Bienvenue au Sénégal !

L'après-midi arrivé, nous avons décidé d'aller nous perdre un peu dans Ziguinchor. Et on y est arrivé ! Découvrant l'architecture, les rues, la végétation, l'ambiance des marchés et de la ville, j'en ai perdu le Nord. Certains Sénégalais nous interpellaient dans la rue, simplement pour nous souhaiter la bienvenue et discuter un peu.

Je n'ai pas pris beaucoup de photos, je rectifierai cela dans les mois à venir !

Pour les curieux, j'ai trouvé cette vidéo sur internet qui présente assez bien l'ambiance dans les rues de Ziguinchor :

Les Français présents à Ziguinchor nous ont conseillé d'aller a l'Alliance française. C'est un endroit où le jardin tropical se mêlent à l'architecture originale et colorée du bâtiment.

Je m'y suis inscrite pour bénéficier de la bibliothèque, des galeries d'exposition, des soirées film, des activités culturelles, etc. Et justement ce jour-là, un ami qui travaille là-bas organisait un atelier poétique pour la fête de la francophonie. On a passé une très bonne après-midi à écouter les idées de tout le monde et a échanger autour du 5ème art.

C'est après avoir mangé un bon poulet aux vermicelles que nous sommes partis avec le président de l'ONG, Malick et Bastien, pour notre première visite de terrain à Diakoye Banga. Cette mission consiste à rendre compte du travail qui a été fait pour aménager au mieux un périmètre maraîcher de 2 hectares pour les femmes du village.

L'accueil s'est fait chaleureusement et en Diola. Après une visite du maraîcher et un rapide état des lieux, nous nous sommes posés sous un arbre avec les femmes pour nous entretenir et écouter leurs témoignages quant à l'aide qu'il leur a été apporté. Les maraîchères sont reconnaissantes de l'aide fournie pour ce projet. Elles étaient heureuses de nous voir ici. Une danse de remerciement a été lancée par deux femmes. Et elles ont également offert une partie de leur récolte de la journée à l'ONG.

Nous sommes repartis en fin d'après midi pour poursuivre notre visite dans le village. Un peu plus loin a été installé un poulailler et une case de réunion. Malick désirait également faire un état des lieux de ces projets avec le maire du village : Mr Coly. Ce monsieur m'a d'ailleurs donné son nom de famille. Quand je reviendrai dans ce village, je ne serais plus Sonia Le Gal, mais Sonia Coly. C'est une fierté de porter le nom du maire du village.

C'est en moto que nous nous sommes rendus à Enampore, ce week-end encore, pour y célébrer la 9ème édition de la "Fête du canard" ! Ce festival a été créé par les habitants, pour partager la richesse artistique de la culture Diola. Durant trois jours, les chants, les danses, les combats de lutte et les courses de pirogues s’enchaînent, autour de plats concoctés avec du canard.

Lorsque nous sommes arrivés, Bintou, une femme du village nous a conduit jusqu'à la place de la fête. Nous n'avons même pas eu le temps de nous poser qu'une danse traditionnelle du village de Midina à commencer. Sur les airs de la musique traditionnelle Diola, ryhtmée par le battements des tambours et des morceaux de rônier entrechoqués, les villageois ont entamé la danse des masques. Cette danse met en scène le Kumpo, habillé avec des feuilles de rônier et affublé d'un pic. La danse du Kumpo consiste à planter le pic dans le sol et à tourner le plus longtemps possible. Essamai, dissimulé son son masque et des habits noirs est ensuite arrivé pour danser. Il est chargé de faire la police, il frappe les personnes désobéissantes.

Les danses se sont terminées par des mouvements endiablés. A tour de rôle, tout le monde, vient au milieu du cercle pour taper des pieds au rythme de la musique. Quelle énergie ! Je m'y suis essayée, poussée par les villageois, et je peux dire que c'est plus difficile que ça en a l'air !

Nous avons malheureusement dû repartir avant le couché du soleil ... nous promenant en pleine brousse pour retrouver la moto et quitter ce village.

Accompagnée de notre cuisinière sénégalaise adorée, Bastien et moi-même avons appris à faire du jus de bissap et du jus de gingembre. Mais avant de se lancer dans la préparation, petit cours culturel dispensé par Penda. Ces deux boissons sont des boissons nationales. Elle font partie intégrante de la tradition sénégalaise. Lors de la célébration d'un mariage musulman, des litres de jus sont cuisinés par les familles et apportés à la Mosquée.

Passons maintenant aux choses sérieuses ! Pour faire du jus de bissap, il suffit de faire infuser pendant quelques heures les fleurs d'hibiscus séchées, préalablement achetées au marché le matin, dans de l'eau chaude. Puis il faut tamiser l'infusion obtenue et y ajouter sucre vanillé, sucre, sachets de fruits lyophilisés pour sirop, fleur d'oranger, extrait de vanille et jus de citron. On mélange, on goutte, on met en bouteille et hop au congélo pour que ça refroidisse. Quelques heures plus tard, il est l'heure de déguster !

Pour le jus de gingembre c'est une autre paire de manches. Après avoir laver les racines, il faut les piler généreusement. Préparez vos biceps ! L'écrasé de gingembre ainsi obtenu est trempé dans de l'eau froide, et ensuite tamisé. On n'oublie pas d'ajouter sucre, sucre vanillé, sachet pour sirop, fleur d'oranger et citron. On mélange, on met en bouteille et le jus est prêt à être dégusté !

Lorsqu'on tamise le jus, tous les morceaux de gingembre sont récupérés et conservés. Ils seront utilisés en cuisine pour poivrer le thé à la menthe ou les plats composés de poulet.

On peut également mélanger les deux jus ! Ce qui est intéressant puisque que la saveur acidulé du bissap se mélange à la touche poivré du gingembre. Outre leur vertu pour la santé, ces deux jus sont délicieusement exotique !

Dimanche, journée de découverte : à nous la mangrove de Ziguinchor

Kandé est un quartier de Ziguinchor assez calme et très accueillant. C'est là-bas que nous avons été invité chez un ami, pour manger et passer l'après-midi. Il nous a proposé une balade digestive dans la mangrove, non loin de chez lui. Cet endroit est très calme. Nous avons traversé les rizières asséchées pour arriver jusqu'aux palétuviers. En voulant explorer ce paysage, je me suis enfoncée dans cette glaise collante. Le fleuve n'était apparemment pas loin mais je n'ai pas poussé l'exploration.

En rentrant, pour me nettoyer à l'eau d'un puits, des femmes m'ont fait bêcher quelques centimètres de terre. C'était amusant de partager comme cela avec elles. Elles s'amusaient de mon inexpérience.

Rendez-vous dominical pour la baignade dans la mangrove, du côté d'Etomé. Cet endroit devient notre petit paradis. Nous avons un peu plus exploré les berges de la mangrove cette-fois-ci, observant des arbres épineux, de géants fromagers et leurs racines envahissantes et les palétuviers.

Pour le retour, nous avons décidé, comme la première fois, de faire une partie du chemin à pied, en faisant du stop. Et c'est ainsi que nous avons fait une très belle rencontre. Un abbé nous a pris sur la route dans sa superbe 4L blanche ! Nous avons bien discuté jusqu'à Brin.

Puis nous avons repris notre promenade en admirant la nature et les petits villages sur le bord de la route. Deux kilomètres de discussion plus tard, une auto-école nous a pris en stop. La conduite de cette débutante était assez désastreuse, ce qui n'a pas manqué de nous faire rire silencieusement.

C'est en ce samedi après-midi, sous une chaleur écrasante, que nous partons en direction de Diabir ! Le village dans lequel je développe le projet de l'association SOS Casamance qui a pour but de construire une école élémentaire pour remplacer l'actuel abri provisoire où les enfants ont classe.

Pour notre première visite, l'accueil de la population a été chaleureux et chantant ! Nous venions nous présenter à la population en tant que nouveaux volontaires œuvrant à la construction de l'école. Une femme est même venue m'enlacer lorsque je me suis présentée. Nous portons tout leur espoir sur nos épaules. Maintenant, nous agissons dans l'unité pour l'école.

Après les présentations vient la visite du village ! En passant par le potager mis en place par les anciens volontaires, puis par le jardin scolaire, et enfin l'école, les habitants nous expliquait tout le travail qui est fait dans ce village pour son développement.

L'école est dans un état de délabrement certain. Des fissures sur les murs, une charpente incertaine rongée par les termites, du matériel vétuste ... Visiter cet abri provisoire nous a fait prendre conscience de la situation et nous conforte dans notre choix d'aider cette population.

C'était une journée pleine en émotion. Tout d'abord parce que j'ai enfin rencontré les habitants de Diabir, envers lesquels je me suis engagée dans cette mission de service civique, mais également parce que l'espoir et la motivation sont présents dans les yeux de tous les villageois, du plus petit au plus grand.

Une nouvelle mission de terrain à Diabir s'est organisée ce lundi, en présence du président de l'association, en voyage au Sénégal. En arrivant, nous avons reçu le même accueil, avec chants et danses traditionnels pour nous remercier d'être venu. Nous avons tout de suite été salué les enfants encore en classe en ce lundi midi. Nous avons organisé de petites animations pour les divertir pendant que nous faisions le tour de l'école. Il y a trois classes : CP, CE2 et CM2. Tous ont été ravis de nous accueillir et de nous montrer leurs cours.

Cette journée de visite avait été organisé par le président de l'association pour célébrer la pose symbolique de la première pierre de l'école élémentaire de Diabir. Cela fait maintenant plus d'un an que les villageois ont lancé un appel à l'aide pour qu'une nouvelle école soit construite au sein de leur village. Le temps commence à se faire long, alors les travaux devaient débuter dans peu de temps. Je ne manquerai pas de vous raconter mes prochaines visites à Diabir pour que vous puissiez suivre le projet !

Tout le village était présent et a manifesté sa joie devant ce geste symbolique. Des chants et des danses ont été lancés à la fin de la cérémonie. Une femme m'a invité à danser avec elle pour saluer l'événement. Les deux femmes en photo avec moi débordent d'énergie et me font la fête à chaque fois qu'elles me voient. Malgré un problème de langue, nous arrivons à nous comprendre. Je promets de faire des efforts et de mieux parler Diola la prochaine fois que je viendrai à Diabir.

A la fin de la cérémonie, nous sommes partis en direction de Sindian pour informer le Sous-préfet du projet de construction d'une école primaire dans le village de Diabir.

Ce rendez-vous s'est très bien passé et nous avons repris la voiture en direction de Bignona où nous nous sommes arrêtés pour manger parce que nos ventres manquaient de carburants. Nous sommes restés un bon bout de temps dans ce restaurant à attendre nos plats, à les déguster et à nous rafraîchir de boissons sucrées, puis nous avons repris la route en nous arrêtant en chemin à Tobor, petit village où des pécheurs vendaient du poisson frais et des huîtres avec lesquels nous nous sommes régalés le soir même !

Samedi après-midi, bien mangé, direction Djibelor en moto pour y découvrir la ferme des crocodiles! C'est un repère paradisiaque peuplé de centaines d'espèces de plantes tropicales. L'atmosphère est tranquille, et il n'y avait personne. On y a fait de belles découvertes : cactus, fleurs, palmiers, termitière, etc. Il est possible de bien se dissimuler dans cette végétation dense et luxuriante. Nous nous sommes promenés en toute sérénité et dans un calme absolu. On se sentait bien loin de l'effervescence de Ziguinchor.

Bien sûr, cette ferme ne s'appelle pas "aux crocodiles" pour rien. Nous avons sympathisé avec ces mastodontes aux mâchoires puissantes. On a été très impressionné de les observer dans leurs enclos en plein air. Seul un léger grillage nous séparait d'eux. De quoi rassurer les plus peureux ! Ils étaient tous très tranquilles, mais ils n'en restaient pas moins effrayants.

En finissant notre visite, nous avons aperçu un groupe d'enfants qui travaillaient dans la maison d'à côté. Le professeur les faisait travailler sur des rédactions d'histoire au grand air.

Bon et puis on n'a quand même pas passé la journée sans faire de bêtises ! Dans cette ferme, il y a des arbres à calebasse. Ce sont ces fruits qui sont utilisés pour créer la kora, l'instrument de musique originaire d'Afrique de l'Ouest. Les fruits sont coupés et vidés pour former la base de l'instrument. Sa forme offre une superbe caisse de résonance. Bref, nous n'étions pas là pour nous émerveiller de ce fruit, mais plutôt pour ancrer dans sa peau, les marques de notre passage.

C'est ainsi qu'une calebasse a été taillée à la clef pour recevoir l'inscription suivante : "Sonia et Bastien 2018". J'ai également permis à une autre calebasse de pouvoir regarder le monde. Notre ami Wilson, vert et élégant est né ! Nous n'avons pas pu le ramener en moto, mais nous retournerons le voir dans quelques semaines pour prendre de ses nouvelles.

C'est en moto que nous avons rejoint la ville de Bignona ce samedi matin avec Bastien pour y retrouver notre ami Boubacar. Nous allons passés le week end dans son village !

Avant de partir pour la brousse, il nous emmène chez son tuteur qui le loge a Bignona au lycée franco-arabe. Rapide tour des lieux alors que les élèves sont encore en classe. Le temps de siroter un thé bien chaud et la fine équipe et prête pour quitter la ville.

On fait halte à BaÏla, un grand village diola (ethnie), où les festivités pour la semaine de la femme s'achèvent ce jour. Au programme : danse traditionnelle des masques. Les "masques" sont représentés par les Kumpos, Ngomala et Samay. Ces trois personnages sont présents dans le village pour rythmer la journée avec la population.

- Les Kumpos sont de mystérieuses formes rondes en feuille de rônier. Ils sont présents dans beaucoup de villages diolas dans lesquels ils habitent une case un peu à l'extérieur du village. On dit que ce sont des esprits bienveillants. Ils sont invités à toutes les fêtes culturelles et les cérémonies.

- Samay est un homme qui fait régner l'ordre dans le village. Ainsi, lorsqu'un enfant ne tape pas en rythme avec la musique, il le fouette avec une brindille. C'est un esprit craint par les enfants qui se réfugient près des adultes.

- Ngomala, cet homme tout de noir et de poil vêtu répond aux mêmes exigences que Samay. Il fait régner l'ordre.

Tous trois ont fait partie intégrante de la fête qui se tenait ce jour là à Baïla, et ce jusqu'au soir.

Dans l'après-midi on s'est promené dans le village, nouant de nombreuses amitiés avec les enfants du village. On a beaucoup joué et dansé avec eux. Malgré la barrière de la langue, c'était un bel échange.

Le soir, après un repos bien mérité, la danse des masques reprend de plus belle ! On a eu le temps de se prendre en photo avec un Kumpo, très impressionnant vu de près ! Et la fête a duré comme cela pendant 3 heures, avec un bouquet final pendant lequel tout le village, petits et grands, viennent se joindre au milieu du cercle pour danser. C'était une belle journée immergée dans la culture diola.

Le soir, nous sommes rentrés à Kaparan, le village de Boubacar et nous avons dormi dans sa famille après avoir partagé la soirée et le thé avec eux.

Ce jeudi matin, je me dirige avec Mira et Marie-Jo au musée des arts et du patrimoine de Ziguinchor. Elles font toutes les deux une étude sur le tourisme durable en Casamance et je profite d'un calme au travail pour les suivre dans leur enquête.

Pendant l'entretien, nous apprenons que ce lieu n'est pas le musée à proprement dit mais un pré-musée, en attendant qu'ils aient l'argent pour ouvrir le vrai musée de Ziguinchor. Après un entretien de plus d'une heure avec le gérant du musée, il nous fait la visite commentée.

Tout d'abord, les peintures d'Ablaye Cysso, artiste peintre Casamançais. Il représente l'école traditionnelle. Les jeunes entrent dans le bois sacré pour en ressortir adulte deux mois plus tard. Cette cérémonie est rythmée par les chants, les danses et les épreuves. Sur les peintures, les jeunes portent des masques, qui représentent leur immaturité. Ils dépasseront ce stade en ressortant du bois sacré.

Sur la deuxième photo, la peinture met en scène la Kagnalène : statut d'une femme, devenue agée et sans enfants. Elle offre alors ses services aux autres femmes pour garder leurs enfants.

Sur ses oeuvres de la troisième photo, l'artiste a voulu représenter les 30 années de guerre en Casamance. Les villages sont caractérisés par le feu et ses couleurs vives.

Djiby, un autre artiste peintre représente l'ascension des Sénégalais dans ses tableaux. Un ascensions qui est semée d'embûches mais pleine de courage.

Le troisième peintre, Daffe, tourne plus son regard sur les foulards colorés des femmes sénégalaises.

Pour finir la visite, nous admirons les sculptures grandeur humaine faites de matériaux de récupération : bois, tissus, sacs de riz, masques.

Deux amies françaises nous ont reçu dans le village de Kabrousse, quartier Nialou, où elles vivent depuis 7 mois. Entre discussions autour de la culture diola, les rites, les cérémonies, la vie du village, la contemplation des rizières et des forêts, et les jeux avec les enfants, la visite a été super intéressante. J'en connais un peu plus sur la culture diola qui reste très ancrée dans ce quartier de Kabrousse.

Nous avons été jusqu'à la mare Aline Sitoe. Pour l'histoire, Aline Sitoe Diatta est une jeune femme née a Kabrousse et qui a lutté contre la colonisation de son village par les Européens. Dans les années 1940, alors que la population de Kabrousse commençait à abandonner la culture du riz pour celle de l'arachide sous la contrainte européenne, Aline s'est opposée à cette exploitation a fait comprendre à son village que le riz est tout ce qu'ils avaient et qu'il fallait continuer à le cultiver. Depuis ce jour, cette jeune femme est devenue une héroïne de la résistance casamançaise. Elle est malheureusement déportée et exécutée en 1944, à l'âge de 24 ans. On dit que son esprit est encore présent dans ce village puisque la mare qui porte son nom n'est jamais à sec.

Nous avons mangé tous ensemble dans un restaurant du village. En fin d'après-midi, nous avons été jusqu'à Cap Skirring, au village des pêcheurs. Une telle effervescence sur la plage est impressionnante. Les pirogues arrivent du large avec du poisson frais et sont accueillis et déchargés par des jeunes. Ensuite, les pirogues sont remontés sur la plage et garées les unes à côté des autres. Le poisson et les mollusques sont préparés directement sur place avant d'être vendu au marché.

C'est la tête encore dans le brouillard d'une nuit trop chaude que nous partons pour la brousse ! La fine équipe composée de Malick, Bastien, Mira, mes parents et moi arrive à Diatock de bon matin. Nous avions une mission de terrain à réaliser dans ce village : visite d'une ancienne pépinière abandonnée par le GIE de Diatock en 2013. Un rendez-vous avait été convenu avec ce GIE pour discuter de la réhabilitation de leur site. La pépinière a des airs de lieu de travail abandonné du jour au lendemain.

Après la rencontre, en avant pour Thionck Essyl, village natal de Malick, où sa famille nous accueille chez elle. Un bon Yassa dans le ventre nous a achevé toute l'après-midi, mais nous sommes ressortis au coucher du soleil dans la mangrove à côté. La petite promenade parmi les palétuviers a été appréciée par toute la troupe. Des piroguiers partaient pêcher le poisson, tandis que, plus loin, des enfants s'amusaient à sauter d'un pont en bois. Pont assez mouvant que Mira à admirablement traversé, avec bravoure et totale sérénité.

Ce plongeon en pleine nature était inattendu. Malick venait souvent ici quand il était petit, pour se baigner avec ses amis. Ça se comprend !

C'est parti pour une aventure au fil des bolongs (bras de la mangrove) ! Avant de grimper sur la pirogue, les petits crabes violonistes présentent leur ballet sur la plage. Certains creusent leur trou en y sortant de grosses boulettes de sable, et d'autres se servent de leur petites pinces pour former de toutes petites boulettes de sable. Les grosses boulettes sont mises de côté jusqu'à la prochaine marée montante où elles serviront à boucher l'entrée des cavernes souterraines.

Le reste du groupe nous rejoint et nous embarquons tous ensemble à bord d'une assez grande pirogue. A la barre, Edouard, se préoccupe de ce que nous observons. Ce piroguier attentif ralentit au fil de nos discussions pour que nous puissions regarder de plus près les huîtres de mangrove. Ces huîtres s'accrochent directement sur les racines d'une certaine espèce de palétuvier (rhizophora), elles grossissent et sont récoltés par les piroguiers, pas toujours de la bonne manière. Certains sont respectueux de cet écosystème et prélèvent les huîtres une par une sur les racines sans endommager l'arbre, alors que d'autres coupent les racines à la machette. Cet geste irresponsable est une des causes de la déforestation de la mangrove.

Un peu plus loin le brouillard dévoile Ehidje, l'île des féticheurs au fil de l'eau. Pour faire une aparté, il est vrai que nous n'avons pas eu de chance avec le temps maussade de ce week-end. Cette grisaille est en fait due au sable qui s'est envolé de Mauritanie pour venir obscurcir le ciel sénégalais pendant quelques jours. Revenons sur cette île singulière. A l'origine du village, il y a un pêcheur venu s'installer pour gagner sa vie. Lorsqu'il arrive sur l'île, le pêcheur, aussi grand féticheur, rencontre un esprit qui accepte qu'il s'installe ici, à condition qu'aucun humain ne soit enterré dans cette terre. Le marché est conclu. A la mort du pêcheur, ses enfants l'enterrent tout de même sur l'île, ne croyant pas à l'histoire que leur avait conté leur père sur cet esprit. Le lendemain pourtant, la terre a refusé le mort et la ramener à la surface. Depuis lors, les morts de ce village sont enterrés sur l'île voisine.

Le premier arrêt se fait sur la plage d'Elinkin. Ce village abrite une population vivant principalement de la pêche. Nombre de pirogues sont accostées à la plage. La ville en elle-même n'a rien d'extraordinaire à offrir. La seule grande rue est peuplée de petites boutiques et elle mène jusqu'au séchoir à poisson. L'odeur y est assez repoussante et la vue ne laisse pas place à la rêverie, mais c'est une bonne activité financière pour l'île. Juste à côté de là se trouve le campement villageois dont la seule attraction est l'enclos à crocodiles. Ils sont là pour que les touristes aient la chance de pouvoir les observer, les pauvres ...

Nous mettons enfin le pied sur l'ultime étape de notre voyage au fil des bolongs : Carabane. Située à l’embouchure du fleuve, cette île est l’ancienne capitale de la Casamance, à l'époque coloniale. Les derniers vestiges de cette période sont encore debout. Nous avons l'Ecole spéciale dans laquelle on envoyait les esclaves récalcitrants, une sorte de maison de redressement à la mode coloniale. Les bâtiments sont laissés en ruine, sans entretien ni explication sur ce qu'il s'est passé en ces lieux. Juste à côté est l'ancienne maternité et poste de santé, puis "l'église bretonne" tout juste rénovée. Malheureusement ses portes étaient fermées.

En entrant plus dans le village nous commandons des habits chez "Paco Carabane", le tailleur de l'île, puis nous continuons jusqu'à l'école primaire où les enfants jouent au foot dans la cour. L'ancien cimetière abrite la tombe d'un capitaine français mort en Casamance. Il désirait se faire enterrer sur cette île, face à l'Océan, avec son chien. Ses officiers l'ont donc enterré là debout. Drôle de tombe.

Nous retournons là où nous avons débarqué par la plage. Cette grande étendue de sable est paradisiaque, pense-t-on, lorsqu'il y a du soleil. De nombreux hôtels ou campements sont cependant laissés un peu à l'abandon sur le bord. La propreté laisse également à désirer sur toute la longueur, c'est dommage. Des pêcheurs tendent des filets depuis le matin pour attraper du poisson, mais la journée n'est pas très bonne.

Nous avons déjeuné dans un restaurant en bord d'Océan, le temps de digérer, et nous sommes repartis pour faire le chemin inverse et regagner nos pénates.

Arrivés la veille après deux heures de taxi 7 places, collés-serrés à l'arrière avec des compagnons de voyage tous fatigués mais bavards, on dit bonjour à la plage dès le petit matin. Le campement Sitokoto où je loge avec mes amis est juste à côté de l'Océan. L'ambiance y est décontractée. Cet endroit du Sénégal est surnommé "La petite Jamaïque", alors bien évidemment le vendredi soir, lorsque nous sommes arrivés, fatigués, il y avait une soirée reggae, comme tous les vendredi. Ça met tout de suite dans l'ambiance !

En bref, la matinée n'a été que rencontre, discussions, balade sur la plage et détente. La plage de Kafountine vaut bien plus le détour que celle de Cap Skirring. L'atmosphère y est bien plus sauvage, et calme sans les vendeurs de souvenirs. Malheureusement, de nombreux bars installés le long de l'Océan sont désertés parce que Kafountine, au lieu du tourisme dans les années 1980, est désormais boudé par les touristes. Au moins, on y est tranquille !

C'est pas le tout de se reposer, il faut aussi aller se remplir le gosier ! Direction le centre-ville, à un bon quart d'heure à pied. Nous sommes tombés sur un autre campement "Les Kumpoos" qui proposait des plats alléchants. La tentation était trop forte et les plats succulents et bien servis ! Le propriétaire est venu discuter avec nous à la fin du déjeuner pour nous faire le tour de son campement. J'y ai visité ma première case à impluvium. C'est une case traditionnelle dans laquelle le toit est inversé pour que l'eau de pluie s'écoule au milieu de l'habitation. Anciennement, cela permettait de récupérer l'eau de pluie.

Repus, nous continuons notre chemin vers la ville. Le premier arrêt se fait au village artisanal où les artisans et artistes vendent leurs collections. Un menuisier nous fait visiter son atelier avec démonstration en prime !

Nous quittons assez rapidement le village artisanal pour nous promener sur l'avenue principale autour de laquelle s'entassent carcasses de voitures, boutiques souvenirs, ateliers de soudure, etc. La vie d'une petite ville sénégalaise en somme, mais pas très agréable, surtout en plein après-midi ... Kafountine est une ville assez vivante mais pas très attractive. Il y a peu d'endroit à visiter si ce n'est le village artisanal et sa route principal.

Nous sommes très vite repartis du côté de notre campement, profiter de la plage et du grand air qui souffle du matin au soir.

Le mercredi 4 avril 2018, 48ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal ! Quelle festivité dans les rues, dès la veille au soir. La descente des flambeaux avec les escortes de policiers, de militaires et de la population se fait à la tombée du jour. C'est jour de fête !! C'est jour férié !!

Le lendemain, défilé officiel devant la tribune avec tout le gratin politique. C'est parti pour le ballet des militaires parés de leur plus beaux uniformes, des majorettes costumées de leurs robes virevoltantes, et des fanfares enveloppant la foule de leurs mélodies tambourinantes. La foule, amassée derrière les barrières, tend son cou pour ne pas louper une miette du défilé. Des élèves de Ziguinchor représentent leurs écoles, les parents et les familles sont là pour profiter de ce moment de fierté.

"Dimanche, je vous invite, on va cuisiner le mafé !" Nafi, il ne faut pas nous le dire deux fois !

Les courses ont été faites la veille au marché, les ingrédients sont frais et prêts à être épluchés et taillés finement. C'est une journée de dure labeur parmi le pilon, les couteaux, les gamelles et ces odeurs plein le nez. Faire la cuisine c'est avant tout, se retrouver entre amies, bavarder, rigoler et partager. C'est pour ça qu'on aime cuisiner ! Nafi et sa cousine Madjinguene nous ont enseigné l'art d'un mafé parfait, mais c'est un secret bien gardé des femmes sénégalaises. C'est un plat qui vient de l'Est du pays, avec une base de riz, de la viande de boeuf et une sauce à base de pâte d'arachide. A tomber par terre et à se rouler !!Après trois heures, les ventres sont enfin prêts à être nourri. Il est difficile de ne pas succomber pendant tout ce temps, avec l'odeur d'arachide qui se répand dans toute la maison. C'est un mafé bien mérité !

L'après-midi, nous subissons notre digestion, affalés dans le canapé. Certaines ce sont même endormies profondément. Mais pas le temps de se reposer ! Il faut penser à l'apéritif du soir. Et pour cela, rien de mieux que de bonnes fatayas. Ces beignets salés ravissent tous les palais avec leur sauce aux oignons et leur morceaux de foie bien tendres. La pâte et la sauce ont été préparés en même temps que le mafé, le matin, nous entamons alors la dernière étape : la confection des beignets. C'est tout un art et Mira a beaucoup galéré avec cette partie de la cuisine.Les fatayas deviennent fatayas qu'une fois plongés dans l'huile bien chaude. C'est incroyable les litres d'huile utilisés dans la cuisine sénégalaise. L'ouverture de la bouteille de jus de bissap, sonne le début de l'apéritif de dégustation de fatayas de toubab ("blanc" en wolof). Tous nous félicite pour cet exploit en se régalant. Un repas est encore meilleur lorsqu'on a passé du temps à le faire.

C'est d'ailleurs une spécificité sénégalaise : un plat doit être long à préparer pour être excellent.

Alors que les femmes s'affèrent à la cuisine, pendant ce temps-là les hommes se reposent, parce que le dimanche est un jour trop dur. Même pas capable de venir aider à faire la cuisine. Juste bons à finir le plat quand on les appelle et repartir tout de suite après sans se proposer de faire la vaisselle. Bref, la part féministe qui sommeille en moi ne pourra jamais s'y faire. Si ça n'avait tenu qu'à moi, ils n'auraient rien mangé et ça en aurait fait plus pour nous !!

PS : Le "bon dimanche" au Sénégal, c'est un dimanche rythmé par des bavardages, quelques pas de danses, des bonnes rigolades, un joyeux partage et un bon repas.

"Eh ! Il faut ouvrir la vitre." Une femme coincée à l'arrière de la voiture me tire de ma somnolence. Il est 10h et la chaleur commence a se faire sentir dans le taxi 7 places en route pour Tambacounda. Nous avons quitté Ziguinchor de bonne heure mais nous ne sommes pas encore au milieu du trajet.

Sur la route avec Mira et Bastien, nos émotions oscillent entre fatigue et excitation. Une halte à Kolda nous permet de prendre l'air rapidement, mais il faut déjà repartir, nous ne sommes qu'à la moitié du chemin.

Après 8h de voyage, brinqueballés et entassés, le taxi stoppe enfin. Welcome to Tambacounda ! Mira retrouve avec joie la première ville

Non loin de là se trouve le village artisanal. Mêmes souvenirs, mêmes décoration, on se demande s'ils se donnent tous le mot pour créer les mêmes objets. Seul un artiste attire notre attention avec des réalisations originales. Peut être qu'il nous reverra ! Et puis comme la saison des mangues commence et que le marché est juste a côté, nous avons craqué pour le petit plaisir de la journée : des mangues bien juteuses et sucrées a déguster a pleine dent !

Réveillés au petit matin par les sauts des singes verts sur les palmiers, je vais admirer la vue sur le fleuve en attendant le petit déjeuner. C'est toujours un moment où il faut être attentif parce que les singes verts se promènent dans le campement à la recherche de la moindre miette de nourriture à se caler sous la dent. Et nous avons fait les frais de notre vigilance laxiste. Un singe est venu nous chiper notre plaquette de beurre ! Heureusement qu'il y en avait d'autres.Encore amusé de cet événement nous embarquons pour aller admirer la mare de Simenti, où les animaux se retrouvent le matin. Ce calme est très agréable après la nuit agitée que nous avons passée. En période sèche, nous avons la chance de pouvoir voir énormément d'animaux autour de cette mare puisque c'est une des seules qui n'est pas asséchée.

Alors que nous profitions tranquillement du paysage, une équipe de conservateur du Parc vient nous chercher en courant pour nous dire qu'ils ont vu les lions tout près d'ici. Ni une, ni deux, toute l'équipe se rend a la voiture au pas de course avec l'excitation grimpante.

Et les voilà !! Posés en plein milieu de la route, trois lionnes ont le regard tournés vers la mare où les gazelles ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Elles sont si tranquilles qu'on irait presque s'asseoir à leur côté et leur faire un câlin. Notre présence ne les dérange pas le moins du monde. Nous avons pu les observer pendant plus d'une demie heure, attendant le bon moment pour partir en chasse. Malheureusement, nous avons dû les laisser seules pour ne pas les perturber davantage.

Un petit tour de piste et on se retrouve devant une mare totalement asséchée à observer le vol des oiseaux. Je n'ai malheureusement pas le matériel adéquate pour faire de bonnes photos de loin ... C'est le moment de poser des questions au guide par rapport à la chasse des lions. Ce sont toujours les lionnes qui chassent en bande organisée et appelle ensuite toute la petite famille qui vient se nourrir. Elles peuvent attendre des heures avant de s'élancer sur une proie pour trouver l'exact bon moment. En effet, les lionnes dépensent une énergie considérable lors de la chasse et si elle rate leur proie, il faut alors recommencer l'opération plusieurs heures plus tard. Le plus souvent, les lionnes tendent des pièges à leur déjeuner. C'est-à-dire qu'une lionne part en reconnaissance, et fait courir la proie en direction des deux autres qui l'attrapent. Ainsi le repas est quasiment toujours servi.

Après cet interlude animalier, nous reprenons la route de la mare Simenti, en espérant y retrouver les gros chats. Plus nous approchons de la mare, et plus nous voyons des troupeaux de gazelles et de biches apeurées. C'est le signe que l'attaque a eu lieu. En effet, en arrivant devant la mare, il n'y a plus aucun animal. Nous rentrons donc au camp pour le déjeuner.

L'après-midi on a profité d'un bon repas suivi d'un grand repos. Ça fatigue d'observer des lionnes chassées ! Puis nous sommes repartis pour aller traverser le pont suspendu, fameux pont du Niokolo Koba. Ce qui fut une partie de plaisir pour moi a été une réelle épreuve pour Mira. Et c'était sans compter le crocodile qui passe juste en dessous du pont au moment où nous traversons (j'ai malheureusement raté la photo). Afin de retrouver notre souffle, le guide nous emmène dans la forêt pour une petite balade champêtre. L'environnement était magnifique et paisible. Seulement, avec les images des lionnes encore dans notre tête, chaque bruit de feuilles et cri d'animal nous faisaient instinctivement sursauter. Nous imaginions nous retrouver en tête à tête avec le roi de la jungle mais il n'en a rien été, et heureusement !Le pont retour s'est beaucoup mieux passé. Au final, ce n'est qu'un accrobranche sans sécurité en compagnie de crocodiles. C'est l'aventure !

Pour finir la journée en toute tranquillité, le guide nous propose de profiter de la vue sur un endroit où de nombreux animaux se retrouvent en fin de journée. Installés dans le mirador, babouins, antilopes et phacochères ne nous repèrent pas. C'est impressionnant de voir autant d'animaux jouer, manger, boire en toute tranquillité sans les déranger. Le guide en profite pour nous raconter comment s'organise la société des babouins et leur régime alimentaire. Ils se déplacent en meute avec la présence d'un mal dominant. Les anciens sont privilégiés face aux bébés. Ils vont même jusqu'à sacrifier un petit lorsqu'une panthère les a piégé dans un arbre. Leurs péchés mignons sont les asticots et les vers qu'ils dévorent du matin au soir. Parfois même ils tuent un serpent qu'ils laissent se décomposer pour y manger les vers qui s'y développent.

En rentrant au camp, l'idée de prendre un bain dans la piscine naturelle nous traverse l'esprit et nous y allons sans tarder. Le cadre est idyllique au coucher du soleil. En plus de cela, même si nous n'avons toujours pas vu les hippopotames, les babouins nous font le spectacle réfugiés dans les arbres alentours.

Nous commençons l'ascension de la montagne dès le petit matin pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Cela ne nous empêche pas de laisser sur chaque pierre une goutte de sueur. Après avoir passée déjà quatre mois au Sénégal, je me rends compte que mon corps a perdu de sa forme physique ... En tout cas, cette randonnée en montagne m'a fait beaucoup de bien ! Et quelle vue ! Lorsqu'on arrive en haut, le village dévoile ses toits encerclés de champs et de végétation. C'est une belle récompense que la nature nous offre enfin. Nous gambadons entre les champs de termitières champignons (termitières en forme de champignon) pour arriver jusqu'à une grotte qui semble creusée par l'érosion. En fait, ce sont des chasseurs qui sont venus creuser la pierre pour édifier leur campement pendant les temps de chasse. Des dizaines de galeries s'enfoncent dans les fins fonds de la terre. Il y en a même une qui débouche en Guinée Conakry, sans poste de douane à la frontière bien sûr. Cet environnement préserve l'humidité du lieu et permet à de nombreux végétaux de se développer.

Une fois ressortie de ce trou de verdure, nous arrivons à un village juché en haut de la montagne. Les habitants et les enfants descendent et gravissent la montagne tous les jours pour aller à l'école ou bien ravitailler le village.

Le guide nous fait traverser tout le plateau montagneux qui se dessine entre termitière, arbuste et aridité. Encore un petit effort et la source de la cascade de Dindefelo nous dévoile son secret. C'est la première fois que je découvre la source d'une rivière. Je regarde les gouttes d'humidité ruisseler sur la pierre. Cette eau ne vient de nulle part ! Seule l'humidité du lieu permet à cette cascade de naître sous nos yeux. Les gouttelettes rassemblés en flaque, se frayent un chemin dans la pierre pour se jeter dans le vide et créer cette merveille de la nature. La chute est vertigineuse.

Le temps de sauter d'une termitière champignon et on se retrouve en bas de la montagne, les pieds dans la cascade. Les gouttelettes observés lorsque nous étions là-haut se jettent maintenant dans 120 mètres de vide pour venir s'écraser dans la paume de nos mains. On ne souligne pas assez que l'eau est atrocement fraîche, mais que cela fait du bien après trois heures de randonnées. La pierre de la falaise ruisselle de contraste avec le jardin d'éden qui se trouve en face. Quel bonheur de voir autant de verdure dans un endroit aussi sec que le Sénégal Oriental. En tout cas, la douche est rafraîchissante.

Après s'être rassasié d'un bon thiebou dien au campement villageois, nous prenons la route pour le village d'Ibel. Il n'est pas très loin mais la route en terre et les nombreuses déviation rende le voyage plus lent. C'est un mal pour un bien puisqu'il nous ait possible de profiter de ce paysage où chemins et cases en argile se détachent de la végétation verdoyante.La population nous a aidé à trouver le campement où nous souhaitions passer la nuit. A peine installés, le propriétaire souhaite nous faire découvrir la carrière de marbre blanc. On continue donc la piste de terre jusqu'à tomber nez à nez avec du marbre d'une superbe qualité. On ne se doute pas que ce trésor est caché au pied des montagnes sénégalaises. L'exploitation de cette carrière est en route depuis plusieurs années et emploie les habitants du village, ce qui participe à l'économie de cette région, assez pauvre.

En rentrant au campement, les enfants du village viennent nous trouver pour venir jouer avec eux. On ne se comprend pas forcément mais le jeu fait partie d'un langage universel. C'est un partage que je n'oublierai jamais. Les familles nous ont toutes accueillies chez elle, nous proposant de déguster le dîner tous ensemble.

Arrive le moment où il faut quitter le village pour regagner nos pénates. Malheureusement la chaleur dans la case est étouffante ... Avec Mira, nous décidons alors de dormir à la belle étoile en espérant profiter du vent frais des montagnes. Que nenni ! Le vent chaud des montagnes a soufflé jusqu'à environ 3h00 du matin, en plus des animaux qui divaguaient dans le village en beuglant ou bêlant. Autant dire que la nuit ne fut pas de tout repos.

J'attendais avec impatience ce week-end pour partir en excursion avec mon frère et sa copine, venus me rendre visite en Casamance. Dès le samedi matin, je ne tenais plus en place. Le départ de la pirogue, initialement prévue à 10h a été reporté à 12h30. Il fallait être patient ! Plus la pirogue se chargeait en marchandises, plus mon frère blêmissait à l'idée de monter là-dessus. Nous nous sommes finalement entassés sur un stock impressionnant de marchandises avec une vingtaine de personnes. A noter que la plupart des sacs étaient remplis de glace, gardant nos pieds bien au frais. La pirogue a vogué sur le fleuve pendant 4 heures pour atteindre notre destination : La Pointe Saint-Georges. Cet havre de paix au bord de la Casamance.

Dès notre arrivée, les vacances ont commencé. L'équipe du Campement Le Lamantin est accueillante et très agréable. Tout le monde sirotait sa boisson en discutant joyeusement. Louis, le gérant du campement nous a conduit chez lui pour nous montrer comment il cuit le pain pour le campement. J'avais l'impression d'être dans une grande famille. Il y avait Louis, Fabien un jeune employé, Léon le guide musicien, Karine la Française passionnée par les primates et Abou son ami photographe.

Lorsque le soleil a commencé à se coucher, tout ce petit monde est allé se percher sur la plate-forme d'observation installée sur la plage. Comme vous vous en doutez, le campement "Le lamantin" ne s'appelle pas ainsi pour rien. A cet endroit du fleuve, il est possible d'observer des lamantins à marée basse. Ils viennent ici pour boire l'eau douce qui arrive d'une source. Il suffit d'être patient et attentif pour apercevoir, le temps d'un instant, le museau ou la queue d'un lamantin jouant avec les vagues. Les lamantins, espèces menacées d'extinction, ne peuvent survivre que dans l’eau propre et non contaminée. La région est donc, une aire marine protégée communautaire où toute activité humaine est interdite.

Fouettés par le vent, nous avons donc observé les lamantins jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Nous étions sur la plage à s'amuser avec les centaines de crabes rentrant et sortant de leur trou dans le sable quand Léon s'est mis à jouer de la guitare et à chanter. Les chants diolas ont enveloppé le campement l'espace d'un instant, et ce jusqu'au coucher du soleil. Le dîner s'est déroulé dans la joie et le bonne humeur, autour d'une table remplie de crevettes, de couscous et de fruits exotiques.

Encore une fois, je me retrouve embarquée à la gare routière de Ziguinchor avec Mira, ma fidèle acolyte. C'est son avant dernier week-end en Casamance, alors on a décidé d'en profiter. Départ pour Coubalan en bus vers midi et arrivée au campement sans encombre. L'endroit est paradisiaque. C'est exactement ce dont on avait besoin elle et moi. En deux en trois mouvements, nous avons sympathisé avec les gérants, encombré notre chambre et posé nos chaises longues dans la mangrove. Nous avons passé l'après-midi à bavarder au soleil dans cet environnement paisible.

Abdou, le gérant du campement vint nous trouver pour nous proposer d'aller se promener en forêt. On y a trouvé de délicieuses pommes de cajou bien juteuses. Des dizaines d'anacardier recouvrent la surface de cette forêt. Les villageois récoltent les pommes de cajou pour en extraire le jus et laisser sécher la peau au soleil. Cette douce boisson sucrée est appelée Cadiou et ravie les papilles des Sénégalais. Les noix de cajou, accrochées à la pomme sont séparés du reste et partent pour être transformer en délice de l'apéro.

Un peu plus loin, un récolteur de vin de palme était suspendu au dessus du sol en train de relever ses bouteilles accrochées aux palmiers. Aliou nous a amené jusqu'à la cabane de cet homme. Le cabanon de vin de palme. Nous y avons parlé avec tous les Sénégalais présents en attendant le vin de palme bien frais. On s'est tous rassemblé autour de la calebasse qui contenait le précieux breuvage. Cette dégustation était pleine de convivialité et restera parmi mes meilleurs moments passés en Casamance.

Ziguinchor, c'est une ville en apparence plutôt calme, mais en réalité elle ne dort jamais ! Bien que ce soit le mois du ramadan, il y aura toujours quelque chose à fêter. Et c'est justement ce samedi soir, qu'un village de Casamance organisait une Khawaré. C'est une soirée qui peut être organisée par un village, une famille, une personne où on peut manger des bons plats sénégalais en écoutant de la musique, et même parfois des artistes, en vue de récolter des fonds pour développer une activité, un village, etc. Bref, c'est toujours des bonnes soirées !

Yvette, une amie sénégalaise est originaire du village qui organisait cette soirée et elle nous a donc invité à venir danser ! C'était un très bon moment de rencontre, de discussion et de danses. L'ambiance était au rendez-vous. Nous sommes même montés sur la scène pour danser avec tout le monde, pendant qu'un artiste chantait.

Ce sont ces moments de partage et de convivialité que je n'oublierais jamais.

Eh oui ... malheureusement Mira a terminé son stage au Sénégal. Nous avons passés la dernière soirée à l'Hotel Perroquet avec des amis. C'était sa deuxième maison et les gérants et serveurs étaient devenus ses amis. On ne pouvait pas passer la dernière soirée autre part !

Le lendemain, Nafi et Yvette sont venus nous rejoindre au port, où Mira devait prendre le bateau. Les adieux ont été difficiles ... Mais même les meilleures choses ont une fin !

On a déjà prévue de se revoir en Septembre pour passer quelques jours en Bretagne. L'amitié traverse les frontières.

Ce vendredi a un goût d'aventure ! A midi, Bastien, Guillaume et moi sommes allés manger chez Yvette. Cela sonnait le début du week-end. Les ventres pleins, nous avons embarqué à cinq avec la cousine d'Yvette, Rachelle, à bord d'un bus qui nous a conduit jusqu'à Niambalang. D'ici nous devions prendre la pirogue qui nous mènerait à notre destination finale. Bien sûr, l'heure de départ était prévue à 17h, mais finalement nous avons décollé à 18h30. Il faut être patient. Il y avait un petit incident technique au niveau du moteur ... Nous étions tous déjà montés à bord lorsque les responsables se sont rendus compte de cela. Le problème fut résolu et nous sommes partis au fil de l'eau.

C'était une belle ballade parmi la mangrove, malgré que la pirogue penchait sur la gauche et prenait l'eau par de minces fissures. L'aventure ! Nous avions également embarqué un passager de marque : un cochon, capturé à Niambalang. Il remuait même ficelé. J'avais tellement peut qu'il s'échappe du sac. Heureusement le voyage s'est très bien passé et nous sommes arrivés à Youtou alors que la nuit tombait.

Nous avons déchargé toutes les vivres alors que l'obscurité commençait à pointer le bout de son nez. Lorsque nous avons quitté la plage, il faisait complètement nuit. La découverte de Youtou s'est donc fait dans le noir le plus complet puisque le village n'a pas l'électricité. Nous étions comme des explorateurs avec nos lampes torches et nos gros sacs à dos.

Yvette tenait à nous présenter son père, personne respectée dans ce village puisqu'il garde le bois sacré. Pour la petite histoire, chaque village a son bois sacré dans lequel les hommes se font initier pour devenir adultes et dans lequel les grands conseils se tiennent. Aucune femme n'a le droit de pénétrer dans ce lieu, ainsi que les jeunes hommes qui n'ont pas fait l'initiation ("Boukout" en diola).Yvette et Rachelle ont été de très bonnes guides. Grâce à elles nous avons rejoint sans embûche la maison de Marie, une soeur à Yvette. C'est ici que nous avons rencontré toute la famille et les amis. Ils étaient déjà rassemblé autour du cadiou (jus de pomme de cajou fermenté). Les gars se sont arrêtés là, et moi j'ai continué mon chemin jusqu'à la cuisine pour mettre la main à la patte avec toutes les femmes. Comme il n'y a pas d'électricité, les femmes cuisinent à la seule lumière de leur téléphone en le coinçant dans la bouche, entre leur épaule et leur oreille ou en le tenant à la main. C'est toute une organisation très impressionnante et dépaysante. Le soir, les papilles ont été ravis de goûter de petits poissons diolas avec du riz et ensuite, des délicieux spaghetti ! Comme il faisait chaud dans la chambre, la famille m'a installé un matelas dans le hall d'entrée et nous avons dormi là avec les filles.

Triste matinée que celle où tu quittes le village. Après avoir fait nos au-revoir à la famille, nous avons filé vers la plage. Sur le chemin, tout le monde nous disait que nous étions en retard, qu'elle allait bientôt partir. Nos petites jambes se sont dépêchées pour découvrir un embarcadère à peine prêt, avec tout le ravitaillement de mangues encore à terre. C'était l'occasion de discuter une dernière fois avec les habitants de Youtou.Finalement, la pirogue a mis les voiles peu après 9h. Nous quittions un havre de paix qui nous avait accueilli à bras ouvert.

Dimanche matin, je me réveille la tête dans le brouillard ... Je me rappelle subitement qu'Yvette voulait m'inviter au mariage de sa cousine à Cap Skirring. Je l'appelle, c'est toujours bon ! J'empaquette mes affaires et let's go ! Je retrouve Yvette et Rachelle chez elle, à Ziguinchor qui finissent de préparer leur paquetage. Un petit tour chez leur sœur Pauline qui leur a cousu de très jolies robes pour l'occasion, et hop on saute dans un taxi !

L'arrivée à Cap Skirring est étrange. Je suis déjà venue pas mal de fois dans cette ville, quand mes parents étaient venus me rendre visite, mais ce jour-là c'est une toute autre ambiance. Je me rappelais d'une ville agitée et bondée, mais c'est un Cap Skirring calme et vide que je découvre. En effet, en juin la saison touristique est terminée, seuls quelques irréductibles "toubabs" (désigne les "blancs" en wolof) y vivent toute l'année.

On est accueilli par Priti, une amie de Rachelle, chez qui nous allons passer la nuit. J'ai beaucoup discuté avec Gildas, son mari qui est rentré en avril de l'Alpes Duez, où il travaillait pour la saison. Notre discussion s'est beaucoup axée sur le climat glacial de la France. Sa description du froid, de la neige, du vent m'a fait beaucoup rire.

Alors qu'Yvette, grande coiffeuse sénégalaise, était en train de coiffer Priti, Rachelle et moi nous sommes parties au mariage. En attendant la mariée, on nous a donné un repas qui avait été mis de côté pour nous. Quelques minutes plus tard, la mariée est arrivée. C'était l'effervescence ! Tout le monde chantait, dansait, on se bousculait pour prendre une photo avec la Reine de la soirée. Tous l'ont accompagné à l'intérieur de la maison où elle est restée un bon moment, pendant que la famille et les amis dansaient dehors. Tambours et trompettes se mêlaient pour faire bouger les corps. On a dansé comme ça jusqu'à la nuit tombée, tapant des mains et des pieds à la mode diola !

J'ai parlé de la mariée mais pas du marié. En effet, le premier jour du mariage musulman ici, on célèbre le mariage du côté de la femme et à la fin de la soirée (vers 5 heures du matin) tous les invités l'accompagnent chez son époux. Le lendemain, la fête continue avec des danses, des repas, des chants, etc. Et cela peut durer encore quelques jours. Malheureusement comme il y avait un décès, ce jour-là dans la famille du mari, la fête s'est terminée tôt et la mariée n'est pas allée jusqu'à sa maison.

J'ai eu une très grosse surprise en arrivant au mariage ce jour-là ! J'espère que mes parents l'auront reconnu : Oumi !! C'est la femme qui s'occupait de mes parents dans la location qu'ils avaient pris. Comme j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai tissé de bons liens d'amitié avec Oumi, qui m'a appris à cuire le riz à la Sénégalaise. C'était tellement inattendu ! Nous étions toutes les deux très contentes de nous retrouver.

Papa et maman, Oumi vous embrasse et vous souhaite le meilleur !

Depuis le midi Penda et Edwige disaient en cœur "Il va pleuvoir !". Ça n'a pas loupé ! Il est 16 heures, le vent se lève, les nuages gris nous foncent dessus. Tout d'un coup, la pluie commence à tomber, à petite goutte au début, puis de plus en plus épaisse. Je suis tellement heureuse de voir cette eau fraîche tombée du ciel que je vais danser dessous quelques secondes pour me rafraîchir. Plus de cinq mois se sont écoulés sans que Ziguinchor n'ai vu la pluie ! Bientôt se sont des trombes qui se déversent. Le vent soulève les tôles des toits, fait claquer les portes mal fermés, arrachent des feuilles. En cinq minutes la cour de l'association devient une gigantesque flaque d'eau. Je me demande dans quel état se trouve la ville ...

J'attends 18 heures que le temps se calme un peu, je prends un sac plastique et je sors. Je suis en tong à patauger dans la gadoue. Ziguinchor est sans dessus-dessous. Il aura fallu 2 heures de pluie intense pour que certaines routes soient totalement inondés. Les taxis se transforment en 4x4 franchissant de longs gués sans fin. Certains quartiers sont inaccessibles et les taxis refusent d'y aller.

C'est très impressionnant de voir une ville se transformer aussi rapidement. Et mine de rien, une bonne pluie, ça rafraîchit bien !

J'ai donc rejoins Nafi sous les eaux, qui m'a ensuite accompagnée jusqu'à l'artiste Awa. Nous avions planifié ensemble une soirée pour qu'elle me fasse des tatouages au henné. Nous nous sommes installés sous la lumière, le bruit de la pluie sur la tôle rythmait nos discussions. J'ai appris que ce genre de dessin étaient fait pour les grandes cérémonies religieuses, mais aussi pour les mariages. Les femmes se le font faire pour être belles jusqu'au bout des pieds. Certaines ethnies l'utilisent plus que d'autres, mais c'est quand même très répandu au Sénégal. Il y a deux types de tatouage au henné, le marron et le noir. Le marron est naturel, c'est une simple poudre de feuille qu'on a pilé et à laquelle on ajoute de l'eau pour l'étaler, alors que le noir utilise de l'ammoniaque et du charbon.

Awa a commencé son art en collant des bandelettes sur ma peau pour dessiner des motifs. Elle allait très vite et je me disais déjà que ça allait être magnifique. Ensuite sa fille m'étalait le henné (sorte de boue pâteuse) sur la peau, recouvrant tous les morceaux de bandelettes. Une fois que le dessin est totalement recouvert de pâte, on y colle du mouchoir et on enferme le tout dans un sachet plastique. Comme j'ai demandé à ce qu'on me décore les deux mains et les deux pieds, j'étais totalement plastifiée. Ce qui nous a tous beaucoup fait rire. Les filles se sont très bien occupées de moi, et en peu de temps elles avaient tout terminé. Il faut dire qu'elles sont efficaces toutes les trois, me disposant dans des positions farfelues pour pouvoir faire chacune son travail.

Je suis rentrée en essayant de bouger le moins possible et je suis allée me coucher tout de suite. Le henné a coloré ma peau pendant toute la nuit, lui donnant une jolie couleur orangé. Ce matin, lorsque j'ai enlevé les bandelettes et retiré la bout séchées, les motifs ont commencé à apparaître. C'est magnifique !!!! Je suis maintenant belle jusqu'au bout des ongles pour plusieurs semaines ! (Et oui, la coloration part au fur et à mesure des semaines ...)