#3 Namibie, à la découverte du désert.

Nous décollons pour le premier passage de frontière terrestre depuis bien longtemps (au moins 10 ans, entre Ceuta enclave espagnole en Afrique et le Maroc). Depuis nous avons passé que des frontières aériennes (nous avons visité et habité des îles ces 10 dernières années) ou maritime entre l'Espagne et le Maroc.

10h20 nous sommes à la frontière sud africaine. Première guitoune, un papier à faire remplir par les différentes instances + 1 formulaire par personne. Je les remplis, puis je vais au bureau 1, non allez au bureau 3. Vous n'avez pas pris votre température ! Allez derrière le bâtiment côté sortie. Retour au bureau 3, tampon de l'immigration puis bureau 1, enregistrement de la police. Nous allons où maintenant ? Vers la sortie en voiture. Rien à déclarer ? Non. Euh pour faire tamponner le carnet de passage en douane c'est où? Au bureau 2 des douaniers. Tout est fini en 45 minutes coté Sud-Africain.

Nous traversons la Orange river qui fait office de frontière, les berges sont occupées par des cultures maraichères.

Côté namibien ils sont bien meilleurs en marche en avant. Contrôle sanitaire avec présentation des résultats des tests PCR, immigration (visa valable 3 mois et gratuit), taxe routière (320 rand soit 17€) à payer en rand, dollar namibien ou en carte bancaire, puis douaniers. Dernière tonnelle avant la délivrance : le policier me dit avec un air malicieux, que c'est 1000 pour passer. Je lui réponds qu'il ne m'a pas donné l'unité, 1000 cailloux? Il rit. Il dépose un dernier tampon sur la feuille volante donnée à l'entrée et le tour est joué. Le tout aura durée 1h45, sans encombre.

Nous avançons sur 50 km, la carte indique une piste, mais finalement c'est une route, bonne surprise. Des cultures de raisins de table, le long de la route. Sinon c'est sec, rocailleux, montagneux.

Nous arrivons au Norotshama River Resort, qui semble accueillir de grands groupes de voyageurs en temps normal.

Nous discutons avec un couple germano-suisse, qui a traversé l'Afrique du Sud jusqu'au Kenya, l'année dernière, avec un long séjour forcé en Namibie pour cause de covid. Ils nous conseillent quelques bons spots à travers l'Afrique australe et de l'Est.

Nous faisons seulement une quinzaine de kilomètres pour rejoindre le camping Roadhouse reconnu dans le coin pour son musée de vieilles voitures. Il est très bien aménagé, ambiance Far-West des années 60.

Après-midi au bord de la piscine. Une famille hollandaise arrive avec 4 enfants de 4 à 10 ans. Du bonheur pour nous et les enfants, ils sont tous bien cool. Ils voyagent 4 mois en Namibie avec un Toyota 7 portes et deux tentes de toit. Une fois de plus nous prenons la carte routière pour échanger sur les endroits sympa, et bien d'autres choses. En fin d'après-midi, apparaissent de gros grillons hauts sur patte, mais inoffensifs. Stanislas en fera des cauchemars toute la nuit.

Réveil au bruit des zèbres qui hénissent au loin. Etoile filante depuis le lit... Le soleil se lève tard ici, à 6h50. Nous somme très à l'ouest du fuseau horaire qui commence au Mozambique.

La journée débute avec de bonnes surprises. Après quelques kilomètres de pistes nous voyons les traditionnelles autruches. Stanislas s'écrit, des girafes !!! Au début nous ne le croyons pas, car normalement il n'y en a pas dans la zone. Depuis le début, c'est le rêve d'Ambre d'en voir en vrai. L'émotion se lit sur son visage. Elles sont deux et petits déjeunent leurs acacias.

Nous enchaînons avec des springboks, des zèbres et des oryx. C'est un festival d'animaux comme dit Ambre. Les pluies récentes ont fait pousser les graminées. Elles donnent un effet de duvet sur cette terre aride.

Nous avons 100km de piste pour atteindre Keetmanshoop, petite ville pour trouver une assurance pour la voiture. Sur la route nous traversons un barrage, qui irrigue les dattiers et vignes dans ce milieu hostile à la végétation.

Lavage de la voiture, fixation de la plaque d'immatriculation qui branle. Achat de carte sim et de datas, petites courses avant de retrouver le camping.

En attendant Édouard dans la rue, en face de l'assureur, un Monsieur entame une conversation philosophique avec moi, sur la démographie de son pays. Je cite : "En 1990, date de l'indépendance de la Namibie avec l'Afrique du Sud, nous étions 2 millions et 30 ans plus tard nous sommes toujours 2 millions, les femmes ici ne veulent pas d'enfants, prennent un contraceptif et ne veulent pas de mari non plus. C'est inadmissible..." Son agacement est palpable. Toutes ces infos m'interpellent. Le soir je regarde sur internet pour comprendre son exaspération. Alors, en 1990 wikipédia dit : qu'ils étaient 1,4 millions et 2,6 aujourd'hui (le monsieur a un peu arrondi au million supérieur, puis inférieur), l'indice de fécondité est de 3,21 enfants par femme (elles font un peu d'enfants quand même). 36,5% de la population a moins de 15 ans (c'est pas mal). Si on reste dans les chiffres démographiques, trois sont intéressants, le solde migratoire est de 0%, le pays a gagné 13 ans d'espérance de vie en 13 ans, elle était de 64 ans en 2010 et la capitale compte un peu plus de 20 000 habitants. Bon le sujet est clos, mais l'interpellation intéressante.

Le camping de ce soir est une machine à sous sans âme, sur la route entre la capitale Windhoek et l'Afrique du Sud.

Stanislas se réveille et veut directement aller voir la "ville" à oiseaux. Observation avant le petit déj. École avec une concentration difficile.

Sur la route nous nous arrêtons au point de vue avec un point d'eau pour observer les chevaux sauvages. Ils sont là depuis un peu plus d'un siècle. Initialement apportés depuis l'Allemagne par bateau pour le travail dans les mines de diamant et utilisés pendant la guerre entre les Allemands et les sud africains, qui participent à la 1ere guerre mondiale au côté des Anglais. Puis arriva l'armistice, où les Allemands cèdent leurs colonies aux gagnants. La Namibie devient un protectorat Sud africain. Du coup les Allemands partent en laissant leurs chevaux, qui pour survivre deviennent sauvages. Aujourd'hui, à cause des sécheresse à répétition, ils sont menacés par les hyènes qui n'ont plus assez de cadavres car les herbivores migrent, donc chassent les chevaux pour se nourrir.

Nous enchainons la route rectiligne sur 100 km, tantôt des cailloux, des montagnes, du sable, des dunes.

Nous arrivons à Lüderitz, baie découverte par les Portugais au 15ème siècle, mais assez hostile pour une installation. Arrive en 1883 Adolf Lüderitz, commerçant allemand qui fonde la ville. Elle est nichée dans les cailloux au bord de la petite baie.

Nous nous baladons dans la ville, le tour est vite fait. Les guides parlent d'une influence architecturale allemande, je ne peux pas valider car j'ai jamais mis les pieds en Allemagne, mais ils ont surement raison.

Notre œil est attiré par un petit resto avec une chouette déco marine, nous en déduisons que le poisson doit être pas mal. Bien vu c'est excellent au "Portugues Fisherman" et la serveuse est hyper efficace et charmante. Retour à pied au Lüderitz backpackers. Le vent soutenu et permanant nous a orienté sur ce choix plutôt que le camping.

Nous allons visiter la ville fantôme de Kolmanskop, à 10 km de Lüderitz, ouverte seulement le matin. Cette ville était active au début du siècle dernier pour y extraire des diamants, les derniers habitants sont partis dans les années 60. L'eau était importée par bateau depuis Le Cap, à 1000 km d'ici . Nous sommes un peu déçus par le manque d'indication sur site, même si le musée est instructif. Surtout concernant les techniques pour sortir illégalement des diamants de la mine. Les pigeons étaient systématiquement abattus pour s'assurer qu'ils ne transportaient pas de diamants. Les ouvriers passaient une quarantaine en prenant des laxatifs pour s'assurer qu'ils n'en avaient pas avalés avant de rentrer définitivement chez eux. A 13h pile, heure de fermeture, tout le monde dehors. Nous pique-niquons devant la barrière.

Nous connaissons la route rectiligne déjà empruntée il y a deux jours. Cependant les couleurs sont différentes.

Nous dormirons en camping sauvage, sur le site des chevaux sauvages. En arrivant deux chevaux sont là. Se seront les derniers que nous verrons. Cinq voitures viendront en cette fin d'après midi. Petite sociologie des voyageurs : certains s'arrêtent brièvement sans descendre de voiture, d'autres descendent, d'autres viennent discuter avec nous. Un couple de jeunes russes passent une première fois, puis reviennent pour venir dormir ici. Ils ont vu les chevaux sauvages dans National Geographic et ils veulent absolument les voir, ils sont malchanceux ce soir car aucun ne vient s'abreuver au point d'eau. C'est là que l'on comprend que par moment nous ne sommes pas conscients de la chance que nous avons de voir les animaux, car il y a 2 jours quand nous sommes venus pique niquer et restés 1h30 nous en avions vu dès notre arrivée, puis tout au long de notre repas.

Ce soir, notre tapisserie du salon est magnifique. Le film du coucher de soleil aussi. Nous en prenons pleins les yeux. Belle nuit étoilée. Lorsque nous allumons les lumières une nuée d'insectes arrive, ils étaient invisibles jusqu'à présent.

Journée farniente, jeux, classement des photos, blog, sieste, rythmée par le soleil.

Réveil à 5h et départ à 6. Nous n'avions pas mis le réveil depuis bien longtemps 🤗. Il fait encore bien noir café petit-déj. Édouard porte Stanislas à 5h50 pour le mettre dans la voiture.

À 5h59 le moteur ronfle, tout le monde est à fond, une seule voiture nous précède. Nous avons une heure de route avant d'arriver sur le site des dunes à 60 km d'ici. Nous devinons des troupeaux d'oryx au bord de la route (oui cette portion est goudronnée). Les 5 derniers kilomètres sont très sablonneux 4x4 obligatoire. Nous sommes légers donc c'est très facile, même pas besoin de dégonfler les pneus.

Nous nous arrêtons à la fin de la piste où un lac apparaît, avec des traces d'inondation récentes. Il fait encore frais, le soleil se lève et sublime les dunes qui passent du blanc au ocre. Comme il fait frais, moins de 20 degrés (je crois que nous avons un problème de thermostat interne 🤭). Le climat chaud et sec est beaucoup plus supportable que le chaud et humide de Tamatave.

Nous partons grimper la dune Sossusvlei avec nos vestes. La dune est vierge de pas, nous inscrivons les premiers de la journée. Nous nous enfonçons, le sable s'affaisse sous nos pieds, 30 minutes plus tard nous savourons le spectacle à son sommet. Nous nous remémorons le bon souvenir des dunes du sud de Zagora au Maroc où Ambre a fait ses premiers pas il y a 7 ans.

Descente en courant, toboggan, les enfants font un sacré nombre d'aller-retour pour savourer ce moment.

En partant nous voyons un beau chacal, son pelage est tout à fait adapté aux couleurs du coin. Nous passons Dead Vlei sans nous arrêter.

Nous faisons un stop à la dune 45 (nommée ainsi car à 45 km du campsite). Et hop, les enfants grimpent à nouveau jusqu'au sommet.

École, sieste, puis nous remettons la cellule sur la voiture. Nous fermons le campeur pour être sûr de ne pas se retrouver bloqués pour le fermer une fois sur la voiture. L'évaluation de la hauteur d'hier était bonne, ça passe nickel sous les branches. En tout nous aurons perdu 1h30 à cause de ces magnifiques branches qui nous ombragent. On ne nous y reprendra pas.

En sortant de la piscine nous sympathisons avec deux suisses en voyage, Vincent et Damir. Apéro au bar, puis nous les invitons à nous rejoindre pour un barbecue. Sur le chemin du retour je croise deux jeunes allemands que j'invite à nous rejoindre. Soirée européenne bien conviviale.

Nous reprenons la piste pour Walvis Bay. Nous croisons des routes où il faut un permis pour pouvoir l'emprunter. Il s'achète souvent à des centaines de km d'ici.

Nous cherchons un arbre pour pique niquer, nous trouvons un abri. qui domine la plaine de sable.

La fin de piste est arrosée avec de l'eau salée. Du coup c'est un billard, proche de l'asphalte.

Walvis Bay abrite un grand port de marchandises, celui qui alimente la capitale. La partie sud est plus sauvage, des flamants roses et des pélicans au milieu de marais salants industriels. Un massacre côtier. Le lagon à droite, le désert à gauche.

Le seul camping du coin a une super aire de jeux, mais nous n'avons pas d'eau. Le sol en fesh-fesh, donne beaucoup de poussière.

En début d'après-midi nous partons pour le petit aquarium de la ville à quelques mètres du camping. Nous retrouvons les poissons de l'océan Atlantique; raies, petits requins, crevettes, maigres, étoiles de mer, etc...

Sur le chemin du retour se trouve une zone de lavage collective des poissons. Nous achetons deux beaux maigres, préparés et tranchés en portefeuille, prêts à être cuits au barbecue.

C'est animé dans le coin car il y a un petit festival de musique avec des amateurs, des stands d'artisanat, des jeux pour enfants, de grandes tables de pique-nique dans le sable, pour profiter de cette belle ambiance. Je discute avec deux dames attablées avec nous, leurs dents sont ornées d'or par esthétisme. Elles me dévoilent un peu plus les raisons du célibat grandissant des Namibiennes. "Les hommes ne sont pas sérieux et n'assument pas leur rôle de père". Le SMIC est à 3000 NAD, soit environ 160€. Difficile de finir les fins de mois une fois le loyer payé (entre 1500 et 2000 NAD). Le pays vit essentiellement des minerais et du tourisme. Belle rencontre. Elles nous prennent pour des rentiers et nous demandent si des fois nous travaillons !!!

Édouard part devant pour allumer le bbq, Christina m'enverra gentiment un WhatsApp pour savoir si je suis bien rentrée.

Une deuxième famille française nous rejoint, avec trois enfants. Tiphiane, Sebastien, Sasha, Zoé et Juliette. Ils poursuivent leur voyage de 10 mois en Namibie, après la Polynésie, l'Espagne et le Portugal. Le projet initial était de découvrir l'Amérique du sud avec leur fourgon aménagé, mais c'est trop compliqué à cause de la fermeture des frontières. Nous faisons un super barbecue avec le poisson acheté ce matin et des chamallows grillés. Les enfants mettent l'animation dans le camping. Notre voisin d'hier a migré plus loin. Son choix a été judicieux et lucide !!!

Réveil à 6h30 après un coucher à 1h, ça pique. Nous avons rdv chez Toyota à 8h30 pour faire la vidange. Bon, nous avons 30 minutes de retard. Le service est au top, un chauffeur nous ramène en ville car la voiture sera prête qu'en début d'après-midi. Nous nous baladons dans la ville, découvrons un tisserand qui fait de beaux tapis artisanaux, le métier est différent de ceux de Saïd et Zouir dans la médina de Rabat, mais les pièces sont tout aussi uniques. Nous nous posons au museum café, près des jeux pour enfants, en bord de mer.

Puis nous reprenons la route vers le nord, entre mer et désert. Nous passons une usine de désalinisation, nous comprenons mieux l'absence de problème d'eau (dixite les dames rencontrées au festival) à Swakopmund alors que la ville est au beau milieu du désert. La côte à quelques épaves sur son rivage, à cause de la brume très fréquente, réduisant la visibilité.

Le camping d'Henties Bay est entre quatre murs. Nous retrouvons Tiphaine et Sébastien par hasard.

Nous allons toujours vers le nord à Cap Cross. Nous traversons des mines de sel industrielles.

A Cap Cross les otaries mettent bas, la colonie est composée de 100 000 individus. Il y a surpopulation visuellement. Quelques cadavres jonchent le sol, ils sont à différents stades de décomposition. Une odeur pestilentielle se dégage, ça nous coupe un peu l'appétit. Le spectacle dans la mer est top. Elles passent leur temps à jouer avec les vagues. Nous avons l'impression d'être dans une bergerie, car elles bêlent.

Bye bye la mer, nous devrions la revoir au Mozambique d'ici quelques mois. Nous repartons en direction de la montagne de Brandberg. Nos prenons l'option d'y aller en direct. La piste est bien dessinée au début mais avec une tôle ondulée d'une hauteur de 10 cm. Des pistes parallèles se forment. Puis le tracé s'efface puis réapparaît, ceci pendant 4h. Nous naviguons avec le GPS et la carte routière, à une moyenne de 25 km/h. Le sol change, il est tantôt caillouteux, tantôt sablonneux lorsque nous sommes dans le lit de la rivière.

Nous voyons la plante Weltwitchas, endémique à la région. Elle peut vivre jusqu'à 2000 ans et grandit d'un cm par an environ. Elle est pollinisée par un insecte type "gendarme" qui vit à son pied.

Nous croisons une autruche, un chacal et aucun humain.

Nous passons la nuit à Éléphant camp, au milieu des rochers, avec de belles lumières sur la savane.

Départ à la fraîche pour faire la balade des peintures rupestres à quelques km d'ici.

Nous commençons la balade tôt, pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Nous sommes dans une zone d'éléphants du désert. Ils sont partis en janvier car la zone est trop humide pour eux pendant la saison des pluies. Les arbres abimés en témoignent.

Les peintures de la white ladie datent de 4000 ans. Elles représentent les animaux du coin, la mort avec le squelette, la white ladie chaman qui se déguise en animal pour pouvoir les chasser. Le blanc est à base d'urine de dassie rock (petite marmotte), le noir du charbon, le marron d'argile et de sang mélangés.

Retour au camping, école, première grosse lessive à la main, piscine et tri des photos.

Nous avons repéré une station service sur la carte, elle se trouve au milieu du désert. Elles sont souvent gérées par les lodges, lorsqu'elles se trouvent au milieu de rien.

Nous allons à l'entrée du site des peintures rupestres pour voir David le gardien du parking. Hier il a emmené la famille française voir les éléphants du désert. Le pauvre a une toute petite place à l'arrière entre les enfants. Les affaires habituellement au milieu se trouvent à mes pieds. 1h30 de piste aux paysages changeants, avant d'arriver sur le lieu de vie des éléphants du désert.

Nous nous arrêtons dans le lit de la rivière en plein cagnard. David part à pied avec les jumelles pour les repérer (il n'oublie pas de nous préciser de ne pas bouger). Nous patientons avec une petite mare à côté, découverte grâce aux babouins qui viennent s'y abreuver.

David revient bredouille, mais en faisant demi-tour pour repartir, un mâle sort des buissons pour se diriger vers la petite mare. Il se déplace lentement et fait crisser la boue sèche sous ses pattes, avant d'aller prendre sa douche.

Nous faisons la route retour pour ramener David à son poste de travail. Nous traversons un village de berger. David nous explique qu'ils ne sont pas du Damarland et parlent seulement l'Afrikaans. Peu d'âmes de sortie sous le soleil au zénith.

Nous prenons la route, toujours en direction du nord. Les dunes se mélangent avec les montagnes. Nous croisons quelques hameaux de bergers et voyons enfin des troupeaux de chèvre. Les sécheresses des dernières années en a décimés plus d'un.

Juste avant de tourner au camping 2 girafes passent devant nous. Ce soir nous sommes au milieu de rien, le camping est rudimentaire, pas d'eau ni d'électricité, mais nous nous délectons de la vue sur les montagnes érodées. Nous voyons des traces d'éléphants et de girafes sur le camp, mais ce sera tout.

Nous allons au garage pour faire replacer les lames de suspension qui se sont déplacées hier. Édouard ne voulant pas perdre de vitesse avant les montées (pour économiser le carburant), est allé un peu vite dans les passages au creux des rivières.

Nous faisons un tour en ville avec Ambre, au milieu des différentes ethnies. A 13h nous sommes toujours chez le garagiste. Nous trouvons un petit resto à côté, même menu qu'hier: poulet, frites, beignets.

Une famille de voyageurs au long cours, Un tour à 5, nous rejoint pour faire leur pose déjeuner. Maryline et Renaud embarquent nos enfants dans leur camping-car le temps que nous en finissions avec les lames. Après 6h d'attente elles sont enfin fixées. Nous faisons laver la voiture pour enlever le sel d'il y a 1 semaine.

Le Karcher puissant, arrache le garde boue arrière.

Nous récupérons nos enfants sur le parking du supermarché, entourés des vendeuses de babioles. Nous leur disons à demain car nous allons dans la même direction. Nous faisons le plein des jerricans de diesel, pour pouvoir partir en zone plus sauvage dans les prochains jours.

Départ à 13h30 après une baignade et pique-nique sur place. Nous faisons le plein de notre capacité totale en eau. Nous disons au revoir à Un tour à 5 et continuons notre route avec Mathieu, Séverine et les enfants. Quelques courses dans le village, dont la boulangerie.

Nous traversons les montagnes, une vallée sablonneuse et croisons un village de Héréros.

Quelques maisons en torchis, avec de petits potagers grâce aux réservoirs d'eau et à un panneau solaire, qui doivent être installés par l'état, car tous ceux que l'on voit sont identiques.

Place à une vallée, occupée par des acacias dans le lit de la rivière. Nous voyons beaucoup de girafes, dont de petits girafons de l'année, tout petits, tout mignons. Il paraitrait que les animaux sauvages donnent naissance les années de pluie. La nature est bien faite. Sinon les femelles avortent t'elles naturellement? Point qui mérite d'être approfondi.

Nous sommes stoppés à Puros par la rivière en crue depuis hier. Un gentil monsieur nous dit qu'il faut aller bivouaquer un peu plus loin car ici les villageois vont nous demander de l'argent.

Pour trouver notre bivouac nous rebroussons chemin de quelques kilomètres, là où nous avons vue les girafes. Nous passons à travers l'orage qui nous tourne autour. Le sol est rempli d'épines d'acacias, des sabres comme dit Mathieu. Chaussures obligatoires. La soirée sera agrémentée de sauterelles assez invasives.

Petit déj avec pain maison au feu de bois, réalisé par Mathieu, mais le pain maison c'est la spécialité de Séverine d'habitude. Elle se balade avec son levain, qu'elle entretien. Les enfants adorent raviver le feu de la veille avec les braises restantes du matin. Ils le font très souvent.

Place à la chasse aux œufs en ce dimanche de Pâques. Stanislas brule et Paul les trouve. Nous avions bien anticipé mais mal calculé le nombre, car nous en avons déjà donné quelques uns à un tour à cinq à l'étape précédente. Du coup 7 œufs pour 4, nous développons la compétence des fractions.

Une girafes morte git pas très loin, elle est bien desséchée, en état de décomposition avancée.

La piste commence avec de petites marches rocailleuses, peu de parties roulantes, du coup nous avons le temps d'observer le paysage. Un zèbre mort et quelques springbox. Certaines portions sont ardues avec de fortes pentes.

Après une restauration rapide à l'ombre, nous traversons divers hameaux et villages Himbas avec leurs troupeaux de chèvre lorsqu'ils sont encore habités.

Nous retrouvons la rivière traversée hier, les montagnes en second plan est un vrai tableau avec pleins de strates de couleurs différentes. Nous revoila à traverser la rivière, petit demi-tour avant de trouver le passage. Nous retrouvons un peu plus d'habitants qui vivent dans le coin. Etant en parallèle de la rivière nous sommes amenés à la recroiser une deuxième fois. La sortie est sportive car pentue et sablonneuse, puis nous perdons la trace de la piste avant de la retrouver grâce au GPS. Par moment la route n'existe plus à cause des pluies récentes. 40 km avant Opuwo nous retrouvons une piste digne de ce nom.

Cette fois-ci nous prenons l'option du beau camping de la ville d'Opuwo, avec sa piscine à débordement et la déco du bâtiment principal est typique des structures touristiques en Afrique. Nous avons la vue sur les montagnes jusqu'à l'horizon.

Grosse journée de mécanique en perspective. Nous remplissons notre bouteille de gaz, facturée au poids. Nous retournons chez Wess tech, seul garage valable dans la ville. Le mécanicien nous reconnait, il faut dire que nous avons passé 6h avec lui mardi dernier. Matthieu et Séverine sont aussi là, pour changer leur batterie hs. Le temps que le mécano finisse avec eux il est déjà 13h. Entre temps nous allons manger ensemble dans notre petit resto d'à côté, dégoté la semaine dernière.

A 13h le garagiste commence à réparer le pare-buffle. Il fabrique 2 pièces en métal pour remplacer les anciennes en alliage trop léger, que nous avions fait installer à Cape Town.

Pendant ce temps j'installe la classe dans la cour du garage.

À 17h il s'attaque aux lames et il nous informe qu'elles ont été montées pour du goudron et non pour de la piste. Il faut les caler dans les pattes qui tiennent les lames principales pour éviter qu'elles reculent. Nous prenons rdv pour demain.

Il est déjà tard, nous mangeons au restaurant du lodge. Le service est assez long, du coup les enfants ont faim et ne sont pas des plus reposants. Nous déplions le camper à 20h30 dans le noir.

A 9h Edouard met la pression à la petite dame du garage, qui ne le prend pas très bien. Elle cherche la pièce et ne la trouve pas.

Après l'école et une petite lessive, nous partons lui mettre la pression sur place, juste pas notre présence. Elle nous dit :"Ici c'est l'Afrique", très bien, mais il faut tout de même trouver une solution bis si la pièce ne se trouve pas... A midi elle décide d'appeler un fabricant de pièces détachées sur mesure, à Windhoek (à 600 km d'ici). A 13h elle a le prix de la pièce et lance la commande. La pièce est fabriquée dans l'après midi et transportée dans la nuit. Elle arrivera demain vendredi à 9h.

Nous partons faire les courses et le plein de carburant pour être prêts à partir demain, après ces 5 jours de pause à Opuwo.

A la piscine du lodge, où nous passons l'après midi, nous discutons avec le beau-frère de la propriétaire des lieux. Nous partons sur l'idée de trouver des chaussures Himbas, fabriquées en pneu, pour Stanislas. Le "bush man" comme l'appelle le monsieur.

Il nous confirme l'analyse que nous avions eu sur les cuves d'eau uniformes fournies par le gouvernement à la population. Certaines sont remplies par camion. Ca se complique lorsque qu'il faut payer le carburant. Qui doit payer?

Il présente positivement le peuple Himba, comme très solidaires entre eux. Ils seront là après nous dit-il. Les Himbas viennent en ville pour vendre leur bétail, puis faire des provisions avant de rentrer au village. Lorsqu'il y a des sécheresses comme ces 10 dernières années, leur bétail est impacté par le manque de pâturage et non par l'eau, car la région est riche en source d'eau.

Lorsque ce lodge organise des sorties dans les villages Himbas avec les touristes, l'argent récoltée est convertie en nourriture pour éviter que l'argent se transforme en alcool et non en nourriture. Leurs repas se composent essentiellement de porridge de maïs et de lais frais.