De Nice au Cap Horn

Nous avons effectué ce voyage du 21 Février au 6 Mars avec un couple d'amis (Denise et Thierry). Le but de ce carnet de voyage n'est pas de nous mettre en scène mais de partager nos impressions avec les lecteurs. Nous avons voyagé de Paris à Santiago, 3 jours sur place, puis Santiago Punta Arenas où nous avons pris un bateau pour une croisière de 8 jours en Patagonie, retour par Buenos Ayres avec 2 jours sur place

Pour l'essentiel les photos sont les miennes et peuvent être partagées en citant l'adresse de cet Atlas. Certaines sont des emprunts à des amis, ou à des blogs qui seront bien sûr cités au cas par cas. Quelques unes enfin proviennent du site d' Australis la compagnie remarquable qui a assuré notre croisière en Patagonie. Qu'ils soient ici remerciés de la qualité de leurs prestations.

Nous sommes donc partis de Paris CDG le 21 Février . L'avion était prévu en fin de journée (23h30) et la compagnie de voyage nous avait convoqués plusieurs heures avant pour la remise de nos dossiers. Vol Nice Santiago du Chili, via Sao Paulo sur LATAM, principale compagnie Sud Américaine. Notre groupe de 180 était essentiellement composé de personnes retraitées. Certaines, plus âgées que d'autre ont donc eu du mal à supporter les 3 heures d'attente en file indienne imposées par LATAM, semble t il pour des raisons informatiques ... Vol sans histoire, service à bord minimaliste... En arrivant à Santiago, dans un aérogare dont l'ambiance rappelle celle d'un souk maghrébin, 3 bagages manquaient, dont celui de mon ami Thierry. Nous ne les reverrons plus (les bagages... ) Service LATAM aux abonnés absents, nos accompagnateurs dépassés, bref arrivée tendue et si possible éviter LATAM dans le futur.

Nous étions attendus au restaurant (étape toujours importante pour des retraités) avec un Pisco de bienvenue. Le Pisco est une boisson traditionnelle au Chili, mais aussi au Pérou. Mélanger une dose de marc local (fort!) avec du sirop de sucre, un jus de citron, quelques glaçons et passer au mixer. C'est frais , alcoolisé et doux et ça se boit facilement. Le Pisco allait devenir traditionnel midi et soir durant tout le voyage. Siestes assurées dans le bus pour certains, et régime impératif au retour pour ma part.

Notre déjeuner se tenant près d'un marché couvert j ' en ai profité pour faire un tour et voir les étals. Beaucoup de produits de la mer, le Chili ayant une frontière complète sur le Pacifique. J'ai ainsi appris que depuis 2017 le Chili était le premier producteur mondial de saumon devant la Norvège. Prix également attractifs , moules (énormes ) et praires à 2,20 € le kilo.

SANTIAGO:

Santiago est une mégalopole de 6 Millions d'habitants (pour l'ensemble de la communauté urbaine) que j'ai trouvé pour ma part sans grand intérêt. L'exode rural favorise l'apparition de nombreux bidonvilles en périphérie. Quand le temps s'y prête, et que la pollution n' est pas trop importante, on peut apercevoir la cordillère des Andes en montant sur une des collines (attention : croisé une mygale dans un des parcs.. ). Le quartier historique se trouve autour de la cathédrale. Des bâtiments anciens côtoient désormais des buildings de verre, qui semblent être des marqueurs de modernité puisque nous en verrons pratiquement dans toutes les villes de notre voyage, même les plus modestes.

Les pays d'Amérique latine se sont construits dans le sang (d'ailleurs le drapeau du Chili est rouge pour le sang, bleu pour le ciel et blanc pour la neige de la cordillère) et les multiples conflits ont généré autant de héros désormais statufiés. Donc beaucoup de statues équestres, mais également, et c'est plus récent, quelques monuments à la mémoire des peuples natifs, entièrement décimés lors de la colonisation (j'y reviendrai plus tard). Depuis quelques années le gouvernement chilien s'achète une bonne conduite en légiférant sur la reconnaissance du génocide des amérindiens locaux.

Le monument incontournable de Santiago est le palais de la Moneda. Initialement bâti comme palais de la monnaie, il devint le siège du gouvernement en 1845. Lors du coup d'état du 11 septembre 1973 le palais est bombardé par les troupes du général Pinochet et le président Allende, démocratiquement élu, est retrouvé mort, officiellement suicidé.

Impossible de quitter Santiago sans visiter son cimetière, étape impérative dans toutes les villes que nous visiterons. Plusieurs raisons à cela. Les pays d'Amérique latine sont traditionnellement très catholiques. D'autre part ce sont des pays jeunes dans lesquels des fortunes importantes se sont bâties et ces fortunes s'expriment dans les monuments funéraires importants. Ces monuments sont également les témoins de la réussite des nombreux émigrés (espagnols, italiens, français, mais également pays de l'est et Russie). Enfin le cimetière de Santiago est l'un des plus grands du monde avec ses 86 hectares (Père Lachaise 45 hectares)

Les moins riches sont enterrés dans des tombes plus conventionnelles qui s'étendent à longueur d'allées. Les plus pauvres sont carrément dans des casiers ,comme on peut le voir sur les photos extraites de l'excellent blog "icietlabas" à qui je me suis permis de les emprunter (difficile de faire 86 hectares en 1/2 heure) .

Peu d'intérêt à parler de l'hôtel , si ce n'est pour dire qu'il est confortable, que la salle de fitness est en réparation, que le personnel est accueillant, et que le Pisco est bon. Demain nous partirons visiter une ville plus mythique : Valparaiso.

Punta Arenas est notre ville d'embarquement pour la croisière en Patagonie.

Quelques mots préalables sur la Patagonie, qui mériterait à elle seule un Atlas complet. La Patagonie est en fait la corne australe de l'Amérique latine appartenant pour partie au Chili et pour partie à l'Argentine. Les conflits de frontière ont été longs, certains ne sont d'ailleurs pas encore parfaitement réglés. La surface est de 800 000 km2 (pour mémoire la France 650 000). La cordillère des Andes constitue l'essentiel de la frontière Nord Sud. A l'ouest la Patagonie chilienne est humide et venteuse. C'est la région des iles, des archipels et de la forêt sub polaire. C'est là que nous naviguerons. A l'Est la Patagonie Argentine est plus sèche. C'est la région de la pampa et des estancias, énormes exploitations d'élevage bovins et ovins.

Le canal de Magellan (découvert en 1520, donc anniversaire des 500 ans l'an prochain) sépare une partie continentale et une partie insulaire que les découvreurs ont baptisés terre de Feu, sans doute en raison des nombreux feux allumés par les indigènes et qu'ils apercevaient de leurs navires.

Punta Arenas est la ville chilienne continentale la plus au sud. C'est là que nous embarquerons pour une croisière de 8 jours dans les fjords et les canaux, pour atteindre Ushuaia, ville argentine insulaire qui se targue d'être la plus australe du monde (nous y reviendrons)

PUNTA ARENAS

Nous avons pris un vol de Santiago à Punta Arenas. Vues sur la cordillère des Andes absolument magiques

Punta Arenas est une petite ville très "proprette" que j'ai bien aimée. Changement de climat: nous étions en short et chemisette à Santiago (25/28°c) , ici c'est plutôt chaussettes, pantalon et doudoune (10 à 12 °C). Punta Arenas bénéficie d'un climat sub-polaire comme toute la partie australe du continent. Les océans ont un rôle modérateur et il n'y a pas de grande amplitude thermique entre été et hiver (10 ° environ). La température moyenne annuelle est de 6° C. Par contre le vent souffle (en général de l'Ouest) et les arbres sont naturellement penchés (feuillage en drapeau). Le port constitue la première activité, mais les campagnes alentours sont "squattées" par les élevages ovins. L'activité touristique se développe avec le port et l'aéroport: Punta Arenas se voudrait une base de départ vers les Sud du continent et l'Antarctique. Nous faisons un petit tour en ville. Mon ami Thierry en profite donc pour faire quelques emplettes nécessaires après la perte de sa valise.Tarifs corrects mais pas vraiment exceptionnels. Tarifs prohibitifs par contre pour ses médicaments également partis dans la valise. Pisco du soir , espoir, demain nous visitons et nous embarquerons.

Nous sommes au bord de mer, sur le bord du canal de Magellan. Un guide très sympa nous fait visiter un petit musée qui nous permet de nous familiariser avec la faune locale, mais également avec les premiers occupants de ces gigantesques territoires. La colonisation frénétique a mené à leur disparition, notamment par massacre et je consacrerai un paragraphe à ces exactions qui m'ont beaucoup touchées.

La traditionnelle visite du cimetière nous permet de constater une fois encore l'importance des flux migratoires. Tombes chiliennes bien sûr , mais également espagnoles, croates et ... françaises.

La tombe de l'Indien est une des attractions du cimetière. Bien que catholiques et pratiquants les sud -américains reconnaissent assez facilement des pouvoirs supérieurs à certains morts. Ces tombes sont souvent particulièrement fleuries. La tombe de l'Indien est entourée de centaines d'ex-votos pour remercier le mort d'être intervenu (ou pour l'inciter à le faire ... ). A Nice on implore Sainte Rita en faisant brûler un cierge. A Punta Arenas on implore l'Indien en lui frottant la main. C'est la raison pour laquelle elle est toute brillante. Notre guide nous raconte que le week end les gens font la queue.

En fin de journée nous gagnons le port pour nous installer à bord de notre bateau, le Ventus Australis .

C'est un bateau " à taille humaine ", 100 cabines et capable d'accepter 200 passagers. Les cabines sont confortables, la nourriture très correcte (important pour des retraités...). Il y a plusieurs salons spacieux pour se détendre, lire ou écouter des conférences le soir. Plusieurs ponts également qui vont nous permettre de profiter de ces merveilleux paysages au plus près , la taille du bateau lui permettant de se faufiler dans les différents canaux et fjords. Une semaine de déconnection, sans téléphone ou wifi !

Matin et soir des sorties en Zodiac seront organisées. Elles doivent nous permettre de nous approcher des sites (animaux, glaciers) ou de débarquer. L'organisation est vraiment au top. Nous sommes répartis en plusieurs groupes, l'attente est réduite , et nos accompagnateurs sont généralement excellents conférenciers. En cas de débarquement des itinéraires doivent être respectés, toute divagation est interdite (même pour soulager un éventuel besoin, donc précautions impératives .. ). Afin de respecter au maximum les territoires visités nos chaussures sont désinfectées dans un pédiluve au départ, et au retour nettoyage des semelles au karsher.

Notre voyage a duré une semaine et plutôt que d'en faire un descriptif au jour le jour, j'ai choisi de présenter les points qui m'ont le plus intéressé : la nature et la flore, les glaciers et bien sûr les animaux...

Les glaciers:

Il faut savoir que la plupart des glaciers de la Patagonie, tant chilienne qu'Argentine, sont issus d'une seule et immense étendue glaciaire située principalement au Chili: le Champ de Glaces Sud qui constitue la troisième réserve d'eau douce après l'Antarctique et le Groenland. Petit quizz au passage : que va t il se passer si ces réserves fondent ? Bien sûr le niveau des océans va monter (entre autre). Que va t-il se passer si la banquise Arctique fond ? Rien car c'est un glaçon (d'eau salée). Un glaçon qui fond dans un verre d'eau ne le fait pas déborder ...

Les glaciers j’allais dire on aime ou on n’aime pas. Nous en avons vu est visité (soit de façon pédestre soit en Zodiac un certain nombre. Je distinguerais arbitrairement les glaciers terrestres (qui se terminent par un cours d'eau plus ou moins important, comme exemple nos glaciers alpins) et les glaciers maritimes qui se jettent directement dans l' océan). Les premiers étant plus souvent souvent victimes de leur recul pour des raisons climatiques.

On peut s'approcher des glaciers terrestres à pied et les traces géologiques, notamment sur les parois de la vallée glaciaire témoignent bien de leur recul, constaté bien sûr par les scientifiques.

Les glaciers maritimes sont plus impressionnants. On s'en approche en bateau, au milieu des blocs de glace, leur front est assez majestueux (souvent plus de 100 mètres de haut) et ils sont terriblement "vivants", perpétuellement en mouvement et bruyants : la glace claque sans cesse et des blocs plus ou moins volumineux se détachent. Ils sont moins sensibles au réchauffement, d'une part à cause de leur taille et sans doute également parce que l'océan joue un rôle de régulateur thermique au niveau du front. Le glacier Pia que nous avons visité a ses admirateurs. Il est le pendant d'un autre grand glacier situé en Patagonie Argentine (le Perito Moreno) qui ne diminue pas sous l'effet du climat. Ces glaciers vivants ont leur aficionados qui se postent des jours entiers pour essayer de filmer le spectacle des gigantesques blocs qui se détachent.

La surface de ces glaciers est suffisamment tourmentée pour qu'ils soient interdits à la randonnée. Par endroit la glace, très dense, prend une couleur bleutée, amplifiée par l'ensoleillement, ce qui ne fut malheureusement pas le cas lors de nos visites.

Enfin un des canaux de Pagatonie chilienne, le canal Beagle, est surnommé l'avenue des glaciers . Le Hollandais, l'Italien, le Français, l'Espagnol, l'Allemand défilent au rythme de la croisière. Le personnel du bar en profite pour nous faire tester des spécialités en rapport avec chacun des pays que nous croisons. Euh, on passe à table ou on se couche tout de suite ?

Au cours de nos différentes visites, dans les musées ou sur les iles, les peuples natifs ont souvent été évoqués. Ils ne constituent plus une espèce menacée, puisqu'ils ont totalement disparus, sacrifiés au nom du profit.

Les peuples natifs étaient des pécheurs ou des chasseurs cueilleurs. En Terre de feu il s'agissait surtout des pécheurs, qui vivaient nus, se protégeant avec de la graisse pour nager et plonger (ils représentaient donc une variété de sauvages repoussants pour les premiers colons). Ils vivaient sur des pirogues, n'accostant que quand les situations leurs imposaient (climat, naissances, maladies). Les premiers contacts avec les colons, Magellan et les expéditions suivantes, furent tendus mais chacun se tenant à distance de l'autre, les indiens vécurent tranquilles pendant 300 ans.

Leurs ennuis commencèrent sérieusement au 19 ème siècle quand les Etats constitués (Chili et Argentine) décidèrent de coloniser ces territoires sauvages, notamment en incitant une population émigrée d'Europe à développer une activité minière (or) et surtout l'élevage extensif des ovins.

Repoussés de plus en plus au Sud les peuples natifs n'avaient aucun pouvoir de résistance. Des tentatives d'intégration et d'éducation ont été réalisées, notamment par des religieux. Des familles ont été emmenées en Europe, certaines pour être exhibées dans des zoos humains (Exposition Universelle). La plupart sont morts de maladies qu'ils ne connaissaient pas, la grippe ou la rougeole. Mais la grande majorité a été massacrée, notamment par Menendez et ses sbires. Emigré espagnol sans scrupules Menendez a réussi par la corruption à la fois du Chili mais également de l'Argentine, à se constituer plusieurs milliers d'hectares de propriétés dédiées à l'élevage ovin. Il fut surnommé le Roi de Patagonie et n'a pas hésité à confier à son contremaitre la mise en place d'une milice chargée de partir à la chasse aux sauvages.

La dernière descendante Onas est morte en 1974.

L'extermination de ces tribus, longtemps ignorée ou occultée par l'histoire nationale, fut reconnue comme un génocide en 2003 par une commission instituée par le gouvernement chilien, la « commission pour la vérité historique et un nouveau traitement des peuples indigènes », et des sénateurs chiliens proposèrent en 2007 de reconnaître officiellement le génocide

Un cap-hornier est un navire qui a franchi le cap Horn dans un sens ou dans l'autre. Par extension, il désigne également les marins qui ont franchi ce cap mythique le plus au sud de l'Amérique du Sud (Wikipedia).

Par chance nous sommes donc devenus Cap-Horniers et avons pu débarquer au Cap. Par chance car le débarquement ne peut s'effectuer que si les conditions météo sont particulièrement clémentes : pas de vent, pas de vagues, et surtout pas de houle qui rendrait l'accostage des zodiacs dangereux. Nous avons eu les 3 et donc à la différence des 2 croisières précédentes nous avons pu débarquer.

Un escalier d'accès mène de la plage aux bâtiments : un phare, une chapelle, un logement pour l'unique famille d'occupants, un militaire, sa femme et ses 3 enfants. Ils sont là un an et ne reçoivent que peu de visites. Pour l'occasion le capitaine, Adolfo, a mis son uniforme et salue chacun. Sa femme a fait du café et en offre à qui veut. Au sommet de l'Ile un monument rappelle que l'albatros est le maitre des airs dans ces contrées australes. Chacun bien sûr immortalise son exploit en prenant la pause : ça y est nous sommes Cap-Horniers, et en rentrant à bord un certificat officiel signé du capitaine Adolfo lui même authentifie notre statut.

L’arrivée en avion nous permet de voir que Buenos Ayres n’est pas au bord de mer, mais bien sur le delta du Rio de la Plata, ce qui explique notamment la couleur boueuse des eaux ,. Nous faisons connaissance avec notre guide qui va nous accompagner pendant nos deux jours passés à Buenos Ayres. C’est un architecte à la retraite, particulièrement cultivé et parle un français remarquable. Il essaie d’améliorer son ordinaire en guidant des touristes. L’argentine n’en finit pas de s’enfoncer dans une crise financière chronique. L’inflation a atteint 40 % en 2018! En 2000 il y avait une parité Euro /Pesos argentin. Aujourd’hui un pesos vaut 0,020 Euros!

Petit tour en bus, depuis l'aéroport jusqu'à notre hôtel, qui nous permet de constater que Buenos Ayres n'a rien à voir avec Santiago du Chili. Buenos Ayres c'est 3 millions d'habitants mais 13 Millions avec ses grandes banlieues !!! La ville est divisée en une cinquantaine de quartiers ( les barrios).

Le trajet nous permet de traverser de nombreux parcs: des espaces verts sont préservés et d’emblée notre impression n’a rien à voir avec celle laissée par Santiago. Qui plus est notre hôtel est dans le quartier de Puerto Madera quartier assez chic et branché qui s’est développé sur d'anciennes infrastructures portuaires. Ancien quartier mal famé sa transformation en logements et en immeubles de bureaux a imposé également sa sécurisation. Nos valises posées nous partons nous promener à pied vers le port. Nous traversons le Pont de la femme dont les éléments portuaires ont été réaménagés en éléments de décoration métalliques. Sur le port un ancien bateau école de la marine nationale a été transformé en musée. Les nombreux restaurants et cafés sur les quais nous confirment que le quartier est à la mode.

Le centre ville et la place de Mai

L’avantage également c’est que notre hôtel est près du centre ville historique et notamment de la plaza de Mayo, la place de Mai, lieu de manifestation des mères et des grands mères de parents disparus pendant la dictature. L'abnégation de ces femmes, dont le foulard blanc emblématique est représenté sur le sol de la place, est exemplaire. Face à l'injustice les grandes manifestations non violentes, mais tenaces, sont souvent plus efficaces que les gesticulations et les saccages. Grâce à ces femmes les martyrs et les tortures ont été dénoncés, de nombreux tortionnaires ont été retrouvés et condamnés et certains enfants retirés à leurs familles ont pu être identifiés. A côté de la place se trouve la Casa Rosada siège du gouvernement. Les murs roses sont des au mélange de sang de boeuf avec la chaux.

Nous visitons également, un peu au pas de charge, la cathédrale qui est située elle aussi sur la place. Elle abrite le Mausolée de José de Martin héros national.

Enfin , avant de rentrer à l’hôtel nous nous arrêtons dans un théâtre transformé en librairie (Ateneo), un peu comme si la Fnac avait squatté l'Opera de Nice ... Surprenant mais très agréable à parcourir

Tigre:

Située à 1 h1/2 environ de Buenos Ayres (plus si embouteillages) Tigre est soit un lieu de résidence secondaire pour urbains fortunés, soit un lieu de résidence principale pour bobos.

Surnommée la Venise argentine Tigre (prononcer Tigré) s'étend sur de très nombreux canaux qui divisent le delta du Rio de Parana qui se jette dans le delta du Rio del Plata en amont de Buenos Ayres. La région, parcourue de milliers de canaux qui forment un labyrinthe d'iles et d' ilots, s'étend sur 17 000 km2 ( la superficie du Limousin ... ). Tigre abrite notamment le très select club nautique de Buenos Ayres. La végétation y est bien sûr luxuriante, et les crues imposent à beaucoup de maisons d' être sur pilotis. La plupart ont un petit ponton et leur propre bateau. En même temps des bateaux bus ou taxis sillonnent les canaux. Il y a également des bateaux supérettes, des bateaux ambulances bref tout le confort. Ce mode de vie demande cependant un certain budget d'entretien et, récession oblige, pas mal de maisons sont à vendre.

Quartier de la Recoleta

Impossible de visiter tous les quartiers de Buenos Ayres bien sûr, surtout en 48 heures. Quelques mots donc de la Recolata et de La Boca.

La Recolata est un quartier élégant et résidentiel, avec beaucoup d’espaces verts (avec les dogs walkers comme à New York) tout comme le quartier voisin de Palermo. Nous nous arrêtons pour voir dans un des parcs la fleur de Catalano, haute de 23 mètres, qui se déplace en fonction du soleil et s’ouvre et se ferme en fonction de la luminosité.

Mais la Recoleta c'est également le quartier qui abrite le cimetière de Buenos Ayres (ça faisait longtemps...) On y retrouve les traditionnels allées, les monuments et mausolées importants. Particularité cependant: beaucoup de cercueils ne sont pas enterrés, mais placés sur des tréteaux à l'intérieur des monuments, donc susceptibles d'être visibles par tous même lorsqu'ils commencent à se détériorer...

Ici aussi la situation économique se fait sentir, de nombreuses concessions trop onéreuses à entretenir sont laissées à l'abandon.

Au détour d'une allée la tombe assez simple, mais toujours fleurie plus de 60 ans après sa mort, d'Eva Peron, première femme de Peron, qui a accompagné son mari durant ses premières années de conquête du pouvoir. Eva Duarte (Evita) est morte en 1952 mais sa mémoire reste honorée, notamment en raison de son implication dans les luttes des travailleurs et les droits des femmes.

La Boca

Impossible de venir à Buenos Ayres sans passer par la Boca (qui désigne la bouche, l'embouchure du fleuve Riachuelo). Quartier historiquement populaire c'est devenu un quartier touristique, notamment par ses façades colorés qui rappellent Valparaiso. C'est aussi le quartier de l'équipe nationale de Boca Junior, ancien club de Maradona, vénéré comme un Dieu vivant. Le stade de la Bombonera (la bonbonnière ) est mythique. Il existe 2 équipes vedettes en Argentine, et elles siègent toutes les deux à Buenos Ayres. River Plate est le club des bourgeois et Boca Junior celui des prolos. Les deux équipes se rencontrent chaque année pour un Superclassico qui rend les supporters des 2 camps complètement hystériques. En 2018 la finale de la Copa Libertadores opposait les 2 équipes. En raison de graves incidents entre supporters le match a du ses disputer à ... Madrid ! (3 à 1 pour River Plates)

Le tango

Impossible de conclure sans parler du tango. C'est avec le foot la deuxième religion argentine. A toutes les terrasses de café , notamment à La Boca, des danseurs amateurs ou professionnels se produisent, un peu comme nos musiciens ambulants. C'est une danse rythmée et sensuelle dans laquelle l'homme est censé guider la femme. En fait vu le nombre et la complexité des pas je pense que de très nombreuses heures d'entrainement sont nécessaires. C'est également une danse sociale (avec de très nombreux clubs, à tous les âges ) et sportive (nombreuses compétitions avec des danseurs devenus professionnels)

Le dernier soir nous avons eu la chance d'assister à un spectacle désormais mondialement connu.

Seul regret pour finir. Nous avons globalement bien mangé à Buenos Ayres, mais les amateurs de superbe viande argentine sont un peu restés sur leur faim. Difficile de débarquer à 200 dans un restau pour un menu réservé d'avance et d'envisager avoir un lomo bleu ou saignant ...