Objectif Amérique du Sud !

Tout avait pourtant si bien commencé ! Nous sommes arrivé à Gibraltar en auto-stop depuis Barcelone dans le but d'essayer de continuer en bateau-stop pour rejoindre les îles Canaries ou l'Amérique du Sud.

Le bateau-stop surprend quand on en parle, mais en réalité c'est un peu plus répandu qu'on ne le crois. Des amis en ont déjà fait l'expérience, et nous avons lu beaucoup de récits fabuleux à ce sujet, de voyageurs qui ont traversé l'Atlantique ou fait le tour du monde sans prendre l'avion.

On en rêvait depuis quelques mois, et nous voilà à la dernière étape avant d'embarquer : Gibraltar !

Dix jours auront suffit pour atteindre Notre graal. Dix jours bien remplis où nous passions nos journées entre les 2 marinas de Gibraltar et celle de La Linea, la ville espagnole à la frontière avec ce petit bout d'Angleterre.

Les débuts sont timides, on ne sait pas comment s'y prendre. On déambule lentement sur des pontons en regardant les bateaux comme des monstres des mers. Et puis il nous suffit d'aborder une seule discussion pour que la machine se débride. Ça y est, la recherche a réellement commencée.

Dépose d'affiches, rencontres avec des skippers, mise a jours de nos annonces en ligne, tous les moyens sont bons pour trouver un voilier. Pas facile d'y croire quand on sait que la haute saison de navigation est passée, mais certaines rencontres nous poussent a continuer. On entend que c'est possible, et que tout ce qui tourne autour de la voile n'est qu’une question de temps. Ça tombe plutôt bien on n’est pas pressé !

C'est l'ascenseur émotionnel ! Une annonce en ligne vient de paraître alors on fonce et on y croit ! Puis la réponse est négative ou n'arrive jamais. Le jour d'après on accoste un skipper français qui part pour les Canaries ! Mais son equipage est déjà presque complet, une personne aurait pû être envisageable... On navigue de sentiments en découragements.

Heureusement que nous avions trouvé un endroit ou poser notre sac à dos et dormir (merci Roonie de nous avoir ouvert la réserve de ton restaurant !)

Jeudi 15 fevrier.

Ce matin le baromètre du moral est assez bas. Fatigue, perte de confiance, on traîne la patte. Nous traversons une énième fois la frontière historique pour rejoindre le port espagnol.

C'est ici que nous rencontrons notre capitaine ! Il nous a reperé sur le port et cherche un crew (ou équipage) pour aller aux Canaries. L'improbable est arrivé ! Nous discutons formalités, trajet, météo, et nous décidons d'embarquer avec ce belge de 49 ans qui navigue seul sur son voilier de 12 mètre depuis la Hollande.

Nous découvrons un sentiment que nous n'avions pas vraiment soupçonné, la peur ! C'était pourtant si simple de venir ici, de trouver un bateau et de partir non ? Oui mais en vrai c'est super effrayant.

Lundi 19 fevrier :

Aujourd'hui on ne peut plus reculer, c'est le grand départ. Nous traversons le détroit en évitant les gros cargos puis en commençant notre apprentissage de navigateurs. C'est très excitant, on est entrain de vivre ce que l'on a longtemps imaginé.

On se rempli d'adrénaline et on éprouve le sentiment d'être plus libres que jamais. Nous sommes au coeur de la définition du voyage !

Jusqu'à ce que malheureusement la réalité vire de bord...

On s'attendait à partir pour une semaine minimum, en pensant s'arrêter de temps en temps pour se reposer. C'est alors qu'on découvre une version différente du scénario initial... Notre skipper est très exigeant, nous en demande beaucoup. Nous devons jongler entre la fatigue, le mal de mer et la navigation éveillée toutes les nuits... Cest très dur pour nous deux. Le pire c'est quand on essaye de lui en parler. Suivant sont humeur, ses réactions sont incontrolables. Pas de contact physique heureusement, mais parfois c'est très violent moralement. Après trois jours on lui demande de débarquer, ce qu'il refuse. Sentiment d’impuissance sur l'eau dont nous ne pouvons nous échapper.

C'est finalement contre de l'argent et après quatre jours en mer que nous avons posé les pieds à Safi au Maroc. La police et la douane nous ont accueilli à bras ouvert, et c'est après quelques formalités et un tampon sur le passeport que nous mettons les voiles loin du bateau.

Nous trouvons un petit hotel pour se laver, dormir et surtout manger ! Nous soufflons et positivons. Nous allons bien et nous sommes au Maroc. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive dans un pays sans que ce soit prévu et par un port de pêche !

Nous avons rejoins l'Afrique en bateau depuis Gibraltar. Certain rêve de faire le trajet inverse. Nous nous retrouvons migrants volontaires, échappés de l'Europe.

“Sur le Détroit de Gibraltar, vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc”. On s'est beaucoup inspiré d'Abd Al Malik finalement.

Notre projet de traverser l'Atlantique en bateau est tombé a l'eau. Nous n'avons plus envie de tenter l'experience. En tout cas pour l'instant. Nous profitons de cette opportunité de visiter le Maroc, avant de penser à rejoindre l'Amérique du Sud... en avion.

Le 24 mars 2018.

Voilà déjà une semaine que nous sommes chez Emiliano, à Maromba. Nous sommes dans la vallée du Rio Preto, plus connue sous le nom de ''Maua''. Il y a une voix officielle pour accéder à cette vallée qui est fermée pour quelques mois. Une partie de la route s'est effondrée à cause des fortes pluies de ces dernières semaines. Il y a un autre chemin pour arriver depuis Resende, mais il faut compter une heure et demie de plus. La route de montagne est magnifique et nous profitons du sympathique chauffeur qui nous a pris en stop pour travailler notre portugais.

Nous sommes surpris car les villages qui longent la rivière sont assez touristiques. Il y a beaucoup de petits hôtels ou de restaurants, sans pour autant entrer dans la démesure. Ici c'est touristiques parce que c'est calme, la rivières et ses nombreuses cascades attirent, et puis surtout c'est la montagne ! Nous sommes à l'entrée du parc national Itatiaia, à la frontière avec l'état du Minas Gerais.

Avant il y avait beaucoup de hippies ici. Aujourd'hui il y a beaucoup de Brésiliens qui aspirent à une vie simple ou alternative.

Emiliano s'est installé ici il y a douze ans. Sur son terrain il n'y avait qu'un seul arbre et rien d'autre. Aujourd'hui il y a une grande maison, une cuisine, plusieurs petites chambres à louer et surtout une multitude d'arbre fruitiers et de plantes.

Nous sommes chez Emiliano en tant que volontaires en 'workaway'.

Workaway c'est une site internet qui cache une grande communauté d'entraide et de volontariat international. C'est un peu comme le 'wwoofing', sauf qu'on n'y trouve pas forcément que du travail en fermes. Certaines personnes ont des projets, et ils font appels à des bénévoles pour les aider. On peut ainsi travailler dans des hôtels, donner des cours d'anglais, participer à la restauration de monuments historiques, prendre part à des projets de reforestation ou encore au développement de fermes de permaculture, etc.

Chez Emiliano c'est simple, il a besoin d'aide au développement de son terrain, de son jardin, et des chambres qu'il loue de temps en temps (Bed and breakfast). Il y a beaucoup à faire en construction, mais aussi en décoration.

Zuzana s'est lancée dans la création de lampes pour égayer un peu les chambres pendant que j'ai participé à la construction d'une nouvelle pièce à vivre.

Nous mettons à profit nos savoir-faire, exactement comme pour un contrat entre patron et employé. Sauf qu'ici c'est plus sain, il n'y a pas où très peu de rapport à l'argent. En général quand tu commences un 'workaway', les relations sont simples, il n'y a pas de pression et la confiance s'installe instantanément.

La manière de faire me rappelle mes expériences en Australie. Cette logique de construction pas vraiment durable mais uniquement réalisé avec du matériel récupéré ou recyclé. Bien souvent les outils sont basiques et il faut un peu s'adapter, mais à la fin on se rend compte qu'on peut tout faire, sans rien gaspiller.

Le workaway c'est un peu comme une grande source d'inspiration. Une banque de données mondiale sur le comment vivre simplement. Le but c'est le prendre les bonnes idées et de les garder pour plus tard !

La contre partie de notre travail, c'est d'être logés et nourris gratuitement. On ne compte pas notre temps mais en général on ne travaille pas plus de cinq heures par jour. Chez Emiliano c'est plus cool. On prend aussi le temps de profiter de la rivière, des montagnes, de cuisiner des produits locaux, de lire ou de faire de la musique. Emiliano a beaucoup d'instruments, et parfois la soirée se prolonge un peu plus que d'habitude.

Au total nous sommes restés deux semaines. Tout s'est très bien passé, mais nous ne ressentons pas forcément l'envie de rester plus longtemps. Pour moi c'est facile il y a toujours à faire en bricolage et construction. Pour Zuzana c'est différent, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire dans le jardin alors qu'on était venu au départ principalement pour ça. Emiliano n'a pas de projets concrets et défnis, et l'inertie de l'initiative est parfois un peu dure à gérer.

C'est aussi l'avantage du workaway. Tu restes, tu pars, tu fais un peu ce que tu veux, tant que ça reste dans le respect de l'hôte. Ça profite tout à fait à la logique de la spontanéité !

Nous repartons l'esprit apaisé et remplie de bonne énergie 'naturelle'. C'est sereinement que nous continuons notre chemin à la découverte du Brésil.

Le voyage fait naître beaucoup de sujets de réflexions. Le mouvement, l'existence, le temps, la famille, la vie et ses interminables mystères. Il permet de mettre des mots sur quelques-uns de ces sujets mais souvent s'amuse à en créer d'autres ! Nous profitons de cette opportunité de ne pas avoir à rentrer tout de suite pour essayer de vivre au maximum notre voyage et de trouver les réponses à nos pensées. La lecture étant un outil incroyable pour ça !

Nous sommes dans un café à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, et nous sommes tous les deux entrain de finir le célèbre livre de Gabriel Garcia Marquez : "Cent ans de solitude".

Il peut se passer énormément de chose dans un livre, comme dans une vie ou dans un voyage. Le temps passe et il faut en profiter !

Nous sommes en Bolivie depuis une semaine, après être restés un mois et demi au Brésil. Depuis Sao Paulo, cette immense cité chaotique sans réelle âme mais pleine de bonnes surprises, nous avons traversé le pays en stop jusqu'à la frontière. Nous sommes partis à la rencontre d'autres Brésiliens et nous avons continué de découvrir une partie de leur culture.

Malheureusement nous avons aussi beaucoup appris sur les tensions actuelles. Le pays semble divisé en deux camps, soumis aux lois imposées par la politique abusive de ceux qui gouvernent. Comme dans beaucoup de pays la corruption fait mainmise au Brésil, et certaines décisions arbitraires passent inaperçus par le contrôle de la pensée commune des médias. A force de rabâcher que le pays est dangereux, il devient plus facile de justifier des décisions politiques. Exactement comme en Europe et partout ailleurs !

En stop c'était super intéressant ! Il ne s'est pas passé un jour sans que l'on entende dire qu'il faut faire attention, que c'est dangereux, que la criminalité est élevée et bla bla bla. Nous n'avons pas toujours été rassurés à cause de ça, surtout lorsque l'on cherchait des endroits où planter la tente, mais au final, il ne nous est rien arrivé de mauvais.

Comme à chaque fois nous avons fait des belles rencontres, et nous avons su déjouer les pronostics de la peur. Le monde est rempli de belles personnes, et c'est ce qu'on devrait entendre dire tous les jours ! Comme avec André par exemple, chauffeur livreur de soja et de maïs. Nous avons partagé une partie de son trajet quotidien pendant une centaine de kilomètres. Avec notre portugais de débutant nous avons réussi à nous comprendre, et il était ravi d'écouter quelques-unes de nos anecdotes. Le genre de moment qui nous permet de mettre des mots sur ce que l'on vit et qui nous donne une visions globale du voyage. En arrivant il a insisté pour rallonger son trajet et nous déposer à un endroit avantageux pour continuer notre route. En descendant à la station essence nous avons à peine eu le temps de poser notre sac qu'un chauffeur nous a proposé de nous emmener jusqu'au village suivant. Le mouvement, le temps qui passe... Il y a des jours comme ça ou voyager en stop c'est magique !

Après avoir traversé des centaines de kilomètres de culture de maïs, de coton ou de soja (le Brésil est le deuxième producteur mondial de ce dernier), nous sommes arrivés à "Chapada Dos Guimaraes". Les "Chapada" sont des formations géologiques de faible altitude et formées par l'érosion, et qui souvent se détachent du paysage. Nous étions au centre géodésique de l'Amérique du Sud ou sur le point géométrique représentant l'exact centre du continent !

L'endroit était calme et magnifique et c'est ici que nous avons fini notre chapitre brésilien.

19 mai 2018 _ Isla Del Pescado

Le Salar d'Uyuni. Voilà un endroit mystique dont nous avons entendu parlé depuis longtemps, dont on a vu plusieurs photos de la famille ou des amis, mais dont on a vraiment commencé à s’intéresser en s’en approchant sérieusement. C’est comme pour tout finalement, tu ne prends conscience de quelque chose que quand tu le vois avec tes propres yeux. L’égoïsme de l’être humain qui s’associe un endroit au moment même où il y va.

Voilà presque un mois que l’on est entré en Bolivie, et autant de temps que l’on sait que l’on va passer par Uyuni. Seulement voilà, au Salar comme ailleurs, toutes les belles à voir dans ce monde se payent. La Bolivie est un pays peu cher, où l’on mange, on dort, on vit pour pas grand chose (d’un point de vue de touriste européen en tout cas), mais quand il s’agit d’aller voir les merveilles de la nature, c’est une autre histoire.

Perché à 3600m d’altitude, le Salar est un immense désert de sel de 12500 km carrés, où se perdent quelques îlots hérissés de cactus de 10 à 12 mètres de haut. Un endroit unique, magique, féerique, ou tout ce que tu veux, mais où la seule possibilité de s’y rendre est de payer pour un tour organisé. En moyenne, il faut compter une centaine d’euros pour un tour qui “vaut le coup” avec au moins une nuit dans le désert. Le tourisme 4x4, voilà ce qui plaît dans ce monde. Impensable pour nous malheureusement. Nous n’avons pas envie de nous mêler dans la masse touristique.

Alors voilà, en cherchant un peu, nous avons trouvé notre propre version pour profiter de cet endroit exceptionnel :

UN : Zuzana a trouvé un bus qui part d’Uyuni et qui traverse le Salar jusqu’à un village qui s’appelle Llica. DEUX : nous sommes tombé sur un blog d’un couple Argentin qui a pris ce bus, et qui s’est arrêté au milieu pour aller camper sur une des îles !

Imaginez la scène : nos sacs remplis d’eau et de provisions, nous prenons le fameux bus pour Llica. Départ d’Uyuni à 17h30, nous pénétrons dans le désert au soleil couchant. Incroyable ! 120 kilomètres plus tard, le bus s’arrête. Il est 20h, et pourtant habillés chaudement, nous sommes envahit d’un froid glacial en descendant, et nous posons les pieds sur une épaisse couche de sel. Nous récupérons nos sacs à dos, et puis le bus s’en va. Nous voilà seuls, de nuit, au milieu d’un immense désert blanc. Le sentiment que nous éprouvons tous les deux à ce moment là est quasiment indescriptible !

La lune naissante nous offre un petit peu de lumière, et le ciel dévoile son spectacle d’étoiles scintillantes. Nous apercevons la silhouette de notre île, l’aventure du Salar peut commencer.

"Isla del pescado", cest Sur cette île volcanique que nous avons rendez-vous. Notre objectif est de rejoindre une grotte pour y passer la nuit. Sur le blog, on a lu qu’il est possible de dormir là bas. Et à Uyuni, “Vicky Del Salar”, la bonne étoile qui nous vend les tickets de bus, nous confirme l'information. C’est grâce à elle que nous nous sommes décidés pour cette aventure.

La nuit est glaciale, même si dans la grotte le froid est moins prenant. Peu importe, au réveil le spectacle est saisissant ! Nous ne tardons pas à prendre de la hauteur et à explorer les lieux. Facilement, on se "laisse saler". Le temps passe mais le spectacle est à chaques moments plus fascinant ! Des cactus, vieux de mille ans, nous aiguillent le chemin, et quelques chinchillas surveillent nos pas. Ce sont eux les vrais gardiens de l’île. L’expression “à couper le souffle” n’aura jamais autant pris de sens, et nous atteignons le sommet complètement ivres de joie !

Entre 3000m et 4000m d’altitude on respire parfois difficilement. La nature, elle, inspire plus facilement. Marcher, écouter, écrire, regarder, lire, voyager... La moindre occupation devient intense, plus intense encore. Un simple coucher de soleil devient extraordinaire, tout comme observer un ciel plus étoilé que jamais. Au total, nous sommes restés deux nuits sur ce petit paradis. Autant de temps où nous n’avons cessés d’exprimer haut et fort nos sentiments. Une île déserte entourée par un océan de sel, nous sommes devenus les éphémères propriétaires de ce lieu envoûtant.

Sur le blog, le couple explique qu’ils ont laissé un livre caché dans la grotte. Leur aventure date de 2016, j’ai bon espoir de tomber dessus. J’aurais cherché pendant deux jours, sans rien trouver. Un peu déçu, j’en profite pour attaquer un livre du Norvégien Tomas Espedal : “Marcher, ou l’art de mener une vie déréglée et poétique”. Je l’avais dégotté dans un petit hotel de Potosi deux jours plus tôt. Je m’attendais à trouver un livre dans une grotte, il était en fait caché dans mon sac. Une belle découverte littéraire !

Deux jours après notre arrivée, le même bus est revenu nous chercher. Cette fois nous allons jusqu’à Llica, et nous achevons notre traversée du désert. Le rendez-vous était fixé au milieu de nulle part, à 14h30. Merci Vicky pour ton aide ! 50 bolivianos chacun (environ 6euros), voilà en tout ce que nous avons dépensé. Moindre coût et petit impact écologique, notre aventure du Salar s’est achevée aussi vite qu’elle à démarrée, en ayant le sentiment d’en avoir bien profité.

S’enfuir d’une île en bus, voilà un concept un peu particulier. De toute façon en bateau, ça n’aurait pas marché...

La Paz, ville chaotique unique. Elle n'est pas vraiment belle mais elle a un charme fou. Pour se déplacer, soit on prend un minibus, au risque de rester coincer dans le trafic, soit on monte dans un téléférique. La Paz c'est vivant, c'est poétique. On peut tout acheter partout. On se fond dans la masse. Il y a du bruit, il y a du mouvement, et puis d'un coup on s'élève, et c'est calme. Le téléférique en ville c'est magique. On observe, on commente, l'espace d'un instant on prend la ville de haut. La Paz en arrivant d'un parc national c'est dur à supporter, à peine arrivés on souhaite déjà s'en aller. J'ai dis à Zuzana : "Le pire c'est que l'on va s'habituer !" Après trois jours on est habitué c'est vrai. Nous sommes en couchsurfing à El Alto, une ville au dessus et presque aussi grande que La Paz. La "capitale" des Aymaras. Demain on retourne dans le centre encore. Le téléférique on l'aime bien. On est content d'y aller et il y a plein de choses à visiter. On s'est habitué. La Paz...

C'est à La Paz que nous avons terminé notre périple Bolivien. Depuis le Brésil nous avons fait la traversée d'Est en Ouest en découvrant nombreuses facettes du pays. Un mois et demi pour mesurer plusieurs climats, pour apprécier différents modes de vie. La Bolivie est le premier pays à avoir élu un président d'origine indigène : Evo Morales. Depuis son arrivée, en 2006, il a bouleversé l'ancien régime et installé une nouvelle politique sociale. Il a su améliorer l'industrialisation et apporter soin et éducation à la population. Il se dit combattant du capitalisme à l'avantage de la "Pachamama", la terre mère. En dix ans, le pourcentage d'extrême pauvreté à considérablement diminué, faisant du président Morales un homme politique idolâtré.

Aujourd'hui les choses ont changé et le pays semble lui aussi divisé. Nous avons ressenti un profond racisme des populations d'origines hispaniques envers celles d'origines indigènes. Les anti contre les pro Morales. Les controverses du président de multiplient, les accusations de corruption également. Un président que certains Boliviens n'hésitent pas à qualifier de dictateur...

La politique c'est comme partout finalement, ça va et ça vient en promettant le meilleur. Les gens y croient et votent, mais en attendant il faut bien vivre. Pour un touriste en visite, les problèmes passent presque inaperçus. Entre tous ces conflits les gens ils vivent, dans une mixité culturelle visible, et belle. Partout dans le pays les femmes des peuples indigènes resplendissent de leurs tenues traditionnelles. Elles donnent à la Bolivie une identité unique, et n'hésitent pas à rappeler aux touristes qu'ils ont l'air bien bêtes à porter des vêtements Quechua... fabriqués en Chine.

Beaucoup de bons moments passés dans ce beau pays, on reviendra ! Nous prenons maintenant la direction du plus grand lac d'Amérique du Sud, le lac Titicaca. On a hâte d'être au Pérou ! Mais la Bolivie nous manque déjà...

Au moment où l'on rédige cet article, nous sommes déjà en Colombie ! Depuis le Machu Picchu, nous n'avons pas beaucoup pris le temps d'écrire, et pourtant il s'est passé bien des choses. Voici un petit résumé de nos deux derniers mois, que l'on a principalement passé dans la jungle du Pérou.

Depuis Cusco, nous avons rejoint la côte pacifique du pays, et ce fut pour nous la fin d'une longue période dans les montagnes. Nous avons lentement quitté nos vêtements chauds et commencé à profiter de températures plus clémentes. Le Pérou fait parti de ces pays dont l'ambiance et le climat change complètement d'une région à l'autre.

Pour la petite histoire, à la fin du 19ème siècle, le Pérou a dû se battre pour garder son littoral, très convoité par le Chili. La Bolivie, elle, l'a perdu, se retrouvant enclavé dans les Andes. C'est ainsi que la guerre du Pacifique à éclaté entre ces trois nations. La "Guerre du Pacifique". Quel drôle de nom ! Encore une bêtise contradictoire menée par des politiques ineptes. En tout cas nous, c'est dans la paix que nous sommes remontés le long de la côte. Entre Auto-stop et bus, nous sommes passés par Nazca et ses "lignes" mystérieuses, Huacachina et ses dunes de sables, La capitale, Lima, et son bruit incessant qui n'a pas grand chose à raconter, ainsi que Huanchaco pour sa sympathique atmosphère de petit village de surfeur. Tout s'est passé assez vite. On en a bien profité, mais on ne s'est pas attardé. L'objectif était de remonter plus au Nord, jusqu'à la ville de Tarapoto, située aux portes de la jungle. C'est là que nous attendait une nouvelle expérience de bénévolat.

Association CERELIAS :

Nous avions rendez-vous dans ce centre de protection des animaux pour un volontariat d'un mois. A Tarapoto nous avons été accueilli par l'association puis organisé notre départ pour la jungle. Situé à deux heures de marche de la ville, nous y avons rencontré Orlando, qui y vit seul depuis douze ans. Ainsi le centre accueille des animaux orphelins, issus du trafic ou qui ont été domestiqués puis abandonnés, et qui pour la plupart ont été maltraités. Dans ce lieu ils sont en liberté, et lentement ils réaprennent à vivre dans leur environnement naturel. C'est le pari qu'a fait Orlando et qui visiblement donne des résultats : il revendique déjà plus de 1000 animaux étant passés par le centre, et qui un jour sont partis, seuls ou en groupe, rejoindre la vie sauvage de la jungle. Le principe est fabuleux et nous avons eu un accès privilégié pour une expérience unique.

Le lieu n'est pas ouvert aux touristes, mais seulement aux bénévoles qui y viennent de temps en temps, et qui participent aux frais de nourriture (Nous avons payé l'équivalent de 5€ par jour). La vie y est simple : pas d'électricité, pas d'internet, on cuisine au feu de bois, on se lave dans la rivière et on boit son eau fraîche. Un véritable retour aux sources qui fait du bien. Les journées commencent tôt et finissent tard, le rythme étant donné par les animaux.

En tout il y en a une trentaine, des Coatis, des Kinkajous, mais la majorité étant des Singes. Auparavant il est aussi arrivé qu'Orlando s'occupe de Paresseux et de Peccaris (les sangliers de la jungle). Ils sont quasiment tous en liberté, sauf certains qui sont "bipolaires". Ils ont parfois un comportement agressif et dangereux pour les autres et pour les bénévoles. Notre travail était varié, mais parfois répétitif, et les premières journées ont été un peu longues. Certains singes peuvent parfois avoir des réactions virulentes et facilement mordre, même si pour eux c'est purement involontaire et seulement pour jouer. De plus, il y en avait une (Valentina) au comportement différent avec les femmes, ce qui n'a pas toujours été facile à gérer. Ainsi, le temps qu'ils s'adaptent à nous et que nous apprenions à les connaître, nous avons passé beaucoup de temps en "cage" dans la cuisine.

Les premiers jours ont donc été un peu difficiles. La communication avec l'association avant notre arrivée ayant été vraiment mauvaise, nous ne savions pas du tout à quoi s'attendre, et certainement pas a passer nos journées enfermés dans une cage (ce qui soit dit en passant est une belle manière de méditer sur le ressenti des animaux qui vivent en zoo). De plus, nous avons recensés beaucoup de faits contradictoires dans les manières de procéder d'Orlando. L'idée n'est pas ici de toutes les énoncer, mais au moins de l'évoquer. Pendant notre séjour nous avons appris à vivre avec un homme très caractériel et qui n'accepte nullement la critique. Or, nous n'avons certainement pas eu la prétention de changer sa façon de travailler, mais au moins de lui faire remarquer. Mais ainsi va la vie, quand on fait du bénévolat on se rend compte qu'on apprend beaucoup sur le fond, mais aussi sur la forme. Dans tous les cas la clé c'est de savoir s'adapter.

Passé un début difficile, les choses ont finies par s'améliorer. Si les relations avec l'homme n'ont pas toujours été bonnes, avec l'animal elles ont été excellentes ! C'est avec les singes que nous avons le plus partagé. Jours après jours nous avons appris à les connaître et à découvrir la personnalité de chacun. La plupart sont jeunes et ne demandent qu'à jouer. Il y a ceux qui mordent pour taquiner, ceux qui fond preuve de jalousie, certains plus réservés et d'autres toujours prêts à caliner. Dans tous les cas il s'est installé une curiosité réciproque, objectivement bien plus développée de notre côté. Nous sommes les descendants de ces primates dont nous ne nous sommes lassés d'observer.

Faire du feu, cuisiner, nourrir les animaux, nettoyer les cages, couper du bois, aller chercher de l'eau... Ainsi nos journées se sont écoulées. Autant de tâches pas très compliquées, quand elles sont sans compter sur une bande de singes toujours prêts à jouer ! L'important, c'est de rester vigilant. On s'est fait peur parfois, on s'est fait mordre aussi, mais de leur part ce n'était jamais mal intentionné. On a vite assimilé que tout ça fait parti du travail, et on a surtout compris qu'il ne faut surtout pas stresser. Les singes sont sensibles, intelligents et malins, mais on apprend vite à les cerner. Les caresser dans le sens du poil pour développer une complicité. Au fil des jours nous avons multiplié le contact et les activités, et un incroyable échange s'est installé. C'est comme ça que nous en avons vraiment profité.

Nous avons appris beaucoup de choses sur leur histoire, leur mode de vie, leur race, leur alimentation. Nous avons également appris qu'ils sont acteurs de la reforestation. Il y a des années, le lieu à été nettoyé pour cultiver, puis plus tard contaminé (Il y aurait eu des laboratoires de drogues utilisant nombreux produits chimiques). Aujourd'hui, un long et lent processus de réhabilitation s'est installé. Avec leur selles, les singes répandent les graines des fruits qu'ils consomment, et s'en vont faire pousser des fruitiers pour les générations à venir. Un intéressant cercle vertueux biologique.

Il est vraiment difficile de rester insensible au charme de ces petites bêtes, mais parfois facile d'oublier qu'ils sont sauvages. Il est bien de jouer avec eux, parce qu'ils sont jeunes, mais le travail c'est de se fixer une limite. L'objectif pour l'animal est de retourner vivre de manière autonome dans la jungle, et non d'être dépendant a l'humain. Il nous est malheureusement arrivé plusieurs fois de voir des singes sur les marchés, les mêmes qui plus tard sont maltraités puis abandonnés. Ainsi on se demande comment l'homme peut-il oser vouloir se les approprier ? Quel égoïsme nous pousse à vouloir toujours exploiter ? Le monde va mal, mais il faut positiver. Il est bon de vivre en forêt, il est bon de se connecter avec la nature et il est bon de rencontrer des gens qui agissent dans le bon sens.

Nous ne sommes finalement restés que deux semaines dans le centre, les problèmes de communications ne s'étant pas vraiment arrangés. Nous étions plusieurs bénévoles à partir plus tôt que prévu, tous déçus du personnage et de certains points de l'association. Ça ne s'est malheureusement pas bien passé avec Orlando, mais nous respectons énormément sont travail. Nous n'aimons pas la personnalité, mais on ne peut avoir que de la compassion et la sympathie pour un homme qui a décidé de dédier sa vie pour ces animaux. Ce contraste et la cause de notre départ anticipé serait un peu long à expliquer (par écrit en tout cas), mais nous ne l'avons pas regretté. Nous garderons évidemment un souvenir positif de cette nouvelle expérience.

Aujourd'hui cela fait plus d'un mois que nous avons quitté le centre. Les noms, les sons, la présence des singes nous manquent... Pourquoi ? En vidéo, y'a pas photo !

Après le Brésil, la Bolivie et le Pérou, nous voici arrivés en Colombie ! Notre quatrième pays d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis déjà plus de six mois. C'est incroyable comme le temps peut façonner les choses. Avant d'arriver au Brésil, nous ne connaissions rien ou presque de ce continent dont on ne parlait qu'au futur, en s'imaginant de nombreuses aventures, et aujourd'hui on peut retracer notre route sur une carte, et parler de ce que l'on a vécu au passé. Nous sommes les nostalgiques d'un voyage révolu et les éternels excités des projets à venir. Mais le temps qui passe n'est pas toujours qu'un inconvénient, et souvent il nous apprend.

BOGOTA :

Nous voici arrivés dans la capitale Colombienne, où nous sommes restés chez José Alfredo qui nous a accueilli en couchsurfing. Nous avons passé quatre jours a déambuler dans cette ville dont nous avons apprécié les charmes et la beauté. À Bogota nous sommes sur les pas des Muisca, une ancienne civilisation qui connut son apogée à la même époque que les Incas, mais qui était, elle, réputée pour vivre en paix. Avec l'arrivée des conquistadors espagnols cette tranquilité a changé, et au fil des années ils ont fini par disparaître. Débarquement des colons, exploitation des indigènes, bataille pour l'indépendance sur fond de Simon Bolivar... On commence à connaître l'histoire qui se répète !

Bogota est architecturalement marquée du sceau espagnol, et nouvellement décorée par des peintures censées. Elle a traversé l'histoire, pas toujours joyeuse, et se bat pour se défaire de ses étiquettes qui lui collent à la peau. Non cette ville n'est plus seulement que le berceau des guerrillas, des cartels de drogues ou des groupes paramilitaires, elle est aussi un haut lieu historique et culturel qu'il est plaisant de découvrir. Malheureusement c'est vrai que l'on ne s'y sent pas toujours en parfaite sécurité, et il y a beaucoup de quartiers à éviter, reflétant comme un symbole la situation dont le territoire cherche à s'extirper.

Comme pour beaucoup de pays d'Amérique du Sud, la Colombie doit une partie de son indépendance à la révolution française et à ses philosophes, la littérature ayant joués un rôle déterminant dans son émancipation. Aujourd'hui à Bogota on trouve énormément de Street Art et des librairies abondantes, porteurs d'influence et d'éducation.

Chargés de nouveaux livres, nous avons ensuite quitté Bogota en direction du Nord de la Colombie et de la mer des Caraïbes. Il y a la haut une ville qui s'appelle Santa Marta, et plusieurs petits villages autour, dont nous avons beaucoup entendu parler. Nous sommes parti en auto-stop, et nous avons retrouvé un plaisir que l'on avait perdu dans les deux pays précédents. En effet, en Bolivie et au Pérou, on a passé beaucoup de temps sur le bord de la route à attendre une voiture ou un camion qui parfois n'est jamais arrivé. C'est comme ça aussi que l'on découvre la personnalité d'un pays, son identité. Au Pérou, et plus encore en Bolivie, le touriste européen est une potentielle source de revenu, et il n'y a pas ou peu de contact sans arrières pensées liées à l'argent. Ainsi, associé à des longues distances en haute montagne, voyager en stop n'est pas une chose vraiment aisée, et l'on y a perdu l'envie et le courage.

En Colombie, c'est le plaisir retrouvé ! De Bogota nous avons emprunté une petite route agréable à la découverte de l'histoire coloniale, dans une vallée coincée entre les cordillères orientale et centrale du pays. Nous avons ainsi pu découvrir Villa de Leyva et Barichara, aujourd'hui considérés comme deux des plus beaux villages Colombiens.

Il nous a été relativement facile de trouver des chauffeurs, et qui ont brillamment joué leurs rôles habituels : certains veulent te déposer sur un endroit plus facile, quand d'autres s'improvisent guides touristiques le temps d'un trajet...

... Et il y a aussi ceux qui t'invitent au café, ou parfois même qui te proposent de venir passer la nuit chez eux. Aeorita et Hernando ont été heureux de nous ouvrir les portes de leur paradis. Ils ont beaucoup voyagé dans leur vie, vécu en Europe, traversé la France en stop, etc. Mais pour eux rien ne peut aujourd'hui égaler la vie en Colombie. Dans leur jardin ils ont des mangues, des avocats, des goyaves, des citrons, du cacao, du café ! Et qui poussent en abondance toute l'année. Proche de la ligne de l'équateur, ici il fait tout le temps chaud, et les fruitiers sont constamment en activité.

La Colombie est un pays qui "va bien", dont l'économie est bonne et qui doucement est entrain de s'extraire d'un passé très violent. On ne peut malheureusement pas en dire autant du Vénézuela, le voisin, qui est lui entrain de vivre l'effet complètement opposé. Depuis quelques années, la vie semble y être devenue impossible et extrêmement dangereuse, poussant la population des classes inférieures à fuir leur pays. Officiellement, il y aurait plus d'un million de vénézuélien passés en Colombie. Officieusement, il y a aussi tous ceux qui voyagent sans papiers...

En remontant joyeusement le pays en stop, nous avons été directement confronté à cette triste situation. Sur la route, nous avons croisé des gens, des familles, des enfants, poussés à l'exode pour aller vivre ailleurs. Quand on leur demande où ils vont, ils répondent à Bogota, au Pérou, à Lima... Ils sont en route pour leur Eldorado, à la recherche d'une nouvelle situation plus vivable que dans leur propre pays. Politiquement, la Colombie n'est pas du tout favorable à ce flux migratoire, mais humainement la population semble sensible à la situation de ces clandestins. Nous avons assisté à des élans de solidarités qui prouvent que les gens ne semblent pas tous indifférents à cette terrible situation.

Nous n'avons pas arrêté de voyager pour autant, mais toutes ces rencontres nous ont profondément touchées. Que dire à tous ces gens, qui voyagent contre leur gré, quand nous nous balladons tranquillement en Amérique du Sud depuis plusieurs mois ? Comment la situation économique d'un pays peut-elle sombrer à ce point ? Est-ce le prix à payer quand un gouvernement se bat trop fort contre le capitalisme ? Tout ça est très triste, et nous souhaitons beaucoup de courage à tous ces vénézuéliens aujourd'hui sur la route.

Nous avons finalement atteint la côte nord du pays, où nous avons découvert une partie des hauteurs de la Sierra Nevada, et où nous avons profité de la mer des Caraïbes pour se rafraîchir. Entre la plage et le café, nous nous sommes plongés dans la culture caribéenne de la Colombie.

À Santa Marta nous avons atteint le point sur la carte le plus haut de notre voyage. À partir d'ici nous allons redescendre de l'autre côté du pays, pour aller jusqu'en Équateur, d'où nous rentrerons en Europe. Notre retour étant maintenant prévu pour la fin novembre.

Plus proche de la fin que du début... Mais on continue d'en profiter !

On n'aura jamais mangé autant de fruits que pendant notre séjour en Amérique du Sud. Un véritable festin de saveurs sucrées ! Maracuya, manguo, granadilla, pitaya, guanabana, cherimoya, Papaya, tomate de arbol, camu-camu, zapote, piña, banana, lulo, uchuva...! Autant de fruits exotiques qui poussent en abondance presque partout où l'on est allé et qui nous ont comblé de bonheur tout le long de notre chemin. A l'image de la Goyave, le fruit invite lui-même au Voyage, par le plaisir qu'il procure quand il est consommé dans son environnement naturel. On entend par là qu'il a certainement plus de goût quand il est cueilli dans l'arbre, ou acheté sur place, que quand il a traversé l'Atlantique pour venir gonfler les rangs des supermarchés européens.

Neuf mois passés sans un pépin sur le "nouveau monde", et nous sommes à quelques heures seulement de notre retour sur terre. En cette fin du mois de novembre, notre périple s'achève à Guayaquil en Équateur.

Nous avons rejoint le pays depuis la Colombie, et nous sommes tranquillement descendu en direction du sud. Nous avons emprunté la "route des volcans", et nous avons retrouvé l'ambiance si caractéristique qui règne dans les Andes. Les communautés, les langues, l'histoire pré-colombienne, les costumes, la musique ! Et c'est à Otavalo que nous sommes le plus retombé dans cette culture si spéciale, où nous avons déambulé dans les allées du plus grand marché artisanal d'Amérique du Sud.

Retour en montagne et reprise d'altitude. À Quito, la capitale, on a senti un léger malaise nous parcourir, qui s'est heureusement assez vite dispersé. Nouveau pays = nouvelle période d'acclimatation. À peine le temps de s'adapter et nous revoilà partis à l'assaut des montagnes ! En Équateur il existe des centaines de chemins de randonnées, on a choisi celui du Quilotoa pour se remettre en jambes. Nous sommes partis du petit village de Sigchos pour quelques jours de marches, censées nous mener jusqu'à un imposant cratère volcanique. A mi-chemin entre la vie locale et des paysages de montagnes sacrées, un rendez-vous pour découvrir une partie des entrailles de l'Equateur.

Nous avions avec nous tout notre équipement de bivouac habituel, sauf que cette fois-ci il nous a fallu faire avec le mauvais temps. Froid, pluie, brouillard, nous avons défié la météo pour atteindre notre objectif et nous avons fait face au vent pour tirer les plaisirs de la marche en montagne. Une randonnée automnale aux couleurs des vacances de la Toussaint, nous avons senti un peu plus notre retour approcher.

Quatre jours de marches et de camping pour un effort récompensé par une arrivée spectaculaire au lac du Quilotoa. Une dernière nuit à 3800 mètres d'altitude avant de longer l'impessionante crête du cratère. Nous nous sommes réveillés dans un brouillard épais, laissant planer une étrange atmosphère sur le volcan. Dissipés, il est grand temps de redescendre de notre petit nuage.

À deux semaines du départ, nous avons ensuite changé d'ambiance et rejoint la côte pacifique. Au programme la découverte du plat pays et de ses plages paradisiaques. On s'attendait à arriver sur une côte ultra touristique, on a finalement découvert une vie locale sympathique, passant des petits villages de pêcheurs aux plages de sables fins. On en a profité pour prendre des vacances, passer du temps sur des plages, regarder les pêcheurs, faire du surf, observer les baleines... On a également bien profité de la vie locale, très souriantes et accueillante. Il faut croire qu'en hors saison aussi les touristes ont la côte.

Un dernier bain, et c'est déjà le moment de rentrer. À quelques heures du départ on est un peu déboussolé, perdu entre les images de notre voyage passé et les retrouvailles qui nous attendent. On est ému des choses qu'on a vécu mais on a aussi hâte d'être en famille à Noël ! Il y a quasiment dix mois, nous partions en stop rejoindre Gibraltar et des aventures inconnues. Depuis, c'est dans sept pays différents que nous avons vadrouillé, à la rencontre des gens et de leur culture. C'est sans aucun doute nos déplacements en auto-stop qui resteront, et qui nous ont offerts des dizaines d'anecdotes à conserver ! 100 véhicules différents pour plus de 9000 kilomètres parcourus. En bateau, en voitures, en camion, en moto, en bus... C'est parfois dans des conditions difficiles que notre voyage a pris forme, et qu'il est devenu intéressant.

Aujourd'hui il reste une étape à valider, celle du retour. C'est le retour qui fait le voyage. C'est lui qui valide nos aventures passées et nos expériences accumulées. Dans "Les Fleurs du mal", Charles Baudelaire a écrit un poème sur le voyage. De l'enfant, amoureux des cartes, en voici un extrait qui nous correspond bien :