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11-12 ; 15 ; 19 janvier

Hanoï, capitale du Vietnam est une ville intensément animée et étonnante par son authenticité asiatique. En d'autre terme, Hanoï est un immense joyeux bordel organisé que l'on ne se lasse pas de parcourir et d'observer tant les scènes de vie y sont incroyables !

Bon ... il faut avouer que les premiers pas à Hanoï décoiffent un peu, car au delà du choc culturel, Hanoï c'est surtout un ballet incessant de véhicules qui t'en mettent plein le nez et les oreilles !!!

Cette réelle agression urbaine est en grande partie due à l'invasion de scooters qui sont partout ici et même garés en masse sur les trottoirs, ce qui oblige constament les piétons à slalomer entre les deux roues en plus des étalages et des street food !

Les convois de vélos et de scooters ici c'est tout un art ! Tout d'abord, le port du casque n'a pas trop la cote tandis que le port du masque (antipollution) est largement adopté ! On y monte ensuite parfois à 3 voir à 4 dessus avec souvent des enfants voir même des bébés, et on y ficelle tout plein de chargement improbables ! Enfin il y a la conduite "made in vietnam" qui est hallucinante : feux et clignotants en option mais improvisation et abus du klaxon sans modération !!!

Ainsi rares sont les touristes qui osent s'essayer au 2 roues dans cette véritable jungle urbaine !

Petite pose café (un gout vraiment différent ...) accompagné de quelques beignets achetés dans la rue.

Ce que nous avons fait, visité et apprécié :

+ se balader beaucoup et se perdre souvent

+ le lac Hoàn Kiêm et le temple Montagne de Jade situé sur le lac. (entrée payante)

+ le Bach Ma temple (entrée gratuite)

+ l'incroyable vieux quartier des 36 corporations

+ le grand marché Dông Xuân et ses alentours

+ La maison de caractère, témoin de l'architecture traditionnelle de Hanoï (entrée payante)

+ l'ancien quartier colonial et le musée de la Révolution (entrée payante)

+ le Nola café

coup de cœur pour ce café bien que les tarifs y soient un peu excessifs ...

+ le spectacle de marionnettes sur l'eau de Thang Long et son orchestre (entrée payante)

+ et la nourrituuuure (avec les baguettes bien sur) !!!

16 - 17 - 18 janvier

Depuis Hanoi, départ pour Sapa via la gare de Lao cai par le train de nuit "King express" - 8 heures de trajet. Il est aussi possible de ralier Sapa plus rapidement en bus en seulement 5h30, ce qui est aussi une solution plus économique mais qui n'est pas proposée par l'agence Ethnic travel auprès de qui nous avons booké une excursion de 3 jours / 2 nuits au cœur des rizières et des montagnes Nord-ouest vietnamiennes peuplées par des minorités ethniques.

A priori plus "sûr et confortable", le train est composé de charmants compartiments-couchettes. Nuit atypique assurée comprenant boucan d'enfer, bourlinguage et visite de quelques petits cafards sur le trajet retour !!!

Nous arrivons à la gare de Lao Cai sur le petit matin et atteignons Sapa en minibus (1650m d'altitude - encore 1heure de route). Si ces 2 villes-étapes sont incontournables pour atteindre les départs des trecks, elles ne présentent néanmoins peu d'intérêt : mieux vaut passer son chemin ...

Nous ne sommes qu'un petit groupe de 4 avec Jenny et Nina, deux jeunes sœurs finlandaises. Nous sommes guidés par "Cim Cia", un petit bout de femme sympathique, rayonnant et attachant que nous allons suivre et apprendre à connaître durant ces quelques jours de randonnée.

Nous parcourons au total approximativement 30 kms (environ 13 kms le mardi, 11 le mercredi et 6 le jeudi matin) au cœur d'un site exceptionnel sculpté par l'homme en une succession de terrasses.

L'été, ces rizières sont verdoyantes mais nous y sommes en période sèche (il fait pas chaud et il peut même neiger). Contrairement à ce que l'on peut penser, les terres sont néanmoins gorgées d'eau. Elle est acheminée depuis les montagnes par un système de "water pipe" et se déverse de strate en strate.

Nous traversons des villages reculés d'une ruralité incroyable, comme hors du temps. Nous croisons de nombreux "buffalos" (seulement utilisés pour le travail des champs), cochons, canards, poules, chats et chiens en toute liberté ...

Nous rencontrons aussi des enfants souvent assez jeunes et livrés à eux même sur le chemin de l'école. Ils répètent "bye bye" en boucle en nous saluant de la main.

Les environs de Sapa sont parsemés de villages habités par des minorités ethniques d'origine non vietnamienne (Les H'mong, Black mong, Dao, Tay et Dzay). Ils se différencient par leurs langues, leurs coutumes et leurs habits traditionnels.

Sur notre parcours, de nombreuses villageoises (parfois très jeunes comme très vieilles) nous accostent et/ou nous suivent et nous aident dans notre progression parfois délicate. Comptant sur ces ventes pour vivre, ces dernières cherchent avec (vraiment) beaucoup d'insistance à nous vendre des souvenirs "artisanaux". C'est gênant de refuser mais surtout très usant à la longue ! Ces femmes sont néanmoins impressionnantes car malgré leurs chaussures précaires, elles n'éprouvent aucune difficulté sur les pistes souvent boueuses et glissantes ! Nous parcourons par exemple plus de 8kms le premier jour (soit environ 4h de marche un peu hard) accompagnés de 3 jeunes femmes de l'ethnie des H'mong. Nous finissons par lier sympathie et bien évidement par leur acheter quelques bricoles ...

Cim Cia notre super guide fait quant à elle partie de l'ethnie des Black mong. Elle nous fait sortir des sentiers battus dès que possible afin d'éviter les groupes de touristes. Nous rigolons ensemble et échangeons beaucoup sur nos cultures respectives. Elle maîtrise l'anglais bien mieux que nous (alors qu'elle a elle aussi appris avec les touristes ...) et gagne je l'espère correctement sa vie grâce à ce travail épanouissant qui lui plait beaucoup.

Nous apprenons et découvrons de nombreuses choses à ses côtés comme par exemple la plante indigo utilisée pour la coloration des tissus et que nous testons sur nos mains ! Nous goûtons aussi à la canne à sucre.

Nous passons respectivement la première et la seconde nuit dans les villages de Seo Trung Ho et Ban Ho.

Les deux homestay qui nous accueillent sont sommaires mais très propres et confortables. Nous sommes à notre plus grand bonheur complètement immergés chez l'habitant.

Nous y mangeons de plus copieusement et délicieusement bien. Nous goûtons le fameux "happy water" (alcool de riz et de maïs ou de riz et de manioc).

Bon ok, au bout du monde mais quand même toujours connectés ... 😝

Fin de cette superbe aventure. Nous regagnons Sapa par la "route" via un minibus (environ 45 min).

Après tous ces kilomètres parcourus, petit foot massage bien mérité (100 000 dông = 3,60 euros la demi heure ... !!!) avant de regagner Lao Cai puis Hanoï.

19 - 25 janvier 2018

Changement de climat, de cadre et de rythme ! Cap sur Luang Prabang, ville fluviale qui s'étend sur une langue de terre entre le Mékong et la rivière Nam Khan. C'est une petite ville (44 000 hab.) paisible et agréable où chaleur et cocotiers lui confère une petite atmosphère de vacances ! Elle se visite très facilement à pied mais on y trouve aussi des tuk tuk et petits camions bâchés aux quatre coins de rue !

Contrairement à l'idée qu'on s'en faisait en arrivant (car le Laos est pourtant un de pays les plus pauvre ...), Luang Prabang est une ville touristique (beaucoup (trop) de français !!!) et étonnamment "luxueuse" (beaucoup de 4x4 et de beaux hôtels) ce qui lisse un peu parfois son caractère authentique ...

20 janvier 2018

+ Le mont Phousi :

Entrée 20 000 kips

Nous commençons notre visite de Luang Prabang par l'ascension du Mont Phousi surplombant la ville et le Mékong. Le chemin est jalonné de statues de Bouddha qui nous mettent dans l'ambiance et nous y croisons d'ailleurs nos premiers moines ("monk" in english) ! Il est coutume d’acheter des offrandes telle que des compositions florales et on trouve aussi des petits oiseaux dans des petites cages de bois à libérer une fois au sommet. Cela porterait chance ... ! Je ne cautionne pas trop ce business mais faute de pouvoir les libérer tous, je succombe à l'envie d'en délivrer au moins un ... 😓

+ Royal palace museum (+ temple qui abrite le Bouddha d'or)

Entrée 30 000 kips / photos intérieures interdites

Palais construit en 1904 sous le protectorat français et situé en plein cœur de ville. Il était encore habité par le roi jusqu’en 1975 !!! A l'entrée, il nous ai demandé de retirer nos chaussures comme souvent d'ailleurs depuis le début de notre voyage (homestay, certains magasins ... ). Architecture, décors et objets majestueux !

Dans l'enceinte du palais royale se trouve aussi le temple qui abrite le Bouddha d'or

+ Heuanchan information centre

Entrée 10 000 kip

Un exemple de restauration d'une maison traditionnelle en bois montée sur pilotis (mais comme l'on en trouve finalement encore à l'extérieur de la ville). A l'intérieur, panneaux explicatifs sur les différentes ethnies peuplant le Laos et petite expo photos, objets et costumes traditionnels.

+ marché nocturne "artisanal"

En un rien de temps, toute la rue principale Sisavang Vong a été envahie par une agglutination de stands (qui vendent cela dit tous à peu près la même chose) et cela sur des centaiiiines de mètres. A chacun ses talents de négociateur ...

+ Wat xieng muan

+ et la nourriiiiiture !!!

De jour comme de nuit, de nombreux food truck sont installés sur le bord des routes. Jus frais, sandwich, grillades, plats asiatiques, crêpes ... c'est très bon et cela permet de manger à petit budget !

21 janvier 2018

+ les grottes de Pak Ou

Bateau : 100 000 kips / personne + Entrée : 20 000 kips

il suffit de traîner près du Mékong pour se voir proposer des bateaux pour accéder aux grottes. Un homme nous accoste et nous partons seuls sur son bateau avant d'être transfèreré en plein fleuve sur une autre embarcation ... ! La ballade nous permet d'observer la vie autour du Mékong.

Nous nous arrêtons en chemin dans un petit village (typique mais très touristique) ou se succèdent les exposants.Temple grandiose une fois de plus.

Après 2h de navigation fraîche et humide (tous les matins le ciel est très couvert, le soleil sort vers 11h), nous arrivons aux grottes situées à 35 kms en amont de Luang Prabang. Il s'agit de deux grottes sacrées située dans une falaise abrupte en aplomb du fleuve. A l'intérieur, un nombre impressionnant de statuettes de toutes tailles.

Le temps du trajet retour est divisé par 2 grâce à l'aide du courant ...

+ Ban Xangkhong ... de l'autre côté de la Nam Khan :

passage ponts bambou aller-retour : 5 000 + 7 000 kips

La température plus supportable en fin d’après midi nous permet de visiter le petit village de Ban Xangkhong, accessible par deux ponts en bambou rudimentaires qui enjambent la rivière (seulement en période sèche, ponts reconstruits chaque année !).

Le village est spécialisé dans la fabrication de la soie et du papier. On peut d'ailleurs voir les artisans travailler sur leur métier à tisser.

lundi 22 janvier

Depuis Louang Prabang, treck de 2 jours dans la jungle avec une nuit chez l'habitant (pack comprenant rando, kayak et réserve d'éléphants) par le biais de l'agence Jawel Travel (80 euros / personne)

Nous nous retrouvons seuls avec Phao, un guide expérimenté et très sympathique qui bosse en free lance (et book des tours sur mesure au Laos / Vietnam : trek, kayak, motorbike ... Si intéressé : Phao adv sur Facebook).

Phao est un local instruit et cultivé qui a suivi des études de maths et cela malgré le coût des études et les modestes ressources de ses parents. Il est d'ailleurs parti de chez lui à l'âge de 8 ans pour rejoindre son grand père et un oncle à Vientiane, certainement dans le but de recevoir une scolarisation meilleure. Il a mis une semaine pour se rendre à la capitale et n'a pas revu ses parents durant 11ans !!! Il faut savoir que l’école publique au Laos est payante, non obligatoire et que les familles sont souvent grandes ...

Le départ du trek est situé à environ 18 km de Luang Prabang, au niveau du éléphant village où nous approchons nos premiers pachydermes (dont 2 éléphanteaux).

Nous parcourons 11 kms dans la jungle laotienne le premier jour. Elle serait peuplée de tigres, de serpents et d'ours ! Heureusement pour nous, les animaux se tiennent à distance des hommes. Phao est d'autant plus armé de son lance pierre (bon c'est déjà ça ... ) mais avec lequel il se contente plutôt de viser les oiseaux et les chiens que nous rencontrons ! Heureusement pour eux il manque encore un peu de pratique !!!

Nous traversons des plantations d'Hévea (caoutchouc) et beaucoup de plantation de Teck. D'après le Routard, au rythme ou est exporté cette essence précieuse, il y aurait danger ! En effet au Laos, exploitation forestière rimerais avec catastrophe écologique, rien n'étant vraiment mis en oeuvre pour renouveler les pans de forêts abattus (la forêt occupait 70% du Laos en 1940 contre 40% aujourd'hui).

Nous nous arrêtons déjeuner au village de Ban Houay Fai. Si nous craignions de manquer d'authenticité et de dépaysement, nous voilà plus que servis ...

Ici ... c'est tout simplement un autre monde, et il n'y a même pas d'électricité !!! Ce qui est complètement dingue, c'est que nous ne sommes seulement qu'à quelques dizaines de kilomètres de Luang Prabang, de ses 4x4 et de ses belles villas ... quel contraste !!!

Nous partageons notre premier repas avec les doigts et découvrons le "sticky rice" (ou riz dit "gluant"). Il suffit de faire des petites boulettes et de les tremper dans les plats en sauce. Le riz au Laos est servi dans des petits paniers tressés. PS : Obligés d'aimer le piment ...

Après quelques kilomètres de marche sous une forte chaleur (Phao quant à lui est en pull 😱! et oui, c'est en effet le meilleur moyen de se protéger du soleil et des moustiques en version économique ...), nous atteignons le petit village de Ban Tinpha où nous allons passer la nuit. Notre Homstay, ou devrais-je dire notre "cahute" est pour la première fois plus que sommaire (wc turc avec chasse d'eau et douche froide à la casserole) mais ouf nous avons quand même l'électricité ce soir !!!

Lorsque nous arrivons, la mamie de 95 ans file le coton. Elle n'a plus que quelques dents et mâche une sorte de pâte (chewing-gum version naturelle) de couleur rouge ... on vous passe les détails ! Du haut de ces 100 ans, Papi quant à lui fume des clopes et tient l'épicerie du village, munie de son petit sac rempli de biftons ! Au village, personne ne parle anglais (ils parlent leur propre dialecte) alors forcement cela limite un peu la discussion, mais nous profitons du moment présent et passons un merveilleux moment installés auprès d'eux.

Le village se situe au bord de la Nam Khan. En cette fin de journée, des enfants s'amusent et pêchent.

Avant le repas, Phao nous fait visiter le petit village et nous nous arrêtons chez des locaux pour partager un moment et trinquer au lao wiskhy. L'unique verre se vide et se rempli à tour de rôle ! ils ont aussi dressé une table "d'apéro" où nous gouttons au poisson, au rat des champs (goût très fort ...) et à la peau de buffle grillée !

Nous mangeons ensuite avec la famille (au sol et toujours avec les doigts) avant de retrouver nos nouveaux amis pour un dernier verre ...

mardi 23 janvier

ce matin, nous déjeunons à nouveau sticky rice et viande en sauce ! De quoi prendre des forces pour cette journée de kayak sur la Nam Khan. Il fait un temps magnifique et nous parcourons la rivière au cœur d'une végétation luxuriante.

Malheureusement sur le parcours, de nombreux travaux sur les berges sont à déplorer. Au Laos, l'industrie hydroélectrique est en plein essor et " le grand voisin chinois a déjà érigé ce qu'il faut de barrages pour ouvrir ou fermer le robinet à sa convenance". Ainsi depuis 2010, les ouvrages se multiplient, dénaturant le paysage et obligeant le déplacement forcé des populations, des villages et de terres agricoles ! "Dans cette course, le Laos n'est pas seul. La Thaïlande et le Cambodge ont également leurs projets : au total, 70 ouvrages pourraient barrer le Mékong d'ici 2030 !" (source : le guide du Routard)

Nous nous arrêtons en chemin à la cascade Tad Sae pour une ballade et un bain à dos d'éléphant ... un moment impressionnant et inoubliable, dans l'espoir que ces derniers y soient bien traités ...

On surnomme le Laos, "le pays au million d'éléphants". Il le fut un temps sans doute, mais malheureusement aujourd'hui, "au Laos comme dans tous les pays d'Asie ou d'Afrique, la population globale de ces pachydermes (sauvages et domestiques) menace de s’éteindre", d'autant plus qu'il meurt 5 fois plus d'éléphants qu'il n'en naît (détérioration, déforestation, braconnage, gestation et sevrage très long ...)

Sur le retour de Luang Prabang, nous convions notre guide et notre chauffeur à une petite partie de pétanque, l'occasion de se mesurer à eux avant de nous séparer !!! attention, la bière coule à flot et ce sont souvent d'excellents joueurs... Bref on a pris notre raclée !!!

24 janvier 2018

Nous décidons de louer un scooter (semi automatique) à la journée pour nous rendre aux chutes d'eau de Kouang Si (compter 50 min pour faire environ 30kms depuis la ville). Nous expérimentons pour la première fois les fameuses routes laotiennes ... ! Prudence maximale pour anticiper les nids de poules qui jalonnent le parcours !

Sur le chemin nous nous arrêtons au Butterfly parck (sympa mais rien de très fracassant ... et un peu cher) - 4€/entrée.

Bien agréable mais néanmoins touristique, le site de Kouang Si est composée d'une grande cascade et d'une succession de piscines naturelles dans lesquelles il est possible de se baigner. entrée payante

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petit point sur les hôtels :

• Thepavong guesthouse : une adresse au top ! Confort, propreté, espace, tranquillité et bon accueil pour seulement 100 000 kip la nuit. Thé et café gratuit - Terrasse ombragée, fleurie et conviviale. On recommande sans hésiter !

• Moukdavan guesthouse : Ambiance auberge de jeunesse / backpackers. chambre spacieuse mais confort modeste, bruyant et sanitaires collectifs. prix trop excessif / prestation (150 000 kips)

Plateau des bolavens

26 - 29 janvier

Depuis Paksé, départ pour 4 jours et 3 nuits d'aventure et de "motorbike" sur le plateau des Bolavens !

La veille, nous avons essayé de louer une moto (semi automatique) chez miss Noy et Yves, un expat belge installé sur Paksé. Victimes de leur succès, nous n'avons malheureusement pu obtenir d'engin (17ème sur liste d'attente à 14h de l'aprèm !!!) mais avons néanmoins pu profiter de la réunion collective donnée à 18h par Yves ... un sacré personnage !!!

Ainsi nous avons pu récupérer des cartes et pleins d'infos utiles, le tout dans une présentation très amusante et conviviale.

Nous avons finalement loué une moto chez le voisin pour réaliser la grande boucle sur 4 jours/3 nuit.

location : 50 000 kips / jour

Le plateau des Bolavens est peuplé d'environ 120 000 habitants. C'est l'une des principales régions agricoles du pays qui a notamment acquis une renommée grâce à son café. Il est aussi composé de nombreuses chutes d'eau qui font parties des sites les plus visités.

Fuyant la guerre du Vietnam et ses nombreux bombardements américains, des communautés ethniques s'y sont installées et vivent aujourd'hui toujours selon leurs coutumes ... très ancestrales !!!

Vendredi 26 janvier

Départ matinal ! Nous traçons jusqu'à Tad Pasuam ("Tad" = "cascade") à 35 kms de Paksé.

Nous sommes dans l'ensemble agréablement surpris par l'état de la route mais la vigilance reste de mise n'étant pas à l'abris qu'un chien, vache, poule, cochon, chèvre ou même un écureuil déboule soudainement sur la route !!!

Nous traversons de nombreux villages. Ce qui défile sous mes yeux me fait réaliser à quel point le Laos est véritablement une terre de contrastes ...

Contraste social tout d'abord, qui se répercute nettement dans l'habitat et la manière de construire. Les petites maisons souvent de bric et de broc se mêlent aux jolies maisonnettes.

Nous observons aussi de nombreuses maisons en construction dont un certain nombre semblent être en jachère depuis un longtemps, faute peut être de finances ...?

Les maisons traditionnelles sur pilotis (plus ou moins spacieuses, hautes, vétustes et souvent bancales) permettent d'investir les rdc (stockage divers et véritables lieux de vie extérieur ombragés la journée) mais aussi de se protéger des animaux et des insectes. La culture constructive est cependant propre à chaque ethnie car les villages Hmong précédemment visités du côté de Luang Prabang construisent quant à eux à même le sol. On retrouvent ce type de construction davantage dans le nord du pays.

De manière générale, les maisons type "cahutes" sont structurellement composées de bois et/ou de béton (pieds préfabriqués ou système poteaux-poutres).

L'ancrage au sol comme le contreventement de l'ensemble peuvent être quelques fois suspicieux ... !!!

Ces dernières sont ensuite habillées de planches de bois ou de tressage en bambou. Les toits sont recouverts de paille ou de tôles.

Les maisonnettes maçonnées sont construites sur ce même principe poteau-poutre en béton et/ou bois. Il s'agit d'un simple remplissage généralement de briques qui sont ensuite enduites.

Nous faisons un stop à la ferme de monsieur Vieng (Katu plantation) au km 60 depuis Paksé et assistons à une présentation très complète et enjouée sur la culture du caféier et le processus de création du café.

Monsieur Vieng cultive 3 variétés de caféiers (Arabisa, Robusta et Liberica : ce sont 3 plantes bien distinctes), soit 2 hectares récoltés à la main pour 1 tone de production de café par an...

Il faut savoir que les plantes mettent plusieurs années avant de produire (environ 5 ans) et ont une durée de vie d'environ 20 ans seulement, ce après quoi il faut les tailler à la base.

Les fleurs de caféiers sont utilisées comme infusion mais aussi comme tabac, démonstration à l'appui !!!

Monsieur Vieng cultive en "organic" (=bio). Les thermites et les fourmis rouges représentent des parasites importants qui investissent les plantations et compromettent les récoltes, créant parfois des fourmilières géantes dans des amas de feuilles... beurk !!! Même pas peur, m. Vieng en écrase une poignée dans ses mains, nous expliquant qu'il s'agit là d'un répulsif moustique naturel (on en doute pas vu l'odeur de vinaigre que cela dégage !!!). Puis, M. Vieng nous propose d'en goûter quelques unes accompagnées de quelques œufs, tous deux étant apparemment utilisés dans la cuisine laotienne...

Nous reprenons la route et nous arrêtons au village de Tad Lo pour profiter du restant de l'après midi et pour passer la nuit, après 86 kms au compteur en ce premier jour.

Il s'agit d'un tout petit hameau néanmoins vivant et attractif dans lequel nous rencontrons des camarades motards avec qui nous lions sympathie.

Nous dormons à la guesthouse Sailomyen. Il s'agit d'une très bonne adresse bien tenue et fleurie (seulement 50 000 kips / nuit) comprenant des petites cahutes sommaires sur pilotis avec petites terrasses privatives vue rivière - sanitaires collectifs. Propriétaires sympa, et service de restauration maison de qualité dont d'excellentes crêpes aux fruits et au miel pour des p´tits déj au top !

Activité baignade dans la rivière entourés d'ados laotiens. Attention, maillot de bain à proscrire pour les filles ... privilégier ainsi le short / teeshirt ce qui n'est pas de trop à côté des autochtones qui se baignent tout habillés ... 🤔

16h30 - Nous assistons au bain quotidien de deux pachydermes du coin encadrés par leurs jeunes cornacs.

samedi 27 janvier

Nous attaquons cette journée par la visite de Kokphoung Tai avec le "captain Hook", un habitant qui propose des visites de son village quelque peu ... particulier ! Ce dernier est habité par des personnes de croyance animiste (culte des ancêtres et des esprits).

La grande particularité du Laos est de faire cohabiter bouddhisme et animisme. Parallèlement au Boudhisme (67%) mais aussi au christianisme et à l'Islam (réciproquement seulement 1.5% et 1%), 30% de la population adhère pleinement aux croyances animistes. Ainsi tous les laotiens croient aux "phis" (signifie à la fois "esprit", "âme", "fantôme" et "revenant") qui sont partout. Génies bienfaisants ou malfaisants, ils peuvent se nicher dans un arbre, un animal, une maison, ou prendre possession d'un personne.

Gare aux comportements qui risqueraient de déranger dans le village : manque de discrétion, photos et tenues un peu trop déshabillées, etc., d'autant plus que les anciens ne seraient pas très ouverts au tourisme ...

On ne sait pas vraiment mais d'après ce qu'on nous a raconté, Captain Hook aurait "fuit" son village très jeune, refusant de se marier pour préférer étudier. Il ne le réintégrera plus tard (vers la vingtaine) et cela par chantage familiale afin de se marier pour ne pas être renié du village ...

Cela expliquerait effectivement le fait qu'il connaisse beaucoup de choses et qu'il puisse aujourd'hui parler de son village (très reculé) avec autant de discernement.

Captain Hook nous fait visiter sa plantation de café qui se poursuit par une découverte des plantes médicinales. Nous terminons ensuite par aborder les croyances, coutumes et modes de vie au sein du village. Âmes sensibles attention, petit récap' des choses hallucinantes que nous avons retenu :

• Pour les habitants de son village, la terre est plate et toute verte ! Encore plus improbable qu'elle tourne !!!

• Ils pensent que nous touristes, venons d'un seul et même autre pays. Nous sommes blancs car nous ne travaillons pas (et oui on est toujours sur nos motorbike aussi !!!) et nous sommes servis par des hommes de couleur noir qui travaillent beaucoup pour nous. Les blonds boiraient trop de vin, les yeux bleus trop de sodas et les grands n'auraient pas assez mangé de sticky rice (riz gluant) !

• Parler du futur est un sujet tabou.

• Les membres de la tribu sculptent de leur vivant leur cercueil et le stock sous la maison. Mourir prématurément d'un accident et vu comme un mauvais signe, ainsi c'est toute la famille qui doit partir s'exiler 5 ans dans la forêt pour purifier leurs âmes avant de revenir au village. Une famille est d'ailleurs absente car partie en exil durant notre visite.

• Les hommes sont polygames (plus ont est riche plus on peut avoir de femmes et plus on est alors respecté) ! Un ami à Captain Hook a même épousé 2 sœurs ... ! Si leur mari décède, elles seront données au frère ou au père du défunt, ce qui peut donner de gros écarts d’âges ! Certaines (petites) maisons sont ainsi habitées par de grandes familles : la plus grande compte près de 80 personnes !

• Les enfants ne vont pas à l'école et se marient vers l'âge de 8-10 ans. Les jeunes filles peuvent avoir des enfants dès 13 ans. Les femmes doivent accoucher dans la forêt. Elles ne reviennent pas à leur domicile avant deux semaines pour présenter le bébé au gourou. Le prénom du bébé est donné en fonction des rêves effectués par la maman. Le processus peut être très long et prendre parfois même quelques années ...

• Les femmes travaillent tandis que les hommes ne ne se tuent pas trop à la tache apparemment ... (ils managent, et cela surtout quand ils ont plusieurs femmes : une vraie petite entreprise 😝)

• Comme dans la plupart des ethnies, les villageois ne parlent pas Lao mais leur propre dialecte. Il fument aussi la "pipe à eau" (bang avec tabac) et cela dès leur plus jeune âge - environ 3 ans) !!! Cela les protégeraient des moustiques mais aussi des ... géants ! 😄🤔

Un peu plus loin sur la route, visite d'une ferme cultivant des théiers. Thé blanc, thé vert, thé pu-erh et thé noir : toutes les couleurs et variétés de thé proviennent du même arbuste. Ce sont ensuite les différentes étapes de transformation subies par les feuilles après leur cueillette qui déterminent la couleur et la variété d’un thé. La ferme cultive aussi des hibiscus (notamment pour les infusions), des mûriers (pour le vers à soie), des poivriers (ils ne ramassent que le poivre rouge grain par grain), des noix (du Pérou) qui est très en vogue actuellement, et de la spiruline (une algue utilisée comme complément alimentaire, en partie destinée aux enfants locaux pour combler leurs carences). La sympathique visite nous est faite par un jeune bénévole français (type woofing).

Nous reprenons la route jusqu'au chute d'eau de tad Faèk où nous allons passer la nuit - Service de restauration fermé à parti de 17 h + cahute très sommaire ce soir : wc turcs privatifs certes ... mais canalisation d'eau HS et absence de douche !!! L'occasion donc de nous laver dans la rivière version locale mais en prenant néanmoins toutes nos précautions ici, des poissons ayant déjà croqué quelques touristes à cet emplacement d'après Yves ! Nous ne prenons ainsi pas trop de risque bien que l'endroit soit investit par les riches autochtones (parking rempli de 4x4) qui semblent être venus y passer la journée (on est samedi) et au passage, bien dégueulasser les berges !!! Depuis le début de notre voyage nous déplorons beaucoup de déchets partout ... Tout reste encore à faire en termes d'éducation à l'environnement et cela autant dans les villes que dans les campagnes !!!

Youpi, nous prenons donc notre repas du soir à 16h30 avant que le restaurant ne ferme. Heureusement que nous n'avions pas mangé le midi ce jour là !

Nothing and nobody ... nous sommes pommés dans ce lieu un peu pourach' ... bref, la soirée va être longue !!! Nous ne sommes pas seuls dans cette galère, ainsi nous sympathisons avec Pascale (la mère), Jeanne (la fille) et Thibault (le chéri), 3 français rencontrés un peu plus tôt dans notre périple.

dimanche 28 janvier

Je m'essaye pour la première fois à la conduite du bolide ! Simon reprends les reines lorsque l'état de la route se dégrade ...

35 kms plus tard nous arrivons à Tad Tayicsua. Le site comprends au total 7 cascades dispersées dans la jungle mais nous n'en verrons finalement que 3 dont une seule dans laquelle nous nous baignerons. En effet, nous rebroussons chemin face a une piste qui se complexifie davantage et s'enfonce un peu trop dans la végétation à mon goût ...

Bilan : randonnée assez sportive et plutôt sympa dans la jungle mais chemins et waterfalls très très mal renseignés. Décevant et usant avec la chaleur, d'autant plus que l'accès au site est quand même payant (comme toutes les cascades de la boucle) et que pour faciliter tout ça le personnel ne parle pas un mot d'anglais ... !

Nous reprenons la route jusqu'à Tad Alone où nous trempons tranquillement nos pieds dans la rivière avant qu'un qu'un gros moustique tigre n'atterrisse sur ma cuisse ... GgRrhH la jungle ça commence a bien faire !!! Nous plions bagage et roulons jusqu'à la guesthouse la plus proche.

Le ciel est menaçant et le vent se lève, soulevant la poussière sur la piste. Nous atteignons enfin la route mais ne sommes pas au bout de nos peines : une forte averse éclate a seulement une centaine de mètres de notre arrivée, nous laissant tout juste le temps de nous mettre a l'abris dans un "bouiboui". Là, 3 mecs (2 laotiens et 1 vietnamien) se la collent au lao whisky (alcool de riz) et nous invitent à leur table, offrant quelques verres à Simon qui ne peux évidement

refuser ! Ils sont sympas bien qu'un peu lourds à la fin, d'autant plus qu'ils ne parlent évidement pas un mot anglais !!! Une accalmie nous libère de ce traquenard !

Nous parcourons les derniers centaines de mètres et arrivons enfin à une première guesthouse ! A première vue le chalet/chambre est pas trop mal (on revient de loin ...) sauf que situé tout près d'un étang sans moustiquaire ... Mon radar à mosquitos est en alerte !!! Nous déclinons finalement et trouvons une autre guesthouse non loin de là proposant des chambres propres, confortables et entre 4 murs en dur !!!

Nous mangeons au resto boui-boui d'en face à ... 18h ! Spots disco et comme nous sommes seuls, playlist de musiques françaises à l'ancienne pour nous faire plaisir !

Nous testons une fois de plus les spécialités locales qui ne manquent jamais de piquants !

19h30, nous sommes cuit ... on commence à battre des records !!!

lundi 29 janvier

Nous effectuons un dernier stop à Tad Champi avant de regagner Paksé en début d'après-midi après 85 kms parcourus environ ce dernier jour et cela notamment sur une grosse portion de route difficile car en travaux.

Bilan : Nous avons réalisé au total environ 330 kms durant ces 4 jours. Petite overdose des "waterfalls" (qui ne sont pas toujours très intéressantes ...) + bilan mitigé de cette grande boucle avec grosse déception en particulier sur les 2 derniers jours qui nous avaient pourtant été décrits comme les plus beaux ...

En avant pour ce tout dernier step de notre aventure asiatique (en amoureux).

samedi 3 janvier :

Paksé (Laos) - Siem Reap (Cambodge) / 1h de vol avec la compagnie Lao Airline. (compter environ 100 euros)

L'aéroport de Siem Reap contraste avec ceux de son voisin Laotien auquels nous nous sommes habitués !

Nous faisons notre visa dès notre arrivée (30+2$ - penser aux photos d'identités - dimensions spécifiques). Il y a comme d'habitude un peu de paperasse à remplir. Il y a du monde et notamment beaucoup de touristes asiatiques ce qui nous permet déjà de nous mettre dans l'ambiance pour les temples d'Angkor !!! Les passeports passent entre les mains de nombreux agents. Ça vérifie, ça colle, ça tamponne à la chaîne et surtout ça ne rigole pas ...

Cambodge :

superficie : 181 035 km²

Population : 14.5 millions d'hab.

Capitale : Phnom Penh

Religion : Bouddhisme

Régime politique : Monarchie constitutionnelle à tendance autoritaire

Roi : Norodom Sihamono (depuis 2005)

Langues : Khmer

Monnaie : le riel (mais en pratique, le dollar US !) 1€ = 4908 KHR en avril 2018

Nous sommes réceptionnés par un tuktuk envoyé par notre hôtel. Le conducteur, M. Kane, nous accueille chaleureusement et avec le sourire dans un anglais vraiment bon (maintenant c'est nous les gros nazes !) ! Il a le smile et ça, ça fait plaisir et là encore ça nous change un peu ... ! Il parait que le Cambodge est "le pays du sourire" et en effet on valide !

Nous prenons place sur des sièges roses pétard ! Whow, après Hanoi et ses vélos-tuktuk, Luang Prabang et ses tuktuk benne, Paksé et ses tuktuk sidecar ... voici Siem Reap et ses tuktuk calèches !!! Même sur la fin du séjour on en apprends encore tous les jours et ça on adore !!!

jeudi 7 février

Siem Reap - Kuala Lumpur (Malaisie) > 2h de vol + Kuala Lumpour - Melbourne > 8 h de vol avec Air Asia.

Prix des billets attractifs et avions clean et récents mais je suis pour autant déçue par cette compagnie. Nourriture, boissons, écran et même couverture en extra (+ pas de coussin). Je n'ai même pas pu boire un verre d'eau gratos et je me suis contentée d'un verre d'eau chaude qui pour le coup n'était pas payant ... (sinon les dollars étaient acceptés mais monnaie rendue en Ringgit malaisien 😓) ! De plus, froid de canard durant tout le vol et peu de films sur l'ipad, ainsi j'ai au final payé 16 balles de supplément pour regarder "madame Doubtfire" ... !!! 😤

"Au petit matin, le monde a changé. Ça y est. Je suis de l'autre côté. Un côté immédiatement différent. Un autre pays s'éveille et l'ancien a disparu. [...] Evanouie dans la nuit."

Changement de décor certes ... ! L'Australie est une l’île-continent, grande comme 14 fois la France !

l'Australie :

Île continent

Capitale fédérale : Canberra

superficie : 7 686 850 km² - soit 14 fois la France ! 6e plus grand pays du monde

Distance Paris - Sydney : 17 000 km

Monnaie : Dollar australien 1€ = 1,57 Dollar australien (AUD)

politique : Démocratie parlementaire, fédérale, membre du Commonwealth britannique

Chef de l'état : la reine Elisabeth II représentée au niveau fédéral par le gouverneur général.

Découpage administratif : 6 Etats

C'est la seconde fois que je mets les pieds au pays des kangourous, et cela grâce a ma meilleure amie ! Après un premier épisode passé dans le bush et les terres rouges et désertiques du western Australien, dans les sublimes lagons turquoises de l'Ocean Indien, je suis ici pour découvrir cette fois-ci le Victoria, Melbourne et ses alentours, mais aussi et surtout, le quotidien de ma petite expat' frenchie ...

18-19 février

En route pour un court weekend sur l’île de Philip Island qui est située à 2 bonnes heures de voiture au Sud-Est de Melbourne. On y accède par un pont qui la relie au continent. L’île n’est pas bien grande avec ses 26km de long sur ses 9km de large.

Nous passons la nuit à l'hôtel North Pier, un hôtel sympa en front de mer situé sur la petite localité côtière de Cowes. "Chambre économique" propre et spacieuse pour 40$ AU, un petit budget qui justifie néanmoins certainement la salle de bain très rétro et la vue ... parking !!!

- La parade des pingouins !

Cette île est principalement connue pour ses manchots pygmées (ou pingouins) qui rentrent tous les soirs pour passer la nuit dans les terres après avoir passé toute la journée dans l'Océan.

Nous nous arrêtons dès notre arrivée à l'office de tourisme située à l'entrée de l’île et décidons de prendre nos tickets pour cette incontournable attraction néanmoins très touristique. Les entrées étant limitées, nous nous réjouissons tout d'abord qu'il reste encore des places pour la parade du soir mais déchantons rapidement car le site peut accueillir jusqu'à 2000 entrées ... !!!

Direction donc la "Penguin Parade" située au Sud-Ouest de l’île en début de soirée. Le temps est venteux et humide. Nous prenons place sur les grands gradins de béton qui ont été construit sur la plage face à la mer. Nous patientons là un bon petit moment, assez esquichés les uns contre les autres. Au moins on se tient chaud et cela permet de se faire des potes ! Pendant ce temps là les mouettes survolent nos milliers de têtes aux aguets et les petits pingouins se font désirer !

A la tombée de la nuit les petites créatures apparaissent enfin, se dandinant sur le sable jusqu'à atteindre la côte.

Nous passons un bon moment bien que ce spectacle devienne quelque peu monotone ... ! Il faut dire qu'avec la distance et la pénombre qui s'installe, et cela bien que la plage soit équipée de gros projecteurs (très discret ... !), on ne voit voit pas non plus bien grand chose !

Nous suivons les instructions qui sont de ne pas prendre de photos et de rester silencieux afin de préserver les animaux. Difficile d'obtenir le calme avec toute cette foule et je peine à croire que les pingouins ne nous aient pas captés !!! De mon point de vue c'est un poil du foutage de gueule car je me dis que si ils voulaient réellement les préserver, il n'y auraient peut-être pas quotidiennement 2000 entrées vendues à 25.70 $AU (16.20€) ... !

Bref tout ça pour ça ... nous quittons les gradins un peu déçues mais le spectacle se prolonge ensuite sur le chemin retour quand nous empruntons la passerelle de bois qui relie la plage au visitor center. C'est finalement le meilleur moment car nous observons les pingouins rejoindre petits pas après petits pas leurs mini maisonnettes de bois et cela parfois de très près (pas vraiment effrayés pour autant) !

Sur le parking, Manouel (oui c'est la caisse de Chacha, à prononcer avec l'accent portuguèch) nous fais le coup de la panne ... Allez Manouel c'est pas drôle, il est tard et il pleut ... ! Nous partons ainsi à la recherche de pinces que nous trouvons en un rien de temps et en plus à seulement quelques voitures de nous. Fingers in the noise !

lundi 19 février

Second est déjà dernier jour ! Détour par "the Nobbies" situé à la point Ouest de l’île. Un ponton de bois longe la côte et surplombe la mer. La vue est tout simplement magnifique ...

Phillip Island Wildlife Park

Nous passons ensuite un très bon moment dans ce parc où je vois mes premiers koalas, wombats et diables de Tasmanie ! Il y a aussi de nombreux autres animaux (émeus, dingos, oiseaux (cacatoès, kookaburra),etc.) et approchons tout pleins de kangourous "en liberté" (un sac de graines est compris dans l'entrée et on peut ainsi librement leur donner à manger).

Certaines femelles ont des bébés dans leurs poches ! Il faut savoir que la gestation varie selon les espèces entre 29 et 38 petits jours. Le bébé est dans une poche remplie de liquide amniotique et lorsque le petit naît, il ne mesure pas plus de 2-3 cm et ne pèse qu'1 gramme !!! Une fois celle-ci déchirée le bébé s'agrippe au pelage de sa mère pour grimper aussi vite que possible dans la poche où il va s'y développer à l'abri. Il y restera entre 235 à 250 jours !

Le koala est devenu lui aussi l'un des principaux symboles de l'Australie puisqu'il ne vit à l’état sauvage qu'ici dans le monde (coté Orientale du pays). Ce marsupial herbivore était à l'origine très répandu en Australie, mais chassé pour sa fourrure, il a été éradiqué dans de nombreuses régions. Bien que partiellement réintroduits par la suite, ce sont aujourd'hui des animaux menacés par la fragilité et le recul de leur biotope.

Les koalas peuvent vivre en moyenne 15 ans pour les mâles et 20 ans pour les femelles. Cet animal nocturne se nourrit essentiellement le soir et la nuit et dort environ 19 heures par jour.

Comme dans tout parc et zoo et il faut le souligner particulièrement ici, les conditions de vie des animaux sont un peu à déplorer. En effet le parc est vieillissant, les infrastructures parfois rudimentaires et certaines espèces sont parquées dans de petits enclos. Cela fait quand même mal au cœur et le parc accumule notamment de nombreuses critiques négatives sur internet...

Nous déjeunons au resto "The Cape Kitchen" après quoi nous effectuons une petite ballade digestive et très venteuse sur la playa jusqu'aux "Forrest Caves", des petites grottes tellement bien cachées que nous avons bien faillit ne jamais trouver.

Nous faisons une dernière halte du côté de Woolamai beach célèbre pour ses surfeurs mais il n'y a malheureusement pas vraiment foule ! Nous nous baladons le long de la plage qui donne accès à un petit sentier surplombant la mer et menant jusqu'aux "Pinnacles". Sur le chemin nous croisons quelques kangourous sauvages. "Boing, boing, ..." on ne se lasse pas de les voir bondir à toute allure !!! Une rando plus longue est possible mais nous n'avons pas le temps et rebroussons chemin avant de mettre le cap sur Melbourne.