Asie - USA : Récit d'une famille vagabonde

La tiaffe!

Empilées avec les sacs sur le chariot à bagages, les filles sont rangées pour aller dégotter un taxi à la sortie de l’aéroport. Leurs cheveux blonds froissés par les heures de vol ne les empêchent pas d’attirer quelques regards admiratifs. Judith, 3 ans et demi, prenait pour la première fois l’avion. Elle sait qu’elle est partie pour un « Grand Voyage » au retour duquel elle aura tellement grandi qu’elle pourra commencer l’école. Naturellement, pour elle, regarder Nemo dans l’avion et dormir quelques heures sur Papa, c’était ça le Grand Voyage. A l’atterrissage, elle trouve qu’elle est devenue grande et se sent prête à commencer l’école. Louise, 9 ans, a déjà bien voyagé… et beaucoup oublié. Mais sa capacité d’adaptation est indemne et nous impressionne. Elle qui rechignait à partir, submergée par les appréhensions, semble être redevenue la petite fille douce, rêveuse et enthousiaste au moment où notre avion a transpercé la grisaille. Là, au-dessus d’un tapis de nuages orangés, le soleil tape contre le hublot. Louise est émerveillée, réjouie et tout son être exprime la joie de vivre ce moment… et finalement, ce voyage. La voir ainsi me touche.

Le taxi nous dépose à notre hôtel. La tiaffe. C’est le milieu d’après-midi. Tchieu la tiaffe. Fumer la première clope sur sol thaïlandais pendant que Seb fait le check-in. J’ai la clope qui colle aux doigts. La tiaffe. Judith pense que j’ai mis des paillettes sur mon visage… Je trouve que c’est une manière très glamour de décrire que sa maman est en train de suer comme un porc laqué. Mais la tiaffe. Vite, lançons nos sacs et sautons dans la piscine.

Nous avons passé 6 jours à Bangkok, le temps de nous immerger dans la ville et d’adopter notre nouveau rythme de vie. En vrac, voici un florilège de nos expériences:

• Visiter les incontournables sites touristiques et avoir la confirmation que pour nous, ces lieux sont plutôt contournables… Le tourisme de masse, ce n’est pas notre kiff. Nous sommes tout de même allés voir le Wat Pho (Grand Bouddah couché) et avons cherché ses fesses, en vain. Le Wat Arun (autre temple célèbre) était recouvert de touristes asiatiques en tenues traditionnelles (couples, jeunes filles, lady-boys…) venus se faire tirer le portrait. Il y avait même un photoshooting des « Miss monde ». Nous avons donc assisté à une exhibition de corps parfaits, épaules dénudées, perchés sur des talons aiguilles, exposées tel l’étal de boucher sur un lieu de culte. Au même endroit et au même moment, moi, les pieds gonflés mais bien dans mes birks, je devais me rendre décente en recouvrant mon short Quechua seillant mon séant avec un bout de tissu. La vie est faite de paradoxes qui me dépassent.
• Capter les ambiances, les sons, les odeurs en déambulant dans les quartiers. S’arrêter ici ou là pour manger une soupe dans une « carriole » de street food ou au Night Market de l’intense Chinatown. Mettre un pansement sur le pied de Louise, juste au-dessus d’une grille d’égout. Prendre note que c’est une mauvaise idée lorsqu’un rat pointe son nez pour renifler les orteils de la fille effrayée. La calmer, aller plus loin, voir un cafard, recommencer. Acheter des Jackfruits, madeleine de Proust de notre périple dans la Jungle de Sumatra.
• Se réveiller au son des chants et percussions du temple voisin. Se réveiller au son de Judith qui vomit dans la chambre d’hôtel… Puis tester et approuver: le sol se nettoie très bien au désinfectant pour les mains, arôme lavande.
• Avoir des rituels: se laver les mains le plus souvent possible, renoncer aux glaçons et à la salade, déjeuner puis aller nourrir quotidiennement les carpes du bassin de l’hôtel, aller acheter de l’eau dans l’échoppe de notre copain du quartier, le petit vieux édenté du bout de la rue. Il aime bien nous voir arriver dans son taudis, il m’a même montré la technique pour ouvrir le frigo sans que la porte me reste dans les mains. Hier, il m’a présenté son meilleur copain, ils étaient à l’école ensemble, ils ont 75 et 76 ans et ils complimentent chaque jour mes cheveux.
• Déambuler dans les parcs, observer la verdure, le calme, les écureuils. Prendre garde à ne pas fumer et à respecter les règles. Prendre le métro pour aller côtoyer les varans et les gratte-ciels au Lumphini Park.
• Faire des amplettes dans l’immense Chatuchak weekend market: acheter une banane North face absolument pas authentique. Puis, ailleurs, tomber sur un Décathlon: acheter des brassards de secours absolument homologués.
• Boire un truc arc-en-ciel, manger un truc arc-en-ciel dans le décor arc-en-ciel du Unicorn café, recommandé par une connaissance d’origine Thaï.
• Se déplacer en Grab (les Uber asiatiques), avec un tuktuk durement négocié pour faire plaisir aux filles, ou en bateau sur la Chao Phraya.
• Faire du vélo à Bang Kachao (l’île verte au centre de Bangkok, parenthèse campagnarde au cœur de la ville). Pour s’y rendre, aller en Grab jusqu’au Klong Toey Pier (mini-embarcadère pour traverser la Chao Phraya jusqu’à l’île). A l’arrivée, possibilité de louer des vélos de toutes sortes avec tous types de sièges enfants. Louise a même eu droit au vélo Specialized stylé! Je vois qu’elle est heureuse… Elle aime le voyage, ça se sent. Sur le bateau, elle me murmure: « Je me réjouis de ce qui m’attend! »
• Montrer aux filles la démesure d’un centre commercial de mégapole asiatique en allant passer la soirée à l’Icon Siam. Se partager à 4 un plat coréen qui nous coûte deux jours de budget bouffe. Être écœuré par la folie des grandeurs, les voitures de luxe, les prix (idem qu’en Suisse), se demander qui peut s’offrir cela ici. Détester. Choper un paquet de mangues séchées et des biscuits au chocolat pour que Judith retrouve l’appétit… puis se barrer au plus vite. Dehors, il pleut. C’est encore la saison des pluies et une partie du pays est submergée par des inondations historiques. Bangkok se prépare à encaisser les arrivées d’eau en provenance du Nord dans les prochains jours. Des milliers de personnes sont touchées. Nous sommes là, à la sortie d’un luxueux et écœurant symbole du consumérisme à l’occidentale, à observer la foule en délire se battre pour attraper sans se mouiller les baskets neuves le premier Grab qui parviendra à se tirer des embouteillages.

Le rituel qui a marqué notre quotidien à Bangkok, c’est le moment passé chaque matin avec les « copains poissons » de notre hôtel. Louise prend la plume pour vous raconter:

On déjeune, on file au bassin à poissons, on attend en leur chantant des chansons et en jouant avec eux, nous attendions qu’on nous donne le bol avec la nourriture des poissons et nous leur donnons à manger. On a donné des noms à deux poissons que nous reconnaissons bien : le premier, Minus, n’a plus que le bas de sa queue et se promène souvent tout au fond du bassin. Le deuxième, Bubule, a une croute sur le dos. Juju me disait « oh! Il pleure! » je lui ai répondu « mais non, patate pourrie, les poissons, ça pleure pas! ». Nous mettions une petite poignée de croquettes au même endroit et les poissons « s’attaquaient ». On a passé beaucoup de temps avec nos copains!

Notre séjour à Bangkok s’achève sur une balade autour des khlongs du quartier de Baan Silapin (autour de Artist’s house). C’est un super joli coin, au calme, rempli de ruelles, de canaux… et de poissons-chats.

Demain matin, nous quittons la capitale pour rejoindre Chiang Mai et les provinces du Nord… qui ne sont pas sous l’eau.

A bord de la voiture que nous avons louée pour les dix prochains jours, nous quittons Chiang Mai. « A gauche, à gauche, à gauche! » se répète Seb à haute-voix comme un mantra. C’est qu’il faut rapidement prendre le pli pour sortir de la ville: ici, la conduite se fait à gauche (et tout dans la voiture est donc à l’envers de nos habitudes).

Le Parc National Doi Inthanon

Première étape: Chiang Mai - Doi Inthanon (le plus haut sommet de Thaïlande). Pour rejoindre le parc national que nous avons rebaptisé « Doi Intyamon » (parce qu’on reste des gruériens jusqu’à l’autre bout du monde, tchieu!), nous avons roulé durant des heures sur des routes bien aménagées, bordées de forêts luxuriantes, de plantations et de fermes à éléphants. Pour voir des éléphants dans cette région, le concept est simple: pour beaucoup d’argent, tu peux faire des selfies avec des éléphants, nourrir au biberon un bébé singe kidnappé dans la jungle, promener les éléphants dans la jungle, prendre un bain de boue avec eux et un troupeau d’Américains en slip de bain qui éco-lodgent ici, ou simplement leur enfiler des bananes dans la trompe (aux éléphants… pas aux Américains) pendant qu’un gars surveille en regardant sa montre et en tirant la gueule. C’est cette option que nous avons prise: ça nous coûtait moins cher qu’un café sur place et on a quand même trouvé ça chou, de lui vider un panier de fruits dans les narines (en cas d’intérêt, vous pouvez faire ça ou juste boire un verre avec vue sur les éléphants au Chaï Lai Orchid).

Arrivés de nuit (ici le soleil se couche aux alentours de 17h30-18h) dans le Parc National, nous peinons à localiser notre Homestay. Le village semble tout endormi, les lumières se font rares, les poules sont rentrées. Au dessus des rizières que l’on devine, des cabanes sur pilotis se distinguent dans la pénombre. Peut-être que c’est là? Une vieille dame nous aborde, elle voit qu’on est perdu. On lui montre l’adresse mais elle ne sait pas lire… Encore moins parler anglais. Le jeune qui l’accompagne en scooter nous fait signe de le suivre: il sait où on va. C’est qu’il n’y a pas beaucoup d’étrangers ici, à cette saison. Nous nous installons dans notre cabane: un chien dort sous le banc, devant la porte. Les couvertures sont moches. Les toilettes sont cassées. La douche est froide et le pommeau est relié à un tuyau de 50 cm de long: parfait pour s’exercer au contorsionnisme en eau froide. Judith est heureuse: « Trop cool! J’ai jamais dormi dans une cabane moi! » Durant la nuit, elle n’entendra pas les rats qui se battent sur le toit en taule ondulée, ni les grenouilles qui croassent sous le plancher, ni les huit chiens errants qui font des aller-retours sur notre terrasse, ni les moteurs des deux-roues qui partent aux champs au lever du jour.

Région de Mae Hong Son

5h de route nous séparent de la ville de Mae Hong Son. Après un petit déj traditionnel (une soupe de riz et des tranches de pastèque en forme de cœurs) et un arrêt sur le fameux sommet, nous quittons le « Doi Intyamon ». En empruntant les routes de montagne, la vue alterne entre paysages de jungle (au vert plus vert que la Gruyère), villages traditionnels et champs de maïs. Presque tous les véhicules que l’on croise sont des pick-up, on dirait que c’est le dress-code de la route! On se nourrit de chips au lard (du lard trempé dans de l’huile) et on se demande si en mangeant cela, s’il faudrait directement prévoir un pontage coronarien pour toute la famille.

Nous dormons à Mae Hong Son, au Crossroads. C’est une vieille maison traditionnelle de plus de 80 ans, tenue par un indien, sa femme thaï et quelques woofers. Le boss nous fait visiter la chambre, muni de son spray fébrèze pour « rafraîchir » la pièce et de son parler « Indie-speed ». On ne comprend rien de ce qu’il nous dit mais il est super. Il enclenche les cinq ventilos. On passe de 42 à 40 degrés d’un coup. Durant les deux nuits passées ici, nous nous sommes bien gardés de dire aux filles qu’un « Tokay » (grand gecko assez flippant et capable de te croquer le doigt) logeait chaque nuit juste au-dessus de notre porte.

Dans cette région proche de la frontière avec le Myanmar, nous avons renoncé à aller voir les « femmes girafes » dans les villages Karen. Pour des raisons éthiques, il nous a paru malsain d’encourager cette attraction touristique sur le dos de réfugié.es birman.es qui en sont réduit.es à jouer les bêtes de foire. Nous avons préféré prendre les routes en cul-de-sac ou en terre battue pour découvrir où elles mènent (par ex: Ban Rak Thaï), nous avons passé et parfois repassé les nombreux check-points de l’armée, tout au long de la frontière. Nous avons marché seuls sur le Su Tong Pae Bridge au coucher du soleil jusqu’au temple (Wat Phu Samanaram) qui le domine, nous avons cherché des attractions ouvertes, en vain, car c’était un « Big Bouddha Day » (jour férié). Nous nous sommes baladés dans Mae Hong Son de nuit, autour du petit lac, pour nourrir les poissons avec un paquet de toasts acheté 20 Bahts (0.50 CHF) devant le temple en pleine cérémonie de lumières et de sons. Nous avons également nourri les poissons de la Fish Cave et (puis plus tard ceux de la grotte de Tham Lod). Nourrir les poissons, des carpes soro, semble être l’activité tendance en Thaïlande. Nous avons mangé une soupe aux boulettes et des chips de maïs, suspendus au-dessus des sommets à Pang Mapha. Nous avons cherché dans la jungle des grottes non balisées (Coral, Mae Lana et Diamond Cave) mais ne les avons pas trouvées. Dans notre quête à pieds, nous avons croisé des buffles, quelques vaches qui ont « le cou qui fait les coucou mamie! », dixit Louise. Nous avons échangé des « hello » à une petite fille affairée dans les champs, seule. Nous avons souri à un gamin de 8 ou 9 ans, qui transportait deux gros sacs de riz sur sa moto en rassemblant le troupeau…

Région de Sop Pong - Pai

Nous passons la nuit au Cave Lodge, proche des grottes de Tham Lod. Au matin, nous allons visiter la grotte et son « site archéologique » (là où a été découvert le squelette de la « femme de Tham Lod »). A l’intérieur de la grotte, une villageoise nous guide à la lampe à pétrole: elle récite par cœur en anglais que telle stalagmite ressemble à une tête d’éléphant, ou encore celle ci à une dent. Certains passages se font sur des radeaux en bambou. On voit des chauve-souris endormies, des hirondelles, et… un serpent! Le machin mesure environ 2,5 mètres et s’appelle « Orthriophis taeniurus ». Il a fait paniquer notre guide qui est repartie en arrière, tétanisée. Elle tendait le cou en regardant Seb s’en approcher pour filmer!

A la sortie de la grotte, Seb part en repérage pour trouver le chemin d’une autre grotte, pour aller voir l’arrivée des hirondelles et la sortie des chauve-souris à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, les filles se font des copines… Elles se balancent sur un tronc, jouent au ballon et font du toboggan sur les rampes d’escalier. Les petites Thaï sont en admiration devant les boucles blondes de la grande Louise. Moi, j’échange quelques gestes et sourires avec leur grand-mère, une toute petite vieille toute sèche, avec un magnifique visage tout chiffonné. Elle tire sur une immense clope en papier maïs mal roulée, accroupie sur un caillou. Nous y restons une partie de l’après-midi, puis partons « rouler au hasard » pour que Judith fasse une sieste. On s’arrête au milieu de nulle part, dans un surprenant café flambant neuf, climatisé, avec hôtesse d’accueil anglophone et WC propres. Après quelques semaines de voyage, le bonheur tient à peu de choses: un bon café et un rouleau de PQ.

Seb ayant repéré un parcours, nous nous rendons à l’entrée d’une des grottes à la tombée de la nuit pour observer l’arrivée des hirondelles et le départ des chauve-souris. Nous sommes seuls sur le petit sentier qui mène à la grotte. L’orage gronde et la pluie menace. Le ciel s’assombrit… et l’angoisse commence à m’envahir. Une quarantaine de minutes à pied dans la jungle nous sépare de notre voiture et je regrette déjà de m’être aventurée ici. Arrivés à l’entrée de la grotte, je ne parviens pas à apprécier le spectacle qui se déroule au-dessus de nos têtes… J’ai l’impression que des serpents vont surgir de partout et que des sangsues sont en train de me remonter l’échine. Je suis terrorisée dès que les filles font un mouvement de peur qu’elles ne mettent le pied sur un truc hostile. Je panique. Il pleut. La nuit tombe. Ce matin, dans cette grotte, j’ai vu un MÉGA serpent. Des milliards d’hirondelles tournoient (et chient) au-dessus de nos tête. Les serpents bouffent des oiseaux et là, y a plein d’oiseaux. Il faut faire demi-tour, vite. Seb abdique: il reconnaît que l’activité du soir est un peu « limite » et les conditions angoissantes. On rentre à la voiture, vite, sans s’arrêter. Trempés par la pluie et la sueur, nous prenons la route jusqu’à Pai.

Pai est un point central pour aller explorer la région. Mais c’est surtout une ville de hippies expatriés qui semblent s’être totalement approprié les lieux de manière peu respectueuse. On y mange une pizza. On y déjeune dans une boulangerie bobo. On va voir son canyon. Puis quand le carillon de l’horloge retentit en imitant Big Ben, on se tire de cette colonie de sarouels.

Région de Chiang Dao

En route pour Chiang Dao, nous nous arrêtons boire un café chez un producteur. Un youtubeur sud-coréen est présent et nous demande notre accord pour utiliser les photos qu’il a prises de Louise qui se baladait dans le jardin. J’ai pas pensé à lui demander son nom, pour toucher les royalties…

Ici, nous avons loué une jolie petite maison, avec « fibre optique et machine à laver qui lave vraiment ». On y est super bien et on en profite pour faire des grasses matinées. Seb nous fait des pancakes et des jus de fruits frais. Les filles jouent, lisent, se sentent un peu chez elles. Nous explorons la région en arpentant les routes et les glissements de terrain (conséquence des récentes innondations, les dégâts sont impressionnants dans cette région). On fait des photos, des vidéos, on enregistre le son des cloches des buffles. On sourit aux fermiers dans les champs, on zigzague entre les chiens, les poulets, les cochons et les enfants. On va voir la vue depuis le sommet, puis il pleut alors on ne voit rien. On mange une soupe et on recrache les tripes. On visite la grotte de Chiang Dao et le temple qu’elle abrite. On fait des dons pour payer les cercueils des moines dans une tirelire squelette qui parle, on glisse une pièce dans le nombril d’une autre pour qu’elle nous chante un verset. On revoit un serpent, le même en plus petit. Il y a des chauve-souris, des criquets et un car de chinois.

Paul (chez qui nous avons logé à Chiang Mai) nous rejoint pour nos derniers jours à Chiang Dao avec son amie Elisa. Nous partageons les repas du soir (un excellent italien cuisiné par une Thaï et un délicieux burger dans un bar à bières belges) et quelques découvertes. Paul est biologiste et spécialiste des abeilles. Il nous montre les ruches de certaines abeilles sauvages de la région, construites dans des troncs ou au pied des arbres et dans lesquelles elles entre grâce à une entrée qu’elles construisent en forme de trompette pour l’espèce Tetrigona apicalis ou de tuyau pour Trigona collina. On va aussi visiter un atelier traditionnel de teinture textile naturelle (Chiang Dao Blue). Paul étant également « dénicheur de lieux d’after improbables », il nous emmène dans ses coins… On se retrouve donc au Cave Bar, lieu insolite où deux piliers de bar expatriés, la tenancière thaï, quelques grenouilles et nous partageons l’espace. On joue au billard: 10 baht dans l’automate pour 20 minutes de lumière… Quand on sort fumer, on débranche la prise pour stopper le compte à rebours. Aux murs, les posters de Bob Marley se mélangent aux perruques, aux décos d’Halloween et à celles de Noël. La playlist passe à peu près en boucle Bonjovi, Metallica et Queen. Il y a des troncs avec des clous et des marteaux, pour faire le jeu du « plante le clou en presque pas de coups avec deux pour mille! ». Idéal pour occuper les filles lorsqu’elles fatiguent d’être là. Le resto belge propose du Kratom soda: une limonade faite à base de Kratom, une plante hallucinogène qui pousse dans le coin. Paul me la recommande: il n’y a pas d’alcool et tu te sentiras « un petit peu high ». Verdict: C’était pas très bon… Un genre de Kombucha au foin amer qui sent « la cage de hamster lavée », d’après Louise. Après avoir tout bu, j’ai tiré trois taffes sur un pétard… je ne saurai donc jamais ce qui m’a rendu « un petit peu high ».

Retour à Chiang Mai

Réveil en panique pour notre dernier matin à Chiang Dao: nous sommes en retard pour ramener la voiture de location à Chiang Mai. Il faut encore s’arrêter poser les bagages en route et faire nettoyer la voiture dégueulasse dans une station de lavage. On se prend une gargouille en arrivant en ville, la jante est défoncée. On camoufle, on lave, on paie un supplément pour le polish, puis on ramène la voiture à bon port avec 3h de retard et un sourire forcé.

On mange une soupe de nouilles puis on passe l’après-midi à l’hôtel. Judith fait la sieste et nous on lit nos mails. Et paf, un mail d’Ebullition (le centre culturel dans lequel nous avons tous les deux été actifs durant des années) qui nous appelle à nous réunir en « séance de crise » face aux difficultés que la salle traverse. Y a plus de sous. Il s’agit de trouver des solutions pour survivre jusqu’en décembre. L’heure est grave. Nous sommes loin, mais à cet instant, comme à chaque tempête que la salle a traversé, nous ressentons le besoin d’être ensemble. Et on ne sait pas comment…

On rejoint Paul et Elisa, aussi de retour à Chiang Mai, pour une dernière soirée ensemble. On mange Birman. Puis on va boire un verre au Troubadour, un bar à concerts de blues tenu par un Genevois qui ressemble à Keanu Reeves. Le trompettiste est américain et a joué avec Eric Clapton et Madonna. Le batteur est suisse-allemand et vit ici avec sa mère. Elle assiste à tous les concerts. Eux sont français, l’autre est écossais. Les filles dansent… Moi je demande à Paul par où passer pour rentrer, pour éviter la rue des prostiputes-trans par laquelle nous sommes venus. Demain, Seb ira se faire couper les cheveux (le résultat au sortir du barbier est un mix entre la coupe de Ribéry et celle de Himmler) avant de quitter cet endroit pour rejoindre Chiang Rai et les montagnes de l’est.

De retour à l’hôtel, je fume une clope, pensive, sur le balcon face au temple. C’est tout de même étrange, ce monde parallèle d’expatriés… J’ai l’impression d’être dans le Truman Show, à ne plus trop savoir quelle est la réalité de cette ville. Devant, le temple scintille au clair de lune. Au loin, la musique d’un bar résonne, la foule fredonne: l’été Indien de Joe Dassin.

En direct, à bord du slowboat sur le Mékong, entre Huay Xai et Pakbeng, nous avons une journée de navigation pour se plonger dans le récit de notre première semaine au Laos. Ce trajet en bateau sera raconté dans un prochain épisode…

Le 2 novembre, nous quittions Chiang Rai et la Thaïlande dans un bus à « climatisation naturelle » (les bus locaux: des tas de ferrailles sans fenêtres, avec ventilateurs multiples, horloges en panne, sièges en similicuir, chauffeur content, retour d’odeurs de gaz d’échappements et de poubelles fermentées). Environ deux heures plus tard, le bus nous dépose à un arrêt proche de la frontière. Le vent et la poussière ayant sculpté ma chevelure tout au long du trajet, j’ai désormais autant d’allure que Robert Smith en 2024. Un tuktuk nous attend pour nous emmener au check-out Thaïlandais. Une fois cette étape franchie, nous montons à bord d’un car à « climatisation traditionnelle » ( la clim asiatique: réglée à -12 degrés en permanence) qui nous fera traverser le Mékong (la frontière) par le Pont de l’amitié IV (un des passages possibles entre la Thaïlande et le Laos). On ne circule pas à pied, ni à la nage pour changer de pays… On suit le mouvement, on paie, on suit le mouvement, on paie, on ne comprend pas comment ça marche mais ça marche alors on suit le mouvement et on paie. Le car nous dépose au poste de l’immigration laotienne. Bien qu’ayant commandé nos visas par avance, nous arrivons en même temps que les personnes qui font leur visa à l’arrivée… et nous remplissons les mêmes formulaires. Le gars nous demande 50 bahts, on ne sait pas pourquoi, mais on suit le mouvement, on paie. Nous voici au Laos. Un tuktuk nous attend et nous dépose à notre hôtel à Huay Xai où nous passerons la nuit au son vacillant du Karaoké voisin.

Au matin, nous allons nous renseigner dans un bureau de la rue: nous voulons nous rendre à Luang Namtha dans la journée et voudrions connaître le meilleur moyen de s’y rendre. Un minivan est justement sur le départ, il attend devant l’office. On négocie un délai de 10 minutes, le temps d’aller récupérer nos sacs à l’hôtel et choper une carte SIM et on embarque. A bord, quelques femmes laotiennes, le chauffeur et nous. Quand le bus est plein, on ajoute des caisses de bières retournées dans l’allée et trois personnes supplémentaires peuvent s’ajouter au convoi. C’est le principe du nombre de places à « amortissement illimité »… comme pour la bouffe, tout ce qui rentre fait ventre! Les filles sont les vedettes du convoi! Deux femmes, une mère et sa fille, parlent un peu anglais et seront nos « coaches » durant le trajet de quatre heures (quand on n’a pas les codes, on ne sait pas toujours pourquoi le bus s’arrête, pour combien de temps, si on va manger, faire pipi, s’il nous dépose à un arrêt ou à notre hôtel…). Premier arrêt: le chauffeur descend la fenêtre et pousse une braillée à la femme qui tient le shop en bord de route… Elle rapplique avec une canne à sucre. Conseillé par les femmes avec qui nous voyageons, il en prend une autre, qui a meilleure mine. On repart. Deuxième au huitante-cinquième arrêt: ah, c’est rien… juste un nid de poule. On repart. Puis on s’arrête au «restoroute». Alors bon… le restoroute laotien (très semblable à ceux que l’on a fréquentés à Sumatra, sauf qu’ici la bouffe a l’air mangeable) c’est pas l’Autogrill du Val d’Aoste. Imaginez… Un grange en vieilles planches sur un sol en terre battue, quelques oiseaux exotiques capturés et mis en cages, des poissons chats dans des bassins saumâtres, des WC turcs à l’arrière des cuisines, puis la même eau saumâtre que dans les bassins qui s’écoule des robinets et remplit le sol… Sur le parterre du couloir, on enjambe deux hommes en train de découper un cochon en deux. Le chauffeur a mangé (pendant ce temps là, le moteur et la clim continuent de tourner et la porte latérale du minivan est grande ouverte, par principe), on peut reprendre la route. Elle est défoncée. Un motard tombe, juste à côté. Il n’est pas seul alors le chauffeur ne s’arrête pas. Le paysage est vert. La terre est rouge. Des rizières, des plantations d’hévéas, quelques jardins, des fermes et des villages «tressés» sur pilotis ponctuent le paysages. En arrière plan, des collines verticales couvertes de jungle. Judith est plus sociable, depuis que je l’ai recardée hier pour qu’elle arrête de répondre «Cacaboudinquipueducul» quand quelqu’un lui demande son prénom… Ou encore « Pas touche minouche, t’as pas mis ta couche! » en fronçant les sourcils lorsque quelqu’un lui attrape le bras avec affection. Aujourd’hui, Louise et elle font la conversation avec les dames du bus. Louise m’épate: après quatre semaines de voyage, elle se débrouille très bien pour parler anglais et maîtrise déjà tous les termes et formules de base utiles pour voyager. Elle n’est pas HPI, ni un génie, n’a pas fait Montessori, ni de crèche privée bilingue, ne parle pas le langage des signes et le mandarin depuis qu’elle a 6 mois et elle mange des graines de tournesol uniquement si elles sont très salées et pas bio… On arrête le chauffeur: nous y sommes. Zuela Guesthouse, à Luang Namtha.

Luang Namtha est une petite ville, point de départ pour les treks dans les montagnes et la forêt primaire aux environs. La région est peuplée essentiellement par des Laotiens des tribus des montagnes (Khamu, Lanten et Hmong). Nous y séjournerons une petite semaine, durant laquelle nous partirons explorer les environs. Nous aurions aimé aller dans la jungle, à la rencontre de la faune et la flore. Mais ce type de treks n’était pas adapté aux familles: minimum 3 jours, à raison de 6-7h de marche par jour, avec nuitées sur feuilles de bananiers et porte ouverte aux serpents et sangsues. Non merci. Seb a donc été ok de lâcher l’affaire et nous avons opté pour la solution de repli: un trek de deux jours en « immersion culturelle ». Hormis « l’immersion » dans les cultures tribales qui était vraiment une sacrée expérience, nous avons été un peu déçus par le trek « immersion dans les cultures d’hévéas en pleine expansion grâce au marché chinois et les ravages de la déforestation pas conscientisée». Des heures de marche chiantes comme la mort… à écouter le silence.

Durant notre séjour ici nous avons:

• Fait le tour des marchés (jour et nuit) de Luang Namtha pour découvrir les « habitudes » Laotiennes. Nous en retiendrons donc qu’au Laos « tout ce qui rentre fait ventre et tout ce qui bouge se bouffe ». Le Laos étant un pays beaucoup plus pauvre que la Thaïlande, cela se ressent jusque dans les habitudes alimentaires. Ici, peu de fruits, ou alors uniquement des fruits importés ratatinés car le pays en cultive peu, en raison de son climat peu propice. En revanche, on peut acheter plein d’herbes aromatiques, du poisson-chat, des grenouilles, des oisillons, des varans, des anguilles, des escargots, des pattes et museaux de buffle, des œufs de fourmis rouges, des têtes de canards et des œufs (avec ou sans poussin dedans), et parfois même du chien. Nous avons opté pour une pair de tongs (bleues!) pour Judith, puis pour les nouilles au boudin et les brochettes de saucisses multicolores et celles avec des morceaux de poulet (ou de rat, on a préféré rester dans l’ignorance).

• Loué deux scooters et muni les filles de deux casques à vélo taille adulte, afin de partir explorer les villages alentours. Après un ou deux tours d’échauffement sur le parking de l’hôtel (Seb roule avec les deux filles, moi je préfère me tuer toute seule), nous partons slalomer entre les nids de poule. Je me surprends à aimer rouler (quand je ne reste pas collée à la poignée des gaz pour foncer droit sur les voisins dans leur échoppe). Nous logeons une rivière et les village qui la bordent, sur une route partiellement en terre battue. Les villageois nous sourient, les enfants nous saluent, les canards, poules, vaches, chiens et bébés stationnés au milieu de la route ne nous remarquent pas. On renifle partout cette odeur de « sauce Nuaoc Mam pourrie » qui semble planer très fort dans l’air des villages… on apprendra plus tard que c’est l’odeur du latex. C’est donc cela, le prix à payer de l’argent rapporté par le latex? Moi qui pensais que l’argent n’avait pas d’odeur.

• Mangé des Phô (soupes de nouilles, de viande et d’herbes et condiments frais). Parfois ils sentent bon le Vietnam, la coriandre fraîche et le bouillon… Parfois, on y ajoute piment et citron vert, pour mieux avaler la couenne de poulet et le sang coagulé. Pendant ce temps, à la table d’à côté, la dame des soupes coupe les ongles des pattes de poulet qui remplissent sa bassine. Les rognures giclent jusque dans nos assiettes. Cela me fait penser: il faut que je coupe les ongles de Judith, tiens!
• Acheté de l’ibuprofène à un gamin, le fils du pharmacien, car le pharmacien était endormi derrière le comptoir.
• Regardé la série « Tschugger » pour se retrouver un peu en Suisse, une fois les filles endormies.

Durant notre trek, nous avons:

• Passé deux jours à marcher avec Thong (nous étions bien en chaussures de marche. Thong, c’était notre guide!). Comme nous partions à la rencontre des tribus, Thong s’est fait accompagner pour le premier jour par un jeune khamu, dont le prénom signifiait « orange ». Et bien, celui-là n’avait vraiment que le prénom de vitaminé… et nonchalamment, lui, marchait en tongs.
• Été consternés face à la déforestation massive au profit des plantations d’hévéas pour le latex à destination de la Chine. En 5 ou 6 ans, le prix au kilo de latex a décuplé, les fabriques se sont multipliées. Les sols se fragilisent, la biodiversité s’éteint. Lorsque nous avons réservé le trek, le tracé prévoyait un passage dans la forêt tropicale… Il semblerait que les tronçonneuses aient été plus rapides que la mise à jour de la page internet. Les locaux sont factuels: il faut s’aventurer de plus en plus loin pour apercevoir un singe ou un oiseau et le terrain s’effondre un peu plus à chaque saison des pluies. Mails ils ne semblent pas faire le lien de cause à effet, comme aveuglés par l’appât du gain immédiat. Lorsqu’on marche dans ce qui semble en apparence être une forêt, on découvre le néant. Le silence est assourdissant. Comme l’évoquait le livre « Silent spring », de Rachel Carson, il n’y a plus de printemps… pas un chant, pas un battement d’aile de papillon à des kilomètres à la ronde. Les bulldozers ont détruit la forêt originelle. Pour seule trace de survie dans cet environnement, les larmes de latex qui s’égouttent le long des saignées…

• Galéré à marcher sur les sentiers boueux, les chaussures « ensabotées » par la glaise. Il n’y a eu qu’une sangsue sur le chemin… elle s’est glissée sur mon mollet, j’ai hurlé, Seb l’a retirée, j’ai juré, on a continué, on est tombé, tour à tour, même s’il n’y avait rien à voir.
• Participé à la préparation des repas avec des recettes et méthodes traditionnelles. C’était délicieux et nous avons apprécié ces pauses gustatives et culturelles. Louise vous raconte… Nous avons préparé une ratatouille de courges (la forme d’une courgette ronde et le goût d’une courge) délicieuse, une soupe de courges (pas celle de chez nous, mais des morceaux de courges avec du bouillon et du gingembre), une sauce tomates trop bonne, le meilleur riz du monde (d’aaaaaaaaaccord, c’est juste du riz collant. Mais il avait à beaucoup de goût!), une soupe de poulet avec la moitié gauche (mangée sans poulet par Juju et moi, écœurées quand maman nous a dit qu’elle a vu la dame déplumer le poulet), une soupe de poulet avec la moitié droite le lendemain (mangée avec des cuillères en feuilles de bananier, dans un bol en feuilles de bananier, sur un plateau en feuilles de bananier), un poisson grillé dans du bambou, farci aux oignons frais, coriandre, citronnelle et chili (découpés au couteau suisse par maman), et une salade de fougères et tomates supermégagigapiquante. A votre grand étonnement, roulement de tambour! Je l’ai mangée! Il y avait aussi de la saucisse de porc aux vermicelles de riz. On s’est régalé! Sinon, pour ce qui n’est pas de « la bouffe », j’ai joué avec des algues, j’ai fait le portrait de papasparlor, un gars que nous suivons sur Instagram avec maman, qui fait des trucs cool avec des perles à repasser. Bref, trop cool le trek!

• Passé la nuit au cœur d’un village de la tribu Lanten. Malgré mon sourire forcé à l’arrivée, tentant de dissimuler mon désarroi en découvrant les conditions « rustiques » dans lesquelles nous allions être hébergés, nous avons été touchés par cette expérience…

Au bout du chemin, les chants des coqs rompent le silence des plantations. Il est là, le village. Aucune route n’y accède. Les innondations de septembre ont emporté les derniers ponts et enseveli les accès. Le bled est coupé du monde. Une dizaine de petites maisons de bois et de paille tressée - poulaillers inclus - le composent. Les familles de cochons viennent à notre rencontre alors que nous évitons les bouses et les groins secs qui jonchent le sol en terre battue. Pas un être humain en vue. Thong part à la recherche du chef du village car c’est à lui qu’il faut s’adresser pour savoir dans quelle maison nous serons logés (une partie de l’argent que nous avons investi dans le trek revient aux villageois, par l’intermédiaire de la famille qui nous hébegera ce soir. Un tournus, géré par le chef, est organisé afin de désigner « qui se coltinera les touristes du jour dans sa cahute »). Le chef est au champs, comme la trentaine de personnes valides qui vivent ici… Ils reviendront à la tombée de la nuit. Grâce aux deux vieilles femmes restées ici à s’occuper des enfants, nous trouvons ce que Judith appelle notre « hôtel ». Dans la « grange » qui sert de pièce à vivre (foyer, dortoir et écurie), un homme nous libère trois paillasses (prévues pour la corpulence d’un Lanten adulte, ce qui équivaut à un lutin d’1,40m de haut, 28 cm d’épaisseur et 33kg) sur le lit communautaire (qui fait aussi office d’armoire, de pouf à linge, de niche, de garde-manger pour humains et animaux…). Les moustiquaires se confondent avec les toiles d’araignées, dans un doux mélange de dentelles. L’endroit est si poussiéreux que quand on s’y déplace, on se mouche tout noir… Les vieilles et les enfants entrent pour nous observer, nous scruter… on fait comme elles. Une des petites a les cheveux couverts de lentes. J’espère que ce n’est pas à elle qu’appartient la paillasse où l’on dort cette nuit. Au fond, dans l’obscurité, une chienne grogne, protégeant ses trois petits. Les cochons entrent et sortent. Les grenouilles aussi. « Pour les WC, c’est où vous voulez! Moi je vais me doucher! » nous lance Thong, en filant se baigner à la rivière. « L’endroit parfait pour m’enfiler une cup menstruelle! », pensais-je, sentant mes menstruations tomber à pic, à la vue de ces conditions sanitaires idéales.

Judith est heureuse. Elle se roule le cul par terre, entourée d’animaux, dont Peppa Pig et toute la clique. Le rêve. Lorsqu’on part se chercher un peu d’intimité au bord de la rivière, Louise ramasse des algues et des cailloux roses, violets, turquoises et en fait des œuvres d’art. Les filles jouent, on y reste un peu. Au moment de revenir au village, celui-ci est repeuplé. C’est la fin de la journée et le retour du travail aux champs. Les villageois s’empressent d’aller se laver, puis défilent à l’intérieur de notre hutte, curieux de venir dévisager en riant « les français », ou « longs nez », comme ils appellent tous les blanc-becs européens. On y rencontre des femmes: elles portent quotidiennement la tenue traditionnelle, une sorte de tablier-blouse teinté à l’indigo, avec des cordons qui pendent de chaque côté du cou. Certaines ornent leurs oreilles de boucles qu’elles ont fabriquées… Presque toutes ont cette expression si particulière sur le visage: lorsqu’elles sont mariées, les femmes lanten se rasent les sourcils. On s’observe, se sourit, se découvre, se comprend. Un tout petit monsieur (celui qui un jour, est parti couper un arbre et se l’est ramassé sur la tronche et qui depuis, parle sans que personne ne comprenne ce qu’il dit) est là aussi… il est content de nous voir. Seb sort discrètement ses micros et enregistre le moment. Thong nous traduit quelques bribes de conversation: « En juin, les éléphants se rapprochent. Cette année, ils étaient au portes du village. La tribu a eu très peur… C’est un vrai danger, de croiser un troupeau d’éléphants sauvage. Ils chargent tout sur leur passage! »

La femme qui nous héberge prépare le feu, son bébé d’un an est en écharpe dans son dos. C’est une petite fille, une sacré débrouillarde! Elle marche et mange son bol de riz toute seule, sans en perdre un grain. Le temps semble éternel. Les filles sont incroyablement patientes et adaptées à la situation.

Intriguée par ce petit bout de femme de 54 ans (ou 45 mais le chiffre m’a été donné à l’envers??), j’ai envie de converser avec elle. Thong traduit. Je lui demande si elle a d’autres enfants que la petite, pleine de pipi, de sable et de moque, dans son dos… Continuant à manipuler la braise, sans détacher son regard de la lumière, elle me raconte. Elle a eu 5 enfants. Deux ados vivent avec elle ici, ainsi que la petite dernière. Deux des ainés, un garçon et une fille, elle les a donnés. Ils vivent maintenant plus heureux, dans une autre famille, loin de la vie pénible du village. C’est ce qu’elle croit, même si elle ne les a jamais revus. Elever cinq enfants, ici, c’est trop difficile… C’est normal de devoir en donner.

Nos regards de mères se rejoignent, je mets ma main sur mon cœur et lui sourit. Elle remplit la casserole de riz…

Plus tard, en y repensant, on essaie d’en rire… Alors entre nous, on ose: « Ils n’ont peut-être pas encore su tirer profit de tous les avantages du latex! »

Contre toute attente, nous aurons passé une bonne nuit au village et à ce jour, aucun pou n’a fait son apparition sur nos têtes. Les grognement des cochons à travers les fentes des parois ont semé une légère confusion avec les ronflements ambiants. Les demi paillasses sur lesquelles nous dormions ne nous ont pas définitivement coupé la circulation sanguine. Au moment du départ, Judith et la petite dernière de la famille jouent dans le sable, dehors. Leur tribu et la nôtre les contemplent en riant. Louise va chercher son Polaroïd et immortalise l’instant, sous l’œil curieux des villageois: les photos des deux petites (une Lanten et une « Français ») sortent de l’appareil. Louise les tend à la mère de famille… Celle qui ne reverra plus ses deux aînés pourra désormais se souvenir de sa petite dernière, a pensé Louise. La femme prend les photos, timidement émue… Elle les montre à son mari, à l’intérieur, puis les range, entre la pipe à eau et les sacs d’aliment.

Peu convaincus d’emprunter la fameuse ligne ferroviaire chinoise qui relie la Chine à Vientiane (inaugurée en 2021) pour rejoindre Vang Vieng, nous suivons les conseils de la dame de notre Guesthouse de Luang Prabang, un peu à contrecoeur, en réservant le train (1h de train versus 3-4h de minivan). Nous voulions éviter de prendre ce moyen de transport pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car acheter des billets pour cette ligne de train controversée revient à financer et cautionner « l’envahisseur » chinois qui tient les cordons de la bourse (et le manche du fouet) face au Laos surendetté et totalement dépendant de ses voisins. Cette ligne de train est un désastre économique, écologique et social (destruction de rizières, atteinte à la biodiversité, déforestation, déplacement forcé de plus de 4400 familles qui vivaient le long du tracé…). L’autre raison est que le protocole d’embarquement (lui aussi imposé par la Chine) pour 1h de train nous semblait démesuré (contrôle des passeports et de sécurité, interdiction de voyager avec des couteaux, si bien que la plupart des voyageurs s’envoient leur opinel au prochain hôtel par courrier postal). La dame de la guesthouse insiste: un couteau suisse dans les bagages, ça passe!

Seb planque son couteau fétiche (celui de ses 18 ans, ultra-pratique pour le voyage) au milieu du sac de linge sale, au milieu de son sac à dos, au milieu d’un milliard d’autres affaires. Un autre petit couteau se trouve quelque part, dans le sac. C’est celui-ci qu’il tendra au personnel de la sécurité qui, évidemment, lui réclamera son couteau au sortir du tapis à rayons X. « Pas celui-ci. L’autre. » Seb a beau faire semblant de ne pas comprendre ou feindre l’étonnement du deuxième couteau dont il ignorait la présence, la jeune fille de la sécurité de démord pas: « Sortez le deuxième couteau de votre sac. » Seb insiste, argumente, menace, pleurniche. Sans ce couteau, nous ne prendrons pas le train! Qu’on nous rembourse! Je m’éloigne avec les filles et le laisse négocier avec les sbires et leur hiérarchie. Rien n’y fait. Il devra céder l’objet du délit. Je m’étonne même qu’il lâche l’affaire aussi facilement. Il nous rejoint, pose son sac à nos pieds, part aux WC. Dix minutes plus tard, il en ressort avec un petit sourire en coin et son couteau suisse en poche. Je n’ai jamais pu savoir ce qu’il avait dû faire dans ces toilettes pour récupérer son couteau, il a préféré ne pas en parler… Je découvrirai plus tard dans ses WhatsApp que « l’opération couteau » nous aura coûté 100,000 kips (environ 3 francs suisses) échangés dans les WC.

Vang Vieng:

Arrivés à la Gare de Vang Vieng, nous montons à bord d’un minibus pour rejoindre la ville, nous et une famille française avec leurs cinq (!!!) enfants. En voyage durant un an, ils sont frontaliers et lui travaillait… à Bulle!

Pour situer, Vang Vieng et l’un des lieux les plus touristiques du Laos. La plupart des gens qui « voyagent » dans ce pays visitent en réalité uniquement Luang Prabang, Vientiane et Vang Vieng. Réputée pour sa nature environnante (spectaculaires montagnes karstiques, rivières, grottes…), la région surnommée « Baie d’Ha Long terrestre », offre de multiples possibilités d’activités en plein air. Le triste revers de cette ville, c’est qu’en l’absence de tout contrôle, le tourisme a pris au fil du temps une drôle de tournure avec l’arrivée en masse de jeunes backpackers en mode « défonce ». En 2012, le gouvernement a sonné la fin de la récré et a décidé de faire le ménage, y compris au sein des autorités locales, complices de ces dérives. En théorie, aujourd’hui, la ville est rentrée dans les clous. Mais elle porte encore les stigmates bien vives d’années de débauche… Les tyroliennes à chinois et les rave partys encombrent les berges des rivières, les groupes de jeunes arpentent les rues en parlant fort, en bikini et sans (re-)tenue, bière à la main, même en plein jour. Les restaurants sont fades, les hôtels sont crades. Le sommet des karsts s’atteint sous kétamine. Les mots de Maurice Chappaz dans « Les maquereaux des cîmes blanches » résonnent de ce côté du monde. C’est universel: les beautés paysagères ont un prix, celui du business touristique. Quelques jours après notre départ de la ville, nous avons appris par la presse internationale que plusieurs jeunes touristes intoxiqués au méthanol lors d’une soirée à Vang Vieng sont décédés durant notre séjour.

Malgré l’environnement « artificiel », nous avons:

• Fait du tubing sur la Nam Song (descente de la rivière en se laissant porter par le courant, en flottant dans des chambres à air de camion). De chaque côté de la rive, des gamins nous lancent des bouteilles en PET encordées, pour tenter de nous « remorquer » dans l’une des raves bruyantes qui bordent la rivière. Hormis la « pollution sonore » à droite et à gauche, les tyroliennes à chinois au-dessus, les chinois en kayak et les ricains avinés autour, on s’est senti seul au monde, au milieu de la nature. On a beaucoup rigolé et les filles ont adoré cette balade « cul dans l’eau ».

• Soupé avec des nouilles instantanées dans notre chambre d’hôtel, car on attendait que la pluie se calme dehors, et puis Judith s’est endormie, et puis la pluie continuait, et puis on n’avait pas envie d’avoir de l’eau jusqu’aux chevilles dans la rue, et puis la pluie est arrivée dans la chambre, en passant par la ventilation… elle a ruisselé le long des murs, puis a formé une flaque sous les lits. Alors on s’est couché, pour être à l’abri.
• Loué des scooters pour aller passer la journée dans une lagune (Lagoon 3), au pied d’une falaise. Il y a des tyroliennes pour se jeter à l’eau dans une piscine naturelle et l’endroit est étonnamment calme. Seb et Louise se baignent, moi je reste au bord avec Judith (privée de baignade le temps que sa blessure au genou cicatrise). Seb et Judith parviennent à atteindre l’escarpé et périlleux viewpoint en empruntant les échelles verticales et horizontales, suspendues au-dessus du vide (Louise et moi avons fait demi-tour bien avant, couvertes de boue et d’écorchures, après avoir chacune chuté dans le ravin glissant).

• Mangé à « la Cigale », un resto tenu par un Marseillais, qui sert de la saucisse de Toulouse et des spécialités laotiennes. Au comptoir, les retraités français s’alignent pour boire, fumer et draguer des laotiennes qui pourraient être leurs filles. A ce dernier détail près, on se serait cru dans un PMU de la France profonde.
• Donné la lessive à faire à une gentille dame qui proposait un tarif défiant toute concurrence. En récupérant notre linge lavé, nous avons remarqué que son local sentait le caca de chat et nos habits avaient pris l’odeur de la fumée de poubelle brûlée.
• Pris un minivan payé beaucoup trop cher (nous avons réservé sur internet, il aurait fallu passer par une agence sur place) pour rejoindre la capitale, Vientiane.

Vientiane:

Cette ville, capitale du Laos, détonne parmi les capitales asiatiques. Plus petite, elle est aussi étonnamment paisible et facile d’accès (on fait pratiquement tout à pied au centre et il y a « peu » de circulation). En revanche, de part et d’autres de la ville, les projets immobiliers et de développement économique pullulent: des usines se construisent, des enseignes monumentales bordent les routes sur d’immenses pancartes publicitaires écrites en chinois, de gigantesques complexes scolaires ou hôteliers avec terrains de volley et green de golf se développent. En dehors du centre, on voit de belles villas, luxueuses parfois. Là encore, le « parrain » chinois semble avoir déjà pris ses quartiers, au détriment des commerces locaux et quartiers coloniaux français qui peu à peu disparaissent.

Durant notre séjour à la capitale, nous avons:

• Joué des parties d’échecs (Seb et Louise) dans un café où nous avions nos habitudes. Le café y était bon et le personnel ne parlant que Laotien, il n’y avait aucun témoin à nos engueulades familiales quotidiennes (Vientiane semble avoir été l’exutoire collectif du « trop plein » de proximité).
• Fait le tour de la « Stupa noire », puis refait le tour, à la recherche d’un quelconque intérêt, en vain. En revanche, nous avons souri à la lecture de l’enseigne voisine: « Kuptif: le salon de votre beauté ».

• Visité le Wat Sisaket, plus ancien temple de la ville. Il était joli, avec ses milliers de petits bouddhas dans des niches.

• Marché le long du Mékong, surplombant une fête foraine qui a fait saliver les filles (devinez qui a financé le parc et les attractions qui s’y trouvent?). Ce lieu est devenu la carotte au bout du bâton de la sagesse pour les filles: « Si vous vous comportez mieux demain, peut-être aurez-vous droit à un tour sur le manège Pat’Patrouille! ». Trois jours plus tard, la Pat’patrouille n’était toujours pas passée à l’action pour retrouver obéissance et discipline auprès de notre progéniture et les filles ont raté leur tour de carrousel.

• Mangé au Night Market un « assortiment-découverte » concocté par nos soins (chacun a choisi des trucs pour composer le repas). Nous avons donc dégusté, avec plus ou moins de plaisir: des brochettes de porc à l’aigre-doux, des chips de patate, des aubergines grillées farcies au laab (salade laotienne de viande effilochée cuite au bouillon, avec oignons frais, ail, herbes, citron vert et piments), des boulettes japonaises de patates douces, des raviolis chinois, des pancakes choco-coco et… du durian (le fameux fruit qui pue). Pour ce dernier, les filles nous ont lâchés délibérément et n’ont pas voulu goûter. Seb (qui en avait déjà mangé et avait tout recraché par le passé) a revu son jugement: ce n’est pas aussi infâme que dans ses souvenirs. Moi (qui n’avais jamais eu l’occasion de goûter mais senti souvent leur odeur sur les marchés en Indonésie) j’ai trouvé que pour un fruit qui sent le compost et a la texture (et un peu le goût) d’un vieux camembert, ce n’était pas si dégueu qu’on le prétend.

• Fait un inventaire des éléments faisant partie des « standards » de l’hôtellerie locale. La plupart du temps, une chambre correcte comprend: un espace avec lit dont seuls les sols ont été nettoyés, parfois les poubelles vidées des déchets des précédents occupants, des prises électriques pas toutes fonctionnelles, de la moisissure, des carrelages moches et désassortis déclinés en un festival de couleurs et motifs dégueulasses, des travaux de rénovation entrepris mais jamais finis (ex: des scotchs de protection restent éternellement sur les cadres de porte alors que la dernière couche de peinture remonte à plusieurs décennies), un plafond qui gondole ou craquelle, des trous qui laissent passer l’air, la lumière et la vermine, un cairn de savons restés des clients précédents, la douche (souvent froide) à même le sol avec le pommeau qui fuit, l’absence de PQ et de lavabo (on crache le jus de dentifrice sur le sol) ou alors un lavabo bouché… le tout au 4ème étage sans ascenseur, dans un bâtiment peint en orange diarrhée, rose bonbon, bleu électrique et noir sombre qui pue la moiteur et la térébenthine. On se contente de peu: si les draps sentent la lessive, on est heureux! A Vientiane, le fumoir devant l’hôtel sert aussi d’hébergement aux clodos du coin et de lieu de racollage pour les punks à chiens vagabonds.
• Marché le long des grands axes, marché à travers le marché du matin, marché dans les déchets, marché sur la route car les trottoirs défoncés sont encombrés de véhicules stationnés.
• Visité le COPE Visitor Centre de l’ONG laotienne qui sert de trait d’union entre les fondations internationales et les besoins locaux. Elle fabrique des prothèses et offre des soins aux victimes des bombes larguées par les USA.

• Assisté au show de lumières et d’eau au coucher du soleil sous le Patuxai. Ce monument (sorte d’arc de triomphe local), construit à grands frais dans les années 60 (avec du béton américain destiné à la construction d’un aéroport), est commémoratif en l’honneur des morts des différentes guerres (ça c’est la version avancée par « le Routard). D’autres sources disent que c’est un symbole de l’indépendance du Laos par rapport à la France. Toute une foule est là pour assister au spectacle: l’Unicef et diverses ONG en grandes pompes, les médias, la TV, la police… Apparemment c’est un jour spécial en lien avec les droits de l’enfant. Nous assistons aux festivités en pôle position, avec Judith debout sur le bord de la fontaine pour pouvoir mieux jouer « aux pouvoirs d’Elsa » avec les jets d’eau lumineux durant toute la durée du show.

• Rencontré des retraités français en vacances. L’un d’eux a passé une partie de son enfance à Vientiane entre 69 et 74, alors que son père y travaillait pour l’ONU. Il n’y avait pas remis les pieds depuis… 50 ans se sont écoulés, et même si la ville a beaucoup changé, c’est avec nostalgie qu’il a retrouvé son ancienne maison, son lycée. Il n’en garde que des bons souvenirs, malgré que le contexte était particulier, en pleine guerre du Vietnam. Cette enfance « ailleurs » lui a forgé une ouverture d’esprit. Emu, il nous félicite d’offrir cette opportunité de voyage et d’ouverture à nos filles.
• Pris le bus pour aller visiter le Bouddha Parc, à 25 km. Ce parc est l’œuvre d’un artiste un peu allumé qui avait pour ambition d’unir bouddhisme et hindouisme en une seule religion. Dans les années 50, il a réalisé 200 statues inspirées de cette aspiration pour créer le Bouddha Parc. C’est joli, mais on a faim, on a chaud, on est au milieu de nulle part et aucun lieu pour se sustenter à l’horizon. On se contentera d’un paquet de chips à 4 pour seul repas de la journée, ce qui n’adoucit pas nos humeurs du moment.

• Mangé des pains au chocolat « à la française », bu des smoothies dans des bars à fruits, mangé des pizzas et des pannacotas réconciliatrices chez un « vrai » Italien.
• Loué une voiture à l’aéroport (la seule possibilité de location de voiture que nous ayons trouvée au Laos) pour aller faire la boucle des karsts de Khammouane, durant quatre jours. Nous reviendrons ensuite à Vientiane pour rendre la voiture et prendre un bus de nuit pour Paksé.

Boucle des karsts de Khammouane:

Formant une ceinture de 270km de long sur 40km de large, ce massif karstique donne naissance à des paysages spectaculaires: larges panoramas dominés au loin par les moutonnements de collines et pics calcaires, vallées perdues et cols entortillés, grottes, rivières souterraines, forêt et immenses plaines à cultures (riz et tabac). La boucle nous emmène sur près de 800 km (au départ de Vientiane) de beautés paysagères.

En cours de route, nous avons:

• Mangé des phô dans des « cantines » à routiers. Les nouilles, la viande émincée et les herbes ont toujours été à notre goût. Les morceaux coriaces de peau de buffle séchée qui trempaient dans le bouillon l’étaient un peu moins.
• Admiré la vue spectaculaire sur « la forêt de pierres » depuis un Viewpoint, en direction de Kong Lor, avant que la nuit tombe.
• Dormi au village de Kong Lor et visité son impressionnante grotte (qui a servi de planque aux villageois durant 90 jours, pendant la 2ème guerre d’Indochine). Sous la montagne, un tunnel d’environ 30m de large, 20 à 100m de haut et 7,5km de long, où coule une rivière. La traversée se fait en barque, dans l’obscurité quasi totale pendant environ 45 minutes (seuls certains passages se font à pied et sont éclairés afin de pouvoir admirer les stalactites et stalagmites). Retour à la lumière au bout du tunnel dans un joli paysage… C’est calme, apaisant. Sur la berge, des villageoises tiennent des « buvettes », on s’y installe pour une heure ou deux. Il n’y a que nous et une autre poignée de touristes. L’atmosphère est agréable, à ces heures matinales. On observe une femme couper des noix de cocos, accroupie sur le sol. Les canetons, friands d’en béqueter la chair (Louise vous exliquera ci-après) tournent autour du tronc, jonglant avec leur tête entre les coups de machette… Ouf, celui-ci n’est pas passé loin de la « guillotine « , je pousse un soupir de soulagement, la dame souffle à son tour. « Trop petit pour un magret de toute façon », a-t-elle sans doute pensé, en poursuivant sa besogne. On nous sert un Coca sorti d’un bac en sagex dégoulinant de glace déjà fondante. Les vaches et leurs veaux font partie du décor. Un petit chat s’assied sur notre table, on supplie Judith de ne pas le toucher car il sent les puces à plein nez. On n’entend presque aucun bruit de moteur. Les filles s’éclatent: un monsieur vient vers nous en disant: « les filles, il faut que vous essayiez ça, vous prenez une noix de coco et vous pouvez emmener les canards OU VOUS VOULEZ!!! » Donc on a promené les canetons et ils allaient tellement vite qu’on devait courir ( mais en marche arrière, c’est pas très pratique! ). Ensuite on a ouvert un resto 5 étoiles ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pour les canards 🦆 . Il y avait à boire, à manger et même des bancs ( en noix de coco retournées ) . Malheureusement, j’ai oublié de leur faire des toilettes 🚽 ça a fait « prout ! » et il y en a un qui a fait… vous savez quoi 💩 ! Du coup, notre plan B, c’était de déplacer le resto à coté du tas de noix de coco 🥥 qu’ils utilisaient comme place de jeux et de mettre des feuilles mortes 🍂 sur le sol, comme ça, en cas de crotte 💩, il fallait juste remplacer la ou les feuilles ( ça dépend de la taille de la crotte! ).
• Roulé de nuit durant 2h30 là où l’itinéraire annonçait « le tronçon avec le plus beau panorama de la boucle ». Nous avons été bloqués pendant plus de 2h sur la route, à cause de travaux, puis quand la route a rouvert, il était 17h. Ici, le soleil se couche à 17h30. Il ne nous restait donc plus que les yeux pour pleurer le panorama raté… et dans la pénombre, viser entre les trous, les chiens (l’un d’eux dû laisser quelques poils sur notre pare-chocs), les troupeaux en tous genres et les scooters sans phares.
• Dormi au bord d’un lac, dans des cabanes sur pilotis.
• Roulé du lac jusqu’à Thakhek, en faisant des haltes pour visiter les environs. Nous avons vu la grotte de Tham Pha Nya In (contrairement au mec aveugle qui nous a fait payer le ticket d’entrée… si on le lui avait pas adressé un « Sabaideeeee », le salut laotien, on n’aurait même pu passer gratos, l’air de rien!). Ici, un autel, quelques fanions bouddhistes colorés et au loin, au fond d’un trou, un ruisseau souterrain. Puis nous avons dîné au bord d’une piscine naturelle (Lake Falang), en louant une cahute, comme tout le monde. Les voisins de cahute avaient réservé la leur pour leur Karaoké dominical. Quand on en a eu assez de leurs « miaulées », on a décampé. On a visité l’Elephant’s cave: il y avait des sculptures qui louchent, des « chourchouris dans la crotte » (= des chauves-souris dans la grotte, en langage de Judith) mais on n’a pas su trouver l’éléphant. Nous avons ensuite visité la Buddha’s Cave en empruntant la passerelle sur l’eau qui mène à la grotte. Découverte en 2004, cette caverne sacrée contient 229 statues de Bouddha en bronze, dont la provenance demeure un mystère. Ils étaient là, à la découverte de l’endroit. Rien n’a bougé, sauf peut-être la touche déco: des tapis de sol en mousse « alphabet » pour chambres d’enfant ont été ajoutés pour le confort des pieds.

Et pendant tout ce temps, nous, éternels indignés, avons pensé…

• Au respect des droits humains dans un pays régit par un parti unique et largement corrompu qui exerce un contrôle absolu sur le pouvoir, les médias et internet et applique une politique de surveillance et de répression. (D’ailleurs, si le gouvernement Laotien n’a rien de mieux à faire que lire ces quelques lignes et m’emprisonner pour dissidence, qu’il soit prévenu: je suis meilleure en blagues qu’en discours révolutionnaires!)
• Au respect des droits des populations autochtones et minorités ethniques.
• A l’étroite relation entre entreprises de déforestation et pouvoir en place. Peut-être qu’avant de promettre des projets de « reforestation », il serait judicieux de freiner la « déforestation »? Je ne suis pas spécialiste mais bon… si par exemple je veux faire une réserve d’eau dans une baignoire, je commence par en fermer le bouchon.
• A la liste des pays sous-développés qui se voient imposer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique par les pays riches… Comment vous dire… Les gars, vous êtes déjà sortis de vos tesla pour aller faire un tour dans la vie réelle?
• A l’état de dépendance économique (avec la Chine principalement) dans laquelle est enlisé le Laos. Et à quel prix? Une biodiversité sacrifiée, des droits humains bafoués, et un Mékong qui n’est déjà plus que l’ombre de lui même… coupé par 58 barrages (plus 46 en cours de réalisation et une centaine à l’étude) au profit de l’approvisionnement en électricité de… la Thaïlande et la Chine. Bientôt, nous pourrons raconter « Jadis, quand nous avions pris un bateau sur le Mékong, nous avons vu ces gens, qui vivaient de la pêche et de la culture sur sable… »

Passés les quelques centaines de mètres de No man’s land à pied sur le béton brûlant, les sacs aussi chargés que Didier Castella à l’éthylotest, nous voilà désormais au Cambodge. Le transfert est rôdé. On s’amasse à l’ombre avec une poignée d’autres touristes et on attend les instructions pour la suite. Un premier minivan fait monter tout le monde, peu importe la destination. On embarque et on s’entasse (on a pris l’habitude de réserver trois places pour nous quatre pour économiser sur le prix des transports. Si on a du bol, il reste des places libres dans le bus pour asseoir Judith… Evidemment, la plupart du temps, le véhicule déborde de passagers et elle fait le trajet sur nos genoux). Après quelques heures de route, nous arrivons dans un restoroute, qui fait cantine, bureau de change, garage et centre de tri pour les passagers. Le chauffeur nous annonce 30 minutes de pause pour manger. En réalité, la pause aura duré 2h… Le temps qu’arrivent tous les autres en provenance de la frontière afin de redispatcher les gens, cette fois-ci par destination. La majorité vont à Siem Reap (Angkor), une poignée vont à Kratie… Nous et une vieille paysanne, nous montons dans le bus rouillé pour Banlung, qui n’est visiblement pas le hot spot touristique au Cambodge.

Banlung et le Parc national de Virachey

Une poignée de gibbons à joues jaunes (un primate en voie d’extinction, menacé par la déforestation et les coupes illégales de bois exotique) chante et se balance encore de branche en branche dans un coin de forêt du Parc national de Virachey. Les filles imitant à merveille le cri de ces animaux, nous faisons quelques recherches pour organiser un trek qui leur donnera l’occasion de voir et entendre dans leur habitat cette espèce qui ne leur survivra probablement pas. Si quelques touristes s’aventurent dans la région pour faire des treks dans la jungle, rares sont ceux qui s’intéressent à ces primates (une dizaine de groupes par année, d’après nos guides). L’offre est quasi inexistante et le prix est élevé. Par chance, nous avons déniché la perle rare! Le type de notre Homestay (Familly House & trekking) a pu nous organiser l’excursion pour un prix défiant toute concurrence (en fait, il n’y en a qu’une de concurrence!).

Nous logeons dans une jolie maison, la chambre est propre et fonctionnelle, l’hospitalité est incroyable… pour 4 dollars la nuit! Nous en profitons pour nous y installer quelques jours, avant et après notre trek. Durant notre séjour à Banlung, nous avons:

• Fait le tour du lac volcanique voisin de la ville, à pied. C’était le matin, l’eau et l’atmosphère étaient paisibles, les arbres se reflètaient dans l’eau cristalline… Nous étions seuls: nous et un serpent qui nageait à la surface.

• Fait une cure familiale de bioflorin et carbolevure, siestant entre le hamac et la paillasse qui nous servait de matelas, déposant ça et là, tour à tour, les déjections de notre flore intestinale pour le moins exotique.
• Trouvé un coiffeur capable de tailler le mullet de Seb. Au moins, l’un de nous deux n’a plus l’air d’un char à foin. En ce qui me concerne, je pourrai bientôt faire appel aux bulldozers du gouvernement pour déforester tous les poils et cheveux qui occupent mon corps. Ou alors on me retrouvera, ensevelie sous la jungle de ma pilosité, telle une cité angkorienne, dans quelques milliers d’années…
• Éveillé tous nos sens en déambulant dans le dédale du marché. Nous avons rempli nos sacs de fruits de la passion, mangues sauvages, mini mandarines, gauffres et pâtisseries inconnues. On trouve une pile carrée, de la colle à lunettes, du lait de corps vitaminé et un puissant sac de tabac en vrac, tout cela chez le même type, qui vend aussi une jambe de bœuf, des trucs obscures d’origine animale qui trempent dans du jus et des lampes frontales. On salue les poissonnières, on sourit aux « fileuses » de nouilles… Un bébé dort dans le hamac en filet de pêche, suspendu entre le demi-porc et le poisson séché. Seb enregistre la broyeuse à noix de coco et la meule du bijoutier (son outil de travail, pas sa femme).

Pour notre trek dans le territoire des gibbons, notre guide nous emmène en voiture une trentaine de kilomètres plus au nord. De là, nous traversons une rivière sur un « bac », assis entre les camions de sable et quelques autochtones. Tous les regards sont rivés sur nous. Le guide est formel: personne ici n’a jamais eu l’occasion de voir en vrai des enfants occidentaux, même pour lui c’est une première! Louise et Judith sont des pionnières: aucun autre petit blanc bec ne s’est jamais aventuré dans ce coin de jungle. En admiration devant nos peaux claires, les yeux bleus de Judith et les boucles blondes de Louise, les Cambodgiens nous vouent une fascination fidèle à beaucoup d’Asiatiques. Notre guide nous confesse s'être lui-même livré au tartinage de crème blanchissante pour le corps lorsqu'il était plus jeune. C'est aussi l'occasion de lui transmettre quelques notions de génétique afin qu'il ait une réponse rationnelle à sa question: pourquoi l'une de nos filles a les yeux bleus et l'autre bruns?

A la sortie du bac, des motos et leurs conducteurs nous escortent au check-in gouvernemental à l’entrée du parc, puis durant environ une heure sur les chemins chaotiques, dans les ornières de glaise durcie, à travers de grosses flaques d’eau, jusqu'à notre camp de base (la cabane des rangers).

Sur place, une petite équipe est déjà là (un autre guide, deux rangers (les guides issus de la population locale, qui ne sont pas anglophones mais connaissent très bien la forêt, et quelques autres pilotes de moto). Ils accompagnent un autre touriste, Alain un français passionné de voyage et d’ornithologie, avec qui nous prenons les repas en l’écoutant longuement nous faire le monologue de ses exploits et connaissances supérieures. Malgré sa grande gueule, il est sympa! Secrètement, on l’a rebaptisé entre nous « Alain-Gilbert », en référence à « Gilbert, le garagiste philosophe », un ancien personnage de Couleur3, pour son phrasé et son verbe à s’y méprendre!

Dans l’après-midi, nous allons faire une balade d’entraînement dans la Jungle dense, car pour aller à la rencontre des Gibbons, nous devrons marcher de nuit: départ prévu à 4h du mat! Durant cette petite excursion, le ranger nous partage ses connaissances de la flore et un peu de la faune, mais là encore, on ne croise presque pas animal qui vive… le silence règne. A croire que tous les oiseaux ont fui la déforestation clandestine et la chasse à la glue ou que les hectolitres d’agent orange balancés pendant la guerre du Vietnam ont anéanti la biodiversité. Malgré tout, nous apprécions ce moment « ludique » où nous avons l’occasion de boire de l’eau provenant d’un tronc d’arbre (stockée naturellement pendant la saison humide et filtrée à l’intérieur du tronc), tester un stick pour les lèvres naturel (une racine avec un bouchon!), s’essayer au tissage de feuilles pour la fabrication de toitures traditionnelles, et observer la technique des arbres brûlés pour obtenir une résine qui sert à l’étanchéité des bateaux.

Pendant les repas, nous dégustons quelques spécialités, comme de la viande séchée grillée sur le feu (des espèces d’escalopes de bœuf très fines mais coriaces, marinées dans du miel et des piments puis séchée au soleil). Durant la soirée, l’alcool de riz coule à flot. Je trempe les lèvres pour faire honneur puis me rabat sur la tisane faite à partir d’une plante de la jungle qui a un goût de biscôme. Plus tôt, un chasseur de mygales est passé par là et nous a fait don d’une des bestioles. Nous l’avons caressée, elle était douce comme du velours (ils lui retirent les crochets qui contiennent le venin et elles ne sont pas urticantes)… puis nous l’avons mangée, grillée pour le dessert! Je ne me damnerais pas pour en remanger, la texture était un peu croquante (comme quand on mange une crevette avec l’exosquelette), mais le goût était assez bon: entre une chips et du poisson!

A 19h30, on va se coucher! On nous a installé une tente, sur une plateforme en béton. Cela nous a semblé être un campement de luxe, jusqu’à ce qu’on y soit installé… La tente fermée, posée sur le béton qui a chauffé au soleil toute la journée, fait l’effet d’un four! Mauvaise idée! Il doit faire 40 degrés à l’intérieur. On est trempés, impossible de dormir… Nous avons la sensation d’être une portion de raviolis cuits à la vapeur. C’est terrible. Judith, qui finit pas tomber de sommeil, se réveille régulièrement en hurlant, alertant tout le campement à chaque fois. Et pendant tout ce temps, nous entendons le son des tronçonneuses qui se déchaînent en pleine nuit, à l’abri des regards du gouvernement.

3h30: le réveil sonne. On s’habille, épuisés mais soulagés de sortir de la fournaise des enfers. On étend les sacs à viande détrempés par la sueur. Équipés de nos lampes frontales, nous partons pour 5km de marche nocturne. Arrivés dans une clairière qui ressemble à une savane, nous attendons en silence que le jour se lève… Vers 5h30, les premiers chants d’oiseaux se font entendre (preuve qu’il en reste quelques uns!). On entend quelques « Tokay », et le « croassement » des calaos, majestueux emblème volant des forêts d’Asie du Sud-Est (j’en ai un tattoué sur le bras, depuis notre voyage en Indonésie). Quelques instants plus tard, une première famille de gibbons se réveille, les cris sont perceptibles jusqu’à 6km à la ronde! Puis d’autres prennent le relai. Bientôt, face à nous, c’est une chorale de primates qui se produit aux premières lueurs du jour. Notre guide nous fait signe, il est temps de partir à la recherche des « nôtres », la famille de gibbons qui vit de ce côté-ci de la clairière. Un léger cri retentit au loin, on fonce à travers les ronces et l’obscurité de la végétation. Judith s’endort dans les bras de Seb. On marche, vite, très vite. De temps en temps on s’arrête pour lever les yeux vers la cime des arbres. Rien. On continue. Encore et encore. Après plus d’une heure de recherche, nous revenons au point de départ. Nos gibbons se cachent. Inutile d’épuiser les filles (et Seb qui porte toujours Judith endormie dans ses bras) à marcher en vain. Seb et les guides repartent « fouiller » la forêt pendant qu’elles et moi attendons dans la clairière. Plusieurs heures passent avant qu’ils ne reviennent bredouille. Le ranger est anéanti… Il est prêt à y retourner seul. Le guide se confond en excuses, en nous montrant des vidéos de ses anciennes excursions pour nous fournir les « preuves » qu’ils existent. Cela arrive extrêmement rarement qu’ils ne se montrent pas… et c’est tombé sur aujourd’hui! Ils nous proposent de rester une nuit de plus gratuitement et de retenter notre chance demain… mais vu la qualité de la nuitée précédente, nous déclinons l’offre. Un peu déçus mais conscients que c’est la nature qui décide, nous renonçons à nous acharner et rentrons au campement sous un soleil de plomb.

Dans l’après-midi, nous rejoignons Banlung en refaisant tout le protocole de transports à l’inverse (moto-bac-voiture). Un peu déçus, nous nous rattachons au souvenir de ce lever du jour animé par le chant des gibbons à joues jaunes.

Kratie et les dauphins d’Irrawady

Arrivés à Kratie (qui se prononce « Kratchié », comme en patois gruérien!) en minivan depuis Banlung, nous nous installons dans notre chambre avec vue sur le Mékong et puissante odeur de refoulement d’égoût (Silver Dolphin Guesthouse).

La ville ne paie pas de mine, mais elle est le point de départ pour aller voir sur le Mékong les derniers spécimens de dauphins de l’Irrawaddy. L’excursion en kayak est prévue pour demain. En attendant, nous avons:

• Pris un apéro au prix « titanesque » dans un resto en forme de bateau.
• Mangé des cordons-bleus dans un restaurant allemand à schnitzels, décoré de banderoles couleur « Biergarten », à côté d’un couple autrichien. C’était juste après avoir jeté un œil (pas au sens propre) aux stands de streetfoods, qui proposaient un large choix peu inspirant de crabes pas frais, grenouilles, larves et insectes en tous genres.
• Galéré à trouver un déjeuner qui ne soit pas une soupe qui sent les pieds (là-dessus, je suis vraiment une de ces touristes insupportables… J’ai du mal à faire un effort pour adopter les habitudes locales, à jeûn au réveil). Après 2km de marche, on se surprend à apprécier un café passable avec des pains au chocolat précuits pas cuits.
• Exploré la ville et son marché. Goûté au « pomelo », un agrume asiatique particulièrement réputé dans le coin. Il ressemble à un gros pamplemousse en forme de poire à l’extérieur. Sa chair est assez semblable au grapefruit, mais son goût très léger est plus proche du litchi. Adressé des centaines de sourires, reniflé des milliers d’odeurs… Passé de longues minutes avec Judith à regarder les poissons bouger, sur les étals des poissonnières édentées qui s’amusent de Seb, lorsqu’il enregistre leurs bavardages.

• Pénétré dans une ancienne bâtisse coloniale, trouvée au hasard d’une ruelle du marché. A l’époque « française », le bâtiment abritait les bureaux du gouverneur. Un expat français les a désormais transformés en hôtel avec resto et terrasse en rooftop. Les locaux sont décorés avec goût et on y mange et boit des trucs de bobo excellents, comme des avocats et des œufs à l’huile de sésame, du jus de mangue fraîche et du bon café Laotien (le cambodgien est dégueu!).

• Soupé khmer au Mékong Mojo. Y avait aussi des trucs véganes, on a recraché la semelle de tofu frit et le reste était bon.

Pour aller observer les dauphins, nous avons réservé une excursion en kayak sur internet. Le gars s’appelle « Lucky » et il raffle tous les bons points sur Tripadvisor. Un tuk-tuk nous emmène 30km plus au nord. En route, un type nonchalant et peu avenant, vêtu d’un t-shirt de protection UV délavé et troué nous passe des sacs étanches (qui ont à peu près la même tronche que son pull). Plus loin, à l’arrivée, on réalise que le type en question n’est autre que le fameux « Lucky », notre guide pour l’excursion… ça promet.

Après une brève explication par l’antipathique personnage, nous enfilons les gilets de sauvetage (celui de Judith ne nous inspire pas confiance, on lui ajoute les brassards, par sécurité), puis embarquons sur nos kayaks. Judith est avec nous, Louise va avec Lucky et un gars semi-autiste, semi-psychopathe (ça c’est mon diagnostic basé sur plusieurs jours d’observation du personnage, qui était dans le même logement que nous à Banlung, puis dans le même bus jusqu’ici). La première partie du trajet nous emmène entre des petites îles et bancs de sable, puis à travers la mangrove. Lucky, rivé sur son téléphone tout le trajet, insiste pour qu’on le suive à la queue leu leu… Mais ça va tellement lentement que nous devons sans cesse freiner le kayak au lieu de pagayer. On se fait chier! Lorsque nous arrivons enfin au spot des dauphins, le Mékong s’élargit… Nous nous autorisons à prendre un peu de distance avec le groupe pour que Seb puisse immortaliser (en photos et en prises de sons) les animaux. Les dauphins apparaissent à la surface de part et d’autre de nos kayaks pour prendre de l’air. C’est magnifique! Lucky affirme qu’ils sont silencieux. Nous n’avons trouvé aucun enregistrement du chant de cette espèce sur le net. Seb immerge son micro et s’extasie, il détient une matière inédite: les dauphins d’Irrawady communiquent sous l’eau en émettant des sortes de ronronnements, comme des chants de baleine mais plus graves avec des sortes de claquements de langue. Seb les entend en direct dans son casque, et enregistre tout ce qu’il peut. Émus par cette découverte, nous en oublions de suivre le groupe qui s’est déjà bien éloigné. Au loin, Lucky gesticule, fâché par notre indiscipline. Quelques coups de rames nous propulsent pour rejoindre les rangs. On suit Lucky à la file indienne. Soudain, un tourbillon apparaît sur notre droite… On pagaie de toutes nos forces pour s’en éloigner, mais le courant est trop puissant. En une seconde, notre kayak se retourne et nous plonge à l’eau… Seb et moi refaisons surface, le kayak est à l’envers… et Judith ne réapparaît toujours pas. Il n’y a pas de temps à perdre, je fais le tour du kayak en hurlant son nom pendant que Seb tente de retourner l’embarcation. Des secondes qui nous semblent interminables défilent, un sentiment d’effroi jamais ressenti auparavant m’envahit, mon souffle s’arrête… Soudain, Seb saisit un petit pied et l’attire vers lui: Judith avait été aspirée et était coincée sous le kayak. Elle tousse, pleure, puis s’accroche à mon cou de toutes ses forces. Je ne la lâche plus, j’oublie tout le reste, même de reprendre mon souffle à mon tour. Tout est flou autour de moi, il n’y a plus qu’elle qui compte. S’il faut, je la ramènerai sur la berge à la nage. Pendant ce temps là, Lucky a daigné venir nous porter secours, en tirant la gueule et en secouant la tête. Le Kayak est remis dans le bon sens, Seb est dedans. Au moment où je lui passe Judith, je réalise que je peine à respirer, j’ai l’impression que mon coeur se déchire, que mes membres n’existent plus. Tout est silence. Il n’y a qu’elle est ses yeux bleus déjà consolés. Je me hisse machinalement à l’intérieur du kayak. Judith ne quitte plus les bras de Seb. Nous restons encore ici de longues minutes. Les dauphins dansent autour de nous, mais je ne les vois plus vraiment, trop concentrée sur mes esprits à retrouver. Je me souviens juste du geste affectueux d’un couple de Canadiennes qui étaient avec nous qui me félicitent d’être une bonne maman. Dans la chute, tout le matériel d’enregistrement de Seb ainsi que son appareil photo subaquatique ont sombré… Nous avons perdu les photos et les preuves sonores… et une rondelette somme d’argent. Seb a le seum. Moi, encore sous le choc mais reprenant peu à peu mon souffle, je veux juste partir d’ici. Lucky nous engueule encore un coup d’avoir « fait peur à notre fille », on l’emmerde. Lui et ses points sur Tripadvisor.

Le soir, Judith semble déjà s’être remise de ses émotions. Louise n’avait pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer sous ses yeux, elle était confuse mais elle va bien. Seb a déjà recommandé à neuf tout le matériel perdu, nous devrions le recevoir juste après Noël. Nous verrons par la suite si nous souhaitons refaire un crochet par Kratie pour refaire les enregistrements une fois le matos reçu (mais cette fois-ci, nous irons sur un bateau à moteur insubmersible). Quant à moi, dans la soirée et la nuit qui ont suivi l’évènement, j’ai commencé à ressentir de fortes douleurs à la poitrine et dans les bras. Toutes mes articulations me lançaient des coups de poignards brûlants, des aiguilles me piquaient le cœur. Après avoir googlisé les symptômes d’un infarctus, d’une embolie pulmonaire et de la dengue, j’en ai déduit que je souffrais d’un genre de syndrôme de stress post-traumatique. Je me suis soignée à l’ibuprofène et flashbacks et douleurs ont disparu en 24 heures.

Au lendemain de cette mésaventure, nous prenons un minivan pour rejoindre Siem Reap et la région des temples d’Angkor.

Phnom Penh

Après quatre heures de route, nous rejoignons Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Notre chambre (sans fenêtre MAIS avec mezzanine et clim bloquée sur -12) à « Artist’s Residence » a un petit air de « Noël à la maison ». Nous sommes en plein centre, dans un vieux quartier animé par les marchands, les pagodes et les bars. Tout autour, il y a de grands boulevards rectilignes d’inspiration tout à fait marxisto-mahoiste, entourés de buildings et de chantiers chinois. La nuit venue, les rues s’animent et fourmillent, prêtant à « PP » une athmosphère de « Bangkok du pauvre ». Les expats en fête se mélangent aux mendiants, les gamins des rues, pieds nus sur les trottoirs défoncés et encombrés, ramassent dans les poubelles les restes des touristes en bonnet de père noël. Les restos gastronomiques jouent des coudes avec les enseignes khmers qui semblent avoir déjà capitulé et proposent désormais des soupes de nouilles à prix d’or. À Phnom Penh encore plus que partout ailleurs au Cambodge, c’est au moment de passer à la caisse qu’on se prend la claque de la fameuse « inflation ». Notre budget bouffe correspond à la moitié de nos dépenses dans ce pays. On ne sait toujours pas comment survivent les locaux face à une telle augmentation du coût de la vie… Quelque part, dans l’indécent fossé des classes sociales, se trouve sans doute la recette commune propre au peuple khmer pour faire face: résister à tout et avancer toujours.

L’histoire de ce pays a été rythmée par les invasions, les colonisations, les bombardements et les révolutions. Entre 1975 et 1979, le pays dont les cicatrices du passé sont encore béantes, ravive ses blessures à l’acide: les Khmers rouges prennent le pouvoir et plongent leur peuple dans un abominable bain de sang. En quatre ans, un tiers de la population cambodgienne est décimée (près de 3 millions de morts), persécutée, torturée, enrôlée, affamée et jetée dans d’innommables fosses communes par ceux qui étaient (et sont encore) leurs frères. La communauté internationale ayant attendu vingt ans avant de reconnaître et juger la culpabilité de Polpot et ses potes, ceux-ci n’ont à ce jour pas tous été condamnés. Ils ont coulé des jours tranquilles, planqués dans leurs jolies bicoques, niant pour la plupart jusqu’à leur mort leur responsabilité dans ce génocide qui n’a épargné aucune famille cambodgienne. Aujourd’hui, les rares survivants des camps de torture ont pour voisins certains de leurs tortionnaires. Plus rien ne permet de distinguer « les bons des méchants ». Le peuple se souvient, mais il avance, avec une capacité de pardon et de résilience qui nous dépasse. Durant notre séjour à Phnom Penh, nous avons visité la prison S-21 (Tuol Sleng) et les champs de la mort (Choeung Ek). Ces visites nous ont bouleversés. La « créativité humaine » lorsqu’il s’agit d’infliger la souffrance et imposer la mort systématique nous a hantée. Il y a un avant et un après: comme si tout ce que nous goûtions de ce pays après cela avait un arrière-goût de sang.

Tuol Sleng se trouve en pleine ville. Une ancienne école, entourée de murs et de barbelés… Rien n’a bougé (un coup de panosse sur les flaques de sang et d’excréments peut-être) depuis que les Vietnamiens sont intervenus. 20’000 personnes ont été interrogées et torturées ici, généralement jusqu’à ce que mort s’en suive. Les rescapés se comptent sur deux mains… L’un deux est ici lors de notre visite, il vend son livre, mal traduit en français avec Google translate. On le lui achète, se sentant porteurs maladroits de la décadence de l’humanité, comme un geste de « rachat » pour le désastre occasionné. L’endroit ne pourrait pas être plus explicite sur ce qui s’est déroulé ici: tout y demeure, même les âmes. Avant d’entrer dans les pièces, on checke si ce qui s’y trouve est « visible » par les filles… Judith est trop petite, elle ne comprend pas ce qu’on fait là. Louise semble d’abord insensible. Puis lorsque Seb lui explique, on comprend qu’il lui manque une donne essentielle: avec son regard insouciant d’enfant, elle ne peut pas comprendre ni même imaginer que l’humain puisse être aussi inhumain, ni pourquoi, ni comment.

Pour faire suite à cette visite « ambiance magie de Noël », nous nous rendons aux champs de la mort de Choeung Ek. Des centaines de fosses communes contenant environ 9000 victimes (arrivées par camion et exécutées ici) se trouvent sous nos pieds et autour de nous. Seule une infime partie des fosses a été « vidée » et mise à ciel ouvert… On déambule sur un terrain bosselé qui ressemble au pays des télétubbies, version gore. Depuis quarante ans, la pluie et le vent brassent la terre dont émerge en continu, les os et vêtements des victimes. Les gardiens les récoltent, mettent les petits os dans des bols, classent les crânes dans le stuppa central (par âge et cause de la mort, à savoir si on est plutôt sur du crâne défoncé au marteau, au bambou ou à la bèche…) et remplissent une vitrine avec les fringues. Depuis un ponton, on se surprend à fouiller du regard… Et sans effort, on les voit: le sweat à capuche marine en lin, le pull d’enfant tricoté ou le « krama » , traditionnel foulard khmer, refaisant surface, comme pour rappeler au monde que leurs âmes tourmentées ne seront jamais enfouies dans l’oubli. Et puis il y a cet arbre, dont le solide renflement du tronc servait autrefois à fracasser le crâne des bébés sous les yeux de leurs mères, juste avant que celles-ci ne soient décapitées et jetées à leur tour dans un trou. L’eau stagnante des marais voisins nous donne l’impression qu’on la renifle à pleins poumons, l’odeur de la mort. On fait ce qu’on peut pour répondre aux questions de Louise… Et pendant ce temps, Judith « joue au sable », s’en met dans les cheveux et retourne le sol. On abandonne de l’en dissuader, mais Seb et moi ne pouvons nous empêcher de penser qu’elle est en train de remuer le passé et pourrait bien tomber sur un os.

Le reste de notre séjour à Phnom Penh, nous avons:

• Mangé des nouilles fraîches fabriquées sous nos yeux dans un restaurant Khmer.
• Mangé des pâtes fraîches AU FROMAGE fabriquées sous nos yeux dans un restaurant italien. Il y avait aussi la patronne italienne qui parlait très fort avec un adorable accent, des panetone et des cartes de noël. Seb a pris son premier verre de vin rouge, le foufou.
• Mangé Éthiopien le soir de Noël, car Seb a lu un truc qui l’a persuadé que Jésus était Ethiopien.
• Fait quelques marchés de la ville. Nous avons bien aimé le marché central, dans son bâtiment art déco, vestige de l’époque coloniale. Il était hyper clean et les étals donnaient faim! Nous avons aussi aimé le marché russe, où on a fait recoudre nos « sacs à viande » qui étaient en lambeaux.
• Pris des mesures concrètes pour me dépoiler: je suis allée faire la beauté. Elles s’y sont mises à deux (vu l’ampleur du désastre, ai-je pensé) et en vingt minutes, c’était poutzé. Une efficacité digne des Khmers rouges.
• Regardé « Maman, j’ai raté l’avion » en attendant le passage du Père Noël.
• Visité « l’île de la soie » pour montrer aux filles… Les cocons (jaunes au Cambodge, en raison du climat plus chaud qu’au Vietnam ou en Chine où les cocons sont blancs), les vers à soie, le filage et le tissage traditionnel, réalisé par les femmes. Chacune produit un motif qui est unique et propre à sa famille et se transmet de mère en fille, en l’apprenant par cœur.
• Joué à la place de jeux voisine du Palais Royal (que nous n’avons pas visité, par principe… parce que filer du pognon à la royauté dans un pays qui crève la dalle, ça n’est pas notre genre). On s’est fait un copain trisomique et obèse d’une douzaine d’années, qui avait visiblement très envie d’être notre enfant. Collé-serré entre nous sur le banc, il a couché sa tête sur mon épaule, son bras autour du cou de Seb et me tapait joyeusement la cuisse en riant! Je n’ai pas su comment lui expliquer la distance sociale et les contacts physiques non-sollicités…
• Dépensé du temps, de l’argent et de l’énergie à essayer de récupérer le colis de Seb (son matos!) bloqué au service des douanes de Phnom Penh depuis le 17 décembre. Si je suis admirative de la faculté des Asiatiques à contrôler leurs émotions et tout gérer avec le sourire, je suis consternée par leurs systèmes administratifs digne d’une caméra cachée de François l’embrouille! On a prolongé notre séjour, Seb est allé à deux reprises sur place pour faire avancer le bordel… et on a fini par renoncer en demandant à le faire réacheminer plus loin.
• Assisté à mon lamentable « pétage » d’orteil contre ce « putaindepieddecanapéquidépasse ». On lui a mis de l’Arnica, ça ne l’a pas détordu mais ça a soulagé la douleur. Depuis, il part aux fraises. Il a une sale gueule mais il est drôle alors je l’ai rebaptisé « Guillaume Bats », mon orteil.

Kep et Koh Tonsay (Rabbit Island)

En dépit du colis qui traîne, nous avons décidé de poursuivre notre route jusqu’à la côte. Au pire, Seb fera un aller-retour sur deux jours pour le récupérer, au mieux, ils parviennent à nous l’envoyer à notre adresse à Kep, comme convenu dans les 212 échanges de mails avec 85 interlocuteurs.

Nous demandons au chauffeur de nous déposer au port de Kep, car nous avons prévu de passer quelques jours sur une petite île, juste en face: Koh Tonsay, surnommée « Rabbit island ». Au port, on nous vend un ticket pour un bateau privé qui est chargé de nous emmener sur l’île et venir nous rechercher lorsque nous voulons revenir à terre. L’embarcation ressemble à un bateau de pêche, pas vraiment adapté à braver des tempêtes (heureusement qu’on ne fait pas la traversée de l’Atlantique!). La mer d’huile que nous apercevons au port se révèle plus agitée qu’il n’y parait, une fois embarqués. La traversée secoue, secoue, le bateau penche, penche… puis on arrive. Ouf. Je réalise que l’incident en kayak a un peu ébranlé ma confiance dans les trucs qui flottent sur l’eau.

L’île, presque déserte, est aménagée uniquement d’un côté. Trois ou quatre guesthouse rudimentaires bordent la plage de sable, avec leurs bungalows sur pilotis. Nous logeons chez Simone. De l’extérieur, les bungalows rose pastel sur la plage sont vraiment jolis… Les filles sont au paradis! Par contre, le bungalow (cher payé pour une cabane en bois pleine de trous) est vraiment très spartiate: des merdes de gecko partout, des moustiquaires qui ressemblent à des passoires, pas de lavabo ni d’eau courante mais un bidon d’eau salée puante, électricité seulement entre 18 et 22h et évidemment, des draps sales et des linges de douche déterrés d’une pile de linge souillé et poussiéreux. Le matériel de snorkelling que Simone nous a loué était inutilisable… Pour couronner le tout, absolument tout ce que nous avons mangé ou bu chez elle était infâme. Nous avons passé quatre jours sur l’île, le bonheur des filles de se trouver à proximité de la mer nous ayant aidé à prendre notre « inconfort » en patience. Nous nous sommes rabattus sur la concurrence pour aller manger et nous nous sommes régalés de crabe au poivre de Kampot, de calamars, de crevettes et de jus de fruits. Nous avons longuement profité de la mer, de la plage et des hamacs. Nous avons essayé de partir à la découverte de l’île, mais il faisait trop chaud et on marchait sur un monticule de déchets. Un jour, depuis la fin d’après-midi jusque dans la nuit, un déluge s’est abattu sur Koh Tonsay! Le lendemain, des groupes de locaux sont arrivés en masse pour y passer le weekend et occuper chaque mètre carré avec des tentes, des grills à poissons et des karaokés assourdissants. Si nos dernières nuits ont été chahutées par la pluie, puis le bruit, la première soirée a apporté à Louise de la magie…

Alors, dans la chambre il faisait SUPER CHAUD 🥵… Papa, maman et moi on n’arrivait pas à dormir. Du coup, quand j’ai entendu le mot « pause clope », j’ai sauté du lit en me disant « dehors, il fait plus frais ». Je suis allée dehors avec mes parents et on a discuté. Et pis le sujet de la conversation a tourné au plancton bioluminescent (vous savez, comme dans Vaiana?!) car il y en a dans le coin! Et évidemment, on (papa et moi) est allé le voir. On a vite enfilé nos maillots de bain 👙, et on a filé dans la mer en pleine nuit. L’eau m’arrivait aux épaules alors qu’en après midi, j’en avais seulement jusqu’aux genoux! Je ne sais pas si j’aurais osé aller s’il y avait des poissons (on était dans un des seuls coins de l’île où il y a pas de poissons, d’après papa). Au bout de 2-3 minutes, on a chopé la technique: il faut battre des pieds hyper fort et vite… et la mer s’éclaire de petits pétales lumineux!

Bon, c’était pas EXACTEMENT COMME dans Vaiana, mais c’était quand même TROP TROP BIEN 🤩. Vaiana, c’est pas des conneries! C’est juste qu’en Asie, ça fait plutôt des paillettes et en Amérique, ça fait plus comme de la lumière. c’était MAGIQUE ✨.

De retour à Kep après une traversée agitée (les vagues nous ont trempés de la tête au pieds, en passant par les sacs!), nous rejoignons notre nouveau logement en tuktuk. L’accueil, l’hospitalité et la « bonne vibe » que nous ressentons dès notre arrivée à « Kep Melting Potes » contraste avec notre expérience dans les vieilles cabanes poisseuses de Simone! A peine arrivés, on se sent bien ici. Le patron est un Lyonnais et le staff Cambodgien est parfaitement anglophone et vraiment adorable. Il y a un billard, des kappla pour les filles et on mange des « tacos français ». On loue deux scooters et on part explorer la région entre Kep et Kampot. Durant notre séjour ici, nous avons:

• Visité « La plantation », un domaine exemplaire qui cultive le fameux poivre de Kampott et d’autres épices. On aurait acheté la totalité de leur épicerie si on avait eu la place dans nos bagages! Seb a passé toute la dégustation avec une grenouille collée à sa jambe. Moi, en sérieux manque de fromage, j’ai trouvé que tous les poivres avaient un délicieux goût de fondue!
• Mangé au marché aux crabes de Kep. Il y faisait vraiment très chaud et il y avait autant de monde que de crabes…
• Roulé et admiré les jolies vues du Parc National de Kep, entre les collines de jungle qui surplombent la côte.
• Passé à travers le quartier des maisons coloniales incendiées par les khmers rouges. Les décombres sont aujourd’hui colonisées par la végétation et les zébus qui broutent.
• Roulé dans les marais salants des environs, en s’arrêtant pour admirer des « taureaux-zébus » . Leur propriétaire a eu l’air fier, qu’on les regarde ainsi. Les lumières étaient belles, au coucher du soleil. Et puis quand il y a eu trop de moustiques, on s’est tiré.
• Pris du temps et pris nos têtes pour gérer nos problèmes existentiels de voyageurs: on va où après?
• Mangé dans une boulangerie française, pour assouvir nos envies et pallier à l’ennui. J’ai pris un sandwiche au Comté et à la moutarde de Dijon… et j’ai senti chanter en moi le coq français de mes racines.
• Reçu, au moment où nous quittions notre logement de Kep, le colis tant attendu! Puis reçu nos visas pour le Vietnam. Puis le tuk-tuk est arrivé pour nous emmener à notre prochain logement à Kampot. Tout est « tombé à Kep »!

Kampot

Nous arrivons à Kampot, à 30 km de Kep le 31 décembre. Ayant déjà pas mal exploré les environs lorsque nous étions à Kep, nous n’avons rien de prévu ici… Mais nous y avions réservé deux nuits pour assurer la réception de notre colis (comme ça on était pas trop loin s’il fallait revenir le chercher à Kep) et de nos visas pour passer au Vietnam le 2 janvier. Ces deux journées à Kampot nous ont permis de:

• Profiter d’un autre super logement: Orchid 101, avec des proprios sympa et leur petite fille Bella, qui partage ses jouets avec les filles.
• Planifier la suite de notre voyage au Vietnam, puis aux USA, puis réfléchir à toutes les possibilités de destinations entre les deux.
• Souper au bord de la rivière, alors que les familles s’y groupaient pour passer la soirée du Nouvel An. Il y avait du monde, des feux d’artifice et des lumières kitches. Mais nous n’avons pas tenu le coup jusqu’à minuit, nous sommes rentrés regarder un « film de nouvel an » en famille.
• Pleurer le désastre capillaire que Seb a causé à mes cheveux, le 1er janvier au réveil. « Fais-moi confiance, je sais couper des cheveux! » m’a-t-il dit, avant de saccager le peu d’allure qu’il me restait. J’aurais bien aimé le brancher sur des tutoriels pour apprendre à me tresser les cheveux pour camoufler, mais il a tellement sculpté que plus rien n’est tressable.
• Imprimer nos visas pour le Vietnam dans le bureau à photocopies du quartier, là où le Monsieur remontait son pantalon en sortant des toilettes pour nous accueillir…
• Nous balader dans la ville désertée le soir du 1er janvier. Les échoppes sont endormies, les locaux ont la gueule de bois… Les rares terrasses ouvertes ne servent qu’une poignée de touristes, comme nous, venus se nourrir. Les tuktuks insistent, font presque la manche, dans l’espoir de récolter suffisamment de riels pour leur portion de riz quotidienne…

Ces derniers jours, Louise et moi avions un peu l’ennui des nôtres. Et puis nous avons quitté le Cambodge pour retrouver un nouveau souffle et rejoindre le Vietnam par le Delta du Mékong.

Mui Ne

Mui Ne est un village de pêcheurs sur le littoral pacifique. Ses vagues puissantes et ses interminables plages et dunes de sable blanc ou or attirent désormais les adeptes de kite et de surf… mais aussi une foule de Russes venus se bronzer la sandalette. Pour atteindre cette destination depuis Ho Chi Minh, nous avons pris un taxi, un car à la climatisation foireuse pour sortir de la ville, puis un sleeping bus duquel nous avons été « jetés » sur le trottoir, à un kilomètre de notre logement. Chargés de nos bagages et enfants affamés, nous avons parcouru cette dernière distance à pied. Par chance, qui dit « village de surfeurs » dit aussi « corps sculptés par la houle »… euh non pardon. Qui dit « village de surfeurs » dit aussi « healthy food », nous avons rapidement pu remplir nos estomacs avec un « bowl en noix de coco aux graines de chia, banane sans huile de palme et protéines de panda vegan ». Puis nous nous sommes faufilés entre deux « coquilles rondes » qui servent de bateaux de pêche, pour jouer avec les dernières lueurs du soleil et les vagues qui lèchent violemment le rivage. Les filles étaient trempées, des miettes de coquillages piégées dans leurs tignasses… et elles riaient.

Durant notre séjour à Mui Ne, nous avons:

• Mangé des souvlakis, du tsatsiki et de la salade grecque devant la déco de Santorin et la tablée de Russes qui remplissait l’espace sonore. Puis mangé un barbecue coréen dans un resto à Russes qui nous a coûté une somme « atomique ».
• Déjeuné avec des trucs sains et des livres en anglais pour les enfants. On a cherché Charlie puis découvert que dans sa version anglaise, il s’appelait Wally. Malgré ce petit décalage culturel déstabilisant, nous l’avons trouvé sans peine, ce bon vieux Charlie-Wally.
• Pris des scooters pour aller voir les dunes « blanches » et « rouges », aux alentours. Les blanches étaient « colorées » par les 4x4 et les quads à touristes asiatiques… On les a regardées de loin (les dunes, pas les nunuches en robe blanche) mais on n’a pas voulu aller faire « mumuse vroum vroum et perche à selfies » avec l’équipe. Ni monter à dos de chameau, comme proposé sur les immenses pancartes publicitaires, pour faire « comme si c’était le Sahara sans les berbères et avec une bosse en plus sur le dos du dromadaire ». On s’est trouvé un petit coin ailleurs, sous des éoliennnes, pour profiter des dunes « sauvages ». Au retour, nous sommes montés sur les dunes rouges pour rejoindre la guirlande humaine en attente d’un coucher du soleil un peu surcoté, au sommet. Finalement, c’est en reprenant la route que nous avons pu longuement admirer le ciel qui se parait de somptueuses nuances flamboyantes, se reflétant dans l’océan et laissant poindre par milliers, les silhouettes obscures des navires de pêche amarrés.
• Roulé le long de la côte, vers le Nord puis vers le Sud, jusqu’à Phan Tièt. Le sentiment de liberté et de gratitude qui m’envahit à chaque fois que je suis seule au guidon, c’est ma manière de m’isoler, de prendre du recul sur ce que nous sommes en train de vivre. En chemin, nous avons vu d’immenses « parkings » à bateaux de pêche où l’air sentait la vieille moule. Nous avons observé un moment les kite-surfs, au loin, se disant d’une seule voix que ce serait un sport idéal pour Louise, qui aime tant être dans l’eau et faire danser son cerf-volant dans les airs. Nous avons rejoint la « pointe » de Mui Ne, au bout de la Péninsule, là où vivent les pêcheurs et où aucun touriste ne s’aventure. Là où l’on « jure » et « intrigue » dans l’authenticité de la vie locale. Des gamines à vélo nous abordent, on s’en réjouit et on prend le temps d’échanger quelques mots avec elles. Les occasions de parler avec des locaux sont rares, difficiles à provoquer, car très peu d’entre eux ont des connaissances en anglais, et notre maîtrise de la langue locale se résume à un « bonjour » ou « merci ». Souvent, on échange quelques sourires, quelques signes ou un bonbon, mais guère plus, faute de mots. Elles me manquent, les interactions avec d’autres.
• Évité de se baigner, car les vagues étaient un peu grosses et nos tattoos un peu frais.
• A Phan Tièt, nous avons visité un temple qui abrite un squelette de baleine, vénéré par la population locale. Puis nous avons visité le musée du Nuoc Mam (la sauce de poisson fermenté, ou « sauce vieux cul », comme nous l’appelons chez les Varga-Lauper). C’est à Phan Tièt que sont produites les meilleures sauces vieux cul du monde, avec pour recette de base: 3kg d’anchois pour 1kg de sel qui macèrent un an dans un tonneau.
• Pris l’apéro sur la plage, en regardant le soleil se coucher sur les bateaux. Judith, émerveillée et un brin émue, nous a confié: « J’arrive pas à me retenir de rire tellement c’est beau et je suis heureuse! ». On se rend compte au quotidien qu’elle vit plein de choses, à son échelle. Elle a ses petites habitudes de voyage aussi: elle fait des doigts d’honneur aux drones (mais seulement aux drones, autrement c’est interdit!), refuse de parler aux gens qui ne parlent pas français et se montre même franchement antipathique! Elle s’amuse à interpréter tous les panneaux « interdit » qu’elle voit… Par exemple, la signalétique qui indique la sortie de secours, avec le bonhomme qui court vers une porte entre-ouverte… Selon Judith c’est « interdit d’aller à fond la caisse dans la porte! ».

Cat Tièn

Aucun transport en commun ne reliant Mui Ne au Parc National de Cat Tièn, nous faisons le trajet avec un chauffeur privé. Après quatre heures de route, nous arrivons au bled, dans notre homestay (Green Hope Lodge) au bord de la rivière. En face, sur l’autre rive, c’est le Parc National. D’ici, on voit voler les calaos et on entend chanter les gibbons du sanctuaire. Nous prenons l’après-midi pour nous installer, réserver un vol pour l’après-Vietnam, et prévoir les excursions dans le Parc. Le lieu est paisible, notre hôte est serviable et la bouffe est… dégueulasse. On aura quand même trouvé un plat passable, qu’on aura pris à tous les repas, par sécurité.

Durant notre séjour à Cat Tièn, nous avons:

• Traversé le village endormi au son des coqs qui se répondent et de grenouilles qui coassent, puis la rivière (en bateau) à 4 heures du mat, deux matins de suite, pour aller voir les gibbons à joues jaunes « sauvages » (les mêmes que nous avions tenté de voir au Cambodge). Le premier matin, nous partons avec nos deux guides (deux femmes, ce qui est suffisamment singulier pour être précisé!) de nuit pour attendre au pied d’un grand fromager (l’arbre, pas celui qui fabrique le Gruyère). Nos guides nous donnent des recommandations et scannent et scrutent le sol et les branches avec leurs lampes en continu afin d’écarter tout risque: la nuit, les serpents, scorpions et mygales sortent de leurs cachettes. Nous apercevrons quelques mygales, une civette et le chant d’un hibou. Chaque feuille qui tombe ou branche qui frotte résonne de manière hostile à nos oreilles. Puis quand le jour se lève, les oiseaux s’éveillent et quelques gibbons crient, au loin… Malgré nos longues recherches à la course dans la jungle, nous ne parviendrons pas à les localiser ce jour-là: leurs chants se mêlent à ceux des primates du sanctuaire et du centre de soins, ce qui rend nos recherches plus confuses. Sur le chemin du retour, on se console avec quelques oiseaux aperçus sur des branches (comme des « dollar birds »), un phasme, des lianes interminables et des arbres majestueux. Nos guides nous proposent de retenter notre chance le lendemain. Rebelote. Cette fois-ci, elles nous emmènent sur un autre itinéraire, qui semble plus prometteur. Les filles, couchées dans les hamacs de la « buvette » déserte, prolongent leur sommeil en attendant le signal. Le jour se lève, les oiseaux piaillent, il est l’heure. Go, Go, Go, à la course dans la forêt! Après de longues minutes à foncer à vive allure, zigzaguant entre les épines et les branches, sautant par dessus les racines, avec Judith dans les bras pour aller plus vite, nous les trouvons! Au-dessus de nos têtes suintantes, une famille (mâle, femelle et bébé) chante et se déplace dans l’immensité des branches. Nous aurons pu les observer quelques minutes, deux, peut-être trois, avant que leurs longs bras ne les emportent hors de notre vue. Un peu « frustrés du peu » (ou définitivement blasés et insatiables depuis nos incroyables treks à Sumatra, où la densité de la forêt et de la faune observée n’a à posteriori pas son égal ailleurs), nous sommes quand même heureux de les avoir « enfin » aperçus!

• Visité le centre de soins du Parc, où sont recueillis les animaux sauvages braconnés, domestiqués et plus généralement blessés. Certains réintégreront la nature à terme, moyennant peut-être un passage intermédiaire par le sanctuaire. La plupart, brisés à vie, finirons leurs jours ici. Nous y avons vu des Gibbons, ours, calaos, tortues, porc-épics, varans, un énorme python, des espèces de grosses poules sauvages et des paons, dont un qui a agonisé et est mort sous nos yeux.

• Visité le « musée » du parc, qui présente des trucs obscurs dans des bocaux au liquide semi-évaporé, et des animaux mal empaillés qui louchent et ont l’air bloqués dans un trip au LSD. Il y avait aussi le squelette du dernier rhinocéros du Vietnam… un rhinocéros de Java qui a été retrouvé à Cat Tien, la corne sciée et des impacts de balle dans le corps (un doute subsiste sur la cause de la mort, paraît-il qu’il se pourrait que l’animal ait été braconné, mais aucun indice ne le prouve, selon le WWF…).

• Bu un nombre beaucoup trop élevé de cafés ignobles, avec ou sans lait condensé sucré ( = avec ou sans lubrifiant).
• Massé les muscles engourdis par la jungle (et le poids de Judith) de toute la famille avec l’huile de massage porte-bonheur Thaï que Paul nous avait offerte à notre départ de chez lui.
• Echangé des sourires et des « Hello! » par dizaines aux villageois attendris par Judith « qui court à toute vitesse avec ses super baskets qui ont des pouvoirs ! »
• Visité le centre de réhabilitation des primates où les principales espèces du Parc National (gibbons à joues jaunes, loris pygmées, doucs noirs, langurs de Germain et différents macaques) sont « traitées » dans l’objectif de réintégrer la vie sauvage. La plupart de ces animaux ont été braconnés, soit pour être domestiqués comme animaux de compagnie, soit pour être bouffés, soit pour être utilisés dans la médecine traditionnelle (ex: les os bouillis de gibbons contre le rhumatisme, la viande de loris pygmée consommée par les femmes enceintes pour prévenir les hémorragies…). Il y a quelques temps, une femelle gibbon en captivité au centre s’est amourachée d’un fringant mâle sauvage. Les deux amoureux ont fait frotté-frotta à travers le grillage et ils ont eu un bébé. Le personnel du centre ont alors « libéré » la femelle et son bébé, pariant sur le fait qu’ils pourraient s’appuyer sur les connaissances de la vie sauvage du mâle pour se débrouiller dans la nature. Et ça a fonctionné! La petite famille passe de temps en temps dans les arbres voisins, juste pour signaler qu’ils vont bien.
• Marché une quinzaine de kilomètres (aller et retour) seuls dans la Jungle (sur un magnifique sentier bien balisé) pour rejoindre le lac où vivent une trentaine de crocodiles du Siam, une espèce en voie d’extinction. Des sacrées pièces, les bestioles! Depuis la cabane (où nous sommes seuls avec deux couples de touristes et les rangers) nous en observons longuement une petite dizaine, venus se ravitailler de têtes de poissons lancées sur la rive par le ranger en schlaps. On y observe aussi des hérons pourpres, des grandes aigrettes et d’autres oiseaux pas peureux de se faire bouffer. Les filles ont été admirables, encouragées à la marche (surtout Judith car Louise est une bonne marcheuse!) à coups de chansons, sucettes, bananes et mangues séchées! Au retour, nous sommes doublement récompensés de nos efforts. Louise et moi repérons un groupes de dix singes (probablement des langurs de Germain), quelques dizaines de mètres au-dessus de nos têtes. Alors on a traîné un peu là, pas juste en-dessous (un peu à côté pour éviter de se faire pisser dessus) tous les quatre, à regarder les singes, à écouter la forêt…Nous avons adoré cette balade pleine de surprises qui s’est achevée sur une glace au chocolat dénichée dans un vieux congel au port.

Puis nous avons quitté Cat Tièn pour rejoindre Nah Trang, selon la « procédure de transport idéale» recommandée par notre homestay. Nous avons donc partagé un minivan hors-de-prix avec un couple de touristes asiatiques jusqu’à Dalat, où nous pourrions (je cite) « sans problème monter dans un bus pour Nha Trang direct! ». Le trajet en minivan a duré cinq heures et une pause pipi-clope. Cinq heures de klaxons continus et de musique de merde. J’ai filé mes écouteurs aux filles après que Judith ait déclaré que « la musique du chauffeur elle me fait envie de vomir ». Cinq heures. Séb a ses AirPods et n’entend rien. Les filles écoutent des histoires. Moi, je subis pour la 14ème fois les mêmes titres en boucle de la compil de remix joués au clavier midi, volume à coin. Je crois avoir écouté toutes les versions possibles de la Lambada durant les trajets en bus en Asie du Sud-Est (Tiens, c’était pareil au Nicaragua, il y a quelques années. Il doit y avoir un truc entre ce titre et les chauffeurs de bus!). Cinq heures. Ma santé mentale est à l’agonie, mes oreilles saignent. Cinq interminables heures, puis l’on s’est fait déposer à la station des bus de Dalat pour choper un sleeping bus qui devrait nous permettre de rejoindre Nha Trang en quatre heures encore. Alors oui on a trouvé…pour trois heures plus tard. Trois heures à attendre dans un hall de gare les trois dernières places du dernier bus de la journée pour Nha Trang… les couchettes du fond, au milieu de l’allée, en-haut… celles qui sont plus petites que les autres qui sont déjà minuscules… celles où les secousses sont si fortes que Judith « a peur parque ça la tresse tellement ça secoue et qu’elle est presque tombée! »

Nha Trang

Arrivés au cœur de Nha Trang vers 21h30 après une journée de transport éprouvante, notre destin nous balance un « resto Grec Souvlaki » juste à côté de l’hôtel. Parfait pour requinquer toute cette troupe nourrie à la chips depuis notre départ ce matin. Un tzatziki et au lit!

Située sur la côte, Nha Trang est une ville au tourisme développé. On y trouve d’immenses plages, des spots de snorkelling, des poseuses de faux-ongles et des massages de pieds par milliers. Il y a aussi beaucoup de Russes, bourrés de botox, de tattoos moches et de vodka et principalement dénués de classe et de savoir-vivre.

Durant notre séjour à Nha Trang nous avons:

• Fait une excursion « snorkelling » en bateau sur les îles, en face. Nous sommes super bien tombés, avec une équipe anglophone et compétente et du matériel de qualité. Nous étions deux familles (des Vietnamiens et nous) et un couple allemand à bord. En observant les autres « bateaux-disco-toboggan » bondés de monde, d’alcool et de décibels aux alentours, on se dit qu’on a vraiment eu un coup de chance en dénichant cette agence! Nous avons exploré deux spots de snorkelling (surtout Louise et Seb, car moi j’ai assez vite dû remonter à bord avec Judith qui avait froid et pas du tout envie de mettre un masque et regarder dans l’eau. Là encore, on a affaire à un spécimen bien différent de sa grande sœur!). Je spoile un peu… mais on est encore une fois un peu déçu d’avoir vu plus de sacs plastiques que de trucs vivants dans l’eau (et le site est répertorié comme l’un des plus beaux du Vietnam). Les plongeurs qui nous accompagnent trouvent cela splendide… Alors on se dit une encore que nos expériences subaquatiques indonésiennes nous en ont mis tellement plein la vue que plus rien ne nous surprend (les vieux blasés, le retour!). Louise a eu du plaisir et vous raconte son expérience sous l’eau: bon, l’eau était GLACIALE 🥶 mais c’était joli. Entre les coraux, les étoiles de mer ⭐️, les concombres 🥒de mer qui ressemblent à des serpents 🐍 , Dory 🐟 et L’INCROYABLE anémone rose, c’était trop cool! 🤩 Alors… Le décor: Des « MÉGAS GROS cailloux marins » occupent le sol entre deux sacs 🛍️plastiques; Des poissons 🐠 « normaux » jouent à cache cache; Quelques « coraux 🪸 qui ressemblent à des algues orange fluo et en fond sonore, de la musique nulle à coin!

• Déjeuné à « Voilà », un resto dont le décor « Suisse » nous a surpris. Il est tenu par un Vietnamien, de retour au pays depuis un an après avoir vécu une vingtaine d’années à Genève. Il vend des fondues, mais on y a renoncé (Louise vraiment à contre-coeur), se disant que les « birchers » se prêtaient mieux à l’heure du petit déj.
• Pris conscience que les locaux ne savent pas faire la différence entre les déchets biodégradables et ceux qui ne le sont pas… Jeter une peau de banane dans la nature peut être très mal vu, alors que jeter ses emballages plastiques dans la mer est plutôt commun (la famille Vietnamienne qui plongeait depuis le même bateau que nous le faisait impunément… Leurs gosses ont passé toute l’excursion rivés sur les écrans à bouffer des bonbons dont les papiers étaient balancés par dessus-bord par la maman, entre deux plongées).
• Marché le long de la plage pour se faire un peeling des pieds en regardant les vieilles Russes se bronzer les fesses. Puis quand on a eu trop chaud et trop de fesses, on s’est trouvé une place de jeux.
• Trouvé un marché pour s’acheter des culottes (note pour les Russes: si jamais, c’est par là qu’on trouve cet objet utile à se mettre sur le cul!).
• Bu des cafés (des bons, ceux pour les touristes!) pour faire passer le temps en attendant notre bus de nuit pour Da Nang. Puis eu un gros coup de stress en ne parvenant pas à trouver notre bus à l’adresse donnée, à 10 minutes du départ. Après avoir frappé à toutes les portes des compagnies, demandé à toutes les agences, fait appel à un taxi, happé des locaux et leurs valises… compris qu’il faut attendre là, entre la station, le café, la route et le parking. Quelque part, le bus arrivera. En échangeant avec d’autres touristes aussi perdus et paniqués que nous, on comprend qu’en ce premier jour des vacances du Tèt, les transports sont surbookés car les gens se déplacent pour aller passer les fêtes en famille. Tous les bus sont en retards, certains billets sont annulés ou reportés. Il suffit d’attendre et on verra bien. Face à nous, une grand-mère nous sourit. Elle tient sa petite fille endormie en pyjama, couchée sur le siège du scooter, parmi les bagages faits de sacs plastique. J’imagine qu’elle espère un bus, pour rejoindre sa famille, et celle de la petite, probablement. Avec 1h30 de retard, notre bus de nuit grand luxe avec larges couchettes individuelles et toilettes à bord arrive! Les filles s’endorment vite… Quant à nous, on parviendra à gagner quelques heures de sommeil, par tronçons de micro-siestes, à partir de 3h du mat.

Da Nang

Le bus arrive avec près de 3h30 de retard à Da Nang. Mon pantalon, puis mon pied nu, se feront naïvement piéger par le ruisseau des pipis piégés dans la rigole des toilettes (ce que j’appelle un « mixed juice ») un peu avant l’arrivée. Je rince le tout au jet du bidet. La journée commence bien.

On a faim. Un taxi nous dépose (nous et mon odeur d’urine) à notre hôtel. Trop tôt pour récupérer une chambre (et une douche et un pantalon propre). On pose nos sacs dont on extirpe les maillots de bains, puis on part à la recherche de nourriture. Nous dénichons un joli petit café, à quelques centaines de mètres: il y a de bons thés aux fruits, des pains au chocolat et des chaussons aux pommes. Sur le comptoir, une alignée de statuettes de chats qui agitent la patte et des fleurs séchées. Ce lieu deviendra notre « stamm du déjeuner », chaque matin à Da Nang. Le ventre consolé, nous filons vers l’immense plage. Dans ce coin-ci, il n’y a pas grand monde… Nous sommes presque seuls sur l’étendue de sable blanc. On se change, à pélos derrière un palmier, les nibards qui débordent du tronc et la nouille au vent. On saute se rafraîchir dans les vagues. Les filles jouent longuement à enterrer des tongs et des noix de coco. Les pigeons viennent picorer les déchets, ça fait de l’ordre. Nous, on somnole, allongés sur le sable chaud, suffisamment longtemps pour que je me prenne un coup de soleil des pieds à la tête, recto-verso. Allongée sur cette plage, j’ai peur d’être confondue avec un vieux poulpe échoué.

En fin de journée, nous pouvons regagner l’hôtel et une hygiène corporelle acceptable. Lorsqu’on ressort, la température a chuté. Le ciel est menaçant. On prend des pulls, des vestes de pluie, et on va louer des scooters pour les prochains jours. Il fait sérieusement froid, 16 degrés peut-être. Et il pleut. Il roille. On est trempé, le froid et l’humidité nous transpercent. Perdre 20 degrés en 2h alors que nous ne sommes pas descendu en-dessous des 30 degrés depuis quatre mois, c’est carrément le choc thermique.

Durant notre séjour à Da Nang, nous avons:

• Bu des chocolats chauds, des matcha chauds, des cafés chauds, des thés chauds, des soupes chaudes… et tout ce qui était susceptible de réchauffer nos entrailles.
• Mangé des « Mi Quang », une soupe typique du centre du Vietnam, mi-soupe mi-salade, agrémentée de nouilles de riz plates, de viande (poulet et crevettes), d’œufs de caille, un peu de bouillon épicé au curcuma, des herbes, des fleurs de bananier émincées, des cacahuètes, une sorte de chips de riz et du citron vert. Un délice!
• Attendu abrités sous une tente de jardin au bord de la rivière que le « Pont du Dragon » illuminé se mette à cracher du feu et de la vapeur d’eau, à 21h, un dimanche soir. Et on a bien fait, car c’est ce qu’il a fait! Après avoir compris qu’on n’était pas posté au bon endroit (on a confondu son cucul et sa têtête!) on a enfourché nos scooters et pris le pont à toute vitesse sous le déluge pour atteindre sa bouche cracheuse d’effets pyro-aqua-techniques. Arrêtés sur le côté de la route, le vent et la pluie nous flagellant le visage, nous avons dû nous résigner: le spectacle venait de se terminer.
• Visité la vieille ville d’Hoi An et ses environs, en faisant le déplacement en scooter. Il faisait gris et froid, la mer était démontée. La ville est jolie, avec ses ruelles, ses boutiques à touristes et ses lanternes colorées... Loger à Da Nang sans aller voir Hoi An, c’est un peu comme passer des vacances à Bulle sans aller voir Gruyères… Joli, mais vraiment beaucoup trop touristique. Nous avons fait du shopping (Seb avait besoin de remplacer quelques fringues), mangé une soupe et une bonne glace au chocolat artisanal, puis on s’est évadé de la foule. Nous avons roulé dans la campagne environnante pour faire dormir Judith (elle adore faire la sieste sur le scooter, calée entre le dos de son papa et les bras de sa sœur), bu un café pour se réchauffer dans un troquet perdu avec un sol en cartons dépliés, puis on est rentré avant la nuit et la pluie.

• Saturé des Klaxons incessants et déploré la nullité extrême des usagers de la route Vietnamienne. Même ma grand-mère sénile, sans permis et avec un bandeau sur les yeux conduirait mieux!
• Cherché en vain un dentiste pour faire réparer l’appareil dentaire de Louise. Durant le Tèt, c’est peine perdue, tout est fermé! Rares sont les restos qui demeurent ouverts… Avec ce froid et une absence presque inquiétante de vie dans les rues, on se croirait à Romont un dimanche soir de novembre.
• Fait le tour de la Péninsule de Son Tra et visité la jolie pagode de la statue de « Lady Bouddha ». Louise nous a fait marrer, quand on a compris qu’elle prenait les sculptures de fleurs de lotus pour des artichauts. Le jardin était étonnamment zen, malgré la foule et les macaques. Il y avait des jolis points de vue sur la ville et la mer, mais il faisait bien trop froid pour se baigner. Ce jour-là, je m’étais maquillée. Cela ne m’était pas arrivé depuis nos premiers jours de voyage. Ce jour-là, j’avais besoin besoin de me sentir « moins moche », avec mes cheveux gris, délavés et mal coupés et mon équipement de sportive sponsorisée pour Fashion week de la haute route. Ce jour-là, les filles n’avaient tellement plus l’habitude de me voir « pimpée », que dans leurs yeux et leurs compliments, j’ai eu l’impression d’être une bombe.

• Trouvé un marché ouvert pour racheter un change de jaquettes aux filles et faire le plein de fruits séchés.
• Marché en admirant les lumières kitsch de la ville, le soir. Ces éclairages plaisent tellement à Judith qu’elle voudrait « vivre ici pour toujours, tout en-haut d’une de ces grandes maisons qui brille de toutes les couleurs. Elle ferait pousser des petites plantes sur le toit et elle pourrait s’en occuper. Elle aurait un scooter aussi. » Et Louise valide. Elle aussi vivrait bien ici, à Da Nang, car il fait plus frais et elle aime ça. Et puis il y a la mer. Et pour le scooter aussi, elle en aurait un pastel, avec un casque saumon et des petites lunettes de pilote. Mais la famille lui manquerait alors elle préfère renoncer. Judith est d’accord et demande « Bon c’est quand qu’on peut sortir de ce grand voyage? »

• Observé les familles (celles qui n’ont pas fermé boutique pour partir rejoindre les leur) qui se rassemblent, dans leurs habits du dimanche, parés de rouge et de chaussures qui claquent. Ils mangent, boivent, se racontent l’année écoulée et célèbrent le nouvel an lunaire. Certains boivent plus que de raison, on le mesure au nombre de canettes de bières écrasées sous les tables. D’autres invoquent un avenir plus prospère, en brûlant de faux billets de banque sur le trottoir, ou dans leurs foyers faits de vieux tambours de machines à laver.

Et puis nous avons quitté Da Nang en train, le jour du Tèt, pour rejoindre Hué, l’ancienne cité impériale.

En direct d’un transat en rooftop, sur un bateau de croisière dans la baie d’Halong, ici Pauline. Le reste de l’équipe ayant déclaré forfait face à la fatigue, il sieste deux étages plus bas, dans la cabine avec vitrine sur mer. Je suis seule au sommet du navire. Seule, entourée par les rochers en collerette et le paysage de carte postale. La grisaille et le froid prêtent au lieu des airs de fjord norvégien. Plongée dans mon carnet de notes (à défaut de l’eau de la baie qui me paraît bien trop froide), une clope au bec, je me mets bien. Il fait froid, mais je me suis emballée dans ma doudoune et j’ai mis des chaussettes dans mes Birks. Et puis, surtout, il n’y a personne ici. Les conditions pour écrire sont idylliques et suffisamment rares pour être savourées. Je sors l’i-pad de sa housse, le déplie avec le clavier face à moi, prends une grande inspiration d’air marin, et déverrouille l’écran… Plus de batterie. Merde.

Cugnée contre Louise, une demi-fesse sur le matelas, j’ai pu brancher l’engin. Je m’y remets. Face à nous, la baie (vitrée) avec vue sur la baie (d’Halong), agrémentée de nos fringues qui sèchent, accrochées à la tringle à rideaux et au ventilo. Mais avant de m’attaquer au récit d’ici, je vais raconter ce que nous avons fait là-bas, dans les montagnes du nord.

De Cao Bang à Sa Pa, roadtrip dans les montagnes

Après avoir passé une nuit à Hanoï (pour rappel: afin d’y louer une voiture pour repartir pour une semaine sur la route dans les montagnes), nous nous réveillons avec le ventre qui se tord et le caca qui presse. Rien d’affolant. On est à 5/10 sur l’échelle de la diarrhée. A ce stade, on ne parle pas de tourista, mais plutôt d’un coup de mou. Disons qu’on est plus sur du traitement préventif au carbo-levure que sur la fermeture complète des vannes à l’immodium. Le roadtrip devrait bien se passer.

Une heure plus tard, un Grab nous dépose à l’adresse que nous a filée le loueur de bagnoles. On décharge nos sacs et le Grab s’en va. Merde, c’est pas la bonne adresse. Merde bis, mon téléphone a glissé de ma poche et est resté dans le Grab. Merde, Seb rappelle le Grab, puis rappelle le loueur de bagnoles, tous deux ne parlent que Vietnamien. Le loueur de bagnoles renvoie la bonne adresse. Seb GUEULE parce que ça commence à faire beaucoup à gérer en même temps avec trente kilos sur le dos. Le Grab reviendra dans trente minutes avec mon téléphone, Seb arrête de gueuler, le Grab revient, le Grab est libre, on réouvre le coffre pour remettre nos sacs, on referme la popoche de la veveste pour ne plus y perdre le téléphone et on reremonte dans le Grab pour rereretourner à l’autre bout de la ville, chez le loueur de bagnoles... Ok, ça n’a pas super bien commencé (plus tard dans la journée, j’oublierai et retrouverai également mon sac, resté une trentaine de minutes peinard sur le dossier d’une chaise d’un café). Cependant, relevons le positif: nous sommes en Asie, les vols sont inexistants et les gens sont sincèrement bienveillants. Et puis surtout, pendant tout ce temps, aucun d’entre nous n’a eu besoin de chier.

La remise des clés de la voiture prend des plombes. Seb est en lutte contre les injustices des taxes banquières et le loueur (ou plutôt son banquier) va nous prélever des frais sur le dépôt pour la bagnole. Après deux heures de débat stérile via Google translate, Seb abandonne l’idée de lui faire un cours d’économie d’entreprise pour premières années d’école de commerce. On va pouvoir aller découvrir notre automobile… et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un pick-up Chevrolet Colorado, couleur « rouge pute de mauvais goût ». Celui dont les pneus font deux fois la taille de Judith. Celui avec lequel on devrait facilement pouvoir remorquer le Titanic pour l’extirper du fond de l’Atlantique. Rapidement, on l’a baptisé Donald, le pick-up. Parce qu’il écrase tout sur son passage…

Nous quittons enfin Hanoi à bord de l’engin, en direction des montagnes. Ci-dessous, un résumé de notre itinéraire, jour par jour.

Jour 1: Hanoi - Cao Bang: Louise et moi profitons du trajet pour avancer le récit. Puis lorsque la route commence à faire suffisamment de lacets pour nous filer la gerbe, notre regard se détache de l’écran. Nous longeons des rizières en terrasse, encore en jachère à cette période de l’hiver. Tout le vert est gris et l’asphalte est « embojalé» par la glaise saisonnière. Les buffles et les chèvres paissent, se contentant des dernières brindilles à mâchouiller avant que le brûlis ne s’abatte sur les sols. Des habitations sommaires, faites de bric, de broc, de tôle et de sacs d’aliments trahissent la rudesse de la vie dans les montagnes. Et au milieu de la grisaille percée par quelques rayons du soleil couchant, elles nous apparaissent: les premières jupes colorées des femmes en tenues ethniques qui rentrent du travail aux champs. Nous passerons la nuit dans la cabane en bambou d’un Homestay dont le confort repose sur… des couvertures chauffantes.

Jour 2: Cao Bang - Dong Van: Après un déjeuner dégueulasse et le pire café du monde, notre mal de ventre est bien réveillé pour reprendre la route. Trois virages plus tard, Judith me rejoint à l’avant pour faire passer le mal des transports… Je me retrouverai finalement reléguée à la banquette arrière, pendant que Juju joue les co-pilotes. Les lacets se resserrent et les montagnes se raidissent au fur et à mesure que nous avançons. Il y a du monde sur les routes aujourd’hui: on dirait bien que c’est le jour du passage du camion-maïs (le camion qui achète le maïs pour le descendre en plaine). Nous croisons beaucoup de villageois (Hmongs, Tay, ou autres ethnies), à pied ou sur leurs deux-roues, vêtus de leurs habits traditionnnels et de leurs bottes en caoutchouc. Nous nous arrêtons boire un café ignoble chez un couple de petits vieux, dans une sorte de « chalet d’alpage » avec tapisserie en papier journal jauni et parfum d’intérieur arôme vieille gnôle et pipi de chat. Plus loin, nous nous arrêtons sur le bas-côté, afin de pique-niquer sur la ridelle du pick-up, comme des vrais rednecks. Le cul posé sur « la ridelle à Donald », on philosophe et on s’inquiète de la tournure qu’est en train de prendre le monde. Le cul posé sur la ridelle, en mangeant des Pringles au cœur des montagnes du Vietnam du Nord, nous les sentons si proches, les fantômes des bombardiers… Le capitalisme a encore frappé. Et dans deux mois, nous y serons parachutés. Pour l’heure, difficile de s’en réjouir, alors profitons encore un peu du brouillard, ici, à l’écart de tout.

Jour 3: Dong Van - Hà Giang: La pluie s’abat et ruisselle, zébrant la carrosserie encrottée, au moment de charger nos sacs dans le cul de Donald et s’abriter dans l’habitacle. Le taux d’humidité ambiant est à 3000 pour cent. Un brouillard à couper à la tronçonneuse nous blanchit la vision au-delà du capot. On roule au pas, fendant le mur de coton, durant une trentaine de minutes… Jusqu’à ce qu’on réalise que Louise a oublié sa liseuse à l’hôtel. Demi-tour pour la récupérer, puis demi-tour sur la route embrumée. Dans l’épaisseur de la « peuf » surgissent de temps à autre le foulard et les jupons colorés de femmes Hmongs, œuvrant à leur habituelle besogne. Ce jour-là, nous avons aperçu un sommet, peut-être deux, tout au plus. Cette région est « touristiquement » célèbre pour une boucle que l’on peut faire en moto. Conscients de la météo qui nous attendait, nous avons opté pour le confort de Donald pour faire cet itinéraire. Ce n’est pas le cas des troupeaux de motards bâchés dans du plastique que nous avons croisés. Les voir ainsi en groupes, à la file indienne et transis de froid nous conforte dans le choix que nous avons fait en louant une voiture. Quitte à ne rien voir, autant le faire en se déplaçant au sec! En route, nous nous arrêtons boire un thé au gingembre chez une femme Hmong. Son sourire ramène le soleil dans nos esprits. Elle nous apporte un ananas et regarde avec nous les filles qui s’amusent sur la balançoire. Plus tard, nous mangeons un Phò immonde (à se demander si la viande n’est pas du chien!) dans un relais routier crasseux, puis nous dormons dans deux chambres d’hôtel en se les répartissant de manière équitable: Seb prend la chambre sur le toit, « passoire à air froid » non-chauffée et qui ne ferme pas. Les filles et moi occupons la chambre à clim réversible (=qui peut chauffer) avec salle de bain glaciale ouverte sur l’extérieur et sans eau chaude.

Jour 4: Hà Giang - Bac Hà: Nous reprenons la route, avec une météo aussi mauvaise que le déjeuner de ce matin (des nems fourrés à rien et deux verres d’eau chaude). Le brouillard est épais comme un titre de Sunn O))) et il pleut des seilles. Le teint rougeâtre de Donald vire de plus en plus au « brun caca de bébé », il a de la merde dans les phares, mais il fait le job. Sans rien apercevoir des paysages, nous nous rendons à Bac Hà pour le marché ethnique qui a lieu le lendemain. Il n’y a rien d’autre à faire là-haut (ou alors admirer les paysages, mais comme on n’y voit rien…). En route, nous réalisons que nous nous sommes plantés: aucun marché n’a lieu à Bac Hà demain. Qu’à cela ne tienne, nous en dénichons un autre, à Can Cau (une trentaine de minutes de route depuis Bac Hà) qui semble plus authentique et moins fréquenté par les touristes. Nous passons la fin de journée dans notre chambre (un lit double pour les quatre, histoire de se tenir chaud!). Le Homestay est joli et la famille qui nous loge est très gentille. Les chiens et chats en demande de caresses font le bonheur de Judith et la bonne nourriture nous réconcilie avec nos estomacs.

Jour 5: Bac Hà - Can Cau - Sa Pa: Nous y sommes. A droite de la route, une femme avec ses trois buffles repart du marché, la fumée s’échappe des étals, les fripes côtoient les fruits, les dames ont revêti leurs plus belles broderies. A gauche, derrière le fossé, c’est le parking. Après un court temps d’observation, nous imitons la technique de parcage des autochtones: Donald traverse le fossé en roulant sur les vieilles palettes et s’enfile entre un tas de cailloux et quelques scooters. On ne croise que des habitants des villages: les quelques touristes que l’on aperçoit sont accompagnés de leurs guides. On échange pendant un moment avec l’un deux, qui s’étonne que des étrangers s’aventurent ici seuls. Selon lui, c’est plutôt inhabituel et courageux, sans connaître les codes ni la langue. Nous reconnaissons qu’il serait parfois confortable d’avoir un guide, ne serait-ce que pour pouvoir plus aisément communiquer et comprendre les gens et les coutumes. Mais ce gars et nous sommes d’accord: c’est un luxe qu’on ne peut pas se payer en voyageant comme des vagabonds. Touché par notre démarche de découverte de sa région, il nous conseille une activité pour le lendemain: une fête qui rassemble l’ethnie des Taïs noirs, dans les environs de Sa Pa. Nous passons plusieurs heures dans le marché. Nous y achetons des jupes Hmongs pour les filles (appropriation culturelle bonjour!), des semences de maïs noir et rose, du papier à dessin et des mini-mandarines. Nous traversons la « cantine » où de grandes tablées rondes se régalent d’une sorte de ragoût de cheval. Le sol est jonché de déchets et de mâchoires d’animaux, ça sent la mort et la vie à la foi. Nous restons longuement à observer les hommes qui achètent et vendent des oiseaux en cage: il faut être patient, attendre et écouter les chants… l’occasion d’une transaction semble plus sociale que pécuniaire, le rendez-vous hebdomadaire des mâles, l’équivalent de l’apéro à la déchèterie de Ferpicloz le samedi matin. A côté, compressés dans des mini-cages ou emballés dans des sacs d’aliments, les chiens, poulets et cochons se vendent avec moins de délicatesse que des petits pains.

Les filles sont bouleversées par les hurlements des porcelets, empoignés par les pattes arrières, et lancés d’un sac à l’autre… C’est l’occasion de thématiser de la condition animale, ici ou chez nous, de calmer la révolte de Louise en la confrontant à un « tu préfères » (tu préfères voir un cochon tenu par les pattes quelques minutes, une fois dans la semaine, qui passe sa vie en liberté autour d’une ferme de montagne, ou voire des milliers de cochons enfermés à vie dans une porcherie surpeuplée, sans jamais apercevoir la lumière du jour et le bout de leurs sabots immergés dans une marre de merde?). Puis avant que notre fille ne vire à l’anti-spécisme, on s’accroupît pour pisser derrière Donald et on s’en va pour Sa Pa.

Jour 6: Sa Pa et Ta Van Village: Nous avons passé la nuit en-dehors de Sa Pa (la ville, c’est un peu la Gstaadt ou Zermatt motorisée du coin). Notre incroyable chambre (Sapaxa Spring Ecolodge) avec écran-beamer et lampe à poulets pour se chauffer le cul dans la douche nous a coûté une bouchée de pain. Les prix sont bradés, à cette saison où il est inutile d’espérer voir un coin de rizière en terrasse à travers la brume. Nous y avons réservé deux nuits et n’avons jamais eu de literie aussi confortable de tout le voyage. Un luxe inespéré pour profiter de nos deux soirées «home cinéma »! Au réveil de notre premier matin ici, le soleil fait une apparition quelques heures. Nous nous rendons à Ta Van Village, où a lieu le rassemblement de Taïs noirs dont nous a parlé le guide rencontré hier. Sur la route, c’est le gros bordel. Les glissements de terrains encombrent la chaussée à de nombreux endroits et les villageois des environs se déplaçant en masse pour se rendre au même endroit que nous (en appliquant le code de la route vietnamien, c’est à dire mal conduire, klaxonner et forcer jusqu’à bloquer complètement le trafic). Personne ne régule la circulation et personne ne semble avoir suffisamment d’esprit pour débloquer la situation. Pour une fois, c’est Seb (et pas moi) qui perd son sang froid. Lui qui conduit, il se questionne sur les éventuelles défaillances cognitives liées à la consanguinité dans les tribus… Il s’énerve, se déplie et sort de Donald, furax comme un de ces kékés en bagnole tunée dont le bas de caisse a frôlé le gendarme couché de la rue de la Condémine, au moment où un malheureux scootériste râcle la carrosserie en voulant forcer.

Une fois Donald parqué, nous suivons la foule et descendons à pied, à travers les rizières en terrasse endormies. A nos côtés, les buffles broutent les déchets et les herbes flétries par l’hiver. En-bas, nous apercevons la « place de fête », sorte de bénichon campagnarde. Les champs se teintent de noir, comme pixelisés par les Taïs en habits traditionnels qui grouillent comme des mouches sur une bouse, formant une masse obscure, de part et d’autre de la rivière. On nous sourit parfois, nous ignore la plupart du temps, trop occupé à tirer des balles dans des canettes pour tenter de remporter une boisson énergisante. Les locaux mangent du cheval, de la saucisse sucrée ou du poussin grillé, festoient autour des jeux de kermesse ou du spectacle « scène ouverte » au milieu du patchi. La musique est assourdissante, la foule oppressante, la fumée des grills suffocante. Lorsque je me mets à l’écart un instant pour reprendre mon souffle, la vieille dame en charge du ramassage des poubelles vient s’asseoir à mes côtés. On échange quelques balbutiements d’anglais, on s’observe. Elle porte de grandes boucles d’oreilles en argent martelé et a la peau des pommettes poncée par le climat. Ses mains sont tâchées d’indigo, comme toutes les autres mains rencontrées ici. Les jeunes gars coiffés au bol se rassemblent pour frimer autour des pipes à eau pendant que les gonzesses gloussent en sirotant des « Bubble Tea » fermiers (un espèce d’obscur jus blanc dans lequel flotte des cubes gluants et fluos). On dirait bien que la fête est une des rares occasions de « dater », pour les jeunes des villages: les femmes mariées portent leur chignon bien haut sous leur coiffe, les autres sont des cœurs à prendre. Nous quittons la fête dans l’après-midi, pour aller boire un chocolat chaud Signature au Starbucks de Sa Pa, les pieds endjilés après avoir crapahuté pour remonter les rizières.

Jour 7: Sa Pa - Hanoï: Nous quittons Sa Pa au matin pour rejoindre Hanoï. Le trajet se passe comme d’hab: il pleut, il y a du brouillard, on ne voit rien et les gens roulent comme des culs. Nous aurons parcouru près de 1400 km dans les montagnes, d’un bout à l’autre du Vietnam, en longeant la frontière chinoise. Nous aurons bénéficié d’une bien belle météo de merde, du début à la fin. Nous nous y attendions, et avons donc axé notre roadtrip sur la rencontre ethnique plutôt que sur la découverte des paysages. Et avec un pincement au cœur, nous avons restitué Donald, sans qui nous n’aurions pas pu vivre cela.

Hanoï et la baie d’Ha Long

Après de longues minutes à galérer à trouver notre appartement, à la queue leu leu dans le dédale des ruelles derrière les ruelles entre les ruelles derrière les rues, nous posons nos sacs pour une deuxième round à la capitale. Durant ces quelques jours à Hanoï, nous avons:

• Mangé de la streetfood, de la friture ou des soupes, recroquevillés sur des tabourets en plastique entre un trottoir et la chaussée. Ou mangé d’excellents plats Vietnamiens chez MET, une chaîne de restos que l’on retrouve dans plusieurs coins de la ville. Ou encore déniché des « burgers or the Beast », pour un montant de 666’000 dôngs.
• Laissé du temps aux filles pour qu’elles puissent jouer dans leur espace, à l’étage de l’appart. Cela fait longtemps qu’elles n’ont pas eu « leur » chambre pour étaler leurs jouets ou faire du dessin. Elles nous ont même octroyé deux soirées d’affilée, ou Seb et moi avons pu régler des trucs administratifs sans interruption.
• Dormi par pairs, sur des matelas durs comme de la pierre à même le sol… Un matin, j’ai cru devoir faire appel à une grue pour pouvoir me lever!
• Fait des empruntes pour la réparation de l’appareil dentaire de Louise, car celui-ci n’a pas encore pu être réparé, contrairement à ce que l’on espérait. On ne se comprend pas (la dentiste parle trois mots d’anglais, mais pas le reste du personnel) et les échanges sont surréalistes.
• Fait du shopping de souvenirs et d’articles tombés du camion pour envoyer en Suisse, avec le reste des affaires dont on souhaite se délester. Nous avons été étonnés de ne rencontrer presque que des vendeurs vraiment antipathiques et pas commerçants… J’ai par exemple dû faire cinq ou six magasins avant d’en dénicher un qui accepte (tout en me faisant bien comprendre que je demandais la lune) que j’essaie un jeans avant de l’acheter. C’est la première fois que nous sommes confrontés à une telle attitude en Asie (des gens pas sympas qui veulent absolument ne PAS nous vendre des trucs), c’est déconcertant et incompréhensible.
• Ressuscité de nos désastres capillaires: Seb est allé chez le barbier, et moi dans un salon de coiffure qui à mon grand étonnement, a assuré avec ma tignasse! J’ai rajeuni et retrouvé un peu d’estime de mon apparence. J’ai découvert les cache-oreilles anti-taches de coloration, le bac de lavage en position couchée sur un vrai matelas et m’étonne qu’aucun coiffeur en Suisse n’ait eu cette idée de génie.
• Sursauté aux coups de Klaxons lorsque nous circulons sur la route (puisque les trottoirs sont impraticables, encombrés par les scooters, les étals, restos et la vie quotidienne). Puis sursauté aux innombrables râclages de gorges et crachats provenant des abysses de l’humanité. Nous avons décliné poliment les milliards de propositions de « massage-massage », miaulées de part et d’autre de la vieille ville, et plus généralement dans tous les endroits touristiques d’Indochine. Et au milieu de la fourmilière urbaine, nous l’avons observée avec tendresse, la petite souris pieds nus qui se frottait la moustache.

Croisière à Lah Nha Bay (voisine de la baie d’Ha Long)

Un car nous chope à 7h du mat au coin de la rue pour nous emmener à la baie (environ 3h de route jusqu’au Port de départ des croisières pour Lha Nha Bay). La baie d’Ha Long étant l’un des endroits les plus touristiques au monde, nous avons opté pour une alternative plus calme et moins fréquentée, la baie de Lah Nha. De À à Z, on sent que l’excursion est huilée, tout est facile et accompagné, un véritable « déplacement pour les nuls »… Pour nous qui n’avons pas l’habitude d’être guidés et pris en charge, on se sent comme des enfants dans un camp de vacances! Alors on se prend volontiers au jeu de « la croisière s’amuse », sous la guidance de notre tour opérateur « Nemo » et son improbable look mullet déniché dans Stranger things. Nous avons réservé trois jours et deux nuits à bord. La vingtaine d’autres personnes qui partagent notre embarcation ne restent que pour une nuit. Nous avons donc un programme différencié pour le deuxième jour. Durant notre croisière, nous avons:

• Partagé des repas avec une famille de Toulouse en vacances au Vietnam. Tout avait plutôt mal commencé avec eux, puisque le premier jour, Judith nous a foutu la honte en refusant catégoriquement de s’asseoir à côté du Monsieur « parke il a un nez de sorcière ».
• Mangé de bons repas composés d’huîtres cuites, de crabes, de crevettes, d’une délicieuse soupe de courge et tout un tas d’autres spécialités de la baie. Bu des apéros sur le pont, en jouant au UNO.
• Fait du kayak à deux reprises, histoire de remettre le pied à l’étrier après notre incident au Cambodge. Le temps était gris, l’eau était froide, les bancs de poissons volants qui jouaient à « saute kayak » avec notre embarcation ont fait hurler Louise, mais tout s’est bien passé. Judith s’est même endormie, couchée sur les jambes de son papa… Faut croire qu’elle n’est pas traumatisée! Louise vous raconte son aventure: « mamaaaaaannnnn? » dis-je. « Oui Louiiiiiiise! » « j’ai besoin de faire pipiiiii! 🟡 » dis-je. « Bah euh… ou peut aller là-bas 👉 où il y a papa! » me répond maman. Une fois là-bas, on se rend compte que « là-bas », c’est une plage EN COQUILLAGES 🐚 !!!!!!!!!!! 100% DE COQUILLAGES!!! A part 3cm de terre. « Tiens, prends mes tongs🩴! » me dit maman. Donc, je me lance. Soudain… suite au prochain épisode! mais non! je blague! donc… Soudain… une schlap glisse. j’arrive à tenir sur un pied pendant 3 secondes. Manque de bol (et d’équilibre), à cause de la panique 😱 et de mon « un pied🦶 » par terre, je tombe. Par réflexe, je me retiens en mettant mon pied par terre, sur les coquillages tranchants. Je lâche des « ayoyiyouyaaaah! ticitaaaaa! doudidoudaaaAAAAA! » en marchant vers le kayak 🚣🏼‍♂️. Quand je peux voir mon pied, je m’aperçois que j’ai CINQ COUPURES! en serrant les dents, 🦷je réussis à rejoindre le bateau 🛥️. Par chance, 🍀 une infirmière française est à bord. Elle est super sympa et elle me met des « pansements 🩹 de dépannage ». Ils tiennent pas très bien, mais ça joue.
• Participé et remporté le cours/concours de cuisine où il s’agissait de rouler le plus beau Nem. J’ai gagné! Suivie de près par Seb. Quelle fierté que d’être et avoir si bien roulé!
• Pêché des calamars, avec plus ou moins de succès (le premier jour, Louise a chopé le plus gros!) depuis l’arrière du bateau, les soirs après souper.
• Participé au Karaoké par l’intermédiaire de nos dévouées filles, qui n’ont pas rechigné à interpréter plusieurs titres. Le deuxième soir, nous avons partagé le repas avec un groupe de copines Canadiennes (anglophones) en voyage. Elles étaient hyper cool avec les filles (jusqu’à chanter avec elles la Reine des Neiges au karaoké) et très tolérantes avec notre niveau d’anglais. Avec elles, Judith a enflammé le dancefloor et ambiancé la soirée.
• Fait coucou au laveur de vitres qui nettoyait les fenêtres de notre cabine depuis un petit bateau. Heureusement, tout le monde était décent au de son passage.
• Fait une excursion pour rejoindre un autre bateau de touristes dans la baie d’Ha Long, le deuxième jour. A bord, nous rencontrons plein de gens sympa, des français pour la plupart ainsi qu’une famille d’Indiens. Ce jour-là, Louise épate tout le monde, en suivant le mouvement de deux ou trois types peu frileux… Elle raconte: Quand j’ai vu les autres sauter à l’eau depuis le toit du bateau, ça m’a drôlement donné envie. J’avais une voix qui m’encourageait tandis que l’autre me disait l’inverse: « allez Louise, ton pied te fait moins mal, tu peux le faire. Rah! Mais non! L’eau 💧est froide 🧊 et l’air l’est encore plus. Tu vas crever de froid 🥶! Non mais Louise, je t’ai connue plus courageuse que ça! » etc… finalement (au bout de dix minutes au moins) , j’opte pour celle qui m’encourage. Je file me changer avec l’aide de maman, et environ 6-7 minutes plus tard, je m’apprête à enjamber la barrière pour sauter sans me péter la jambe. J’ai assez de bobos comme ça! Sans frimer, je trouve que c’est moins haut que ça en a l’air quand les autres le disent. Sous les « allez ma Loulou d’amour!💕 » de Judith, je me lance. J’ai un moment de panique dans les airs🌫️ parce que vu que je dois sauter loin, j’ai sauté en mode « écureuil 🐿️ volant (c’est à dire, presque couchée dans les airs) » et j’ai eu peur 😨 de me prendre un plat. Finalement, tout s’est bien passé, j’étais très fière (autant que j’avais froid) même si les pansements 🩹 s’étaient fait la malle.

• Fait un petit tour à vélo « groupal » sur l’île de Cat Ba. Nous y avons visité une ancienne maison traditionnelle, avons traversé quelques villages et fait un arrêt dans un bassin à poisson bouffeurs de pieds, dont Seb et les filles ont profité des chatouilles.

Puis surtout, nous avons profité du splendide panorama, malgré une météo qui ne lui rendait pas honneur. Le dernier soir, nous avons même eu droit à une éclaircie, nous laissant ainsi profiter du premier coucher de soleil visible sur la baie depuis les deux derniers mois.

Retour à Hanoï

Nous sommes de retour pour un troisième et dernier séjour à Hanoï avant de quitter le Vietnam. Il nous reste quelques trucs pratiques à y faire (à commencer par l’appareil dentaire de Louise à récupérer) et à visiter. Ainsi, durant nos derniers jours à la capitale, nous avons:

• Marché dans à peu près chaque rue de la vieille ville. Le quartier est organisé par « corps de métiers », on y trouve donc la rue des merceries, la rue des graveurs de tampons encreurs, la rue des quincaillers, la rue des ferrailleurs, la rue des couturiers-selliers… Et ainsi de suite. Nous, on loge à l’interesection de la rue des clopes et celle de l’alcool.
• Bu un café un samedi soir dans la touristique « Rue du Train ». Cette rue est célèbre car les bâtiments et terrasses longent une voie de chemin de fer encore « active ». Nous avons assisté au passage du train et avons trouvé ça plutôt cool. Lorsque le convoi approche, une alarme préventive retentit dans toute la rue: les cafetiers libèrent alors les voies, plient les tables et chaises qui dépassent, nous somment de rester bien en place contre le mur pour éviter tout genou qui frotte. Le train surgit, siffle et nous frôle littéralement. On retient notre souffle et nos enfants afin qu’elles ne se transforment pas en Jamel Debbouze (ce serait dommage de ne pas pouvoir applaudir après le passage du train). Le train s’en va et les terrasses se vident jusqu’au prochain passage.. Nous suivons le mouvement, marchant en équilibre sur la voie ferrée, puis en chantant sous la pluie jusqu’à notre hôtel du vieux Hanoï.
• Visité le Musée des Arts du Vietnam. Seb a joué les profs d’histoire de l’art en permettant à Louise d’analyser ses tableaux préférés… Les laques, gravures sur bois et sur laque étaient superbes. Beaucoup d’œuvres exposées ici racontent l’histoire du Vietnam d’avant la colonisation française jusqu’à la période Covid, en passant par les guerres.
• Visité le Temple de la Littérature, ancienne école prestigieuse pour enfants Bourgeois ou HPI.
• Visité une maison tube traditionnelle de la vieille ville. Jadis, les propriétaires payaient des montants d’impôts proportionnels à la largeur que leur maison occupait le long de la chaussée. Ainsi, les maisons historiques sont extrêmement étroites, comme un long couloir étiré sur la profondeur.
• Pris du temps pour réserver des hôtels, vols et excursions pour la suite de notre voyage, afin de pouvoir profiter pleinement de la compagnie de nos amis durant notre première semaine à Bornéo.
• Préparé notre paquetage pour la Suisse, en passant par la Poste Vietnamienne. La dame de la Poste nous aide à faire notre paquet et en contrôle le contenu en même temps. Pendant ce temps, les filles se courent après dans l’immense hall… et un type ronfle, endormi sur une table.
• Mangé accidentellement du poisson-chat grillé en nous enfilant au hasard dans un resto sans carte, qui semblait proposer une sorte de charbonnade. Les filles se sont contentées de l’aneth et des nouilles. Quant à moi, le deuxième morceau gélatineux au goût de vase m’a tellement fait tendre le cou qu’il a eu raison de mon appétit. Seb a eu beau se donner du mal pour ne pas laisser de restes, lui aussi a abdiqué.
• Mangé le souper le plus cher du voyage, dans un resto de rue, le cul sur un tabouret bancale (parce que posé sur une grille d’égoût recouverte d’un carton mouillé, sur lequel s’écoule le tuyau d’évacuation du jus de vaisselle) avec 3000db de techno dans l’oreille.
• Cherché notre sommeil durant quelques nuits, hantés par quelques contrariétés liées à notre vie laissée en Suisse.
• Fait laver les doudounes en espérant bien ne plus en avoir besoin avant d’être aux États-Unis.
• Rendu visite à un vieux temple de quartier, dans lequel Judith a fait offrande de sa « tutu » à Bouddha. Ce geste symbolique auquel elle tenait beaucoup nous était sorti de la tête, jusqu’à ce que nous retombions sur « la réserve secrète de lolettes » en vidant nos sacs. Afin d’être certains de ne pas commettre une offense en déposant ledit objet sur l’autel, nous interrogeons la dame du temple, avec Google translate. Touchée par la démarche, la dame accepte et nous accompagne pour déposer la tutu à l’endroit approprié.
• Visité le Musée de la femme Vietnamienne. Seb est scandalisé par si peu de considération du rôle et des droits des femmes dans la société Vietnamienne. Un étage est consacré aux femmes qui se sont battues durant la guerre… Un semblant de reconnaissance, pour sauver les apparences. Car en réalité, ces femmes n’ont jamais été reconnues au même titre que leurs homologues masculins. Au contraire, leur patrie les a totalement abandonnées à leurs vies sacrifiées, après la guerre.
• Visité la Prison de Hoa Lo. Construite par les colons français afin d’y emprisonner les Vietnamiens opposés au système, la prison fonctionnait dans la digne lignée des autres que nous avons visitées, comme à Con Dao. Les détenus y étaient humiliés, torturés, et parfois même guillotinés. Durant la Guerre du Vietnam, les lieux ont été recyclés pour y enfermer les pilotes et parachutistes américains attrapés au vol. Le musée met en avant le côté « club med » des conditions de vie dans la prison pour les Américains, avec des photos de détenus fêtant Noël, jouant au basket ou faisant du dessin… Mythe ou réalité?

Puis nous avons quitté Hanoï aux aurores, pour prendre notre vol pour Kota Kinabalu, à Bornéo. Dans quelques heures, nous aurons retrouvé un climat tropical après un mois de mochitude hivernale. Après deux mois au Vietnam, nous nous réjouissons de changer d’horizon et surtout, de retrouver nos amis Benoît et son fils Alec!

Attention. Le pavé qui va suivre ne fait pas rêver. Cela n’engage que notre perception en visitant une infime partie de la Malaisie. Au risque de passer pour des niauches, on n’avait déjà pas trop kiffé Kuala Lumpur à l’époque, et on n’a pas aimé Bornéo.Nous avons eu besoin de passablement de lignes pour expliquer pourquoi mais nous avons essayé de rendre le texte moins chiant que notre quotidien ici.

Quarante minutes après le décollage, nous atterrissons à Sandakan, à l’Est du Sabah. Un transport aérien totalement aberrant pour nos consciences d’occidentaux attentifs à l’environnement, mais l’unique moyen de se déplacer pour les longues distances sur l’île… Il semblerait que les voyageurs solitaires trouvent parfois le moyen de se faire emmener d’un bout à l’autre de la province, voire même jusqu’au fond du Sarawak en montant dans un véhicule qui fait le trajet, mais c’est plutôt rare et à quatre, c’est une autre affaire! Nous logeons au « Backpackers hôtel » de Sandakan, une sorte d’auberge de jeunesse qui sent la naphtaline et la vieille transpi (l’odeur provient de l’humidité ambiante, de la tuyauterie douteuse des sanitaires partagés ou des deux quinquas « hippie-alcoolo » qui traînent leur gueule de bois et leurs sarouels sales dans les parages). Il y a des graffitis « souvenirs » sur tous les murs, alors Louise et Judith prennent leurs crayons pour laisser une trace à leur tour, sur les parois moisissantes de notre chambre.

Elles font un parcours avec les altères et les tapis de gym du « fitness » aménagé dans le couloir, pendant que Seb et moi, on profite de l’atmosphère « féérique » des lieux pour organiser les prochains jours.

Première étape: trouver un bon plan pour louer une voiture, sans quoi, nous serons vraiment limités dans nos déplacements. Puis dès le lendemain, rejoindre la rivière Kinabatangan et la dernière bande de Jungle qui la borde. Dans cette ultime parcelle de forêt originelle, quelques éléphants pygmées, des singes nasiques, des oiseaux (dont plusieurs espèces de calaos), et une poignée d’orangs-outans survivent, encerclés par les palmeraies, et se prêtent au jeu de la pose photo pour les touristes et ornithologues du dimanche, de passage en barque sur la rivière.

Nous réalisons que Bornéo n’est pas une région adaptée à un mode de voyage pour « backpackers indépendants à petit budget ». On croise assez peu de voyageurs au long cours, encore moins des familles, sans doute parce que visiter Bornéo « à bas prix » demande pas mal de débrouillardise et de concessions. Soyons clairs: c’est mission impossible. Par exemple, pour se rendre à notre prochaine destination « la rivière Kinabatangan », les cars attendent les touristes en vacances à la sortie de l’aéroport pour les emmener dans leurs « eco-lodges » luxueux, avec croisières-safari, excursions guidées dans la région et pension complète. Cette formule, organisée en amont, est impayable pour des voyageurs comme nous et il existe peu (ou pas, dans la plupart des endroits) d’alternative. Dans ce cas, nous avons trouvé un logement à prix correct dans le village de Sukau (Sukau Backpackers BnB) où nous pouvions manger (aucun resto dans la région en-dehors de notre logement et des quelques resorts, surtout en plein ramadan) et organiser nos excursions « à la carte ». Avec notre voiture louée pour 13 jours à Sandakan, dégotée chez un concessionnaire local (et pas les agences internationales qui demandent 50 balles la journée pour une poussette sans coffre), nous pouvons nous déplacer « librement » sur le territoire. Ici, la circulation est calme, les routes sont plutôt en bon état et les gens sont polis. De manière générale, les habitants que l’on rencontre semblent sur la réserve au premier abord, mais se montrent serviables, accueillants et sympathiques dès que l’on échange quelques mots. On en profite pour sonder la population locale à propos du danger subsistant à se rendre sur les îles au large du Sabah (à cause du risque important de kidnapping par les pirates philippins et de ne s’y rendre que pour des urgences, c’est ce que l’on peut lire sur tous les sites officiels qui recommandent vivement d’éviter la zone). Tous s’accordent à dire que le danger a été écarté il y a quelques années, en renforçant la sécurité sur et autour des îles jusqu’à venir à bout du chef des pirates. Cela suffit à nous convaincre de faire fi des recommandations périmées du DFAE pour aller explorer les fonds marins découverts par ce bon vieu Cousteau. Nous rejoindrons Semporna et les îles de la mer des Célèbes après quatre jours à Kinabatangan.

Avant de faire le récit de nos deux semaines à l’est du Sabah, autant le dire tout de suite: nous avons déchanté chaque jour un peu plus de ce voyage à Bornéo malgré nos efforts à se concentrer sur le positif. Plus nous essayons de planifier la suite de notre voyage sur l’île, plus nous sommes confrontés à une incompatibilité de valeurs économiques, écologiques et sociales. Nos sentiments mitigés vis-à-vis du tourisme en Malaisie se confirment à regret: les images que l’on voit sur internet d’îles de rêve et d’une jungle luxuriante à la biodiversité rare sont de la poudre aux yeux, dissimulant (à qui veut bien refuser de la voir) une réalité accablante. Chaque jour qui passe ici nous file un peu plus la nausée, renforce notre « malaise » face à l’hypocrisie. Une omerta malsaine règne autour du désastre des palmeraies. Et puis, face aux conséquences irrévocables de son « développement économique », le pays se donne bonne conscience en « réservant » quelques tacons de forêt afin d’y maintenir un tourisme réservé aux « naturalistes » friqués prêts à débourser 300 dollars la nuit dans un resort qui a privatisé toute la réserve. Seb, qui a ressenti le besoin de décharger sur papier des observations documentées apporte en synthèse, quelques précisions forestières et des chiffres:

Dans la partie indonésienne de l’île, le wwf parle de 56% des forêts tropicales protégées qui ont été déboisées. Toutefois les chiffres sont confus. Sur l’île, il y a trois pays différents, comprenant chacun des régions et surtout… il y a « forêt » et « forêt ». Sans entrer dans les détails, il faut distinguer la forêt primaire de la secondaire. La secondaire a subi l’intervention de l’homme et ne remplit généralement plus toutes les fonctions de la première. Précisons sur les dimensions d’échelle spatiale dont on parle: en 20 ans, juste au Sabah (nord de l’île qui représente presque deux fois la surface de la Suisse et seulement 10% de tout Bornéo), c est une forêt primaire de la surface du canton de Vaud et Genève qui a été rasée pour une palmeraie. On ne parle pas d’une forêt secondaire qui elle, représente la destruction de la moitié de la Suisse. Les palmeraies ne sont pas un problème en soit, c’est leur ampleur et leur monoculture intensive qui sont une catastrophe.

Il y a également l’identité, l’habitat et la connaissance de certaines communautés qui disparaissent avec la forêt, comme pour les Dayak… Ou encore l’utilisation de produits phytosanitaires néphastes pour l’environnement et la santé. Le sujet est vaste et complexe à traiter avec des chiffres qui diffèrent selon les points de vue.

Avec une biodiversité hors du commun qui s’est mises en place sur des millions d’années d’évolution, il a fallu à l’homme quelques dizaines d’années pour l’anéantir. Aujourd’hui, il ne reste que quelques morceaux de puzzle sur une grande table jadis couverte par l’illustration d’un équilibre construit sur des milliers de générations d’animaux, de végétaux et d’hommes. Les dernières pièces du puzzle sont plus difficiles ou impossibles à exploiter pour l’huile, alors on les place sous tutelle de réserve forestière, montrant ainsi l’engagement pour protéger provisoirement les miettes. Ces derniers vestiges de la plus vieille communauté animale et humaine sont aujourd’hui entourés de palmiers prêts à avaler le reste.

Le bassin versant du fleuve Kinabatangan et sa plaine alluviale que nous avons visités est actuellement composé principalement de palmiers à huile. Les animaux se sont réfugiés sur une bande de forêt relictuelle plus ou moins étroite, le long de cette rivière. Les Orang-outans, éléphants, nasiques, calaos ou aigles se sont réfugiés sur ce dernier milieu naturel, qui à l’évidence est trop petit pour une conservation de la plupart de ces espèces à long terme. En attendants qu’elles disparaissent, elles font le plaisir des touristes en « traque ». Sans que cela puisse me rassurer sur l’avenir, ces touristes sont également l’un des dernier remparts à la préservation de ce reste d’Éden.

Il n’aura pas fallu longtemps pour nous mettre d’accord: nous ne nous sentons pas à notre place ici. À notre deuxième jour sur la rivière Kinabatangan, nous réservons un vol pour se tirer en Indonésie dès que possible. Tant pis pour le Sarawak, le Brunei et même Kalimantan, où la saison des pluies bat son plein et où tout semble être aussi merdique, voire pire. Nous consacrerons les douze jours restant à visiter ce qu’on pourra dans l’est du Sabah, en essayant assidûment d’y trouver du positif.

Durant notre séjour à Sukau, au bord de la rivière Kinabatangan, nous avons:

• Fêté l’anniversaire de Judith! A son réveil à Sandakan, elle était émue de réaliser que cette fois-ci, elle avait quatre ans pour de vrai, car cela concrétise pour elle qu’au retour en Suisse, elle commencera l’école. Elle se sent soudain plus grande et prête à initier cette nouvelle année de sa vie. Après un long trajet à travers d’interminables et monotones palmeraies, nous nous installons dans notre bungalow sur pilotis à Sukau dans l’après-midi. Le confort de la chambre est très basique, mais le grand jardin avec vue sur les macaques qui se chipotent, écureuils et chiens galeux fait le bonheur de Jubilette la jubilaire. Pour célébrer cette journée, nous embarquons à bord de la croisière de 16h. Après quelques minutes de navigation sur un bras sinueux du cours d’eau, au cœur d’une végétation splendide, nous tombons « nez à trompe » avec un troupeau d’éléphants! C’est incroyable! Il sont une quinzaine, avec un bébé, des femelles et des gros mâles. Ils mangent pépère, à deux mètres de nous… De temps en temps, on sursaute à leurs « cris » lorsqu’ils s’appellent (ou se disent que cette bande de trous du culs en barquette ferait bien de les laisser brouter tranquille) et Louise n’est pas du tout à l’aise à l’idée qu’ils soient si proches. C’est vrai que pour des « éléphants pygmées » qui ont la réputation d’être les plus petits du monde, on est quand même sur du calibre plus proche du pachyderme que du pygmée! Les filles ne sont pas hyper emballées par la suite de la croisière sur cette barque qui tangue et dont les bancs nous font mal aux fesses. Mais nous aurons tout de même encore observé quelques spécimens: des macaques à longue queue, des nasiques, des aigles, des aigrettes et un éléphant mâle solitaire avec les défenses qui partent aux fraises dans un champs de bananes. Pour ma part, je me sens extrêmement chanceuse d’avoir vécu cette rencontre avec des éléphants « sauvages » dans leur habitat « naturel », encore plus en ce jour spécial. La journée d’anniversaire de Juju s’est conclue après le souper, avec un gâteau-roulade écœurant et des bougies, dégottés dans une boulangerie de Sandakan par Seb ce matin. Nous lui avons offert un affreux faux chat qui miaule qui la faisait tant rêver dans les attrape-touristes au Vietnam. Elle l’a appelé « Chat-pître » et pour l’instant, il miaule encore bien plus que de raison. On avait aussi prévu de lui offrir un chapeau conique Vietnamien miniature pour « son copain monstre », mais on n’a pas encore retrouvé dans quelle poche on l’avait si bien caché (le chapeau, pas le copain monstre… lui, il réapparaît toujours!).

• Fait une balade jusqu’à la grotte de Gomantong. On a eu beau scruter les arbres le long du sentier, on n’a pas vu d’orang-outan. La grotte était remplie de guano et de cafards gigantesques (et pas qu’un peu! Des millions d’insectes grouillaient dans l’obscurité putride). L’odeur infecte et les bestioles nous ont rapidement fait rebrousser chemin, aux filles et moi. On a attendu Seb dehors, au pied de l’hibiscus, à jumeler un singe (macaque ou nasique) qui s’abritait de la pluie. Et puis on s’est abrité à notre tour, sous la cabane des gardiens des lieux (qui surveillent la grotte du braconnage de nids d’hirondelles en écoutant Céline Dion). Au retour, le chant enroué d’un calao nous accompagne jusqu’à la sortie de la forêt. Puis, comme s’il nous avait suivis, il prend la pose sur une haute branche, dévoilant sous les ramages, son magnifique plumage… et son improbable bec qui n’a sans doute jamais tenu de fromage.

• Évité de justesse un varan (Monitor lizard) de taille tout à fait honorable, qui piquait une sieste enroulé sur la route, au milieu des déprimantes étendues de palmiers à huile. Nous avions déjà failli en shooter un en Indonésie, lors de notre précédent voyage, alors qu’il avait bondi sous les roues de notre scooter. La monotonie des paysages de palmeraies aurait-elle une influence sur le taux de suicide chez les varans?

• Fait deux autres croisières sur la rivière Kinabatangan, l’une au lever du jour, puis l’autre à nouveau en fin d’après-midi. Lors de ces croisières, nous avons vu des nasiques (beaucoup, et parfois d’assez près), un bébé crocodile, un varan qui roupillait sur une branche, plein de calaos, et le fameux troupeau d’éléphants. En fait, il est « assez » facile de les voir puisque les bateliers les traquent et s’entassent au plus près de leur passage pour contenter les touristes, au détriment d’un évident sentiment de persécution des pachydermes. Nous ne sommes pas très à l’aise, partagés entre l’envie de savourer cette proximité, et l’impression d’avoir eu à chercher « un troupeau d’éléphants dans une botte de paille ». Les autres touristes semblent totalement insensibles à «l’arnaque », ne voyant pas le problème au-delà de leur petite valise à roulette, bien rangée dans la suite de leur Eco-lodge 5 étoiles. La démonstration d’ignorance se poursuit au moment où l’on aperçoit, fuyant dans la palmeraie, un premier orang-outan. Pour les bateliers, le souci est de préserver les plantations des éléphants et orang-outangs. Lorsque l’on distingue enfin une femelle et son jeune, tout en-haut d’un arbre lointain, le clou du spectacle finit de m’achever. Une touriste interroge le guide pour savoir « quels sont les prédateurs des orang-outans »… M’accrochant au fait qu’il n’y a pas de question bête, je mise tout espoir en l’humanité sur le fait qu’elle demande cela par « provocation » juste pour voir… Le guide lui répond alors sans sourciller que le prédateur de l’orang-outan, c’est… « the crocodile and the big cat » (big cat = la panthère nébuleuse dont la population est en forte diminution avec une densité de l’ordre de 3-4 individus/100km2 de forêt en bon état). Naturellement, tout le monde se contente de cette réponse abjecte, écartant toute responsabilité humaine dans ce désastre planétaire.

• Constaté les conditions précaires dans lesquelles vit la population rurale, employée à la manne des multinationales, devenue esclave d’une industrie qui tient le pays par les bourses. Pulvérisés par les pesticides et engrais chimiques, ils sont désormais à la solde du mal, au péril de leur environnement et de leur santé sans retour possible. Leurs conditions de travail sont désastreuses (travail forcé, travail des enfants, pratiques abusives et dangereuses)… et tout cela pour une agriculture d’exportation, qui bénéficie à une minorité: les investisseurs. Nous avions déjà constaté cela, dans une moindre mesure, lorsque nous étions à Sumatra. Mais la population locale semblait consciente de « l’erreur de jugement », de l’importance de miser sur un tourisme durable pour préserver leur condition et ce qui reste. Ici, il n’y a plus rien à sauver. La conservation des espèces est un leurre, bien rangé dans des zoos-vitrines de soit disant réhabilitation (réhabiliter quoi et où au juste?) pour montrer patte blanche à ceux qui pensent encore que la situation est rattrapable… Si vous voulez encore voir des orang-outans sauvages, n’hésitez pas, c’est à Sumatra que ça se passe. Il faut y aller maintenant. Et si vous voulez faire un geste, je suis au regret de témoigner que selon moi, consommer de la « nocciolata » sans huile de palme de la Migros ne suffira pas à éviter leur inexorable extinction.
• Passé du temps sous le patio de notre bungalow, abrités de la pluie ou du soleil, tour à tour. Nous avons rédigé des mails en regardant les écureuils, chassé les chiens galeux qui se couchaient dans nos tongs et les macaques qui voulaient nous piquer nos tartines. Écrit nos pensées, au son des tronçonneuses qui s’abattent sur les alentours.

• Fait nos courses quotidiennes à l’Agromarket, le seul commerce à la ronde, en face de la mosquée. Il y avait du monde, au coucher du soleil, et personne en journée. Dans la file exiguë qui mène à la gentille caissière, des hommes en bottes de pêche, des femmes voilées qui achètent des pains à burgers, et moi et mon paquet de pattes à cul « Libresse ». Parce que dans ce coin de campagne, « la libresseté » d’une femme repose sur le fait de pouvoir se payer ce genre de luxe de première nécessité.

• Fait une balade sur la route qui mène à la grotte (aucun autre sentier dans les environs). Nous avons entendu des grognements (orang-outan ou autre primate?), vu des calaos et un tas de macaques. Au retour, nous nous sommes arrêtés dans une palmeraie, là où il n’y avait pas de barrière de sécurité bien gardée, avec checkpoint et mirador. Un immense troupeau de zébus et de vaches (environ 500) broute au pied des palmiers. Les hérons leur grimpent sur le dos, tournoient au-dessus du bétail. Une scène de vie qui nous fait oublier quelques instants le paysage de mort dans lequel nous nous trouvons.

• Pris la route vers Semporna. Quatre heures de route nous séparent de la ville côtière. Quatre heures de paysages de… palmeraies à 360 degrés.

Nous avons choisi de séjourner quelques jours à Semporna, afin de nous rendre dans le parc marin « Tun Sakaran », dans la mer des Célèbes. Séjourner sur l’une des îles étant absolument hors-de-prix (assez comparable aux Maldives: des resorts construits sur l’eau tout autour d’une sorte d’atol aux eaux turquoises). Nous logeons en ville, dans une sorte de collocation de jeunes guides de plongée. Ils louent quelques chambres dans leur appart, partagent les espaces communs et les sanitaires, et proposent des excursions en plongée ou en snorkelling sur les îles. Le lieu est hyper cool, l’équipe aussi. Dans la colloc, il y a aussi le chien Mokka (qui a bouffé un brassard de Judith qui séchait sur le balcon) et le petit chat Mika (qui fait le bonheur de Judith, même si elle a un peu tendance à le malmener en voulant tout le temps l’enfermer dans sa cage et le promener).

Durant notre séjour à Semporna, nous avons:

• Mangé des gâteaux au chocolat en regardant notre linge tourner au Laundromat, Judith et moi. A côté de nous, des types siestent en attendant leur lessive. Il fait extrêmement chaud et lourd… Judith doit faire caca. On s’enfile dans les WC turcs délabrés et sales du resto délabré et sale d’à côté. Je revis une séance intensive de « gainage musculaire et olfactif » en maintenant l’enfant déféquant à l’abri de toute souillure liée à l’environnement externe, tout en parvenant à extraire de mon sac à dos avec brio, un paquet de mouchoirs salvateurs. La ville est calme dans ce coin, presque déserte, en plein après-midi de ramadan. Quelques enfants passent par là et attirent mon regard… parce qu’ils sont seuls, sales, livrés à la rue et à la mendicité. Sur le chemin du retour, la misère se fait de plus en plus visible de ruelle en ruelle. Des gamins, pour la plupart, et quelques femmes qui s’activent à notre passage, parfois juste pour complimenter Judith, souvent pour me demander un sou. Bien qu’il ne soit pas inhabituel d’être confronté à la pauvreté et à la mendicité en Asie, ce que j’observe à ce moment-là, cette atmosphère bizarre, n’a rien d’habituel… Plus tard dans la soirée, lorsque nous sortons pour manger en famille, une petite fille avec un bébé dans les bras nous poursuit longuement pour nous réclamer de l’argent. Nous restons fermes. Au moment où elle daigne enfin nous « lâcher », c’est tout un groupe qui nous attend… Voyant que nous ne céderons pas, ils se contentent de nos sourires et nous laissent filer. Nous commençons tout juste à prendre la mesure de ce que nous allons découvrir les jours qui suivent.
• Mangé des « Roti » (sortes de crêpes fourrées à la viande ou aux légumes, accompagnées d’une sauce épicée) chez « Bismillah ». Les épices et le contexte sentaient le Maroc… mais rien à voir avec le rôti du dimanche et son gratin dauphinois qui nous manquent tant et sont inscrits sur notre « liste des trucs qu’on veut remanger dès qu’on pourra à nouveau cuisiner ».
• Partagé le bateau, lors de notre première journée d’excursion dans les îles, avec une bande d’apprentis plongeurs malaisiens surexcités. Il est 8h30, la pop asiatique est à coin dans les enceintes et eux connaissent tout le répertoire. Ils HURLENT dans nos oreilles en chantant et en riant, se couchent sur nous sans scrupule pour se prendre en photo sous toutes les coutures, occupent tout l’espace visuel et sonore. L’une d’entre eux nous les brise particulièrement, je comprends pourquoi son mari a choisi de la mettre en sourdine en lui faisant faire de la plongée sous-marine…
• Elucidé le mystère de la « mendicité massive » à Semporna (et ailleurs sur la côte, comme constaté par la suite). C’est en nous rendant à l’embarcadère pour notre première excursion sur les îles que nous avons découvert « Bangau Bangau ». Cette « ville » dans la ville, ou plutôt en marge de la ville, est un immense quartier flottant (environ la moitié de la surface de Semporna, d’après la vue satellite sur Google Maps). Construite illégalement par les immigrés clandestins arrivés par la mer des Célèbes (pour la plupart des Philipins, considérés désormais comme apatrides puisqu’ils n’existent pas officiellement aux yeux des gouvernements), Bangau Bangau (et les autres quartiers environnants) est un bidonville bâti sur l’eau. Le labyrinthe de passerelles et d’abris de fortune sur pilotis repose désormais sur une décharge à ciel (et eau) ouvert, des montagnes de déchets flottants et d’immondices dans lesquels gauge un nombre incalculable d’être humains oubliés. L’atmosphère est irrespirable. La pauvreté est extrême. Jamais nous n’avons été confrontés à une telle misère. Sous nos yeux, des types se défoncent à la colle ou en inhalant les vapeurs destructrices d’une sorte de liquide jaunâtre, assis sur le passage qui mène à l’école… le passage que nous empruntons, nous, et sûrement d’autres touristes, au départ de notre excursion sur les îles paradisiaques. Une femme lave ses enfants à l’eau stagnante, devant le tas de planches qui leur sert d’abri. Leurs corps nus laissent apparaître leurs côtes saillantes et leur ventre rebondi par la malnutrition. Des visages édentés, protégés du soleil par une épaisse couche de vase disposée en masques nous fixent. On sourit, poliment, lorsque la situation s’y prête. Brayden, qui nous accompagne, nous presse car le danger de se faire détrousser est bien présent. Les junkies rôdent et titubent comme des zombies, mais nos tronches de porte-monnaie pourraient bien leur faire retrouver leurs esprits. Quand je questionne notre guide (qui bien que stressé par l’environnement, semble totalement insensible à la situation, parce que c’est comme ça depuis toujours selon lui), il me répond que c’est compliqué pour le gouvernement… car officiellement, ces gens « n’existent pas ». A croire que nous sommes les seuls à avoir traversé ce quartier pour nous rendre aux différents embarcadères. Sur les îles voisines pour vacanciers en quête de photos instagramables, et aux yeux du reste du monde, il semble effectivement que « ces gens n’existent pas ».

• Eté déposés en première étape sur l’île « Mabul », moyennant une coquette somme (pour l’excursion en bateau et le droit d’entrée sur l’île, certainement tombé directement dans la poche des propriétaires du business: un Resort). Pas de plage, pas de baignade possible, pas de café où poser ses fesses. Rien. Un véritable repère à Chinois. On ne nous l’avait pas vendue comme ça, la pause sur l’île… Juste un « ponton à selfies » sur lequel viennent tortiller du cul une masse de touristes asiatiques pimpés comme des boguets, en quête perpétuelle de clichés égocentrés. Un décor de rêve: des eaux cristallines, peu profondes. Du ponton, on aperçoit des milliers d’étoiles de mer qui tapissent le fond marin. Passé cette vision, il suffit de lever la tête pour contempler la réalité, depuis le « côté des riches ». Face à nous se dresse ce qui s’apparente à un « bidonv-île », peuplé par des gitans des mers (Sea gypsies). Leur « campement », construit sur l’eau et la plage est un dépotoir… À peine nous sommes nous aventurés dans leur « quartier » que nous avons dû rebrousser chemin, car nous marchions sur un tapis de déchets flottants (et encerclés par les gamins venus mendier vers nous, puisque nous sommes les seuls à être allés « chez eux », à avoir marché au-delà du ponton et franchi la barrière entre les « êtres supérieurs et le bas peuple »). Nous avons fait le tour de l’île à pied en 15 minutes, seuls, à la recherche d’un coin de sable pour occuper les filles… Rien. Nous avons observé un pêcheur en galère, qui étuvait sa pirogue aussi vite qu’elle se remplissait. Nous avons regardé « les pauvres », vus d’en-haut, qui naviguaient sur leurs « bateaux-caravanes » aménagés en lieu de vie, à douze dans une petite barque, abrités par une bâche. « Les pauvres » rament sous « les riches », le visage recouvert de boue, pour faire écran-total. Les « pauvres » qui restent en-dessous, réclamant quelques sous, contre un homard brandi fièrement.

• Les « pauvres » à qui l’on glisse honteusement un billet entre les planches, sans se mouiller les pieds, lorsqu’une femme récupère la tong de Judith, tombée de notre piédestal. Et du côté des « riches », ça pose la bouche en cul-de-poule, l’objectif bien orienté, pour ne pas laisser dépasser le contraste saisissant.

• Fait du snorkelling sans palmes. Puis râlé pour avoir des palmes. On nous dit que c’est interdit, partout en Malaisie. Alors on insiste un peu, parce qu’en réalité, ce n’est pas une interdiction, mais un principe, pour éviter que les coraux ne soient saccagés par les snorkelleurs chinois (la grande majorité des touristes qui viennent ici sans faire de plongée) qui ne savent pas nager et ne respectent rien (c’est les spécialistes qui le disent, pas nous). Nous, on les a « subis » et on ne peut que confirmer que c’est un désastre… Les voyant patauger en panique, amassés autour des bouées de sauvetage piquées à Judith ou bloquant l’échelle parce qu’ils y restent tétanisés, ou se mettre du gloss quand les vagues tabassent, juste avant d’enfiler le tuba, ou encore vomir sur le voisin à chaque arrêt du bateau… je suis pantoise. Je m’interroge: Si tu as le mal de mer, que tu ne sais pas nager et que tu as aussi peur de l’eau que de ne pas porter de mascara… À quel moment te vient l’idée de génie (collective, puisque vous êtes 25 spécimens identiques sur ce bateau) d’aller faire une sortie snorkelling en pleine mer? Pourquoi tu t’infliges ça? C’est quoi l’argument, à part NOUS EMMERDER BORDEL DE CAQUE? Bref. Nos collocs plongeurs ayant pu constater que nous ne sommes ni mauvais nageurs, ni irrespectueux, ni Chinois, ils ont fini par céder et nous ont prêté leurs palmes pour la prochaine excursion.

Vu des paysages sous-marins somptueux et une faune aquatique impressionnante lors de nos épopées masquées, notamment aux alentours de « Pulau Mataking Cecil » et « Timba Timba Island ». La densité et la diversité des animaux présents dans l’archipel (liées à un courant marin unique qui fait converger une faune exceptionnelle dans le coin) fait du parc « Tun Sakaran » l’un des plus beaux lieux de plongée au monde. Louise raconte ce qu’elle a le plus aimé dans cette expérience et fait des recherches pour déterminer les trucs qu’elle a observés: alors, allons y par catégories. OK?

Sortes de poissons:

On a vu deux bancs de poissons licorne 🦄 qui ont une petite corne, qui font environ 30-35 cm, qui sont gris turquoise et qui ont des super pouvoirs… JE NE ME SUIS MÊME PAS ÉTOUFFÉE EN HURLANT SOUS L’EAU!!!!!!! In-croy-able!

Une dizaine de « poisson capitaine » (surnommé ainsi parce que dans nemo, c’est le capitaine) dont le vrai nom est un « idoles des maures » et le nom scientifique est « Zanclus cornutus » (merci wiki!).

Deux fois, on a vu a peu près 4 nemo (poissons clown) dans des anémones.

Nous avons aussi vu des « poissons chaussettes », surnommé ainsi parce qu’ils ont des motifs qui ressemblent a ceux des chaussettes… le vrai nom est « Poisson-ange duc » et le nom scientifique est « Pygoplites diacanthus ».

Des « poissons super-héros » appelés ainsi en raison de leur masque de super-héros. Pour les couleurs, c’est les mêmes que le poisson chaussette. Le vrai nom est « Poisson-ange empereur » et le nom latin « Pomacanthus imperator ».

Papa a vu un poisson « coffre » violet avec des points jaunes fluo. Il est TROP BEAU (pas papa, le poisson, papa je m’en fous, il a d’autres qualités…)

Je suis la première à avoir repéré l’un des plusieurs « platax à longues nageoires » qu’on a vus. Heureusement qu’ils restent loin! Sinon, j’aurais pas survécu, tellement ils étaient proches.

On a aussi vu pleins de poissons bleu-violet foncé avec une queue en forme de fourchettes a deux piques.

Les noms des autres trucs qui ne sont pas des poissons:

On a vu trois 🐢 vertes dont une qui devait faire ma taille… et qui avait au moins l’âge de grand-maman Agnès!👵🏼

1 étoile de mer normale, 2 bleues et une petite centaine de blanches avec des poins noirs.

Une française nous a dit à papa et moi « si vous allez quelques mètres là-bas, vous pouvez voir une grosse murène. ». Elle avait a peine eu le temps de finir sa phrase que j’ai failli faire couler papa pour ne surtout pas y aller. En lui hurlant avec le tuba encore dans la bouche « gon! On ha qua ha bas! Heulait haha! He hais houhir! » (traduction: non! On va pas là-bas! s’teuplait papa! Je vais mourir!). Du coup, on a continué le snorkelling sans se faire bouffer les fesses.

Tout ça a donné envie à Judith d’essayer le masque… mais seulement sur le bateau parce que « j’ai peur d’avoir de l’eau dans les yeux et je sais faire le requin sous l’eau sans le « max » (=le masque). Je me bouche le nez, je gonfle mes joues, je mets la tête sous l’eau et… j’ouvre les yeux 👀 » 🙄, décidément, je ne la comprendrai jamais!

Autres trucs que j’ai aimés qui n’étaient pas des bestioles:

Un des guides (qu’on aurait pu confondre avec un baby-sitter tellement il s’occupait de nous) me faisait des bulles, comme des cerceaux d’air sous l’eau et j’essayais de m’enfiler dedans même si c’était compliqué avec « Pamela » (notre bouée orange fluo accrochée à ma taille, que je me tape à chaque fois qu’on fait une activité en pleine mer). On va sur une plage pour dîner 🥘. On a 2 heures avant de manger. Moi et juju, on en profite pour aller sur la plage. On commence un château de sable quand les deux guides viennent nous aider. On commence une rivière quand Brayden (un des guides) arrive avec notre mini seau… rempli de bernards l’hermite! Il les verse dans le château! Je me dépêche de finir la rivière, mais c’est compliqué parce-que les bernards l’hermite arrivent à grimper. Une fois la rivière (qui s’est transformée en chemin pour les bernards l’hermite) terminée, je creuse une petite piscine pour qu’ils soient bien. Je vais dire un truc à maman, et quand je reviens, la petite piscine est… 900’000’000’000’000’000’000 FOIS PLUS GRANDE (j’ai mis assez de zéros?)!!!!!!!!! Les guides ont creusé avec les mains! Enfin, les mains, ils en ont jusqu’aux coudes! J’essaie de vider l’eau avec le seau, et ça marche! Le premier bernard l’hermite arrive. Il tombe dans la piscine à l’envers… je le ramène au château en attendant que j’aie fini la rampe. Je la finis et… ça marche! Pile au moment ou les autres guides nous appellent pour aller dîner. Quand on a tous fini, je dois aller faire la vaisselle des jouets de sable. Quand je regarde dans le seau, je le lance en hurlant… il y avait… UN BERNARD L’HERMITE!!!!!!!!!!! Brayden éclate de rire, moi aussi, maman et papa aussi. J’ose plus toucher le seau! C’est maman qui doit le rincer.

Juju et moi on était fatiguées, mais on a adoré cette journée.

• Pris la voiture pour tenter de trouver quelque chose à visiter, une alternative aux activités aquatiques. Y avait un truc: un musée archéologique qui présente un site néolithique découvert sur une colline de la ville. On signe le registre et on remarque qu’on est les deuxièmes visiteurs de la journée. Et aussi de la semaine. Peut-être du mois. On n’y fait pas long feu, car la clim est en panne, ils ont mis deux bidons pour récupérer l’eau qui s’en égoutte. Les bidons débordent. On transpire. Il y a la flaque sur le plancher. Pas sûr que ça vienne des bidons. On découvre que les pirogues néolithiques sont identiques à celles des gitans des mers qu’on a vus hier, identiques à celle du pêcheur qui prenait l’eau. On apprend que les hommes qui vivaient ici durant la préhistoire empruntaient, à bord de ces embarcations fragiles, une voie maritime qui les emmenait à travers le nord de l’Indonésie, jusqu’en Papouasie et en Polynésie. On est content d’avoir appris quelque chose aujourd’hui. Et puis on rentre à l’appart, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire.
• Occupé comme on pouvait nos journées « off », sans sortie en mer. Nous avons traîné à l’appart pour rester à l’abri du déluge quotidien. Nous avons fait des courses en ville, poursuivis jusque dans les commerces par les mendiants à qui on finit par faire les gros yeux ou hausser le ton pour qu’ils s’en aillent. Nous avons salué plusieurs fois par jour le couple de petits vieux qui tiennent l’épicerie en-bas de notre logement… parce qu’à chaque passage ils ont un regard tendre pour les filles et un « hello » accueillant de bon voisinage qui nous donnerait presque envie de leur acheter une de ces gelées fluo en bonbon dégueulasse, juste pour leur sourire. Nous avons été l’attraction des locaux (et pas seulement de ceux qui en voulaient à notre pognon). Un peu partout, les gens nous observent, nous sourient, nous complimentent… Parfois de manière un peu déstabilisante, comme des femmes, à plusieurs reprises, qui s’arrêtent à ma hauteur dans la rue pour me dévisager… Je retiens mon souffle (ne sachant jamais si j’ai commis un impair culturel), puis à leur « Waouh! » je comprends juste qu’elles sont « admiratives » de voir une femme blanche, en vrai, et pas dans la télé (ou alors elles ont bon goût et me trouvent vraiment bonnasse).

Après notre départ de Semporna, il nous restait des jours à combler, avant de rendre la voiture et filer. N’ayant pas trouvé de logement qui ne soit pas « abusif » dans une des « touffes » de jungle qui restent (Danum Valley ou Réserve de Tabin), nous dégottons deux nuits à Lahad Datu (une ville glauque et moche, à l’image de toutes les villes glauques et moches que nous avons vues de ce côté du Sabah, située entre les deux forêts). Nous espérons pouvoir rayonner depuis ici et dénicher une balade en nature. Puis nous passerons les trois derniers jours à Sandakan, d’où part notre vol pour Jakarta.

Durant notre séjour à Lahad Datu, nous avons:

• Logé dans un hôtel pourri, collé à la mosquée (= réveil à 5h du mat assuré). Les couloirs sentaient le Durian et notre chambre, la clope froide. On ne se voyait pas dans le miroir de la salle de bains parce qu’il était crépis de vieux crachats de dentifrice, mais aussi parce qu’il n’y avait ni ampoule, ni fenêtre pour s’éclairer. On s’est douché à la frontale et on a apprécié de pas pouvoir se regarder les rides.
• Recherché en vain l’accès à une balade dans la jungle. Après quelques kilomètres sur l’unique route qui mène au cœur de la Danum Valley, on est stoppé par une barrière et un checkpoint qui annonce la couleur, avec toute la démesure que l’on reconnaît à la Malaisie: si vous franchissez cette barrière sans autorisation, même à pied, vous aurez à payer une amende pouvant aller jusqu’à 10’000 dollars et/ou 3 ans de prison. Voilà. La forêt est entièrement privatisée. Pour y accéder, le seul moyen est d’avoir réservé dans un Resort (minimum deux jours une nuit, il n’y a pas d’excursion à la journée). On fait « pfffff » et on rebrousse chemin. On repère une petite route, qui mène à une tour d’observation, de laquelle part un sentier. On s’arrête au checkpoint. On peut entrer, mais il faut payer, sachant que la tour est inaccessible et le sentier fermé. On fait « repfffffff » et on rerebrousse chemin. On cherche un café, mais y a pas de café. Y a jamais de café ou ils sont tous fermés. Le temps de chercher un café qu’on ne va de toute façon jamais trouver il est l’heure d’aller dîner. Et comme en-dehors des villes, y a aucun endroit pour dîner puisque y a pas de café, on rererebrousse chemin et on rentre à Lahad Datu, sous une pluie qui va beaucoup trop vite pour les essuie-glaces. 13h: Tout espoir de faire quelque chose de notre journée est abandonné. On rentre regarder passer le temps dans notre chambre borgne.

• Réservé un repas dans une table d’hôte, qui valorise les produits de son jardin et de la région en proposant une cuisine régionale de qualité. On a eu la bonne surprise de « tomber » chez un Lucernois marié à une Malaisienne. Ils étaient adorables, le repas était délicieux et les filles ont même eu droit à un extra: des pâtes sauce tomate et supplément de « fromage suisse »! On s’est réconcilié avec Bornéo, le temps d’une soirée, en misant sur un très bon investissement gastronomique. Nous nous sommes régalés du thé bleu à la lime du jardin de Simon, des chips de patates douces avec du sambal maison, des champignons japonais panés à la noix de coco, d’une soupe au gingembre et au melon d’hiver, des tempeh aux légumes, d’une salade concombre-ananas-menthe, d’un émincé de poulet au curry sec et à la mangue, des maquereaux en papillote de curcuma, du riz brun du mont Kinabalu et pour le dessert, d’un tiramisu glacé aux spéculos, mousse de thé et « Karamel täffeli », le tout servi avec accent Schwizertütch et gentillesse.

Malgré une lassitude évidente et un sentiment de « perdre notre temps » ici, nous avons essayé de tirer profit de nos derniers jours à Sandakan. Nous avons loué un appartement aseptisé au 17ème étage d’une tour, dans une résidence isolée, avec vue sur la mer et le quartier de villas d’Edouard aux mains d’argent.

On a pu se faire à manger et vivre « comme à la maison » pendant quelques jours. Puis, nous avons agrémenté nos journées de visites, comme:

• Une ferme à crocodiles. Il y avait des « tas » de crocodiles avachis dans des enclos humides, des moustiques, des poissons à nourrir, une autruche déplumée, des chèvres en cage et des lapins à caresser. Des conditions de « détention animale » typiquement asiatiques et assumées.

• Le centre de réhabilitation des orang-outans de Sepilok… et on a trouvé ça pitoyable. D’abord parce que sur le principe, on ne sait pas à quoi sert un centre de réhabilitation ici (à part se redorer la face aux yeux du monde), puisqu’il n’y a plus aucun endroit où réhabiliter qui que ce soit (d’ailleurs, le centre ne donne aucun chiffre, aucune preuve de réhabilitation). Ensuite, parce que payer le prix d’une entrée dans un zoo en Suisse, pour voir trois orangs-outans nourris sur une plateforme, depuis une salle vitrée climatisée, ça ne ressemble à rien d’autre… qu’un zoo. Oh et puis tout le reste est une arnaque: aucune information sur la destruction de l’habitat des orang-outans, surtout, ne pas pointer le lobby de l’huile de palme, on ne met aucunement en cause l’humain, on ne donne aucune explication scientifique ou objective sur rien. Notre sensibilité est probablement exacerbée par notre expérience incomparable auprès des orang-outans de Sumatra… On ne pouvait qu’être déçus ici, on s’y attendait… Mais en vrai, c’était pire.

• Le centre de réhabilitation des ours Malais, ou Seb s’est rendu seul avec les filles, pendant que moi je me consacrais à mes écrits. Il pleut des seilles. A l’entrée, les gardiens leur annoncent qu’ils ne pourront pas voir les ours, car ceux-ci sont cachés au milieu de la forêt… Ils y renoncent, pas vraiment à contre-cœur. A la place des ours, les filles ont eu droit à une pizza.

Enfin, nous avons tourné les talons et tiré un trait amer sur ce que nous avons vu de la Malaisie. Impatients de retrouver l’Indonésie, nous ferons halte à Jakarta pour deux nuits (parce qu’il fallait faire halte à quelque part et que nous n’étions pas encore allés dans la capitale, alors pourquoi pas y passer en coup de vent). Ensuite, si l’éruption actuelle du volcan Lewotobi Laki-Laki ne nous empêche pas d’y atterrir, nous rejoindrons l’île de Florès pour notre dernier mois en Asie.