Juju au pays des kiwis

La Terre du milieu apparaît enfin !

Le tracé du troisième vol depuis Singapour

Premier petit-déjeuner façon english breakfast

Enfin, nous posons nos pieds en Nouvelle-Zélande ! Les 27h30 de trajets (et je ne compte pas le vol pour aller sur Christchurch !) nous colles bien aux basques. Je pourrais dire avec les parents que nous avons mis les pieds dans des aéroports de 3 continents (même s'ils vont faire le record avec l'Amérique !) : Europe, Asie et Océanie. Après avoir récupéré nos bagages (avec un temps record, qu'ils sont efficaces ces Néo-Zélandais !), directions notre future location. Première découverte déconcertante, les magasins ferment tôt, mais les supermarchés peuvent rester ouverts jusqu'à minuit... De sûr, s'il me manque du papier WC à 23h, je pourrais en récupérer sans soucis ! Trêve de plaisanterie, dès le lendemain matin, petit déjeuner version anglo-saxons. Un bon petit-déjeuner, mais autant vous dire que le midi c'était digestion et rien d'autre. Pour les prochains jours il va falloir se remettre du jetlag...

Finally arrived in Aotearoa-New Zealand! It was a long journey to get there. The city of Christchurch is huge. In terms of area, it's almost as big as Marseille, but with half as many inhabitants! It has a very American feel, with suburban houses and wide, vertical avenues.

Cette photo ne vous rappelle pas des films (avec les neiges de la veille en fond

Les camions de Nouvelle-Zélande

Embouchure de la rivière Taramakau

Un dragon vous surveille

La mer Tasman en fond

Idéal pour pêcher le poisson

Une route entre les montagnes

Du jour au lendemain, nous décidons d'aller sur la West Coast pour voir la mer Tasman. Direction plein nord pour traverser les Alpes du Sud. Par contre, en Nouvelle-Zélande, il ne faut pas être pressé pour prendre un café ! Comment ça ? Si vous décidez d'aller d'un point A à un point B, vérifiez bien les cafés/cars aux alentours... Car le pays est tellement grand, que sur des dizaines de kilomètres, il n'y a rien ! Ah si, des vaches ou des moutons éventuellement, mais je ne me risquerai pas à leur demander une boisson chaude.

Pour le trajet : Darfield ; Cattle Hill ; Arthur's Pass ; Kumara Junction pour arriver sur Hokitika !

Que dire du trajet ? C'est autant sinueux qu'en France ! Mais le point positif ici : les panneaux de signalisation qui indique la typologie du virage (s'il est bien ouvert ou serré) et surtout la vitesse à amorcé avant le virage. Ces signalisations aident bien pour éviter de faire un tout droit. Arthur's Pass est une petite bourgade qui vaut le détour. Située dans le parc national éponyme, c'est l'une des portes d'entrée des stations de ski du pays. Par contre, pour aller dans ces stations c'est un vrai bordel ! Seulement une piste de cailloux hyper serrée, les stations sont toutes petites ici. Après un repas du midi plutôt pas mal (sauf pour maman), nous avons dû faire un tour rapide de la ville, car il y a avait un vent à décorner les bœufs !

Les rivières ici, c'est une tout autre histoire ! Elles sont minuscules en longueurs comparées à la France. Pour vous donner un exemple : le Rhin fait environ 1230 km de long alors que pour la Nouvelle-Zélande c'est les 425 km de la rivière Waikato qui établisse le record sur l'île du nord. Il y a un nombre impressionnant de rivières et petit cours d'eau, c'est pour cela qu'il y a plus de photos d'eau qu'autre chose sur l'appareil photo. Ce pays est aussi un havre de paix pour la pêche avec un record de 10,5 kg pour une truite !

Et comment se passe la conduite à gauche ?! Je n'ai pas pris de photo de la conduite de papa, mais souvenez vous que les clignotants et les essuie-glaces sont inversés !

Crossing the Southern Alps also means crossing the Alpine fault, which is somewhere in the landscape! An interesting fact about fishing? A lot is caught and released and people also fish at night!

Partir vivre dans un autre pays que celui où nous sommes nés nous permet de découvrir la culture d'un pays, sa langue, ses paysages et son accent (pratiquer le Kiwi n'est pas toujours facile). Mais cela permet aussi de constater des choses qui diffèrent grandement de notre pays de naissance. Un exemple ? Le Ketchup versus la tomato sauce !

Je suis partie un soir au supermarché pour faire mes petites emplettes. Jusqu'à présent, tout se passe sans accro. C'est dans le rayon sauce que je vais commettre une grande erreur ! J'achète un tube de sauce, du ketchup plus précisément. Le problème, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 2 types de sauces : le Ketchup qui est comme en France, et, la tomato sauce ! Cette sauce est tout simplement une sorte de sauce tomate très acide et concentrée.

J'avais prévu des petits nuggets de poulet à plonger dans cette sauce tomato (je pensais avoir acheter du Ketchup), c'était immangeable !

Moral de cette histoire, toujours regarder ce que l'on achète !

Partir étudier en Nouvelle-Zélande apporte un nombre considérable d'avantages. La Nouvelle-Zélande est plus grande en superficie que le Royaume-Uni. Mais il y a 150 établissements d'étude supérieur au Royaume-Uni pour 23 en Nouvelle-Zélande ! Ce qui implique une qualité d'étude juste incroyable sachant que ces universités sont parmi les meilleurs du monde. Pour tout vous dire, il y a même un espace détente où il est possible de jouer à la PlayStation, utiliser des imprimantes 3D, imprimer des stickers et j'en passe. Je ne peux qu'être chanceuse d'être ici.

The Canterbury university, or in Maori, Te Whare Wānanga o Waitaha, was founded in 1873. Its motto is Ergo tua rura manebunt (therefore will your fields remain [yours]).

Changer d'hémisphère permet aussi de tester des choses que je n'aurais jamais pensé faire en France. Les saisons sont inversées ! Donc quand pour Noël, en France, ça caille et il neige (même si en ce moment, vous avez plus des inondations...), en Nouvelle-Zélande c'est l'été !

Et quand la météo s'y prête, il est possible d'aller nager et surfer. Pas de moquerie s'il vous plaît ! 5 ans sans surf donc l'équilibre était un peu précaire. Petite histoire de ce week-end hors du commun (pour nous les gens de l'hémisphère nord). Le samedi soir nous avons fait un bowling. Alors attention, ici, en Nouvelle-Zélande (et d'autres pays je pense), il ne faut pas confondre avec le sport "bowl". Qui est tout simplement de la pétanque avec des boules énormes et difformes. Si vous êtes intéressés ou curieux, vous pouvez regarder la finale des championnats du monde sur Youtube : Anderson v Skelton FINAL 2019 Bowls World Championship.

Aniway, le lendemain, nous décidons de partir surfer sur un autre spot en dehors de Christchurch, direction Woodend Beach à environ une vingtaine de minutes de voitures. Petit problème sur le chemin (non je n'ai pas oublié mon maillot de bain!) il y a un accident sur la route et il est impossible d'accéder à la plage. Et comme en Nouvelle-Zélande, les routes, c'est comme les places de parking dans les grandes villes françaises, il n'y avait qu'un seul autre chemin, mais ils étaient en train de construire un pavillon donc accès interdit. Nous allons donc un peu plus vers le nord, mais la brume arrive. Il fait froid mais il y a des bonnes vagues.

Nous décidons d'aller sur la plage de New Brighton, plus au sud, dans un des bourges de Christchurch. Mais c'est le même problème ! La brume est de partout. Si vous souhaitez savoir la suite, regarder les vidéos de l'étape précédente sur la météo en Nouvelle-Zélande !

Et c'est sur un magnifique repas que nous avons fêter Noël ! Avec de la musique, une atmosphère chaleureuse, un super bon repas (merci aux chefs !) et un peu d'alcool ! Un grand merci à JC, Nathalie et les filles pour ce moment inoubliable.

It was a pretty gloomy day when I got into the car to go on a short trip to the northwest.

The order of this little excursion was Castle Hill Rocks, Mt White Bridge, Lake Pearson with its hike up Purple Hill and finally Cave Stream.

I left Christchurch in bright sunshine, but the closer I got to my destination in the Southern Alps, the more rain and snow I saw... Unfortunately, it started raining as soon as I reached the first stop of the day... I was faced with a Cornelian choice: wait for better weather or leave a little earlier and hope the bad weather stays on this side. Moral of the story: I was right to wait, because the weather was better!

So here we are at Castle Hill, or as it is so aptly named, Kura Tawhiti. Kura Tawhiti literally means "the treasure of a distant land", alluding to the kumara that was once grown in this region. The geology of the rocks consists of tertiary limestone, mudstone, sandstone and tuff. Limestone is formed from layers of organic sediments deposited in deep oceans far from land. The layers are compacted into a soft, soluble rock.

The region once lay beneath a huge, shallow inland sea that began to fill up around 30 million years ago. Over time, the pressure caused considerable uplift, folding and faulting in the Torlesse and Craigieburn mountain ranges. The limestone was eroded by the water and formed these distinctive sculpted landforms known as karst landscapes. This site is also known to be home to some of the rarest and endangered plant species in the world (e.g. buttercups). This information was collected by the Department of Conservation of New zeland.

But what many people recognize about this place is its cinematic universe. Because this place was the backdrop for the film saga: The World of Narnia.

Just before I went to eat on the shores of Lake Pearson, I took a small path to the right of the main road to visit Mt White Bridge with its crystal clear turquoise waters.

The next part will follow soon!

On this last day in the car, I decide to watch my first sunset since arriving in Aotearoa New Zealand.

What a trip: 50 minutes driving alone on the flank of the volcano, on a winding road (can't eat French fondue!).

Birdlings Flat beach is famous for several things. The first, but not the most beautiful, is that it is dangerous. The waves break right on the beach and there is a strong continental drift. People and animals have died here, so no need to bring a swimsuit. The second is a special place to find gems, look closely and bring a rake. The last one, a perfect spot for sunset, WONDERFUL!

Fridays are the best days of the week. Firstly, because it marks the end of the workweek, and secondly because we get to play volleyball in the afternoon. It's a moment to enjoy with colleagues, away from work and other commitments. On one particular Friday, it was Yusuf's second to last day, and we all extended the fun! We played volleyball, pool and tennis the next day, and it was great. We're already planning to do it again when we go to Europe, mate! See you there. All the best

Comment se retrouver en 15 minutes dans le bus pour aller faire une randonnée ? Je viens de battre mes attentes franchement ! Je me suis levé, j'ai vu le beau temps et hop dans le bus 3 direction Sumner. Cette ligne de bus signifie pour beaucoup surf et plage, mais pas aujourd'hui. Le volcan étant immense (normal, c'est un volcan bouclier), il y a plein de chemins de rando. J'avais gardé en mémoire cette rando pour plusieurs raisons : le temps, la difficulté et surtout cette vue de malade sur la Pegasus baie.

C'est ainsi après 40 minutes de bus que je me retrouve au pied de cette montée avec un choix cornélien à faire : droite ou gauche. Comme dirait le chien qui promène son maître : droite ou gauche ? Comment ça ? Choisi vite ! Euh droite ! Ok, ah loupé !! Ceux qui ont la référence comprendront !

La montée par la droite est un peu plus pentue et escarpée que celle de gauche. Je décide donc de gravir ce petit canyon par la portion et le côté plus difficile. Il faut tout de même bien regarder où mettre ses pieds, car les chemins bougent beaucoup. Enfin arrivée au sommet dans la grotte aménagée et c'est splendide. Avec en prime un petit oiseau endémique de Nouvelle-Zélande.

C'est sur un petit coup de tête et une discussion avec la moune que je décide de partir à Auckland pour fêter mon anniversaire et Pâques. Me voilà donc partie tôt le matin pour aller dans la ville la plus grande et la plus peuplée de Nouvelle-Zélande : Auckland ou Tāmaki Makaurau en Maori. La ville a été colonisée par les Maoris autour du XIVe siècle (je reviens dessus lors de la deuxième journée), puis par les Européens autour du XIXe siècle. Elle fut choisi capitale et nommé Auckland comme telle par William Hobson, nouveau gouverneur de Nouvelle-Zélande, après la signature du traité de Waitangi en 1841. Malgré le choix de nommé Wellington comme capitale en 1865, la ville a grandement évolué, en superficie, population et prend aujourd'hui une place prépondérante au sein du commerce national et international. Auckland est d'ailleurs la quatrième ville du monde avec un taux de 39 % d'habitants étant née à l'extérieur du pays.

Avant de partir, des personnes m'ont dit que la météo à Auckland était beaucoup plus clémente et chaleureuse que dans l'île du sud. Le climat de l'île est plutôt caractérisé comme semi-tropicale avec des températures souvent élevées et du vent. Mais c'est très humide et il y a de la pluie aussi !! Je suis arrivé dans un super brouillard avec une bonne pluie de 5 minutes...

Une deuxième chose que l'on oublie souvent avec Auckland c'est sa topographie. Car Auckland et Christchurch sont complètement différentes sur ce point-là ! Comme je dis toujours, Christchurch c'est flatland on s'emmerde c'est toujours plat, mais pas Auckland ! La ville est bâti sur pas loin de 53 centres volcaniques faisant partie d'Auckland Volcanic Field. Ce qui signifie, montagne russe ! J'ai gravi pas loin d'une dizaine de collines dans la ville. Il faut bien être en forme physiquement, car sinon c'est épuisant.

Une autre particularité de la ville d'Auckland ? C'est un isthme comme celui du Panama. Son deuxième petit nom est le Tāmaki isthmus. La ville est située entre deux rias, also know as drowned unglaciated river valleys. Au nord, se trouve le Waitematā Harbour qui s'ouvre sur le golf d'Hauraki vers l'océan Pacifique et au sud se trouve le Manukau Harbour qui s'ouvre sur la mer Tasman.

Pour ce dimanche de Pâques, j'ai décidé de me plonger la tête à l'aquarium de la ville ! Voici le Kelly Tarlton's Sea Life Aquarium. L'aquarium se situe à l'est de la ville au niveau de la mer. Dès l'arrivée, j'ai l'impression de descendre au fin fond de la Terre !

La première étape ? Un petit tour dans l'histoire entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. Nous oublions souvent que la Nouvelle-Zélande est le deuxième pays le plus proche de ce continent. Au fil des tours, j'ai pu observer bons nombres d'espèces, endémiques ou non. Ma mission durant la visite, sauver la tortue Tarly et j'ai réussi ! L'une d'entre elles présente dans un des aquariums avait une nageoire amputée... J'ai aussi eu la possibilité de voir des hippocampes pour la première fois de ma vie, ils sont majestueux, et c'est le papa qui porte et met au monde les enfants ! Il était possible de nager avec les requins, mais je n'étais pas trop motivée.

Pour la deuxième partie de la journée, je voulais de base retourner en périphérie de la ville pour effectuer les petites randonnées One Tree Hill et Mont Eden mais j'étais pas trop motivée ! A la place, une petite trotte sur le front de mer pour aller vers la plage Mission Bay. Cela m'a pris en tout 14 km !! Au passage, vous pouvez observer l'une des plus jeunes îles de Nouvelle-Zélande avec l'île Rangitoto. Elle est sortie des eaux il y a 600 ans par une éruption volcanique. Son nom signifie en maori : « Ciel rouge sang » baptisée ainsi en mémoire d'une sanglante bataille qu'avait livrée la tribu qui vivait là, bien avant que l'île ne soit achetée par les Anglais en 1854. L'US Navy à même stationné certains navire sur l'île lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Le soir, j'ai pu apprécier la ville de nuit et j'ai pu prendre ces magnifiques clichés.

J'espère que les plus fous pourront reconnaître ces maisons !

Pour certains, le Seigneurs des Anneaux a été une folie durant leur enfance, mais pour moi, au départ cela à plutôt été un traumatisme ! Pourquoi ? Car j'étais trop petite pour comprendre que c'était faux !! Je hurlais littéralement pour que mes parents stoppent le film lorsque les hybrides éléphants-mammouths tuaient les chevaux dans le dernier film ! Car, pour moi ils étaient réellement tués à ce moment-là !

Aujourd'hui, j'ai eu une chance inouïe et inédite pour moi : apercevoir des aurores australes !!!

Attention, on ne dit pas "des aurores boréales", car nous sommes dans l'hémisphère sud. Mais pourquoi ces deux phénomènes similaires ne portent pas le même nom ? Attention, petite histoire !

Petit point de vue étymologique :

• Dans les deux hémisphères, elles sont appelées aurores polaires, car c'est un phénomène qui impact principalement les zones de hautes latitudes et donc, les pôles.
• En hémisphère nord, le nom vient du latin "aurora borealis", aurora signifiant "lever du jour" et du nom de la déesse romaine de l'aube. Et "Borealis" ou "Borée" provient d'une référence grecque signifiant "vent du nord" et "dieu du vent du nord". Ces aurores ont suscité des fantaisies et des craintes au fil des siècles. Mais selon les mythes et légendes nordiques, les aurores boréales décrivent le dernier souffles des soldats morts au combat ou bien encore le Bifrost qui transporte les défunts vers le Valhalla. En Finlande, ces aurores sont associées à des "renards de feu", les renards arctiques étant à l'origine des aurores, courant dans le ciel à une vitesse telle que cela créait des étincelles enflammées.
• Pour l'hémisphère sud, il y a moins d'explications. C'est assez logique, car peu de personnes vivent proches de l'Antarctique. Son nom "austral" vient tout simplement de son opposition au nord. Aussi appeler Méridional, c'est le nom donnée pour tout ce qui se trouve au sud !

Mais hier et aujourd'hui c'est un phénomène assez exceptionnel qui est apparu dans plusieurs parties du monde. De base, cela touche les pôles, mais pas cette fois ! Le Soleil a eu un activité plus importante et un jet de masse coronale plus conséquent à touché la Terre, permettant de voir ce phénomène dans les latitudes plus basses.

Vous avez pu observer des variances de couleurs n'est-ce pas ? Cela est lié à l'interaction entre ces rayons chargés, la magnétosphère terrestre et notre atmosphère. Lorsque ces rayons rentrent en collision avec un atome, cela émet une lumière visible. Mais cette couleur dépend de l'atome rencontré :

• Vert (le plus commun) : quand cela percute des molécules d'Oxygène entre 100 et 300 km d'altitude.
• Rouge : quand cela percute toujours des molécules d'Oxygène, mais entre 300 et 400 km d'altitude.
• Rose et rouge foncé : quand cela percute des molécules d'Azote vers 100 km d'altitude.
• Bleu et mauve : quand cela percute des molécules d'Hélium et d'Hydrogène. Elles sont toutefois difficiles à discerner du ciel sombre.

Bon, je n'avais pas de voiture et il faisait froid donc je suis restée proche de la maison. Vu qu'il y avait trop de pollution lumineuse, mes photos étaient nulles ! J'ai donc pris d'autres images de photographes en Nouvelle-Zélande. C'est juste splendide...

Bon je suis bien en retard mais bon comme on dit souvent: il faut savoir se faire attendre.

Ce n'est pas comme pour la Fête des Mères où il y a international et en France ! Donc le 16 Juin c'est pour tous les papas de la planète !

Ainsi, ce 16 Juin, c'est le plus beau jour du monde pour les plus importantes personnes de ce monde, de nos mondes, nos papas !!!

Comme nous pouvons souvent le dire, l'amour d'un père est plus haut que la montagne tandis que l'amour d'une mère est plus profond que l'océan.

Pour un PERE, la plus belle des réussites est de voir son enfant réussir et être autonome dans la vie.

Les papas sont des protecteurs, des guides, des confidents et des complices de jeux et d'aventures. Derrière leurs airs parfois bourrus se cachent une tendresse et un amour inconditionnels pour leurs enfants.

Bon nombre de pères disent que le meilleur moment de leur existence est lorsqu'ils voient leurs enfants venir au monde et pousser les premiers cris. Mais pour nous, notre plus beau cadeau, c'est de vous avoir à nos côtés : fiers, forts, sensibles, et surtout drôles (dédicace à toi papa !)...

Alors je souhaite aujourd'hui, en ce 16 Juin 2024, dirent à toutes les papas du monde, mais surtout à mon papa, a tonton, à Jéjé, à parrain, à Jean-Paul, et à Guillaume : vous êtes les meilleurs. Continuez toutes à être les piliers de notre famille, nos boussoles lorsque nos chemins se perdent, le cœur de nos vies.

Parfois nous pouvons participer à des projets sur un coup de tête. C'est ce qui s'est passé en cette fin de mois de juin. Après avoir aperçu un flyer pour un Field Trip dans le Nord de l'île du Sud à l'université, j'ai accepté de rejoindre la RockSocc association de l'université pour aller pendant 5 jours autour de Nelson et Abel Tasman.

Il faut aussi savoir que nous sommes bientôt en hiver dans l'hémisphère Sud donc j'ai dû préparer beaucoup d'affaires pour pallier le froid et à la pluie !

C'est après plus de 7 heures de routes, pauses toilettes, lac Rotoiti et casse-croûte que nous nous sommes dirigé vers l'Old Macdonald's Holiday Park qui sera notre "campement" pour ces 5 jours.

Pour les prochains jours nous allons marcher, marcher et encore marcher !

Les vidéos seront publiées ultérieurement.

J'étais loin de me douter que cette deuxième journée allait aussi épuisante ! Nous avions décidé la vieille d'aller dans une grotte: Rawhiti Cave. Le seul problème ? Un dénivelé plutôt impressionnant.

C'est ainsi que la moitié du groupe est allée attaquée cette petite randonnée d'1h30 environ en pleine matinée avec un beau soleil, mais un petit 10°C. Les 3/4 du chemin sont assez plats et à côté d'un ruisseau à sec et heureusement pour nous.

Car le chemin doit traverser ce ruisseau et les reviews indiquent qu'il y a deux endroits dangereux sur le tracé: le début de la montée et la traversée du ruisseau. Nous nous trouvons au creux d'une vallée qui fait moins de 50 m de large avec en son centre un lit de ruisseau avec des blocs rocheux immenses ! Nous étions bien heureux qu'il soit à sec. Lorsque nous avons approché le dernier quart du chemin... Aïe aïe le dénivelé positif... Mes jambes en tremble encore et pourtant j'ai fait des marches tout aussi compliquées en France. Car le dénivelé n'est pas la seule difficulté. Car en Nouvelle-Zélande, il y a un nombre considérable de chemins de randonnée et de trail, et certains ne sont pas trop sécurisés comme celui pour accéder à la grotte ! Pour faire simple: un chemin de moins d'un mètre de large par endroits, de la roche et de la boue à tout va. J'ai failli dégringoler jusqu'en bas deux fois! Mais une fois arrivée c'est la consécration: nous sommes devant un phyto-karst.

Un phyto-karst est un mélange d'interactions entre les végétaux et le calcium. Des racines, des plantes sont présentes et parfois le calcium recristallise par-dessus. Ce qui donne cette texture assez particulière, complètement différente des grottes purement calcaire ! From Nelson Trails: Rawhiti Cave has possibly the most diverse and extensive entrance and twilight‑zone flora of any cave in New Zealand. This flora influences the growth of calcium-based features in the cave; hence the stalactites on the cave ceiling grow outwards towards the sunlight. Some of the most significant features produced this way occur on the entrance slopes and cave floor, where they are usually overlooked and trampled by visitors.

Cette grotte est issue d'un effondrement d'une partie de la grotte et il y a une histoire assez fascinante. La grotte appartenait à une famille (dont j'ai oublié le nom...), et ils faisaient des visites payantes de la grotte ! Mais lorsque le séisme de Murchison en 1929 (7,3 en magnitude) a frappé, tout le monde a eu peur et la grotte n'a plus eu de visiteurs pendant de nombreuses années.

Vous pensiez que j'avais fini ? Ah mais non les amis, cette une sortie axé géologie, on continue !

Après un merveilleux repas de midi, au SOLEIL, direction le cœur du parc national d'Abel Tasman pour aller visiter les entrailles de la Terre: Harwoods Hole ! Après une route en gravier (encore...) et 45 minutes de marche en mode Monde de Narnia et Seigneur des Anneaux nous y sommes, et c'est assez dangereux. Le trou fait plusieurs centaines de mètres et il n'y a absolument aucune protection. Donc attention pour les amateurs de sensations fortes, vous allez être servis !

From Nelsontrails: Harwoods Hole is part of the renowned Takaka Hill-Canaan Downs karst complex. The first descent was made in 1958, and a year later the bottom of the shaft was linked to Starlight Cave, 1.3 km away, in Gorge Creek. From the shaft entrance to the Starlight Cave exit, the overall depth of the system is 357 m, which for a time made it the deepest known cave system in New Zealand.

Cave and sinkhole formation occur through chemical action between water and rock. Water can become slightly acidic through absorption of carbon dioxide, primarily from soil, to the point where it becomes a week carbonic acid. Limestone, and its metamorphosed form marble, are alkaline, meaning they are dissolvable by acid. Over time, acidic water flows to natural points of weakness in the rock, like cracks, cleavages and fissures. Geochemists have estimated that up to 100 m3 of marble can be dissolved from a single square kilometre of Takaka Hill per year. Given its size, Harwoods Hole would have taken tens of thousands of years to form.

In ancient times, a stream drained the western side of Mt Evans and flowed down the bed that the track now follows. This stream gradually formed Harwoods Hole, and at one point it is suggested that a large, impressive waterfall poured into the hole as it grew deeper. Over time, development of other sinkholes further upstream in the catchment drew water underground before it reached Harwoods Hole, eventually disconnecting it from the hydrologic system that created it. Today the catchment drains underground at Homestead Creek sinkhole, 3.5 km north of Harwoods Hole. A subterranean water system takes the water much deeper than the basement of Harwoods Hole, to a resurgence into Gorge Creek, 150 m vertical metres lower than Starlight Cave. Harwoods Hole still conveys a localised water system, and so long as water is flowing, the cave formation process remains in action.

Faire partie de l'une des plus grandes universités de Nouvelle-Zélande permet de s'inscrire à de nombreux clubs et de participer à divers événements qu'ils organisent. L'université compte plus de 200 clubs, chacun soutenu par les différentes facultés. RockSoc, l'un des plus grands clubs, représente le Collège des Sciences de l'université. Tout au long de l'année, ils organisent des événements et des voyages axés sur la géologie, ainsi que le célèbre "RockSoc Quiz Night". Cette année, le thème du quiz pour remporter certains prix était : les Jeux Olympiques ! Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai essayé de m'intégrer, mais j'avais oublié qu'il s'agissait d'une compétition en équipe !

Au programme de la soirée, 10 questions par thème, allant de la géographie et du sport à la Nouvelle-Zélande. Notre équipe n'a pas été très performante et nous avons terminé derniers, mais nous avons tout de même gagné des goodies !

J'ai une petite question pour vous : dans combien de fuseaux horaires se trouve la France ?

Durant la première semaine de septembre, j'ai pu participer à la conférence annuelle de QuakeCore à Napier dans l'île du Nord. Cette conférence a rassemblé plus de 250 personnes autour de la résilience d'Aotearoa | New Zealand face au séisme. Le pays est l'un des plus actifs tectoniquement, ce qui implique une recherche conséquente pour limiter les dégâts sur les infrastructures et les populations. QuakeCore implique les universités (nationales ou étrangères), des officiels du gouvernement ou des grandes villes, des entreprises privées, ou bien encore des communautés.

Au-delà d'assister à une conférence sur 4 jours (qui est une nouveauté pour moi), j'ai aussi eu la chance de participer à la finale du Lightning Talk. Durant cette finale, nous devons présenter notre recherche en 5 minutes avec 5 diapos statiques. Je n'ai pas remporté de prix, mais l'expérience acquise était juste exceptionnelle. J'ai aussi effectué un poster sur mon projet de recherche sur lequel j'ai pu longuement discuter avec des chercheurs. C'est toujours particulier d'échanger avec les chercheurs que je cite dans mon projet !

Discutons du disc golf, un sport étonnamment captivant et même un peu risqué ! Ce jeu, qui peut facilement devenir une passion, consiste à compléter un parcours de 18 trous (ou 9 pour les plus courts) avec le moins de points possible. Le but est de réussir chaque trou dans un nombre de coups optimal, appelé "par", qui varie entre 3 et 5 selon le trou. Par exemple, si vous jouez un trou en "par 3" (réalisable en 3 coups) :

• En réussissant en 2 coups, vous obtenez un score de -1.
• En 3 coups, vous faites "par" : score 0.
• En 4 coups, c’est +1.

Les amateurs de disc golf utilisent des termes empruntés au golf. Quelques exemples :

• Ace : réussir en un seul coup !
• Birdie : terminer un coup en dessous du par (par exemple, réaliser un trou par 4 en 3 coups).
• Par : terminer le trou avec le nombre de coups prévu, soit 3 coups pour un par 3.

La plupart des trous sont en par 3, mais certains, plus longs, sont en par 4 ou par 5. Et attention, les parcours ne sont pas toujours simples : ils peuvent être sinueux, en hauteur, entourés d’arbres et truffés de zones appelées "out of bounds" (OB) à éviter. Entrer dans une OB ajoute un coup de pénalité : si un trou est en par 3, une OB vous fera jouer en 4 coups (+1 au score).

En plus du défi des coups, la diversité des disques rend ce sport passionnant. Il existe 4 types de disques :

• Putt/Approach : pour les coups proches du panier, ce sont les disques les plus lents.
• Mid-Range : pour s’approcher du panier avec plus de précision.
• Fairway Driver : pour des coups longue distance, nécessitant un peu plus de force.
• Distance Driver : les plus puissants, conçus pour des coups ultra-longs.

Les disques sont aussi variés en termes de matériaux, influençant leur poids, résistance aux chocs et vitesse de lancement. Et chacun a des caractéristiques spécifiques : certains tournent à droite, d’autres à gauche, d’autres encore filent droit ou font des zigzags. Vous pouvez les lancer en coup droit (forehand) ou revers (backhand) selon votre style de jeu. Pour ma part, je me limite au coup droit, mon revers n’étant pas encore au point !

Mais prudence : un disque mal lancé peut finir dans un arbre, un lac, ou même le jardin d’un voisin !

Pour mieux comprendre, regardez cette vidéo d’un pro qui a remporté sa première compétition à Ashburton il y a quelques mois. La vidéo a été réalisée par lenzflare_media_ (instagram).

At the end of November, the Geological Society of New Zealand (GSNZ) Annual Conference took place in Ōtepoti | Dunedin. This conference brought together many of New Zealand’s geologists. Over the course of four days, I had the opportunity to attend presentations, explore poster sessions, and engage in conversations with scientists from major universities across the country. The event was hosted by Otago University. Although I didn’t have the chance to present my research like some of my colleagues did, it was inspiring to witness everyone gathering to discuss their work and actively engage with important questions. As with all conferences in New Zealand, the highlight for me was the morning tea breaks and lunches, which featured wonderful cakes and delightful salads. Attending national conferences is also a great way to win prizes and maps. The University of Canterbury earned several awards, and I’m proud of my fellow PhD and master’s colleagues for their achievements!

Here are some of the notable presentations from the conference: - Ensuring Invaluable Scientific Observations are Obtained Before and During the Next Alpine Fault Earthquake - Underwater Geosciences - Changing Landscapes - Surface Process Dynamics, Evolution, and Impacts - Earthquake Science from Intraplate to Interplate - Evolution of the New Zealand Biota: In Honour of R. Ewan Fordyce - Magmas and Volcanoes of Zealandia and Beyond - Preparation for the Next Big Quake: Rapid Response Science, Cascading Hazard & Scenario Development - Great Southern Land (and Ocean): Research from Antarctica and the Southern Ocean - Tsunamis in the Southwest Pacific: Monitoring, Evaluation, Response, and Mitigation.

I also participated in three social programs during the conference. The first was an icebreaker event with some food. The second was a visit to the Otago Repository for Core Analysis. This facility allows researchers to sample cores from lakes, rivers, ponds, rocks, land, and oceans for analysis. They predominantly analyze sediment and rock cores to measure material density, magnetic susceptibility, chemical compositions, X-ray images, optical images, and structural features. The third social program I attended was a Night at the Museum at the Toitū Otago Settlers Museum. Don't worry, it wasn't like the movie! Instead, we enjoyed a scavenger hunt adventure through the museum's halls, deciphering riddles and puzzles. The cherry on top was an amazing dinner buffet!

Prochaine étape de notre magnifique voyage, l'Australie!

Du 19 au 22 décembre, c'est la Gold Coast (GC) ! GC est la ville la plus au sud du Queensland. Pour vous donner une idée, la limite entre l'État du Queensland et celui de la Nouvelle-Galles du Sud sépare l'aéroport en deux ! Au programme : surf, Wet'n'Wild, et randonnée au parc national de Springbrook. J'ai choisi de prendre une leçon de surf privée car, comment dire, l'Australie est l'endroit idéal pour le surf. En même temps, les plus grandes villes du pays sont sur la côte, donc depuis petits, ils ont les pieds dans l'eau ! La deuxième raison était le prix assez abordable, chose que l'on n'a malheureusement pas en France. Me voilà partie avec la voiture et la valise, direction plein sud vers le paradis des surfeurs. Bon, je me suis trompée trois fois de route, j'avais eu la bonne idée de partir en avance ! La séance était juste incroyable, si ce n'était pas pour le vent. Il soufflait fort, ce qui m'a forcée à prendre les vagues presque perpendiculairement à la plage ! Mais j'ai pu prendre quelques vagues, donc c'était super. Après une trentaine de minutes de route, j'ai pu me reposer à l'hôtel et recharger les batteries pour le lendemain.

La GC regorge de parcs à thème en tout genre et j'ai choisi d'aller à Wet'n'Wild, mais c'était malheureusement une déception. Wet'n'Wild est un parc aquatique avec de nombreux toboggans à sensations fortes. Il y avait une foule incroyable avec des temps d'attente proches d'une heure, et des toboggans plutôt banals. Je pense que c'est lié au fait que certains des toboggans étaient en rénovation, mais surtout parce que j'ai beaucoup fréquenté de parcs aquatiques, je pense que j'ai fait le tour ! L'après-midi était un peu tranquille et j'ai pu bien préparer les randonnées du lendemain. PS : Il n’y a pas de photos dans le parc.

Le 21 décembre, je suis allée dans le parc national de Springbrook pour faire des randonnées. La route est similaire à celles que l'on utilise pour aller dans les stations de ski en France, avec un parcours assez vallonné. La seule différence serait que l'on passe dans les forêts tropicales et l'étroitesse de la route avec des ponts en bois ! Passons un peu de temps sur l'histoire géologique du parc national de Springbrook. L'histoire du parc est plus que singulière et longue, et j'ai pu trouver un résumé assez clair et juste dans un super PDF réalisé par le Numimbah Valley Education Centre. Cette petite explication se fera en anglais, alors n'hésitez pas à traduire !

From Numimbah Valley Education Centre: “Springbrook National Park is located on the northern side of the extinct Tweed Volcano, a broad shield volcano which was erupting between 23 and 24 million years ago. This part of the Australian crustal plate, which is moving 7cm north each year, was then over a ‘hot spot’. Hot spots are weaknesses in the Earth’s crust that periodically force basaltic magma to the surface and erupt to form broad volcanoes. Two large volcanoes were created at that time; the Focal Peak Volcano near Mount Barney, and the later Tweed Volcano. The Tweed Volcano (approximately 100km in diameter) stretched from Lismore (NSW) in the south to Tamborine (QLD) in the north, from Mt Lindesay (QLD) in the west and fourteen kilometres out to sea. The shield shaped Tweed Volcano built up from many lava flows over a period of 1 million years. The majority of the lava was highly fluid basalt lava that flowed long distances. Towards the end of the volcanoes activity, the magma deep below distilled into other lava types such as rhyolite. The viscous (sticky) rhyolite erupted explosively and plugged vents on the northeastern flank of the shield volcano. The rhyolite flows covered a much more limited area than the basalt flows. Some rhyolite magma cooled as large bodies just below the surface such as Egg Rock and Page’s Pinacle. The central summit of the Tweed Volcano was located over the present Mount Warning and is estimated to have reached about 2000 m above sea level. After the Tweed Volcano became extinct approximately 23 million years ago, the high mountain attracted heavy rainfall. The igneous rock gradually weathered to form rich soils supporting thick rainforests and many streams flowed from the peak. Gradually the streams cut deep gorges and as erosion progressed - the valleys widened. As the Tweed Volcano grew, it began to affect rainfall patterns. Rain falls when water vapour is forced upward into the cold upper atmosphere where it condenses into droplets and falls. The water vapour is blown west from the ocean, then pushed up over the volcano, which causes the vapour to become rain. This is called Orographic Rain; a concentration of rainfall on one side of a mountain. Orographic rain caused the Tweed Volcano to erode on the eastern side, (as can be seen below) and the inland to be dry because moisture was stripped from the clouds.”

Après 45 minutes de route, me voici arrivée pour la première randonnée : Twin Falls Circuit. Juste avant le départ de la randonnée, il est possible d'observer un panneau avec la retranscription de certains noms anglais en langue aborigène. On oublie souvent qu'ils étaient en Australie depuis plusieurs milliers d'années. Au programme de cette marche : forêt tropicale, cascades, land mullet, water dragon, petit tunnel dans des effondrements rocheux, j'espère que vous n'êtes pas claustrophobes ! Arrivée en bas, voici Twin Falls, une magnifique cascade avec un léger bassin dans lequel il est possible de nager. Mais comme je suis un peu tête en l'air, j'ai oublié mes chaussures d'eau, donc impossible de mettre la tête sous l'eau !

Après une autre vingtaine de minutes de route, je m'arrête sur le parking de Purling Brook Falls pour un petit-déjeuner. Bon, à présent, il faut parler des animaux vivant sur ce gigantesque pays ! Plus de 80 % des espèces sont endémiques, résultat de 40 millions d'années d'évolution par isolement. Les lézards et water dragons sont majestueux, les serpents et araignées effrayants, et certains oiseaux ont des cris splendides et flippants à la fois ! Je n'ose même pas imaginer la peur des Aborigènes lorsqu'ils ont posé les pieds en Australie pour la première fois.

Purling Brook est une randonnée assez différente de Twin Falls car il faut descendre la falaise, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à voir jusqu'à la cascade. Nous avons pu apercevoir la cascade d'en haut et d'en bas, et c'est majestueux ! Mais cette cascade ne tiendra pas longtemps. La base où s'est formé le bassin est progressivement érodée, plus que l'aplomb rhyolitique, et avec les infiltrations d'eau, cet aplomb va s'effondrer un jour...

Le soir, je n'étais pas très fraîche et la chaleur n'aidait pas. De plus, la semaine prochaine, ils annoncent une canicule avec des températures ressenties allant jusqu'à 45°C...

Cette deuxième semaine en Australie a été placée sous le signe de l’adaptation ! Vu qu’ils annonçaient une canicule, j’ai dû avancer ma marche historique dans Brisbane au 24 décembre. Me voilà donc partie pour une petite heure de route en direction du départ de la marche. Normalement, c’est 45 minutes, mais vu que je ne connais pas la ville, je me suis trompée de route plusieurs fois ! Après, c’est la faute du GPS de la voiture car ses indications sont nulles ! Cette marche commence au Highgate Hill Park et retrace l’histoire de la zone depuis environ 1860. Il y a une première image depuis le parc, qui montre l’évolution technologique et l’expansion de la ville depuis ce temps. Il y a des années, il était possible de voir la Brisbane River depuis le parc, mais aujourd’hui la vue est obstruée par les bâtiments et maisons… C’était une zone vraiment active où de petits magasins se mêlaient avec de grands peintres, architectes et femmes influentes de l’époque. Il n’y aura malheureusement pas de photos car tout a été modifié ou rénové. Si un jour vous vous retrouvez à Brisbane, vous pouvez faire cette marche, le document est sur internet, c’est sympa !

Après cette marche sympathique sous le soleil et la chaleur, je suis allé en direction de South Bank pour voir la rivière et le parc. Qui dit vivre proche d’une rivière dit aussi vivre avec les caprices du climat. La preuve en est l’impact sur le Brisbane | Victoria bridge, qui a été fondé en 1865 pour pallier l’afflux des colonies dans Brisbane. Seulement 2 ans après sa construction, le pont s’est effondré suite à l’infestation du bois. Un nouveau pont a toutefois été construit avec des matériaux plus résistants en 1974, et il a été nommé Victoria en l’honneur de la reine de l’époque. Mais en 1893, un autre désastre frappe la zone : la région subit des pluies abondantes, la Brisbane River gonfle de plus de 7 mètres et le pont s’effondre à nouveau. Durant cette même période, des navires naviguaient sur la rivière et 2 d’entre eux, poussés par le courant, se percutèrent, causant la mort de 23 personnes. Après sa reconstruction en 1897 et jusqu’à 1932, ce pont était le seul reliant les berges Nord et Sud de la ville. Aujourd’hui, seul le pilier Sud est conservé pour témoigner de l’évolution de la ville.

Demain, c’est Noël ! Le 25 décembre, c’est Noël en famille avec JoJo ! Encore une fois, c’est en été et c’est super et différent à la fois de l’hémisphère nord ! Après avoir terminé les préparatifs, il n’y a plus qu’à attendre la famille de JoJo et commencer les festivités. Comme souvent dans l’hémisphère Sud, Noël signifie plonger dans l’eau à un moment donné et ça n’a pas manqué ! Il n’a pas fait trop chaud donc c’était super et l’apéro a pu commencer sur la terrasse. Avant le repas, il y a une mission très importante : les crackers. La toute première fois que Jo m’a présenté cette tradition familiale, je pensais qu’elle parlait de nourriture ! Je pensais qu’une fois arrivée, je devrais aider à faire à manger, mais non, ces crackers sont des crackers géants dans lesquels on cache un bonnet coloré, une blague, et une petite boucle à mettre autour du verre de vin. L’échange de cadeaux était tout aussi drôle qu’en France avec de jolies blagounettes entre les membres de la famille de JoJo.

Le Boxing Day était plus que chargé pour Jo et moi. Alors, il y a une tradition en Australie lors du Boxing Day : tout le monde va dans les magasins pour faire les soldes ! Eh bien, pas nous. À défaut, nous sommes allés à Lone Pine Sanctuary, aux Botanic Gardens de Brisbane et avons assisté au coucher de soleil au Mount Coot-Tha. Et comment dire que l’on avait l’impression d’être des touristes dans ces endroits, car il n’y avait aucun Australien à l’horizon ! Lone Pine Sanctuary est un sanctuaire où sont regroupées plusieurs espèces animales, principalement australiennes. Beaucoup de personnes sont émerveillées par la diversité d’espèces végétales et animales sur cette île-continent. On n’a pas vu tant d’animaux que ça, il faisait assez chaud et ces petits chipounous sont restés au frais ! En Australie, plus de 80 % des espèces sont natives avec toutes les implications que cela comporte… La suite de la journée s’est placée sous le signe du soleil. Nous nous sommes posés aux Botanic Gardens pour le déjeuner près d’un petit étang avec : une tortue se faisant une cure de soleil, un ibis, des water dragons, et un dusky moorhen. Durant ce magnifique déjeuner, Jo se rend compte qu’une partie des Botanic Gardens est remplie d’espèces végétales d’Europe… Lorsque je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, j’avais eu la magnifique idée d’aller aux Botanic Gardens de Christchurch, ce qui avait malheureusement déclenché mes allergies aux pollens ! Donc Jo m’a dit : « ne t’inquiète pas, je connais le parc comme ma poche ! ». Tout s’est bien passé jusqu’à ce que l’on soit aux abords des espèces européennes et j’ai dû retenir ma respiration pendant un petit moment ! Et le coucher de soleil au Mont Coot-Tha… Avant toute chose, il faut remettre les pendules à l’heure ! Les Australiens et surtout les gens qui habitent à Brisbane appellent Coot-Tha un mont comme une montagne alors que l’altitude ne dépasse pas les 239 mètres ! Après, selon les définitions géologique, géomorphologique et géographique, c’est une montagne ou une colline donc nous pouvons nous y perdre facilement. Comment dire que mes 1500 mètres d’altitude moyenne en Savoie en prennent un coup à chaque fois !

Durant ces vacances, nous avons aussi effectué un marathon Lord of the Rings ! Quoi de mieux qu’un canapé confortable, du popcorn, et l’une des meilleures séries de films de la planète !

Pour ce deuxième dimanche au pays du magicien d’Oz, je suis allée visiter les mangroves de Wynnum à l’est de Brisbane ! J’étais de prime abord assez naïve de penser que ces systèmes étaient assez simples, mais loin de là. Ces mangroves font partie des systèmes regroupant le plus d’espèces animales et végétales au monde. Dans certaines régions tropicales, elles ne couvrent pas moins de 75 % de la superficie des côtes. Souvent postées dans la zone intertidale des côtes, les mangroves jouent avec les marées et peuvent servir de refuge, d’habitat, de plateau de nourriture, mais aussi de puits de carbone. Les locaux suggèrent souvent d’aller dans les mangroves à marée haute et marée basse pour voir l’évolution. Malheureusement, je n’ai pas vu de crabes et très peu d’oiseaux, une autre fois peut-être ! La suite du dimanche m’a emmenée sur Eat Street Northshore. C’est un endroit de type fête foraine flottante avec des fastfoods du monde entier, des esplanades avec des concerts, et des petits magasins sympas. J’ai mangé une magnifique pizza et créé une bougie avec plusieurs senteurs, c’était splendide.

Message très important pour tout le monde qui souhaite un jour partir en Australie : faites attention si vous conduisez la nuit ! À seulement 5 minutes de la maison de Jo, j’ai failli écraser un wallaby…

Cette deuxième semaine de vacances était plus ou moins cool mais avec beaucoup de marche et de départs en vadrouille autour de Brisbane.

Un jour, nous avons eu une idée un peu folle : partir pour cinq jours à Queenstown, une ville située dans les montagnes de la région de l’Otago. Je blague! Ces vacances étaient bien planifiées. Appelée Tāhuna en maori, ce qui signifie "baie peu profonde", Queenstown est une ville de 28 000 habitants souvent considérée comme la « capitale néo-zélandaise, voire mondiale, de l’aventure ». On dit souvent de Queenstown que c’est « THE PLACE TO BE » pour les sports à sensations fortes : luge, ski, rafting, saut à l’élastique, parachute, et bien plus encore. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Certains prétendent que Queenstown est la meilleure ville/station alpine du monde, mais je pense qu’ils n’ont jamais mis les pieds dans les Alpes européennes!

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de la ville, je vous recommande une reconstitution historique disponible sur le site : The History of Queenstown, NZ | RealNZ. Un autre symbole emblématique de Queenstown est le « TSS Earnslaw ». Ce bateau à vapeur, construit en 1912, est le plus ancien à transporter des passagers dans l'hémisphère sud. Il propose toujours des croisières sur le lac.La ville est également connue pour ses quatre stations de ski à proximité : Coronet Peak, The Remarkables, Cardrona et Treble Cone. Elle est jumelée avec sept villes sur trois continents : Masuda (Japon), Aspen (États-Unis), Hangzhou (Chine), Bariloche (Argentine), Shimukappu (Japon), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) et Davos (Suisse).

Queenstown est réputée pour être le berceau des bateaux à propulsion. De plus, c'est un lieu privilégié pour le tournage du Seigneur des Anneaux! Pas moins de six sites autour de la ville ont servi de décor à ces films majestueux. Voici quelques exemples :

1. Kawarau River & Kawarau Gorge : Dans les gorges de cette rivière mythique, la Communauté de l’Anneau navigue sur l’Anduin, passant devant les statues numériques des Argonath, ou Piliers des Rois.

2. Skippers Canyon : Ce site est célèbre pour la scène où Arwen traverse à cheval avec Frodon mourant dans ses bras et invoque un déluge sous forme de chevaux d'eau pour vaincre les Nazgûls.

3. The Remarkables : Ces montagnes servent de toile de fond à de nombreux décors alpins, comme les Monts Brumeux et le Gondor, et abritent le lac Alta.

4. Glenorchy, Paradise, & Twelve Mile Delta : Ces lieux pittoresques ont été utilisés pour représenter des sites tels que la forteresse d'Isengard et le camp d'Ithilien.

5. Mackenzie Country : Le site de la bataille emblématique des Champs du Pelennor.

6. Lake Wakatipu : Utilisé comme référence pour créer le royaume des Elfes, Lothlórien.

En parlant de ce lac, nous devons absolument mentionner le lac Wakatipu. Ce géant aquatique est le troisième plus grand lac de Nouvelle-Zélande (291 km² de superficie) et le plus long avec ses 84 km. Son nom maori, Whakatipu wai-māori, signifie « baie de croissance » ou « baie des esprits ». Formé il y a plus de 15 000 ans lors de la dernière période glaciaire, ce lac en forme de Z est si profond qu’il descend sous le niveau de la mer! Sa surface se trouve à 310 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais à son point le plus profond, il atteint 380 mètres de profondeur.

Day 1:

Pour notre première journée, le voyage fut assez long avec près de 6 heures de route depuis Christchurch. Autant dire qu'il faut trouver des distractions ! Heureusement pour nous, nous avions du café, de la nourriture, et du disc golf. Nous nous sommes arrêtés à Fairlie pour déguster ce qui est considéré comme la meilleure tarte de l'île du Sud. Pour une première fois, c’était délicieux, je recommande vivement !

L'arrêt suivant était le lac Tekapo. Si vous voulez savoir quand vous approchez des Alpes du Sud, cherchez ces lacs glaciaires. Ils sont immenses, naturels, et majestueux. Durant notre arrêt près du lac, nous avons joué au disc golf tout en profitant d'une vue imprenable.

Ensuite, ce fut encore beaucoup de route jusqu'à notre arrivée à Queenstown. Un petit problème à prendre en compte : Queenstown est enclavée entre le lac et les montagnes, avec un seul point d'accès, ce qui signifie des embouteillages ! Nous avons eu de la chance, étant à la fin de la saison estivale, mais en hiver, cela doit être un enfer.

Le soir, nous avons décidé de dîner dans un restaurant thaïlandais, et c'était tout simplement délicieux.

Day 2:

Pour cette première journée complète à Queenstown, nous avons opté pour des émotions fortes. Au programme : jetboat, gondola et luge. Le jetboat est une attraction phare de Queenstown, réputée pour sa vitesse et les paysages exceptionnels qu'il permet de découvrir. Ces bateaux à propulsion peuvent voguer sur seulement 10 cm d'eau et atteindre des vitesses impressionnantes. Nous avons choisi Kjet, une institution en Nouvelle-Zélande depuis 1958, forte de son expérience. Nous avons parcouru le lac Wakatipu, ainsi que les rivières Kawarau et Shotover à pleine vitesse avec des virages à 360° ! La rivière Shotover est souvent considérée comme la deuxième rivière la plus riche en or au monde, avec une première découverte en 1862. Je vous laisse découvrir la vidéo.

Pour le déjeuner, nous avons choisi une autre institution, certes pas très diététique : le Ferg. C'est un regroupement de boulangerie, bar, gelateria et les meilleurs burgers de la ville. C'était la troisième fois de ma vie que je voyais une queue aussi longue sur le trottoir !

Ensuite, direction les gondolas. Petite précision linguistique : pour les Kiwis, les gondolas sont nos téléphériques ou « œufs » ! Environ quatre minutes de montée nous ont offert une vue magnifique sur Queenstown, le lac Wakatipu et les environs. Une fois au sommet, nous nous sommes dirigés rapidement vers le départ de la luge, comme au ski, avec casque et télésiège ! Les luges sur route sont bien différentes de celles sur la neige, et une chute peut faire mal. Un de nos amis a pris un virage trop serré sur la première piste, a renversé sa luge et s'est ouvert l'arcade. Plus de peur que de mal, nous avons tous pu reprendre nos courses effrénées avec des rampes et des rires.

Faire un trip à Queenstown implique également de déguster des spécialités culinaires néo-zélandaises... ou pas ! Près des gondolas, nous avons trouvé un stand de crêpes tenu par des Français. Quelle joie de déguster une bonne crêpe Nutella chantilly ! Je vous recommande vivement un arrêt dans leur petit restaurant, « Excuse my crepes », qui devrait ouvrir sous peu.

Jamais rassasiés, nous avons ensuite enchaîné avec du disc golf dans les Botanic Gardens de Queenstown. Bien que ce soit censé être un parcours pour débutants, il est bien plus compliqué que prévu ! Je vous laisse apprécier ces quelques photos et vidéos de notre séjour !

Pour bien terminer cette journée riche en émotions, nous avons fait un barbecue qui était vraiment délicieux !

Day 3:

Le deuxième jour, je ne me souviens plus exactement de nos activités ! C’était principalement une journée de repos pour certains, avec des siestes, un peu de baignade et une randonnée pour d’autres.

L'après-midi, j'ai défié Philip au disc golf sur le même parcours que la veille et, surprise, j'ai réussi à le battre !! J'ai eu beaucoup de chance par moments, mais il faut savourer quand l'élève dépasse le maître.

Ce jour-là, c'est surtout la soirée qui a été animée. Au programme : restaurant de type steak house et spa. Le Jervois Steak House est un incontournable pour les amateurs de viande. Prévoyez un temps assez long pour pouvoir savourer chaque bouchée!

Et le spa... incroyable avec du champagne et une vue spectaculaire sur la Voie Lactée.

Day 4:

Le dimanche était principalement consacré au travail pour moi, tandis que Philip a profité de sa première dégustation de vin. En effet, nous sommes dans la région de l’Otago, et à seulement 20 minutes de route se trouvent d'excellents vignobles.

Je ne me lasserai jamais de la vue du lac, que ce soit au petit matin, en pleine journée, ou après le coucher du soleil.

Day 5:

Pour le retour, nous avons été super efficaces ! Départ à 10 heures tapantes pour rentrer à la maison. Nous nous sommes arrêtés à Cromwell pour faire du disc golf, et comment dire que c’était assez sauvage ! Entre les lancers dans les arbres, les rouleaux incontrôlables, et les lancers verticaux, j'ai réussi un « birdie » sur un par 3 en jouant avec les arbres, juste avant qu'Andrew fasse un « ace » !

Franchement, c’était top. La cerise sur le gâteau : une petite baignade au lac Pukaki avec vue sur le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande, le Mont Aoraki/Cook. Saviez-vous que le Mont Aoraki était autrefois plus élevé ? En 1991, une partie du sommet s'est effondrée, diminuant son altitude d’environ 30 mètres.