#4 Botswana

Voilà, nous sortons du Parc National de Mohembo et tombons directement sur la frontière Botswanaise au nord ouest du pays.

A vos cartes, le Botswana est un pays un peu plus grand que la France calé entre la Namibie à l'ouest et le Zimbabwe à l'est, la Zambie au nord et l'Afrique du Sud au Sud. Il est surnommé "la Suisse de l'Afrique".

Nous nous restaurons sur le parking avant d'attaquer les hostilités. Une frontière c'est toujours mystérieux, on ne sait jamais ce qui nous attend... Il est 12h15, direction le poste frontière Namibien, très moderne. Tout le monde est dans le même bâtiment. Service sanitaire, immigration, police, douaniers. Le responsable de la santé, contrôle nos tests PCR, puis je remplis les formulaires de sortie pour chacun, l'immigration tamponne les passeports, puis le douanier estampille notre carnet de passage en douane. Je nous enregistre à la police et voila c'est déjà fini, en seulement 25 minutes.

Nous voilà au Botswana, c'est un petit poste de frontière, 2 à 3 voitures passent par jour en ce moment. Le comité d'accueil est le même que tout à l'heure mais avec un médecin en plus. Nous devons faire un test rapide covid gratuit, avec prélèvement dans la narine cette fois-ci, malgré le test PCR réalisé il y a trois jours. Ambre se tétanise, elle a un refus d'obstacle à chaque fois. C'est vrai que c'est désagréable et/ou douloureux. Après 15 minutes d'attente les tests sont négatifs. Ouf !!!

Tout se passe en extérieur sur deux tables branlantes et des chaises disparates. L'immigration tamponne nos passeports pour un visa de 30 jours alors que nous avons la possibilité d'avoir un visa gratuit de 90 jours. Je lui demande pourquoi et elle me répond que c'est ce que j'ai écrit sur le papier, à juste titre. Je lui dit que peut-être nous allons adorer son pays, donc nous pourrions y rester plus longtemps et Edouard rajoute, nous pourrions avoir des problèmes mécaniques aussi... Bref elle rectifie et nous délivre 60 jours. L'ensemble de l'administration est féminine. La douanière vient d'elle même me demander le carnet de passage en douane (CPD) pour le remplir. Nous payons les taxes routières de 256 pulas (20€) en carte bleue. En 45 minutes tout est fini.

La dernière barrière à passer c'est le contrôle vétérinaire, car nous ne pouvons pas importer de produits frais (viande, œufs, fruits et légumes et bois). Nous restons deux minutes sans voir personne, la barrière est ouverte donc nous décidons de passer. C'est ballot, nous avions fait une grosse cure de crudités hier soir pour terminer les stocks.

1h20 en tout avec l'histoire des tests, c'est une belle performance. A nous la découverte du Botswana.

L'ambiance change directement, une multitude d'ânes sont sur la route ou sur les bas côtés. Certains tractent des charrettes pour le transport des hommes ou des marchandises. Par contre le paysage et l'habitat restent identiques.

Un peu plus loin il y a un pont pour traverser l'Okavango, nous irions bien y faire un petit tour. En fait il est en cours de construction. Le ferry qui permet de traverser le fleuve a une grosse file d'attente. Finalement, nous passons notre chemin.

Nous arrivons dans la première petite ville à dix kilomètres de la frontière. Nous faisons le plein de diesel (0.75 cts/l), rapidement car toutes les voitures attendent pour prendre de l'essence. Heureusement ils prennent la carte bancaire, car nous n'avons pas de pula.

Nous trouvons un petit "mall", avec un supermarché pour refaire les courses de frais. C'est jour d'anniversaire, la musique est à tue-tête mais bonne, les enfants se mettent à danser. Le magasin est bien achalandé, avec peu de références.

Nous voulons acheter une carte SIM mais la vendeuse est en pause et personne pour tenir le stand. Nous revenons 20 minutes plus tard, elle essaye de m'aider pour m'enregistrer auprès de l'opérateur, mais la musique est tellement forte qu'elle n'entend pas les instructions. Elle demande de baisser mais ce ne sera pas suffisant. Je jette l'éponge, surtout que nous ne pouvons pas acheter de crédit ici. En m'attendant les enfants sont amusés par la vache qui déambule sur le parking. Après renseignements il n'y a pas de distributeur dans la ville, le premier est à 140 kilomètres d'ici. Le système de paiement démonnaitarisé par téléphone, comme Orange money ou Mvola (à Madagascar) semble être très utilisé ici.

Nous reprenons la route en espérant que le camping de ce soir prendra la carte bancaire. Nous avançons de vingt kilomètres avant de découvrir Drotsky's Lodge. Personne à la réception du camping, nous rebroussons chemin vers la réception du lodge, ouverte. Le bâtiment est une belle construction, la décoration harmonieuse. La dame nous donne l'emplacement 5, proche des sanitaires et grand. En effet il est abrité par de beaux et grands arbres, au bord d'un bras du fleuve Okavango. Je descends de la voiture et un crocodile sur la berge part se cacher dans l'eau. Ça surprend !!! Une fois installés, nous retournons vers la réception, à travers la forêt pour rencontrer le propriétaire pour qu'il nous indique quelques endroits à visiter au Botswana.

C'est l'heure de préparer le feu pour se réchauffer et éloigner les moustiques.

L'endroit est ressourçant. Edouard se sent un peu étouffé par cette forêt après tous ces jours avec de grands espaces. Les hippopotames rugissent dès la tombée de la nuit. Nous sommes bercés par le bruit des habitants de la forêt.

Nous faisons la route retour toute aussi sablonneuse. Une fois sur le goudron Édouard et Stanislas regonflent les pneus au compresseur.

Il nous reste 90 km de mauvaise route avant Gumare, petite ville où l'on peut retirer des sous. Nous trouvons un petit restaurant servant des plats locaux au poulet ou au bœuf en sauce avec du riz ou de la farine de maïs. Il y a aussi des restos de rue éphémères, les plats sont stockés dans des récipients en inox et les serveurs portent une charlotte. Une certaine notion d'hygiène semble exister dans ce pays.

Courses au Shoprite, comme précédemment il y a peu de références, mais nous trouvons l'essentiel, par contre le pain est dévalisé. Ensuite je cherche à activer la carte Sim. Une dame m'aide en appelant le service pour me référencer et pianote sur plusieurs touches avant d'avoir un opérateur. Après 15 minutes la puce est active. Nous faisons le plein à Shell, où je trouve enfin du crédit téléphonique. Les pompistes m'aident à trouver le bon forfait, dans les méandres des différents forfaits proposés. Chaque pays a sa méthode. C'est plus efficace lorsqu’un local le fait, il est habitué. Surtout qu'ici les gens sont très accessibles et aident volontiers.

Nous poursuivons notre chemin dans le but de trouver un bivouac sauvage au bord d'un lac. La route est meilleure, parfois l'enrobé est neuf, mais il faut faire attention car les bas-côtés ne sont pas du tout élagués et les animaux domestiques peuvent surgir à tout moment. Il est déjà 17h30, le soleil se couche dans 30 minutes. La piste proposée par le GPS pour rejoindre le lac se termine par un cul de sac à côté de la gendarmerie. Nous rebroussons chemin en longeant le lac à 500m de nous, sans trouver d'ouverture pour le rejoindre. Il est bientôt 18h. Nous arrivons dans un hameau de bergers. Nous leur demandons s'il est possible de dormir ici. L'adolescent va demander à ses grands-parents. Sa grand-mère nous autorise à dormir et nous avise sur les nombreux moustiques. Nous avançons de quelques mètres pour nous installer sous un acacia. Les troupeaux sont en train de rentrer dans leurs enclos, bruyamment avec leurs cloches qui retentissent. La nuit tombe, il fait déjà frais. Seul bémol nous sommes à 500m de la nationale encore passagère. Une heure plus tard les jeunes de la maison viennent nous demander si nous sommes bien installés et si nous avons besoin de bois.

Lessive, ménage, école, lecture, sieste, blog.

Les enfants nous présentent leur spectacle d'acrobates.

Nous retournons au DWNP, pas de chance le Central Kalahari dépend du bureau de Gaborone. La dame nous donne le numéro de téléphone. Le Botswana se visite plutôt avec un guide et tout est organisé à l’avance par les tours opérateurs. Rien n’est fait pour que ce soit simple, un peu comme à Cuba. Au même moment on trouve une famille italienne qui revient du Moremi NP situé dans le delta, ils sont aussi ici pour organiser leur séjour dans le Kalahari. Édouard part avec David pour noter les points accessibles et les camps où dormir dans le Moremi. Cette année le delta a un niveau d'eau élevé, car il a beaucoup plu en amont, donc certaines parties sont inaccessibles malgré le début de la saison sèche. Il est déjà 12h30, les enfants crient famine, je propose de continuer la discussion autour d'un repas. David et Kim sont patrons saisonniers en Sardaigne. Ils y louent des bateaux l'été pendant 5 mois et voyagent le reste du temps avec leur fille Amelia. Nous les quittons à 15h sans avoir avancé dans la réservation des campings pour le Kalahari. Édouard et Ambre partent faire les pleins en eau (100 litres) et en diesel (160 litres). Édouard demande conseil à André pour savoir quels emplacements choisir dans le parc.

Ce matin nous passons pour la première fois une barrière vétérinaire avec quelqu'un qui nous demande de nous désinfecter les chaussures. Nous n’avons pas encore compris la règle dans ce pays, dans quel sens nous ne devons pas passer de viande crue. Nous bifurquons 50 mètres plus loin pour longer cette barrière sur 75 km. La piste est rectiligne, sablonneuse au début et monotone. Nous pique-niquons au bord, sous un soleil plus fort que ces derniers jours.

A 14h30 nous arrivons à l'entrée du parc par Matswere Gate. Trois sud-africains sont devant nous, chacun avec sa voiture et son lit roulant. Nous payons notre réservation sans contrôle de la part du garde car nous sommes dimanche. Le système informatique ne fonctionne pas et les bureaux à Gaborone sont fermés. Il tamponne la page de mon cahier, écrite au crayon à papier avec les campings inscrits, comme faire valoir. Nous sommes motivés pour faire un bout de piste aujourd'hui, il faut payer les droits d'entrée pour aujourd'hui et le camping, où nous pourrons refaire les niveaux d'eau demain, avant de partir. Nous revenons bredouille de la conduite de deux heures, à rayer la voiture avec les acacias sur la piste étroite et bordée de hautes herbes. Ça promet pour les prochains jours.

Il faut manger et se coucher tôt, à la nuit tombée, car ici il n'y a pas de barrière pour nous protéger des félins. Nous dormons au milieu de la vie sauvage.

Je me lève avant les premières lueurs du jour, munie de la lampe torche puissante, pour pouvoir scruter d'éventuels yeux. Heureusement rien à l’horizon. Il fait 8°C, l’amplitude de température est de 26°C entre le matin et le midi. Le soir il fait encore 25°C, c'est agréable.

Nous retournons sur les sites où nous avons vu les lionnes et les guépards, mais tout le monde est parti. Nous nous arrêtons à midi sur un emplacement où il y a déjà 4 voitures arrêtées. Ils acceptent que l’on reste manger. Nous échangeons brièvement puis plus longuement. Un monsieur vient nous donner des tuyaux pour le Malawi et la Tanzanie.

Ces sud-africains ont réservé pour l’année dernière. Avec le Covid toutes les réservations 2020 ont été automatiquement reportées à cette année. Ce serait l’explication de la différence entre le système de réservation où tout est occupé et la réalité où tout est presque vide.

Nous sommes bien dans la zone indiquée par les Swazilandais, mais nous ne verrons pas les lions il est encore trop tôt.

Le camp de ce soir est enherbé, peu dégagé. Comme hier nous espérons que personne n’arrivera. J’inspecte les empruntes au sol pour connaître nos voisins de ce soir, que des traces d’herbivores.

C’est agréable ce silence, ces oiseaux, pas un bruit d'origine humaine à l'horizon. Au lit à 19h.

Peu encouragés par la veille, nous restons au camp ce matin à profiter de l’environnement dans lequel nous sommes bien, sans être enfermés dans la voiture.

Très peu de pistes sillonnent cet immense parc national qui représente 10% du Botswana. Vivre quelques jours en autonomie totale, sans réseau téléphonique dans cette nature hostile est une expérience que nous avons appréciée. Nous avons aimé cette atmosphère au rythme du soleil, sans artifice. Nous gardons une petite sécurité en étant munis d'un téléphone satellite en cas de pépin quelconque.

Nous décollons vers 15h vers la sortie du parc. Il reste 40 km de piste avant de rejoindre la petite ville de Rakops pour trouver un camping.

On prend le temps de prendre le petit déjeuner tranquillement. Puis journée typique après quelques jours de vadrouille. Lessive à la main où l’eau ressort très marron… et intendance. Edouard se lance à faire des crêpes pour le goûter des enfants.

A 15h nous partons faire le vol panoramique au-dessus du delta de l’Okavango. Nous avons l'honneur de monter dans le Fiat Ducato Dangel des Mathieu et Séverine. Les enfants sont surexcités comme des puces. Nous nous enregistrons pour avoir notre billet d’avion, passons le contrôle de police, dans le bel aéroport de Maun tout neuf.

Nous faisons quelques mètres à pied sur le tarmac, puis prenons un bus pour rejoindre l’avion.

Très vite après le décollage c’est majestueux. Un camaïeu de verts, de gris, de marrons et de bleus défile sous nos yeux ébahis. Nous suivons les méandres des bras du delta. Nous volons à seulement 150 mètres d'altitude du coup nous voyons facilement les animaux, mais difficiles de les prendre en photo.

Des troupeaux de buffles, d'antilopes, de girafes, d'éléphants, des hippos... Ces deux derniers tracent leurs chemins dans les roseaux. Les enfants n'en perdent pas une miette. Stanislas a eu peu plus de mal à voir les animaux, difficile de lui montrer à 250 km/h. Il suggère de faire une petite sieste, mais il arrive tout de même à rester éveillé. Ambre savoure et se réjouit à chaque animal qu'elle voit, notamment les hippopotames. Elle en garde un souvenir qui remplit ses yeux de paillettes lorsqu'elle en parle.

Au retour nous survolons Maun, les maisons sont petites mais sur de grandes parcelles avec deux à trois beaux arbres à chaque fois. Nous n'avons pas vus d'immeubles dans la ville sauf quelques administrations à 2, 3 étages, ni d'habitats insalubres.

L'atterrissage se passe tout en douceur après cette heure de vol.

Ce soir nous faisons le BBQ du départ après celui des retrouvailles d'hier, avec les Bretons-girondins.

Il est temps de faire les courses, le frigo et le stock de produits secs sont vides.

Nous cherchons un imprimeur pour faire des autocollants du drapeau français à mettre sur la plaque d'immatriculation qui intrigue, car elle vient de Namibie.

Nous cherchons du Cuartem, le traitement curatif contre le paludisme. Auparavant nous n'en trouvions pas car nous n'étions pas dans des zones paludéennes. Maintenant nous y sommes, mais en début de saison sèche donc la "probabilité" de l'attraper est moins élevée. Nous avons déjà des tests rapides de diagnostic en cas de forte fièvre.

Nous allons au bureau de Maun pour réserver une nuit au Xakanaxa campsite, situé au nord du Parc National de Moremi.

Nous mangeons une fois de plus chez l'indien avec "Un tour à cinq" et découvrons de nouveaux plats dans nos assiettes ou celles de nos voisins, tous autant délicieux.

Nous rentrons en fin d'après-midi pour lancer le barbecue. Les enfants font griller des chamallows. Les grands finissent par rentrer dans le camping-car pour manger, ce soir il fait bien froid.

Nous replions le camp lentement, comme à chaque fois lorsque nous restons posés plusieurs jours au même endroit. Nous prenons le temps d'appeler Mamé, ma grand-mère, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle fait parti des personnes qui m'ont donné le goût du voyage.

Avant de partir nous attendons la famille "Un tour à cinq", qui revient du vol au dessus du delta, pour leur dire au revoir. Juste avant, Maryline nous envoie un document du département de la vie sauvage et des parcs, informant qu'un léopard vient d'être abattu sur le camp de Xakanaxa (pile poil là où nous allons), car il a attaqué deux gardes et une touriste sud-africaine, faisant un mort et deux blessés. Ce sont des accidents rares, soit il avait la rage, soit il était vieux et la chasse devenait trop compliqué pour lui. (Nous apprenons une semaine plus tard par Mathieu, qu'ils n'avaient pas tué le bon léopard. Le camp est fermé le temps qu'ils le retrouvent).

Nous décollons un peu tard, en début d'après-midi après avoir fait les dernières petites courses avant de s'enfoncer dans la savane. Deux routes sont possibles pour se rendre à Kasane au nord-est du pays. Une route goudronnée rectiligne de 600 km, ou couper à travers les parcs nationaux de Moremi et de Chobe demandant d'avoir obligatoirement un 4x4.

Les premiers km sont en asphalte, puis une large piste mais poussiéreuse et ondulée. Une fois la barrière vétérinaire passée, les Mopanes, arbres dont les éléphants raffolent du feuillage, sont taillés courts, ceci indique une présence importante d'éléphants dans le coin.

Après 60 km nous bifurquons à gauche pour nous rendre vers l'entrée du parc à South Gate. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi les éléphants sont autant destructeurs de leur environnement et habitat. Ils cassent les branches en mangeant et en se déplaçant.

Il ne faut pas attendre longtemps pour en voir quelques uns, puis des dizaines. D'autres herbivores trainent dans le coin. C'est un festival comme dit Ambre, alors que nous ne sommes pas encore dans le parc.

Un troupeau de femelles avec leurs petits traversent la route devant nous en faisant de la trompette, pour nous alerter qu'elles arrivent et qu'elles ne comptent pas s'arrêter. L'une d'elle barrit pour appeler son petit resté de l'autre côté de la route. Quelques secondes plus tard nous le voyons traverser. La question est, nous avançons ou reculons? Bon, nous prenons l'option d'avancer. Avec le recul ce n'était pas la bonne option. Bref, c'est passé.

Ce soir soir nous avons prévu de dormir en bivouac sauvage, mais la densité d'éléphants nous laisse perplexe et notre confiance s'émousse. Nous arrivons à 17h15 à South Gate et trouvons un endroit pour nous poser se soir. Je demande aux rangers du parc si c'est ok pour rester cette nuit, mais ils me disent de manière peu chaleureuse que c'est interdit, même si nous faisons demi-tour. Elle me fait le geste des menottes si nous nous faisons attraper. Le ton est donné. Finalement nous optons pour la sécurité, nous allons dans le camping à l'entrée. Il faut payer les taxes de la journée dans le parc même pour 30 minutes et personne n'est là pour la partie camping, le garde m'informe que quelqu'un viendra nous voir pour régulariser notre situation.

Comme dans le Central Kalahari le camp n'est pas clôturé, donc il faut être vigilant. Les enfants devront suivre une règle stricte durant les jours à venir. Jamais à plus de 3 mètres de la voiture du côté où nous sommes. Le salon ne sera pas bien grand !!!

Le lever de soleil sur le marais emmitouflé dans le duvet n'a pas de prix.

L'éléphant d'hier revient vers les sanitaires lorsque je m'apprête à partir faire la vaisselle.

Nous partons vers 9h pour se diriger vers North Gate.

Nous pique-niquons dans la voiture avec vue sur un point d'eau avec des phacochères. Nous n'avons pas trouvé de zone dégagée pour avoir de la visibilité.

Nous aurions dû avancer un peu car Juste après un beau point d'eau dégagé avec des gnous et des éléphants.

A la sortie du parc nous passons le pont de la rivière Khwai et arrivons au village du même nom à l'heure de la sortie des écoliers.

Nous poursuivons vers le nord, sur une piste en mauvais état, damée avec de l'eau, elle nous permet d'aller deux fois plus vite que lorsque nous étions dans le parc, soit à 30 km/h. Nous bifurquons 20 km plus loin, dans de petites pistes étroites au milieu de petits arbustes et quelques arbres. Nous enrichissons la carrosserie en rayures. Un point d'eau apparait devant nous, où un crocodile prend le soleil et deux hippos s'accouplent.

En repartant nous voyons 3 éléphants maigrichons devant nous, nous leur laissons la priorité. L'année dernière environ 300 éléphants sont morts dans le delta de l'Okavango à cause de cyanobactéries, après enquête du département de la vie sauvage au Botswana. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie car seuls les éléphants sont morts et pas d'individus de d'autres espèces. Une chose est sûre ce n'est pas un recrudescence du braconnage car les éléphants morts ont été retrouvés avec leurs défenses. Autre polémique en cours à laquelle participe Brigitte Bardot, le gouvernement a réouvert la chasse aux éléphants, interdite depuis 2014, le quota est de 287 pachydermes à abattre, ils le seront par de riches occidentaux qui viennent payer cher leur trophée. Ils sont entre 130 000 et 150 000 dans le pays, c'est la plus grosse concentration au monde. D'où sort ce chiffre de 287 éléphants à tuer? Est-ce scientifique pour permettre la régulation de la population, car une fois adultes ils n'ont pas de prédateurs, les protecteurs de la nature du pays en doutent ou est-ce pour renflouer les caisses de l'état et des communautés vivants du tourisme dont les revenus sont impactés depuis la crise du Covid?

La rivière Khwai est sublimée par ses lumières. Des éléphants, hippopotames et crocodiles profitent de cette zone humide.

Entre un éléphant et un crocodile, c'est le crocodile qui part s'immerger dans l'eau. L'éléphant n'a pas changé son itinéraire d'un iota.

Ce soir nous sommes dans le campsite communautaire de Magotho , c'est à dire géré par les villageois. Nous n'avons pas réservé. Une dame vient à notre rencontre pour connaitre le n° de notre réservation, n'en ayant pas, elle m'indique qu'elle reviendra. Ce que nous faisons, à débarquer sans réservation était impensable il y a encore un an. Ces territoires sauvages étaient convoités par les touristes et il fallait réserver un an à l'avance pour espérer avoir une place. Difficile quand on voyage au long court de prévoir où nous serons à telle date.

L'emplacement que nous avons choisi est sous des acacias élagués par les éléphants. Nous sommes à proximité du camp des villageois, ce qui nous rassure un peu plus.

Les rayons du soleil commencent à s'effacer quand un éléphant vient faire sa cure de graines d'acacias à 10 mètres de nous. Les écorces des arbres sont usées par le frottements des pachydermes et les secousses qu'ils leur font subir.

La nuit est bercée par les multiples bruits des occupants de la savane, grognements d'hippos, chants des hyènes et rugissements des lions.

Réveillés par les hyènes au lever du soleil. 5,6°C au thermomètre, gla, gla. Edouard réactive le feu d'hier soir, apprécié à sa juste valeur.

Un éléphant arrive au petit déjeuner, il fait sortir vite fait les enfants de leurs duvets. Nous n'en perdons pas une miette.

Stanislas est bien avachi dans son fauteuil dans le salon.

Des lions rugissent pendant 30 secondes, ils sont invisibles mais pas très loin.

Aujourd'hui c'est la fête des mères, mais nous avions pris de l'avance car elle a été fêtée le 9 mai date pour d'autres pays francophones. J'avais été gâtée en beaux dessins ornés de papillons frappés, précieusement gardés depuis la Namibie et un œuf d'autruche.

Nous prenons la route pour aller à Savuti, situé dans le Parc de Chobe. Nous entrons par Mababe gate, où un bébé civette vient d'être retrouvé dans les toilettes, sa maman l'avait caché là, le temps qu'elle parte à la chasse.

Nous longeons un grand pan, permettant d'avoir une vue dégagée. Quelques herbivores paissent et beaucoup de phacochères gambadent. Des traces très fraiches de félins apparaissent devant nous sur la piste. Nous croisons une voiture de safari qui nous confirme qu'il y avait des lions ici ce matin. Nous ne sommes vraiment pas chanceux avec ces félins.

Nous faisons notre pause pique-nique au bord d'un point d'eau, à l'ombre, où se trouve un éléphant.

En quelques minutes une dizaine d'éléphants arrivent. Nous commençons à manger après ce spectacle qui ne s'arrête jamais, car quand un groupe part, un nouveau arrive. Nous restons sur nos gardes, car il y a des individus qui s'intimident entre eux. Nous repartons après une heure de pause, à un moment où il n'en reste plus qu'un seul.

La route est très sablonneuse et "bumpy". Nous avons dégonflé les pneus à 1.5 bar, facilitant le franchissement des portions molles.

Nous arrivons au campsite en début d'après-midi, nous prenons la dernière place. Ici aussi il faut réserver un an à l'avance.

Nous étudions la carte pour choisir quelle route emprunter demain pour sortir du parc. Elle sont toutes signalées sablonneuses. Je vais voir les voisins dès leur retour de leur safari du soir. Ce sont de jeunes Américains qui habitent le Botswana depuis 4 ans, pour diffuser la bonne parole des témoins de Jéhovah. Du coup ils connaissent bien le pays. Une seule route est praticable pour sortir par le nord, il nous préviennent qu'une partie est technique avec une montée sablonneuse. Il faut prendre de l'élan dans la descente, avant de se lancer dans la montée. Bon, ça nous refroidi un peu. Ils nous motivent pour rester une nuit de plus ici, en ayant vus 17 lions hier et comme quoi ils ne sont jamais déçus lorsqu'ils viennent ici, car la faune est riche et dense. Rester une journée de plus nous permettra de nous alléger, en diesel et en eau en les consommant.

Il est 6h quand nous sommes réveillés par le bruit de voitures qui font vrombir leur moteur. 20 minutes plus tard je sors du camper et en me retournant en bas de l'échelle je vois à la lisière de notre emplacement deux voitures de safari remplies de personnes, je regarde au premier plan, une meute de huit chiens sauvages (lycaons) est posée. Je remonte vite fait dans le camper, ouvre les "volets" et les enfants s'empressent de regarder le spectacle à travers la moustiquaire. Ils repartent un mode chasse. C'est bref, mais une bonne surprise. C'est une espèce en voie d'extinction, car leur habitat est menacé et leur mode de chasse ne laisse pas de chance de survie aux chiens sauvages qui sont isolés d'une meute.

La barrière de sortie est à 27 km d'ici. La piste s'avère encore très sablonneuse, sur des portions de 2-3 km tous les 5 km. Une fois de plus nous voyons un tartine d'empruntes très fraiches de carnivores, lions et léopards (on devient un peu plus aguerri sur le sujet), mais ils restent invisibles. Nous arrivons sur la portion montante, mais finalement le passage n'est pas trop difficile à franchir.

Nous arrivons à la barrière, le garde nous annonce encore 2 à 3 heures de route avant d'atteindre le goudron pour 52 km. Nous ne mettrons qu'une heure et demi sur une route toujours très sablonneuse. La compétence conduite dans le sable est acquise. Une fois le goudron retrouvé il faut regonfler les pneus.

Ensuite nous longeons la rivière Chobe, qui est la frontière naturelle entre le Botswana et la Namibie. Nous mangeons le pique-nique à l'ombre d'un baobab, à la frontière de Ngoma avec vue sur la digue qui réunie les deux pays.

La police contrôle des chauffeurs Zimbabwéens qui convoient des camions anglais depuis le port de Walvis bay en Namibie vers le Zimbabwe. Ils sont en piteux états. Le chauffeur nous dit que les frontières de son pays sont ouvertes. A voir car nous avons lu que les terrestres étaient encore fermées, mais qu'il était possible de se faire délivrer une lettre d'invitation par le service d'immigration pour pouvoir s'y rendre. Ça changerait le programme pour le futur pays.

Nous arrivons à Kasane pour dormir au Chobe Safari Lodge après quelques courses, car les stocks sont vides après ces sept jours en brousse. Le camping se trouve dans un grand complexe hôtelier, totalement vide.

Nous sommes au bord de la rivière Chobe avec vue sur la Namibie et un coucher de soleil flamboyant. Les hippos grognent dès la tombée de la nuit.

Ce soir Ambre nous fait un guacamole, après avoir regardé comment Louis et Paul faisaient.

Ce matin nous retournons vers le centre ville de Kasane, pour nous préparer à passer la prochaine frontière, mais nous ne savons toujours pas laquelle.

Nous cherchons les renseignements pour faire les tests PCR, le service à l'immigration est au top. 7/7 et les résultats en moins de 24h.

Nous faisons laver la voiture et là, mauvaise nouvelle, Edouard voit qu'un ressort avant est cassé. Depuis que nous avons changé les suspensions arrières, l'avant subit beaucoup plus surtout lorsque la galerie est chargée en liquides. Nous sommes samedi midi, il faudra attendre lundi pour savoir si les pièces sont disponibles au Toyota du coin.

Nous trouvons un troisième camping dans cette ville pour y rester quelques jours. Nous tombons après une heure de recherche sur Thebe River Camping. "Enfin" un camping avec une barrière et sans animaux dans le coin, même s'ils sont derrière les clôtures électriques. Les enfants vont pouvoir gambader sans restriction de distance d'éloignement.

Le lendemain Renaud et Maryline nous joignent pour savoir si nous sommes toujours à Kasane. Après des épopées pour redémarrer leur camping-car, depuis le parking du supermarché situé derrière le camping, ils arrivent à nous rejoindre avec leurs trois enfants, Eliott, Louise et Martin, à la tombée de la nuit. Nous les avions quittés à Maun il y a 10 jours et ravis de les retrouver aujourd'hui.

Les enfants sont heureux de célébrer les 8 ans de Martin ce soir, en plus il y a un gâteau à la clé. Stanislas s'est fait tout beau pour cette occasion particulière.

Nous recevons notre lettre d'invitation de la part de l'immigration Zimbabwéenne. Donc voilà, notre prochain pays est le Zimbabwe. Nous nous emballons pas trop vite car il est écrit que nous sommes soumis à une quarantaine de dix jours, ce qui ne nous emballe pas trop.

Edouard part à 14h pour faire poser les nouvelles suspensions. Elles sont arrivées à midi. Nous le reverrons apparaître que vers 18h30 car ils n'arrivaient pas à les compresser, puisque c'était des renforcées. Ils ont même cassé leur machine pour comprimer. La première a été posée à 17h30, Edouard se voyait déjà dormir dans le camper sur le parking. Les chefs ont fait accélérer le mouvement pour la deuxième et elle fût installée en 45 minutes.

Heureusement qu'il est revenu car il aurait été frustré de perdre une soirée entre familles voyageuses. Ce soir Mathieu, Séverine and Co nous rejoignent. Ils arrivent de Maun. Belle soirée, toujours autour du feu de camp. Nous avons trouvé une réserve de broussaille bien sèche, qui nous permet de faire durer la soirée.

Nous voilà en route pour passer la frontière entre le Botswana et le Zimbabwe, elle est seulement à 10 km de Kasane. Les formalités côté Botswana ne prennent que 15 minutes, pour une fois il n'y a pas besoin de remplir les petits papiers qui rajoutent 10 minutes.

Nous sommes restés 34 jours au Botswana en parcourant 2347 km dont 240 dans les airs. Nos souvenirs s'arrêtent sur l'accès à la vie sauvage comme nulle part ailleurs. Nous avons souvent été très humbles face aux animaux en vivant dans leur milieu.

Côté humain, nous avons eu peu de rencontres mais elles ont été belles, la relation est plus d'égal à égal qu'en Afrique du Sud et en Namibie et ça fait du bien.

Si vous voulez suivre la suite, dont le passage de frontière, abonnez vous au carnet de voyage du Zimbabwe, encore tout nu.

La suite #5 Zimbabwe