Japon 2022 Version avec liens vidéos

Après un sommeil bien lourd, nous retrouvons Luc vers midi et partons pour le centre ville pour manger nos premiers okonomiaki. Ce sont de délicieuses omelettes avec du chou et au Japon, on les fabrique directement devant nous et elles cuisent gentiment sous nos yeux.

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Après ce bon dîner, nous allons à la gare pour réserver nos trains et nos pass. Nous avons un super service. Nous partons ensuite à la découverte de Sapporo, il fait beau avec beaucoup de vent. Nous visitons des anciens bâtiments (gouvernement, tour de l'horloge et tour de la radio qui ressemble à la tour Eiffel). Nous allons ensuite voir où Luc enseigne et faire une balade le long d'une rivière.

Nous rejoignons le soir Yuki pour voir leur appartement et aller manger un délicieux souper de sushis. Nous goûtons des spécialités comme l'anguille, le thon émincé et le saumon snaké qui sont divins. Nous repartons bien pleins et très contents.

En nous levant, on constate que le temps n'est pas si mauvais: c'est nuageux mais pas de pluie. On décide de tenter une randonnée au Mont Furano, toujours dans le parc Daisetsuzan. Après un petit détour dans les bains pour Luc, on passe au 7/11 pour prendre le petit déjeuner et le piquenique, puis 70 minutes de voiture jusqu'au parking de Furano. On est vraiment dans le même coin que hier (on voyait le sommet du mont Furano depuis celui de Tokachi-dake). Cependant, la végétation est très différente, malgré la proximité géographique. Aujourd'hui, le paysage est vert, arbres et arbustes recouvrent les pentes, avec quand même quelques passages "lunaires". L'odeur du souffre n'est jamais loin. Par contre, le temps est instable et par moment la brume devient épaisse. Il se met à bien pleuviner. Nous avons fait les 2/3 lorsque la pluie semble s'installer, le radar annonce de gros orages: on décide un peu à contre coeur de faire demi-tour. Piquenique rapide dans le lit d'une rivière asséché avec les "traditionnels" onigiris, sandwichs aux oeufs et petits pains aux haricots rouges. En redescendant, on aperçoit, avec une pointe d'amertume - mais non sans philosophie - que le sommet s'est bien dégagé. La pluie cesse. Tant pis, la randonnée nous a bien dégourdi les jambes et les paysages, autant que le sentier, sont magnifiques.

Retour à Sapporo en 3-4 heures, sur de jolies routes, avec une pause café, glace et mochis gelés.

On arrive à Sapporo en début de soirée et on constate que notre hôtel se situe sous les arcades, en plein centre ville. Luc nous dépose avant de repartir chercher Yuki. Le soir, souper dans un restaurant de brochettes "améliorées" tenu par des amis de Luc (le monsieur a pris des cours avec lui et Luc les a aidés à traduire le carte en anglais). Leur restaurant est réputé pour ses vins français biologiques. Très bien reçus, on soupe les 4 dans une des ces petites salles-alcoves que l'on retrouve volontiers dans certains restaurants japonais (un peu comme une petite pièce privée à l'entrée de laquelle on doit laisser nos chaussures). On commande de nombreux plats, dont bien sûr différentes sortes de brochettes, mais aussi un excellent maïs tempura, un délicieux poisson cru (apparemment plus difficile à trouver) et on goûte de la baleine (rien d'extraordinaire, c'est un peu difficile à mâcher, c'est ni bon ni mauvais ... mais bon, nous ne sommes pas experts et on devrait probablement habituer nos palets). Très bon gamay français. Finalement , dans la bonne humeur, la soirée se termine tard. Notre hôtel est à deux minutes, mais Yuki et Luc ont une demi-heure de marche.

En attendant Luc, et après avoir fait le check-out du Vista view Hotel, on trouve une petite boulangerie avec une dame très sympa qui nous parle en anglais. On s’équipe pour le petit déjeuner. Puis café au Familymark. On rejoint Luc qui nous conduit chez lui. On dépose nos valises puis on est rejoint par Ichiro, un élève de Luc qui nous accompagnera durant les deux jours à venir. Départ pour l’auberge réservée tout près du mont Asahi, toujours dans le parc national Daisetsuzan.

En route, on s’arrête dans un supermarché pour faire les courses (on achète même une bouteille de vin local, malgré les réserves émises par Luc : du vin de Furano) et dans une minuscule boulangerie pour le lunch que l’on mange peu après à côté d’une rivière surplombée de belles falaises.

Peu après, on s’arrête pour une petite marche le long d’une rivière, dans la forêt, jusqu’à de belles chutes. Au départ du sentier, ambiance village fantôme : 3-4 hôtels gisent, à l’abandon, certains avec des vitres cassées, encore du mobilier bien visible. On dirait que tout s’est arrêté d’un coup. Apparemment, l’endroit a dû être abandonné car trop dangereux à cause des risques de glissement de terrain. La crise financière ayant suivi la bulle des années 80 est également peut-être aussi responsable de cette faillite. A voir ces hôtels comme ça, on les imagine assez bien remplis de monde, avec le bruit des convives, de la musique et des couverts. Ambiance un peu nostalgique.

Cette première balade est l’occasion de déjà faire un peu connaissance d’Ichiro qui parle bien le français, se montre particulièrement prévenant et dont on apprend vite la passion pour la pêche et le côté aventureux. Il a notamment vécu un mois en pleine Amazonie, vivant de sa pêche et attrapant le plus gros poisson d’eau douce, un des derniers jours de son séjour. Il a également vécu 8 mois en Patagonie chilienne, puis a fait 50 jours dans une vallée indienne de l’Himalaya. Il raconte tout ça simplement, sans en rajouter, toujours en s’intéressant à nous avec gentillesse. Vraiment une très chouette personne. L’auberge où nous allons est d’ailleurs tenue par la femme de son meilleur amis décédé il y a quelques années. C’est par Ichiro que Luc y a déjà séjourné. Arrivés à l’auberge, après une petite collision entre ma tête et la porte du coffre toujours trop bas, on découvre un endroit chaleureux, avec des chambres lumineuses, magnifiques, aux tatamis dégageant cette odeur de paille caractéristique. J’adore ! On profite aussi des bains extérieurs, taillés dans de la pierre noire, dont les deux bassins sont « plantés » entre les arbres, juste au-dessus d’une rivière … on a l’impression d’être perdus, seuls, en pleine nature. Ici, les mots détentes et émerveillement prennent tout leur sens.

Finalement, on se retrouve pour un souper typique. Il n’y a qu’un menu, mais près d’une dizaine de plats différents par personne. Repas typiquement japonais. C’est sain, délicieux (sauf notre vin d’Hokkaido … ). Ambiance très conviviale avec Yuki, Christine, Luc, Ichiro et moi-même. Puis bains intérieurs – beaux, tout en bois – et douche. Avant de se coucher assez tôt car demain, on se lève pour grimper sur le toit d’Hokkaido, le mont Asahi qui culmine à près de 2300 mètres.

Nous nous retrouvons au déjeuner vers 8h avec l'idée d'aller pêcher avec Ichiro. Nous mangeons un petit déjeuner traditionnel et prenons le temps de manger et de profiter de l'hôtel jusqu'au check-out. Le programme d'aller pêcher tombe à l'eau et nous partons pour Sapporo. La route est belle et passe par le coin que nous avions déjà fait lors de notre descente après le mont Furano. Par contre, cette fois, nous tombons sur les champs de lavande et de fleurs. Nous faisons une halte pour quelques photos. Le parc est très beau à Biei. Il y a même des voitures pour en faire le tour... après quelques photos et un tour aux toilettes, nous repartons.

Nous nous arrêtons à Furano pour acheter de quoi manger dans une belle boulangerie et des cafés dans un 7/11. Nous prenons l'autoroute pour Sapporo. Arrivés chez Luc, nous préparons nos valises pour notre tour à Hakodate, Kyoto et Tokyo. Luc a la gentillesse de nous faire notre lessive. Il nous accompagne au Royton hôtel. Un hôtel 5 étoiles avec un prix vraiment incroyable (env. 57 chf pour une nuit). Nous nous préparons pour la rencontre et le souper avec la mère de Yuki. Nous marchons pour aller au restaurant, rencontrons Luc et Yuki en route. Arrivés au restaurant, nous avons une série de plats délicieux avec du bon vin, bière et saké. La mère de Yuki ne boit pas, c'est une femme très élégante. Elle nous offre des douceurs de Kushiro et aussi le souper qui est vraiment divin. Le chef vient nous expliquer chaque plat, une entrée composée de plusieurs amuse-bouches, une soupe avec des légumes et fruits de mer, un poisson avec gratin de moule, des sushis fraîchement préparés et magnifiques à regarder et même un dessert composé de 3 petites douceurs "occidentales" à la mode nippone: crème brûlée à un légume, crème au sésame, canelé au miso. Un régal, il faut dire que nous sommes bien chanceux d'avoir de si bons conseils pour la nourriture. Nous ressortons ravis, accompagnons et saluons la mère de Yuki, Yukie (facile à se souvenir) qui monte dans un taxi et rentrons à pied à notre hôtel. Dans notre belle chambre, nous prenons le temps de voir un épisode de la servante écarlate...

https://www.dropbox.com/s/i4o13lysuepd7jl/Souper%20avec%20maman%20Yuki.mp4?dl=0

On part assez tôt de l'hôtel, direction la gare pour quelques formalités rondement menées: informations touristiques très efficaces, carte pour les transports publics, petit déjeuner acheté dans une boulangerie, 2km de bus et nous voilà à notre point de départ, le temple bouddhiste de Kiyomizu (Kiyomitzu-dera). C'est un des temples les plus connus de Kyoto, classé au patrimoine par l'UNESCO.

Et effectivement, il est magnifique: plusieurs pagodes oranges, un bâtiment principal abritant une statue de la déesse Kanon (divinité à 11 têtes), avec une terrasse immense qui surplombe des sources sacrées - la cascade d'Otowa (le moine à l'origine du temple, au 8ème siècle, aurait vu Kanon à cet endroit-là), des sanctuaires shintos dont le Jishu Shrine. C'est un sanctuaire des plus anciens. Il comporte plusieurs sanctuaires, dont un consacré au bonheur en amour et dans les relations, avec sa statue de Okuninushi-no-mikito (divinité de l'amour et de la gentillesse) accompagnée de son fidèle lapin (une légende raconte qu'elle l'aurait aidé alors que le lapin était blessé). De nombreux "ex-voto" les représentant lui sont apportés sur des tablettes de bois à leur effigie. Il y a aussi deux pierres séparées d'une quinzaine de mètres. Celle ou celui qui parvient à les parcourir sans trébucher, les yeux bandés, se verra récompensé prochainement en amour. On observe de nombreux Japonais qui viennent effectuer des prières dans ces divers sanctuaires et on regarde leur manière de faire : d'abord purification à une fontaine avec des espèces de grosses cuillères-tasses de bois au bout d'une perche, puis ils tirent une corde au bout de laquelle il y a une clochette (pour attirer l'attention de la divinité ?), s'inclinent deux fois, tapent deux fois dans leurs mains, puis s'inclinent une dernière fois (souvent ils jettent une pièce dans la grosse crousille prévue à cet effet). Cette manière très pragmatique - du moins en apparence - de vivre la religion semble plutôt différente de nos habitudes qui exigent la foi, la conviction, la sincérité plutôt que la demande assez "cash" d'un avantage terrestre (amour, réussite des examens, argent, guérison, etc.). C'est très joyeux, très vivant. Et c'est assez étonnant - pour nous - de constater que des sanctuaires shintos sont tout naturellement intégrés dans l'enceintes des temples bouddhistes. Ce mélange, cette proximité, nous allons d'ailleurs très souvent la rencontrer, et parfois, on ne sait plus trop si le site est shinto ou bouddhiste ... en fait, souvent les deux ! Pas mal de touristes, mais la visite en vaut vraiment la peine.

Nous poursuivons notre route dans les ruelles entourées de belles maisons en bois assez typiques. Certes, c'est touristique, avec de nombreux magasins de souvenirs, mais ça a su conserver son cachet. Après avoir rapidement aperçu une magnifique pagode de (pagode Yasaka?) , on visite le temple zen de Kodai (Kodai-ji), temple construit par la princesse Néné en 1605 pour son défunt mari, le shogun Hideyoshi Toyotomi (ce dernier est particulièrement respecté car il ne faisait pas partie de la noblesse et est parvenu à gravir tous les échelons). Le site est beau, calme, avec des étangs et plusieurs pavillons dont un qui renferme deux belles petites statues du couple. Même si l'endroit relève du bouddhisme zen, l'architecture est guère épurée.

Vers 14h00, on mange des sobas au légume dans un joli petit "restaurant". Trois tables: deux couples de Japonais et nous ! Un thé vert froid, vraisemblablement "roasted" accompagne ce dîner simple mais délicieux et qui convient à merveille pour l'occasion.

On traverse ensuite une partie du beau parc de Maruyama-koen pour nous rendre dans le temple bouddhiste de Choren-in: le complexe est vaste, avec sa salle principale dans laquelle nous assistons à une cérémonie, ses diverses autres pavillons (dont un que nous atteignons à partir du bâtiment principal grâce à une grande passerelle dont le plancher grince bruyamment et inévitablement), sa porte d'entrée monumentale (la plus haute du Japon, paraît-il) et sa cloche immense (la plus lourde du Japon, mais nous ne sommes pas allés la voir). A nouveau, même si on ne comprend pas tout, c'est très intéressant, très beau. Nous avons croisé des moines vêtus de noir et de gris.

Nous poursuivons avec la visite du temple bouddhiste voisin, le Shoren-in. Plus confidentiel, il contient de beaux jardins japonais que l'on aperçoit notamment à partir de pièces magnifiques et sobres (bois foncé, tatamis clairs, quelques rares peintures, quelques statues de divinités). L'endroit est assurément propice à la méditation (pas pour Christine qui trouve l'endroit un peu trop vide).

On est ensuite attendu à 17h00 chez Camellia pour une cérémonie de thé. On a de la chance: à part notre hôtesse, nous ne sommes que les deux. Après une petite introduction sur le matcha. notre hôtesse, en kimono, nous effectue la cérémonie et Christophe se dévoue pour faire l'invité. Ensuite, c'est à nous de faire le thé, après avoir mangé une sucrerie: tenue du bol et utilisation du fouet: à mon avis, d'ici peu, on sera de vrais professionnels. Le thé est bon, l'ambiance feutrée et détendue, l'hôtesse très sympa. C'était chouette ! En parlant de kimonos, nous sommes surpris du nombre important - filles mais aussi garçons - qui se baladent en kimono ou yukata: visiblement, les gens profitent de Kyoto pour sortir (ou les louer) leur kimono, jeunes enfants y compris. C'est beau.

A la sortie de la cérémonie de thé, nous traversions Gion direction le centre pour aller voir les chars confectionnés pour le Gion Matsuri. En route, visite du très beau sanctuaire shinto de Yasaka. Puis une bonne demi-heure de marche pour arriver aux chars qui sont répartis dans plusieurs rues du centre ville et qu'une foule vient contempler. Des dizaines de lanternes rouges et blanches ornent leur devant et leur arrière, de même que de grandes tentures, de grands tapis et diverses décorations. Il y a du monde partout. Avec les lanternes, c'est d'autant plus beau que la nuit commence à tomber. Demain aura lieu le défilé, et il semblerait que tout soit complètement bondé au passage des chars. C'est un des trois festivals historiques du Japon qui remontent à plus de mille ans. A l'époque, les habitants, touché par de nombreux désastres et maladies (dont la peste), les attribuèrent à une divinité. Les chars et le défilé sont censés l'amadouer. D'abord réalisé uniquement lors d'années catastrophiques, le festival est devenu peu à peu annuel. Très chouette souper dans un restaurant où on grille nous-mêmes notre viande (un barbecue coréen ?) puis encore quelques chars et retour à l'hôtel avec le métro.

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Magnifique première journée à Kyoto !

Départ pour Nara avec le train de 10h03. Tous les passagers déplacent les sièges dans le sens de marche du train. Nous avons fait des emplettes dans une pâtisserie de la gare et pris des cafés au 7/11. Sur le chemin nous déjeunons, les pâtisseries sont délicieuses et bien copieuses (biscuits aux haricots avec une bonne dose de farce) et nous arrivons sans soucis à Nara. Il fait très chaud aujourd'hui. Nous trouvons l'office du tourisme qui nous propose un plan et nous marchons 30 minutes jusqu'au parc de Nara qui est le plus grand parc urbain japonais. Il présente la particularité d'héberger 1200 cerfs et biches considérés comme les messagers des dieux. Christophe a déjà envie d'en ramener une ou deux en Suisse.

On peut même acheter des biscuits pour les biches et il semblerait que certains touristes, pensant qu'il s'agit de spécialité de Nara, les grignotent tout en marchant. Nous en achetons et évidemment Christophe se montre généreux avec les biches.

Nous visitons en premier le temple bouddhiste de Kofuku. A l'entrée, nous sommes surpris par le fort son de la cloche. Une magnifique salle octogonale se tient juste à côté de la cloche, elle date du 12ème. Beaucoup de ces temples ont été construit au 8ème siècle mais de nombreux incendies les ont détruits. Ils ont été régulièrement reconstruits. Nous visitons la Eastern Golden Hall qui renferme de magnifiques statutes dont celle de Yakushi Nyorai (bouddha de la médecine), de Bosatsu (bouddha de l'apprentissage), de Yuima Koji (sous une forme de vieillard malade) et plusieurs autres divinités (12 généraux avec des coiffes ornées des divers animaux de l'astrologie chinoise; 4 défenseurs symbolisant les 4 points cardinaux). Nous assistons à une prière donnée par deux moines. Après avoir allumé les bougies, il chantent et ils font des sons avec une cloche. C'est un bon moment. En sortant on voit la pagode à 5 étages, puis celle à 3 étages à côté d'un petit cimetière ou les tombes ont droit à une tasse de thé.

Sous une chaleur étouffante, nous nous rendons au temple de Todai pour voir le bouddha géant. La porte d'entrée est monumentale, avec notamment ces 2 gardiens de 8 mètres de hauteur qui protègent le temple. Cependant les biches n'ont pas peur et prennent possession des lieux. Le fameux bouddha de la pièce principale mesure 16 mètres de haut et c'est apparemment la plus grande statue en bronze du monde. Le pavillon qui le contient est aussi imposant qu'il est magnifique. Par moment, il nous rappelle le Taj Mahal.

On reprend notre chemin pour aller au pavillon du 2ème jour qui permet de voir la ville depuis sa terrasse panoramique. En chemin, la chaleur est accablante er on craque pour une pause bien au frais grâce à la climatisation où on s'offre une bonne glace au matcha. Ça passe de manger froid au frais. Après cette pause, Christophe se sent mieux et on supporte plus la chaleur. La terrasse est très belle, de même que le temple, décoré de grosses lanternes blanches en forme d'ellipse. Il semble vraiment vieux car il est couvert de peintures anciennes. A l'intérieur, il possède des œuvres religieuses réservés aux élites du clergé.

On continue notre chemin et on trouve des biscuits pour les biches et aussi un beau couteau japonais qu'on prend le temps de choisir et dont l'achat termine de nous remettre en pleine forme. Il y a plusieurs magasins touristiques qui sont déserts. La vendeuse nous confirme l'absence de touristes et nous questionne sur notre visa. Cela fait un peu de la peine, car le covid génère évidemment un important manque à gagner pour celles et ceux qui vivent du tourisme, même s'ils semblent prendre la chose avec philosophie. En même temps, on a la ville pour nous, quelle chance!

On arrive à notre dernière visite, le temple de Kasuga Taisha. Ce temple présente la particularité d'être entouré de lanternes. À l'extérieur, de grosses lanternes en pierre bordent tous les chemins qui mènent au complexe. Elles ont été offertes par des fidèles depuis le 11ème siècle. Il y en a 2000 environ. Dans l'enceinte du temple, de belles lanternes en bronze sont accrochées le long des chemins. Il y en a 1000 et elles sont allumées 2 fois par année pour des fêtes. Une salle nous donne un petit aperçu de l'effet produit : on rentre dans le noir et on se trouve au milieu d'un tapis de contraste lumineux créé par les motifs des lanternes. C'est magique. Au sein du complexe se trouve aussi un arbre de 1000 ans. Ces racines sont impressionnantes.

Nous rentrons après cette belle visite, rencontrons encore des biches qui aiment les biscuits. Nous faisons quelques emplettes à ramener chez nous (thé, biscuits de Nara, etc) et aussi quelques trucs à grignoter car nous n'avons pas mangé de la journée. La chaleur nous a un peu coupé l'appétit.

Nous rentrons en train et décidons de visiter la gare : souper okonomiaki revisité au 11ème étage de la gare de kyoto. Visite ensuite du skyline (tunnel lumineux offrant de belles perspectives sur la ville de nuit et aussi sur l'imposante gare de kyoto). La gare et son architecture sont fascinantes et de toute beauté.

Départ le matin avec le shinkansen à 8h30. Dans le train, nous déjeunons, puis Christophe regarde pour ses horaires de la rentrée (il cherche des solutions pour avoir un jour de congé mais c'est un casse-tête) et cherche la manière pour se rendre à l'hôtel, Christine lit sur Tokyo et charge ses photos sur la drop box.

Nous arrivons à Tokyo à 11h15. Nous rejoignons l'hôtel sans difficulté. Nous y laissons nos gros sacs et partons pour une balade dans Asakusa. Nous passons à l'office du tourisme. Avant de nous lancer, nous mangeons dans une galerie marchande (brochettes pour Christophe et bol de riz avec saumon, oeufs de poisson et avocat pour moi), le coin est joli et semble calme. Après ce dîner rapide, nous partons visiter le temple Senso-ji, magnifique, un des emblèmes de Tokyo. Sa porte principale soutient une immense lanterne; sur une autre de ses portes sont pendues les sandales de Bouddha (4.5 mètres de haut), elles symbolisent son pouvoir. Nous remarquons la belle pagode, il s'agit apparemment de la plus grande du Japon. La majeure partie de l'édifice date du milieu du 20ème siècle car l'original a été presque totalement rasé durant les bombardements de la seconde guerre. C'est également l'un des plus vieux temples bouddhistes du Japon. Il aurait été construit au 7ème siècle, après que deux pêcheurs eurent relevé, dans leurs filets, une statue de la déesse Kannon à qui le temple est consacré. Et de fait, l'édifice se situe à quelques mètres de la rivière Sumida où se serait passée la découverte miraculeuse.

La balade se poursuit pour voir Asakisa-jinja , le temple est dédié aux 2 frères qui ont trouvé la statue de Kannon et qui ont ainsi inspiré la construction de Senso-ji. Cette construction date de 1649 et est un exemple de l'architecture du début de la période Edo. Nous poursuivons notre balade et arrivons au plus ancien parc d'attraction du Japon. Nous craquons pour quelques manèges: un tour en bateau volant, un dans la maison hantée et un autre sur un cygne au milieu d'un petit bassin d'eau (le manège date de 1979). Après ces aventures, nous marchons dans des rues avec de nombreux petits bars où les gens mangent et boivent dehors. Parmi elles, la rue historique Denboin-dori, avec ses bâtiments harmonieux et ses petits marchés, Nous nous rendons ensuite sur la rue Kappabashi Dougugai, c'est la mecque des objets de cuisine. Christine y trouve sa lanterne (okonomiaki) et si on pouvait, on rachèterait toute notre vaisselle. Pause dans un café bien glauque et ensuite nous revenons vers la rivière Sumida pour tenter de trouver une croisière. Nous prenons la dernière qui nous fait passer par plusieurs ponts et nous amène à Roppongi. Nous visitons le temple Zojo-ji et admirons le contraste avec la Tokyo Tower. Roppongi hills (bâtiment à l'architecture hi-tech) et le parc sont trop loin.

https://www.dropbox.com/s/5gfn65kzk0c6dly/Man%C3%A8ge%20qui%20fait%20peur%20%C3%A0%20Tokyo.mp4?dl=0

Nous montons ensuite sur la Tokyo Tower et prenons la version nous permettant d'accéder à la seconde plate-forme qui culmine à 350 mètres. La construction, imaginée par 2 hommes à partir du début du 20ème siècle, a été construite en 1957. Elle est résistante au niveau sismique. Ressemblant à la tour Eiffel, elle la dépasse de 15 mètres. Par contre, ses couleurs sont différentes, notamment le orange-rouge qui rappelle les temples shintos. Les vues depuis les 2 plates-formes mais surtout la dernière sont stupéfiantes. On y voit défiler la ville avec ses lumières infinies dont celles, rouges, qui scintillent aux extrémités des immeubles et qui impressionnent Christophe. La ville, tentaculaire, avec ses routes, son traffic, sa vie s'étend à perte de vue. C'est splendide ! C'est exaltant ! Le trajet en ascenseur pour monter est aussi impressionnant.

https://www.dropbox.com/s/omu68u0ahwg0rib/Ascenseur%20Tokyo%20tower.mp4?dl=0

Nous trouvons un petit resto thaï pour souper et nous avons droit aux derniers plats, délicieux. Retour à l'hôtel et une bonne nuit car mes pieds sont bien douloureux.... quelle journée intense et diversifiée !

Ce matin, direction le Meiji-jingu, un des deux édifices religieux emblématiques de Tokyo (avec le temple bouddhique de Senso-ji). C'est un sanctuaire shintô construit en l'honneur de l'empereur Meiji et de sa femme, la princesse Shôken. Leurs âmes, déifiées, y sont vénérées. Le lieu est magnifique. Il est situé dans un immense parc boisé, calme et frais. Une longue et large avenue gravillonnée mène au sanctuaire. Un torii de 12 mètres de haut, en cyprès, le plus haut du Japon, en marque le début et fait passer le visiteur du monde profane à l'univers sacré. Sa couleur est inhabituelle: l'orange-rouge vif a laissé sa place à une couleur beige brute et naturelle. La tonalité est donnée: malgré sa taille et son importance, le complexe impérial est tout en sobriété et par certains aspects, semble se rapprocher davantage de l'esthétique zen que de la "gaité" des sanctuaires d'Inari. Sur la voie qui chemine en direction du Hondo (bâtiment principal), on ressent immédiatement le respect profond que le Japon voue à cet empereur qui parvint à tirer le meilleur de la civilisation occidentale - qui finalement lui était imposée - tout en conservant et valorisant les traditions ancestrales de son peuple. Un homme éclairé, réalisant une transition rapide sans renier le passé, dans un esprit de paix et d'ouverture, telle est l'impression qu'il semble avoir laissée. Un excellent exemple de cette synthèse réussie nous est proposé en cours de cheminement: sur la droite se trouvent des dizaines et des dizaines de barils de saké colorés offerts au cours des ans à l'empereur par de grands producteurs. En face, on trouve l'équivalent européen, à savoir des dizaines de fûts de Bourgogne offerts par de grands propriétaires vinicoles français. Il est vrai que ce type de synthèse est plutôt facile : un verre de bon vin et un de bon saké : moi aussi je concile volontiers différentes cultures, et dans la paix ! Et vive l'amitié entre les peuples ! Le sanctuaire est aussi beau que sobre et majestueux. Dans les mêmes tons beiges du bois, l'endroit est calme, reposant. Il y a quand même une agitation tranquille : demain a lieu le jour de commémoration de la mort de l'empereur, le 30 juillet 1912. Diverses offrandes sont déjà installées, dont de nombreuses bouteilles d'eau déposées de manière esthétique et des estrades de fleurs réalisées par de grands maitres fleuristes (qui mélangent volontiers fleurs et branches d'arbres dans leurs compostions).

En repartant, nous visitons les très beaux jardins qui firent le bonheur de l'empereur et de sa femme (plus de 1700 sortes d'arbres de tout le Japon, des étangs, une source, une maison de thé, un "champ" d'iris impressionnant (même si plus en fleur). Puis dîner dans un des cafés du parc: nous sommes à 5 minutes de l'agitation du centre-ville, et on se dirait en pleine campagne ! On a l'impression que Tokyo est empli de nombreux espaces verts, étendus, qui permettent de venir se mettre au calme alors que la ville s'agite et vit quelques mètres plus loin. En fermant les yeux, à l'ombre des arbres, on entend juste les grillons et les corbeaux; souvent le bruit de l'eau.

L'après-midi, changement de décors complet: nous sortons du parc et retrouvons le quartier d'Harajuku et de Aoyama : buildings à l'architecture originale, avant-gardiste; grattes-ciel aux terrasses arborisées et ombragées, grands noms du shopping international (Vuiton, Yves Saint-Laurent, Hugo Boss, Prada, etc.), des gens dans tous les sens, des escaliers roulants. Dans une petite ruelle perpendiculaire, on découvre (grâce au Lonely) une pâtisserie assez branchée dont le bâtiment (recouvert de bois) est l'oeuvre d'un architecte apparemment réputé. Leur spécialité: les confiseries à la pomme, à l'ananas ou à la banane. C'est plutôt cher, mais on se laisse facilement convaincre: un achat nous donne droit à une tasse de thé et à une pâtisserie : Christine déguste un gros biscuit - très bon - à la pomme et Christophe profite d'un cookies excellent à la banane (cookies en forme de véritable puzzle). Cela nous offre une pause bienvenue et on aura un cadeau sympa pour Yuki et Luc.

On prend ensuite le métro pour une petite balade dans un autre quartier (dont on n'a pas relevé le nom ...). Ce dernier, pourtant tout proche du précédant, est bien calme, avec ses petits cafés, ses terrains de baseball et son grand parc. C’est visiblement un endroit prisé pour le jogging. On entend les grillons et les corbeaux. On poursuit et on tombe par hasard sur un festival consacré à Taïwan: petite pause glace à la mangue. On reprend notre marche et on arrive gentiment dans la frénésie de Shibuya. On fait 1-2 grands magasins, mais sans succès pour les souvenirs. Le quartier est incroyable: du monde et des lumières partout ! Ça bouge et ça clignote de partout. Suivant le flot des passants, on débouche presque naturellement sur le fameux carrefour. On le traverse plusieurs fois de suite.

C’est une impression assez folle d’être emmenés par ces flux humains. On monte boire un verre dans un restaurant dont la terrasse se situe au 6ème étage d’une tour: on a ainsi une vue plongeante sur le carrefour. En bas, les gens semblent des miniatures. À chaque feu vert, c’est le même scénario : une marée humaine s’avance sur les passages piétons, puis se mêle avec celle qui vient d’en face. Les croisements durent une bonne minute avec des petits personnages qui marchent, courent, se croisent, certains en dehors des lignes. Il y a aussi des vélos. Puis soudain, comme si on avait fermé les vannes, les flots se font plus clairsemés, on revoit les passages piétons qui se découvrent depuis le centre. Enfin, quelques personnes qui courent alors que les feux sont déjà passés au rouge et que les premières voitures se sont déjà mises en branle. Image insolite, aussi, de ce vélo parti en premier et qui roule seul sur le carrefour, au milieu des passants qui commencent de nouveau à s’amasser aux feux et des voitures qui s’élancent à sa poursuite.

https://www.dropbox.com/s/hpmv13977wh3m76/Shibuya.mov?dl=0

Le soir, on se rend dans une adresse conseillée par le Lonely pour le shabu shabu. Et on a bien raison de suivre le conseil du guide : quel souper ! On est accueilli dans un petit restaurant qui ne sert que du Shabu Shabu et des Sukiyaki On nous installe dans une petite salle, avec quelques tables basses, autour desquelles on s’assied sur un tatami après avoir enlevé nos souliers. L’ambiance est sobre mais chaleureuse. L’endroit est très calme alors que nous sommes pourtant tout proches de Shibuya. La dame qui nous sert est hyper sympa. Elle nous montre comment faire un shabu shabu, en nous mettant une première portion de divers légumes, champignons et tofu dans le caquelon (eau + algues). Puis elle y plonge brièvement deux morceaux de bœuf que nous trempons dans une de nos sauces préparées par nos soins (une au sésame, déjà faite ; une autre au soja, petits oignons verts et sorte de wasabi dont nous contrôlons les proportions). C’est franchement délicieux. Pour la suite du repas, nous gérons le tout nous-mêmes (bravo !), mais notre hôtesse vient régulièrement voir si tout va bien. Une petite bouteille de vin français sympa, un bon dessert, un super service, un souper magnifique : on a bien pris notre temps et on repart heureux, non sans avoir aussi reçu un petit cadeau souvenir. Pour retourner prendre le métro à Shibuya, on doit marcher une petite demi-heure. Il est déjà bien 22 heures et les rues sont remplies de jeunes qui vont de bars en bars, rient, boivent. Il y a beaucoup d’énergie, c’est très festif et très sympa. Il y a même une église (probablement montée de toutes pièces) transformée en boîte d’où sort une musique techno et dans laquelle un flot continu de personnes rentrent et sortent en riant. Retour à l’hôtel : de nouveau, une magnifique journée bien remplie !

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On débute la journée par une heure de shopping dans la longue allée qui mène au temple Sensi-ji tout proche de notre hôtel. Puis départ pour le parc de Ueno. Nous commençons par nous promener dans les ruelles proches de la voie ferrée où se dressent d’innombrables petits stands qui vendent de tout: poissons, chaussures, sacs, habits de marques mais surtout copies, thés verts, etc. C’est très sympa, beaucoup plus populaire que Shibuya, loin des grandes enseignes internationales. Ici, on dirait que le temps s’est arrêté à une autre époque. Il y a du monde et des petits restaurants où l’on peut manger sur le pouce pour trois fois rien. On en profite d’ailleurs pour manger un kebab aux avocats - pour une fois, on ne mange pas japonais. On profite aussi de ce marché pour acheter du thé vert: on a droit à plusieurs dégustations dans une échoppe. Ensuite, on se sépare pour la seconde partie d’après-midi: Christine va au musée national. Elle est un peu déçue par la peinture japonaise qu’elle ne trouve pas si belle qu’espéré. Christophe visite le zoo de Ueno, le plus vieux du Japon. Très grand, présentant de nombreux animaux, dont certains grands mammifères, il mériterait néanmoins un bon coup de « refresh ».

On se retrouve au parc pour la dernière visite de la journée. On se balade d’abord le long du grand étang qui se trouve à Ueno: nénuphars en nombre, poissons, canards; et des pédalos en forme de cygnes très kitchs qui voguent devant des buildings urbains: c’est hyper drôle ! Nous quittons le parc, direction le quartier de Yanaka. Nous nous y rendons à pieds, en trente minutes. On peine à croire qu’on est si proche d’un centre urbain frénétique. Ici, les rues sont calmes, bordées de jolies maisons à deux étages - souvent en bois. C’est un quartier qui a été épargné par les divers incendies, bombardements ou autres tremblements de terres. On se dirait un peu dans Gion. C’est un peu « bobo », avec de petites boutiques, des ateliers d’artistes et d’artisans, de petits hôtels ressemblant à des boutiques hôtels. Il y a aussi de très nombreux temples et sanctuaires, tous très beaux. L’ambiance est calme, agréable. La nuit se met à tomber, les lumières s’allument, filtrent à travers les fenêtres quadrillées par d’élégantes baguettes en bois foncé, les silhouettes des temples se dessinent dans le crépuscule. Et notre balade se termine sereinement dans un cimetière bigarré, à la lumière de la lune. On avait hésité à effectuer cette promenade à Yanaka et on se réjouit de l’avoir faite ! On prend le métro pour rentrer. On soupe près de notre hôtel, dans un petit restaurant atypique au Japon car les serveurs ne notent pas les commandes: ils les crient bruyamment aux cuisines ! On est bien accueilli, c’est bon et très sympa.

Le 1er août

Luc vient nous chercher en voiture. On passe chez lui pour charger les valises et le matériel de camping. Luc a loué une grosse voiture, style gros 4x4. Malgré tout, on arrive tout juste à caser toutes nos affaires. La météo s’annonce très mauvaise pour aujourd’hui : une pluie battante devrait faire son apparition dès cet après-midi et perdurer une bonne partie de la nuit. On change donc nos plans: on ira au village historique d'Hokkaido (Kaitaku on mura), à une bonne heure de route de la capitale. On y était allé avec Berguère et Yonel, il y a une dizaine d’années. Ça ressemble à Ballenberg: des maisons historiques anciennes (fin 19ème - début 20ème) d’Hokkaido y ont été rassemblées. C’est très bien fait. Il y a des quartiers (administration, pêcheurs, bûcherons, commerçants, etc), des maisons dans lesquelles on peut entrer, avec souvent des occupants qui peuvent nous donner des explications. On prend également le tram tiré par un cheval. Vraiment, le site vaut la peine pour se plonger dans la vie des pionniers et une demi-journée n’est pas de trop.

Puis quelques courses et direction le Jozankei Nature Village, où Yuki nous a déniché un joli petit cottage où nous pourrons dormir au sec. En effet, il pleut de plus en plus. Mais dans ce cottage, il y a un abris bien couvert avec une grande table … pour notre objectif principal: le Gengis-Khan. A peine arrivés, on sort l’apéro puis on allume le barbecue à charbon. Yuki nous fait une démonstration et enfin on goûte : la viande, des morceaux d’agneau ou de moutons marinés, est tendre et grillées, les légumes sont à point et la sauce de la viande dans laquelle ils ont cuit leur donne encore meilleur goût. Avec un verre de rouge, on se régale. On enchaine les cuissons. C’est délicieux. On mange plus d’un kilo de viande, on boit pas mal de vin et des bières. L’ambiance est magnifique. La pluie et le vent s’en donnent « à cœur-joie », mais bien à l’abris, on profite d’une belle soirée très conviviale. Finalement, en nous couchant vers minuit, on se rend compte que cela fait plus de 6 heures que nous sommes attablés, à discuter, manger, rire. On n’a pas vu le temps passer et on se félicite d’avoir si bien su adapter nos plans à la météo !

Le 2 août

Il fait meilleur ce matin. On plie bagage direction Niseko où nous devrions pouvoir gravir le Mont Annupuri. Pour y aller, on doit faire une-deux heures de voiture, parfois dans la brume, parfois au soleil. On guette le mont Yotai, qui culmine à plus de 2000 mètres. Il est célèbre à cause de sa forme qui ressemble au mont Fuji. Il est d'ailleurs surnommé le "petit frère" du mont Fuji. On n'aperçoit que sa base, qui sort de la brume et des nuages. Arrivés au point de départ de la balade, il fait beau et chaud. On en a pour 90 minutes de montée. C'est très beau. Il y a une végétation assez similaire à celle du Mont Furano : des sortes de grandes fougères, un peu partout, des arbres. C'est très vert. Très vite, en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit que l'on est en pleine nature, loin de tout : monts et montages nous entourent et la forêt, immense, s'étend à perte de vue. Aucune difficulté à imaginer que nous foulons le territoire des ours. La brume et les nuages stagnent sur certains versants, puis sont emportés par le vent. C'est splendide. Arrivés au sommet, le mont Yotei se refuse toujours à nous dans son entier: cette fois, c'est le sommet que nous voyons dépasser des nuages ! Pique nique bienvenu et repos au soleil, au sommet. Puis descente jusqu'au départ de la randonnée où nous avons découvert un petit camping bien sympa, tout simple.

A part un groupe d'adolescents (camp, sortie extra-scolaire ?) et leurs moniteurs, on compte trois autres tentes. On monte vite la nôtre (Yuki et Luc dormiront dans la voiture ... ils ont laissé leur tente à la maison) puis on s'en va tranquillement aux bains d'en face. La structure thermale est toute petite, peut-être une vingtaine de baigneurs côté hommes. L'eau vient directement de la terre, bien chaude. Et c'est toujours aussi magique de se détendre, tout en discutant et en regarder la montagne dont nous sommes au pied. Sans compter qu'une bonne douche fait du bien, alors qu'on ne s'est pas lavé depuis avant-hier. Retour au camp et "rebelotte": coachés par Yuki, nous cuisinons la première tournée de notre second Gengis-Khan (hé oui, on a trouvé tellement bon hier ...). Avant d'enchainer les plateaux, le plus souvent quand même gérés par Yuki. La nuit tombe, et nous nous retrouvons les 4, sur nos chaises de camping, autour du petit barbecue. L'ambiance est à nouveau superbe, perdus au milieu de ce coin de nature. Après le repas, nous restons encore un moment à bavarder autour du barbecue qui nous apporte de la chaleur. Puis les filles vont se coucher et nous profitons encore une bonne heure du calme et de la sérénité des lieux avec Luc, sous les étoiles qui jouent à cache-cache avec la brume.

3 août 2022

Petit déjeuner au camping. Le temps est mitigé, mais heureusement il ne pleut pas. Personne ne tient une forme olympique (la première nuit en camping n’est jamais la plus reposante) et au vu du temps, on décide d’aller jusqu’à Kyougoku Chou Fukidashi Park. Il y a des sources d’eau connues où l’on peut remplir nos gourdes. Yuki et Luc ont l’habitude de s’y arrêter lorsqu’ils passent dans le coin. L’endroit ne manque pas de charme : de petites cascades, une rivière, un petit café qui sert de bons cafés et des produits locaux. On y fait une pause bienvenue. Dans la rivière, on observe un oiseau qui plonge et on le voit nager sous l’eau. Il en ressort parfois avec un ver dans le bec et reprend son manège.

On remonte en voiture, direction le lac Toya où on se promène une petite heure. Au milieu du lac, les restes d’un ancien volcan forment une grande île couverte de végétation. C’est d’ailleurs le volcan lui-même qui est à l’origine du lac. Le lac est entouré de collines. Si nous montions sur celles-ci, nous pourrions observer la mer d’un côté, le lac de l’autre. On aperçoit d’ailleurs, au sommet de l’une d’elle, un grand hôtel. Luxueux, il a notamment accueilli le G7 en 2008 et, surtout, Yuki et mon frère il y a quelques années, lorsqu’ils ont profité d’une offre pour y séjourner (et faire une raclette dans leur chambre !). On remonte en voiture et on met le cap sur Sapporo.

On passe un petit col où nous nous arrêtons pour manger la spécialité : des patates entières frites. Ce n’est pas de la haute gastronomie, mais c’est assez sympa (Christine n’est pas convaincue). Retour à Sapporo en milieu d’après-midi. Et c’est parti pour 2 heures de shopping, guidés par Yuki. Check-in au Royton pendant que Luc et Yuki vont rendre la voiture. Le soir, nous retournons souper au restaurant de sushi où nous étions allés le premier soir. On se fait plaisir (l’anguille est toujours aussi bonne). Le soir, petit thé dans notre coin salon du Royton, avec vue magnifique sur la ville et ses lumières.