#5 Zimbabwe

C'est l'heure de passer la frontière côté Zimbabwe, il y a quinze jours nous n'y croyions pas, mais voilà nous sommes à la frontière munis de notre lettre d'invitation de l'immigration Zimbabwéenne. Officiellement les frontières terrestres sont fermées depuis décembre 2020, pour éviter que le variant Sud-africain ne rentre dans le pays pendant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de Zimbabwéens travaillent là-bas.

Je me présente à l'immigration derrière un groupe de touristes qui sort du pays. Les voyageurs se font tamponner leurs passeports. Après de courts salamaleks, le policier me demande si je suis informée que les frontières sont fermées. Euh, non, enfin oui, mais j'ai une lettre d'invitation monsieur. Il la prend, l'examine pendant 5 minutes avant de me demander de remplir les formulaires d'entrée, puis saisit les données sur son ordinateur. Une fois qu'ils voient que nous venons de Madagascar, l'ambiance se détend et nous commençons à causer potions magique anti-covid. Ensuite nous devons nous présenter à la table du service sanitaire pour enregistrer nos résultats de tests PCR (les faux sont passibles d'arrestation et de condamnation). Vingt minutes plus tard nous avons nos visas collés sur nos passeports valides 30 jours. Nous allons voir les douaniers pour faire remplir le CPD (carnet de passage en douane) de la voiture, et payer les taxes routières. Nous sommes exempts de l'assurance car nous en avons déjà une qui nous couvre jusqu'au Kenya. Après 1h15 nous nous présentons à la barrière de sortie, mais le monsieur nous dit qu'il manque le paiement d'une taxe de 50 US $. Les policiers qui nous suivent depuis le début nous disent, pas de problème, il prennent nos justificatifs de paiement, vont avec le monsieur chez les douaniers et reviennent en disant que tout est bon. Le monsieur ne connaissait pas le système d'autorisation temporaire avec le CPD. Personne ne nous a parlé de la quarantaine comme mentionnée dans la lettre d'invitation, tant mieux.

Nous sommes toujours dans le parc national transfrontaliers des quatre pays, Namibie, Botswana, Zambie, Zimbabwe. La route en très bon état est vallonnée et nous voyons un éléphant au bord de la nationale.

Seulement 65 km nous séparent des Chutes Victoria, site naturel prisé en Afrique. C'est une petite ville au style anglais et proprette.

Nous allons à Shearwater Explorers Village, nouveau lodge qui a seulement trois ans, très bien agencé. Le réceptionniste négocie les prix pour nous, auprès de sa patronne, pour que les enfants payent demi tarif. Les seuls clients sont des français, un jeune couple et deux étudiants, en 4 jours !!!

Nous sommes à deux kilomètres des chutes, nous entendons le vrombissement d'ici, avec la sensation d'être au bord de la mer, sans le ressac.

Nous partons découvrir ces fameuses chutes que nous entendons depuis deux jours. Nous sommes au début de la saison sèche, donc le débit est encore élevé et la visibilité n'est pas optimum, mais rien que le bruit est impressionnant. Sur le parking quasiment vide et occupé à moitié par les vendeurs de souvenirs, un groupe de danseurs attendent pour lancer leur danse traditionnelle, vêtus de leur tenue folklorique.

Nous remontons en amont pour trouver le Zambèze large et paisible avant qu'il ne s'engouffre dans les chutes larges de 1700m et au plus haut de 108m.

Un point de vu nous permet de voir la faille qui permet ce spectacle de la nature et d'avoir vue sur un bonne largeur.

Très vite nous sommes arrosés par les embruns et ensuite c'est un petit crachin breton qui nous accompagne sur quelques mètres.

Il y a des points de vue tout au long de la faille, mais certains sont dans le brouillard humide. Nous finissons tous mouillés jusqu'au slip.

A la fin de la balade apparait le pont permettant de franchir le Zambèze pour se rendre en Zambie.

Nous reprenons la voiture pour faire une petite boucle, qui ne donne pas grand chose. Elle passe devant un vieux baobab.

Pause repas au camping avant quelques courses. Le supermarché est vide en ce samedi après-midi. Pas sur que beaucoup de Zimbabwéens aient le pouvoir d'achat pour se rendre ici. Beaucoup de produits "made in Zimbabwe", mais peu de références. Cependant ça suffit amplement.

Nous allons à l'hôtel de Victoria Falls, sous les conseils de Laurent venu ici il y a quelques année avec sa tendre épouse Caroline. A la barrière l'écriteau n'est pas très accueillant. Personne ne peu rentrer sans réservation de nuitée ou de repas. Le gardien nous désinfecte les pneus et ne nous demande rien. On se présente à l'entrée, idem. Un voyage dans le temps s'annonce. L'hôtel a été construit en 1904, pour les employés qui construisaient les voies ferrées, puis l'établissement a été transformé en hôtel pour les voyageurs. La vue permet de prendre du recule sur les chutes et le pont. En effet ça vaut le coup d'œil. Nous passerons sur le menu "tea" avec ses petits gâteaux. Les enfants découvrent ce musée et l'ambiance luxueuse. Ambre s'amuse de la classe des toilettes et de leurs conforts.

Le jardinier se balade avec sa carabine pour faire fuir les babouins. Il nous faut 680 bonds pour payer 4.5€ de boissons.

Un air de passé colonial flotte encore dans cet hôtel. Dernier pays de la royauté à accéder à l'indépendance en avril 1980.

Avant de partir nous cherchons à acheter notre 2ème carte sim. Cet opérateur ne prend pas les US$. La technique est d'aller sur le parking où se trouve des femmes qui prêtent leur carte bleue et leur code, puis nous les payons en US$. Elles gagnent au taux de change avec cette technique.

Puis nous prenons la route nationale qui ne cesse de monter, nous arrivons en milieu semi-montagneux.

Nous passons Hwange, ville minière de charbon où se trouve beaucoup de centrales thermiques fonctionnant au charbon.

Des baobabs clairsemés dans le paysage apparaissent. Nous passons un péage, sur route nationale, la portion concernée n'est pas identifiée. Avant de bifurquer au nord sur une route secondaire nous rajoutons 20US$ de diesel à 1,30$/L.

Les petites maisons rondes sont dispersées dans la campagne, la concession est composée d'une maison principale, un grenier à grain et un à épis, parfois des maisons secondaires se rajoutent sur la parcelle clôturée de broussailles épineuses ou de barrières en bois.

Vers 16h30 le soleil rasant dore le paysage accentué par les couleurs automnales des arbres. Nous cherchons une maison accessible en voiture, mais la plus part possèdent des chemins piétons pour s'y rendre. Nous nous arrêtons devant celle de Madame Getrude (ponctuation avec un claquement de langue) Ncube pour demander l'hospitalité pour la nuit. Je lui demande si elle parle anglais, elle me répond non "Tanga". Mais c'est avec plaisir qu'elle nous accueille chez elle où elle vit avec ses deux filles. Elle était entrain d'éventer le mil avec sa maman avant de stocker le grain, elle retourne à son activité. La récolte a eue lieue en avril. La fille de Getrude, Ambition, joue aux légos et playmobiles pendant que sa maman finie de vanner le battage du jour. Une fois terminé, elle s'empresse d'aller prévenir la cheffe du quartier qu'elle a des visiteurs ce soir. La dame d'un certain âge vient nous saluer avec quelques membres de sa famille.

Ensuite Getrude prépare le feu pour nous montrer comment elle prépare la bouillie de mil, le swanza. Elle nous ramène une assiette de swanza accompagné avec des petits poissons cuisinés à l'huile et à la tomate. Je sors les couverts mais elle m'arrête tout de suite en me disant que ça se mange avec les mains. Nous lui faisons goûter notre repas, pates au pesto, mais elle ne trouve pas ça nourrissant et après nous avoir salué repart prendre son dîner en famille.

A 20h30 les voix perdues dans la nuit s'estompent petit à petit laissant place au calme sous un ciel étoilé.

Après quelques courses dans un supermarché vendant en gros nous rebroussons chemin pour retourner à Hwange.

Pour éviter de reprendre le même itinéraire, après 100 km nous bifurquons à droite pour emprunter une piste. Nous ne connaissons pas encore l'état de celles-ci au Zimbabwe car pour l'instant nous avons emprunté que des routes l'asphaltés plus ou moins occupées par des nids de poule. Il s'avère que la piste est bonne et peu empruntée. Nous sillonons à travers les rochers, les cours d'eau franchissant des ponts en excellents état.

Nous arrivons à Deka qui est au bord du Zambèze. Le débit est élevé. Étant toujours à 500 m d'altitude nous décidons de rester ici pour profiter encore des nuits aux douces températures.

Nous trouvons en centre nautique désuet lui aussi. Les habitants de Hwange viennent ici le week-end pour pêcher. Les enfants se lancent dans l'activité avec entrain, mais le courant étant fort et le niveau d'eau élevé ça mord pas trop.

Nous retrouvons les bruits des hippos dès la tombée de la nuit. Ils viennent brouter l'herbe du camping pendant la nuit. Nous n'en verrons pas mais chaque bruit de feuillage nous interpelle.

Nous sommes pas très pressés de retrouver les matins frais donc nous restons une journée de plus.

Vers 17h quand je cherche à quelle heure commence le match France-Hongrie, il ne reste plus que 5 minutes, nous écoutons la fin à la radio. Arrive le coucher du soleil où les couleurs du soir ne demandent qu'à être contemplées.

Les enfants dégustent notre premier gâteau au chocolat fait à la poêle avec Ambre. Un peu trop cuit, mais il semble excellent.

Nous profitons de la vue et scrutons la vallée aux jumelles, malgré les lions que nous entendons nous voyons que quelques troupeaux d'herbivores.

Nous nous arrêtons au bureau pour réserver une nuit dans le prochain campsite, plus sauvage. Cette opération prend du temps, se fait par WhatsApp en échangeant avec l'entrée principale, l'emplacement est occupé ce soir puis en fait non il est disponible. C'est la nuit la plus chère que nous faisons depuis le début du voyage, à 103 US$, l'emplacement coute 29US$ par personne, 50% pour Ambre, gratuit pour Stanislas, plus les entrées du parc.

Un garde nous informe qu'hier il a vu une carcasse de buffle dévorée par des lions sur notre itinéraire. Ses informations sont précises, nous pourrions la trouver, avec les lions se serait encore mieux 😉.

Nous faisons un petit détour par un point d'eau chargé en hippopotames et crocodiles. Nous discutons un moment avec le garde qui reste seul 14 jours sur place avant de rentrer 14 jours chez lui. Nous ne trouverons ni la carcasse ni les lions, en bordure de route... Le "hier j'ai vu" est souvent frustrant car nous "le aujourd'hui" c'est souvent du néant 😀.

Le point d'eau suivant est notre site pour camper ce soir, il n'est qu'à 10 km donc nous décidons d'y aller directement pour y pique-niquer. Le garde du camping (qui comprend deux emplacements) nous accueille très professionnellement en nous demandant notre "permit". Il nous souhaite de passer un bon moment ici, qui pour lui est le meilleur endroit du parc.

En effet devant nous un abri est construit face à un grand point d'eau.

Nous décidons de ramener nos fauteuils pour rester contempler les vas et viens des animaux durant toute l'après-midi. Des girafes, des kudus, des phacohères, des éléphants se succèdent, tandis que les résidents, crocodiles et hippopotames, animent le lieu le reste du temps.

Le garde s'appelle Godfrey, il a 38 ans et a une femme et une fille de 6 ans. Il travail pour le parc depuis 16 ans. Il a passé un concours, puis a suivi une formation digne de l'armée d'après lui. Il vient régulièrement se pauser avec nous, toujours muni de son fusil à baïonnette et nous explique le fonctionnement de la vie des animaux. Nous avons évidement plein de questions puisque nous les côtoyons depuis deux mois maintenant en "self-driving" avec pas grand monde autour, pour nous répondre. C'est le point négatif de voyager ainsi.

Nous apprenons que les hippos peuvent marcher 40 km la nuit pour aller chercher des herbes à brouter. Les femelles mettent bas hors de l'eau pour que les poumons puissent se déployer et protéger leurs petits des attaques de crocodiles.

Les éléphants sont trop nombreux pour lui, il faudrait les partager avec d'autres pays africains qui n'ont pas d'éléphant. Laisser la situation telle quel engendrerait une perte de biodiversité par la destruction de l'habitat et du garde manger des autres espèces.

Les jeunes éléphants restent vulnérables, un petit arrive avec une demi trompe et sans queue. Il doit doubler de volume pour espérer survivre suite à l'attaque d'un lion dont il a fait l'objet. La trompe est le meilleur allié des éléphants pour boire et se nourrir, ça parait mal parti pour lui, mais il s'adapte déjà pour boire. Pour l'instant il allaite encore donc se nourrit correctement. Les femelles ont une gestation de deux ans et les petits allaitent pendant deux ans aussi.

En fin d'après-midi nous lui offrons une bière et continuons nos discussions. Nous élargissons les sujets.

Mugabe : le point positif c'est qu'il a mis l'accent sur l'éducation et en effet le niveau d'instruction est élevé ici. Le point négatif c'est qu'il a volé 10 milliards de dollars et n'a jamais dit où étaient ces sous alors qu'il l'avait promis. Acheter une voiture : ça coute au moins 3 fois plus cher qu'en France à titre d'exemple notre voiture en seconde main serait à 80 000 US$. Tout produit importé est multiplié par trois, ça se vérifie dans les supermarchés où les produits locaux sont accessibles, les autres non. La corruption de la police : le Zimbabwe avait mauvaise réputation concernant les arrêts incessants de la police routière, rackettant quelques dollars à chaque automobilistes. Aujourd'hui ils ne le font plus, malgré le nombre important de barrages, car ils se font virer s'ils se font prendre entrain de corrompre. Une brigade anti-corruption anonyme a été crée pour arriver à ce résultat Partir travailler à l'étranger pour échapper à la pauvreté?: non je préfère vivre pauvre que de souffrir du racisme et de l'insécurité ailleurs.

C'est toujours délicat d'aborder ces sujets, nous ne savons pas si nos questions vont choquer au pas. Lorsque que nous voyons que notre interlocuteur a une certaine ouverture d'esprit, nous essayons de poser nos questions petit à petit. Du coup Godfrey a aussi des questions qu'il n'ose pas poser lorsqu'il croise des occidentaux. Mais là il a osé et ça fait très plaisir de pouvoir y répondre. Il y va sur des œufs en espérant pas me froisser. Malin, il commence par me demander si je peux avoir plusieurs maris, puis demande à Edouard. Nous continuons la discussions sur la religion, l'homosexualité, la Chine, le Covid, la vaccination,...

Une hyène rode autour du camp sommairement grillagé. Stanislas est tout content de l'avoir repérée en premier. Ce soir nous somme bien protégés grâce à Godfrey, qui s'amuse à nous voir chercher la hyène derrière les broussailles.

Nous rentrons nous coucher, il nous remercie infiniment de l'avoir accueilli chez nous alors que nous sommes chez lui.

Nous avons 280 km devant nous. Nous faisons une escale dans une petite ville en bordure de route pour manger dans un restaurant local. Au menu, poulet grillé ou boeuf en sauce, accompagné de riz ou de swaza (bouillie de mil). Stanislas se réveille de sa sieste matinale d'une humeur massacrante.

Au moins cinq barrages de police sur la route avant de rejoindre la seconde ville du pays, Bulawayo. Nous cherchons une Guest house se soir car à 1250 mètres d'altitude il fait froid la nuit. Nous en trouvons une non loin du centre ville, Beezer, où la dame nous accueille chaleureusement et nous remercie de lui rendre visite. Dormir dans une guesthouse n'est pas pratique pour nous car il faut décharger nos affaires du camper et ne rien oublier. C'est la deuxième fois que nous prenons cette option depuis quatre mois de voyage, lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables, comme à Lüderitz en Namibie où un vent fort soufflait. Cependant nous restons chanceux car nous n'avons eu que deux soirées pluvieuses depuis le début.

Ce matin nous finissons de faire laver tous nos sacs de couchage (l'eau est toujours très noire !!!) et devons attendre un peu avant qu'ils ne sèchent. Du coup nous allons en ville pour retourner voir Ecocash car je n'ai toujours pas reçu le texto d'activation. Mon dossier est vite retrouvé une fois avoir identifié la personne qui m'avait reçue hier. Après 15 minutes il revient et le compte est activé.

Du coup nous nous empressons de trouver une personne dans la rue pouvant nous transférer de l'argent du marché noir, sur notre compte. Je demande à un vendeur de rue s'il rend se service, lui non, mais il va chercher quelqu'un qui le fait, quelques minutes plus tard ils reviennent. Le taux est à 115 bonds pour 1 US$ après négociation, on peut avoir mieux mais c'est pas évident de trouver.

Nous mangeons dans la voiture après avoir commandé dans un take away dans un restaurant.

Nous partons au sud de la ville pour aller à Matobo NP. Parc atypique par ses paysages, de gros blocs de granites font les équilibristes et par sa gestion. L'herbe est coupée pour faire du foin, un village se trouve à la lisière du parc et des routes circulantes le traverse. Ici se trouvent des rhinocéros blancs et noirs, mais une fois n'est pas coutume nous ne les verrons pas.

Nous rejoignons les bretons-girondins au bord d'un lac. Les enfants se lancent à pêcher avec des cannes à pêches qui ne devraient pas effrayer les poissons car c'est un bout de bois et une ficelle.

Nous finissons la soirée très proche du feu pour nous réchauffer.

Nous prenons plus de temps pour partir que Mathieu et Séverine car il nous faut du temps pour nous réchauffer et nous lancer pour prendre notre douche. Ce matin, record de température, 3.6°C au lever du soleil, mais en moins de 3 heures il fait déjà 30°C. Des enfants du village, situé à 30 minutes à pied d'ici, restent à nous regarder.

Nous cherchons un coin sympa pour pique-niquer en vain, nous serons au bord de la route près de la nationale.

C'est dimanche, mais les magasins sont ouverts, comme dans les précédents pays que nous avons traversés. La ville est moins animée que les autres jours et des hommes alcoolisés déambulent seuls autour de la gare routière.

Nous allons faire nos courses, je tente de payer à 7 reprises avec mon nouveau moyen de paiement dématérialisé, avant que ça fonctionne, grâce à la patience de la caissière et des clients derrière moi. J'ai failli payer en US$ et le monsieur derrière voyant le montant m'a dit, si, si, réessayez encore une fois. Cette fois-ci ça a fonctionné. Pendant ce temps sur le parking, Edouard a eu une tentative d'ouverture de portière. Le voyou a voulu ouvrir depuis l'extérieur mais les portières étant fermées il a continué de discuter avec Edouard et sa main a commencée à coulisser à l'intérieur, par dessus la fenêtre. Edouard a mis le contacte et a fermé la fenêtre. Mathieu a été averti de l'insécurité croissante dans la ville depuis que 600 détenus ont été relâchés récemment, car les prisons étaient trop pleines !!!

Bulawayo est une jolie ville, beaucoup d'architectures d'époque différentes. La ville est découpée par de grandes avenues à 4 voies aérées. Le stationnement des voitures se fait sur les côtés et au milieu, il faut être vigilant à toute sortie intempestive. Les quartiers périphériques sont occupés par de belles maisons des années 60 et les rues sont ombragées par les jacarandas. Ca doit être beau à la floraison.

Ce soir nous logeons dans le jardin d'une guesthouse trouvée par Mathieu, un jour où il était chez le garagiste et Zuka l'a invité a venir chez lui. Superbe jardin avec de vieilles carcasses de coccinelles. Il nous accueille les bras ouverts et avec enthousiasme.

Une fois de plus nous nous retrouvons avec plaisir à 3 familles voyageuses, (toujours les même). Un tour à cinq vient d'entrer au Zimbabwe. Encore une bonne soirée, ça faisait quand même 3 semaines que nous nous étions pas vus. Zuka nous rejoint pour partager un peu de son pays. Il a une pêche d'enfer.

C'est l'heure de reprendre la route pour aller vers l'est. Nous partons assez tard car Edouard part en ville avec Zuka pour acheter des bonnets péruviens à une copine à lui et montrer où est le garage à Un tour à cinq. Ils ont un voyant allumé depuis quelques temps et personne au Botswana n'a pu trouver l'origine du problème.

Vers la fin du trajet d'aujourd'hui nous croisons des hommes à pieds rentrant chez eux, munis de pelles, de pioches et de détecteurs de métaux. Cette région est riche en minerais, dont du chrome exploité par des sociétés Chinoises et de l'or extraite par une compagnie Américaine.

Vers 17h nous cherchons notre bivouac pour ce soir, nous venons de passer la courbe de niveau des 1000 mètres, donc il devrait faire moins froid. Après avoir tourné à gauche sur une petite route, nous nous disons que nous sommes mal partis, car autour nous sommes entourés d'une forêt d'arbustes. Après 5 km la vue se dégage et nous arrivons dans un village où les maisons sont éparpillées. Nous demandons à un cycliste s'il connaîtrait quelqu'un qui pourrait nous accueillir dans sa cour. Jusqu'à présent aucune maison n'a d'entrée assez large pour pouvoir y entrer. Il nous indique que la maison du "head village" (difficile à traduire car ce n'est pas le chef du village) se trouve juste sur notre droite, en effet elle est assez grande et construite en dur. Je vais voir, j'aperçois des enfants qui partent se cacher dans la cuisine. La plus âgée, adolescente, nous indique que ses parents sont partis chercher du bois et qu'ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Pendant ce temps le cycliste appelle le "head village". Un homme d'une cinquantaine d'années arrive avec sont épouse quelques minutes plus tard. L'accueil est très protocolaire, sa fille nous sort des chaises, il nous fait assoir, nous demande d'où nous venons, de quoi nous avons besoin,... Après 10 minutes, "ah mais il vous faut seulement un bout de terre, la terre est à tous le monde, soyez les bienvenus".

Edouard part avec lui pour trouver l'endroit idéal pour s'installer sur son terrain, se sera à côté de la cuisine. Après avoir monté le camp, ils viennent visiter le camper, très impressionnés et fiers que ce soit un Zimbabwéen qui l'ai construit. Ils partent manger et entre temps la jeune fille nous ramène une assiette de swadza avec des tripes et du foie. Hum !!! Ils ont la délicatesse de nous laisser l'assiette, j'en mange une partie dont les tripes que je n'avais jamais goûté et c'est pas mauvais, Edouard et Ambre goûtent mais ne s'emballent pas et Stanislas est en refus d'obstacle. Une partie finira tout de même dans la poubelle pour ne pas les offenser.

Après le repas Monsieur Jabulani Ncube revient discuter avec nous, il veut apprendre des choses sur la France. Que construisons-nous là bas? Comment sont les gens?... Il nous explique aussi quel est son rôle dans le village, c'est un peu le médiateur des villageois et avec les personnes qui veulent exploiter sur les terres du village. Il est aussi le relai de l'état.

A 21h tous le monde va se coucher.

Ce matin nous allons voir le Great Zimbabwe, ville moyenâgeuse qui a donné le nom au pays. Avant la colonisation c'était l'empire du Zimbabwe. En 1895 le pays s'est appelé, la Rhodésie, administré par la British South African Company (BSAC), puis en 1901 il devient la Rhodésie du Sud, qui prend son indépendance en 1965 de façon unilatérale avec un gouvernement blanc. En 1970 la république de Rhodésie est proclamée et en 1979 le pays s'appellera le Zimbabwe-Rhodésie (seulement un an) et revient au Royaume-Uni. En 1980 le Zimbabwe est indépendant.

Great Zimbabwe est née au XIème siècle, elle a eu jusqu'à 25 000 habitants au XVème siècle. La cité était au centre du royaume du Zimbabwe construite sur une colline de granite. Le lieu était idéal car riche en eau, en animaux sauvages, en or et en cuivre. Ces habitants, les bantous, commerçaient avec la Tanzanie en échangeant l'or contre des porcelaines de chine et des marchandises d'inde. Puis le nombre d'habitants trop élevé, induit l'exode vers de nouvelles cités du royaume. Les ressources naturelles n'étaient plus suffisantes pour subvenir aux besoins de chacun. De plus la ligné du roi initial s'est éteinte et le nouveau chef n'a pas su maintenir le lieu. Lorsque les Portugais on découvert la cité au XVIème siècle, elle était vide. Différentes théories ont été avancées sur l'origine des constructions, celles-ci n'auraient pas pût être construites par des africains car trop élaborées, mais par des phéniciens ou des indiens. Les recherches scientifiques ont validé l'origine africaine de la cité.

Les ruines de la colline étaient la partie royale, avec un mur d'enceinte et des passages étroits entre les grands blocs de granite. Impressionnant.

Les ruines de l'enclos, en contre-bas de la colline, ont des murs qui font jusqu'à 5 mètres d'épaisseur et sont arrondis aux ouvertures. Une grande tour pleine, représente la fertilité.

Nous reprenons la route toujours vers l'est, en faisant le tour du lac par une petite route charmante. L'habitat est dispersé, certaines maisons possèdent de beaux jardins où poussent des orangers et des légumes.

Nous rejoignons la nationale, qui ne fait que descendre sur une centaine de kilomètres. Nous traversons cette région splendide, garnie de blocs de granites plus ou moins imposants. Dès que nous sommes sous les 1000 mètres, les baobabs réapparaissent. Les automobilistes roulent très vite, la plupart des véhicules sont des voitures collectives remplies à ras bord, jusqu'à ce que les essieux touchent presque la carrosserie.

Nous nous arrêtons dans un camping en bordure de route, avec de jolis chalets. Nous rencontrons la première personne au Zimbabwe avec qui la communication est difficile car elle ne parle pas anglais. Finalement la patronne arrive, nous négocions un peu le prix, annoncé en dollars américain au départ, comme très souvent et payons en Ecocash avec un bon taux de change. L'emplacement qu'elle nous montre dans un premier temps est à proximité d'une épave et très en pente. Finalement nous irons un peu plus loin sous un baobab effeuillé.

Nous sommes seulement à 600 mètres d'altitude et comme vous devez commencer à le comprendre, les faibles altitudes nous conviennent mieux car il ne fait "que" 15°C le soir. Après si nous transposons, 2000 mètres d'altitude en France, en hiver, il ferait bien moins que 3°C la nuit.

Du coup nous décidons de rester une nuit de plus. Comme dit précédemment, nous avons ce luxe de ralentir ou d'accélérer au gré de nos envies.

Journée logistique traditionnelle. Depuis quelques semaines nous nous mettons à faire des gâteaux à la poêle, pour le plus grand plaisir d'Ambre qui adore cuisiner.

Nous profitons bien évidement de la piscine qui est à 30°C, le top.

Edouard s'est embarqué dans la mission de se faire couper les cheveux grâce aux indications de Google, du coup il rentre avec les cheveux tout aussi long.

On se renseigne pour les tests PCR, la bonne nouvelle, c'est que les enfants de moins de 11 ans n'ont pas besoins de test pour entrer au Mozambique, notre prochaine destination. Ambre est aux anges.

Edouard trouve un "car wash", qui comprend un petit restaurant avec une terrasse extérieure où les gens restent manger, alors que seul le "take away" est autorisé. Ce n'est pas la première fois qu'une règle n'est pas respectée au Zimbabwe. Pour patienter je m'assois à une table pour faire les comptes, avec tous ces taux de change on en perd son latin. Deux hommes viennent prendre leur repas à côté de moi et on commence à discuter, ils sont vendeurs dans la rue. Au Zimbabwe il n'y a que 10% des travailleurs qui ont un emploi formel, les autres sont considérés comme chômeurs. Ce statut ne permet pas de vivre, donc la plupart des gens vendent tout et n'importe quoi dans la rue. La période est difficile pour eux car c'est interdit pour cause de Covid. S'ils se font attraper ils sont arrêtés ou au mieux leur marchandise est confisquée. Nous avons vu la police à l'œuvre, dans une voiture banalisée. Bref, eux vendent des chaussettes, mais nous, nous cherchons des gants. Pas de problème, 30 minutes plus tard ils reviennent avec deux paires.

En rentrant, Kévin nous annonce une bonne nouvelle, il s'est renseigné sur un garage qui pourrait nous faire la vidange et freins au Mozambique. Via ses contacts, il en a trouvé un sérieux, dans la première grande ville, Chimoio à cent kilomètres d'ici. Le devis est quatre fois moins cher que celui de Bulawayo. Donc nous décidons de ne plus aller à Maputo (capitale du Mozambique) pour faire la maintenance. Ce qui nous évite un détour de 1000 km allé/retour.

Mathieu et Séverine nous rejoignent pour partir quelques jours ensemble vers Nyanga au nord (montagnes à 2000 m d'altitude). Puis nos chemins se sépareront, eux vers la Zambie au Nord et nous le Mozambique au Sud-Est.

Nous nous réveillons en plein brouillard à 800 mètres d'altitude. Nous prenons notre petit déjeuner et rentrons vite dans le campeur quand la pluie arrive. La vue doit être magnifique mais ce sera pour plus tard.

Les enfants jouent aux lego et bouquines pour patienter.

Après une après-midi dans la voiture hier, une arrivée à la tombée de la nuit et une matinée enfermés, l'ambiance se dégrade, il faut sortir les lions. Nous partons nous balader dans les théiers malgré le petit crachin.

Les feuilles sont récoltées avec une machine, d'où cette impression que les rangs sont tondus.

A 12h la pluie s'arrête et le paysage se dévoile petit à petit. C'est somptueux.

Avant de replier le camp il faut attendre que la toile sèche. Nous prenons le temps de manger avant de partir sous le soleil qui apparaît. Heureusement la piste a été dégagée, car reprendre l'itinéraire bis d'hier après les pluies n'aurait pas été une mince affaire.

Nous cherchons un endroit pour dormir ce soir. Les berges du lac artificiel auraient pu être une bonne option mais elles ne sont pas à plat.

Nous retrouvons les bretons-girondins qui ont réglé leurs problèmes mécaniques. Nous sommes installés au bord d'une rivière pour la nuit. En début de soirée deux hommes bien alcoolisés nous appellent de l'autre côté de la rive, leurs propos sont incompréhensibles. Puis l'un d'eux traverse tout habillé et vient s'assoir parterre à coté nous tout sourire. Il pensait peut-être trouver un bar !!! Il repart bredouille, sans histoire, lorsque Mathieu lui demande s'il peut rentrer chez lui.

Nous mettons du temps à nous décider sur le programme du jour. Que voulons-nous visiter ? Nous optons pour le Nyanga National Parc.

L'entrée est un peu longue, le temps que l'agent du parc comprenne quoi mettre sur le justificatif de paiement. Résident malgache, mais de nationalité française, avec une voiture française et le comble un numéro de téléphone zimbabwéen. Il s'est embrouillé avec toutes ces informations, plus celles de Mathieu et Séverine contradictoires.

Notre premier stop, c'est un village d'époque reconstitué, un peu à l'abandon et sans aucune explication. Une fosse se trouve au milieu des cases très basses de plafond.

Nous continuons vers une cascade avec un paysage brulé partout autour de nous, très peu de diversité dans les essences d'arbre. C'est désolant et décevant.

La cascade n'a rien d'exceptionnelle non plus. Elle est aménagée avec du ciment pour augmenter l'effet visuel de la chute, rien de naturel.

Nous mangeons sur place. Un garde du parc vient nous informer qu'il est là pour nous protéger des mauvaises personnes. Vu où nous sommes et le tempérament des Zimbabwéens nous sommes rassurés !!!

Autre point d'intérêt déclaré, une piscine naturelle. Louis se motive pour se baigner alors qu'il fait froid et l'eau est glacée. Pendant ce temps les trois autres font des constructions encore et toujours. Une grande famille de babouins passe et font les singes sur le pont.

Nous finissons sur une note un peu plus positive, une petite balade pour se rendre à une belle cascade cette fois-ci.

Sur la route du retour nous avons même la chance d'apercevoir des zèbres et des gnous au loin, entrain de paitre sur du brulis !!!

Nous passons notre dernière soirée avec Mathieu, Séverine, Paul et Louis, après avoir passé d'excellents moments ensemble pendant ces trois mois. Notre première rencontre fût à Swakopmund en Namibie fin mars.

Nous redescendons vers Mutare en faisant escale à La Rochelle !!! C'est un beau jardin botanique avec une belle demeure construite par le couple d'Européens, les Courtauld, philanthropes des années 60. Les bâtiments ont été légués au "National Trust" du Zimbabwe, qui protège les biens culturels du pays pour le bénéfice du peuple. Calme et sérénité se dégagent des lieux. Une ombrière abrite une grande collection d'orchidées.

Nous retournons camper au Golf ce soir.

Nous nous apprêtons à faire les tests PCR pour passer la frontière demain.

Au même moment je demande à un groupe de voyageurs en famille, sur WhatsApp si nous pouvons payer les visas en carte de crédit (les dollars commencent à se faire rare et il est impossible de retirer de l'argent avec notre carte internationale), l'un d'eux nous interpelle sur la faisabilité d'avoir nos visas à la frontière. Du coup nous décidons d'aller au Consulat du Mozambique à Mutare, mais il est midi et ils ferment à midi, il faut revenir demain !!!

Deuxième chance, nous allons à la frontière à 15 km d'ici, pour demander à l'immigration du Mozambique la possibilité d'avoir le visa à la frontière (sinon il faut compter plusieurs jours pour les avoir via le consulat). Nous sommes stoppés par l'immigration du Zimbabwe qui nous indique que nous ne pouvons pas sortir du pays, d'après les nouvelles mesures annoncées.

Déroutés nous contactons le Monsieur de l'immigration qui nous avait gentiment délivré une lettre d'invitation pour venir au Zimbabwe (alors que les frontières terrestres étaient déjà fermées) pour lui demander une lettre de sortie. Il nous confirme ""His Excellence the President" a fermé toutes les frontières terrestres, prenez l'avion" !!! Par chance son bureau est à Mutare, je lui demande si nous pouvons passer le voir. Sa réponse est positive, 10 minutes plus tard nous déboulons tous les quatre dans son bureau. Les premières minutes de discussion sont sans issues, puis il appelle son chef, explique la situation. Il a l'accord oral pour nous laisser sortir, pour autant il ne veut pas nous signer de lettre, il nous indique juste que se sera bon à la frontière.

Suite de l'épisode demain concernant les visas Mozambicains.