Une semaine à Pékin

En plein centre de Pékin, ce beau bâtiment dû à un architecte français incarne le nouveau vcisage harmonieux de la capitale. Le Centre national des arts du spectacle est LA grande salle de spectacle dotée d'un opéra, une salle de concert et une salle de théâtre. Le bâtiment se trouve en plein centre à quelques hectomètres de la Cité Interdite.

La Cité Pourpre est actuellement le site touristique le plus extraordinaire de toute la Chine. Sa surface démeusurée ( 72 hectares !!!) constitue la résidence impériale au XVème siècle. Véritable ville dans la ville, le Palais représente un lieu de pouvoir sur l'Empire du Milieu cumulé à son rôle de résidence officielle. Si vous visitez la Cité Interdite, prévoyez beaucoup de temps (six heures me furent nécessaires pour en faire le tour, en abrégeant un peu sur la fin).En raison de sa fréquentation surabondante, les autorités ont plafonnés à 80.000 visiteurs quotidiens. Il n'y a plus de billeterie - ce qui est bien pratique pour ne pas attendre à l'entrée). Les réservations se font depuis le site officiel :http://www.dpm.org.cn/Home.html

Peu de touristes occidentaux s'aventurent dans ce grand musée dédié à l'Histoire de la capitale de la Chine. Le Musée de la Capitale est située un peu en dehors des circuits, à quelques stations de métro seulement de la place Tian'An'Men, le long de l'avenue la plus longue du monde - 36 kilomètres de ligne droite.Très courus des visiteurs chinois, le Musée de la Capitale permet de mieux cerner l'Histoire mouvementée de la ville à travers des âges, depuis des dynasties impériales jusqu'à la république populaire que l'on connait aujourd'hui.

Entrons dans l'intimité des Pékinois. Les hutongs sont ces petites habitations basses, que l'on retrouve un peu partout dans la capitale. Cet habitat traditionnel répond aux grands ensembles de type immeubles, qui prennent petit à petit toute la place dans l'urbanisation de Pékin.

De petites rues conduisent à ces jolies portes cochères rouges. Derrière, on retrouve en général une cour ou des ruelles où sont aménagées des habitations. Souvent sommaires, les habitations sont composées d'une unique pièce à vivre. Les sanitaires sont collectifs et sont regroupés plus loin pour l'ensemble du quartier.

Il y a toutes sortes d'hutongts à Pékin. Il peut s'agir de magnifiques artères commerçantes où la foule se retrouve pour du lèche-vitrine. Plus rarement, on devinera une belle cour d'une habitation - individuelle alors - plutôt cossue. Très souvent, on trouvera les travailleurs pékinois dans un mode d'habitat qui concerne encore 20% de la population, sous une forme semi-collective.On visite à pas de loup. Le silence est roi et on a vraiment l'impression de pénétrer l'intimité des familles. Sur les quelques personnes que j'ai pu y croiser, l'accueil fut tantôt chaleureux, tantôt moins sympa lorsque on ne me chassa pas carrément.

Les zones touristiques ne posent bien évidemment aucun soucis.

Une part du mystère de Pékin se retrouve sur cette belle place rectangulaire au coeur d'un quartier étrangement préservé. Ici, les hutongs remplaçent les immeubles et la Tour des Tambours répond en écho à la Tour de la Cloche. Nous nous trouvons un peu au nord de la Cité Interdite et de la Colinne au Charbon pour découvrir ces deux beaux édifices du patrimoine pékinois. Les habitants se rassemblent sur ce lieu assez passant. Les gamins jouent au foot et les aînés font danser le ruban sous le rythme d'une musique traditionnelle chinoise.On penserait que le temps s'est arrêté si la Tour des Tambours n'était pas là pour battre le temps. Les musiciens offrent une démo rythmé tout au long de la journée, faisant revivre une tradition vieille du XIIIème siècle.

Partons à l'extrémité sud du centre-ville de Pékin. Un grand parc de 270 hectares ( ! ) concentre une pléide de monuments datant des dynasties impériales Ming et Quing. Quatre entrée : au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour ne pas faire compliqué - mais s'orienter n'est jamais compliqué en vérité à Pékin.

Au centre du site, le Temple des Prières impressionne avec ses trois terrasses de marbre et ses toits colorés. Sans conteste, on est devant l'un des plus beaux sites de Pékin. Il est accompagné par la Voûte céleste impériale et son mur écho. On découvre aussi l'autel circulaire, imposante place dédiée aux sacrifices d'antan, très adaptée pour cuire sous la fournaise de Pékin un après-midi d'été.

Il faut savoir que ses parcs pékinois sont de véritables lieux de vie. En marge des visites touristiques, les nombreux arbres apportent repos et fraicheur aux habitants qui s'y regroupent. Il n'est pas surprenant de retrouver les anciens danser ou faire la gymnastique. Ici, le long d'un long couloir orné, on découvre les Chinois jouer aux cartes ou à divers jeux de société en toute simplicité. Dans cette ville gigantesque, cette simplicité nous rappelle que la proximité et les moments de bonheur se partagent à partir de petits riens.

Ce n'est pas une étape du voyage. C'est le but du voyage ! Beaucoup à raconter, beaucoup à vivre en tutoyant les sommets et en contemplant les siècles depuis son sommet.

Comment passer à côté de la Grande Muraille de Chine ? Ce long serpent de granit promène ses quelques 21.000 kilomètres depuis le VIème siècle.Il existe en fait des murailles, avec des longueurs cumulées qui permettent d'atteindre cette distance astronomique - près de deux fois et demi la distance entre la France et Pékin. Aujourd'hui, bien que classée à l'UNESCO, la Muraille est un gigantesque monument, dans des états de dégradation ou de conservation très variable selon la situation. Passant de manière rapprochée de la capitale, de nombreux sections sont visitables depuis Pékin.

Les sections visitables sont vraiment variées et proposent des approches très différentes, en fonction de la sensibilité de chacun. La plus touristique sera Badaling, avec ses nuées de touristes pour un lieu pensé d'abord comme une adaptation au tourisme de masse. Les adeptes du treck tenteront Jiankou.

Pour ma part, j'ai opté pour la section de Mutianyu. A titre exceptionnel, j'ai pris parti de ne pas m'y rendre par mes propres moyens mais avec une excursion proposé par le service tourisme. Ce service offre le confortable avantage de ne pas s'épuiser, ni se perdre dans les transports en commun. Notre bus est rempli de baroudeurs euroopéens, un peu contraints comme moi de choisir le cadre organisé par défaut. Le principal inconvénient sera de bénéficier d'un temps limité une fois sur place (entre 1h30 et 2 heures sur la Muraille) - donc une certain frustration sur le manque de temps pour en profiter pleinement.

Après deux heures de transport, le bus nous dépose en pleine zone montagneuse. C'est un télésiège (comme au ski) qui nous emmène à 800 mètres d'altitude où la chaleur attend les visiteurs du jour.

La section de Mutianyu est vraiment intéressante car elle a été parfaitement entretenue et reste à l'abri du flux touristique que connait Badaling. Les nombreux montées et descentes assassines longent les crêtes des montagnes sur 2200 mètres avec d'importants dénivelés. Les marches d'escalier succèdent aux longues pentes-montées à plat. C'est un superbe panorama de montagne qui s'offre - même si la pollution vient un peu casser le truc. Plusieurs tours de guet sont disposés sur ce parcours - 22 que vous pourrez compter lors de votre voyage.

La visite de Mutianyu, c'ets un moment intense. On n'a pas forcément envie de redescendre tant le lieu parait extraordinaire. La promenade est rapidement éprouvante avec un effort physique pour monter les marches dans les endroits les plus pentus.

Ce court passage restera un souvenir impérissable. Lors du prochain voyage, j'organiserais sans doute de manière à vraiment profiter - quitte à investir le paquet pour un guide et un véhicule conduisant sur une autre section. La Grande Muraille est vraiment un incontournable. Et je ne peux que conseiller en Top One de faire le crochet jusqu'à Elle - même pour un séjour de transit à Pékin.

Un voyage à Pékin ne laisse pas toujours le temps de découvrir l'un des nombreux musées. Ce serait pourtant se priver d'une introduction enrichissante à la culture et civilisation chinoise. A Pékin, les principaux musées sont gratuits. Comme toujours, j'encourage chacun à en pousser les portes - même pour une heure - afin de faire un petit tour et s'imprégner de l'ambiance et découvrir les oeuvres proposées.

Le musée national des beaux-arts de Chine, grand bâtiment à l'est de la Cité Interdite, propose de belles collections dédiées à l'art moderne. Curieux de tout univers pictural, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette étape.

On trouve de belles oeuvres de peintures : je vous ai sélectionné quelques unes qui m'ont plu particulièrement. L'exposition provisoire du moment retraçait la vision poétique de la jeunesse : un regard sur la place des jeunes dans la révolution. Remarquez la beauté de cette équipe de volley-ball où l'esprit d'équipe se dégage instantanément. Le vieil homme torse nu est issu d'une série de jeunes peintres promus par l'académie nationale de peinture.

Les deux photos quant à elles font partie d'un vaste ensemble consacré à la Voie du Relèvement et donc toute l'ouverture marxiste des pans sociétaux de la Chine. Les clichés sont extraits de deux pièces de l'Opéra de Pékin en version Révolution culturelle : La légende de la lanterne rouge et Le Détachement féminin rouge. Coup de coeur aussi pour ce portrait d'un himme à la pipe, dont le noir et blanc et le graphisme m'ont évoqué Hugo Pratt, inspirateur de mes voyages.

Continuons notre voyage à quelques pas du Temple des Lamas. Après la visite d'un monastère bouddhiste, nous passons dans l'ambiance confucéenne, à mi chemin entre religion et philosophie.

On est dans un vaste espace de 20.000 mètres carrés autour duquel les dignitaires venaient vénérer le philosophe chinois depuis le XIVème siècle. La pensée confucéenne a une influence sur la civilisation chinoise depuis 2.500 ans et continue de marquer l'époque contemporaine à Pékin, dans toute la Chine, comme dans les pays de l'Asie du Sud Est.

On peut admirer les splendides portes et visiter les bâtiments dédiés à l'enseignement au collège impérial de la pensée. C'est une visite déroutante, très loin de nos concepts occidentaux.

Eloignons nous un peu du centre de Pékin pour partir le long du périphérique. Nous sommes dans le quartier de Panjiayua. Dans ce secteur fortement urbanisé, le paysage est surtout composé de ces immeubles impersonnels s'alignant sur des kilomètres. Si les lieux ne payent pas de mine, ils sont pourtant très courrus des Pékinois qui savent retrouver à Panjiayuanle marché aux puces et aux antiquités.

Celui qui a connu l'ambiance des souks sera surpris de l'approche chinoise. Ici, pas d'alpague par les camelots mais un calme relatif. Pas de joyeux bordel mais une organisation et une rigueur toute asiatique.

Ce grand marché est composé de deux parties entre les antiquités et les puces. Les produits proposés restent assez homogènes, à tel point que les vendeurs sont rassemblés en secteurs en fonction des articles proposés.

Des bijoux en jade, de la porcelaine, des colliers de perle ou des meubles anciens (sinon rendus anciens) constituent une grande partie du contingent. Dans la partie "puce", on va croiser des objets plus hétéroclites allant de l'utile de la maison aux pièces rares et innatendues. Le plus surprenant aura été cette collection d'insignes à l'effigie du IIIème Reich proposée avec le même détachement que nous aurions en bradant un pins de Pol Pot.

Croisé dans un quartier en construction, ces affiches bordaient le chantier d'un immeuble en plein Pékin. Elles évoquent la vision de la municipalité de Pékin sur la vie dans la capitale chinoise.

Wangfujing Street est une grande artère piétonne qui contraste avec les sites patrimoniaux que nous avons ensemble découvert lors des étapes précédentes. On est dans le Pékin moderne, l'univers des immeubles récents dont le panorama gratte le paysage pékinois 90% du temps.

Ce quartier nous plonge dans un monde de luxe, où de gigantesques centre-commerciaux s'alignent au fil des hectomètres. DIfficile de mesurer les écarts de niveau de vie tant on se croit dans un temple de la consommation mondialisé.

Wangfujing est la rue commerçante la plus connue de Chine.

Le véritable intérêt de ce quartier se trouve derrière un beau portique coloré en style traditionnel. Les touristes sont nombreux à se presser au marché du soir. De petites échoppes proposent des grillades. Ici, on peut manger tout ce qui vous paraitra étrange et innatendu. Scorpions, étoiles de mer, hippocampes, insectes et autres trucs bizarres sont plantés, prêts à faire saliver les plus téméraires visiteurs.

C'est un peu la caricature de la Chine qui se présente sur les étals. Comme nous le verrons dans un prochain épisode, on mange très bien à Pékin, et pas forcément des choses étranges. Mais on vient d'abord chercher des sensations fortes.

Le Temple de la Terre répond, au nord de Pékin, au temple du ciel, que nous avions visité plus au sud. Bien moins de monde dans ces lieux peu fréquentés par les touristes, et laissés pour une fois à la disposition des habitants de Pékin.

Si ce site traditionnel tient aujourd'hui du parc public, il a été sous le règne de quatorze empereurs le lieu des sacrifices rituels. On peut découvrir en écho au site méridional ce vaste espace au septentrion de l'ancienne enceinte impériale.

Visitant un jour de semaine, je n'ai pas croise foule. Mais dans un recoin du parc, j'ai pu assister à une compétition de cricket animée par de paisibles retraités.

Si l'on visite la Chine, on s'attendra forcément à une expérience culinaire aventureuse au moment de passer à table. Difficile de parler de "cuisine chinoise", tant la vision que nous pouvons en avoir reste segmenté aux restos chinois de zones commerciales.

Comment résumer la cuisine d'un pays trois fois plus peuplé que l'Europe et tout aussi vaste ? Chaque région possède ses influences, ses spécialités, ses habitudes pouvant totalement varier d'un endroit à l'autre.

Mettons les clichés de côté. On mange très bien à Pékin - et en général pour pas cher. Les restaurants sont partout et offrent une expérience gustative surprenante. Les viandes ne sont pas vraiment différentes de chez nous - le marché aux brochettes restant un cas à part pour amuser la galerie.

Dans une ville de 22 millions d'habitants, les solutions pour manger ne manquent pas. On croise souvent de petites épiceries sous le modèle de nos épiciers arabes parisiens. On croise aussi des superettes dont la priorité va au primeur et à la viande. Les quantités mis sur les étals sont toujours impressionnantes.

La restauration n'épouse pas le concept français du service. On peut venir à toute heure de la journée. Les salles se veulent avant tout conviviales avec de grandes tablées pour que passe un moment sympa en famille ou entre potes. J'ai eu l'impression que la priorité n'était pas dans l'assiette mais plutôt au lieu de socialisation que représente le restaurant. Les plats sont servis très vite - on n'attend pas plus de cinq minutes après la commande.

Le quartier de Ghost Street, que nous avions évoqué, est une longue artère bordée de restaurants de tous côtés. J'avais flashé sur le concept de l'un d'entre eux. Il fallait faire cuire son morceau de viande dans une sorte de bouillon épicé très fort et chauffé sur une plaque. Une sorte de fondue bourguignonne avec une large variété de viande.

La viande est présentée coupée en fines lamelles et associée à un légume et/ou un féculent qui pourra être du riz ou du milet. C'est l'association des trois qui forme le plat unique proposé. On peut aussi compter sur des soupes. Sur un restaurant spécialisé, j'ai goûté à la cuisine de la Chine du Sud avec la surprenante fleur de bananier.

Mon plat coup de cœur restera sans doute cette étrange soupe de tripes épicée aux piments. Un délicieux plat. Renversant !