Le Nord du Vietnam

Durant le week-end, nous nous sommes rendus à la fameuse baie d’Ha Long avec Jess et Marie-Aude, qui se trouve à 4 heures de route d’Hanoï. Nous sommes plus précisément allés sur l’île de Cat Ba, la principale île de la baie où nous avons commencé par une ballade au sein du parc national le samedi après-midi. Le point noir de la journée réside dans la perte de mes lunettes de soleil, vraisemblablement oubliées dans le bus dont nous avons dû descendre dans la précipitation. Je vous demanderai d’observer une minute de silence pour ces fidèles camarades, disparues beaucoup trop. Moi qui étais pourtant tellement fier de n’avoir rien perdu pour l’instant …

Le lendemain fut la journée la plus intéressante : l’excursion en bateau. Nous avons commencé par traverser un village flottant de pécheurs avant de slalomer entre les géants blocs de calcaires de la baie de Lan Ha et d’Ha Long. Même si la brume et la fraicheur du mois de janvier s’étaient invitées, nous avons pu profiter des magnifiques paysages dignes des cartes postales.

La découverte de la baie s’est poursuivie en kayak à travers les petites lagunes cachées nous permettant de nous immerger au sein de la nature luxuriante. Cette petite balade était particulièrement agréable d’autant plus qu’à notre retour un repas typiquement vietnamien nous attendait sur le bateau.

Nous avons repris le bateau après le repas pendant une vingtaine de minutes, avant de s’arrêter pour laisser ceux qui le désiraient se baigner. Nous ne sommes que quelques-uns à avoir plongé dans les eaux fraiches et turquoise de la baie. On était quand même loin des grandes chaleurs estivales, nous nous sommes donc cantonnés à nager jusqu’à la plage puis à revenir. Pour finir, le bateau nous a déposé sur la Monkey Island qui porte bien son nom en raison de l'importante population de singe qui sont devenus des maîtres dans l'art de voler de la nourriture aux touristes naifs. Une fois au sommet de la colline sur l'île nous avons pu profiter d’une splendide vue sur une partie de la baie avant le retour au bercail.

Les filles sont reparties sur Hanoi en fin d’après-midi car Jess reprenait le taff lundi mais je suis resté une nuit de plus sur Cat Ba car il y avait une bonne ambiance. Après une soirée en compagnie de mecs de mon hostel, j’ai pris la direction de Ninh Binh le lendemain. Dans le bus j’ai rencontré un groupe de Français et une américaine avec qui j’ai passé le plus clair de mon temps à Ninh Binh. Au Vietnam, des touristes Français, il y en a partout ! C’est la colonisation de l’Indochine 2.0. On entend parlait le Français, ou la variante internationale : le Franglais, dans tous les côtés.

J’ai pris la direction de Sa Pa, une des principales villes des montagnes du Nord du Vietnam, qui culmine à 3100 mètres, au pied du mont Phan Xi Păng. Cette région est particulièrement connue pour ces treks dans les petits villages de montagnes, à travers les rizières en gradins. Pour m’y rendre j’ai pris un bus de nuit depuis Hanoï, mon premier bus de nuit au Vietnam dont l’aménagement diffère de ce que j’ai pu connaître en Inde. Il s’agit de siège inclinables avec un espace pour étendre ses jambes et non un lit à proprement parlé, c’est pas le Hilton mais on y dort plutôt bien.

Dès l’arrivée à Sa Pa, le lendemain matin vers 6 heures du matin, des villageoises attendaient à la sortie du bus pour proposer des treks. Je n’avais volontairement rien réservé car je voulais pouvoir faire un trek avec des locaux et non les excursions hyper touristiques proposées par les hôtels et les agences. Je voulais de l’authentique et en voyant ces villageoises en tenue traditionnelle qui tentaient désespérément de communiquer avec nous dans un anglais très approximatif, j’ai compris que j’allais trouver mon bonheur ici. Dans cette région reculée du Vietnam, à une centaine de kilomètres de la frontière chinoise, vivent de nombreuses différentes ethnies : Tày, Muong, Hmong ... Le Vietnam est un pays particulièrement multiethnique, notamment dans le Nord du pays. Ces ethnies vivent dans les villages des montagnes, parlent un dialecte local, portent des tenues traditionnelles et ont un mode de vie encore très rural avec leurs différentes traditions.

Je n’avais pas prévu de faire un trek dès mon arrivée à Sa Pa mais après un coup d’œil sur les prévisions météos, ces dernières m’ont bien refroidies (c’est le cas de le dire …). J’ai rencontré un couple de canadiens dans un restaurant (où je suis allé gratté la wifi …) et nous nous sommes décidés pour faire un trek dès le jour même tant qu’il faisait encore beau. Il se trouve que j’avais discuté avec une villageoise, Mama Kay, quelques minutes auparavant, qui m’avait proposé un trek de deux jours en dormant chez elle dans un petit village nommé Hau Thao. Une vingtaine de minutes plus tard nous partions en compagnie de Mama Kay en direction des petits chemins de montagne. Notre guide était adorable, elle avait appris l’anglais au fur et à mesure afin de pouvoir communiquer avec les touristes. Ca veut dire qu’on ne comprenait pas toujours ce qu’elle voulait dire ... Parfois elle plaçait d'ailleurs incognito quelques mots français au milieu des phrases. Je me souviendrai toujours de son rire particulièrement communicatif.

Après 5 heures de marche, parfois assez physique, nous avons atteint son petit village perdu dans les montagnes. Durant l’ascension, nous pouvions déjà profité de la vue sur la vallée et sur les rizières en gradin. Janvier n’est pas la meilleure saison pour faire le trek car les rizières ne sont pas encore jaunes ou vertes, les paysages perdent ainsi un peu de charme. A vrai dire les rizières sont justes de grosses flaques d’eau ou de boue, pour le plus grand bonheur des canards et des cochons et non du notre. Mama Kay vit dans une ferme perchée à fleur de colline avec de nombreux pensionnaires : cochons, chiens, chiots, chats, chèvres, canards et buffles.

Le soir nous avons pu profiter d’un repas typique à base de produits locaux. C’était un vrai festin, même si j’étais incapable de réellement identifier la moitié des plats … Nous avons terminé la soirée tous ensemble en compagnie d’une charmante bouteille de « happy water », un alcool de riz fait artisanalement par le mari de Mama Kay.

Le lendemain nous sommes redescendu à Sa Pa mais en empruntant cette fois-ci les chemins qui traversent les petits villages et les rizières. Certaines villageoises nous suivaient sur plusieurs centaines de mètres en espérant pouvoir nous vendre une de leur écharpe ou de leur chemise. Ce qui ternissait de suite le côté authentique des villages et rajoutait un méfait de plus au développement touristique de ces régions.

Le temps étant de plus en plus mauvais à Sa Pa et la fin de visa approchant à grands pas, je me suis rapproché de la frontière avec le Laos. Ma dernière destination fut Dien Bien Phu. Cette localité sonne comme une défaite pour nous et pour cause, ce fut le lieu où les Français perdirent la dernière bataille contre les forces indépendantistes Vietnamiennes en 1954 mettant fin à la présence française en Indochine. L’armée Française était mieux armée que celle Vietnamienne, mais l’erreur fut de sous-estimer la détermination des Vietnamiens en pensant qu’ils n’arriveraient pas à traverser l’épaisse jungle entourant Dien Bien Phu. Les Vietnamiens déterminés à obtenir leur indépendance (et on peut les comprendre) ont réussi à transporter leurs pièces d’artillerie à travers la jungle pour ensuite tranquillement bombarder les positions françaises depuis les montagnes. Les officiers français avaient à l’époque omis un léger détail : les Vietnamiens connaissaient ce terrain largement mieux qu’eux. Pour les Vietnamiens, Dien Bien Phu est une fierté nationale et un musée explique en détails cet épisode historique. Après le musée, je suis allé au cimetière militaire ainsi que sur la colline où ont eu lieu les derniers combats. On y trouve encore les tranchées creusées par les français et les bunkers de commandement, ainsi que des chars français.

En bon Français, Dien Bien Phu acheva ma présence au Vietnam. Le temps (dans tous les sens du terme) ne me permettant de voir plus, j’ai pris un bus le 30 en direction du Laos.