Amérique du sud

Bien arrivés à la Havane, nous dormons chez Anaysa et sa fille dans le Vedado et parcourons la ville en espadrilles, 20km par jour au compteur !

5 jours chez Ailin à Cienfuegos, une petite ville au bord de la mer des Caraïbes. Première pluie de notre voyage, des torrents d'eau qui ont transformé les trottoirs en carrelage du centre en aire de jeu pour les enfants qui se jettent en "ventre et glisse". Nous avons assisté à des combats de boxe d'enfants sur le sable à la mjc du coin, et avons découvert une boisson, le batido de Mani (sorte de milkshake à la cacahuète) hyper bonne mais malheureusement peu disponible, cacahuètes en rupture de stock.

Nous sommes aussi allés dans la réserve de la lagune Guanaroca, et avons vu des flamants roses.

Petite journée à la plage Rancho de Luna et première baignade dans les Caraïbes !

Petit passage à Santa Clara, la ville dans laquelle s'est illustré le Che lors d'une attaque décisive pour achever la révolution. Rémy a fait son premier basket au stade du quartier ! Grosse découverte, une boutique entièrement consacrée à la cacahuète déclinée sous forme de glace et de gâteaux.

Retour à La Havane chez Anaysa, la boucle est bouclée. Tristes de quitter Cuba, mais curieux de découvrir la suite !

Après cette semaine à Santiago, nous faisons escale à Valparaíso avec les copains! Petite mission annexe du week-end : faire faire nos cartes d'identité chiliennes.

La première étape franchie à la police de l'immigration, direction le Registro Civil où nous attend une jolie queue de 120 personnes devant nous. Les numéros défilent dans un désordre déroutant qui nous tient en haleine 3 heures, nous ressortons blêmes mais victorieux.

Nos mollets ont gonflé à Valparaíso, une ville portuaire bâtie sur des collines connue pour ses couleurs et son street art.

La Sebastiana, maison de Pablo Neruda

Les dunes de Concón

Laguna Verde

Entre deux volontariats, nous sommes partis nous balader dans la vallée de l'Elqui réputée pour ses vignes où se fabrique l'alcool national, le Pisco, et ses observatoires astronomiques.

Premier arrêt à La Serena où nous rencontrons Míriam, son fils et son teckel agressif, avec qui nous partageons de bons repas et discutons du système éducatif chilien.

La Serena est une ville très étendue, comme souvent ici, avec un petit centre animé, un jardin japonais et une plage immense de laquelle on aperçoit les montagnes environnantes.

Changement de décor dans la vallée de l'Elqui, paysages désertiques et ambiance quasi mystique.

Nous avons atterri dans la jolie petite ville de Vicuña avant de visiter dans les alentours une fabrique de Pisco et un observatoire astronomique (découverte des constellations de l'hémisphère sud, et par conséquent de l'absence de notre Grande Ourse, avec en prime les commentaires en espagnol en pleine nuit).

Trop chouette !

A 3h au sud de Santiago, nichée entre la côte pacifique et la cordillère des Andes, nous faisons étape dans la vallée de Colchagua. Nous rencontrons un couple étonnant établi depuis 8 ans à Santa Ana et propriétaire du petit vignoble "Beso Negro" : Pie et Sharif, une princesse malaisienne et un producteur télé espagnol/américain/malaisien. Ce sont de bons vivants, qui multiplient les soirées au coin de la cheminée de leur cuisine immense, toujours en bonne compagnie et autour de vin et plats délicieux...

Nous sommes arrivés pour la dernière ligne droite des vendanges, certainement les dernières du Chili ! Nous avons ramassé du Petit Verdot et du Carmenere (un cépage français qui n'est presque plus produit en France depuis les épidémies de phyloxera) avant d'en retirer les rafles et de les presser à la suite d'une première fermentation. Le tout mené en musique, dans la joie et la bonne humeur, par Marcella et Claudio qui vivent et travaillent sur place depuis les débuts.

Première fois que nous nous retrouvons à vivre en coloc au Chili avec Ollie, un anglais qui est en contrat pour l'année, et Fabiana, une brésilienne également volontaire qui sera ensuite remplacée par Nathalie, une française en tour du monde viticole 😀

On ne change pas une équipe qui gagne, la cuisine reste au centre de nos préoccupations même à des milliers de km de chez nous ! Ces 3 semaines auront été l'occasion d'apprendre à faire des empañadas brésiliennes, des pancakes à l'anglaise, de faire découvrir la tarte tatin à nos hôtes, de manger des plats malaisiens, de visiter les vignobles alentours et de fêter la fin des vendanges autour d'un asado, le barbecue chilien !

Au mois de juillet, nous avons débarqué à Pichilemu, LA ville du surf chilien. L'ambiance s'en ressent, beaucoup de jeunes sportifs au look soigné, et pas mal d'étrangers venus se confronter aux vagues impressionnantes. Autre nouveauté, le sable est noir, et il semble tout à fait normal de promener son lama sur la plage.

Nous avons été accueillis par Macarena (prénom très courant ici, nous avons donc rapidement du arrêter de ricaner niaisement en l'entendant), Andrés, les enfants Katari, Amaru et Aurora. Maca est prof de yoga et enseigne dans sa petite salle au fond du jardin, Andrés est cartographe et, à ses heures perdues, s'intéresse à l'éco-construction.

Leur terrain est immense et situé au cœur des eucalyptus, des arbres introduits en masse au Chili. Il abrite leur maison toute de bois, boue et paille, la salle de yoga de Maca (où nous avons rdv 2 fois par semaine pour les cours 💪) un dôme et un vaisseau terrestre (où nous logeons) pour accueillir des touristes l'été.

Nous rencontrons Flo et Mélanie, deux jardiniers suisses allemands également volontaires sur place. Notre première mission a été de mettre en place un compost et de construire des bacs pour faire pousser un potager. Nous nous sommes ensuite attelés au gros œuvre : réparer la structure du dôme dans laquelle l'eau s'est infiltrée et qui menace de s'effondrer. Le dôme est un assemblage de triangles de bois, l'isolation est réalisée avec un mélange de paille et de boue, et des bouteilles de verres y sont incrustées pour laisser passer la lumière.

Gros travail de réflexion, de Tetris et d'agencement pour Rémy et Andrés, gros coups de masse pour abattre les parties pourries et pataugeage dans la boue pour Zoé !

Notre mission s'achève malheureusement avant la fin des travaux, mais on aura beaucoup appris.

Comme toujours, la cuisine a été au cœur de nos préoccupations pendant ces 3 semaines ! Entre les asados d'Andrés, l'après-midi confection d'empanadas, les repas suisse, puis français (hachis parmentier et notre désormais culte tarte tatin), on a passé de super moments autour du feu ou de la table. Nous avons eu la chance d'arriver pendant les vacances scolaires d'hiver et de passer beaucoup de temps avec les enfants, mais aussi de vivre la coupe du monde et la victoire de la France !

Dernier atout du Pangal, le nom du terrain de Maca et Andrés : l'accès privé à une plage magnifique et vide après une balade dans les bois !

Depuis notre arrivée au Chili, nous avions régulièrement entendu parler des Mapuche, l'un des peuples originels du pays dont le fief le plus important se situe en Araucania. Entre les montages de l'état qui orchestre des attentats pour nuire à l'image des Mapuche, la méfiance d'autres habitants, l'implication des grandes entreprises dans la répartition de leurs terres, nous avons voulu en savoir un peu plus en passant le mois d'août en territoire Mapuche (mapu=Terre, che=gens).

Si les Mapuches ont résisté avec succès à la colonisation espagnole, l'état Chilien et les grandes entreprises (principalement des scieries) se sont appropriés leurs terres après le traité d'armistice en 1881. Depuis quelques années, dans une démarche de réconciliation, certaines ont été redistribuées et organisées en communautés, dirigées par une sorte de maire.

Nous avons posé nos sacs dans la communauté Manuel Lorenzo, près de Nueva Imperial, à l'école Baha'i Faizi et son jardin écologique Mongelechimapu.

Lili et Gerardo sont arrivés il y a près de 30 ans pour reprendre les rênes de cet endroit, et y ont eu 4 enfants.

Lili est ingénieur agronome et la principale créatrice du jardin écologique. Sur cette terre qui n'était pas propice à la culture, asséchée par les plantations d'eucalyptus qui ont envahi le pays pour la production de bois de chauffage, elle a voulu montrer qu'il était possible de faire pousser des légumes de qualité sans recourir aux produits chimiques. À force de beaucoup d'efforts, le résultat est probant ! Lili reçoit désormais des agriculteurs pour diffuser ses enseignements.

Le jardin éducatif est organisé en trois parties : la première est un jardin traditionnel Mapuche suffisant à nourrir l'équivalent d'une famille, les différentes fleurs ou légumes sont plantés ensemble, mélangés, pour que chacun apporte à l'autre des bénéfices: certaines fleurs attirent les insectes ce qui évite que ceux-ci s'en prennent aux choux ou salades avoisinants. Une autre partie du jardin représente une production dans un espace restreint, à la verticale, pour les personnes vivants en appartement ou sans jardin. Et la dernière partie est organisée pour une production plus importante, destinée à ceux qui souhaitent en vivre.

Don Ramón est l'âme et l'artisan de ce beau jardin depuis 10 ans! Tranquillement, sereinement, il nous explique avec pédagogie le fonctionnement du jardin et nous réserve chaque jour une tâche différente. Le tout intercalé de nombreuses pauses discussion, de cours de mapudungun, et de long silences contemplatifs le pied appuyé sur la fourche :)

Au programme: Repiquer les jeunes pousses de chou et laitue germées sous serre / Désherber, notre spécialité ! / Préparer l'engrais 100% organique en 3 étapes : laisser se décomposer les déchets organiques, l'aérer en intercalant une couche de branches et brindilles puis de feuilles et gazon frais, et enfin le laisser reposer / Retirer le mulch, une couche de paille et de végétaux secs qu'on applique sur les rangées pour étouffer les mauvaises herbes. Privées ainsi de soleil, elles meurent et se décomposent, rendant à la terre les nutriments dont elles s'étaient nourries. Ramón prépare également une infusion d'orties en guise d'insecticide / Trier et sélectionner les graines de lin, de blé, et les pomme de terre chilote (de l'île de Chiloe, de toutes les tailles et de toutes les couleurs) pour les semer / Semer du blé, puis tasser la terre à l'aide d'un engin primitif mais super efficace (et hyper lourd accessoirement) / Tailler les haies de Tagasaste pour nourrir les lapins / Retirer le hummus frais du bac de lombriculture et "nourrir" les lombrics avec du crottins de cheval...

Bref, plein de chouettes missions rythmées par les cris et les attaques agressives des treile, oiseaux qu'on retrouve partout au Chili, qui ont eu la bonne idée de pondre leurs œufs verts au beau milieu d'une rangée de laitue. Nous avons assisté à la naissance de 3 petits, à la mort d'un d'entre eux 😢, mais pour autant nous n'avons pas été acceptés par eux comme le tío Ramón qui lui ne craint rien !

Nous avons également eu la chance d'être conviés à une journée de formation dispensée par Lili à un groupe d'agriculteurs Mapuche d'une autre communauté. Nous n'assisterons malheureusement pas au Txafkintu, l'échange de semences paysannes qu'ils organisent chaque année.

A côté de ce jardin, il y a donc l'école dont Gerardo est le directeur et qui accueille une cinquantaine d'enfants de la maternelle à la 3ème, intimiste et familial !

Au Chili, le système éducatif est plus proche de celui des États-Unis que de la France. Il y a beaucoup d'écoles privées, surtout dans les villes, aux tarifs astronomiques et qui rivalisent de créativité pour proposer des spécialités (cours d'anglais intensifs, sensibilisation à l'écologie, pédagogies alternatives type Waldorf,...) et ce dès la maternelle. Il y a également beaucoup d'écoles créées par des missionnaires évangélistes, méthodistes, "Jésus-Christ des derniers jours" et autres courants débarqués des USA. Les parents sont prêts à investir énormément d'argent dans l'espoir que leurs enfants aient davantage d'atouts pour entrer à l'université, un système encore plus élitiste.

Il existe aussi des écoles publiques gratuites, subventionnées par l'état, qui sont plus accessibles à la campagne qu'en ville où il les meilleurs dossiers sont privilégiés compte tenu de la forte demande.

C'est dans ce type d'école que nous sommes arrivés. 3 minibus vont chercher les enfants dans un rayon de 10km chaque matin, l'école dispose également d'un internat de 6 lits (où nous dormons) pour les élèves vivant plus loin mais il n'est désormais plus utilisé. Les professeurs nous racontent qu'ils perdent chaque année des élèves car les écoles évangélistes promettent monts et merveilles aux parents pour grossir leurs rangs, comme par exemple une paire de chaussures neuves à chaque rentrée.

La tía Meche, surnom de Mercedes, prend soin de nous et est une sorte de Josephine ange gardien de l'école. Elle est chargée de sonner la cloche, de veiller sur les récréations, d'accompagner les enfants en minibus... 3 soirs par semaine, elle reste dormir à l'école, nous prenons donc le once ensemble, elle nous apprend des expressions chiliennes et mapudungun (langue des Mapuches), tricote à gogo et fabrique des glaces maison.

Tous les matins à 10h, heure de la récré, nous prenons le petit-dej dans la bibliothèque avec les profs ! Il y a Marie, prof d'anglais, Sylvia, prof de langage, Cécilia, prof de maths, Nelson, prof de mapudungun et machi (guérisseur) dans une autre communauté, Camilo le prof de sport qui n'est présent que le lundi, Daniela, qui assiste les profs et qui est également la fille de Marie, et enfin deux autres instits qui s'occupent des tout petits et que nous ne voyons pas souvent.

Nous déjeunons aussi avec eux, c'est l'occasion de connaître les dernières nouvelles de la cour de récré: amitiés trahies et aussitôt rabibochées, tour de taca-taca (baby-foot) non respecté, but non réglementaire... Les enfants débarquent alerter les tías et tíos (on appelle les profs "tata" et "tonton" ici) de toute injustice.

Le rythme nous semble plus détendu, l'école est rarement au complet, et c'est souvent les élèves qui viennent chercher les profs qui traînent en buvant du mate à la fin de la récrée 😀

8h30-10h00: 1er cours

10h00-10h30: Récré /petit-dej

10h30-12h00: 2ème cours

12h00-14h00: Déjeuner et récré

14h00-15h45 : 3ème cours

15h45-16h00: Goûter et départ des minibus

Le vendredi, les cours terminent à 13h00,et ce dans tout le Chili.

Les élèves sont répartis en 5 classes, une pour les maternelles, et 4 pour les niveaux du CP au CM2. Lors de la récré du matin, chaque classe à tour de rôle apporte des choses à grignoter confectionnées le plus souvent par les mamans. Gâteaux au citron, beignets, glaces... Il y a même eu une matinée où les élèves ont fait frire dans leur classe des sopaipillas, les fameuses galettes/beignets chiliennes, pour les vendre. Toute une épopée dont l'odeur nous aura accompagnés longtemps :)

Les bénéfices de ces ventes permettent à chaque classe d'organiser un petit voyage de fin d'année et d'acheter du matériel ou des prix pour les meilleurs élèves.

Gros évènement lors de notre séjour, le concours communal inter-école de Cueca ! 4 couples y participent, entraînés sans relâche par David le chauffeur de minibus. Toute l'école soutient ses représentants ! Nous avons tous embarqué, les 50 enfants, les profs et nous dans 3 minibus prévus pour 12 personnes, direction le gymnase de Nueva Imperial, enfants sur les genoux et ceinture en option mais en veillant toutefois à fermer les fenêtres pour éviter tout rhume !

Là bas, tout était prêt pour encourager les couples: banderoles, confettis et ballons aux couleurs de l'école, beignets pour apprécier le spectacle, et caméra sur trépied pour capturer ces instants, mission de haute importance qui nous a été confiée.

3 écoles ont participé, et 2 couples de la nôtre se sont retrouvés sur le podium, la porte d'accès au concours provincial. Gloire ultime !

Autre point à noter, et pas des moindres : il s'agissait d'une école Baha'i. Si vous êtes comme nous qui avons débarqué sans avoir la moindre idée de ce que c'était, petite explication: La foi Baha'i, née il y a à peine 200 ans en Iran, croit en l'unité de Dieu (elle reconnaît ainsi les prophètes des religions monothéistes comme Jésus, Bouddha, Mahomet, Abraham...) et en l'unité de l'homme. Lili, fervente croyante, nous a également dit que cela s'inscrivait dans notre époque en reconnaissant la nécessité de la science pour ne pas sombrer dans le fanatisme. Sur le papier, c'est plutôt pacifiste et plein de bon sens, nous avons observé tout ça d'un œil lointain jusqu'à notre dernière journée où Marie nous a surpris au réveil en nous demandant d'apprendre aux CP l'oraison en français. Situation plutôt cocasse, emmitouflés dans nos doudounes, nous avons récité nos prières docilement en français, accompagnés des enfants sur motivés et qui se se sont super bien débrouillés avec l'accent !

L'autre grande rencontre de ce séjour, c'est la tía Lonsa, la cuisinière en chef depuis 20 ans !

Avec son œil malicieux un brin moqueur, elles nous a appris à confectionner le pain integral servi au petit-dej, nous a régalés avec ses gratins de quinoa, ses rillettes de maquereau, le quinoa au lait, les gâteaux à la chuchoca (sorte de semoule de maïs) ... Nous avons aussi goûté le café de higo, ou café de figue, qui était très répandu à la campagne il y a encore quelques années. Les figues séchées sont torréfiées et moulues, la version à base de blé est encore plus répandue, et cette poudre est infusée avec de l'eau selon le même procédé que le café. Très bon !

Le dernier jour, nous avons cuisiné tous les 3 un repas français : Bœuf bourguignon (au vinaigre de vin, école oblige, le vin n'a pas été autorisé) et gratin dauphinois. En dessert, une tarte tatin qui a bien failli ne pas voir le jour à cause d'une pénurie de gaz en pleine cuisson... Heureusement, la cuisinière à bois chauffe toujours à plein régime ! Avant de partir, la tía Lonsa a veillé à nous glisser des sopaipillas à la mode du Sud, c'est à dire sans potiron, dans un petit sac afin que nous ne mourrions pas de faim durant le trajet.

Ni de froid d'ailleurs grâce à la tía Meche qui nous a tricoté un cache cou et des chaussettes en laine filée par sa maman !

Bilan de cette expérience : nous aurons appris les rudiments du mapudungun, une langue qui ne ressemble en rien à celles que nous connaissons, nous nous serons mis à siroter du maté comme des pros. Nous aurons vu que les territoires Mapuche ne sont pas des zones de non droit comme peuvent le laisser croire les médias. Cécilia et Nelson, 2 profs de la communauté, nous auront fait entrevoir d'autres facettes de leur culture. En subventionnent davantage l'agriculture conventionnelle que les solutions naturelles, de même qu'en leur en "offrant" des maisons peu solides du style préfabriqué, maintient finalement les Mapuche dans une certaine misère et dépendance. La région est la plus pauvre du pays, et la mauvaise image entretenue par les faux attentats n'aident pas les entreprises à y investir leur argent. Malgré tout, nous n'avons rencontré que des gens motivés par le changement, ce qui donne bon espoir, et avons passé un super séjour !

Début septembre, nous nous envolons vers la ville la plus australe du Chili, Punta Arenas, dans le détroit de Magellan. L'ambiance de la ville est particulière, on se sent tout à coup un peu moins au Chili mais au bout du monde. Les cargos attendent dans le port aux côtés des cormorans, le drapeau national se fait plus rare au profit du drapeau de la région Magallanes. On comprend que le sentiment d'appartenance à cette dernière soit plus fort, la province n'est reliée au Chili que par les airs ou par l'océan. Par voie terrestre en revanche, pas d'autre choix que de passer par l'Argentine.

L'architecture très européenne nous surprend et l'on croise des gens aux origines multiples, ce qui n'était jusque là pas très fréquent en dehors de Santiago. Il paraîtrait que la moitié de la population de la ville aurait des ascendants croates. En se baladant dans le cimetière, on croise en effet de nombreux mausolées rivalisant de grandeur de familles allemandes, croates, italiennes, et même françaises, venues s'installer à la fin du 19ème siècle. Cette période est l'âge d'or de la ville qui occupe une position stratégique, reliant les océans Atlantique et Pacifique et servant de base pour les explorations en Antarctique. Ces familles de colons et immigrés ont fait fortune dans la laine, l'élevage des moutons pour leur viande et leur laine, d'autres dans les mines d'or et de charbon.

Nous profitons de cette visite au milieu des allées colorées, des panachés de fleurs en tissus toutes plus éclatantes les unes que les autres pour faire un vœu devant l'indiecito, un mystérieux indien au nom inconnu qui accomplirait des miracles... Affaire à suivre.

Nous sommes vite frappés par le niveau de vie plus élevé que dans les régions que nous venons de traverser. Si l'isolement de la région rend certains produits, notamment alimentaires, plus onéreux, l'arrivée de cargos en provenance d'Asie en rend d'autres plus accessibles, dont l'électronique. D'après nos rencontres, ce serait la ville chilienne offrant la meilleure qualité de vie. Les salaires sont légèrement plus élevés pour la rendre attractive, car l'ouverture du canal de Panama en 1914 et la concurrence des laines de Nouvelle Zélande avaient porté un coup à l'économie régionale. L'exploitation des hydrocarbures dans le détroit lui a redonné de beaux jours...

Agréable découverte à notre arrivée, les maisons sont chauffées au gaz, en partie subventionné par l'état compte tenu de la rigueur du climat, et plusieurs sont dotées de fenêtres en PVC, une première! Nous retrouvons avec émotion la douce sensation de dormir sans chaussettes ni bonnet.

Quelques jours plus tard, nous prenons le bus pour Puerto Natales dans la province d'Ultime Espérance, un nom prometteur comme on les aime au Chili! En voyant les paysages défiler sous nos yeux, la pampa jaune doré et les lagunes bleu nuit, on commence à se laisser bercer par le charme de la Patagonie.

La ville est jolie, les maisons sont basses et colorées. C'est un joyeux mélange de randonneurs tous de fluo vêtus, ambassadeurs Quechua venus se confronter aux treks du parc Torres del Paine non loin, et de Gauchos des estancias environnantes au béret vissé sur la tête et éperons aux pieds, accompagnés de leur famille pour les commissions hebdomadaires. Cela donne à Puerto Natales un air loufoque mais très attachant. Le vent est un élément indissociable de la ville, il n'est pas rare de se faire happer par une bourrasque à l'angle d'une rue et de se retrouver aveuglé par une capuche trop imposante. Nous aurons tôt fait de comprendre qu'il règne en maître dans cette région...

C'est un de ces jours de grand vent que nous rencontrons Karen, Ricardo, Almendra et Matilde, la famille avec laquelle nous allons vivre un mois. Nous les retrouvons à 19h dans une petite cabane de pêcheurs sur le port où s'entassent leurs provisions pour la semaine et les cartables des filles. Ils vivent sur la péninsule Antonio Varas, face à Puerto Natales, qui n'est accessible qu'à l'aide d'un bateau à moteur. Le vent souffle fort, Don Lucho le propriétaire du bateau préconise la patience. Nous discutons, jouons avec les filles qui semblent nous avoir déjà adoptés à coup de "trois petits chats" local. Don Lucho suit les prévisions météorologiques avec attention, et nous indique que le vent devrait tomber sur les coups de 23h. Nous en profitons donc pour retourner dans le centre et faire connaissance autour d'une pizza bien chaude.

A 23h, le verdict tombe : le vent est trop violent, nous devrons reporter la traversée au lendemain. Il faut alors activer le plan B: chercher un hébergement pour la nuit. Nous avions déjà eu des dizaines d'illustrations de la capacité de résignation/du fatalisme (on ne sait pas toujours pas très bien comment le qualifier) des chiliens, mais ce nouvel exemple a achevé de nous impressionner. Pas un grognement lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les clés de la maison dans laquelle ils passent la nuit si besoin, ni lorsque les filles ont du braver le vent, de nuit, en sandalettes à talon et robe traditionnelle nouvellement reçue, ni lorsque nous avons atterris dans un dortoir un peu miteux au tarif injustifié. Ça en bouche un coin.

Le lendemain à 7h00, nous retrouvons Lucho et, miracle, le vent s'est calmé. Nous embarquons les victuailles, les yeux encore mi-clos, et en 5mn de traversée, nous rejoignons la péninsule. C'est fou de réaliser à quel point nous sommes soumis aux éléments.

Le périple n'est néanmoins pas encore terminé. Entre 45mn et 1h de jeep sur une piste, à travers un ruisseau puis dans la boue avant d'arriver à l'estancia. Vivre en Patagonie, ça se mérite. Leur "jardin" est digne d'un paysage de parc naturel. On s'installe dans notre cabane à 5mn de la maison, sans électricité, l'eau vient d'une source un peu plus eau et le poêle sera notre meilleur ami. C'est assez fou, la cabane regorge de trésors : une côte de baleine, rien que ça, pour faire sécher nos serviettes, une vieille radio, des bouquins d'explorateurs... Et la vue au réveil est un spectacle différent chaque matin.

L'organisation de la vie (ou de la survie?) de la maison suit un rythme qui semble inaltérable. Ici, nous ne sommes raccordés ni à l'électricité, ni au gaz. Un panneau solaire et une petite éolienne (de rigueur vu les fréquentes bourrasques à 100-120km/h) chargent les batteries permettant de s'éclairer le soir dans la maison principale, de regarder la télé quelques heures et de lancer une machine. Un peu de 21ème siècle dans cet endroit hors du temps. Lorsque les batteries ne suffisent pas, un générateur à essence sert de renfort.

Une petite présentation de notre famille s'impose. Ricardo, dont nous avons fêté les 60 ans lors de notre séjour, vit dans cette maison depuis toujours ou presque. Beaucoup de meubles, dont la machine à coudre à pédale, appartenaient à ses parents, et la décoration très axée sur les oiseaux de la Patagonie et les bateaux doit dater de la même époque. Ses parents s'y sont installés lorsque les terres ont été récupérées par l'état à de grandes entreprises et redistribuées aux habitants en location. Ils ont ensuite pu l'acheter et y élever jusqu'à 4000 brebis. Aujourd'hui, à cause de la prolifération de lapins, des renards et des pumas, Ricardo n'a plus que 800 brebis et une centaine de vaches.

Karen quant à elle a 38 ans. Elle est vétérinaire de formation, et surveillait / observait la population de pumas dans le parc Torres del Paine. Elle a rencontré Ricardo alors qu'elle était en mission sur la péninsule pour réguler le problème des lapins omniprésents (vaste sujet). Elle s'y est installée avec Almendra encore bébé, et a eu une petite fille avec Ricardo, Matilde.

Au cours de notre séjour, nous avons été rejoints par les parents de Karen, Adriana et Raúl (le roi incontesté de l'inaction haha).

Ricardo et Karen vivent de 3 activités: la laine, la vente d'agneaux et la vente de bœufs. Nous avons été surpris de ne pas voir les animaux à notre arrivée, et pour cause: le terrain fait plus de 5000 hectares, et tous se baladent tranquillement ! Ricardo les rassemble parfois à cheval, notamment pour la tonte.

Ce volontariat nous a vraiment plongés dans un autre style de vie! La journée commence pour nous à 8h00 au son de la radio argentine, mais à 5h00 pour Ricardo qui allume alors tous les feux de la maison, avant de prendre un mate. Après le petit dej (une grande assiette de maïzena et lait pour Ricardo 😟), chacun file à ses activités.

Pour Rémy, il s'agit d'une bonne heure ou plus à couper du bois pour alimenter tous les foyers, et surtout celui de la cuisinière où je m'affaire toute la matinée avec Karen. Ricardo l'embarque ensuite en jeep débiter un arbre mort, chasser des canards sauvages ou lapins pour faire des pièges à renard/puma (ce dernier étant protégé, il ne le chasse pas mais veille à ce qu'il n'aneantisse pas son troupeau), ou réparer des clôtures... Je nourris les poules, ramasse les œufs, m'occupe du compost et autres taches domestiques pendant que Karen fait tous les lits de la maisonnée (mission incroyablement longue compte tenu des dizaines de couvertures sur chaque lit) et s'occupe de faire cours aux filles.

Et oui, le périple pour aller à l'école est tel qu'Almendra (8 ans) n'y va qu'une fois par semaine. Le reste du temps, sa maman lui donne des exercices et des leçons à étudier, environ 2 à 3h par jour. Sa sœur Mati (6 ans) entrera à l'école l'année prochaine, mais elle fait déjà quelques exercices d'écriture et d'addition simples. Nous avons pu constater que, Patagonie ou pas, la bataille des devoirs reste la même pour tous :)

Un de nos grands plaisirs a été d'inventer des problèmes pour réviser les multiplications avec Almendra. Nous avons aussi été amusés de constater que la notion de "jours de la semaine" était très confuse pour les filles, car chaque jour se ressemble et suit le même rythme, difficile de distinguer un dimanche d'un mardi :)

Nous avons eu la chance de célébrer les Fiestas Patrias (commémoration du premier gouvernement chilien) peu de temps après notre arrivée. Certes, l'isolement nous aura privé d'assister à la débandade nationale que nous avaient annoncé tous les chiliens sur notre route (cette année, les jours fériés s'agencent si bien qu'une semaine entière est chômée !) mais nous avons bien ri ! Au programme:

- Hisser le drapeau chilien (c'est obligatoire, bien qu'aucun témoin aux alentours ne puisse nous dénoncer).

- Préparer des anticuchos (brochettes) à base de viande de mouton bien sûr, de knackis et de longaniza, une saucisse très parfumée.

- Boire un bon Pisco sour.

- Chanter et danser la cueca !

Le lendemain, nous avons remis ça en confectionnant des dizaines d'empanadas frites, toujours au mouton, un délice.

Parmi nos missions, il y a eu la construction d'une serre résistante aux rafales de vent pour cultiver les légumes de la famille. Nous avons aussi tressé du colihue, une sorte de bambou chilien, pour créer un pot autour d'un arbuste.

Lorsque l'abuela Adriana est arrivée, Karen et moi avons eu un peu plus de temps pour aller poser un filet de pêche dans la mer qui nous fait face. Bonne prise, la première nous a donné 3 robalos (sorte de bar) et la suivante, 8 robalos et 4 saumons échappés des élevages environnants. On s'est régalé !

La mission la plus marquante reste l'affaire du bœuf ! La tonte étant réalisée par Don Iván, un spécialiste qui vient de la ville et reste toute la durée de l'opération sur la péninsule, il a fallu faire le plein de viande. Ce monsieur ultra carré mange un solide petit dej (steack, œufs fruits et saucisses, rien que ça) et de la viande midi et soir. Aux grands maux les grands remèdes, Ricardo a embarqué Rémy et 2 autres voisins pour aller tuer un jeune bœuf au fusil. Pas de petit speech sur l'aspect sensible de la question, Rémy s'est retrouvé au cœur de l'action, aidant à découper à la scie l'animal mort... On ravalera nos questionnements sur la cause animale (comme ceux sur le machisme dans d'autres situations). Pour ma part, je m'occuperai de découper chaque morceau de viande pour en faire de petits sachets pour la soupe, les steaks etc. l'occupation d'une journée. Le congélateur a été branché pour l'occasion et rempli pour 3 mois.

Notre séjour a été marqué par l'époque de la tonte, l'esquila ! Nous avons accueilli Don Iván, l'esquilador, qui habite une petite cabane à côté le temps de la tonte. Ricardo a progressivement ramené les brebis à cheval durant 4 jours. Les journées ont été légèrement réorganisées pour l'occasion. Les hommes et Karen partent à 8h à la tonte, Adriana et moi-même restons aux fourneaux. À 10h, pause petit déjeuner pour les hommes qui font le plein de protéines, demi pause debout sur un coin de table pour Karen... À 13h, tout le monde déjeune, et on repart pour l'esquila, cette fois moi comprise, jusqu'à l'heure du thé à 18h.

Don Iván a un dos colossal, et le voir tondre est une chorégraphie incroyable, fascinante même. Entre le moment où il saisit une brebis, où Karen la vaccine, et où il la relâche une fois tondue, il ne se passe uniquement que 3 minutes ! Les brebis pleines passent en priorité. Viennent ensuite celles qui ont déjà un agneau, puis les mâles. Don Iván tond d'abord la guata, le ventre en chilien, que l'on ramasse pour la mettre à part. Il tond ensuite en une pièce le vellón, le reste de la laine,dont nous faisons une boule pour l'entreposer plus loin. La laine de meilleure qualité est celle des brebis d'un an, nous la mettons donc à part car ils la vendront plus chère. En deuxième position dans l'ordre de valeur, le vellón des brebis blanches, puis la guata, puis les petites bouloches qui traînent par terre qui elles serviront à faire du remplissage de coussins, doudounes... La laine noire quant à elle ne vaut rien, ils la gardent donc. Nous l'avons nettoyée avec Karen pour qu'elle la tricote et en fasse des chaussons !

Nous avons assisté à beaucoup de naissances, de morts également, vu des petits abandonnés par leur mères... Pour nos cœurs sensibles de citadins, ça a été une rude épreuve ☺️

À la fin de la tonte, Adriana a cuisiné un disco, un plat en forme de disque sur le feu, à base de lapin, de bœuf, de patates, carottes, oignons excellent ! Karen à la guitare et Adriana en chef de chœur et du feu ont entonné des chansons folkloriques chiliennes, une belle façon d'amorcer la fin de notre séjour...

Nous avons appris énormément aux côtés de Karen et Ricardo (et on a bien bavardé avec abuela Adriana pendant nos longues heures de cuisine!), ce sont vraiment des puits de savoir. Karen a été hyper accueillante, curieuse de tout. Les filles nous ont parfois épuisés, mais on s'est bien attachés à ces petites boules d'énergie. Que de courses, parcours d'obstacles, sessions bracelets brésiliens, jeux de mains, polly pockets, coloriages et j'en passe! On aura bien progressé en espagnol grâce à elles, mais aussi grâce à la novela "Isla Paraíso" qui nous a tous réunit avec assiduité chaque soir devant l'écran 😀

Nous avons eu la chance de vivre dans des paysages incroyables, de voir des condors... Ce mois aura été riche en premières fois, en discussions variées et petits rituels, et nous aurons eu du mal à quitter la péninsule (au sens figuré comme au sens propre, notre ferry a été retardé de 2 jours). Cette expérience nous aura marqués et l'on espère avoir l'occasion de revoir toute cette petite famille !

Top 3 des expressions enseignées par l'abuela Adriana:

Limpiar donde mira la suegra: passer un rapide coup de balai, "où regarde la belle mère"

Si no te gusta, ponle de sombrero: quand les filles ne veulent pas goûter un plat, "si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à t'en faire un chapeau !"

Quedo la escoba : laisser tout en plan, "le balai est resté là."

Afin de parfaire notre expérience de la flotte chilienne, nous embarquons à Chaitén pour une nouvelle traversée en direction de l'île de Chiloe. Cette fois, nous avons droit à une cafétéria fort coquette où l'on peut siroter son maté en matant des reportages sur une télé à tube cathodique, des fenêtres avec vue panoramique et même une terrasse sur le ponton. Ajoutons à cela une ponctualité exemplaire, et en avant la croisière s'amuse !

Nous arrivons au port de Quellón qui a grise mine, nous filons donc à Castro, à une petite heure de là, où nous établirons notre base pour nous balader sur l'île. Celle-ci n'est pas immense, environ 180km du nord au sud pour une cinquantaine de kilomètres de largeur, mais c'est la plus grande de l'archipel auquel elle appartient.

C'est avec stupeur et allégresse que nous retrouvons enfin le soleil et les températures du printemps ! Qui l'eut crû, Chiloe ayant la même réputation que notre chère Bretagne.

Pour notre première balade, nous optons sans surprise pour une activité riche en adrénaline: le marché dominical de Dalcahue. Une petite partie est consacrée à l'alimentaire et aux babioles de toute sorte, mais sa renommé est plutôt due aux artisans de l'île qui y vendent leurs créations en laine de mouton (différents de la Patagonie 😊).

Au hasard des rues, notre fin odorat de bons français a été attiré par une odeur familière. Nous osions à peine y croire, trop beau pour être vrai... Mais oui, nous sommes tombés sur une fromagerie ! Devant nos yeux ébahis, un petit monsieur nous demande ce que nous cherchons : du fromage affiné ! Il parcourt ses étagères et en sort un premier pour nous le faire déguster, nous prévenant qu'il est "fort". Pleins d'espoir, nous le goûtons, mais d'un regard en coin, nous nous rendons tristement à l'évidence... La déception a dû se lire sur nos visages, car le fromager nous dit "Bon, pour les gens qui aiment vraiment le fromage, qui ont un goût plus mûr, j'ai autre chose..." Et du fond de la boutique, il nous apporte un petit paquet qui doit être à peine plus jeune que lui. Et là, c'est la révélation, l'émotion, le goût de la maison. Un vrai fromage qui sent fort, qui a une croûte et du goût youhou ! Après mille mercis, nous partons en quête de pain pour savourer notre trophée au bord de l'eau.

Le lendemain, toujours en quête de sensations extrêmes, nous nous aventurons sur la péninsule de Ten Ten face à Castro. Armés de bâtons glanés en chemin, nous bravons la horde de chiens errants qui semblent fort intéressés par nos mollets (beaucoup d'émotions qui nous vaudront plus tard une glace de réconfort sur la place où les groupes de jeunes s'entraînent aux chorés de K-pop, mais c'est une autre histoire...)

Chiloe est une île de pêcheurs, l'eau est partout. Depuis la péninsule, on aperçoit mieux les palafitos, les maisons construites sur pilotis. C'est une farandole de couleurs toutes plus vives les unes que les autres. Nous nous sommes tout de suite bien sentis à Castro, les rues sont animées mais l'ambiance est paisible. À la sortie de l'école, la place principale se remplit et on assiste à un défilé auquel le Chili nous a bien habitué, de vendeurs de glaces, de Super 8 (sorte de barre chocolatée qui a un succès fou), churros et autres délices estampillés "Alto en calorías" par le gouvernement.

Sur cette fameuse place trône l'église San Francisco, d'un jaune éclatant serti de violet. Des missions évangélistes jésuites sont venues sur l'île dès le 18ème siècle et ont mené la construction de dizaines d'églises. Leur particularité est d'être faites de bois, avec un système qu'on retrouve sur les palafitos, de petites tuiles de bois superposées. L'île en compte plus de 150 aujourd'hui, dont plusieurs sont classées au patrimoine mondial de l'unesco.

Lors de notre escapade sur l'île, nous avons retrouvé 3 de nos compagnons de la carretera austral ! Fabienne et Maurizio, le couple de retraités suisses, avait loué une voiture et nous a embarqués avec Yocelín, notre mexicaine expatriée au Chili, pour une balade sur la côte ouest. Attention, on est bien loin de LA, San Francisco etc. Chiloe, encore une fois, c'est paisible, on prend le temps. Premier stop à Chonchi, une petite ville pleine de vie avec une belle église à la nef étoilée. Nous passons ensuite à Cucao, pour voir ... encore une église, oui, toute petite et certes moins sophistiquée que ses voisines mais avec beaucoup de charme. Une cabane colorée apparaît sur notre route, c'est le moment de faire une pause repas toujours très équilibrée : empanadas au fromage, et mote con huesillo (une sorte de jus de pêche et canelle dans lequel flottent une petite pêche et de gros grains de blé cuits, à boire très frais, l'emblème du Chili). Le cadre est idyllique, on profite de ces rencontres qui jalonnent notre voyage.

La dernière étape de cette journée est le Muelle de las almas, le pont des âmes. La randonnée pour y accéder nous fait penser à un mélange de pays Basque et de méditerranée. La végétation est luxuriante, c'est calme, quelques moutons nous tiennent compagnie, la vue est très belle. Nous arrivons au fameux pont entouré de falaises. La légende raconte qu'il existe une âme universelle, de laquelle nous sommes issus à la naissance. Notre âme devient alors individuelle. Lorsqu'un être humain meurt, son âme le quitte et prend une autre forme, Pillü. Dans cet état, l'âme reste près des lieux où elle a vécu. Mais cet état est dangereux, il ne peut être que temporaire au risque pour l'âme d'être attrapée par de mauvais esprits et de rester coincée dans cet état. Elle doit donc se rendre jusqu'à ce pont pour rejoindre l'horizon puis le ciel et se transformer en Alwe. Dans ce nouvel état, l'âme peut revenir sans risque sur les lieux chers à son cœur pour accompagner et aider ses proches. Quand le temps passe et que plus personne ne se souvient du défunt, l'âme retourne se dissoudre dans l'âme universelle...

Chiloe, par son insularité, possède une mythologie riche très centrée sur le monde de la mer et donc peuplée de sirènes, nous avons entrevu une culture bien différente du reste du Chili.

Cette balade nous a beaucoup plu, peut-être avons-nous été emportés par l'atmosphère mystique, mais il nous a semblé que les paysages avaient eux aussi une âme !

Il nous a fallu quitter pour de bon nos acolytes, à moins que nos routes ne se recroisent à nouveau...

Nous terminons notre séjour chilote par une escale à Ancud, son marché et le quartier des vieilles maisons colorées.

La fin de notre vie chilienne approche, cette petite parenthèse à Chiloe nous a permis de nous reposer avant de faire le tour des adieux 😊

Derrière les photos de paysages toujours nouveaux et les belles rencontres, il y a les calculs d'apothicaires pour déterminer nos priorités et estimer la durée de ces longues vacances! Comme il existe toujours des chemins de traverse pour découvrir un pays, et que Paris nous a vacciné des foules, nous avions convenu de seulement 2 investissements majeurs pour ce voyage, dont le premier était une expédition dans la réserve Eduardo Avaroa et le salar d'Uyuni en Bolivie (pour le deuxième, il faudra continuer de suivre nos aventures !)

Le samedi 10 novembre, après une infusion de feuilles de coca, un minibus nous récupère à la fraîche à San Pedro de Atacama et nous emmène avec d'autres touristes en direction de la frontière bolivienne. Et oui, ça y est, le Chili c'est fini !

Nous arrivons au poste chilien, il y a déjà une queue de véhicules à l'ouverture, nous en profitons pour descendre du minibus et faire connaissance avec les autres passagers de tous horizons. Au bout d'un moment, Rémy s'absente et je ne le retrouve dans le véhicule qu'au moment de faire tamponner nos passeports. En quelques minutes, son état a empiré, il ne peut pas se lever, a un mal de crâne aigu et des sueurs froides, il finit par faire un malaise. De nature sereine et raisonnée, j'alerte dans le plus grand calme notre conducteur qui lui demande de choisir dans l'instant s'il souhaite continuer ou rentrer à San Pedro. Heureusement, la notion du temps est relative ici, l'instant dure plusieurs minutes, et dans un élan d'énergie, Rémy décide de continuer. Tout le monde lui proposera infusions, pastilles, médicaments miracle ... Mais le petit-déjeuner de l'autre côté de la frontière aura l'effet salvateur tant désiré. Le soroche (mal aigu des montagnes) l'a frappé de plein fouet, et à juste titre car nous sommes passés de 2400m (à San Pedro) à 4480m d'altitude (Hito Cajon, le poste de frontière) en moins d'une heure ! Concernant les recommandations de ne pas dépasser un écart de 400m d'altitude par jour au delà de 3000m, on repassera. Raté! Mystérieusement, une fois ce choc passé, Rémy ira bien mieux, tandis qu'on assistera à une hécatombe parmi les autres voyageurs.

Une fois la douane passée et les multiples formulaires remplis, nous prenons le petit-déjeuner. Plusieurs chauffeurs boliviens nous attendent là avec leur jeep, ils font l'appel et nous rencontrons nos compagnons de route pour les 3 prochains jours: Niels notre chauffeur, Nicoletta et Rob, une italienne et un anglais qui vivent en Australie, Marie et Benjamin, deux nantais. Sur fond de musique bolivienne (un concentré d'histoires d'amour à sens unique que l'alcool console), Niels nous fait passer la coca à chiquer pour lutter contre le mal d'altitude car l'ascension n'est pas terminée !

Premier arrêt de la journée, la laguna blanca qui doit sa couleur à la présence de borax (utilisé ici pour la faïence). Le périple commence fort, nous avons peine à réaliser que ce qui se présente devant nous est réel.

Quelques minutes plus tard, au détour d'une colline, nous arrivons à la laguna verde. Sa couleur est étonnante, intense. Cette fois, elle est due à la forte concentration de magnésium, plomb et arsenic,un cocktail explosif. Nous ne sommes dans cette région que depuis quelques heures, et déjà l'impression d'avoir quitté la terre s'empare de nous.

Sur la route en direction des thermes de Polques, nous traversons le désert de Dalí. D'étranges rochers sont posés ça et là, comme tombés du ciel, et rappellent à priori les paysages que l'on retrouve sur certaines œuvres du peintre.

Pour le déjeuner, nous nous nous arrêtons aux thermes de Polques. L'harmonie de couleurs pastel fait une fois de plus sont petit effet...

A cette altitude, le soleil est fort, mais l'air est frais. On se camoufle de la tête aux pieds pour éviter les coups de soleil, la réflexion du sable et de l'eau est traîtresse. Nous sentons les effets de la déshydratation et devons boire régulièrement pour ne pas voir le mal de tête s'accentuer. La coca est très efficace. Mine de rien, c'est un sacré challenge pour le corps!

Nous atteignons en milieu d'après midi le point culminant de la journée, les geysers Sol de Mañana à 4990 mètres d'altitude. L'odeur de soufre n'aide pas à respirer, mais une fois encore, c'est un spectacle incroyable. Les puits bouillonnent, fument, les couleurs vives sont différentes d'une source à une autre, on en reste sans voix. C'est comme si nous faisions un bond dans le passé. La géothermie de cette région est également utilisée pour produire de l'électricité.

Quand on pense avoir sillonné plus de paysages incroyables que nos yeux peuvent en voir en une journée, nous atteignons la laguna Colorada. Les mots finissent par être superflus, espérons que les photos parleront d'elles mêmes 😊

Fin de cette première journée sensationnelle à tout point de vue, nous faisons étape à Villa Mar (au milieu du désert, cherchez l'erreur...). Les maux de tête et la fatigue sont bien présents, nous luttons tous pour faire honneur au dîner qui nous attend, mais à 21h, nous rendons les armes et plongeons dans le sommeil.

Avant de reprendre la route le lendemain, nous faisons un petit tour dans cette "ville de la mer". La différence de ce premier village bolivien que nous croisons avec le Chili est frappante, tant dans les matériaux utilisés que dans son organisation et son niveau de vie. Nous avions suivi depuis le Chili les revendications de la Bolivie auprès de la cour internationale de la Haye concernant l'accès à l'océan dont elle a été privée par le Chili vainqueur lors de la guerre du Pacifique en 1884 (revendications d'ailleurs rejetées par la Cour). Désormais passés de l'autre côté de la frontière, nous constatons concrètement l'amputation dont ils se sentent victimes à travers les fresques murales ou les noms de rue: rue du littoral, rue de la plage...

Nous voilà repartis pour une journée moins rythmée, et moins haute en altitude. Nous nous baladons dans la Vallée de Rocas, des formations rocheuses vertigineuses qui surgissent du sol. L'une d'entre elles est surnommée "l'Italie perdue" car les roches sont semblables aux colonnes d'un temple romain en ruine... Les boliviens ont beaucoup d'imagination, on nous emmène voir une roche en forme de coupe du monde, une autre en forme de dromadaire, il y en a pour tous les goûts.

Nous nous dirigeons ensuite vers un bofedal, première fois qu'on entend ce mot! C'est une zone humide, et qui le reste en permanence, une sorte d'oasis, qui se forme en altitude à environ 4000 mètres. Cela donne une prairie verdoyante où broutent paisiblement les lamas et leurs petits.

La journée se poursuit le long des pistes poussiéreuses vers le canyon de l'anaconda. Au fond de ce précipice serpente une rivière, d'où le nom du canyon. Niels nous fait découvrir la Koa, une plante native utilisée comme un encens pour faire des offrandes à la pachamama, notamment lorsque l'on ouvre un business.

Nous terminons cette 2ème journée d'expédition à Juliaca, un drôle de petit village perdu dans un nuage de poussière, coupé en deux par une voie ferrée. Il semblerait bien endormi, voire abandonné, si ce n'étaient les 2 bars qui se font face dont les enceintes grésillent chacune de leur côté. Le village devait avoir plus fière allure à l'âge d'or de l'exploitation du salpêtre, à la fin du 19ème siècle. La ligne de train reliait Antofagasta, un port désormais chilien, à la Bolivie, elle est encore un peu empruntée pour le transport d'autres matériaux ou minéraux. Aujourd'hui, c'est assez triste...

Nous passons la nuit dans un drôle d'endroit à l'orée du Salar, un hôtel de sel. Toute la structure est en briques de sel, le mobilier aussi, en passant le doigt dessus on pourrait se servir pour assaisonner notre plat, c'est très perturbant. Force est de constater que ça conserve très bien la chaleur car nous ne ressentons pas la fraîcheur de la nuit.

Pour cette troisième et dernière journée, le réveil est matinal. Nous montons dans la jeep à 4h30, Niels s'engage dans le salar (désert de sel) et conduit dans l'obscurité profonde. L'habitude le guide, car l'horizon s'étend à perte de vue sans repère. Nous nous arrêtons enfin et sortons emmitouflés pour assister au lever du soleil sur cette mer blanche, dans un silence incroyable.

Le salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel du monde, 10 582 km2 ! Son apparition est due à l'assèchement d'un lac préhistorique. Sous nos pieds, une dizaine de couches de sel, d'environ dix mètres d'épaisseur chacune. Le salar est riche en lithium, 1/3 des ressources exploitables de la planète: on comprend que c'est un enjeu de taille pour la Bolivie qui espère devenir leader du secteur. Reste à espérer aussi que l'impact environnemental soit moindre, et que les richesses tirées de cette industrie profitent vraiment à la population...

Nous allons prendre un petit déjeuner surréaliste au pied de l'île d'Incahuasi, littéralement la maison de l'inca, située au milieu du Salar et qui abritent des centaines de cactus géants. Sur l'île, nous rencontrons aussi un couple de français d'une soixantaine d'années partis en tour du monde à vélo en 2006, autant dire qu'ils ont de sacrées cuisses!

La réverbération du soleil et l'altitude nous ont complètement asséchés, la peau craquèle, les lèvres gercent, c'est fou, les effets sont quasi immédiats !

Après cette matinée, nous avons droit à la traditionnelle séance photos dans le salar avec effets d'optique, menée d'une main de maître par Niels. C'était rigolo, même si un peu long et en décalage avec ce lieu étonnant.

La jeep suit ensuite la route du Dakar pour sortir du Salar. C'est la partie que nous avons le moins aimé, d'une part car nous ne sommes pas fans de cette course et de ses impacts, d'autre part car tous les véhicules se rejoignent à cet endroit, on est des dizaines au milieu de nulle part. On se dit avec inquiétude que tout ça n'est pas sans conséquence. En questionnant Niels, il nous raconte que les flamants roses ont peu à peu déserté le salar. Ça nous laisse un goût amer: même si la réserve traversée les jours précédents et l'île sont soumis à un droit d'entrée sensé en assurer la conservation, le salar est quant à lui "gratuit", et la quantité de personnes qui passent par ces zones n'est pas contrôlée. Ce tourisme est certes un revenu important pour la région, mais on se demande dans quelle mesure notre présence ici n'est pas néfaste...

L'expédition s'achève à Uyuni, une ville de sable qui nous paraît toute plate et toute triste. Nous partageons un dernier repas avec toute l'équipe, ça fait tout drôle de revenir à la civilisation après ces 3 jours hors du monde et du temps. Il nous faut maintenant assimiler tout ça, on file à Potosí pour y passer la nuit car le lendemain, c'est mon anniversaire 🎉

La longueur et la pénibilité des trajets en bus boliviens ont eu raison de certains de nos plans. Nous avons donc décidé de poser nos sacs quelques temps à Cochabamba, histoire de récupérer suffisamment d'énergie pour la suite des aventures!

Comme Sucre, la ville a conservé un centre à l'architecture coloniale, ce qui nous change considérablement du Chili où le plan des villes est quadrillé et les bâtiments plus récents. C'est très joli, la place centrale est cerclée d'édifices colorés reposant sur des arches, dont la farmacia boliviana, et d'une imposante cathédrale. L'air est si chaud qu'il est agréable de regarder passer les gens sous les grands arbres de la place.

La vierge Marie surveille nos sacs avant d'embarquer dans le bus, les boliviens préfèrant définitivement s'en remettre à elle plutôt qu'à un quelconque code de la route.

Pour assouvir notre (ok, ma) dévorante passion pour les marchés, direction la Cancha, soit le plus grand marché en plein air d'Amérique du Sud. Rien que ça. Quand on sait que le moindre bout de marché du plus petit village qui soit regorge de bricoles, on s'attend à en prendre plein les yeux ici, et l'on n'est pas déçu. Tout, on y trouve absolument tout, les stands sont regroupés par spécialité, quincaillerie, VTT, costard sur mesure, boutons et broderies, tuyauterie, high tech, volailles bien vivantes... Sorcellerie !

Le mercado de brujas, marché aux sorcières, est une section plus ou moins grande dans chaque marché, mais néanmoins toujours présente. Les Yatiris aymaras ou les jampiri quechua (sages/guérisseurs) , lisent l'avenir dan sles feuilles de coca, et le monde se presse pour entendre leurs paroles. On peut se procurer sur ces stands des mesa d'offrandes à la pachamama prêtes à l'emploi, composées de bonbons, graines, encens, etc. ou encore une farandole de poudre pour provoquer un coup de foudre chez l'être aimé, séparer les couples jugés mal assortis, venger les offensés... Dernière surprise, et pas des moindres, les fœtus de lama suspendus au stand. Dans la cosmovision andine, le concept de réciprocité est essentiel, et il faut rendre à la terre pour la remercier de ce qu'elle nous donne. On enterre donc ce fœtus séché en offrande, en prévision des récoltes, lors de la construction d'une maison etc. Le lama ayant une grande valeur, notamment pour sa laine, sacrifier un fœtus déjà mort permet aux paysans de ne pas perdre une trop grande source de revenus, d'autant plus qu'on nous a raconté que cet animal avait de fortes propensions aux fausses couches. Vrai ou faux, nous n'en saurons pas plus, c'est toutefois assez déroutant lors du premier face à face.

Lors d'un déjeuner au marché, nous avons vu s'installer sur la table voisine un famille Mennonite. Si comme nous auparavant, vous n'aviez jamais entendu ce terme, vous pouvez jeter un œil à ce micro reportage. C'est un courant du catholicisme né aux Pays-Bas au 16ème siècle. Ces communautés font penser aux Amish aux États-Unis par leur rejet des technologies modernes. À priori, la Bolivie abrite la principale communauté de mennonites d'Amérique du Sud, elle les aurait accueilli dans les années 50 en leur offrant la liberté de culte. On estime leur population à plus de 70 000 personnes aujourd'hui.

Leur mode de vie est plutôt traditionnel et conservateur. Les vêtements que portait cette famille étaient en décalage avec les couleurs vives boliviennes ! Seul l'homme le plus âgé s'adressait en espagnol à la serveuse lors de la commande pour toute la tablée, tandis que les autres parlaient une autre langue, apparemment un allemand qui n'est plus usité ailleurs. C'était assez fou de voir se confronter 3 mondes et 3 réalités différentes dans ce boui boui du marché, la leur, la culture bolivienne et la nôtre européenne.

Nous sommes également tombés sur une grande foire aux illas, ces petites figurines qui incarnent des animaux, véhicules, maisons etc. et que l'on enterre afin de les faire germer et qu'elles deviennent réalité. Cet événement donne lieu à une petite fête foraine, avec de nombreux stands de paris et de jeux d'argent. Le stand qui nous a captivé plusieurs soirs d'affilée est celui des enchères au cours desquelles un animateur survolté met en vente des statues, dorées et bien lustrées de préférence. Le public se déchaîne pour remporter ces énormes pièces de décoration, mais nous avons pu établir un top3 des sujets les plus plébiscités: en première place, DragonBall Z, en seconde, La Cène (variante:la Vierge Marie) et en troisième, une valeur sûre, les chiens ! Une autre bestiole à attiré notre attention, les statues de crapauds coiffés d'une couronne. Nous avons alors appris que le crapaud était un symbole de richesse et de prospérité dans les Andes.

Lors d'une balade au jardin botanique, nous avons entamé l'ascension périlleuse de la colline San Pedro qui domine Cochabamba, pour atteindre la statue du Cristo de la Concordia (Christ rédempteur). C'est le plus haut du continent, il dépasse de six mètres le Corcovado de Rio ! Une fois au sommet, la vue sur la ville est impressionnante, et le spectacle des cholitas (dames habillées de façon traditionnelle) se prenant en selfies vaut le détour. Assoiffés comme jamais, on cède à l'appel des poches d'eau que l'on voit pendre à la bouche des boliviens affairés depuis notre arrivée. C'est certes très peu cher, mais pas très écolo, ça a un petit goût de plastique mais ça fait l'affaire en cas d'urgence. On s'apercevra en descendant qu'un escalier gigantesque menait à la statue, beaucoup moins vertigineux...

Quelques anecdotes à ajouter à notre palmarès: après avoir rencontré par le plus grand des hasard dans notre airbnb un couple formé d'une dijonnaise et d'un clermontois, nous avons fait la connaissance de deux couples boliviens lors d'un petit déjeuner passé à discuter. Sur ces entrefaites, notre hôte nous propose de partager un repas le soir même tous ensemble et avec sa famille, nous acceptons tous volontiers l'invitation ! Commencent alors les discussions sur ce que chacun va préparer pour ce dîner, sachant que notre hôte est prof de cuisine, la pression est grande. Rendez-vous est pris pour 19h, chacun part faire sa vie entre temps. En fin d'après midi, nous faisons quelques courses au marché et rentrons pour cuisiner vers 18h, toujours aussi determines et disciplinés malgré les 10 mois de voyage qui auraient dû nous roder... On s'attele à la préparation de notre tatin de betterave et fromage à commencer par la pâte sablée, tout en s'étonnant de ne voir personne arriver. 3h, une moitié de tarte engloutie et un énième ascenseur émotionnel plus tard, alors que nous nous apprêtons à sortir prendre l'air pour nous consoler, la famille arrive s'excusant du retard. Nous aurons quand même un peu discuté, mais n'aurons toutefois jamais recroisé les autres pensionnaires qui se sont volatilisés. Nouvelle démonstration que tout est toujours mouvant ici !

Prochaine étape, La Paz !

Les étapes se sont suivies à un rythme bien plus soutenu depuis notre départ du Chili ! Il nous a fallu beaucoup de temps pour assimiler toutes les choses vues et vécues, les changements de culture, de paysages, de vocabulaire... Le Chili était devenu notre deuxième maison dans le voyage, bouger nous a de nouveau bien bousculés mais c'est aussi et surtout très stimulant de tout re-découvrir ! La mise à jour de cette page a donc été reléguée au second plan.

Après notre séjour à La Paz, nous avons filé sur la route nous menant au Pérou pour s'arrêter quelques temps au bord du lac Titicaca, à Copacabana (3840m d'altitude). Ce village n'a pas un charme fou, on retrouve les habituelles maisons en briques rouges inachevées, mais aussi une grande et longue rue qui regorge de magasins de souvenirs et de bars assez peu remplis (nous sommes en basse saison) dont les menus et la déco sont délibérément conçus pour attirer les touristes. Sans avoir aucune image en tête, ni d'attentes particulières, nous étions tout de même loin d'imaginer que l'on trouverait des pédalos mickey sur le lac le plus haut du monde ! En longeant le bord du lac, nous apercevons de nombreuses familles de la capitale, et réalisons que cette attraction est justifiée : ce point d'eau est la seule "plage" d'une Bolivie dont Evo le président s'acharne à défendre (à tort ou à raison...) le droit d'accès à la mer.

Passée cette première surprise, nous découvrons la beauté des environs. Le long de la côte, les couleurs sont une fois de plus éclatantes, entre le bleu limpide du lac, les joncs de totora jaunes et verts qui ondulent à la surface et un soleil toujours plus violent à cette altitude.

Nous croisons quelques barques et mêmes des îles flottantes construites avec cette même totora, un roseau qui ne pousse qu'en ces hauteurs.

La balade nous emmène jusqu'à un point de vue superbe, le mirador de l'inca, au milieu de petites criques. L'endroit se prête à la contemplation, mais sûrement à d'autres activités plus lucratives car, au sommet d'un rocher, dans le creux d'une pierre, nous tombons sur une belle couche de bébé toute propre et bien empaquetée. Ayant encore en tête les anecdotes du guide de la Paz, nous n'avons pas poussé l'enquête jusqu'à en vérifier le contenu, mais compte tenu de la proximité avec la frontière péruvienne et les aller-retours en mobylette aux alentours, il est possible que la technique de camouflage de cocaïne certifiée Pamper's ait encore de beaux jours devant elle!

De retour de cette balade, nous nous attablons devant une belle truite à l'ail pour continuer nos spéculations.

Chaque jour de bon matin, de nombreux conducteurs font la file devant l'église de Copacabana afin de faire bénir leur véhicule orné de fleurs pour l'occasion par les petites dames qui tiennent leurs échoppes au même endroit. Ajoutons à cela les multiples stickers, icônes et statuettes divines qui ornent les véhicules, et le voyage peut se dérouler sans ceinture ni rétros en toute sécurité.

Comme très souvent en Amérique du Sud, la ville possède son mirador auquel on accède par un sentier rendant hommage au chemin de croix. Fidèles à nous-mêmes (cf épisode du mirador de Cochabamba), nous ne découvrirons cet escalier pavé qu'au retour... L'ascension en plein soleil par un sentier non homologué relevant davantage de l'escalade que de la promenade méditative a bel et bien pris des airs de calvaire. Au moins, nous restions dans le thème. Entre la grimpe et le coucher de soleil sur le lac Titicaca, nous avons eu le souffle coupé.

La Bolivie est un état "plurinational", 37 langues officielles rien que ça, et la diversité culturelle est impressionnante. Le climat et la géographie font que, d'une vallée à une autre, les villages peuvent être séparés de quelques dizaines de kilomètres et avoir des traditions, des tissages, des danses et des chants très différents. Le fait de traverser le pays en quelques étapes et d'entrevoir cette richesse nous a donné envie d'approfondir et de faire un volontariat en Bolivie.

La pratique est moins courante qu'au Chili. Les petits boulots font vivre tant de gens qu'il n'y a pas lieu d'offrir ce type d'aide en échange du gîte. Une grande partie de la population n'a pas accès à internet et vit en dessous du seuil de pauvreté, ce sont donc principalement des étrangers installés sur place qui proposent des volontariats. Nous tombons tout de même sur Celina dont la famille a fondé une agence de tourisme à la Paz et gère un eco-lodge sur le lac Titicaca. Après un échange téléphonique, le courant passe bien, nous embarquons donc sur un petit bateau qui nous emmène sur l'isla del sol, la plus grande île du lac (14km2).

Sur l'île, aménagée par les incas en terrasses, il n'y a pas de route, pas de véhicule. Escortés par Rodrigo nous grimpons le sentier pavé, les ânes transportent quant à eux des vivres pour l'hôtel et nos bagages.

La famille de Celina a imaginé ce projet de tourisme durable il y a 20 ans avec pour priorités le respect de l'architecture et des techniques de construction locales ainsi que le développement économique de la zone à travers l'emploi des habitants.

Nous rencontrons toute l'équipe, elle est plus grande que ne le requiert l'activité en cette saison, mais cela permet d'assurer un petit revenu à chacun. Le personnage clé, la maîtresse des lieux, c'est Doña Gregoria, la cheffe des cuisines. Elle n'est pas commode de prime abord mais se révèle adorable, c'est elle qui nous raconte les légendes et nous explique les croyances aymaras. Sa fille s'occupe du linge, son bébé sur le dos en toute occasion, et son gendre Ever gère toute la manutention. Ils vivent sur place car leur village est trop éloigné pour faire les aller retour à pied chaque jour. Doña Elena aide doña Grego en cuisine, le duo formé par doña Elisa la plus excentrique, et doña Juana, la plus têtue, s'occupe de l'entretien des chambres. De nombreux jeunes s'occupent du transfert des touristes depuis le port et de leurs bagages à dos de mule. Nous travaillerons principalement avec don Jésus, le jardinier, qui est présent 3 jours par semaine.

Celina et son frère sont très accueillants et ont à cœur de nous mettre à l'aise. Celina a pour projet de développer le jardin en permaculture de façon pédagogique pour sensibiliser leurs clients, et de créer des infusions et produits cosmétiques à partir de plantes médicinales locales.

Le lieu est incroyable, nous avons notre propre maisonette en adobe et paille avec une vue imprenable au réveil. Tout a été pensé dans une démarche écologique, avec un système de récupération des eaux de pluie et de douche pour l'irrigation et de l'énergie solaire. C'est clairement un standing au dessus des habitations locales.

Le lendemain de notre arrivée, Celina nous convie à un événement de la plus haute importance: la remise des diplômes de la promotion dont elle est marraine, les grandes sections qui passent au CP. C'est une cérémonie en grande pompe, les anciens du village, les membres influents de la communauté ainsi que les familles élégamment habillées sont présents. À chaque toast porté, une partie du contenu du verre est versée au sol en offrande à la pacha mama, qu'il s'agisse d'alcool ou de coca cola. À l'appel de leur nom, les enfants sont accueillis par une haie d'honneur, on leur jette des fleurs, des confettis, on accroche des billets sur leurs vêtements, et il semblerait que le cadeau de fin d'année le plus en vue sur cette île à 4100m d'altitude soit la couette à motifs !

Nous sommes honorés mais ne savons pas très bien où nous mettre lorsqu'on nous invite au repas donné par les familles au corps enseignant. On nous sert tout d'abord un bouillon avec des patates et du quinoa. Premier grand moment car si les premières sont faciles à pêcher à la main, le quinoa se perd dans la soupe et manger en toute propreté relève alors du parcours du combattant. Viennent ensuite des barquettes remplies à ras bord d'un demi poulet, de plusieurs sortes de pomme de terre, banane plantain, riz... Ne connaissant pas encore les codes de politesse locaux (et uniquement pour ça), Rémy met un point d'honneur à finir son plat sous le regard amusé et incrédule de la tablée. Nous comprenons ensuite qu'eux mangent extrêmement lentement mais qu'ils ne finissent pas leur assiette: chacun se balade avec un petit sac plastique dans la poche pour y verser sa barquette. On n'était pas au point sur le sac, mais on le saura !

Le lendemain et le surlendemain, l'île était bien calme. Tous décuvaient de cette fête, l'hôtel n'a pu proposé de pain aux clients car la boulangère n'était pas en état, et don Jésus n'a pas pointé le bout de son nez dans le jardin 😊

Celina nous quitte rapidement pour rejoindre la Paz où se marie son frère et est remplacée par Roxana, une amie qui travaille dans l'agence. Roxana a un fort caractère, elle limite les échanges, nous devons prendre les repas dans notre chambre et plus avec le reste de l'équipe pour "désencombrer" la cuisine. Les premiers jours sont difficiles, c'est un peu frustrant et on se sent isolés.

Les différences culturelles sont très importantes, on se pose beaucoup de questions le soir et malgré la vue magnifique, on se sent un peu démunis. Les employés parlent aymara entre eux, un premier obstacle pour comprendre ce qu'il se passe dans le feu de l'action. La plupart nous voient comme des clients et ont du mal à concevoir que deux européens puissent venir apprendre d'eux, ils ont l'air gênés de nous donner des tâches, et déclinent souvent notre aide. De notre côté, on se sent aussi mal à l'aise car la charge de travail est assez légère, on a l'impression de ne pas mériter le gîte et le couvert. A cette altitude, le caractère un peu taiseux des montagnards joue probablement, l'insularité et la culture aymara qui nous semble très humble, modeste renforcent encore ce trait.

On développe notre petit train de vie autonome, et avec le temps, à force de petites tentatives discrètes, nous nous apprivoisons, Roxana et Doña Gregoria nous adoptent, et toute l'équipe avec ! Nous nous sommes refait une place dans la cuisine où Doña Grego mène la danse au rythme des infos/petites annonces en aymara que scande la radio à toute vitesse chaque matin. C'est le journal de la communauté, ceux qui n'ont pas de téléphone informent par exemple leurs proches de leur arrivée prochaine, ou d'un décès...

Nous sommes ici pour assister Jésus le jardinier lorsqu'il est là, 3 jours par semaine, et poursuivre ses tâches en son absence. Au programme:

Désherber un espace, notre spécialité, pour créer un jardin aromatique

Nettoyer les chemin de pierre devant les chambres

Créer une étagère pour entreposer les jeunes pousses dans la serre, faire des boutures, entretenir la serre...

Tailler et fumiger les plantes de tumbo (plante grimpante donnant un fruit très parfumé) avec un mélange d'eau et de lait contre les insectes

"Paysagisme" d'un recoin

Chercher des pierres et les assembler pour construire un muret. À cette altitude, on est très vite à bout de souffle, avec ou sans pierre sur le dos. Les premiers jours nous peinons à monter les escaliers, le simple fait de parler en marchant nous essoufle... Pas de violence, Jesús n'a de cesse de répéter "con calmita no más" (en gros : tranquille les gars) avec son sourire doré, une devise qu'il applique à merveille en multipliant les pauses discussions. Qui l'eût cru, on a même fini par trouver le rythme un peu trop calme : )

Une fois la pluie venue, désherber les fèves et faire de petits monticules autour de chaque pied pour créer des rigoles et faciliter la penetration de l'eau.

Et surtout : arroser !

Une fois la glace brisée, Doña Grego s'est fait un plaisir de nous partager les croyances et traditions amaras. A notre arrivée, les récoltes de pommes de terre au nord de l'île et celles de fèves au sud étaient menacées par une grande sécheresse. Pas un jour ne passait sans qu'il y soit fait allusion. C'est ainsi que nous avons appris que, dans la cosmovision andine et en particulier aymara, tous les êtres sont reliés, qu'ils soient humains, végétaux ou animaux. Au printemps, lorsque les jeunes pousses commencent à éclore, et jusqu'à ce que la saison des pluies arrive, il ne faut pas brusquer la pacha mama et les petites plantes qu'elle abrite. Pas de gros coup de pioche donc, et si cela s'avère vraiment nécessaire, une offrande est faite au préalable, le plus souvent de la coca. Si tous les êtres sont reliés, les jeunes pousses sont connectées aux nourrissons, la souffrance des uns se communique aux autres. La fille de doña Grego mettait donc une énergie folle à bercer son bébé pour éviter les moindres pleurs (et il est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup entendu !) et éviter de faire fuir la pluie. Sa maman nous a invité à poser notre pouce humecté sur le front de la wawa (le bébé) pour attirer la pluie.

Nous avons également vu doña Grego se fâcher en apprenant que des touristes étaient allés se baigner dans le lac, car selon ses croyances, il ne faut pas se dénuder et offenser la pacha mama et le pacha tata pendant cette période sous peine de voir la sécheresse se prolonger.

L'événement le plus surprenant, expliqué par don Jesús et auquel nous avons eu la chance d'assister, c'est la cérémonie pour appeler la pluie. Celle-ci se faisant toujours attendre, et les récoltes commençant à s'affaisser, les plus influents du village ont décidé d'employer les grands moyens. Une petite délégation s'en est donc allée chercher de l'eau dans une montagne au Pérou proche et l'a rapportée triomphante. Ce petit groupe a arpenté tout le sud de l'île en musique, ou plutôt dans une joyeuse cacophonie, en titubant et sur le dos des plus jeunes pour certains, l'alcool ayant dépassé son rôle d'offrande...

On en pensera ce qu'on veut, le lendemain, sous nos yeux ébahis, il a plu sans s'arrêter... Et encore heureux, ça nous aura évité d'assister à l'étape suivante si la sécheresse avait persisté: des crapaux sont placés dans une vasque en haut de l'île et brûlés par le soleil, leurs coassements de désespoir sont censés appeler la pluie.

On nous raconte des histoires qui font froid dans le dos, comme celle du Karikari, une sorte d'esprit qui vole la graisse des gens, et particulièrement des passagers endormis dans les bus. Il ferait une petite incision, sa victime contracte alors une maladie qui l'entraîne souvent à la mort 😱 Roxana, qui a grandi en ville et n'a pas tout à fait les mêmes croyances, pense quant à elle que cette légende a été fondée pour "expliquer" la maladie qui frappe une grande partie de ces populations qui consomment beaucoup d'aliments frits, la maladie du foie gras.

Ce que nous apprenons aussi, c'est que les habitants de l'île, comme beaucoup de populations dites indigènes, sont victimes de racisme de la part des citadins. La fille de doña grego en est un triste exemple, elle a subi le mépris et la négligence du corps médical lors de son accouchement, ce qui a entraîné la perte de son premier enfant...

Nous constatons chaque jour un peu plus combien la vie est dure pour eux, comme pour la majorité des boliviens d'ailleurs, et comprenons mieux le caractère méfiant et modeste des habitants.

Si les débuts ont été un peu difficiles en termes d'intégration, ces deux semaines sur l'île nous auront profondément marquées. La culture aymara est très riche et repose sur des valeurs et des croyances pleines de bon sens, et parfois surprenantes ! Chacun des membres de l'équipe nous a partagé un peu de son histoire, c'était touchant de se voir accordé leur confiance au fil du temps.

Encore un départ qui est une aventure en soi, ça commence à être notre marque de fabrique! Le jour de notre départ, les habitants de la région ont lancé un blocus de la route reliant la Paz à la frontière péruvienne en passant par Copacabana pour attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de construire un pont au dessus d'une rivière car à l'heure actuelle, la traversée se fait en bac et il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Pour quitter l'île, Rémy est mis à contribution avec d'autres hommes pour mettre à l'eau le bateau, on en finit pas de le prendre pour un latino.

Pas de voitures, pas de bus, il faudra marcher les 10 km qui nous séparent de la frontière en compagnie d'autres familles, touristes, on s'échange les dernières nouvelles, des raccourcis... L'ambiance sur les barrages est animée, c'est une sorte de grand pique nique géant. Après avoir traversé des champs, des collines et une piste d'atterrissage, nous arrivons à la frontière: à nous le Pérou !