Europe du Sud et centrale

Une première étape à Gênes où nous sommes déjà passés plusieurs fois sans s'arrêter.

Capitale de la Toscane. Nous y sommes allés il y a quelques années en revenant de Venise, c'était le week-end de pâques (à éviter), nous étions emportés par une vague humaine. Je n'avais pas apprécié cette ville à sa juste valeur. Je me suis bien rattrapée pendant les 48 heures que nous avons passé à arpenter Florence.

Le palais Pitti : L'immense palais des Médicis, de style renaissance.

Le ponte Vecchio est à la fois, la galerie marchande, la rue piétonne et le pont le plus ancien, le plus célèbre et le plus touristique de la ville.

Le coeur névralgique : le palais Vecchio, sa fontaine, ses statues....

Le mercado centrale : nous y sommes allés déjeuner, c'est très vivant, un grand nombre de spécialités italiennes y sont vendues de la simple pizza à la friture de poissons et crustacés et sans oublier les fameuses glaces dont Alain est particulièrement friand. Pour l'instant, il est à l'apéro 😉

Duomo di Firenze : la cathédrale de Florence.

Avec son dôme, le plus grand dôme du monde de 45,5 mètres de diamètre maximum qui marque le début de l'architecture de la Renaissance. Malheureusement, nous étions dimanche et l'intérieur n'est pas accessible aux visites ce jour de la semaine, mais nous l'avions vu rapidement lors de notre premier passage.

L'église Santa Croce

Cette traversée de la Toscane comporte bien évidemment beaucoup de visites au coeur de villes mondialement connues; mais nous ne saurions renoncer à ce qui constitue un aspect essentiel de nos virées jusqu'à ce grand voyage, à savoir le camping sauvage, loin des foules et dans des sites moins réputés, mais tout aussi attrayants par leur calme et leur beauté simple. Exemple du jour, les bords du lac Trasimeno. Seuls toute la nuit, avec pour tout bruit le clapotis des bateaux dans le port.

Assise, c'est bien sûr la ville natale de Saint François d'Assise, l'un des plus grands saints de la chrétienté, fondateur, entre autre, de l'ordre des franciscains, c'est aussi près de cette ville qu'il se retira dans le dénuement le plus complet. Cette petite cité est toute entière tournée vers la spiritualité.Des églises par dizaines, des monastères, des couvents de moines et de soeurs, et surtout cette double basilique dédiée à François.

La basilique est composée de 2 églises superposées, l'inférieure de style roman, tout à la fois somptueuse et intimiste, mais réellement bouleversante de beauté, inoubliable même pour des athées, et la supérieure, de style gothique avec des fresques de Giotto représentant la vie de St François. La frustation est grande après la visite de ne pas pouvoir partager, les photos en intérieur étant formellement interdites. On vous présente donc celles d'extérieur.

Outre cette profonde spiritualité qui se dégage de partout, cette petite ville est remarquable par son unité architecturale: Chaque maison, chaque édifice, sans aucune exception, et jusqu'aux confins de la cité, est réalisé avec cette belle pierre blanche aux reflets rosés.

Et pour avoir une toute petite idée de l'intérieur de l'église inférieure, deux photos du net qui ne nous appartiennent pas.

Et l'église supérieure de la même façon

Et nous terminerons cette visite d'Assise par le couvent situé en altitude et en pleine forêt, qui renferme la grotte où le saint s'était retiré pour faire voeu de pauvreté, avec son lit creusé dans la pierre: Émouvant!

Vous l'aurez sans doute compris à travers ce récit, nous avons eu un coup de coeur énorme pour Assise! Allez direction l'Adriatique

Venosa aujourd'hui, c'est d'abord un changement de temps radical : fini le soleil et le ciel bleu sans nuage, ici c'est une nuit avec la pluie battante( pas beaucoup dormi), 5°C au réveil (ça calme) et un vent digne de notre chère tramontane. C'est donc chaudement vêtus que nous avons entrepris la visite. C'est une petite cité pleine de charme, avec un natif très célèbre, le poête romain antique Horace, dont la statue trône sur une des places.

De cette époque, on retrouve des vestiges de termes importants et un amphithéatre.

Accolée à ce site ancien, une église probablement du 11è siècle jamais achevée, ce qui donne des ruines très atypiques.

A l'autre bout de la ville on retrouve un chateau du 14è, avec ses 4 tours rondes.

Enfin, au centre du quartier historique, la cathédrale, avec une cripte aux volumes harmonieux.

Malgré le froid, nous avons, comme à notre habitude, arpenté les petites rues afin de nous imprégner de l'atmosphère de cette charmante ville.

En attendant la navette, qui n'est autre que le sympathique patron de l'aire sur laquelle nous stationnons depuis 2 jours, nous allons nous réchauffer en dégustant de délicieuses pizzas. Pour l'anecdote : lors de notre premier voyage en Italie en tant que baroudeurs nous avions goûté des spécialités italiennes mais pas une seule pizza.Etonnant !

Voilà qui est réparé.

C'est notre dernier jour en Italie. Ce soir nous prenons le bateau pour la Grèce. Mais avant ce départ nous faisons un petit détour pour revoir cette jolie ville et ses Trulli classés au patrimoine de l'Unesco.

Les Trulli sont un type d'habitation rurale très répandue dans la région des Pouilles en Italie du Sud.

Il s'agit d'une cabane aux murs et à la coupole en pierre sèche, sans mortier, servant d'habitation et dont l'entrée est couverte d'un fronton, suivent une à deux petites pièces servant de cuisine, au repos nocturne et s'ouvrant sur la pièce principale par un arc clavé.

Rien de tel qu'un joli coucher de soleil pour vous dire au revoir et nous vous retrouvons en Grèce à Patras.

Nous entamons notre descente vers le sud du Péloponèse, avec une escale le 9 dans un camping de bord de mer à Kastro Killini, c’est notre première plage, avec nos 2 premières îles sous les yeux.( certainement pas les dernières !)

Après cette mini-étape de transition, nous nous arrêtons à Kalo Nero, avec un spot sympa en bord de plage, sur laquelle viennent pondre les tortues pour des naissances en Juillet. Mais nous ne sommes pas à la bonne saison, donc rien de visible, sinon un beau paysage marin, quelques chèvres pas farouches mais très voraces de feuilles de tamaris, et un nouveau coucher de soleil ( là aussi, cela ne devrait pas être le dernier!!)

Aujourd'hui nous prenons la direction de Monemvasia dont certaines photos entrevues çà et là annonce un site très particulier avec ce colossal rocher comme posé à quelques encablures du rivage. Mais avant d’arriver, nous avons la chance de trouver une belle église orthodoxe ouverte, on en profite car Anne-Marie souhaite en voir l’intérieur.

C’est devenu une habitude, nous nous installons sur le port pour 2 nuits afin de profiter de cette superbe ville fortifiée posée sur une presqu’île rocheuse située au sud du Péloponnèse.

Nous sommes le dimanche de Pâques et nous ne résistons pas à aller déguster l’agneau Pascal que certains restaurateurs font cuire devant leur restaurant. Les places sont chères !

Pour bien imaginer la configuration du site, la cité, créée au 6è siècle, se trouve en fait à l’arrière de cette énorme masse rocheuse, vue du rivage. Il y a d’abord des remparts imposants enfermant la ville haute et la ville basse.

C’est dans la ville basse que toute la beauté de cette île se dévoile. Il faut passer sous les voûtes de pierres, grimper, aller se perdre dans le labyrinthe des ruelles pavées.

26 églises orthodoxes ou des mosquées, certaines datant même de la période byzantine

Ici, même nos soirées et nos matinées sont agrémentées par la jeunesse grecque qui vient pêcher juste devant notre baroudeur, certains y passent la nuit, mais cela vaut le coup : ici, 5 thazards orientaux (on ne connaissait pas du tout) et un petit thon, et beaucoup de poulpes aussi.

Le tout dans un décor féerique

Nous avons hâte de découvrir Poros, d’autant que nous devons louer des vélos et nous balader dans toute l’ile. Mais avant, nous faisons un détour par la presqu’île de Méthana,qui valait bien une étape.

Malheureusement, nous stationnons à côté d’une source d’eau chaude volcanique et l’odeur de souffre est insupportable (œuf pourri). Nous filons donc directement vers l’île de Poros.

Le spot pour le baroudeur est idéal.Cela devient une habitude en Grêce, on peut faire du sauvage dans de très bonnes conditions. Il faudrait que les campingcaristes sachent se tenir pour que cela demeure, mais....

Cela va nous permettre de découvrir Poros aux différentes heures du jour et de la nuit, un vrai régal pour les yeux, on vous laisse en juger.

On ne s’en lasse pas. Mais dès le lendemain, nous prenons l’un des minuscules ferries pour passer sur l’ile

J’ai étudié les itinéraires possibles en vélo, l’île est volcanique avec des dénivelés importants, ce sera donc vélos électriques pour nous deux, et nous voilà partis pour 25 kms de pur bonheur sur une belle route assez escarpée, mais avec des points de vue spectaculaires.

Retour en ville pour déjeuner, et pour une dernière balade à pied

Nous voici arrivés au terme de notre grand tour du Péloponnèse, matérialisé par le canal de Corinthe, qui perfore sur 6 kms l’isthme du même nom, pour relier la mer Ionnienne à la mer Egée.

Avant de rejoindre Le Pirée, le port d’Athènes et prendre le ferry pour un petit mois en Crête, d’abord juste une anecdote : en arrivant sur le port du Pirée je me trouve face à ce fast-ferry qui m’ avait emmené avec notre fille Camille sur l’île de Santorin quelques années plus tôt. Ce trajet s’est effectué ainsi car pendant plusieurs jours la météo interdisait tout décollage d’avion, et ce trajet de 4 heures sur un ferry trimaran lancé à grande vitesse sur une mer assez démontée, reste pour moi un grand moment de solitude, sur le pont, en plein vent, le cœur au bord des lèvres, malade à mourir pendant toute la traversée.

Pour la Crête, nous avons embarqué sur celui-ci, moins rapide mais nettement plus stable

C’est le moment aussi pour nous de faire un petit commentaire personnel sur le Péloponnèse, qui nous a véritablement enchantés : paysages magnifiques et surprenants, alternant montagnes arides et bords de mer sablonneux ou petites criques flanquées de falaises abruptes, un réseau routier très agréable et de bonne qualité, une cuisine simple mais délicieuse, des spots véritablement exceptionnels pour les bivouacs en pleine nature, pas le moindre souci pour faire du camping sauvage, des villages très soignés et fleuris, même dans les coins les plus reculés et les moins touristiques, un habitat vrai, souvent en pierre de taille, des églises orthodoxes bien entretenues et de styles variés et surtout, surtout des habitants d’une gentillesse, d’une amabilité, d’un calme, d’une empathie extraordinaire. On les regrette déjà. Mais la Crête devrait nous consolés...

Spinalonga est un îlot forteresse. Sur les ruines antiques les vénitiens ont construit une forteresse qu'ils durent céder aux turcs en 1715, qui furent chassés à leur tour de Crête au début du 20ème siècle.

Spinalonga a servi de lieu d'enfermement des lépreux de 1904 à 1957. La situation sanitaire y était dramatique et c'est contre cet abandon que les habitants du village s’organisent et recréent une vie de village, école, commerces, soins…..

Ayant lu le roman (que nous vous conseillons chaudement) de Victoria Hislop « l’île des oubliés » basé sur des faits et des histoires vraies, il nous était impossible de ne pas faire cette visite. Après avoir passé une porte et fait quelques pas sur l’île, nous avons ressenti une atmosphère particulière, indescriptible ; c’était vraiment émouvant.

Oui, on ne rêve pas, c’était bien au 20 è siècle, cela fait froid dans le dos.

Heureusement, le coucher de soleil vu de Plaka sur Spinalonga nous met du baume au cœur.

Le réveil n’est pas mal non plus. Encore un petit coin tranquille pour se poser.

Nous arrivons sur le flanc Est de l’île, le plus sauvage et le plus difficilement accessible. Des routes extrêmement tortueuses, des oliviers à perte de vue, de la rocaille, des moutons, des chèvres et ....des plages de rêve

Toujours aussi peu de monde sur le sable et dans l’eau. Que du bonheur

Si on se déplace de 3 kms, ce n’est pas mal non plus

Nous pouvons même en profiter pour visiter une ancienne ville minoenne, surplombant la mer

Encore merci aux crétois de nous laisser une liberté complète pour nous installer, l’étape d’hier comme celle d’aujourd'hui, dans des sites absolument grandioses, au cœur d’une nature préservée

Nous y resterons 3 jours. Il est temps de faire des lessives ! Cela s'avère compliqué il faut viser entre les ondées mais avec le vent cela sèche très vite.

Le camping est agréable, tranquille, un peu cool, faisant penser aux années 68 avec cependant tous les services pour passer un bon séjour.

De plus il est facile de rejoindre, par le littoral, la ville tout en hauteur, très animée, du fait des nombreux restaurants et boutiques. Une bien belle balade que nous faisons journellement.

Nous avons fait une randonnée d'une dizaine de kms, le but étant d'aller voir une petite église très ancienne. Cette randonnée fut exténuante du fait de la falaise qui protège la ville et donc à contourner, avec un retour dans un chemin extrêmement pentu et composé d’éboulis uniquement.

Fort heureusement, la rencontre avec un petit groupe d’hollandais très sympas qui ont cheminé avec nous un moment, nous a rendu les montées moins coriaces et nous avons pu ainsi évaluer nos quelques progrès en anglais à leur contact. Une remarque à ce propos: tout le monde en Grèce parle anglais, et quand on dit tout le monde, ce sont les personnes âgées comprises, c’est remarquable, car c’est appris principalement au contact et non â l’école..Finalement c’est super ici, tous les touristes de toutes nationalités, tous les crétois, tous conversent de base en anglais.

N’ayant décidément aucune suite dans les idées, nous repartons aujourd’hui plein sud, mais en nous élevant très nettement, puisque c’est à 1240m que nous allons bivouaquer 2 jours, pour entreprendre la rando mythique de Crête, la descente des gorges de Samaria. C’est donc une randonnée (très très fréquentée) de 16 kms en tout, 1200m donc de dénivellé négatif, ce sont les deuxièmes gorges les plus longues d’Europe derrière celle du Verdon, avec un dénivellé terrible sur 4 kms puis une descente moins pentue entre des rochers de toutes tailles, assez glissants, avec de nombreux passages au-dessus du torrent. Le reste en image :

A 7 h du matin, le départ des gorges, c’est cela ( grandiose)

A 7 h du matin, Anne-Marie est bien couverte, ça caille un peu, et nous nous faisons rejoindre par l’homme et la mule chargés de l’entretien du site. Un métier où il faut la condition physique et la mule est indispensable et parfaitement adaptée.

Ensuite , c’est une journée entière dans un décor magnifique et particulièrement impressionnant.

Le "clou" du spectacle, ce sont les portes de fer, lorsque la gorge se réduit â 16m de large en haut et 3m seulement en bas avec des parois de plus de 150 m de haut.

Un dernier pont et nous sortons pour rejoindre la localité d’Agia Romeli, uniquement accessible en bateau, que nous prenons pour 40 mn de navigation, mais avec auparavant, un bain salvateur dans les eaux cristallines de la mer de Lybie.

A Sougia, première localité à disposer d’une route, nous attendent des cars pour une remontée de 40 kms et 1 heure de voyage, périlleux également au regard des précipices vertigineux qui bordent la route.

Partis les tout-premiers à l'ouverture des gorges á 7 h, nous retrouvons enfin notre baroudeur garé pour une nouvelle nuit réparatrice en altitude, à 20 h. Au moment où je termine le blog, Anne-Marie est déjà au lit, après , il faut dire, une nuit précédente désastreuse en durée de sommeil. Nous avons donc terminé cette rando il y a 2 heures maintenant, c'était vraiment une très très belle journée, inoubliable sans aucun doute, ce soir nous sommes bien cassés, car nos articulations de séniors ont longuement souffert, mais malgré cela, nous sommes HEU-REUX.

Contrairement à tous nos précédents voyages où nous avions préparé un roadbook, que nous suivions normalement quant à l’itinéraire, un peu moins sur le planning pour plus de souplesse, depuis notre arrivée en Grêce, et encore plus depuis notre débarquement en Crête, nous improvisons beaucoup, nous n’hésitons pas à rester plusieurs jours là où nous nous sentons bien, nous revenons fréquemment sur nos pas, et surtout, là où nous avions prévu 1 jour sur 3 au camping, nous sommes réellement et pratiquement 5 jours sur 6 en bivouaque. C’est en cela que cette partie de voyage est formidable pour nous, très peu de contrainte, et la possibilité de ne rien prévoir plus d’un jour â l’avance, uniquement portés par nos envies du moment. C’est un grand changement , et un immense plaisir de voyager ainsi....au gré du vent, tout en explorant plus qu’il n’était initialement prévu. Espérons que nous pourrons renouveler ceci dans plusieurs autres pays....

Ainsi, nous avions beaucoup aimé la petite ville de Kissamos lors d’un premier passage, et nous avions adoré Chania. Donc demi-tour vers le Nord.

Kissamos d’abord, où nous trouvons un énième spot en bord de plage, avec une jolie vue sur le port et la presqu’île qui mène à Balos.

Déjeuner en centre ville dans un resto centenaire avec la terrasse ronde centrée sur la place principale, qui laisse Anne-Marie pantoise.

Puis retour à Chania qui nous avait fait forte impression il y a quelques jours, pour la fête du 1er Mai. Pas de fête cette fois-ci, mais tout de même des concerts en plein air, un feu d’artifice et une foule déambulant à toute heure dans cette cité hyper attrayante. Des photos des rues, des boutiques, du port vu de la jetée en soirée. Excellent moment, et encore une fois, même dans une grande ville, possibilité de se garer au plus près et d’y passer la nuit.

Un peu bruyant tout de même, le centre ville le matin, donc réveil à 6h30 pour aller chercher du pain, et découverte d’un autre quartier, pas mal non plus

Quand on aime.... et la ville et le camping......on y revient pour une nuit et quelques photos de plus du camping d’Agia Galini, que nous avions trouvé zen et original et déjà dans l’ambiance de la ville (Matala)où nous nous rendons demain, conseillée par nos amis campingcaristes bretons, rencontrés pendant un long, mais finalement très riche confinement au Maroc (ils se reconnaîtront bien sûr, puisqu’ils nous suivent) :

MATALA

Petit port de pêche et ville atypique où le ”peace and love” règne encore, avec ses grottes aménagées dans des cavités creusées à la main au Néolithique. Les hippies, dans les années 60, à l’époque ”du flower power” y firent étape sur la route de Katmandou.

Nous voici revenus quelques années en arrière et tels des gamins nous nous sommes offerts des tee-shirts avec des combis WV brodés dessus et des coussins peace and love pour le baroudeur (dont le simili des sièges se dépiaute😤) , nous remémorant notre jeunesse dorée.

Quelques éléments plus ancrés dans la véritable culture crétoise comme cette charmante et minuscule chapelle creusée dans le rocher.

Qui dit Heraklion dit port ! Qui dit port dit bateau ! Qui dit bateau dit départ ! C’est donc un ”au revoir” à la Crête! Et oui, dernière ville à visiter, dernier repas crétois, nous savions que cela allait arriver, c’était inéluctable. Quelle chance nous avons eue de pouvoir en profiter un maximum, de barouder au gré de nos envies. D’admirer de magnifiques sites en toute quiétude, faire de belles rencontres, de vivre ces 4 semaines en toute sérénité, sans contrainte et d’avoir pu apprécier et profiter de l’infinie gentillesse des crétois. Cela ne vous aura pas échappé au fil de ce blog, nous avons eu un énorme coup de cœur et même plus pour la Crête qui sera classée dans les ”à refaire ” !

Après la grosse déception concernant le site archéologique de Cnossos, nous étions sur la réserve avant d’entamer la visite de l’immense site archéologique de Delphes, le dernier prévu en Grêce. Nous vous rassurons de suite, ce fut l’exact opposé avec une visite véritablement passionnante et vraiment instructive. Dès le passage au musée, nous sommes de suite très impressionnés par la richesse, la qualité, la diversité des pièces présentées, toutes recueillies sur le site, avec des explications précieuses sans emphase, des plans de localisation explicites, des gravures représentant les parties manquantes, notamment pour les chapiteaux . On frise ici la perfection dans ce domaine.

Quant aux sites, tout a été pensé pour les mettre en valeur, pour y avoir un accès facile, mais discret et bien intégré. Une visite qui nous a pleinement convaincus que la découverte de sites archéologiques parfaitement entretenus, mais sans rénovation intempestive, avec des explications destinées au grand public (et en français pour une fois) pouvait être enrichissante et agréable à entreprendre.

Nous poursuivons maintenant en direction d’un des sites majeurs de notre expédition de 7 mois, et dont nous rêvons depuis fort longtemps : les Météores, au nord de la Grèce. Merci pour vos commentaires, qui sont toujours un vrai bonheur. Et pour ceux qui consultent le blog en toute discrétion, n’hésitez pas â nous faire juste un petit signe.

Comme il nous reste que 4 jours à passer en Grèce, nous voulons profiter encore de la mer méditerranée, que nous retrouverons seulement au milieu du mois de Septembre en Croatie. Il y aura la mer noire entre temps. Donc avant de nous diriger vers la Bulgarie, nous voulons fainéanter sur ce merveilleux bord de mer. Avant Thessalonique, la 2 è grande ville de Grèce, nous trouvons un premier spot .....comme les autres, bien au calme, avec une baignade au top

Et chose assez exceptionnelle pour nous, on se choisit pour finir en beauté un camping de luxe, nous sommes posés à 2 m de la plage, une eau cristalline, du sable d’une finesse...sur la plage et dans l’eau. Pour la première fois depuis notre départ en Mars, nous nous retrouvons avec plusieurs dizaines de camping-cars de toutes nationalités (beaucoup d’allemands, néerlandais, italiens, espagnols et encore plus de roumains, quelques tchèques et polonais, et un seul français) mais les places sont vastes, bien à l’ombre, et les services sont au top. Donc tout va bien pour 3 jours sur place à profiter au mieux. Nous vous retrouverons pour la Bulgarie (découverte totale) où nous venons d’arriver ce soir pour une grosse dizaine de jours (ou plus si affinité).

Sofia ensuite, la capitale : côté positif, une ville très aérée avec des avenues immenses qui pénètrent jusqu'au cœur de la ville, une multitude de parcs bien entretenus et très fréquentés, de belles églises, dont la cathédrale, au moins pour les extérieurs (les intérieurs souffrent d'un manque d'éclairage naturel, les ouvertures étant très réduites, les peintures murales ne sont ainsi, pas du tout mises en valeur), un site archéologique magnifiquement exploité (malheureusement on ne peut pas faire de photos car placé sous une église) et un marché très animé en centre ville.

Mais pour être francs, nous sommes satisfaits d'avoir pu voir Sofia, mais nous n'avons pas été emballés : l'empreinte des années sous domination soviétique est trop prégnante, les bâtiments imposants et austères de cette période ont tendance à donner une atmosphère glaçante, ces grandes avenues tracées au cordeau ne font qu'accentuer la différence entre les quartiers extrêmement pauvres et démunis de la périphérie, avec un centre -ville néo-classique pompeux, mais factice, se voulant être la vitrine d'une grandeur et d'une splendeur malheureusement révolues.

Notre début quelque peu chaotique en Bulgarie est maintenant complètement derrière nous et nous allons crescendo dans notre périple bulgare. Deux petits bijoux dans leur écrin maritime du bord de la mer noire nous attendent : en premier Sozopol, dernière ville d'importance au sud avant la frontière turque. Et il faut de suite stopper la désinformation : Non ! la Mer Noire n'est pas noire. La preuve😜

Cette ville ancienne, comme la suivante Nessebar, est construite sur un rocher formant presqu'ile. Les maisons ressemblent à s'y méprendre à des chalets de montagne...en bord de mer. Une couleur et un charme indéfinissable, on s'y sent vraiment bien, d'autant que les touristes sont encore peu nombreux.

Des restos avec la vue imprenable et des petits plats atypiques et délicieux

Tout serait donc parfait, mais madame a décidé que tout cela manquait un peu de piment : depuis quelques jours, un mal de dent tenace l'empêche de dormir et de profiter des journées. N'y tenant plus et malgré la peur qui l'assaille dès que le mot dentiste est prononcé, elle se résout à en rechercher un et à consulter. Nous voilà donc partis pour Burgas, 4 è ville du pays que nous ne devions que traverser. Diagnostic, il faut arracher cette dent de sagesse qui bouge toute seule. Sachez que malgré sa trouille, Anne-Marie n'a pas du tout bronché, tellement subjuguée par le super beau mec qui officiait. Je me demande si pour la prochaine consultation, je ne referais pas le voyage ??🤣. Pour l'occasion, 2 photos de Burgas qui nous confirme un peu que les grosses villes ont des banlieues très moches, mais toujours beaucoup de parcs très agréables, et de belles plages.

C'est la plus grande ville sur la côte de la mer Noire et la 3ème de toute la Bulgarie après Sofia et Plovdiv. Nous nous sommes rendus, dans son centre ville en passant par les jardins maritimes, superbement entretenus, qui surplombent le bord de la plage.

L'architecture date de la fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle.

Elle a ses universités, son opéra et le plus grand palais des sports en Bulgarie.

Ses petites boutiques rendent la ville très vivante ainsi que les bords de plage avec leurs bars-restaurants, la musique. C'est un lieu privilégié pour les vacances d'été (enfin pour ceux qui aiment !). Nous avons rejoint le baroudeur par le bord de plage, une balade de 9 kms comme on les aime.

Salut Romania : bonjour la Roumanie

1er jour en Roumanie. Un camping très sympa, la station balnéaire, bof bof. Dur de trouver un resto car ils font tellement la foire tous les soirs avec orchestre jusqu'à pas d'heure qu'il est difficile d'en trouver un ouvert......le midi ! C'est que nous avons une bougie supplémentaire à fêter aujourd'hui !

CONSTANTA, ville portuaire et sa longue histoire de 2000 ans. Nous avons fait le tour du centre historique afin de ne rien manquer des monuments certains datant du IV siècle avant JC. C'est dur de le dire mais on a trouvé ça très moche, les monuments ne sont pas entretenus, nous avons même eu le sentiment qu'ils s'en fichaient complètement.

Seul le casino qui a été abandonné est actuellement en cours de rénovation et le résultat devrait être magnifique.

Sinon c'est une belle station balnéaire très prisée.

Cela ne nous a pas emballés malgré tout et nous poursuivons notre chemin le long de la côte.Au-dessus de la plage de Corbu, un camping sans fioriture, mais bien conçu, avec une vue surplombant la plage pour tous, et un propriétaire avec qui nous avons pu discuter de nos futures étapes (in english, svp, plus rien ne nous arrête maintenant), un passionné de son pays... et de la France où il se rend en vacances régulièrement.

Après les Météores c'était NOTRE 2è VISITE à ne pas manquer.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991.

Les eaux du Danube se jettent dans la mer Noire en formant le plus vaste et le mieux préservé des deltas européens. Ses innombrables marais abritent plus de 300 espèces d'oiseaux ainsi que 45 espèces de poissons d'eau douce.

Les photos parlent d'elles -mêmes.

Et nous voilà partis pour un voyage en barque bien motorisée, nous sommes 2 couples de français (aveyronnais les autres, donc sympas, tenant un bistrot alternatif près de Villefranche de Rouergue, lui ancien humanitaire, donc vraiment cool), une jeune allemande et enfin le propriétaire du camping, guide expérimenté parlant 5 langues et fin connaisseur de la faune du delta. Départ en bateau à l'aube, à 6h du matin, pour théoriquement 3h de navigation, en fait 3h40 avec 30 à 40 kms parcourus. Un pur emmerveillement. Un très grand moment , inoubliable certainement, au panthéon des plus beaux sites que nous ayons visités depuis 5 ans de baroudeur!

D'abord le décor, au petit matin....

Des milliers d'oiseaux : Pélicans très lourds au décollage, cormorans pigmés craintifs, bihoreaux gris, aigrette avec ses petits sur elle, poules d'eau marchant sur l'eau, couples de canards, un magnifique couple d'ibis marron, et beaucoup d'autres dont nous n'avons pu retenir le nom ou les prendre en photo. Et même un aigle adulte majestueux.

Quand à la flore, des milliers d'hectares d'ajoncs, de nénuphars et de lotus en fleurs, une eau d'une pureté invraisemblable ( n voit à 2m sous l'eau les racines des plantes!!!) filtrée indéfiniment par toute cette végétation adaptée et magnifiquement préservée, quand on sait que le Danube assainit ses flots après avoir traversé toute l'Europe, avec son lot de polution en tout genre. C'est sans doute là notre plus grande et ...heureuse surprise!

C'est fini, nous laissons ces pêcheurs professionnels à leur labeur quotidien, dans un cadre exceptionnel, il nous faudra sans doute quelques jours pour nous remettre.

Direction le sud de la Roumanie pour 2 jours dans la capitale. Pour être francs, nous étions sur la réserve, échaudés quelque peu par la capitale bulgare que nous avions trouvée glaçante et défigurée par la période communiste. Bucarest n'a strictement rien à voir. Certes, il y a l'invraisemblable démesure du parlement, l'oeuvre du tyran mégalo Ceauşèscu, 2è plus grand bâtiment administratif au monde derrière le pentagone, et tout le quartier autour, notamment ces immenses avenues bordées de bâtiments néo-classiques pompeux, agrémentées de multiples bassins immenses et de fontaines fastueuses.

Cependant, quoique complètement extravagant et scandaleux au regard de la misère du pays à l'époque, même ce quartier vaut le détour. Pour le reste, c'est une ville qui offre un cœur historique de caractère, mais chaleureux, avec quelques perles architecturales comme les passages commerciaux, un café datant de la fin du 18ème dans son jus, ou cet autre café surmonté d'un ensemble néo-renaissance..

Plus excentrés, le magnifique et célèbre opéra de Bucarest et la place centrale avec le monument commémoratif des morts de la révolution de 1989 devant le bâtiment où Ceauşèscu, interloqué, fut copieusement conspué pour la première fois par toute la foule rassemblée-là. Beaucoup d'entre vous se souviennent encore des images des derniers jours du couple de dictateurs....

A la périphérie, un musée du village roumain, avec plusieurs centaines de bâtisses rurales, principalement construites en bois et datant du 18ème siècle à nos jours, sur plusieurs dizaines d'hectares. Très instructif quant au savoir-faire des roumains dans ce domaine.

En l'espace de 40 kms, nous passons d'une petite station huppée et architecturalement très riche à une métropole de près de 300000 habitants, toute aussi chargée d'histoire et attrayante du point de vue touristique. Une place gigantesque en centre ville attirant toute la jeunesse et les touristes, des fortifications anciennes que nous délaisserons faute de pouvoir stationner facilement, une église non pas orthodoxe, mais catholique à son origine, puis réformée puis catholique, se nommant église noire du fait d'un incendie qui ne laissait que les murs extérieurs noircis à jamais, et dont la toiture est à la fois pentue et très haute. Une vie bouillonnante dans toutes les rues piétonnes aux maisons anciennes remarquablement conservées et colorées

La ville située à 600 m d'altitude, est entourée de montagnes et une très belle et très récente station de ski propose diverses activités et un parc hotelier de qualité à moins de 15 kms. C'est ici que nous dormirons ce soir (tout seuls là-haut et sous des trombes d'eau toute la nuit) avant de vous quitter pour cette fois.

Étape de transition, nous refaisons le plein du frigo, et nous passons la soirée dans un super petit village très calme et entièrement fleuri par la municipalité à chaque maison. Il renferme les ruines d’une abbaye cistercienne du 12è, certainement rarissime en Roumanie . Nous allons passer une nuit particulièrement calme avec une vue apaisante sur l’édifice religieux, entourés d’un parc et de parterres fleuris.

Ce village est tout proche du point de départ d’une route mythique de 100 kms, la transfagarasan, la plus haute route bitumée de Roumanie (à plus de 2000m), praticable qu'à partir de Juin à cause de la neige. Nous le croyons facilement car le 30 Juin, la neige est encore bien présente sur le massif.

On continue avec cette petite cité charmante, avec l’une des 300 églises fortifiées que comportent la région. L’ironie de l’histoire, c’est qu’elles furent fortifiées à l’époque pour enrayer une trop forte immigration !

Nous avons un peu overdose des villes, même si elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres, nous décidons d’un break de 2 jours dans un petit camping en pleine nature, accessible après 8 kms de chemins caillouteux et piègeux, mais idéal pour se ressourcer. Pour y accéder, nous avons traversé de nombreux villages magnifiquement entretenus et fleuris comme nous n’avons jamais vus. Quelle magnifique région, nous recommandons++

Deux pôles d’attractions distincts pour cette petite ville de Turda, bien que découlant d’un facteur commun : le sel, ultra présent dans les sous-sols de la région.

Nous commençons par une journée détente, relaxation et baignade dans ce petit lac artificiel alimenté par une eau avec une teneur en sel de 190g par litre !! C’est marrant, on a beaucoup de mal à nager car les pieds ont toujours tendance à sortir de l’eau, mais pour faire la planche, c’est parfait, on arrive même à tenir debout sans effort et sans avoir pied.

Toujours à Turda le lendemain, nous entreprenons la visite et la descente dans une immense mine de sel désaffectée et transformée à la fois en musée, mais surtout, en profitant de l’immensité des salles d’excavation, c’est maintenant un vrai parc d’attraction souterrain qui est installé : très, très surprenant, mais finalement très attractif et cela semble attirer les foules.

D’abord les couloirs d’acheminement (près de 2 kms) les outils et matériels d’extraction

Puis la salle d’extraction la plus récente, aux dimensions gigantesques avec au fond une grande roue, des jeux en bois multiples, des tables de ping-pong, un amphithéatre, etc... Le tout desservi par des ascenseurs vitrés panoramiques assez vertigineux.

Et à l’étage encore inférieur, c’est la 1ère mine entrée en fonction au 17è siècle qui se présente comme un immense trou conique dont le fond est empli d’eau formant un vrai lac souterrain, avec un îlot central constitué des rejets de matériaux non utilisables excavés de la nouvelle mine au-dessus.

Nous quittons maintenant la Transylvanie que nous avons énormément appréciée pour la beauté, la diversité, la richesse architecturale de ses villes, ses montagnes des Carpates magnifiques, ses villages fleuris et très soignés. Nous nous dirigeons vers l'extrême Nord de la Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine, dans la province du Maramures (prononcé manamourech). C'était initialement pas prévu, mais quelques infos glanées ici où là nous ont donné envie et plutôt qu'un petit mois, nous resterons en définitive 5 semaines en Roumanie. Quand on aime...

Nous commençons notre visite dans cette région en restant dans les Carpates, et en montant dans la station de ski de Borsa. Nous faisons, dès notre arrivée, une rando de 9 kms en partant de la station, 450m de dénivelé et une arrivée au sommet devant la majestueuse cascade de Cailor, 90 m de chute, la plus haute de Roumanie.

Le lendemain matin, la météo s'annonce très humide mais une petite éclaircie me fait tenter une montée en télésiège au sommet de la station. L'éclaircie n'a duré que le temps du selfi, je suis arrivé en haut dans un crachin tenace et la redescente sous une pluie continue. Un peu trempé au retour le Alain🤧😢

Contrairement à nos habitudes,nous allons vous relater nos 5 jours au Maramures comme une seule étape, car il faut absolument que nous évoquions toutes les facettes de cette petite contrée, qui semble complètement déconnectée du reste de la Roumanie, farouchement protectrice de ses traditions et d’une forme de vie que tous ici veulent préserver le plus longtemps possible, et toutes générations confondues. Mais s’il nous est possible maintenant de partager cette découverte avec vous , nous le devons avant tout à notre hôte pendant 4 jours dans la région, Vasile et son épouse Marianna. Ce professeur â la retraite nous a fait ressentir à tout moment, son amour viscéral pour sa région ; ses connaissances multiformes, sa gentillesse, sa volonté de nous faire voir et comprendre le plus d’aspects spécifiques de son terroir ont rendu ce séjour extrêmement riche et passionnant. Cela commence par son jardin où nous avons posé le baroudeur : nous sommes de suite plongés dans un monde rural d’une autre époque.

Sinon, la première attractivité de la région, outre le train vapeur décrit précédemment, est constituée de 8 églises splendides entièrement édifiées en bois (sapin et chêne), y compris la toiture souvent très pentue et extrêmement travaillée, avec de toutes petites "tuiles de bois" plates. Ces 8 édifices sont inscrits au patrimoine de l’unesco. Mais quasiment chaque village possède son église en bois. Nous avons visité 5 d’entre elles : Ieud, la plus ancienne, Poinile Izei, Desesti, Barsana, Busteni, et nous en avons photographié quelques unes en plus.

Dans la même veine, et construits également tout en bois, nous avons visité 2 monastères : le premier, à Botiza, est en rénovation, ce qui nous a permis de voir le travail des charpentiers ébénistes sur place. Le second, fabuleux et complètement hors norme, présente des dizaines de bâtiments, tous plus travaillés les uns que les autres, dans un cadre champêtre magnifique. Celui-ci, c’est Barsana et c’est plus qu’incontournable. C’est "scotchant".

Mais bien plus encore que ce patrimoine architectural, culturel et spirituel unique, c’est avant tout une population enracinée dans ses traditions ancestrales, sa volonté et sa fierté de ne pas céder aux sirènes du modernisme qui fait la valeur et le grand intérêt de cette région â part.

Le travail dans les champs est exactement celui que j’ai connu dans ma prime jeunesse à la fin des années cinquante début des années soixante en vacances en Auvergne, qui avait déjà du retard par rapport à d’autres régions françaises : tout le travail se fait â la main, aucune mécanisation, séchage du foin en meules, les chevaux pour le transport, etc...

Tout ceci au cœur d’un habitat d’une beauté exceptionnelle, réalisé majoritairement en bois bien entendu, avec la complexité des toitures et les portails de chênes, des chaînes sculptées dans la masse et des figures destinées à repousser le mal. Sous le regard hautain des cigognes et cigogneaux massivement installés au sommet des pylônes électriques. Avec de belles rencontres au détour d’un chemin... et dans une végétation luxuriante.

Avec l’appui efficace de Vasile, nous avons pu assister aux préludes et festivités précédant la cérémonie : pas moins de 800 personnes invitées, toutes en habit traditionnel, avec des chants, des danses accompagnant la rencontre, chez la future épouse, de la plupart des habitants des 2 villages des mariés. Impressionnant la force des traditions, même chez les plus jeunes.

Vasile nous disait qu'aucun n’oserait se présenter à un mariage autrement qu’en costume traditionnel. De même pour la messe, comme nous en avons eu la preuve le lendemain, messe commencée dans l’église et terminée en extérieur.

Dernier conseil de Vasile avant de le quitter avec regret et émotion : aller voir le musée de Sighetu consacré aux méfaits de la période communiste. Et c’est édifiant. Installé dans l’ancienne prison où les opposants au régime pro soviétique étaient incarcérés, voire torturés, c’est une visite passionnante, instructive et surtout remémorante. Lors de la dernière année de Ceauşèscu, il est allé jusqu’à enlever et emprisonner des enfants de maternelle !!!!! 40 élèves périrent durant la croisade des enfants. Entre 1945 et 1989, plus de 600 000 roumains furent arrêtés et incarcérés, et 200 000 furent condamnés aux travaux forcés !

Dernière curiosité du Maramures, le cimetière joyeux, où 3 générations d’artistes se sont succédées pour sculpter, peindre, et décrire en quelques phrases la vie des personnes enterrées au pied de ces croix effectivement joyeuses, surtout si on est capable de déchiffrer le roumain😜. Au cours de cette étape, nous avons rencontré un jeune couple de toulousains partis pour un périple de 9 mois au total. Ils avaient atteint, au plus éloigné, la Turquie et ils en étaient déjà à 12 000 kms, pour finir comme nous à 15 ou 16 000 kms, mais à vélo et en privilégiant les routes escarpées, par exemple la transalpina et la transfagarasan en Roumanie qui culminent à plus de 2000 m. Chapeaux bas !! Et en plus, des jeunes adorables, avec qui nous avons passé une soirée et un repas, partageant largement nos valeurs. Belle, belle rencontre avant de rentrer en Hongrie après 5 semaines roumaines bien chargées et largement à la hauteur de nos attentes.

En poursuivant la route des vins, nous entrons dans Eger, également renommée pour ses vins. Et là, c’est tout l’inverse. Une ville agréable, vivante, accueillante.

La rue des belles dames dans un quartier excentré de la ville, qui regoupe quelques 40 vignerons, qui font déguster leur production dans des caveaux agréables agrémentés de terrasses, certains proposant des repas avec de nombreuses spécialités, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Nous y avons passé deux soirées comme on les aime....

L’après-midi a été consacrée aux bains chauds dans les thermes de la ville. Au moins une dizaine de piscines avec jacuzzi, et une eau à 38° , le rêve pour l’arthrose et toutes nos douleurs de senior.

En relisant ce blog de temps en temps pour notre plaisir, on ne peut que noter l’emploi (trop) fréquent de superlatifs, d’autant que ce voyage , qui arrive presque au 2/3 en durée, nous satisfait pleinement et il ne faut pas trop nous pousser pour nous enthousiasmer. Alors pour Budapest, essayons d’occulter les superlatifs (qui pourtant seraient vraiment indispensables) et tentons d’expliquer et de faire connaître tout simplement cette capitale. Budapest, c’est la réunion de 2 villes historiquement bien distinctes, Buda à l'Ouest et Pest à l'Est, séparées par le Danube et réunies par des ponts magnifiques qui enjambent le fleuve.

Pest, que nous visitons le premier jour et où nous sommes installés dans une aire de service bien pratique pour les visites (métro, bus touristique, tram et le centre historique à 4,5 kms, ce qui n'est rien pour des marcheurs de notre trempe 🤭, mais certainement l'aire la plus bruyante qu'on n'ait jamais connue en bientôt 6 ans de voyage : une 2x4 voies devant, le train, l'aéroport pas loin, les trams, le métro...il ne manque que les avions de chasse. Mais on s'est adapté et les boules Quiès sont les bienvenues ), Pest donc, ressemble un peu au Paris haussmanien. Et ce n'est pas un hasard puisque beaucoup de bâtiments ont été construits pour les festivités de 1896, célèbrant le millénaire de l'arrivée des magyars (les hongrois à l'origine) venant de Russie et s'implantant dans cette vaste plaine des Carpates. De très beaux immeubles, de style néo-renaissance, baroque ou néo-classique, pour cette partie de Pest..

Toujours pour la même célébration, on trouve ce magnifique château Vajdahunyad construit au milieu du plus grand parc de la ville, mélange de styles avec la porte et la tour d'inspiration moyenageuse et le reste du chateau de style baroque ou néo-classique

Ce magnifique bronze, étrange et même inquiétant, nommé Anonymus, fait face au château, le peintre est sur les quais et cette belle pièce d'eau jouxte le château.

L'immense place centrale de Pest, d'où part la célèbre avenue Andrassy, avec toutes les ambassades, est consacrée aux héros de Hongrie.

Mais Pest regorge de curiosités comme le plus beau café du monde, le New York Palace,

Ou la très reconnue patisserie Gerbeau créée en 1858, avec des spécialités de gateaux uniques.

Enfin des bâtiments publics datant de la même époque comme l'opéra de Budapest, ou encore la grande synagogue et la cathédrale . L'opéra est tellement ahurissant en décoration intérieur, que l'empereur François-Joseph, ayant donné l'ordre avant sa construction que celui-ci soit moins grand et moins fastueux que celui de Vienne, la capitale de l'empire, fut tellement vexé de constater la magnifiscence des lieux qu'il n'y revint jamais de tout son long règne.

Pest est hyper-animée, festive, les touristes étaient d'autant plus nombreux que Budapest accueillait ce jour le grand prix de F1 au Hungoring.

Face à Pest la festive, l'aristocratique haussmanienne, Buda la cité impériale, but de notre 2è jour de visite, bâtie sur les collines s'élevant sur la rive Ouest du Danube, son château, résidence officiel de l'empereur, et les jardins et fontaines accrochés à flanc de coteau, dominant le fleuve.

Le second pôle d'attraction de Buda, c'est le très photogénique bastion des pêcheurs, enserrant l'élancement de la cathédrale aux toits polyformes et polychromes.

La 3è colline est celle de St Gellert, qui trouva la mort enfermé dans un tonneau et lancé du haut de cette colline. Au pied se trouvent les célèbres thermes Gellert, haut-lieu de bains chauds en tout genre datant de 1918.

Pour avoir une idée définitive de l'incroyable richesse du patrimoine architectural de Budapest, il suffit bien entendu d'emprunter l'un des très nombreux bateaux-mouches qui circulent à la tombée de la nuit. Etourdissant !! Budapest mérite amplement d'être considérée comme l'une des plus belles capitales européennes, au même titre que Rome ou Paris.

Un dernier petit tour de nuit dans le parc pour approcher d'un concert que nous entendions de loin, quelques photos du château proche tout illuminé, un dernier passage sur la place des héros, et c'est le départ demain matin pour le lac Balaton, le plus grand d'Europe hors Russie, autre attraction phare de Hongrie.

La pittoresque ville de GYOR, arrosée par le Danube est située à mi-distance entre Budapest et Vienne. C'est une ville relativement importante, avec un chateau imposant

De belles avenues piétonnes bordées de batiments néo-classiques ,

Et toujous le Danube, omni-présent

Nous avons passé un bon moment dans cette ville, et en disant cela, nous ne sommes pas rancuniers, car nous avons stationner près de la gare, les trains ne se sont véritablement jamais arrêtés et la circulation était intense, de jour et de nuit. Nous avons déménagé dans la nuit sur le parking d'un Lidl, où la circulation a redoublé. Quand cela ne veut pas... Bon c'est peut-être 4 ou 5 nuits difficiles en 5 mois, ce n'est vraiment pas un gros problème. Et la ville était charmante, je le redis. C'ëtait le dernier de nos dix jours passés en Hongrie.

Bonjour l'Autriche

Nous quittons la Slovaquie après ce très court séjour, et entrons en Autriche après être sortis de Bratislava depuis moins de 10 kms. Bratislava et Vienne en effet, sont les 2 capitales européennes les plus proches, distantes seulement d'une soixantaine de kms. Nous constaterons de fait cette grande proximité lors de notre toute première étape en Autriche, toujours au bord de ce fameux Danube, en voyant de nombreux slovaques venir randonner ici, ou même amener des canoës et rentrer à Bratislva par le Danube. Très sympa.

Et cette petite ville de Hainburg nous a bien accueillis en nous offrant une aire gratuite sur les rives du fleuve avec le coucher de soleil qui va bien. Un à-priori très favorable pour l'Autriche. A bientôt de vous revoir sur notre séjour à Vienne, qui débute demain pour nous.

Il ne faut surtout pas se retourner si nous voulons poursuivre notre chemin. D'autant qu'il y a pire comme perspective à venir: nous allons suivre le Danube pendant plusieurs jours, dans la vallée de la Wachau,qui s'apparente à la route des vins. Des côteaux couverts de vignes bordant le grand fleuve, des villages ressemblant beaucoup à ceux de Bavière, très très très propres, toujours très entretenus, fleuris, quelques chateaux, des églises baroques. Seul hic: le temps est bien pourri et humide, il parait que c'est la France et d'autres qui nous renvoie cela. Vraiment mauvais joueurs, ceux-là!!

Premier village de ce genre

Dernière étape danubienne et autrichienne avant de remonter plein Nord vers la Tchèquie. Nous nous garons sous un déluge à Grein et attendons une mini-éclaircie pour visiter rapidement ce très joli village, avec son chateau rénové et clinquant, son centre typique formidablement entretenu, et l'apport d'un artiste pour égayer les rives d'un petit affluent du Danube, sous le regard du passeur sur le fleuve, qui ne chôme pas ici.

Des exemples de l'ambiance en Autriche: les vélos près des figurines sont de vrais vélos, récents et en parfait état de marche, ils ne sont pas du tout attachés. Nous avons trouvé une épicerie de produits locaux sans aucun vendeur, les prix sont indiqués et la caisse est sur une table, vous prenez les produits, vous payez en faisant l'appoint et vous repartez. Une cliente qui évidemment ne nous connaissait pas, nous a vus entrer, nous visiblement touristes étrangers, mais elle est repartie sans aucune crainte, en nous laissant seule dans la boutique!!

Pour conforter mes dires, nous allons dormir à Arddager, qui met à notre disposition une aire entièrement gratuite( sauf l'eau, mais je vous en reparle de suite), on peut faire la vaisselle avec de l'eau chaude, les sanitaires, comme tous les sanitaires en Autriche, sont d'une propreté telle qu'on pourrait piqueniquer à l'intérieur, avec l'eau chaude également, et tous les services campingcar sont à disposition. Eh bien, pour montrer l'esprit bas de plafond largement majoritaire des campingcaristes( heureusement on en trouve de très fréquentables de temps en temps et cela fait un bien fou), une remarque écrite sur l'appli de référence : "Attention, l'eau est annoncée à 1€ pour 100l et je suis sûr qu'il n'y avait pas plus de 90l, ce n'est vraiment pas bien". Voilà, on a tout dit!!!

Demain la Tchèquie avec Prague la délicieuse et tous les petites cités médiévales sur le chemin qui y mène, mais l'Autriche, c'était tout de même un must. Heureusement nous y serons de retour pour la traverser Nord/Sud par la montagne, dans deux bonnes semaines.

Nous entrons en Bavière et rencontrons un paysage buccolique, fait de belles prairies très vertes, des vallonnements boisés, des villages typiques de Bavière qui nous rappellent un peu l'Alsace. Après une certaine accumulation de visites citadines depuis Vienne et surtout en Tchèquie, nous décidons de profiter un peu de la campagne environnante, nous nous arrêtons auprès à Viechtach, puis nous restons 3 jours au lac de Dreiburgensee, magnifique, où je peux soigner mes vieux genoux en me baignant plusieurs fois par jour dans un cadre magnifique, calme, bien équipé et où les vacanciers semblent tous, par leur comportement respectueux et discret, concourir à la quiétude des lieux. Tous les deux, nous faisons de bonnes balades autour des lacs et mararécages environnants et nous nous ressourçons.

Les nuits nous laissent bien solitaires sur notre spot.

PASSAU, c'est la dernière fois que nous croisons le Danube, que nous avons rencontré pour la premiére fois au niveau de son inoubliable delta en Roumanie et que nous avons suivi ou croisé depuis maintenant un grand nombre de semaines. Passau est à la confluence du Danube avec l'Ilz coté Bavière et l'Inn coté autrichien, que nous allons suivre aussi pendant plusieurs jours.

Nous poursuivons et stationnons sur la rive allemande l'Inn, à Neuhaus am Inn, mais en profitons pour visiter, en passant le pont à pied (vive l'U.E !), la charmante bourgade autrichienne de Schärding. Ces superbes maisons sur cette place ont été édifiées par les riches notables de la ville au 18é siècle et les commerces à RdC déterminaient le ton des façades : rouge pour le boucher, bleu pour le boulanger, jaune et marron pour les cafés....

Même chose le lendemain, nous nous installons coté allemand à Sambach an Inn, mais nous passerons l'Inn à pied pour parcourir la belle Braunau am Inn autrichienne. Demain nous franchirons définitivement l'Inn pour traverser l'Autriche Nord -Sud. Le temps s'annonce particulièrement humide et froid pour cette semaine de montagne. Le 4 Septembre,nous rejoignons de très chers amis pour une semaine en Slovénie. Nous allons donc faire un break pour le blog pendant ce séjour, et le reprendrons mi -Septembre pour vous relater la fin (déjà) de ce splendide périple. A bientôt.

Retrouvailles programmées avec nos amis de toujours pour 6 jours bien remplis en Slovénie. Nous nous installons près de leur location à Kranj, petite ville tranquille idéalement située à moins de 30 kms de tous les sites que nous souhaitons visiter.

Nous commençons par la capitale, Ljubljana, de ce tout petit pays qui ne compte que 2,1 millions d'habitants, mais qui se situe économiquement en tête de tous les états issus de l'ex-Yougoslavie, avec de très belles réussites industrielles, un tourisme florissant et... des champions sportifs que tout le monde leur envie. La capitale a la même population que Strasbourg, un peu moins de 300 000 habitants. Son centre-ville est harmonieux, réparti de part et d'autre sur les rives de la Save, dominé par un chateau malheureusement trop rénové, un joli marché permanent et des grandes places bordées de beaux batiments anciens.

2ème étape incontournable en Slovénie, le lac de Bled, avec sa petite île au milieu d'une eau turquoise et son château médiéval dominant ce site d'un charme fou. Belle balade sur les berges.

Dans la foulée, l'après-midi, nous nous rendons à quelques kms pour randonner dans les superbes gorges de Vintgar. Ce n'est pas très long (6 kms), mais assez escarpé et nos amis qui sortent de problèmes sérieux aux membres inférieurs ont beaucoup de mérite à terminer la course. Mais quand on voit les photos, c'était dur mais cela en valait la peine : sur le premier km, nous avions personnellement jamais vu des gorges avec autant d'eau et des couleurs aussi tranchées, un vrai plaisir des yeux. Surprenant !

Et une photo à l’ancienne...

Autre rendez-vous au milieu d'une nature généreuse, le Triglav, seul parc national de Slovénie au milieu des Alpes juliennes, avec le lac Bohinj, plus grand, plus sauvage que le très touristique lac de Bled, et entièrement enserré par des montagnes culminant à près de 2000 m. Nous en profitons (nous les hommes !!!) pour faire trempette et nous déjeunons dans ce cadre magnifique. Le retour se fait par la montagne (c'est tortueux, escarpé mais spectaculaire) Encore une bien belle journée .

De retour à Ljubljana, nous avons eu le plaisir de revoir et de déjeuner avec Fanny et Nico, nos deux jeunes cyclotouristes rencontrés en Roumanie. Ils en étaitent à un an de voyage, 13000 kms, étaient remontés jusqu'à Hanovre , avaient redescendu l'Elbe, la Tchéquie, retrouvé enfin la montagne en Autriche qu'ils ont adorée, puis la Slovénie . Encore un mois et c'est la fin pour eux aussi, avec des rêves d'Asie pour plus tard. On les attend chez nous quand ils escaladeront le Canigou prochainement. Après déjeuner, assez proche du centre historique, nous avons bien aimé ce centre culturel et artistique alternatif, implanté dans une ancienne caserne.

Dernier site marquant en Slovénie avant notre séparation d’avec nos amis : Velica Planina. Un démarrage dans les gorges encore marquées par les inondations meurtrières de cet été, remontée sur le plateau en téléphérique à plus de 1600 m, sans pylone intermédiaire (le seul en Europe), puis ce village très étalé de maisons de bergers entièrement en bois, le tout entouré de hautes montagnes rocheuses complètement dénudées contrastant avec le vert intense des forêts et pâturages environnants. Pour clore cette semaine avec Caroline et Jean-Marie, c’était grandiose !