À la découverte de l'Inde

Résumé de l'épisode précédent :

Marion et Corentin, arrivés avec succès à l'aéroport de Colombo se voient refuser l'embarquement car il leur faut un billet d'avion de sortie du territoire.

Après un achat rapide, ils parviennent enfin à prendre les airs.

Atterrissage à Chennai :

Nous descendons de l'avion la boule au ventre, espérant pouvoir pénétrer sur le territoire indien.

Le passage devant l'agent de l'immigration se passe plutôt bien, nous répondons aux questions, donnons nos empreintes et sommes photographiés pour enfin voir nos passeports tamponnés.

A la sortie de l'aéroport nous prépayons un taxi, qui nous emmène jusqu'à l'hôtel.

Arrivés à l'hôtel, le gardien nous informe que du fait de notre retard 23h30 pour 23h déclaré, notre réservation avait été annulée.

Nous voilà à la rue, au milieu de la nuit dans Chennai.

Heureusement pour nous, le chauffeur de taxi semble rompu à ce genre de déconvenues et nous propose de nous emmener prendre le bus direct jusqu'à Pondichéry.

Ce que nous acceptons.

3h plus tard, nous voilà à Pondichéry, un tuktuk nous dépose devant un hôtel, il est 4h, on réveille les gardiens, et ils nous annoncent de manière aimable que la libération de la chambre se fera à 9h.

Après une très courte nuit, on se rend à la guesthouse prévue initialement, on pose les affaires et on se repose.

Le soir on décide de se faire un cinéma. GEMINI MAN en anglais, Marion remarque qu'on n'a pas les sous-titres ! (les indiens ont donc intérêt à parler anglais) 2€ la place, dans un centre commercial flambant neuf, pas de bandes annonces mais des pubs anti-tabac vraiment gore (c'est pas beau un cancer de la bouche) et une entracte pour un film de 1h30.

On visitera Pondichéry demain.

Un peu d'histoire :

Pondichéry est une ville indienne située dans le sud-est du pays.

Elle fut pendant plusieurs siècles sous gouvernance française de 1705 à 1962 , date à laquelle le Général De Gaulle rendit la ville à l'Inde de manière pacifique.

François Dupleix permit à la ville d'atteindre son apogée au milieu du XVIIIe siècle en se battant avec les voisins anglais et hollandais.

Lors de la déclaration d'indépendance, la population eu le droit de choisir entre les nationalités française et indienne.

Fin de l'histoire

On se dirige tout d'abord vers un resto situé dans une ancienne villa coloniale, l'ambiance est sympa, le personnel est aux petits soins et nous découvrons la cuisine locale, pas si différente du Sri-Lanka.

L'après-midi, un soleil de plomb irradie la ville. Nous croisons beaucoup de blancs, à scooter sans casques, des "vieux" à vélo, des lycéens, des jeunes retraitées qui parlent un mélange de français et d'anglais ...

On se rend compte de cette part de population blanche de la ville, qui fréquente d'ailleurs le quartier historique de White Town, héritiers des gérants expatriés.

Direction la plage, non-baignable, bardée de roches noires, la longue avenue qui la longe fait la part belle aux piétons, nous rencontrons la statue de Gandhi, faisant face à celle de Nehru et quelques kilomètres plus loin la statue de François Dupleix, gouverneur au XVIIIe siècle qui ferme la partie touristique du bord de mer.

Nous tentons ensuite d'aller nous faire bénir par un éléphant. Pas de chance, le temple n'ouvre qu'à 18h30. Tant pis, nous reviendrons un autre jour à Pondichéry.

Devant les portes des maisons nous apercevons bon nombre de dessins représentant des fleurs la plus part du temps: le Kolam

Le Kolam (ou rangoli ou manifestation en français) est un art de rue traditionnel, transmit de mère en fille, ayant une forme ou une signification propres à chaque région de l'Inde. De manière générale, c'est une invitation envoyée à la déesse Lakshmî, pour que celle-ci porte chance et prospérité aux maisons. Ce peut être également un signe de bienvenue aux visiteurs ou une visée simplement décorative.

Le Kolam subsiste toujours en milieu rural ou dans de petites villes mais ce perd dans les grandes métropoles. Il est réalisé sur sol humide, avec de la farine de riz, le pouce et l'index guident pour laisser une trace régulière sur le sol.

On se réoriente vers la basilique du sacré cœur tout juste érigée basilique (en 2011) les guirlandes électriques derrière le Christ et les ventilateurs témoignent de sa jeunesse, sa couleur saumon pastelle et ses arches ouvertes sur l'extérieur contrastent avec ce que nous connaissons en France.

S'en suit une longue marche jusqu'au ciné pour prendre un jus (de fruit, pas un café), en passant par le parc botanique, trop cher, et des étals bordant la route. On plonge dans la ville Indienne et, comme à Colombo, le tumulte est assourdissant.

Les locaux sont moins avenants et moins souriants celà dit. Certains même nous prennent en photo plus ou moins discrètement d'ailleurs!

Dernière étape de la journée, la station de bus pour rejoindre Auroville.

Auroville fut créée en 1968 par une franco-indienne du nom de Mirra-Alfassa compagne de Sri-Aurobindo, un maître yogi du début du XXe siècle qui s'était entouré de penseurs, un peu leurs humanistes à eux (défense du droit des femmes, poésie, affranchissement du rapport à l'argent...).

Contemporain de Gandhi, ils appartenaient tout les deux au mouvement indépendantiste Indien.

Cette ville a vocation à n'appartenir à aucun état. Elle est gérée par ses propres règles avec des principes de base forts tels que la sincérité ou la solidarité.

Elle rassemble des populations du monde entier (la France et la Russie y ont un pavillon par exemple) afin d'imaginer le monde de demain. Il s'y déroule régulièrement des conférences, des projections de films, des festivals...

Malheureusement, nous arrivons à 17h sur place et ne pouvons qu'aller jeter un rapide coup d'œil au monument central, le Golden Globe...

Nous rentrons à la maison et nous nous préparons à partir pour Goa le lendemain.

Après deux semaines passées dans le calme d'Agonda entre séances de yoga dans la jungle et baignades dans la mer, nous laissons nos hôtes pour nous diriger vers Bombay.

Le trajet est des plus ardus. 11h de train en Lower class (3e et dernière classe).

Une bétaillère, nous essayons de soudoyer des contrôleurs pour monter en gamme (à l'indienne) mais malheureusement ce week-end correspond à la fin des vacances de Diwali pour les indiens et le train est full, complet, completo.

A notre décharge, pour obtenir un billet dans les classes supérieures (même la 2e) il fallait réserver 1 semaine à l'avance et fournir un numéro de téléphone indien.

Nous nous retrouvons donc à 5 sur des banquettes qui accueilleraient 3 personnes en France, à 60cm du banc d'en face.

Bref, nous sommes 10 répartis sur 9m². Avec un autre banc au dessus de nos têtes à 1m60 de hauteur accueillant eux aussi 5 personnes qui, heureusement pour nous, avaient interdiction de laisser tomber leurs pieds (bonjour les coups de talons sinon).

Nous callons nos gros sacs de voyage sous les bancs et gardons nos sacs à dos sur nos genoux pour gagner de la place et pouvoir les surveiller.

11H, ONZE HEURES, départ 19h arrivée 6h le lendemain, à essayer de dormir, de trouver une position presque allongée jusqu'au moment où les fesses font trop mal donc on se repositionne, mais on réveille le voisin, qui se repositionne aussi.

On se rendort après avoir lu un peu, vérifié que rien n'avait disparu mais on arrive en gare et on est réveillés par les vendeurs de Chaï à la fenêtre du train qui nous braillent dans les oreilles...

Nous arrivons enfin à Panvel, pas très frais, nous prenons le métro 1h30, ça a presque paru long...

Nous débarquons à 7h30 dans une gare bondée et agitée. Quelques pas dans la rue et nous prenons de plein fouet la mesure de cette ville.

Bombay / Mumbai :

18M d'habitants,

20 700hab/km²

5e ville la plus peuplée au monde.

Des bâtiments anciens aux façades sales, du monde partout qui court dans tous les sens, des charrettes qui côtoient taxis et 4x4 dans une rue qu'il paraît suicidaire de traverser, bordée de trottoirs rendus impraticables par les travaux, les marchands mobiles, les familles vivant dessus, toilettes à 2m du "lit" (un drap tout au plus) ...

Nous marchons 20min dans cette ambiance, amplifiée par la chaleur et la saleté de l'air.

Jour 1 :

8h : arrivée à l'hôtel

8h30 : douchés, on s'allonge et on dort.

12h : réveil

14h : on décoince et on va manger dans le resto le plus proche, Faham, on traverse une rue sans boutiques, on sent la pauvreté du quartier (même pour Bombay) Corentin croit avoir croisé un cadavre sur le chemin.

On commande un plat chacun, le serveur revient avec une assiette, nous sert tout les deux, revient avec une autre et la pose à côté de nous en attendant qu'on ait fini.

Les restaurants fonctionnent ainsi, un plat commandé est généralement partagé avec la tablée.

16h : Nous allons voir Maleficient (Maléfique en français) au cinéma, qui n'a rien à envier aux cinémas français.

Hymne national pour débuter la séance qui sera elle aussi interrompue par des pubs au milieu.

18h : On sort, il fait nuit, nous cherchons de la nourriture. Ce soir c'est salade de légumes, qui sont vendus à même le sol.

21h : On dort. On savoure l'épaisseur du matelas, la position allongée et la pression de la douche...

C'était un jour off, c'est appréciable après une nuit mouvementée comme celle-ci !

Jour 2 :

Requinqués, nous partons à l'assaut de Bombay.

Nous marchons d'un bon pas jusqu'à la magnifique gare de Chhatrapati Shivaji puis jusqu'aux parcs Maidan, bordés par de vieux bâtiments coloniaux devenus des universités ou des hôpitaux.

Les parcs sont couverts de personnes vêtues de blanc, tenue officiel du criquet, des centaines de joueurs sont aglutinés sur ces terrains pour tâter de la balle, prendre un chaï et profiter du soleil.

Surplombant ce parc, nous pouvons admirer la fameuse Clock Tower et ses 33m de haut.

La ballade continue vers le quartier du fort, qui fait penser à quelques quartiers français, calme, aux rues étroites présentant des studios d'artistes, des bijouteries, des bars...

Nous nous perdons un peu et rejoignons une place avec la statue de Kala Ghoda, la David Sassoon Library et un hôtel de l'armée. Face à eux, nous trouvons le musée Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu (à vos souhaits). Malheureusement, le prix pour les touristes n'est pas à notre portée (prix Indien 60RP Prix touriste 600 RP) et nous continuons notre errance jusqu'à la Porte de l'Inde.

Lieu très touristique de Bombay, cette immense arche correspondrait dans l'idée en quelques sortes à la statue de la liberté de New-York, souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants. Sur le parvis du monument, nous nous faisons arrêter 3 fois en 10 minutes par des indiens voulant prendre un selfie avec nous. Paye tes stars avec leurs taches de crème solaire et de sueur sur le t-shirt.

Nous continuons ensuite vers Colaba, quartier luxueux de Bombay, belles voitures, beaux bâtiments, en particulier l'hôtel Taj Mahal.

Nous nous enfonçons plus en profondeur dans le quartier et retrouvons une partie plus "standard" de la ville, repas sur le pouce, spécialités frites et eau de coco bue à la paille directement dans le fruit (ça fait rêver mais le goût est un peu décevant...).

De là, nous prenons un taxi, direction Marine Drive, comparée à la promenade des anglais de Nice (avant 2017), cette longue avenue propose un large trottoir en bord de mer, théâtre de nombreux selfies, rendez-vous amoureux et tournages de clips amateurs.

Nous nous faisons encore arrêter plusieurs fois pour des photos. Les jeunes sont sympas, nous acceptons.

Arrivés à la plage, nous bifurquons et rentrons dans la ville pour rejoindre Chor Bazaar, un quartier réputé pour ses artisans. Nous cheminons au milieu des étroites ruelles, où s'entassent les ateliers de charpentiers, de mécaniciens, de fabrication d'ustensiles de cuisines, de couturiers (nous n'avons vu que des hommes sur les machines à coudre...) et les étals de fruits et légumes. Tous sont rangés par rue. À part ce classement, comme son nom l'indique c'est carrément le Bazar !

Le soleil se couche et nous décidons de rentrer en taxi, nous estimons le mériter après 17km parcourus dans la ville...

Jour 3 :

Bombay est notamment connue pour sa production de films. En effet, la ville accueille les studios de Bollywood dans les riches banlieues nord de Bandra et Goregaon.

Notre but de la journée est tout simplement de nous faire embaucher par un studio en tant que figurant afin de pouvoir visiter les lieux de l'intérieur tout en économisant 70€ (prix des visites) et même en gagnant un peu d'argent 500 Roupies par personne la journée (environ 7 euros). Pas grand chose pour nous mais pas mal pour un indien sachant que le revenus mensuel moyen est de 3000 roupies.

Nous retournons donc dans le quartier de Colaba à la pêche à l'agent, il se dit qu'ils chassent les touristes pour leur proposer des tournages dans ce quartier.

1h plus tard, pas d'agent. Nous décidons d'aller directement frapper à la porte d'un studio pour lequel Vikram avait travaillé.

En chemin, nous nous arrêtons au Shree Mahalakshmi Temple (un temple comme un autre mais avec une foule énorme) puis à la mosquée voisine de Haji Ali Dargah qui a la particularité, soit disant, de n'être accessible qu'à marée basse. Nous en doutons fortement vue la hauteur de la route bétonnée qui y mène maintenant. Là encore, une énorme foule et beaucoup de mendiants amputés sur le chemin. Nous devons nous séparer pour visiter la mosquée mais nous constatons qu'à l'arrière tout le monde se retrouve pour se baigner.

Arrivés devant les studios, nous nous faisons refouler par un vigile qui ne parlait pas anglais. Tant pis pour Bollywood, ils ne profiteront pas de nos talents d'acteurs/trices !

Nous contactons Vikram pour un resto/bar, il nous rejoint avec sa compagne du moment Eva, une Lituanienne (quizz : quelle est la capitale de la Lituanie ?) folle de lui.

Restaurant Indien typique puis pub irlando/indien (à cours d'IPA pression et de weissbier...) nous passons une excellente soirée à partager nos cultures, la bière et nos histoires.

Fun fact : nous avons vu un vrai indien fan d'Arsenal qui jouait ce soir là en Europa League. Le foot européen s'exporte vraiment partout...

Jour 4 :

Réveil un peu difficile, Bombay commence à nous user, nous prenons notre temps pour bouger et allons au cinéma en milieu de journée. (et oui encore ! On profite des villes pour faire le plein de films 📽)

L'expérience INSIGNIA :

Le film que nous choisissons est The Current War un film qui retrace la conquête de l'Amérique par les vendeurs d'électricité qu'étaient Thomas Edison et Georges Westinghouse.

Casting sympa avec Benaclic, nan Bendadick, Benedict Concombras, nan Cumonherback, Cumberbatch... Benedict Cumberbatch, Tom Holland et Nicholas Hoult (Nikola Tesla) ...

Nous payons notre place un peu plus chère que la fois précédente car la salle est dénommée INSIGNIA, elle n'a pas de numéro.

Nous entrons dans le cinéma et sommes orientés vers un ascenseur, une groom nous accompagne et rentre le numéro de l'étage, nous pénétrons dans un salon luxueux, fauteuils en cuirs et bar privatif avec terrasse.

La salle de projection est immense, les sièges sont en cuir capitonné, inclinables jusqu'à la position allongée des jambes, prise USB, menu réalisé par un grand chef indien, bouton d'appel pour un serveur, plaid (nécessaire vu la puissance de la clim...)

Ça brille de partout et la place ne coûte que 7€ / personne.

Nous sortons du ciné il fait nuit, nous rentrons nous coucher...

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Jour 5 :

Vikram nous avait conseillé d'aller postuler dans un studio de Goregaon en nous expliquant que le quartier était de toute façon sympas.

Nous laissons de côté nos envies de tournage et partons à la visite des Caves de Kanheri. Situées au cœur du parc national de Sanjay Gandhi, le guide nous explique qu'il s'agit d'un groupement d'une centaine de caves qui furent creusées dans la roche il y a 2400 ans. Elles furent le lieu de culte et de résidence des premiers moines bouddhistes de la région.

Points de vue magnifiques sur la ville et la forêt, sculptures somptueuses, le lieu est l'endroit idéal pour méditer.

Sur le chemin du retour, nous discutons avec le guide de la situation politique du pays. Il nous explique que 2,5% de la population possède autant que les 97,5% restants, que le BJP actuellement au pouvoir est hindou, comme la majorité de la population.

Pour notre guide, Danesh, dont les ancêtres se sont convertis de l'hindouisme au bouddhisme afin de sortir du système de castes, le gouvernement tente d'étrangler les autres religions. Il considère que les temps étaient plus justes du temps du congrès.

Les castes selon Danesh :

La tête : les dirigeants et financiers du pays, plus généralement les fonctions intellectuelles, les prêtres...

Les épaules : les militaires et les administrateurs

Le ventre : les commerçants et les fermiers

Le colon : les intouchables, qui avant le XXe siècle n'avaient même pas le droit de sortir le jour pour éviter que leur ombre ne touche qui que ce soit.

Le droit à l'éducation n'existant pas, les balayeurs hindous sont fiers d'appartenir à la caste des intouchables et de vivre dans la misère.

Ses ancêtres appartenaient à cette caste, en se convertissant au bouddhisme, ils se sont émancipés de ce système et, 3 générations plus tard, Danesh, fils de garde forestier, est devenu guide touristique, mais aussi vendeur d'épices et entrepreneur. Il possède sa voiture et nous lui avons donné 23€.

Nous estimons donc qu'il gagne très bien sa vie par rapport à la moyenne de la population.

Nous apprendrons par la suite qu'il existe au moins 13 castes différentes, les Dalits et les Adivasis étant les plus "impurs". Ce système était par ailleurs défendu par Gandhi comme étant le seul pouvant exister de manière pérenne en Inde (du fait de l'immense population qu'il fallait éduquer pour en sortir). Merci Wikipedia.

Durant notre séjour d'ailleurs, un couple inter-caste fut lapidé à mort dans la région de Goa...

Un peu plus loin de notre périple dans le national parc, Danesh nous arrête à côté du temple Jaïn de Shree Teenmurti où des religieuses venant du Rajasthan sont venues se recueillir. Nous sommes passés à côté d'une vingtaine d'entre elles en train de se faire prendre en photo. Celles-ci nous invitent à venir avec elles.

Selfies n°15,16,17 et 18 du séjour.

La religion Jaïn :

Cette religion est vegane, elle ne mange ni viande, ni œufs, ni miel. Elle promulgue une foi pacifiste et humaniste. Beaucoup de refuges pour animaux ont été créés par ses adeptes notamment le Jain Charity Birds Hospital. .

Les adeptes jaïn ne consomment pas non plus de cuir, de soie ni de fourrure. Les moines vivent nus en signe de non possession et les nonnes s'habillent uniquement en blanc.

La svastika est pour les jaïn un symbole de l'ordre cosmique et des différentes catégories du vivant dans l'ordre de la réincarnation. Rien à voir avec l'idéologie plus que nauséabonde à laquelle est liée ce symbole en Europe donc.

Merci Wikipedia.

Nous rentrons à l'hôtel après un petit verre au House of Thanos, un bar décoré sur le thème du film Avengers.

Les bonnes adresses:

Ou dormir ? : Notre coup de cœur est définitivement le quartier de Bandra. Nous étions dans le quartier du Fort qui n'est pas trop loin des sites touristiques. On recommande l'auberge de jeunesse Gostops située non loin de la gare Masjid.

Ou Manger ? : Quartier Bandra le café Birdsongs, rappelle les petits cafés hipsters de Nantes. Un peu partout dans la ville vous trouverez des Sukh Sagar où l'on mange très bien pour peu cher. Et bien d'autres !

Ces dernières lignes sur Bombay, qui en réalité s'appelle Mumbai depuis 1995 sont rédigées en ce jour 6, depuis le bus qui nous emmène à Udaipur. Durée du trajet : 16h

Pourquoi a-t-on choisi Jaisalmer ?

Comme on vous l'a expliqué précédemment, le Rajasthan a un charme fou. Avec ses villes à taille humaine, sa nourriture, son architecture et son artisanat, ça en fait un lieu unique pour s'arrêter plus longtemps. Et par chance notre premier message envoyé sur Jaisalmer a reçu une réponse favorable! Youhou!

Pour info, les délais de réponse sont parfois très longs, donc on essaie d'anticiper au mieux mais c'est toujours un moment stressant lorsqu'on attend une réponse et elles sont rares!

Enfin, nous voilà à Jaisalmer, plus précisément en son fort. Jaisalmer est également appelé "la ville dorée" grâce à la couleur ôcre de ses bâtiments, elle est située à 100 km du Pakistan. Seul un désert les sépare.

On dénombre environ 1/4 d'habitants dans la forteresse et donc 3/4 vivant à l'extérieur. Pas moins de 65 471 hab recensés en 2011.

Description du Work Away

A notre arrivée à notre guesthouse pour laquelle nous devions effectuer notre mission, nous apprenons rapidement que Manesh, le gérant, a été victime d'un AVC et qu'il a une hémiplégie du côté droit. Il peut marcher et utiliser son bras et sa main mais manque de précisons et de sensibilité.

Nous comprenons donc pourquoi la réponse positive fut si rapide. Manesh requiert expressément les services de Marion dans le cadre de sa rééducation. Un peu bizarre comme approche mais des séances de psychomotricité contre un logement nous paraît être un bon deal et permet à Marion de garder la main!

Corentin aura pour sa part à "éduquer" le staff constitué de 3 jeunes Népalais (plutot mignons effectivement) aux méthodes de ménage européennes.

A en juger par la beauté et la propreté de la chambre qui nous fut attribuée, ils n'avaient pas grand chose à apprendre...

Il sera egalement sollicité pour faire quelques modifications dans l'aménagement des chambres et de la cuisine et dessinera des plans pour que le menuisier puisse les construire.

Description du staff

Manesh : Est un homme de 43 ans qui après son AVC il y a deux ans nous explique qu'il a été dans un premier temps totalement détruit, mais dans un deuxième temps il explique avoir vécu cet accident comme une renaissance. Il a effectué un Vippassanna (explication en fin d'article) dans le but d'être plus à l'écoute de son corps. Finalement il expliquera à Marion qu'il n'a pas su lire les signes avant coureurs de son accident et que maintenant il y est plus à l'écoute.

Hormis cette concentration nouvelle sur son corps, il adopte également une nouvelle vision de la vie, toujours dans la spiritualité mais l'aspect religieux en moins. Il ne parle plus de l'existence d'un dieu mais plutôt des bienfaits de la nature, il prend les choses de la vie avec philosophie, pour lui tout finit de toute façon par s'équilibrer, positif comme négatif se compensent.

Avec son approche de la méditation d'un niveau avancé, il a été très réceptif aux diverses méthodes de relaxation proposées et pourra décrire avec finesse ses ressentis et les lieux où ses nouvelles sensations apparaissent. Pour les mettre en mots, il n'a pas toujours été facile de comprendre de quoi il voulait parler, il a fallu creuser, traduire, car il utilisait essentiellement un vocabulaire spirituel. Par exemple, il dit ressentir "l'énergie" passer dans tout son corps, que Marion à une "bonne âme"... L'expression d'un corps sensoriel et physique est mise de côté au profit de celle d'un corps spirituel. Est-ce la culture indienne qui vient modifier ce vocabulaire autour du corps ou l'expérience Vipassana ? Sûrement un peu des deux, car les faits relatés par les occidentaux après Vipassana sont les même. Ce qui est certain c'est que l'image du corps n'est pas la même chez un sujet indien et chez un Français ce qui rend les interactions parfois compliquées!

En deux semaines de séances intensives, il décrit se sentir rempli d'énergie et avoir gagner en amplitudes dans ses mouvements. Qu'importe les réels resultats sur son corps, ces séances lui auront permis de le rebooster, d'ailleurs avant notre départ il s'est remis à refaire du sport et souhaite partir en voyage.

Vivek : Un des nombreux "cousins" de Manesh, il reprendra les rênes quand ce dernier partira en voyage. Il s'occupait majoritairement des clients indiens que Manesh avait plus de mal à supporter, il sent un grand écart avec eux car il a une vision moderne de ses relations aux autres. Il explique "faire semblant" en leur présence.

Vivek est un homme charismatique en qui Manesh avait toute confiance, il semble lui aussi un peu en marge de cette société qui reste très traditionnelle, surtout dans des villes comme Jaisalmer.

Chan Dan : Le "délégué" des Népalais, le seul des trois à parler anglais, toujours souriant, il semblait plus actif que ses deux autres collègues.

Les 2 autres Népalais : ils passaient beaucoup de temps dans la cave qui leur servait de dortoir, on ne les voyait qu'au moment du repas. On communiquait peu avec eux, mais ils ne semblaient pas être de mauvais bougres.

Encore une fois dans cette expérience on s'est retrouvé dans un autre système de caste avec des hiérarchies mais cette fois-ci nous l'avons vécu plus du côté du patron que des employés. Nous avons essayer de proposer une prise de repas en communs qui n'a pas abouti.

Notre logement

Une chambre digne des mille et une nuits, de petites lampes partout encastrées dans les murs à la mode des palais du Rajhastan, une fresque magnifique au plafond, un matelas comme on n'en verra plus avant de quitter l'Inde, une salle de bain étincelante disposant de grands miroirs... La location avoisinait les 57€ la nuit, du luxe pour l'Inde.

Le silence du fort, qui ne permet que la circulation des motos, faisait le plus grand bien lorsque nous quittions le tumulte de la ville.

Et le rooftop, nous y avons passé des heures, à manger, lire, refaire le monde, admirer le coucher du soleil dont la vue était inégalée dans Jaisalmer.

Visites et expériences autour de Jaisalmer

Jaisalmer et sa région sont bourrées d'histoire et de vestiges religieux. Ainsi, nous avons eu la chance de visiter d'antiques temples Jaïn au sein du fort mais aussi à Amar Sagar et à Lodurva qui étaient accessibles en scooter, des cénotaphes offrant des vues magnifiques depuis leurs collines et le jardin d'un Maharajah, dont on s'est fait renvoyer car c'était une propriété privée (bien joué à nous).

Nous avons aussi pu nous promener autour d'un lac, dont les berges gagneraient à être un peu entretenues ou encore visiter des havelis, anciennes maisons de nobles au sein de la vieille ville et du fort...

Nous avons aussi pu faire un safari dans le désert qui sépare l'Inde du Pakistan. En jeep puis à dos de chameau (pardon Mireille Mathieu, on recommencera plus et on n'essaiera pas les éléphants. Promis.), nous avons traversé des villages désolés, des troupeaux d'animaux, un village "fantôme" (qui en fait fut déserté à cause du harcèlement du Maharajah et des intempéries) pour arriver sur de magnifiques dunes offrant un coucher de soleil de rêve avant d'admirer les étoiles, loins de toute pollution lumineuse et dans le silence le plus total. Tout ça bien blottis dans nos épaisses couvertures pour une nuit à la (très) belle étoile. Magique.

La virée en scooter

Jaisalmer et ses rencontres

Ce petit répit de 2 semaines nous a permis de prendre notre temps, notamment dans les restaurants, où il ne fut pas rare de croiser des français.

Dont, dans le désordre :

Robin : ancien banquier, il ne se retrouvait pas dans ce rôle et ce quotidien qui manquaient de sens et ne correspondaient pas à sa vision du monde. Il décida alors de partir seul pour se retrouver et faire le point. Il est actuellement dans les environs de Goa, peut être même fait-il du workaway.

Christina : la cinquantaine, turban dans les cheveux et bagues aux pieds, elle est tombée amoureuse de l'Inde et fait très régulièrement le trajet depuis la France. Elle semblait s'y connaître en musique traditionnelle.

Natasha : rencontrée dans la jeep pour aller au safari, ce petit bout de femme Russe redécouvrait les joies de la communication après 10 jours de Vipassana. Pétillante et elle aussi amoureuse de l'Inde, elle nous aura expliqué quelques traditions et coutumes du pays. Elle a rejoint son mari et ils se sont probablement orientés vers le Kerala après Udaipur.

José : Un équatorien ambitieux, aîné d'une fratrie de 4, il est l'homme de la maison. Il compte postuler à HEC (grande école de commerce française) à la rentrée, on lui souhaite d'y parvenir.

Nous avons pu échanger avec lui sur la situation politique en Amérique du Sud et notamment l'exode vénézuellien qui apparemment est plus important que celui en Syrie.

Nous avons aussi rencontré :

Un couple de quinquas belges, n'ayant pas assez cotisé pour la retraite, elle étant intermittente et lui infirmier, ils avaient perdu l'espoir de retrouver du travail. Ils prirent donc la décision de voyager.

Un groupe de 5 jeunes français/suisse/italien exécutant un semestre de leur école de commerce (EDHEC) en Inde et profitant d'un mois de vacances. Ils s'habituent peu à peu au rythme indien, à savoir tout faire au dernier moment.

Kévin, en roadtrip depuis 2 ans ce québécois n'a plus connu l'hiver depuis qu'il est parti.

Ces rencontres inspirantes, nous on permis de constater qu'il n'y a pas de profil type de voyageur !

Ou manger ?

Bons plans: Bob café, Desert Cow, Midtown

Greening: bonnes pâtisseries

Little tibet: manger des momos

Sunset View: cher pour la qualité

1st gate fusion: parce que ça fait du bien de couper parfois de la nourriture locale, voici un italien, la patronne est une vrai italienne !

*Vippassanna (mettez autant de consonnes que vous voudrez, mot joker au Scrabble) :

Il s'agit d'une pratique courante en Inde qui consiste à se couper du monde pendant 10jours. Des "gourous" (maîtres de yoga en général) guident les pensionnaires au cours de leurs méditations, le quotidien des 10 jours se résume ainsi :

4h30 : réveil

5h : méditation pendant 1h

6h : petit dej

7h : cours commun / monologue du gourou

9h : entretien personnel avec le gourou

10h : repas

11h->16h : temps libre

16h : meditation

17h : repas

19h : au lit

Les participants au Vippassanna (appelons les Vip), n'ont pas le droit de communiquer avec qui que ce soit d'autre que le gourou, et les conversations avec lui se font à voix basses pour préserver le calme du lieu. Les regards entre Vips sont même proscrits et dans certains ashrams du personnel veille au respect de ces règles.

Le principe de cette méditation, qui est le point focal de l'expérience Vippassanna, est de discipliner son corps et son esprit. Assis en tailleur, le dos droit, sur un sol ferme durant des heures, le Vip se concentre sur sa respiration et sur "l'observation intérieure". Il ne réfléchit pas à ses problèmes du quotidien, il observe et accepte l'inconfort de sa position tout en se concentrant sur sa respiration en la maîtrisant au maximum.

Des transes sont parfois atteintes et tous les indiens ou occidentaux avec qui nous en avons discuté nous ont certifié que leur vie avait changé suite à cette expérience.

Dehradun... Qu'est ce qu'on est allés y faire? Ou plutôt, pourquoi cette ville ?

Cette ville de 450 000 habitants ne figurait pas au programme et nous n'avons décidé d'y aller que grâce à la réponse d'une association sur place qui voulait bien de nos services.

Cette association du nom de Pratishtha (prestige en hindi) ressemble par de nombreux aspects à un centre aéré, les enfants de 4 à 16ans y viennent faire leurs devoirs, apprendre les choses de la vie : éducation sexuelle, cuisine, vie en société, respect de la femme.

Notre mission était relativement simple : mettre notre blancheur au service de l'association. Les indiens sont fans (littéralement. FANS.) des blanc becs, ce qui permet à l'association de gagner en attrait et d'entrer dans les écoles afin d'y dispenser des cours sur les menstruations ou le viol qui ne sont pas forcément au goût des directeurs.

Nous avons donc passé 4 jours au milieu de 30 enfants tous plus moutiks (mignons) les uns que les autres, à leur enseigner l'anglais et les mathématiques, à faire du sport et à découvrir des activités pratiques.

Ce workaway fut aussi l'occasion de rencontrer d'autres volontaires :

Anna et Victor : Un couple d'espagnols qui ne restera malheureusement que 2 nuits, Victor étant tombé malade, probablement à cause de l'humidité des murs...

Le courant est très bien passé avec eux, Victor et Marion apprenant l'anglais au cours du voyage, Anna et Corentin dans le rôle de professeurs. Nous avons passé des heures à discuter de l'Inde, de leur Catalogne natale et de la France.

Fabian : Un Berlinois en passe de devenir psychologue, il est très renseigné sur l'Inde et sa spiritualité. Ouvert à toutes les discussions, il aura beaucoup échangé avec Marion sur la psychologie.

Ce beau bébé d'1m90 pour 120kg de muscles nous aura même traîné à la salle de fitness !

Nous n'oublierons pas cet homme plein de vie et de projets (il veut même écrire un roman ! ) qui passera encore 6 mois en Inde.

Les gérants de la fondation, Jyoti, Deepak et Douglas avaient tous les trois de fortes personnalités, partageant leurs temps entre la gestion de ce projet, l'amélioration des conditions d'accueil des enfants et le démarchage auprès des familles et des écoles, ils trouvaient encore le moyen d'aller soulever de la fonte à la salle 1h par jour (2 pour Deepak qui voulait perdre son ventre mais qui mangeait comme 4). Pas encore mariés à 25ans, on peut dire qu'ils vivent en marge des traditions. Peut être les exemples d'une jeunesse en rupture avec ses aînés.

Douglas et Jyoti étaient très ancrés dans la spiritualité, ayant vécu des expériences de chamanisme pour l'un et un Vipassanna pour l'autre. Nous fûmes les témoins de conversations d'une autre dimension entre eux et Fabian.

Voici le peu de photos que nous avons pu nous procurer (la plupart n'est pas de nous). Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller visiter le compte Instagram de la fondation :

https://instagram.com/pratishthaorg?igshid=1io127cm0d9kg

Après 4 jours passés à dormir dans le froid, à prendre des repas tous (même le petit dej) plus épicés les uns que les autres, à fabriquer leur futur meuble de bibliothèque et à essayer de ne pas s'attacher aux enfants et leur "Didi Didi"(madame) "Baya baya" (monsieur), nous décidons de partir pour Rishikesh la capitale du Yoga, rejoindre Anna et Victor.

Ps: la bibliothèque ne paie pas de mine, mais elle a été faite avec les moyens du bords = peu de matos et de la recup !

Après 17h de bus nous voilà arrivés au petit matin à Dharamsala où on compatit bien avec vous de la baisse des températures. 6-9° la journée (des minimales à 3° la dernière semaine) contre 1-2° la nuit, pas si froid que ça nous direz-vous, sauf qu'ici le chauffage et l'isolation sont en option! Pas la peine de se déshabiller pour rentrer et sortir de chez soi ça a un côté pratique!

Tout le monde nous parlait de Dharamsala comme étant "hors du temps", "un petit bout de Tibet en Inde". En réalité, c'est exactement dans la petite ville de Mcleodganj, au dessus de Dharamsala, que sont regroupés monastères, temples et associations pour les réfugiés Tibétains et donc bien evidemment les Tibétains eux-même.

C'est dans ce lieu où se mélangent les cultures Indienne et Tibétaine, que nous sommes installés.

Pourquoi avons-nous décidé de poser nos valises ici pour un mois?

Nous avons essuyé beaucoup de refus et de messages sans réponse dans la ville de Manali, la seule station de ski de l'Inde. L'option qui nous restait était de se mettre en relation avec les associations ou ONG présentes dans les environs. Et c'est un peu par hasard que nous avons écrit à LHA, une association venant en aide aux réfugiés Tibétains. Ils avaient justement besoin de profs de Français, timing parfait!

Description du volontariat

A la différence du Workaway, notre logement et notre nourriture ne sont pas pris en charge. Nous bénéficions tout de même d'un petit rabais sur le logement ressemblant à un petit appartement, nous permettant ainsi de cuisiner. Chouette ça fait longtemps!

Notre emplois du temps n'est pas trop rempli 1h de cours de 12 à 13h pour les débutants et pendant que Marion prend un cours d'anglais de 14 à 15h, Corentin donne un cours de Français intermédiaire. Après quoi nous rédigeons un petit compte rendu, discutons avec l'équipe sur place en attendant "la conversation" en anglais de 16h à 17h. Pendant cette heure là, Tibétains, Bhoutanais, Népalais, Indiens et occidentaux, conversent autour de sujets différents pour travailler leur anglais mais aussi pour échanger sur leurs cultures. C'est un moment très intéressant qui nous a permis d'en apprendre plus sur les différents pays, leurs manières de vivre et sur les moines aussi.

Saviez vous que pour que la formation de moine soit complète il faut qu'il passe 3ans, 3 mois et 3 jours en retraite dans des caves situés en haut des montagnes?

Ou bien, que le roi du Bhoutan, qui est une monarchie parlementaire, possède toujours les pleins pouvoirs contrairement à la monarchie Anglaise? L'économie du Bhoutan est en grande partie développée grâce au tourisme. Si vous souhaitez partir là-bas économisez! Il faut dépenser en moyenne 230 euros par jours entre hôtel visites et resto, gardez les tickets, les services de l'immigration peuvent demander des justificatifs ! De toute façon seules les agences de voyages Bhoutanaises accréditées peuvent vous faire rentrer dans le pays. C'est le prix à payer pour préserver leur culture et demeurer le pays le plus heureux du monde, mais vous serez des VIP!

Leur vision des occidentaux voir même des Européens est très variée, certains se sentent inférieurs car ils nous trouvent très à l'aise pour parler par exemple alors qu'eux serait plus de nature réservés. Rendez-vous compte certains ont été très isolés du reste du monde, ne parlant qu'à leur famille et leur animaux! D'autres plus anciens, pensent que nous avons beaucoup de choses comparés à eux mais que c'est pas ce qui nous rend plus heureux, qu'on veut toujours plus.....ils ont tellement raison!

Si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer à l'association a 16h pour participer à cette fameuse conversation, vous en sortirez grandis !

Histoire du Tibet

Les relations entre le Tibet et la Chine ont toujours été conflictuelles, l'une ayant maintes fois tenté de conquérir l'autre.

Lorsque ce fût chose faite en 1951, la Chine entreprit de détruire la culture Tibétaine. Les monastères et les Tibétains furent privés de leurs terres et les chinois encouragés à venir s'installer au Tibet qui échappe à la politique de l'enfant unique.

Le Dalaï-lama dû donc fuir le Tibet, suivi par des centaines de milliers de Tibétains. Les bouddhistes et indépendantistes restés au Tibet disparaissent régulièrement et Mcleodganj regorge de monuments en mémoire de la lutte qui continue là-bas.

Le Tibet est semble-t-il devenu comme le reste de la Chine, agité et pollué. Un Tibétain nous racontait qu'il n'avait jamais vu de bouteilles plastique avant l'arrivée de la Chine. On ne peut que regretter la paix perdue du Tibet.

La ville Mcleodganj

La ville de Mcleodganj, comme dirait Gringe, poète contemporain et ami d'Orelsan : "en été c'est sympas !"

On en doute pour être honnêtes. Les petites rues de cette ville étalée sur 200m de dénivelé sont déja très fréquentées en hiver et la masse de touristes indiens fuyant la chaleur estivale ternit le charme de ce petit village perché dans les montagnes.

Mcleodganj est considérée comme la ville de résidence du Dalaï-lama, son monastère s'y trouve et les moines bouddhistes représentent à vue de nez entre 20 et 30% de la population, hommes et femmes compris. Ces dernières ont les cheveux rasés et de part son voeu de chasteté, le/la moine devient assexué(e).

Nos randonnées

A Mcleod, on peut aussi trouver une belle quantité de treks à réaliser. Entre les sommets de Triund et Hoddi et le lac de Kareri, les sentiers ne manquent pas !

En été ils sont suffisamment fréquentés pour pouvoir se passer d'un guide pour les randos d'une journée. Mais en hiver il est plus audacieux de partir seuls et nous pouvons remercier les indiens rencontrés en route de nous avoir orientés !

Nous avons ainsi pu sillonner les montagnes, entre la cascade de Baghsu qui alimente la piscine d'un temple en contrebas, les camps situés à 3000m d'altitude permettant aux trekkeurs de passer la nuit, les carrières d'ardoises et les abris de bergers (équivalents de la toue pyrénéenne). Nos yeux se sont régalés au même rythme que nos jambes se sont épuisées !

Les associations

LHA charitable trust et Tibet World sont les deux principales sur Mcleod, d'autres sont entrain de s'implanter! Il y en a pleins d'autres aux alentours notamment en direction de Noddi il y a TCV (Tibetan Children Village) qui est énorme.

Mais que mange les Tibétains?

En général, on peut trouver des plats végé ou non végé beaucoup sous forme de soupes. Les thenthuk ou thukpa sont des pâtes plates ou arrondies qui accompagnent les légumes dans la soupe.

Les momos, ressemble a des gros raviolis, cuits majoritairement a la vapeur, il faudra rajouter un supplément pour qu'ils soient frits. A l'intérieur, vous pourrez trouver un mélange de légumes ou de légumes-fromage ou viande (poulet ou mouton) suivant vos choix.

L'ingrédient spécial que le Tibétains mange à la petite cuillère, le matin dans son bol de thé, en soupe ou dans les gâteaux est la Tsampa. Cette farine d'orge aurait de multiple bénéfice pour la santé notamment au niveau digestif car elle est riche en fibres. En plus de ça, elle sert d'épaisissant pour tenir chaud l'hiver.

Et voici le plus gras de tous, le thé Tibétain. La recette: du thé noir, du sel et du beurre de Yak, de quoi bien coller au corps! Ceci dit à part pour le cholestérol ce n'est pas mauvais du tout!

Vous l'aurez compris les températures ne sont pas très élevés au Tibet alors rien de tel que des plats bien gras pour ce réchauffer!

Où manger?

Peace café, Tibet kitchen et Nyamgal étaient nos QG pour manger Tibétains, bons et pas chers!

Où dormir?

Si vous faites partis de LHA vous pourrez faire comme nous et dormir à Ahimsa House

Où laver son linge?

Landraumat café

Nous sommes passés au Népal !

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