Voyages en pays baltes

Quatre jours avant le départ.

Le parcours est à peu près stabilisé, des visites réservées ça et là et surtout les campings pour planter la tente… et quelques hôtels après de longues étapes. 

On profite du dernier week-end pour faire la check-list de ce qu’il ne faut pas oublier. Tout doit rentrer dans le coffre de la Captur… Mazette !

Cette fois-ci c'est le départ.

92130 km au compteur... on verra bien à l'arrivée !

Il pleut, il vente, des camions encombrent l'autoroute vers la Belgique. On croise les doigts pour que le camping soit encore ouvert....

On est passé par un petit bout de Maastricht après avoir longé la Meuse. Puis direction Vaals pour le Kampeerterrein Hoeve de Gastmolen. Le camping est censé fermer à 20 heures sur leur site internet mais la réception est close dès 17 heures. Bon ! on petit coup de sonnette et 5 minutes plus tard une petite voix se fait entendre, puis 5 minutes encore et apparaît un gaillard. La tente est montée, le matelas gonflé et les pâtes cuisent lentement... on est à deux doigts d'Aix-la-Chapelle mais ce sera pour demain...

Mais premier problème : comment manger les pâtes sans fourchette !

Arrivés à Cologne pour 15h00, le temps de remplir la moitié du réservoir- à 2,24 € le litre on y regarde, mais on a vu des prix plus français après - d'avaler un sandwich format et goût SNCF, et nous voici devant et dedans la cathédrale. C'est le monument le plus visité d'Allemagne, la deuxième église la plus haute et la deuxième ayant la plus haute flèche au monde, après Ulm. Elle dépasse la hauteur sous voûte de la cathédrale d'Amiens d'un tout petit mètre, mais Beauvais reste à la première place culminant à 48,5 mètres.

On a fait l'impasse sur le trésor et la tour - là on a zappé l'information - pour visiter le centre de documentation sur la nazisme. Le musée est installé dans l'ancien quartier général de la Gestapo de Cologne. La maison est le musée. On remonte le temps de la naissance du nazisme jusqu'à sa défaite. C'est à Cologne du reste que le III Reich a été planifié. Les cellules des prisonniers sont en sous-sol ; prévues pour 2, plus de 10 prisonniers ont pu s'y entasser. Torturés, plus de 400 d'entre eux et elles ont été pendus dans un terrain jouxtant la maison EL DE, du nom de son constructeur, Leoplod Dahmen.

L'audio guide en français permet de comprendre le fonctionnement du parti nazi et de la Gestapo. On compare avec effarement et horreur ce qui se passe aujourd'hui en France avec la montée des extrémismes...

Après une nuit passée au camping en bord de l’Elbe, encombrée de porte-conteneurs et autres bateaux marchands, en route vers Hambourg city. Au menu église Saint-Michel, musée des Beaux-arts et balade à vélo.

L’église est magnifique et du haut du clocher qu’on appelle ici tour, on découvre tout Hambourg et comme le temps était clair, jusqu’aux massifs du Harz et de la Rhön.

Proche de l’entrée à gauche, on trouve dans l'église les épitaphes de Telemann, Bach (Carl Philipp Emmanuel) et de Brahms) mais seuls les deux premiers ont joué leur dernière gamme dans la crypte de l’église.

Petit oubli, mais tout est payant ici. Dans les églises, tours et cryptes valent quelques euros…

Cette fois-ci l’ascenseur est bien droit !

Le musée des Beaux-Arts renferme des peintures du XVe de peintres hambourgeois. Toutes les toiles sont encadrées et une vitre empêche toute dégradation ou altération. On ne peut que saluer le travail de restauration : les toiles de siècles passés semblent avoir été peintes la veille. Effet extraordinaire garanti. On descend le temps des siècles, les salles dévoilent des Monet, Manet et autres peintres français de moindre envergure, mais cela reste un jugement personnel.

Nous n’eûmes pas le temps de nous perdre dans la galerie d’art contemporain mais nous nous installâmes quelques minutes dans des matelas à même le sol pour compléter l’œuvre digitale dont un extrait se trouve ci-dessous.

On reprend la voiture pour nous rendre dix minutes plus tard devant la devanture de Hambourg by bike pour une virée en vélo.

Un curry vite avalé dans une boutique à deux pas, et nous voilà juchés sur des vélos. Enfin presque, le temps d’en changer pour un mieux adapté et le guide a emmené loin de notre vue la dizaine de personnes du groupe. On pédale, on pédale vers le port des fois que… mais non ! On remonte, la boutique est vide mais le patron finit par se montrer, un coup de fil et on retrouve le groupe au pied d’un immeuble biscornu appelé les Tours dansantes. Toutes les stars de la pop et du rock ont craché leurs décibels aux alentours du kilomètre la Reeperbhan, au cœur du quartier rouge. Nous avions coché ce quartier de perdition mais, fatigués par le voyage, nous sommes sagement restés au camping. C’est à l’Idra que les Beatles entamèrent leur carrière. Le lieu existe toujours, alors que celui a accueilli Freddy Mercury au démarrage de la tournée de Queen de 1979 a été rasé et il ne reste que des souvenirs et quelques enregistrements live du Ernst Merck Halle. Pour les aficionados, on a ici les principaux concerts. https://www.concertarchives.org/venues/ernst-merck-halle

La nouvelle place de concert to be est celle de l’Elbephilarmonie. Le toit du bâtiment stylistise des vagues, souvenirs des inondations qui ont fortement marqué la ville. L’acoustique est l’une des meilleures du monde paraît-il. Pour le reste, la balade en vélo peut se faire un solo avec un bon plan du quartier.

On remarquera près du stade de foot l'ancien bunker devenu hôtel 5 étoiles.

L’église saint Nicolas détruite par les alliés n’a pas été reconstruite en hommage aux victimes civiles des conflits. À méditer…

On resterait bien encore, mais Berlin nous appelle.

Aujourd'hui on change ! On s'essaie au métro berlinois plutôt que de prendre la voiture et payer horriblement cher des parkings.

La ligne U2 nous transporte de Sophie Charlotte Platz jusqu'à Alexander Platz.

On retrouve Karl-Marx Allee, la grande rue de Berlin Est bordée d'immeubles dans le plus pur style soviétique. Initialement baptisée Stalinallee le 21 décembre 1949, elle fut rebaptisée Karl-Marx Allee dans le nuit du 13 au 14 novembre 1961 dans le même mouvement que disparut la statue du Boucher. Aujourd'hui, un buste de Marx se cache dans un recoin de la Strausberger Platz, mais un burin anonyme a pour l'éternité effacé son nom, technique déjà employé chez les Égyptiens antiques.

Rachetés par la banque DePfa, les immeubles qui bordent les 2,6 km de l'allée, de style soviétique pur jus, ont été entièrement rénovés - à la veille de la chute du mur, ils étaient très noir crasseux mais abritaient toujours les cadres du Parti. La rénovation leur donnerait presque un air amical.

A la Frankfurter Tor, on tourne à droite pour rejoindre en une vingtaine de minutes la East Side Galerie et ses 1,3 km de mur. L'initiative artistique de 1990 à permis à 118 artistes d'une vingtaine de pays de laisser libre court à leur expression ; le mur a été rénové par les artistes de 1989 pour le 20e anniversaire du Mur.

On poursuit vers la coupole Reichstag, on zappe pour aujourd'hui Charlie check-point, on verra demain. Le soleil est harassant et on finit en métro les quelques petits kilomètres qui nous restent à parcourir. On avait réservé obligatoirement mais la cerbère sévère du poste de police a mis un temps infini à trouver nos noms...

Il est 15h30 et on a faim...

A quelques pas, se trouve le Mémorial de l'holocauste en mémoire aux Juifs victime de la Shoah. Les stèles innombrables grises évoquent l'atrocité du génocide.

Il se situe à Mitte où se trouvait un ancien no man’s land qui bordait autrefois le Mur.

Le Mur, on le retrouve a 45 mn de marche le long de la Bernauer Strasse, mémorial de ceux qui tentèrent de franchir le mur et périrent. Sur les 155 km de béton séparant la RDA de la RFA, il n'en reste que 3 km...

On découvre alors, si on ne le savait pas, que le Mur pouvait avoir deux enceintes séparées d'un no man's land et encombré de fils barbelés et parsemés de miradors. Traverser ce parc, c'est approcher les destins meurtris de familles entières, l'absurdité d'une construction de toute façon franchie avant sa prise par la population et sa chute définitive le 9 novembre 1989, quelque trente ans après son édification.

Tiens tiens...

Après un départ de Berlin sans encombres, trouver l’hôtel à Poznań fut plutôt complexe. Avec obstination, le GPS nous ramène au même endroit où de toute évidence nul hôtel La Guitarra ne se profile à l’horizon. Nous finissons par arpenter le trottoir jusqu’à comprendre que l’hôtel se niche au fond d’une cour crasseuse après être passés sous un porche. Inutile de négocier une place de parking dans la cour mais la chambre est bien réservée pour 40 petits euros. M. et Mme Booking qui ont l’amabilité de nous mettre à disposition de quoi séjourner ne serait-ce qu’une nuit ne nous dit pas tout. De chambre avec salle de bain privée, nous nous trouvons dans un dortoir à lits superposés ; mais nous l’avons privatisé pour la nuit.

Le parking public n’est pas loin nous indique notre hôtesse en écrivant le nom sur un carré de papier. “ N’y allez surtout pas, objecte-t-elle lorsqu’on lui demande si c’est celui qui jouxte l’hôtel, c’est celui de la galerie marchande.” Le GPS nous conduit avec sûreté dans le parking de la galerie marchande et nous nous trouvons coincés devant la barrière de sortie, de peur que le parking ne ferme. Le ticket qui n’est vieux que de deux minutes n’est pas le sésame pour nous faire sortir et la caisse automatique refuse avec insistance tout paiement.

Nous garons la Captur en vrac devant l’une des deux sorties qui est condamnée et descendons la rampe de sortie des voitures à la recherche d’une autre caisse ; celle que nous trouvons accepte le paiement et nous partons à la recherche du vrai parking qui, pour moins de 10€ nous offre 24 heures d’hospitalité.

Avec tout cela, 21:30 ont sonné mais il faudrait bien manger ! Le Subway dont les portes sont ouvertes ne sert plus depuis une demi-heure ! Une gargote ouvre tout juste et nous nous précipitons vers un hot-dog et deux portions de frites. La gentille dame ukrainienne qui nous sert déchiffre avec grand peine sur le terminal de paiement que le carte ne passe pas et nous indique un distributeur de billets au sous-sol de la galerie marchande.

1000 zlotys soir 240 € est la somme minimale à retirer, nous en faisons notre affaire tout comme notre souper sur une table en plastique devant la gargote. “Vous venez d’où ? avons-nous réussi à comprendre lorsque la serveuse nous avait dit Ukrainia en se désignant. France ne lui a rien évoqué mais Paris lui a fait ouvrir de grands yeux d’espoir et d’envie. Parisse, Parisse a-t-elle répétée en nous regardant ébahie…

Retour à l’hôtel-dortoir dans nos deux lits superposés. Cadre et sommier en fer, matelas mousse épais comme un ticket de métro… l’un des matelas finira à même le sol pour le nuit…

Journée ensoleillée ce matin sur Poznań. Il est plus de 8:30 et tout semble désert. Nous descendons vers Stare Miasto (littéralement « vieille ville », le centre historique de Poznań. C’est une jolie place du XIIIe entièrement reconstruite à l’identique après sa destruction au cours de la seconde guerre mondiale. La place est vide, tous les cafés restaurants sont fermés sauf un seul où on peut prendre un petit déjeuner complet. « Ah ! France, MBappe, Madrid » nous lancera le garçon d’une vingtaine d’années en apportant l’addition et nous demandant d’où nous venons. Croyant certainement que les Français sont aussi riches que le nouveau madrilène, il nous remerciera du billet de 100 zlotys (25€) clôturant ainsi toute remise de monnaie.

On met le cap sur la cathédrale gothique de briques rouges perdue à un kilomètre du centre.

Construite en 968, c’est la plus ancienne cathédrale de Pologne. Elle succède à des versions romanes et pré-romanes d’églises et a été maintes fois détruite et reconstruite. La version actuelle est néo-gothique de l’après-guerre et renferme les tombeaux des premiers rois polonais.

Son nom exact est basilique-archicathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Son titre d'archicathédrale résulte de la bulle De salute animarum du 16 juillet 1821 par laquelle le pape Pie VII a élevé le diocèse de Poznań au rang d'archidiocèse métropolitain. Nous ne l’apprîmes que par la suite, mais il y aurait dans la basilique le tableau de saint Martin entrant dans Amiens. Ce qui est possible car saint Martin (saint Marcin ici) est le patron de la rue principale et il se vend le croissant de saint-Martin, spécialité locale inscrite le 30 octobre 2028 au registre des produits protégés de l’Union européenne et qui se vend par tonnes, soit 1 million, le 11 novembre, jour de la fête nationale.

Retour vers la vieille ville. Il va être midi et l’attraction est proche. Quasi déserte ce matin, la place est désormais comble. À midi sonnante, les deux portes qui surplombent l’horloge de la mairie s’ouvrent pour laisser sortir deux chèvres qui vont se donner douze coups de cornes.

L'histoire a une legende. Après la reconstruction de la tour de l’hôtel de ville suite a incendie, une fête fut organisée. Mais un des cuisiniers qui aidait à faire rôtir la viande pour la fête quitta son lieu de travail pour admirer l’horloge de l’hôtel de ville et le rôti brûla. Alors le cuisinier attrapa deux chèvres blanches dans un pré voisin pour les rôtir. Effrayées, elles coururent dans la tour de l’hôtel de ville où elles commencèrent à s’entrechoquer avec leurs cornes. Amusé par cette vue, le maire pardonna au cuisinier et ordonna que deux statues de chèvres soient installées dans l’horloge de la nouvelle mairie.

Pizza rapide chez Francesca à deux pas du palais imperial, quelques temps QG d’Hitler. Juste avant le Mémorial des insurrections contre le communisme.

On lève l’ancre pour Varsovie. Il est 15:00.

Étape de transition ce 25 juillet. Nous quittons Varsovie vers 10:00 en direction de Kaunas où nous sommes attendus pour 17:00.

Appel de l’hôtel : voulons-nous annuler la réservation car il n’y aura pas d’eau chaude jusqu’à demain. On maintient, nous sommes propres comme des sous neufs. Et d’eau chaude il y en aura dès cet après-midi même nous écrira finalement l’hôtel.

L’autoroute est encombrée de travaux mais depuis dix jours c’est un grand classique. Depuis Mons (Belgique) ce sont des travaux partout, autoroutes, routes et villes, tout y passe…

Brève halte sur une aire de repos. Depuis l’Allemagne et encore plus en Pologne nous ne pouvons que considérer le triste état de nos toilettes françaises ! Même hors stations-services - qui en France relèvent plus du purgatoire que du Paradis - les toilettes sont nickel, rutilantes comme au premier jour et abondante en PQ !!!

En faisant le point sur la carte, on s’aperçoit avec misère que le GPS mal programmé nous égare en plein Nord-Ouest au lieu du prometteur Nord-Est ! Il faut recaler l’azimut, quitter l’autoroute, prendre des chemins de traverse et admettre que nous aurons une heure de retard. On avertit notre hôte et l’hôtel et nous creusons notre sillon.

À quelques pas de la frontière, on fait le plein de nos estomacs - il est 17:00 - et du réservoir. Mal nous en a pris, l’essence est bien moins chère en Lituanie.

Nous passons enfin la frontière polono-lituanienne. Coup de froid dans la voiture. Nous n’arrivons plus à 18:00 mais à 19:00. Nous nous perdons en conjectures : accident, travaux ? Il nous faudra de longues minutes pour nous rappeler l’heure de décalage avec la Pologne et la France.

La visite de Kaunas qui devait débuter à 17:00 ne se fera qu’à 19:00.

Jurgita nous attend sagement à l’hôtel. Jurgita c’est la personne qui imprime les livres des Soleils Bleus et qui parle un français remarquable. C’est notre première rencontre de visu.

On pose vite fait les valises et nous voici déambulant dans le vieille ville qui fut construite au moins dès le IXe siècle. Puis nous longeons les berges de la Néris, avant son confluent avec le Niémens devant le château rénové qui date de 1361 pour défendre la ville face aux chevaliers Teutoniques, symbolisé cette statue d’un soldat équestre, à l’époque des batailles qui ont opposé le royaume de Pologne-Lituanie à l'Ordre des Chevaliers Teutoniques.

Nous dînerons sur la place de l’ancien Hôtel de Ville devenu un musée mais qui n’ouvre qu’à midi, et à cette heure-là le lendemain, nous serons proches de la Baltique…

Nous aurons auparavant vu l’archicathédrale basilique paroissiale des apôtres Pierre et Paul, qui a reçu les prières de Jean-Paul II puis récemment de François. Puis serons passés par le "Petit Vatican" qui regroupe quelques bâtiments religieux.

Kaunas fut lituanienne, polonaise, russe au gré des guerres. La Pologne et le Grand duché de Lituanie formèrent la puissante République des deux nations, monarchie élective (tiens, tiens, notre République ne serait-elle pas de cette nature ??) s’étendant de l’Ukraine jusqu’à l’Estonie incluant la Biélorussie et une partie de la Russie. Kaunas ne fut pas détruite durant le seconde guerre mondiale bien qu’occupée par les Allemands puis les Russes. Durant la guerre, le consul du Japon à Kaunas, Chiune Sugihara, délivra des visas qui permirent à six mille juifs des pays baltes, de Pologne ou d’Allemagne de fuir, mais trente-sept mille autres périrent dans le ghetto sous les balles nazies. Il fut reçu Justes parmi les justes en 1985.

C’est aussi à Kaunas, nous dit Jurgita, que la Lituanie se rallia à l’Union soviétique. Ère difficile où le lituanien n’avait pas droit de cité et où les églises servirent d’entrepôts ou de fabriques.

La ville moderniste subsiste aussi, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle fut construite lorsque Vilnius était polonaise et que Kaunas devint capitale entre 1920 et 1940. Nous remontons l’avenue de la Liberté, saluons l'église Sainte- façonnée dans l'art gothique lituanien du XVe, mais la nuit se fait dense. Notre arrivée tardive nous oblige à discerner les façades dans la pénombre… Nous faisons un détour par la statue de la liberté et l’université où a étudié Jurgita.

Dans un recoin de la place où se dresse l’église de style byzantin dédié à l’archange Saint-Michel, elle nous désigne la statue de l’homme nu, iconoclaste aux temps soviétiques.

L'église de la résurrection a mis 70 ans à être bâtie... pour cause d’interruption communiste.

Sur l’allée de la Liberté, on s’amuse à déchiffrer des mots. Certains sont faciles, d’autres abscons… Jurgita nous explique que c’est la fin des mots qui leur donne sens. Kaunas, la ville, devient Kauno lorsqu’on désigne l’hôtel de ville de Kaunas, par exemple (Kauno rotušé). Son propre nom de famille change pour désigner qu’elle est la fille de son père, la femme de son mari ou encore une femme non mariée… Bref, des choses complexes pour nous. Le lituanien est décrit comme descendant des langues indo-européennes et proche du sanscrit ; ce qu’elle partage avec le letton.

Nous n’aurons pas le temps de voir le musée des diables, qui en contient trois mille de toute la planète. Kaunas fut capitale européenne de la culture en 2022...

Nous traînons un peu sur le matelas pneumatique ce matin. Il est 6h30. Soudain, une pluie fine s’abat, qui dure deux ou trois minutes, pas plus mais suffisantes pour se dire que la tente est bien mouillée. Sans plus attendre, nous nous levons pour ranger le campement.

La veille, nous sommes passés devant le camping sans le voir. Nous avions programmer le GPS par villes étapes pour être sûrs de longer la côte et ne pas prendre l’autoroute. Nous ne verrons pas la mer de la route mais passerons dans tous les centres villes avec obligation de reprogrammer à chaque fois le GPS. Nous atterrissons tout de même sur l’autoroute, devons le quitter par la gauche pour nous réinsérer dans l’autre sens dans le flot de voitures. On fera le manège trois fois au total…

La tente montée, on file au resto du camping…

Nous avons Riga en ligne de mire mais préférons musarder par la route qui longe la côte plutôt que de filer straight on.

Premier arrêt : la banlieue de Palanga et le supermarché. Ils ouvrent ici de 8h00 à 22h00. Nous laissons le Lidl à gauche pour entrer dans l'Iki. Nous prenons croissants, pains au chocolat avec noisettes et roulés à la cannelle. Il n’y a que des caisses automatiques et nous ne savons pas comment faire pour valider nos achats… une employée du magasin vient à notre secours. Pas d’anglais ici, mais avec les doigts et des gestes elle nous fait comprendre que nous avons pris trois croissants et que nous en avons un de plus gratuit. Nous le prendrons tandis qu’elle exhibe la carte du magasin, que nous n’avons évidemment pas, mais nous fait une remise de 2€ !

Deuxième arrêt : Liepaja. Nous avons passé la frontière lituano-lettonne très vite après Palanga. La mauvaise idée était de croire que l’essence serait moins chère dans ce pays plus pauvre. On prend 10 centimes du litre ! La pub en face des pompes nous surprend. On ne sait pas pour les Américains, mais nous ne connaissons pas ce qui est réputé être français !!!

On gare la voiture devant un marché qui est enserré par murs et barrières. Il se nomme Marché de Pierre, un marché bien rangé, bien fourni en fruits et légumes, et à des prix introuvables de part chez nous, et qui commence à être achalandé. Il fut en son temps lieu d’exécution !

L’église luthérienne Sainte Anne en face du marché nous accueille, mais vite fait nous commande une dame à l’entrée car l’office va débuter. Shorts, mini-jupes et photos interdits. Bon, short nous avons et photos nous aurons. Les fidèles entrent et se signent en s’agenouillant dès la porte passée. L'église possède un très beau autel de 10 m sur 6 m datant du XIXe, tout comme l’église actuelle en briques rouge qui a succédé à l’église de bois de 1508 !

On va prendre un thé pour faire passer les viennoiseries du petit matin. Le café qui nous fait face nous ouvre ses portes. On trouve peu de cafés par les routes que nous prenons, mais il y a des distributeurs de café partout : dans les rues, les marchés, au pied des immeubles.

Personne ne parle anglais. Nous montrons du doigt les sachets de thé et ce que nous pensons être des gâteaux style chaussons aux pommes mais qui en réalité sont des sortes de ravioles ou de petits pains fourrés de viande mixée style premier repas pour les nourrissons, ou de riz blanc…

La dame devant nous, assez âgée, a commandé de la purée généreusement arrosée d'huile chaude et une glace style dame blanche... On n'a pas osés faire de même... Il n'est pas 10h00...

Nous retraversons le marché et rentrons dans la cathédrale catholique Saint Joseph de belle facture.

Quelques photos et nous laissons cette ville universitaire qui fut aussi une base d’entraînement nazie durant la seconde guerre mondiale.

D’environ 7 000 juifs avant la guerre, il en restait moins 30 à la fin de la guerre. Les autres furent exterminée par les nazis et leurs collaborateurs locaux dans les dunes de Šķēde au nord de la ville.

Les maisons traditionnelles sont en bois sur une assise de pierre. D'autres abordent des façades art nouveau...

Nous avançons vers Ventpils. La route est monotone, traversant une immense forêt de conifères. La ville est qualifiée de verte, c’est vrai, avec des représentations de vaches, ce qui est vrai aussi. Tout comme les villes depuis Kaunas, l’art nouveau s’est épanché ici et les façades rivalisent entre elles. Mais beaucoup sont peu entretenues. Nous cherchons une plage que nous ne trouvons pas, enfin si, mais qui ne correspond pas à nos critères !

Le restaurant ayant la meilleure terrasse de la ville nous refoule par manque de place ; la terrasse est certes pleine mais pas la salle et le service ne se termine qu'à 22h00. Nous errons autour du marché tout proche et de ses distributeurs de café, longeons l’église sur la place. En file indienne, des statuts de nourrissons jonchent le pourtours de la pelouse. Sur chacune d’elle, un écriteau, traduit en anglais, explique à la première personne de l’embryon pourquoi sa mère a choisi d’avorter.

Nous quittons au plus vite cet endroit morbide. Au coin de la rue, nous passons devant un resto de burgers. Nous hésitons mais commandons nuggets, burger et deux portions de frites, plus sodas. Pas d'alcool au volant ici… 30 minutes plus tard arrivent les nuggets, encore 15 pour le burger et les frites. Nous regrettons presque de nous être arrêtés mais nous saurons par la suite que nous n’aurions trouvé à manger que plus de 150 km plus loin.

Sortie de Ventpils. La route est en travaux, c’est peu de le dire. Nous roulons sur des cailloux, de l’autre côté, la voie est en construction. Régulièrement, de longs feux rouges nous stoppent, le temps de laisser passer la file de voitures d’en face. La voiture qui nous précède roule à vive allure, nous décrochons histoire de ne pas prendre un cailloux dans le pare-brise mais, derrière, les voitures nous talonnent.

Cette “route” n’en finit plus. 5, 10 km à moins de 50, c’est long. Et aucune ombre d’écume à l’horizon. La Baltique n’est pas loin, mais cachée par la forêt. Les rares villages traversés semblent pauvres, sortis d’un autre âge.

Kolka est à la pointe, après c’est le descente vers Riga. Il n’y a rien. Une route mène à la mer, nous la prenons. Des bâtiments lépreux s’offrent à nous et la route se poursuit par un petit chemin de terre puis de sable. Il débouche sur la mer, La bande de sable fait à tout casser deux, trois mètres, et il n’y a rien que ces vélos et cette charrette avec un surf. Rien à l’horizon.

Nous aurions dû filer direct de Palonga à Riga en passant par Jurmala, car elles sont là, les plages de sable blanc et les villages touristiques - un peu… Les voitures jonchent les bas-côtés, les tentes squattent les parkings sous les pinèdes. Nous aurions voulu piquer une tête dans les flots bleu acier, mais il est tard, Riga est encore à plus de 20 km, alors nous nous faufilons dans la file de voitures qui rentrent en ville.

Une nouvelle fois, l’hôtel se dérobe. La météo s’annonçant exécrable, nous n’avons pas voulu exposer une nouvelle fois la tente que François nous a gentiment prêtée à la pluie torrentielle qui nous attend les deux prochains jours. Il faut dire que l’hôtel a une adresse dans une rue mais sa porte d’entrée est dans celle d'à côté.

Nous garons la voiture et partons à pied à la recherche de notre havre. L’enseigne Hôtel Multilux transperce enfin nos regards et nous nous trouvons devant un immeuble style stalinien et une épaisse porte de bois. Certes, c’est un self check-in hotel, mais d’autres le sont aussi comme celui de Hanovre ou des classiques Formule 1, mais là, c’est à désespérer. Le digicode n’ouvre toujours pas la porte au bout de trois tentatives. L’air excédé, un homme assis sur le banc juste en face de la porte, se lève et tape son propre code sur un autre digicode qui ne ressemblait pas à un digicode mais à un carré noir : il fallait taper du doigt pour que le carré se transforme en digicode numérique dernier cri.

C’est aussi vieux à l’intérieur que l’immeuble et la porte. Un escalier de pierre nous conduit jusque devant une porte que l’on doit ouvrir avec le même code et qui dessert cinq autres portes. Nous ouvrons la nôtre avec le même code. Tout cela était écrit dans le mail reçu dès la réservation. Notre chambre a tout le confort d’une chambre d’étudiant mais cela va nous suffire pour les trois nuits à passer.

Nous sommes en plein quartier art nouveau. Nous passons le début de soirée à mitrailler quelques façades et à rechercher un parking fermé et un resto.

Il a plu sans discontinuer toute la nuit et ce sera pareil aujourd’hui. Et encore demain lorsque nous irons à Tallinn en Estonie.

Notre programme de visites se réduit. Ce matin, siège du KGB et musée juif de Lettonie. Après on avisera…

House corner, ainsi était surnommée l’immeuble investi par le KGB durant ce qui est appelé ici l’occupation russe. Elle avait aussi comme surnom la maison de glace parce que, disait-on, en y entrant, on avait une vue directe sur la Sibérie. 6 000 prisonniers politiques ont été internés ici, hommes et femmes, quelque 200 y sont morts.

Nous sommes une bonne quinzaine à visiter le lieu, en réalité à faire le parcours de tout prisonnier : enregistrement, questionnement, torture, promiscuité dans les cellules, cour pour marcher un peu, cuisine et enfin salle d'exécution. Le séjour durait une quinzaine de jours au début pour atteindre 6 mois sous Gorbatchev. Les lieux sont évidemment lugubres, rehaussés par notre jeune guide qui avec son manteau noir aurait très bien pu être un agent du KGB.

Il s'est arrêté de pleuvoir et nous partons pour le musée juif de Riga. Il est gratuit mais nous sommes déçus par la qualité des informations. Nous ne restons pas longtemps.

En chemin on déguste un kebab mais n'allons pas au bout de l'assiette, écœurés.

Finalement, la pluie ayant redoublé, nous optons pour la visite du château de Rundale à 75 km au sud de Riga.

Nous faisons une confiance absulue en notre GPS, qui s'amoindrit au fur et à mesure des kilomètres et que nous passons des autoroutes à de la piste : une bande de terre non goudronnée, voilà ce qui nous sert de route pendant des kilomètres. C'est le réseau secondaire letton. Les panneaux indicateurs et les arrêts d'autobus sont bien en place, mais là route est une piste même si la vitesse autorisée est de 70 km/h. Les rares locaux qui y sont roulent à tombeau ouvert et naviguent entre les nids de poule ou les arbres perdus sur la route.

Car la tempête a fait rage dans la nuit. Les routes sont jonchées de feuillages arrachées aux arbres, nombre d'arbres sont déracinés, cassés, l'un d'eux est tombé sur la route. Il y a de l'eau partout dans les champs...

Nous arrivons enfin au château de Rundale, qualifié ici de petit Versailles. Évidemment, il n'en est rien, ni par la grandeur ni par la richesse ni par l'histoire mais cela indique les références culturelles. Ce château a aussi des airs de palais de St Petersbourg, ce qui se comprend car l'architecte à œuvre là-bas a aussi œuvrer ici.

On visite un château presque vide de visiteurs, ce qui n'en est que mieux. Il fut la résidence des ducs de Courlande, état éphémère rattaché à la Pologne, puis annexée par la Russie et intègre à la Lettonie dont elle est une des provinces. Louis XVIII y a séjourné durant son exil.

On poursuit à quelques kilomètres avec le château de Bauska que nous a indiqué Jurgita. C'est un château médiéval du XVe siècle, auquel fut adjoint un palais par la suiite. Il fut entièrement détruit par les Russes en 1795 et le palais commença à être rénové au XIXe siècle. La Grande armée de Napoléon y transita lors de la campagne de Russie.

Horreur ! Il est 10h00 et on émerge à peine. Le lit est confortable, l'hôtel calme et on doit avoir une sacré dose de sommeil à rattraper ! On se prépare en vitesse mais il est presque 11h00 lorsqu'on se présente aux portes de la vieille ville. Les mêmes femmes âgées qu'hier sont déjà là, tentant leur chance en vendant des bouquets de fleurs séchées ou des chaussettes en laine. Dans un blog nous avions lu qu'un marché des tricoteuses se tenait sous les remparts à deux pas avec des habits en laine défiant toute concurrence, mais on n'en trouve plus trace.

La vieille ville s'éveille à peine, les cafés et restaurants ont dû mal à s'ouvrir. Mais nous pouvons tout de même petit déjeuner au milieu d'oiseaux peu farouches.

Avant d'arriver aux portes, nous avons longé l'hôtel Viru, établissement réservé aux touristes au temps des soviétiques. Le KGB avait ses locaux au 23e étage et tout était sous surveillance. Il se disait que l'hôtel était construit à 50% de béton et à 50% de micros. Il y a à côté un musée du KGB mais de peu d'intérêt paraît-il alors nous faisons l'impasse.

Eb revanche, nous nous engouffrons dans le musée de la torture. Le jeune homme qui vend les billets semble n'avoir pas finit sa nuit ou il désintéresse complètement de son boulot d'été ! Deux salles se visitent, évidemment en sous-sol. Nous n'en garderons pas un souvenir impérissable, d'autant que nous avons vu mieux à Amsterdam. Mais cela nous confirme que les Russes, nazis et autres énergumènes de cette trempe sont faits de même bois que l'Inquisition catholique et tribunaux civils médiévaux.

Nous montons vers le quartier de Tompeaa. L'église d'Alexandre Nevky se situe face à ce qui est aujourd'hui le Parlement d'Estonie. Elle a été construite à la toute fin du XIXe pour être ouverte en 1900 ; et a failli être détruite dès 1920.

Elle porte le nom du prince Alexandre Nevski en l'honneur du sauvetage miraculeux du tsar Alexandre III et de sa famille lors du terrible accident du train impérial le 17 octobre 1888. Le prine Nevski, né à Jaroslaf, fut archiduc de Novgorod (1220-1263) et remporta en 1240 une bataille sur les rives de la Newa, d’où son nom de Nevski. L'ordre de Saint Alexandre Nevski, créé en son honneur par Pierre 1er, a disparu lors de la révolution bolchevique de 1917 mais les soviétiques le recréent en 1942 - sans la mention "saint" - puis il est à nouveau modifié en 2010 reprenant sa forme initiale. Le 27 juillet 2024, il y a 4 jours donc, le patriarche de Russie vient d'en décorer Vladimir Poutine...

Pour revenir à Tallinn, la destruction envisagée de l'église dans les années 1920 avait pour argument la lutte contre la violence russe. Elle faillit être transformée en planétarium mais, finalement, en 1999, elle reçu le statut de stauropegial, c'est-à-dire temple directement subordonné au patriarche de Moscou et de toute la Russie.

L'intérieur se visite mais aucune photo n'est permise ; enfin presque...

On poursuit vers des belvédères qui permettent de voir la ville d'en haut et on fait quelques panoramiques avant de s'asseoir devant une bière bien fraîche.

On redescend vers la ville basse en passant par la Tour Kirk in de Kök, tour la plus puissante de la côte balte, après être passer le matin par la rue de la jambe courte, rue destinée aux piétons alors que la rue de la Jambe longue était pour les chevaux et les charrettes.

Nous nous égarons dans les rues de la basse ville, passons par le passage sainte-Catherine (Katarina Päik), où se trouve un bel atelier de vitraux et œuvres en verre pour filer avant sa fermeture vers l’église Saint Olaf et la vue vertigineuse qu’elle donne sur la vieille ville, que les Français appellent aussi la Carcassonne balte.

Comme tout le monde mange ici à n’importe quelle heure entre 11h00 et 22h00, on en profite pour dîner sur la place de l’hôtel de ville, à côté de la pharmacie Raeaptek, la plus ancienne d’Europe toujours en activité, mentionnée pour la première fois en 1422 !

Pour digérer l’excessivement cher repas de pâtes et de saucisse choucroute, nous passons place de la Liberté où a été érigée en 2009 la colonne de la victoire de la guerre d’indépendance (1918-1920) en forme de croix et en verre, dressée en face de l’église saint-Jean qui elle aussi faillit être détruite dans les années trente car peu au goût des architectes art nouveau de l’époque.

Et c’est en retournant définitivement vers l’hôtel que nous découvrons, entre l’avenue Narva et le port, Rotermann city, quartier intégrant vieilles bâtisses et immeubles modernes, bureaux et cabarets, restaurants et placettes. On s’y sent bien et aurions pu dîner pour deux fois moins cher et certainement bien mieux.

Demain sonne l’heure du retour.

C'est le pari un peu fou que nous faisons que de rallier Vilnius dans la journée pour y passer deux jours pleins.

Après un petit déjeuner très peu français - pas de croissants et des crêpes en guise de pancakes - nous partons pour les deux attractions de la matinée.

C'est en effet à l'ancien observatoire de Tartu que se trouve le point initial de l'arc geodesic de Struve.

Cet arc long de plus de 2 822 km s'étire de Hammerfest en Norvège jusqu'à la Mer noire. Fait de 258 triangulations et 265 points fixes prenant différentes formes, dits repères géodésiques, il a permis au savant russe germanophone Friedrich Georg Wihelm de mesurer la taille et la forme de la Terre de manière exacte : première mesure exacte d'un long segment de méridien. Nous sommes entre 1816 et 1856 depuis Tartu où travaillait Struve. Nous retrouverons dans l’après-midi un autre repère en Lettonie (Jekabpils).

Nous nous rendons ensuite à la maison à l’envers ! Tout est sens dessus dessous ici et l’équilibre nous joue des tours.

En repartant nous suivons cette navette sans chauffeur…

Nous poursuivons la descente vers Vilnius dans une route qui devient plus intéressante et passons la frontière estino-lettonne vers 13h00.

La route est nettement plus jolie et la frontière lettonno-lituanniene passée, on se retrouve dans la partie la plus jolie du pays modelée de collines, forêts, lacs et prairies. On s’arrête souvent faire des photos.

Ici aussi on trouve des routes comme en Lettonie !

Pas de réponse du camping - on a éliminé celui qui était installé sur le parking de l’Ibis qui supposait poser la tente sur le goudron ; on s’est réfugiés pour un prix honnête au Holliday In.

Nous avons essayé à 25 km de Vilnuis de trouver le point central de l’Europe mais la nuit tombée à rendu caduque notre initiative. Nous reviendrons.

Ce week-end ce sera deux jours à Vilnius. Nous nous réconfortons à l'hôtel avec un chardonnay mais nous sommes arrivés trop tard pour manger.

Nous avons bouleversé notre programme et avons décidé de nous rendre à la Colline des croix. Le couple camping-cariste nous a fini de nous convaincre.

Nous partirons en fin d'après-midi 200 km au nord ouest, que nous ferons dans l'autre sans le lendemain pour rejoindre la Pologne.

D'ici là, il nous reste quelques visites à faire...

Nous parcourons la rue de la littérature - les échoppes de libraires y étaient installées au Moyen Age - qui par 200 plaques décoratives apposées sur les murs des maisons célèbrent les écrivains qui sont nés ou ont vécu a Vilnius, ou parce que Vilnius apparaît dans leurs livres. Cette initiative est liée au statut de Capitale européenne de la culture qu'eut Vilnius en 2009.

On passe beaucoup plus de temps que prévu à petit-dejeuner des crêpes dégoulinant de beurre, et nous nous dépêchons de nous rendre devant le palais présidentiel pour la cérémonie du lever du drapeau qui a lieu tous les dimanches midi. Nous ne sommes pas ici chez les Windsor de Buckingham et les premières loges s'offrent à nous. Nous retrouvons nos amis camping-caristes venus par hasard avant de poursuivre leur périple...

Nous tournons dans le quartier à la recherche de la porte d’entrée de l'université qui se dérobe car le Guide du routard comme le plan de la ville se l'office du tourisme donnent de faux numéro de rue. Malheureusement, il n'y aura rien à voir car le dimanche, c'est fermé alors que les guides affirment une ouverture tous les jours. Nous croisons nos amis Parisiens pour qui l'heure de prendre l'avion du retour sonne.

Le gras des crêpes nous ayant nourris, nous repartons vers la cathédrale à la recherche de la plaque de la Voie balte qui est sous nos yeux mais ne la voyons pas tout de suite. Stebukla signifie miracle, miracle que fut la chaine humaine reliant les trois capitales.

Essai de voix en l'église saint Casimir

Nous remontons tout le boulevard Gediminas en faisant des photos ici ou là,

pour nous arrêter au musée des Occupations dit encore musée du KGB. Il a aussi servi aux nazis, d'où le pluriel d'occupations. Très complémentaire du Corner House de Riga, le musée explique la lutte des Lituaniens contre les envahisseurs nazis et soviétiques, l'émergence de mouvements de résistance et l'organisation des partisans dont l'âge était de 20 et 30 ans à l'espérance de vie entre 1941 et 1953 de 2,5 ans. Une vidéo sous- titrée en français est de ce point de vue très explicative. Là encore, la déportation et les procès sommaires eurent raison de la résistance après 1953.

Au sous-sol, les cellules actives jusqu'en 1991 ont été reconstituées, et les conditions de détention furent les mêmes ici qu'à Riga ou ailleurs où officiait le KGB.

Nous sommes surpris du jeune âge de nombre de visiteurs mais il est vrai que ces exactions n'ont pris fin qu'il y a à peine trente ans et doivent être encore vivaces dans la mémoire collective du pays et des familles.

Cela permet aussi de comprendre que la détestation de la Russie et de Poutine n'a d'égale que celle des nazis et des soviétiques.

Nous poussons jusqu'au Parlement pavoisé comme dans tous les pays baltes aux couleurs de l'Ukraine - sauf Narva le russophone et russophile. A côté, des morceaux de barricades de 1991 ont été entreposés et un centre d'information et d'exposition y est ouvert, sauf le dimanche. Il est peu mentionné dans les guides, sauf Cartoville.

Quelques viennoiseries achetées au supermarché - ici ouvert all day long 8-22 heures, et un Ice tea nous font office de déjeuner goûter et nous prenons la route vers Siaulai et la Colline des Croix.

Petite halte au centre géographique de l'Europe déterminé par l'IGN. Des drapeaux, une pierre, une colonne étoilée et le tour est joué. Il s'agit bien du centre géographique de l'Europe et non celui de l'union européenne. Celui-là est immuable - sauf submersion de terres due au réchauffement climatique, alors que celui-ci est fonction des pays entrant ou sortant de l'Union. Il se situe aujourd'hui en Allemagne, mais plusieurs villes d'en disputent le titre.

Pour autant, c'est bien l'union européenne qui a installé ce dispositif à 25 km au nord de Vilnius dans le village de Purnuškės. Le colonne étoilée a été sculpté par Gediminas Jokūbonis et érigé en 2004 au centre de ce qui a été classé comme une réserve en 1992. On ne franchit pas les 17 km qui nous séparent de l'Europos Parkas et ses 90 oeuvres en plein air.

A deux petits kilomètres de là, nous repartons un nouveau repère de l'arc géodésique de Struve.

Cette fois nous partons et recherchons notre appartement d'un soir sous une pluie fine. Un passage au supermarché fera notre repas du soir et le seul du jour : jambon et sushis. Au bord de l’autoroute vers Siauluai, quelques marchands ambulants vendent leur récolte de champignons…

Nous garderons définitivement une affection sympathique pour les feux rouges piétions-cyclistes de Vilnius et Tallinn…

Longue étape de 1000 km aujourd'hui entre Białystoc et Prague avec arrêt exactement à mi-chemin à Auswichtz. Nous avons une visite programmée à 15h30, ce qui nous laisse de la marge mais décidons de partir au plus tôt pour être tranquille et voir venir sereinement la seconde partie du parcours.

Bien nous en a pris car au petit déjeuner - thé et pain de mie - on découvre un message de la nuit nous indiquant une avancée de la visite à 14h00. Nous n'aurons donc qu'une heure de battement.

La route est tranquille avec un peu de pluie fine et des embouteillages sur Varsovie. On pense gagner un camping-car au ticket à gratter qu'on nous remet à la pompe à essence, mais il est perdant !

Sur une route de campagne, asphalteé ici, on arrive devant une voie ferrée sans barrière ni signal mais avec un message clignotant sur un panneau qui nous est incompréhensible. On attend qu'une voiture se présente en face et passe pour être à peu près sûrs que le message n'indique pas l'arrivée imminente d'un train... et on omet de faire la photo souvenir.

On a juste le temps d'avaler une frite dans l'enceinte du parking d'Auschiwtz - plus de 15 minutes d'attente et la serveuse redemande en servant la première portion si on en veut bien... deux - et on file rejoindre le groupe de touristes. Deux petits moments de fatigue. On ne retrouve plus les billets et un échange de SMS permet de mes récupérer, les deux billets sont au nom de Phil : a-t-il commandé deux fois le même billet ou est-il accompagné ?

A l'entrée du camp, scan et portique et le même couteau simili suisse qui avait fait des siennes à Berlin et à Varsovie, réapparaît ici. Confiscation le temps de la visite. Et les deux billets au même nom passent sans souci.

La visite d'Auschwitz puis de Birkenau se fait au pas de charge entre les dizaines de groupes aux multiples langues.

1 100 000 Juifs de toute l'Europe y ont été mis à mort, 150 000 Polonais et des dizaines de milliers d'autres prisonniers politiques, homosexuels, roms et tziganes...

Notre guide devant un groupe essentiellement de Français nous demande de bien regarder l'entreprise française qui a mis à disposition ses moyens pour déporter les Juifs de France.

La visite des deux camps se passe de commentaires devant la barbarie la plus perserve mais malgré la maxime mise en exergue dès le début de la visite, on ne peux que conclure que nous n'avons rien appris du passé...

Simone Veil y a été internée à 16 ans et a connu la marche de la mort.

La visite se poursuit au camp de Birkenau.

Il est 18h00 quand nous partons pour Prague où nous arriverons à 1h00 du matin. Nous appelons la sécurité du parking souterrain pour pouvoir en sortir à pied sans difficulté... faute d'avoir pu scanner le ticket devant la porte.

Demain, visite de Prague.

C'est la dernière étape de notre périple. Il nous reste 800 km à parcourir mais, auparavant, nous avons une dernière visite à faire.

Nuremberg a tout de la petite ville agréable - de 520 000 h tout de même - mais le centre historique doit mériter le détour. Nous ne nous y attardons toutefois pas. L'hôtel est à trois stations de métro du parking c'est-à-dire 10 mn porte à porte. Nous petit déjeunons sur la place où s'éparpille une fontaine dont on ne sait pas dire grand chose.

Située sur la place Ludwigplatz, près de l’église St Lorenz, dans le centre-ville de Nuremberg, cette fontaine monumentale, au petit nom de Hans-Sachs-Brunnen commémore Hans Sachs, cordonnier né en 1494, puis poète et dramaturge renommé. Son poème satirique La vie conjugale douce-amère est à l'origine de cette statue.

Moins de deux kilomètres plus loin se dresse le mémorial des procès de Nuremberg, objet de notre venue. C'est dans la salle 600 du tribunal, entièrement reconfigurée par les Américains, et remis en l'état après, que furent jugés le 20 novembre 1945 21 des principaux dirigeants nazis, criminels de guerre. 12 autres procès suivirent, entre 1946 et 1949, devant des tribunaux militaires américains.

Le procès du 20 novembre fut le premier procès international et les principes de Nuremberg issus des décisions de la Cour militaire internationale constituent aujourd'hui les fondements du droit international pénal de la Haye.

La salle se situe au 2e étage et un audio guide en fait la description de l'époque. Au troisième étage se situe une exposition que l'on suit au son de l'audio guide. On y côtoie, outre les nazis jugés, les juges, procureur général, avocats de la défense... La sentence de mort par pendaison a été requise pour 12 d'entre eux, dont Goering et Hoess, commandant des camps d'Auswitchtz-Birkenau. Dénoncé par sa femme après un an de cavale, il sera jugé à Nuremberg puis en Pologne, condamné a mort, il sera pendu en face de sa maison à Auswichtz.

Ainsi s'achève notre road trip. Avec le parc Gruta, nous terminions le parcours soviétique, avec une rallonge à Prague ; avec Auswichtz, celui de la Shoah, avec Nuremberg celui des nazis qui nous avions entamé à Cologne avec la naissance du Parti national-socialiste.

Nous rentrons dans la nuit.

Remerciements à François pour sa tente qui nous a bien servi au début et puis, le temps allant, les campings se sont faits rares et peu accueillants...

Remerciements à Denis pour ces conseils opportuns sur les pays baltes.