#11 Kenya - Qu'à travers l'Afrique

Après l'école nous filons à l'hôpital pour faire les tests. Nous les faisons pour deux raisons : pour être en règle avec nos engagements et pour que d'autres voyageurs puissent bénéficier de cette facilité de passage de la frontière. À l'hôpital nous poireautons 15 minutes avant qu'une infirmière nous demande de la suivre pour rejoindre le site où effectuer les tests PCR. Nous traversons l'hôpital; la maternité, le service pédiatrique, le service psychiatrique et le laboratoire. Proche d'un parking se trouve une tonnelle avec deux personnes, dont un médecin entrain de faire un prélèvement. Il enchaîne avec Edouard et moi (nous épargnons les enfants), puis nous remplissons nos données dans un tableau (habituellement c'est une fiche à compléter). Ensuite nous remontons pour aller payer, nous passons devant la stérilisation des instruments et le bloc opératoire avant d'arriver à la caisse. Se sont les tests PCR payants les moins cher que nous ayons fait (8,60 € /test). Nous aurons les résultats demain par e-mail.

Nous prenons la route, à la sortie de la ville il y a le combo restaurant / car wash. Du coup nous mangeons en regardant la voiture se faire laver, elle en avait bien besoin.

Notre carte routière n'est pas très à jour, elle représente les pistes, les routes asphaltées étroites ou larges de la même manière, pas facile de s'y retrouver. Du coup l'itinéraire du jour commence par une nationale étroite où il y a beaucoup de motos qui sont impossibles à doubler si quelqu'un arrive en face. Ensuite nous prenons une piste en mauvais état, nous traversons la campagne où les petites parcelles sont toutes clôturées. Nous retrouvons le goudron avec très peu de trafic et décidons de poursuivre sur cette route même si ça nous fait faire un détour. Nous terminons avec un grand axe, Eldoret - Iten.

Iten est la ville des athlètes de haut niveau, aussi bien kenyans qu'étrangers. Coureurs de fond et cyclistes viennent s'entrainer à 2300 mètres d'altitude. La ville se trouve au sommet de la falaise de la Rift Valley.

Nous descendons vers la vallée pour rejoindre le camping.

Le camping a une belle vue, l'orage arrive, ça fait de très belles couleurs. Un rayon de soleil éclaire seulement un volcan sur le versant opposé.

Nous discutons avec deux motards Néerlandais, qui ont acheté une moto pour voyager deux mois au Kenya et en Ouganda. Nous échangeons les bons plans. Au Kenya, les plaques d'immatriculation sont fabriquées par les prisonniers, ils attendent les leurs depuis un mois et demi et appréhendent le passage de frontière Ougandaise avec leur plaque manuscrite en papier plastifié.

Une fois couchés une petite pluie de 10 minutes nous arrose.

Après l'école nous faisons escale à Nakuru pour faire quelques courses et nous déjeunons avec Véronique et Dominique avant de se diriger vers le nord. La sortie de la ville est interminable, nous passons sur le versant ouest de la Rift Valley où poussent du café, du thé et des roses (spécialité kényane).

Nous grimpons la falaise de la vallée du Rift, longue de 6000 km entre Israël et le Malawi (nous avions vu le début ou la fin selon, il y a quelques mois déjà). Nous croisons à deux reprises l'Equateur en enchainant les épingles à cheveux.

Une fois arrivés sur le plateau le paysage est tout autre. C'est une végétation sèche que l'on trouve, avec quelques arbustes. Ceci n'empêche pas de trouver des terres agricoles exploitées pour y faire pousser des tomates notamment. Ces terres privées sont au milieu des terres pastorales occupées par les peuples nomades : Samburu, Turkana et Pokot. Ils se déplacent en fonction de là où se trouvent les pâturages, pour leur bétail. Ils peuvent faire des centaines de kilomètres pour trouver de nouvelles terres. La sécheresse particulièrement sévère cette année et leur surnombre menace leur mode de vie.

Après Rumuruti nous continuons sur la route du nord pendant une vingtaine de kilomètres avant de bifurquer à droite sur une piste.

Mais où allons nous comme ça ? Voir Barney, mon ancien maître de stage d'il y a 19 ans. Je suis en contact avec lui depuis tout ce temps, maintes fois il m'a invité à lui rendre visite et voilà, l'occasion se présente. Les retrouvailles sont chaleureuses, comme si le temps ne s'était pas écoulé.

Nous partons faire une balade à pied dans la ferme de 16 000 ha, avec Polly sa fille, Brandt son gendre et ses deux petits enfants de 3 ans et 6 mois. Ambre repère des excréments de hyènes, de zèbres, d'éléphants et d'antilopes. En chemin, nous trouvons une peau de mouton, il n'a pas obéit à Maitre Seguin, un soir il n'est pas rentré à la bergerie, ici c'est sans pitié, lions et hyènes en ont fait leurs repas. Sur le retour nous voyons partir à tout allure une groupe de zèbres et d'impalas.

Le soir un couple d'amis de Barney arrive, ils sont allemands et travaillent en Afrique depuis plus de trente ans, leur fille est en stage dans la ferme d'élevage d'à côté, détenue par son beau frère. La soirée est animée en discussions.

Balade de fin de journée au bord de la rivière asséchée. Ils vont devoir clôturer car les voisins viennent débiter du bois au bord de la rivière.

La ferme a des clôtures électriques autour des maisons et des parcelles cultivées pour se protéger des félins. Il y a plusieurs activités sur la ferme, de l'élevage extensif avec 4 000 vaches, dromadaires et chèvres, un camping, une fromagerie, des cultures de maïs et de plantes médicinales et un atelier de bijoux. Ces activités sont tenues par la dizaine de familles habitant sur la ferme. Brandt, le pari de Polly, Sud-Africain, veut développer un atelier de biltong (viande séchée réputée en Afrique australe) pour le marché Kenyan. Il est entrain de ficeler son projet.

Martin nous rejoint pour la soirée et nous apprenons plein de chose sur l'Afrique de l'est qu'il connait comme sa poche. Notamment sur l'une des origines du conflit au Tigré au nord de l'Éthiopie qui serait lié à la guerre de l'eau entre l'Éthiopie qui veut va mettre un barrage en fonction et l'Égypte qui n'en veut pas. Se serait eux qui arment les combattants du Tigré. L'Égypte interdit aussi au Kenya de prélever de l'eau dans le lac Victoria pour alimenter le pays. La guerre désorganise l'Ethiopie et l'eau reste ainsi plus disponible pour l'Egypte en aval.

Les enfants ont entrepris de travailler du bois dans l'atelier de Polly, qui fabrique des bijoux. Stanislas façonne son bout de bois pour mieux faire ressortir "l'hippopotame".

En milieu d'après-midi nous refaisons un tour dans la ferme pour essayer de trouver les lions. Maintenant nous connaissons la zone où ils sont, car nous avons discuté avec le gardien du camping hier soir. Les Néerlandais que nous avions croisés il y a quelques jours ont atterris ici par hasard en demandant où ils pouvaient camper. Le monde est petit car nous avions déjà le numéro de Nicholas grâce à eux.

Après une tentative autour des points d'eau naturels à sec, sans trouver les lions, nous retournons sur le plateau de la ferme.

Nous découvrons un squelette de girafe éparpillé, nous prenons une vertèbre en souvenir. Un peu plus loin des girafes en chair et en os, des éléphants et un magnifique zèbre aux rayures très fines. Elles font mal aux yeux lorsqu'on le regarde, l'espèce est endémique à cette région.

Le point de vue sur la savane en contrebas plus où moins éclairée se laisse contempler longtemps.

Pas de lion dans le coin non plus, mais ces herbivores nous suffisent pour aujourd'hui. Sur le retour nous organisons une sortie avec Nicholas pour demain matin, mais après demande de validation avec sa boss, celle-ci nous dit qu'il a déjà des clients demain, mais lui affirme le contraire. Nous préférons annuler pour éviter les problèmes entre chacun.

Nous passons une dernière soirée avec Barney, bien occupé par ses différents projets. Barney souhaite développer le biogaz avec les excréments du bétail des nomades, pour réduire leur besoin en bois, de moins en moins disponible. Il a déjà payé une consigne de gaz à ses employées, ceci leur évite de passer leur samedi à faire des kilomètres pour trouver du combustible.

Nous nous réveillons avec les gnous, les zèbres et le girafes devant nous, très agréable ma foi.

Nous avions prévu d'aller visiter la station de conditionnement de légumes frais de Sunripe, entreprise qui m'avait prise comme stagiaire il y a 19 ans. Autrefois elle était dans l'enceinte de l'aéroport de Nairobi. Mais avec ce climat pluvieux nous décidons de rester pour profiter des lieux pour nous éviter de tout replier (auvent et double toit) qu'il faudrait réinstaller après la visite.

Nous faisons une balade à pied dans ce grand parc, les zèbres sont installés dans le restaurant et les girafes se laissent approcher à 2 mètres d'elle, même couchées. Un vrai plaisir. À midi un bus de coureurs solidaires français débarquent pour prendre leur douche au camping. Les enfants papotent avec les participants. Ils courent le matin un vingtaine de kilomètres et l'après-midi ils visitent des écoles financées par leur courses et font du tourisme en même temps.

Sur le site il y a un centre équestre, cet après-midi les enfants font une balade à cheval, nous les suivons à pied, ils s'approchent des girafes, apprennent à faire du trot, ils sont aux anges.

Nous ne sommes pas dans la même ambiance que vous qui résidez en Europe avec la déclaration de guerre de Poutine envers l'Ukraine, mais nous restons connectés et nous nous informons, sans rester indifférents face à cette violence inconnue sur le territoire européen depuis 20 ans.

Avant de partir nous discutons avec un couple de belge intéressés par le camper et notre voyage. Nous échangeons quelques infos et nos coordonnées.

Nous avons décidé de rejoindre la route de Narok, en direction du Maasaï Mara par une petite piste à flanc de montagne. Nous longeons le lac, toujours entourés par les serres de fleurs, cependant certaines sont à l'abandon. Nous passons un village d'ouvriers, où les bâtiments sont alignés et les petites maisons accolées, il y a l'électricité qui arrive dans chaque hébergement, mais les lieux semblent spartiates.

En quittant le lac, la piste est en mauvais état, les pluies ont creusé des ravines. Nous arrivons dans une vallée cultivée, essentiellement des brocolis.

Rapidement nous montons dans la montagne, les flancs sont cultivés, mais les agriculteurs n'habitent pas à proximité de leurs parcelles, la piste est toujours dégradée et les montées sont abruptes.

Nous pique-niquons à une barrière de redevances pour les locaux qui empruntent la piste lorsqu'ils sont chargés de produits agricoles. Les motos défilent avec du maïs, mais aussi des ânes, alourdis par leur cargaison.

Nous suivons la ligne de crête à 2600 mètres d'altitude.

Nous redescendons et arrivons dans une plaine où il y a de grandes parcelles de cultures et de gros troupeaux de vaches.

Au village de Nairegi où nous rejoignons la nationale, nous arrivons bel est bien en pays Maasaï. Des femmes attendent un transport ou font leur couses avant de rentrer chez elles dans leurs bomas. Nous passons Narok dernière grande ville avant le Maasaï Mara. À Ewaso Ngiro c'est jour de marché, c'est très coloré grâce aux couleurs vives des tenues maasaï.

Nous passons un cours d'eau qui déborde à cause des dernières pluies, mais comme dans le coin de Rumuruti elles étaient tant attendues. Nous allons dormir dans le village maasaï de Maji Moto, il faut faire 10 km de piste avec plein d'ornières avant d'atteindre le village. Nous nous arrêtons dans un premier camping "culturel" comme il se nomme, mais 60 $ la nuit n'est pas dans notre budget. Nous poursuivons car nous en avons repéré un autre sur iOverlander, mais impossible de trouver la piste qui mène au point indiqué sur la carte. Nous retournons dans le village, demandons notre route à quatre jeunes hommes dont un en moto. Ils appellent au numéro que nous avons, ils essayent de nous expliquer le chemin, mais finalement le motard nous amène voyant que nous restons assez dubitatifs.

Nous croisons Ntai qui dévale la montagne, mais nous ne comprenons pas que c'est chez lui que nous allons et nous continuons à suivre la moto. Nous suivons un chemin délimité par de l'aloe vera. Nous arrivons au site de camping, surplombant la savane. Il y a trois petites maisons construites traditionnellement, une pour la cuisine, une pour les toilettes et la dernière comme abri. Ntai nous accueille, fébrile, nous sentons qu'il veut bien faire mais il n'est pas très alaise. Il nous montre les lieux et il se détend petit à petit. Son fils arrive, il emmène les enfants chez lui, dans leur village maasaï en contre-bas (un petit hameau est appelé village). Ils passent la fin d'après-midi avec les chèvres et ils les rentrent dans l'enclos.

Les enfants s'habillent avec leurs bijoux, tissus, chaussures, massaï et himbas, on a l'impression qu'ils veulent se fondre dans le décor. Nous sommes bien installés au milieu de la nature silencieuse mis à part quelques son de cloche du bétail au loin. Nous sommes en mode camping sauvage, sans eau ni électricité.

À la nuit tombée Ntai et son frère Languan ont allumé du feu pour chanter leurs chants traditionnels autour. Stanislas s'entraine à reproduire les différents sons. Les enfants demandent une dernière chanson avant d'aller se coucher.

En partant nous nous arrêtons au village où sont leurs femmes qui vendent quelques bijoux maasaïs. Ne sachant pas comment est redistribuée l'argent entre eux, nous achetons quelques bracelets. En tout nous leur avons donné une année de scolarisation pour un enfant. Nous leur souhaitons le meilleur pour le développement de leur nouvelle activité, qui le mérite.

Nous mangeons dans un petit restaurant à 7 kilomètres de l'entrée du parc. Au menu poulet bicyclette (pas très tendre comme viande)- chapati, bœuf-ugali. À l'entrée se trouve une boucherie, nombreuses au Kenya, les poules attendent à l'extérieur, leur dernière heure avant de se retrouver sur l'étale. Elles ont toutes une vitrine permettant une meilleur sécurité sanitaire de la viande. Il y a de nombreux maasaïs dans le village, ils viennent se ravitailler dans les échoppes tenues par des non-maasaïs. On y trouve de tout, jusqu'aux colliers et bracelets que portent les maasaïs.

Nous arrivons à l'entrée du parc par la porte Sekenani à 14h30, les droits sont pour 24h. Nous avons économisé un peu pour pouvoir s'offrir ce parc pour la "modique" somme de 250$/24h pour nous quatre. Devant la barrière, des femmes viennent proposer bracelets et colliers en perles, en attendant les voitures de touristes elles confectionnent leurs bijoux assises à l'ombre.

Nous partons en directions de la porte Talek vers l'ouest au centre du parc. La traversée est calme, nous croisons des taxis qui font la navette entre deux villages. Les pluies des dernières semaines ont verdi le paysage de plaine, clairsemée de quelques arbres.

Nous sortons à la "gate" Talek pour trouver un camping à une centaine de mètres de l'entrée. Il est installé au bord de la rivière et il y a une piscine en prime. Nous déposons les panneaux solaires, les tables et chaises. Les enfants font un plouf avant que l'on reprenne le chemin du parc.

Les herbivores sont rassemblés autour de cette entrée. Une hyène se balade pour chercher à manger. Qui dit présence de hyène dit carnivores dans les parages.

Nous avançons un peu à l'aveugle dans ce parc que nous ne connaissons pas. Soudain, un homme dans une voiture de safari, nous fait de grands signes, au loin, pour nous indiquer qu'il y a quelques chose à leur gauche. Nous nous rapprochons et il nous indique un guépard à 200 mètres. Nous avançons dans les hautes herbes et nous tombons nez à nez avec le guépard allongé. Après quelques roulades il se lève, c'est une femelle pleine, nous la trouvons massive.

Nous poursuivons en longeant la rivière Talek, la végétation est plus dense avec de petits arbustes. À la sortie une voiture avec un guide maasaï nous indique où il y a des lions. Nous traversons la plaine vallonnée pour "se rendre aux lions" et nous voyons surgir d'un ruisseau une dizaine de hyènes au milieu des girafes et des zèbres.

Nous croisons des voitures de safaris et nous leur demandons des précisions pour le chemin des chats, l'un d'eux est très frileux pour nous donner l'information, mais les suivants sont beaucoup plus généreux. Les guides sont admiratifs du véhicule et dès qu'ils voient les enfants ça redouble leur intérêt.

Nous trouvons le spot à lions, grâce aux différentes collines il est facile de repérer les voitures une fois que l'on connaît la zone où chercher. Ils y a cinq lionnes posées, assez loin ma foi.

Le lion est à l'écart niché dans un arbuste. Il se lève avant de rapidement se recoucher.

Il est l'heure de rentrer, le parc ferme ses portes à 18h30, nous sortons avec 8 minutes de retard, mais les gardes n'ont pas l'air de s'en soucier.

Extinction des feux assez tôt car le réveil sonnera à 5h15 demain matin !

Ce matin nous restons tranquillement au camping, pour se retaper. Rien qu'ici nous pouvons observer les singes vervet, souvent voleurs donc il faut rester vigilants.

Petite frayeur avant de partir, le frein à main a lâché après avoir enlevé la vitesse et la voiture a commencé à reculer. C'est le fil électrique branché au camper qui l'a arrêtée. Remis de nos émotions nous partons pour de nouvelles découvertes.

Nous prenons l'option de l'ouest directement en sortant du camping, en direction de la rivière. Nous rencontrons une voiture entrain d'observer une lionne seule, il doit sûrement y avoir d'autres félins dans le coin mais ils sont invisibles. Dès qu'il a eu l'information, le chauffeur-guide fait gentiment demi-tour pour nous dire qu'il a une chasse en cours (et non une chasse à courre !). Nous le suivons, en route un serval se balade, que de chance !

Quelques herbivores en chemin.

Une fois arrivés au sommet de la colline nous apercevons l'amas de voitures en standby autour de la future potentielle scène de chasse. Par chance nous sommes au bord d'une piste donc nous pouvons rester pour observer. La stratégie en arrivant, c'est de voir vers où les autres regardent pour trouver l'animal en question. Nous repérons des guépards assis au loin, entrain de rechercher leur proie. À peine 5 minutes plus tard, elle est trouvée, un redbest est couché au sol dans un marécage, donc vulnérable. Ils sont trois guépards, l'un d'eux se lève et commence à accélérer sans que l'herbivore l'ai repéré. Une fois qu'il se rend compte qu'un prédateur le chasse, il bondit pour commencer sa course. À ce moment là le guépard commence son accélération, il traverse le marécage qui le ralenti avant de devenir une vrai fusée (entre 80 et 110 km/h). par contre les deux autres sont à la traine. Le redbest se fait attraper à la cuisse, il botte pour dégager le guépard, en dernière chance pour échapper à la mort. Le guépard se rue dessus et lui assène un coup de mâchoire à l'encolure et le fait chuter. Les deux autres guépards rappliquent pour l'immobilisation et la mise à mort.

À ce moment là, toutes les voitures qui se tenaient à distance pour laisser le champ libre à la chasse, se mettent à démarrer en trombe, pour se rapprocher du lieu du crime.

Le redbest se débat de longues minutes avant de s'immobiliser complètement. Un guépard commence par déchiqueter le cuir de la cuisse avant de la dépecer.

Nous changeons d'angle de prise de vue pour ne pas avoir le soleil dans les yeux, mais les places sont chères.

Le guépard chasseur part se mettre à l'ombre au pied d'une voiture, puis revient.

Les guépards attaquent l'abdomen.

45 minutes plus tard une hyène approche, elle mettra 15 minutes avant de venir chiper la proie. La seule réaction des trois guépards, c'est un grognement, rien de plus. La hyène tire la carcasse, puis les guépards reviennent manger dessus en même temps qu'elle. Ils savent que les minutes sont comptées pour les derniers croques. Une gazelle se balade dans les parages depuis tout à l'heure, très intriguée par la situation.

La scène doit être assez rare car l'on voit arriver une voiture de safari et des taxis qui se détournent de quelques mètres de leur itinéraire initial.

Dix minutes après, les vautours commencent à virevolter dans le ciel, les chacals s'approchent et une deuxième hyène arrive. À ce moment là les guépards lâchent complètement leur festin, toujours sans résistance.

Nous avons eu un documentaire d'une heure trente en direct. Un vrai plaisir de prendre le temps d'observer cette nature, sans pitié.

Il nous reste encore une heure à profiter avant la fermeture des portes. Nous repartons vers la lionne de tout à l'heure en espérant que ses congénères soient sortis de leur cachette.

À notre arrivée quelques voitures sont là et les fauves aussi. Deux magnifiques lions avec de très belles crinières, l'une plus foncée que l'autre. Plus elle est foncée plus le lion est vieux. Une lionne allaite ses trois lionceaux. Une fois de plus un vrai spectacle.

Il est l'heure de rentrer après cette merveilleuse après-midi. Nous somme gâtés pour ce dernier parc africain.

Nous dinons au restaurant pour éviter la vaisselle. Super menu en buffet, sans excès dans le nombre de plats proposés.

Il est l'heure de reprendre la route après cette pause faunistique. Les terres de pâtures sont parfois clôturées parfois non. Il y a une politique de partage des terres depuis 5 ans. Certains jeunes maasaïs sont contre cette politique et se battent contre.

Nous faisons une escale à Narok où nous mangeons de la chèvre, cuite à la plancha avec des petits oignons et de la coriandre. Un délice ! Pendant ce temps Polux se refait une beauté après toute la boue accumulée sur la carrosserie et le châssis.

La route est vallonée et le trafic raisonnable.

Arrivés à Mai Mahiu nous récupérons la nationale empruntée par les camions entre Nairobi et l'Ouganda. C'est une route de montagne, où aussi bien les camions montants que descendants roulent à une vitesse de tortue. Les matatus (minibus collectifs) doublent par la gauche pour gagner une place. La vue sur la vallée est splendide. Il faut rester attentif pour doubler, le passager est très sollicité car c'est lui qui a la visibilité.

Nous arrivons à Nairobi, où l'accès en quatre voies est en construction. Aucune ligne blanche, un peu sportif lorsque l'on connait la conduite des Kenyans.

Je loupe la sortie qu'il faut emprunter, trop concentrée sur la route et pas assez sur le GPS. On se fait une petite rallonge de quelques kilomètres mais en temps c'est une autre histoire, ça nous prend 45 minutes de plus pour atteindre le camping. Nairobi est une ville en ébullition, nous traversons que de beaux quartiers très verts.

Nous arrivons enfin à 17h20 à Jungle Junction, carrefour des Overlanders pour régler leurs problèmes mécaniques. Il n'a rien d'exceptionnel, des voitures stockées le temps que leurs propriétaires reviennent de leurs différentes destinations. Nous retrouvons Véro et Domi que nous avions croisés à Nakuru et Murièle et Marc que nous avions rencontrés au Botswana à Kasane. Une bonne soirée ensemble à refaire le voyage en Afrique.

C'est dimanche matin nous prenons notre temps.

En fin de matinée nous partons pour manger en ville, où il y a des jeux pour les enfants. L'endroit se rempli vite, surtout qu'il y a 3 anniversaires fêtés ce jour là. Stanislas aide au gonflage des ballons. C'est la classe moyenne kenyane qui passe son dimanche en famille ou entre amis ici.

Nous rejoignons un couple d'italien qui travaille pour une ONG. Elle qui n'a pas trop su gérer la période covid et conflit en Ethiopie. Ils se sont retrouvés baladés dans 4 pays en 18 mois avec un enfants de 2 ans et demi. L'ONG leur a proposé un 5ème pays pour attendre, ils ont refusés, du coup ils n'ont plus de travail.

Nous en apprenons un peu plus sur le métier de Rebecca, elle est juriste aux Nations Unies. Elle s'occupe du droit des civils, victimes de harcèlement, agressions sexuelles,... par des employés de l'ONU. Ils ont un service en interne pour gérer cet abus de pouvoir que certains peuvent avoir. Ils ont aussi un service de formation pour les casques bleus ou autres, pour communiquer sur leur code déontologique. L'ONU a des employés qui viennent de tous les pays du monde et leur politique salariale est basé sur le plus gros salaire. Pour la même fonction tout le monde aura le même revenu peu importe sa nationalité (ce qui paraît assez logique ). Ils se doivent tous d'être exemplaire normalement !

Après manger nous allons chez Décathlon au nord de la ville. Il y a deux villes en Afrique avec un Décathlon, Johannesburg et Nairobi. Stanislas a besoin de nouvelles chaussures, ses orteils commencent à être compressés dans les siennes. Autant nous achetons les vêtements aux fripes, mais les chaussures c'est plus compliqué.

À l'annonce de notre départ pour demain, Adrien nous dit : déjà ! Nous ne voulions pas rester, car quand on travaille ce n'est pas toujours évident d'avoir des invités dans les pattes. Du coup nous prolongeons d'une journée notre séjour chez eux, avec plaisir.

Nous avons failli oublier de prendre la photo avec Adrien, malheureusement Rebecca est déjà partie au travail. À bientôt Adrien, nous avons été ravis de rencontrer toute sa famille et d'avoir passé ces bons moments ensemble.

Il nous faut traverser la ville du nord-ouest au sud-est pour aller recharger nos bouteilles de gaz. En Afrique de l'Est ils vendent des bouteilles de gaz comme chez nous, contrairement à l'Afrique australe où ils les rechargent. Du coup il y a moins de prestataires qui proposent de les remplir, souvent c'est dans les capitales.

Le trafic est très chargé, les chinois sont entrain de construire une autoroute aérienne qui traverse la ville d'est en ouest, pharaonique. Elle se trouve au dessus de la route historique. Cette ville est en ébullition, des constructions de partout, des buildings, des routes,...

Nous nous arrêtons en chemin dans la galerie marchande de Carrefour pour manger un sandwich avant de faire nos courses. Le rayon frais est impressionnant, les fruits et légumes sont essentiellement Kenyans à l'exception des oranges sud-africaines. Il y a une classe moyenne importante qui a accès aux supermarchés. Puis nous faisons changer les balais d'essuie-glace et rachetons une bavette-garde boue arrière droit qui avait été cassé et réparé en Namibie.

Nous sommes garés devant le stade d'athlétisme de la capital, des photos à l'extérieur arborent les exploits de leurs champions nationaux.

Nous trouvons le remplisseur de gaz dans une zone industrielle, où les conducteurs n'apportent pas d'importance aux feux tricolores. Il y a 20 ans il était fortement déconseillé de s'arrêter aux feux rouges à la nuit tombée, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Comme toute capitale la sécurité n'est pas toujours aux rendez-vous mais il y eu une nette évolution dans le bon sens.

Une fois les bouteilles remplies sans aucune mesures de sécurité, nous repartons vers le sud de Nairobi à l'extérieur de la ville, pour aller voir Ben. Le fermier chez qui je suis restée 6 mois en stage, lui que je croyais mort depuis 15 ans ! Il nous accueille chez lui, dans sa maison où il vit avec son petit-fils Ben. Les Kikuyus, tribu dont il est issu, ont la tradition de donner à leurs enfants le nom de la grand-mère ou du grand-père paternel au premier enfant, puis le prénom d'un grand-parent maternel pour le second.

Une fois de plus les retrouvailles sont chaleureuses, en chair et en os. Ils sont impressionnés par notre "safari" qui signifie "voyage" en swahili, mot très employé au Kenya même lorsqu'ils parlent en anglais.

Ben nous raconte toute l'histoire qui l'a amenée ici. Le départ de Kagongo farm, après le premier cambriolage et quelques heures avant le second, bien avant l'expropriation à cause de la construction de la ligne électrique. Son épouse Marguerite est décédée il y a 3 ans, subitement en 8 jours, suite à un malaise. Lui a eu plusieurs crises cardiaques, il devrait avoir 3 cathéters mais il n'en a qu'un à cause de son coût élevé.

Ben a travaillé 30 ans comme directeur marketing chez P&O, compagnie maritime (équivalent de CMA-CGM). À la retraite, il commença une nouvelle vie, en investissant dans une petite ferme pour donner du travail au habitants des alentours et l'accès aux soins. Il débutait sa journée tôt pour aller irriguer les champs de brocolis, organiser la récolte et prendre soin de son personnel. À 22 ans, c'est une personne qui m'avait profondément marqué par sa générosité et sa bienveillance.

Sami, son fils et père de Ben, est venu pour préparer le repas. Avant le repas nous faisons une prière. La table est remplie de mets traditionnels, c'est délicieux.

Ben est intarissable en histoires familiales, celles sur son pays, celles à l'international. Un vrai roman. Avant d'aller se coucher il y a une lecture d'un extrait de la bible comme tous les soirs. Il n'y a pas d'obligation, Ben nous demande à chaque fois si ça ne nous dérange pas.

Souvent le Kilimandjaro est dégagé le matin et à partir de midi il commence à être couvert par les nuages. Cette montagne est la plus haute d'Afrique et 4ème mondiale, son sommet culmine à 5895 mètres. Mais aujourd'hui ça semble compromis de pouvoir de le voir, car nous nous réveillons sous les nuages, bien accrochés dans le ciel.

Edouard répare la connectique du panneau solaire, un fil s'est arraché hier. Nous partons sans faire l'école car nous avons une grande journée de route en perspective.

De là où nous sommes nous devons contourner le parc Tsavo Ouest par le sud ou par le nord. Nous optons pour le sud en contournant le Kilimandjaro par l'est et en longeant la frontière Tanzanienne.

À 10h, les nuages s'estompent, un pic apparaît entre les nuages, le volcan Mawenzi, s'élevant à 5 149 mètres d'altitude, avec quelques névés. Le Kilimandjaro est composé de trois volcans, le Shira à l'ouest, le Kibo au centre et le Mawenzi à l'est.

C'est une région très peuplée, après toute la savane vide, que nous avons traversée hier. Aux piedmonts du Kilimandjaro, le versant nord est très cultivé, maïs et tomates principalement. Petit à petit nous voyons apparaître la totalité du Kibo, sous un angle inhabituel.

Un peu plus loin nous retrouvons les pasteurs Massaïs et leur bétail. Ils ont beaucoup plus les oreilles percées qu'autour du Maasaï mara, vraisemblablement ils vont moins à l'école ici. Certains viennent de la Tanzanie, pays qui les repousse toujours un peu plus au nord du pays.

C'est très sec ici et il fait très chaud. Les 80 km de piste sont lents, assez abimée et parfois effacée, ça nous prendra 3h, avec la pause pique-nique à l'ombre d'un arbre. Il est impossible de rester au soleil. Nous nous faisons contrôler par l'autorité frontalière qui contrôle notre carnet de passage en douane. Il y a sûrement des porosités dans la frontière pour qu'elle circule ainsi. Le Kenya oblige d'avoir le carnet de passage en douane et il est interdit de vendre une voiture de plus de 7 ans dans le pays.

Nous arrivons à la route qui va de la Tanzanie à la nationale Nairobi- Mombasa et nous partons plein ouest. Nous traversons une partie du parc Tsavo, gratuitement car nous sommes en transit. L'herbe est beaucoup plus verte par ici. Nous sommes en dessous des 1000 mètres et les baobabs réapparaissent, mais c'est une variété différente des précédents, le tronc est plus lisse et les feuilles plus grandes.

Nous arrivons au camping à Voi pour retrouver des voyageurs que les enfants rêvent de rencontrer depuis 2 ans. C'est la surprise que nous organisons depuis 2 jours et qui nous a fait mettre un coup d'accélérateur. Ils n'en croient pas leur yeux et sont médusés en voyant Léon le véhicule des Marioles Trotteurs, youtubeurs depuis 3 ans, lorsqu'ils ont commencé leur tour d'Afrique entamé par le Maroc. Se sont aussi eux qui nous ont donné le déclic de partir en voyage à travers l'Afrique, lorsque nous nous évadions devant leurs vidéos hebdomadaires. Un jour ils ont posé la question fatidique, pourquoi pas vous? C'en était une bonne question et nous avons franchi le pas.

Ne s'y attendant pas, les enfants restent stoïques pendant vingt bonnes minutes avant de commencer à échanger. Marion et Anatole ont négocié avec l'hôtel pour pouvoir s'installer à côté du point d'eau qui est dans le parc Tsavo East, habituellement réservé aux résidents du lodge. Nous passons la fin d'après-midi à observer les éléphants qui viennent prendre un bain de boue à 10 mètres de nous, tout en silence pour ne pas les effrayer et les faire partir.

Puis il est l'heure de partager une bière fraiche, sous ces 35°C, pendant ce temps les enfants visitent Léon.

Nous prolongeons la soirée une fois les petits couchés, à refaire le monde sur les enjeux écologiques, sur les politiques de développement, le monde animal,... Ils ont 10 ans de moins que nous et c'est bien d'avoir un point de vu plus engagé et documenté que nous. Une excellente soirée !

Petite photo souvenir avant de reprendre la route, les Marioles Trotteurs vont vers de nouvelles aventures, non publiées à ce jour, donc nous tairons la destination. Allez voir leurs vidéos si vous voulez vous aussi rêver et connaître la suite de leur périple. Pour nous ça a été vraiment une très belle rencontre.

Nous empruntons la nationale Nairobi-Mombasa, très chargée en camions. Les discussions sont toujours les mêmes quand il faut doubler: "je peux y aller ?" oui, mais accélère ! Bah non c'est trop tard maintenant!

Nous faisons l'escale méridienne dans un petit restaurant, très bien tenu, par un femme qui vient de Lamu, petite île du Kenya.

À 50 km de l'océan, le paysage change drastiquement. L'ambiance plage avec les cocotiers se fait ressentir.

Nous arrivons enfin à l'Océan Indien, 3 mois que nous l'avions quitté. Nous sommes à Watamu, dans un camping conseillé par les Marioles, petit forêt pour camper, piscine, plage à 200 mètres avec un rapport qualité/prix inégalé à ce jour au Kenya.

Nous allons à la plage, Stanislas court en criant de joie et se jette dans le sable en haut de la dune. Le sable blanc est de la farine, un vrai plaisir pour les pieds.

Les enfants font une bataille d'algues, excités comme des puces après ces 6 heures de route.

Depuis hier, Ambre a décidé de faire des crêpes et de les distribuer. L'une des résidente des lieux en profite pour lui demander si elle veut aller voir l'hôpital des tortues marines à quelques pas d'ici. Le rendez-vous est pris pour 15 heures avec Sue, pour partir à pied au conservatoire des tortues.

L'association a plusieurs missions : l'éducation environnementale pour les écoliers et les communautés locales, le secours aux tortues prises dans les filets des pêcheurs et les soins en cas de maladies ou de blessures.

Une demoiselle nous fait la visite. Nous commençons par l'exposition des carapaces, des squelettes et des cranes de ces chéloniens. Elle nous demande si nous connaissons l'un de ces objets sur la table, Ambre dit oui nous avons cet os dans le camper. C'est une plaque dorsale que nous avions trouvé sur la plage au Mozambique, nous croyions que c'était un os de baleine, nous avions vraiment tout faux. Nous ne savions pas non plus que sous la carapace il y a un squelette dont les plaques dorsales où reposent les écailles. Nous apprenons aussi quelle est l'alimentation des tortues, toutes omnivores, mais chacune ont leurs préférences. La tortue verte se régale d'herbe, la tortue imbriquée d'éponges, la tortue luth de méduses et la tortue caouanne de coraux (elle participe à la fabrication du sable coralien).

Nous partons ensuite pour la visite, où de nombreux panneaux ludiques peints, étayent le discours de la voix fluette de notre guide. La décoration est faite avec du plastique collecté, donnant lieu à des sculptures de méduses, crabes, tortues...

Ils ont aussi une pépinière de palétuviers pour reconstruire la mangrove.

Régulièrement ils font des saisies de tortues chez les habitants. La tortue verte est l'espèce principale ici, peu réputée pour son écaille, elle est chassée pour sa viande. Les os, boîtes crânienne, carapaces sont stockés ici, sans sécurité particulière.

Une dernière question, très bien posée. Sur les portes d'une armoire il est écrit "Quelle est la plus grosse menace pour les océans ?", en ouvrant les portes nous découvrons la réponse.

Eh oui, c'est nous qui sommes les plus dangereux pour eux. Par l'excès des prélèvements, par la pollution générée, par le braconnage, par le réchauffement climatique,...

Nous arrivons à l'hôpital des tortues où elles sont soignées. La raison des admissions est diverse : la fibrose (herpes virale) qui serait dû à la pollution des eaux, les blessures à cause des activités de pêche, les évènements climatiques tels que les cyclones, la malnutrition (à cause de la mauvaise santé des récifs coraliens ou de la détérioration des zones enherbées), le braconnage et enfin la flottaison induite par l'ingurgitation de plastique endommageant leur système de digestion ou les empêchant de plonger pour trouver leur nourriture.

Aujourd'hui il y a deux tortues dans les bacs de soins, atteintes de fibroses . L'une d'elle était quasiment morte lorsqu'elle a été recueillie, aujourd'hui les soigneurs la nourrissent par intubation. Les fibroses vont êtres brulées en plusieurs étapes. Elles resteront ici jusqu'à ce qu'elles soient rétablies, avant d'être relâchées dans la mer. Les enfants semblent prendre conscience de la menace de ces reptiles en les voyant en convalescence.

C'est une belle association ayant un vrai impact sur la protection des tortues. Le braconnage diminue et les pêcheurs les appellent lorsqu'ils en capturent accidentellement dans leurs filets.

Sur le chemin du retour nous discutons longuement avec Sue, qui travaille dans l'élevage. Elle a un cheptel et crée une application pour faciliter la vie des agriculteurs dans leurs décisions agronomiques. Elle a une vision très intéressante de l'agriculture et de l'élevage dans son pays. Elle n'est pas favorable aux donneurs de leçons occidentaux (d'ONG, assurances, ...) qui oublient souvent de comprendre le contexte local avant de proposer leurs solutions. D'ailleurs, lorsqu'elle discute avec quelqu'un, elle a une question que je trouve très pertinente, "quels sont les problèmes que tu rencontres?". Au lieu de vouloir tout révolutionner, elle se concentre sur les problèmes où il faut trouver des solutions. Et non, voila le projet, pouvant bouleverser des choses qui fonctionnent.

Véronique et Dominique, que nous avions croisés à Nakuru et Nairobi, nous rejoignent au camping, ils arrivent du nord de la côte. Nous passons une soirée agréable ensemble.

Nous avons enfin une date pour le départ de la voiture, le 10 avril. Il faudra l'amener quelques jours avant pour la mettre dans un conteneur. Il nous reste une vingtaine de jours pour en profiter.

Il y a deux options pour faire voyager sa voiture : en Roro ou en conteneur. Le Roro c'est pour les gros véhicules qui ne rentrent pas dans un conteneur, il faut laisser les clés pour les conduire dans le bateau. Il y a souvent des dégradations, des vols et du vandalisme. Nous ne connaissons pas de voyageurs qui s'en sont sortis indemne de cet épisode de shipping en roro. Hallucinant !

Edouard part avec Ambre faire quelques courses au village et Stanislas et moi nous partons à la plage découvrir la vie marine à marée basse. Le paysage change complètement, des bassines au milieu du corail apparaissent. Une vraie nurserie où les poissons grandissent. Stanislas trouve un nouveau nom pour les oursins, "un hérisson de mer". Nous voyons tout un tas de poissons, mais aussi des oiseaux échassiers qui viennent picorer le sable.

Nos amis Anne et Philippe arrivent à leur tour pour la journée. Oui ils ont réussi à sortir de l'Ouganda !!!

Après-midi baignade et soirée animée avec Domi et Véro.

Ce matin se sont les singes sykes qui me réveillent, ils bondissent de branches en branches et parfois tombent sur la tôle des toilettes mal fixée. Un ciel orangé, flamboyant, reste quelques minutes avant que le soleil apparaisse et qu'il refroidisse les couleurs.

Il faut plier une semaine de sédentarité, nous avons eu le temps de nous éparpiller, mais nous parvenons à partir à 10h30, plein d'eau compris. Nous prenons la route en direction du sud, vers Mombasa.

Après Kilifi nous tombons sur un barrage de police, à visage couvert, tout le monde passe au contrôle d'identité, les passagers des matatus et des bus descendent pour passer le check-point. Par contre il n'y a aucune organisation, ils sont 6 policiers à nous contrôler à plusieurs reprise.

Les petites maisons sont en torchis et en pierres de corail, où cocotiers et baobabs ombragent les hameaux.

Nous traversons une très grande exploitation de sisal où quelques feuilles ont été récoltées, pour en faire des cordages.

À la périphérie de Mombasa nous nous arrêtons au Carrefour pour faire quelques courses. Nous avons "la bonne idée" de manger dans une pizzeria de chaîne, la pizza n'est pas mauvaise en soit, mais rapport qualité/prix nous n'y sommes pas. Nous sommes dimanche, les familles kenyanes viennent manger ici, il y a un monde fou. Tout le panel de couverture ou non des femmes musulmanes est présent !

Nous traversons la ville du nord au sud et nous sommes agréablement surpris par l'harmonie de cette ville portuaire avec ses maisons et ses immeubles peints en blanc et bleu.

Nous arrivons à l'embarcadère du bac, très fréquenté. 300 000 passagers et 6 000 véhicules traversent tous les jours ce bras de mer. Nous patientons plus d'une heure en plein cagnard (40°C), chacun y va de sa tromperie pour se faufiler, jusqu'à emprunter la voie de sortie pour arriver devant le ferry avant les autres. Il y a trois bateaux en rotation pour absorber ce flux.

Nous sommes la dernière voiture à monter pour ce voyage ! La traversée ne dure que 15 minutes, chargement et déchargement compris.

À l'arrivée, la ville est particulièrement sale, les vaches et les chèvres s'alimentent de déchets plastique. C'est très animé, des commerçants vendent des articles de fripes, des fruits et légumes, de la quincaillerie, .... où les prix sont affichés sur les étales. Une route est en construction, avec un gros échangeur, ça ne facilite pas la circulation.

À 17h nous arrivons enfin, après ces 140 km qui m'ont parus interminables. Nous sommes complétement déshydratés et en surchauffe.

Nous sommes vites réconfortés par la présence d'Anne, Philippe, Véronique et Dominique, les pieds dans le sable. La lune, rousse, se lève. Une famille de voyageurs nous rejoint, elle a aussi eu une grosse journée de route, nous prolongerons les présentations demain.

Quel plaisir de se réveiller avec le lever du soleil sur la mer. La température de l'eau le matin est excellente, elle rafraîchit vraiment. Encore une baignade, pour bien commencer la journée.

Deux pêcheurs posent leur filet, cependant je ne sais pas trop ce qu'ils vont récupérer dedans, car la mer est plutôt vide de vie. D'ailleurs c'est un pays où l'on voit très peu de pêcheurs par rapport aux autres.

Nous partons quelques mètres plus loin pour aller dans des piscines naturelles à marée basse.

Stanislas nage vraiment comme un poisson dans l'eau maintenant. Sous un angle particulier, le bassin a la forme de l'Afrique.

Retour sur notre spot incroyable.

Encore un repas collectif avant une bonne sieste.

L'après-midi l'océan est brulant, lorsque l'on rentre il faut avancer de deux mètres pour que se soit "supportable". La marée est montante à cette heure-ci, le sable relâche la chaleur emmagasinée dans la journée. Edouard a gonflé la bouée, c'est une sacrée partie de rigolade chez la jeunesse.

Il est déjà (ou encore) l'heure de manger, ce soir c'est sashimi préparé par Anne, assaisonnement parfait (citron, gingembre).

Ambre perd sa dent dans la soirée, difficile que ça puisse rentrer dans le programme de la petite souris pour cette nuit !

Avant le départ de chacun, une dernière visite des véhicules s'impose !

Depuis trois jours nous ne sommes pas embêtés par les fourmis, ni les mouches, ni les moustiques mais par les abeilles qui viennent butiner dès qu'il y a du sucre de sorti, spécialement au petit-déjeuner. Stanislas se fait piquer sur le départ, ça semble très douloureux.

Nous repartons vers le nord, donc nous reprenons le bac, c'est beaucoup plus rapide cette fois-ci. Nous mangeons dans un restaurant indien, c'est excellent. Les enfants se voient offrir quatre sacs de bonbons, par un client, ils sont aux anges.

Nous retraversons Mombasa. L'herbe est synthétique et des fils électriques dans tous les sens. La côte Kenyane est à dominante musulmane. Chacun s'habille comme il le souhaite, c'est un non sujet ici.

Nous arrivons à Kilifi, où nous faisons quelques courses, oui, nous en faisons souvent car nous avons une petite capacité de stockage en frais, mais elle reste largement suffisante.

Ce soir nous dormons chez George, le fils de Barney (a qui nous avons rendu visite il y a quelques semaines, pour ceux qui ont loupé un épisode), il habite une maison en bord de mer, où j'étais venue il y a 19 ans. Lorsque nous arrivons il n'est pas rentré du travail (il construit des maisons). Nous avons des difficultés pour trouver où nous installer, nous sommes abrités du vent par la maison et il n'y a pas d'ombre, une vraie fournaise.

À 18 h, George arrive, les accolades sont chaleureuses pour les retrouvailles. Nous préparons le repas ensemble, un excellent émincé de chèvre mijoté à la marocaine.

Un ami à lui nous rejoint, Norbert, qui est pépiniériste. Nous abordons pleins de sujets différents, après plus d'un mois au Kenya nous avons pleins de questions à éclaircir, sur le développement du Kenya depuis 20 ans, l'agriculture, la reforestation,... Encore une longue et bonne soirée.

Nous repartons de chez Georges pour aller de l'autre côté de la rivière. Il faisait beaucoup trop chaud chez George et il a déjà quelque chose de prévu aujourd'hui.

Nous mettons une heure trente pour nous installer dans ce "camping", improvisé sur la pelouse de l'hôtel à Kilifi. Tout est compliqué, connaître le prix, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau,... avec de la patience nous y parvenons.

Nous passons l'après-midi à la piscine à débordement qui a une vue sur l'estuaire. Un beau camaïeu de bleus devant nous.

Ici ce n'est pas les insectes ou les singes dont il faut se méfier, mais les hérissons. Il y en a un qui a décidé de s'installer sous notre table. Il a plein de pustules sur le museau, pas très sympathique, puis un second apparaît et reste aussi dans nos pattes.

Il fait bien chaud ces derniers temps, heureusement nous avons du vent. Il y a quelques jours, le vent a tourné, à présent il vient du sud, ça annonce la saison des pluies.

Nous passons encore l'après-midi à la piscine, à bouquiner ou à faire des longueurs.

Contrairement à la semaine dernière le vent est beaucoup moins fort et vient du sud, du coup nous sommes très abrités dans notre petite forêt et ça chauffe (35°C-38°C à 90% d'hygrométrie).

Sur le chemin de la plage nous croisons un singe qui cherche à boire à la pomme de douche, tel un funambule.

Le paysage change deux fois par jour en fonction de la marée, à 11h elle est ni haute, ni basse. Le camaïeu de bleus nous laisse contemplatif. Nous partions explorer les fonds marins à marée basse, mais nous arrivons trop tard, nous avons peu de temps avant que la mer recouvre les rochers coraliens.

Nous partons nous balader sur la plage. Nous passons une petite avenue de souvenirs, où quelques artistes fabriquent des animaux marins à partir de bois flotté et de tongues, glanés sur la plage.

Au dessert Ambre perd une dent enfouie dans du chocolat, hum !!!

Edouard a inventé un nouveau jeu, la bouée surf. Les enfants s'en donnent à cœur joie de surfer sur les vagues.

Ambre et Stanislas sont partis en vadrouille, ils ont retrouvé Sue et se sont fait inviter à diner chez elle ! Au menu, salade tomate feta, riz, crevettes. Ils se sont régalés !

Watamu est doté d'un parc national marin. Nous allons découvrir tout ça ce matin. Un tuk-tuk vient nous chercher au camping pour nous amener à l'embarcadère. Une famille anglaise, en vacances de Pâques, arrive en même temps que nous, ils viennent faire découvrir le Kenya à leurs enfants. Les vacances scolaires commencent aussi au Kenya, du coup il y a beaucoup de familles et de couples avec nous, sur le bateau.

Nous sommes chanceux, les dauphins ont déjà été vus aujourd'hui. Nous franchissons la barrière de corail pour nous retrouver en pleine mer. Ici pas de plongeons avec ces cétacés, comme en Tanzanie ou au Mozambique. Ce n'est pas plus mal, car souvent c'est fait un dépit des règles de protection des animaux marins. Ils sont une vingtaine à nager, l'eau est si claire que nous les voyons même lorsqu'ils sont immergés. Par contre nous n'auront pas le plaisir de les voir faire des saltos, en même temps nous ne sommes pas au delphinarium. C'est bien compliqué de les prendre en photo !

Ensuite nous refranchissons la barrière de corail pour faire une halte sur un banc de sable blanc. Les enfants enfilent leurs masques pour aller voir se qu'ils y trouvent.

Nous repartons plus près de la côte pour nous amarrer à une bouée fixe, ce qui évite les dommages causés par les ancres. Ici les poissons pullulent, des gros, des moyens et des petits. Ils sont colorés, bariolés, à pois, à rayures, ronds, oblongs, ... Rougets, perroquets, cochers, balistes, rascasse, raie, clowns, chirurgiens et biens d'autres,... nous avons une bonne visibilité. Un régal ! Stanislas nage en autonomie maintenant, même dans des eaux profondes. Ambre vie sa vie, elle part avec la famille anglaise. Au moment de partir, le barreur nous dit que nous pouvons continuer à nager et qu'il nous récupèrera plus loin une fois que tout le monde sera monté à bord. Je pars avec Ambre, les grosses patates de corail défilent sous nos yeux, des anémones, des étoiles de mer, des poissons bien sûr et de gros bénitiers, d'une couleur vert vif au niveau de leur chair.

Nous ne sommes pas déçus de notre matinée. Le parc national produit ses effets, nous avons vu de gros poissons, diversifiés, mais ce n'est pas encore très dense. Il était temps de protéger ce lieu, les coraux sont en bonne santé, ils croissent, un bel endroit préservé.

Cet après-midi nous restons tranquillement au bord de la piscine. Les singes viennent nous rendre visite en fin de journée. Je ne m'en lasse jamais de les observer. Ils mangent des fruits, des graines et des insectes, ils ont une sacrée dextérité avec leurs mains.

Nous commençons à ranger les affaires et prendre de l'avance pour le départ de demain.