Traversée du Morvan à pied

Lorsque j'ai commencé à parler de mon projet de traversée du Morvan, mes interlocuteurs ont dans leur grande majorité avoué leur ignorance pour situer cette région. Le nom était vaguement connu, certes, mais aucune ville du Morvan ne pouvait être citée, ni monument ou site remarquable. Moi-même j'avais quelques difficultés à être précis en évoquant Avallon, Château-Chinon ou Vézelay. Ces villes sont en effet périphériques au Morvan lui-même et considérées comme des "portes" alors que son coeur est constitué de villages et communes épars au sein du Parc naturel régional du Morvan, lui-même au sein du massif du Morvan. Massif de moyenne montagne (moyenne de 600 m d'altitude) aux confins des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, le Morvan n'est ni une région, ni un département mais un "coin" de Bourgogne avec son unité historique, sociologique ou géologique (le granite !).

Ma traversée se fera sur 6 jours, pour 150 km environ sur le GR 13, du nord au sud. Le TopoGuide "Tour et traversée du Morvan" m'a servi de guide pour établir mes étapes, mais le manque d'hébergements a rendu difficile leur équilibre. La deuxième et la dernière sont respectivement à 30 km et 34 km ! On verra sur place si je les fais ou si je trouve des raccourcis. Mon départ s'effectuera d'Asquins, au nord de Vézelay. Cette commune possède un camping où je pourrai laisser mon fourgon en garage mort pendant ma randonnée. L'arrivée est prévue à Luzy, presque aux limites du Massif Central. Et retour en train, mais la gare d'arrivée est à une dizaine de km d'Asquins. Il faudra donc encore marcher...

Réveil à 7H dans la fraîcheur du matin au bord de la Cure où j'ai stationné mon fourgon. Avant de quitter le camping, je donne les clés à la gardienne au cas où il faudrait lui changer de place si la Cure débordait, ce qui n'est pas impossible en ces temps pluvieux, bien que la météo s'annonce plus clémente.

Dès le centre d'Asquins une douce montée, par une rue puis un chemin, me mène vers Vézelay. Le paysage a quelque chose d'apaisant avec ses champs ondoyants et parsemés de coquelicots et ses collines, le tout dominé par la basilique de Vézelay qui se rapproche petit à petit. Sur ma droite, des bâtiments anciens : la chapelle de la Cordelle où trois frères franciscains accueillent les pèlerins. Au bout du chemin j'arrive à la porte Sainte Croix et franchis l'enceinte de Vézelay. Cette porte fut construite au XIIe siècle pour accéder à l'abbaye. Il ne me faut pas longtemps pour arriver sur la place de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Le soleil est juste derrière la tour Saint-Michel et laisse encore la place dans une ombre légère. Je contemple cette façade, remaniée au 19e siècle par Viollet-Leduc à la demande de Prosper Mérimée, quand j'entends : « Vous êtes un pèlerin?! » Puis-je être quelque chose d'autre, avec mon sac au dos et le regard fixé sur un tel édifice ?! Mais je dissuade tout de suite mon interlocuteur en lui précisant que je fais, plus modestement et sans esprit pèlerin, la traversée du Morvan. Cette réponse ne lui paraît pas du plus haut intérêt et il s'en retourne tout de suite à ses occupations après un bref : "Bonne route alors !"

J'entre alors dans la basilique par l'imposant portail central et me retrouve dans le narthex aux fines arcades et aux vastes dimensions. Construite dès le XIIe siècle, cette avant-pièce servait à former les processions avant l'entrée dans la nef. Le passionné du Seigneur des Anneaux que je suis ne peut s'empêcher de revoir en flash la scène de la fuite de la compagnie de l'Anneau devant les hordes de Gobelins, Gandalf le gris en tête avec son bâton magique, dans les mines de la Moria dont les voutes sont aussi soutenues par des colonnes et arcades... Mais la solennité du lieu chasse cette pensée un soupçon sacrilège et je pénètre dans la longue nef (62 m!) par son bas-côté sud et passe sous les dix travées pour arriver au choeur gothique, resplendissant de lumière, tout de pierre blanche. La croix sur l'autel est d'or et scintille au soleil. L'atmosphère est à ce moment idéale pour une communication divine à qui la souhaiterait, tel Paul Claudel près d'un pilier à Notre-Dame de Paris ! En attendant peut-être que la femme de ménage, que je viens d'apercevoir tout à côté, ait fini d'épousseter ciboires, fauteuils et cierges ?... Je la salue et sort par le côté de la basilique en traversant un couloir voûté qui longe une salle de prière pour rejoindre le belvédère d'où la vue sur la campagne est superbe. J'aperçois la Cure en contre-bas et devine le parcours que je vais emprunter durant la matinée.

Avant de quitter Vézelay, je cherche la maison de l'écrivain Romain Rolland (1866-1944) qui y vécut de 1938 jusqu'à sa mort. Aujourd'hui c'est un musée, le musée Zervos consacré à l'art moderne. Seules la chambre de l'écrivain et quelques-unes de ses œuvres ont été conservées. Lorsque j'arrive à mon but en descendant la rue venant de la place de la basilique, photographiant au passage une maison avec tour surplombant le passage, le musée est en train d'ouvrir. Deux gardiens sont à l'entrée. L'un d'eux me demande quel est mon parcours et de quelle région je viens. "La Bretagne ! Ah, formidable, j'y vais justement fin août, pour jouer de la musique avec mon groupe, les Darons, à Paimpol !" Son étonnement est à l'égal du mien quand je lui dis que je viens justement de Paimpol ! Rendez-vous est pris sur le port pour fêter les Darons. Je repars, encore un peu troublé par une telle coïncidence. Mais depuis que je randonne, les rencontres avec des personnes connaissant Paimpol sont fréquentes, au-delà en tout cas de ce que je pouvais supposer. Tous les chemins mènent-ils à Paimpol ? C'est la question.

Presque en face du musée je vois une boulangerie, hésite à y rentrer pour acheter un sandwich, mais me renseigne un peu plus loin auprès d'un agent municipal qui vide les poubelles sur la possibilité de trouver quelque chose sur mon trajet pour mon repas du midi. "Non, vous ne trouverez rien, me répond-il, tout a fermé". Bon, voilà une nouvelle qui inaugure mal de la suite. Je retourne donc à la boulangerie et enfourne un sandwich dans mon sac.

Il est maintenant 10H30 et je mets en marche sur un chemin de terre juste à la sortie de Vézelay. Un couple de randonneurs est loin devant moi, des compostelliens sans doute, car rapidement je ne les vois plus, le Compostelle prenant un autre itinéraire. Vézelay s'étale en majesté sur ma gauche et reste visible jusqu'à mon arrivée au village de Saint-Père. Là, au détour d'une rue, un jardin est offert à la visite. Quelle belle initiative ! J'aimerais faire de même avec le mien. C'est un festival de roses et un arrangement digne des jardins anglais. Grand bruit soudain qui me tire brusquement de ma rêvasserie : un engin agricole tirant une remorque s'engage sur le chemin à vive allure. Je me jette sur le côté pour le laisser passer et croise le regard du conducteur, mi-indifférent, mi-désolé d'avoir effrayé le touriste... Peu après je me retrouve seul sur un chemin aux cailloux blancs, comme si mille Petits Poucets les avaient semés. Puis je tourne le dos à Vézelay en empruntant un sentier qui monte dans la forêt. Au débouché des bois, s'offre à moi un paysage avec des vignes. Un vigneron, perché sur un étroit tracteur bien différent de l'énorme engin de tout à l'heure, travaille ses vignes mais prend le temps de répondre à mon salut. Le tableau d'ensemble, avec vue sur les collines, les vignes et le chemin qui serpente, est enchanteur. Les vers de Rimbaud le dromomane, le poète randonneur, mis en musique et chantés par Robert Charlebois, me viennent alors en tête : " Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, /Picoter par les blés, fouler l'herbe menue : /Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. (...)" (Sensation, mars 1870).

Il est midi passé et j'arrive dans les faubourgs de Foissy-lès-Vézelay. Le village est désert et de nombreuses maisons sont fermées et semblent à l'abandon. Derrière l'église je trouve une table pour mon repas, que je prends assez vite car l'ombre des acacias est plutôt fraîche. Je me réchauffe en reprenant ma marche. Là, sur ma gauche, ce que je crois être un ancien pigeonnier ou un moulin à vent, beau reste d'une activité passée. Puis le GR monte sur un plateau d'où la vue porte loin. Un banc a été installé au bord du chemin pour admirer le paysage et je le trouve parfait pour y faire une petite sieste. Lorsque je me réveille, quelqu’un vient : une femme, vêtue d’une marinière, avec son chien. Je l’avais aperçue en bas, au village. Elle s'arrête à ma hauteur et me pose les questions usuelles : quel est mon parcours et de quelle région je viens. La Bretagne !? Cette réponse l'anime et dans un flot rapide de paroles m'explique que sa mère est de Saint-Malo, qu'elle y va souvent, qu'elle a besoin même d’y aller, qu'elle aime la Bretagne passionnément (d'où la marinière sûrement...). Oui, bien-sûr, elle connaît Paimpol et apprécie son marché ! Elle y a une amie et est venue faire du parapente à Plouézec ! L'image du site d'envol au-dessus de la Pointe de Kervor et la vue sur la baie me traversent un instant l'esprit. Me voilà revenu à la maison par la magie des rencontres !

Elle me propose qu’on randonne ensemble un petit peu pour me montrer deux ou trois choses. En chemin, toujours dans un flot de paroles pressées, me parle du Morvan, de ses habitants souvent peu communicatifs, des difficultés de cette région autrefois, quand il y avait de la neige tout l’hiver par exemple. Aujourd’hui la neige ne tient pas me dit-elle, mais les morvandeaux ont gardé cette habitude de se mettre à l’écart. Mais elle insiste, comme pour remettre un équilibre, sur l'attrait qu'a pu avoir Vézelay qui a accueilli tant d’artistes prestigieux (Picasso, Eluard, Le Corbusier, Jules Roy, Romain Rolland bien-sûr…) et qui reste un haut lieu de la culture. Elle enchaîne en s’inquiétant de savoir si en Bretagne on connaît le Morvan, car dans le Sud, tempête-t'elle, ils ne savent pas le situer et Vézelay même leur reste inconnue ! Je n'ose lui révéler que le Morvan n'est pas plus connu en Bretagne qu'ailleurs...

Nous longeons la Cure et empruntons un pont de pierre rénové il y a peu. Il date du 17e siècle m'apprend mon accompagnatrice, et il aurait servi de décor à une scène du film La grande vadrouille. Poupoune, son chien, de race Border Terrier, est le premier à s'y engager. Arrivés à un moulin en réfection, on se quitte et elle s’en retourne, Poupoune à ses basques (lui aurait-elle dit : "Viens Poupoune, viens!" ? Pardon pour mon impertinence, chère inconnue). Adieu donc à l'étrangère pas si étrangère que ça, qui disparaît déjà derrière les arbres, mais que je croiserai peut-être à Paimpol, au marché, Je suis sûr que je reconnaîtrai Poupoune !

Je continue donc seul, le long de la Cure, en sous-bois. Ensuite le GR grimpe et suit les bords d'une falaise, avec la Cure tout en bas. Le village de Cure, ma destination du jour, apparaît bientôt à travers les branches et je le découvre quelques enjambées plus loin du haut d’un piton rocheux qui domine la boucle de la Cure où le village est lové.

Il n’est que 15H lorsque j’arrive devant la maison d’hôte qui doit m'accueillir. Dans les échanges que j'ai eus avec la propriétaire, elle m'avait prévenu que je ne pourrai m'installer qu’à partir de 17H. Je cherche donc un endroit pour passer ces deux heures, abrité si possible car le temps se couvre. Je me dirige vers la mairie, espérant y trouver un préau ou un hall. Trois personnes en sortent et me voient. On se salue et j’explique que je voudrais me mettre quelque part en attendant d’être accueilli. « Eh bien, venez, je vais vous ouvrir la salle des fêtes » me dit alors la secrétaire de mairie qui faisait partie du trio ! Je la suis jusqu'à la porte d'une grande salle sous la mairie. Nous entrons et, en me montrant les tapis de sol pour la gymnastique, me dit : "Vous pourrez même faire la sieste". Je ne me fais pas prié et ai dormi presque une heure au milieu des ballons, altères et une sono.

17H sont arrivées et j’ai pu m’installer. Douche, puis repos et ensuite préparation de mon repas car ici ce service n'existe plus comme me l'a expliqué mon hôte qui a tenu cet ancien hôtel-restaurant plus de 60 ans !

Demain sera d’une autre teneur. L'étape sera longue par faute d'avoir trouvé un hébergement plus proche que celui retenu. Le Morvan ne se donne pas facilement. Mais au moins ma logeuse a accepté de me servir le petit-déjeuner à 7H30. Je pourrai donc me mettre en marche de bonne heure !

Je démarre en douceur ce matin car la randonnée d’hier a laissé des traces et je n’ai que 20 km à faire aujourd’hui. Le temps est gris et la pluie est annoncée pour 11H. Au bout d’une heure de marche, je me sens bien et les efforts d’hier sont oubliés, ou presque. A un carrefour, le GR 13 monte droit dans la forêt. J’hésite et prends plutôt la route forestière qui a une pente plus douce. A quoi bon se faire mal ? Il faut privilégier le plaisir de marcher et non l’épreuve à tout prix. Arrivé au haut de la côte, je m’enfonce dans une forêt de résineux qui a tout de lugubre. Apercevoir le balisage rouge et blanc du GR a alors quelque chose de presque rassurant. Mais ce tapis de mousse devant lequel je passe, d'un vert lumineux, apporte une certaine douceur à cet environnement figé.

Je quitte encore le GR pour prendre un PR qui va me mener jusqu’à un dolmen, le dolmen Chevresse. Quel dolmen impressionnant qui rivalise avec nos dolmens bretons ! On reste toujours étonnés de la capacité qu’ont eue ces hommes d’un autre âge de soulever ces blocs et de les ajuster les uns aux autres. Mais il se pourrait qu'en fait ce soit un amas granitique qui a pris cette forme par l'érosion. En tout cas cet amas est considéré comme "une pierre de légende" qui attire encore aujourd'hui les nostalgiques du druidisme et autres cladistes dont j'apprends l'existence.

La pluie, qui avait déjà donné quelques gouttes, se fait soudain plus forte. Un jeune chêne m’offre un abri temporaire pour tirer mon vêtement de pluie du sac et couvrir celui-ci. Le temps de m’apprêter, et la pluie s’arrête, seules quelques gouttes tombant encore des arbres ! La température ayant baissé (nous sommes à 600 m d'altitude), d’être ainsi couvert a quand même son avantage pour continuer ma marche.

Midi approche et je voudrais arriver au village de Gouloux pour manger mon sandwich acheté ce matin à l’auberge avant de partir. Encore une bonne initiative, car depuis l’auberge je n’ai vu aucun village, aucun commerce. D’ailleurs, je n’ai vu personne sur le chemin, pas un randonneur - comme hier et avant-hier. J’ai l’impression d’être seul cette fois, contrairement aux précédentes randonnées itinérantes que j’ai pu faire où je rencontrais toujours des compagnons de route. Les rares commerçants avec lesquels j’ai pu échanger le remarquent également : peu de monde en mode touriste. Peut-être le mauvais temps, suggère-t’on ? Pourtant je chemine sur un GR qui ‘accueille’ plusieurs autres chemins : le Compostelle, le chemin d’Assise, la Via Magdalena, le Vézelay/Sainte-Baume. Mais ils semblent désertés. Parions sur les trois jours qui restent pour inverser cette tendance.

Juste avant Gouloux, le GR passe par un aménagement de grande qualité au Pont Dupin : passerelle et escalier en inox. Le randonneur doit quand même se frayer son chemin entre les pêcheurs et leur matériel au sol et les promeneurs venus profiter du lieu. Un peu plus loin, c’est une cascade impressionnante qui déverse une eau à la couleur marron dans un bassin qui s’évacue sous une autre passerelle. Il y avait là autrefois un moulin qui profitait de cette force et dont seulement subsistent quelques pans de murs.

A Gouloux, c’est l’enceinte de la mairie qui m’offre un banc où je peux déjeuner et me reposer. Ma présence, juste derrière un muret qui me cache, fait sursauter la secrétaire de mairie qui arrive pour l’après-midi.

Gouloux a son musée de la saboterie. Devant l’entrée se trouve cet attirail que j’ai vu plusieurs fois dans d’autres régions qui servait à ferrer les bêtes (les chevaux et les bœufs principalement), un travail à ferrer exactement. L’artiste a représenté la scène avec cette sculpture très réaliste qui permet de comprendre comment l’opération s’effectuait : l’animal était suspendu grâce à une large lanière de cuir (une ventrière) et ses pattes tenues en arrière. Beau patrimoine.

Remis en route, je croise un vieux chêne qui offre un magnifique support pour le balisage du GR. Non moins magnifiques sont ces rochers couverts de mousse d’un vert éclatant, où se mêlent parfois de drôles de champignons en fines lamelles grises marginées de blanc. Les gués sont fréquents et pas toujours faciles à franchir, comme les flaques au milieu du chemin, transformées en véritables piscines !

Enfin les Settons et son lac. J'y suis venu autrefois et en garde une tout autre image où il n'y avait aucune construction, celle d'un lac solitaire au milieu d'une forêt dense. La réalité n'est pas celle-là, et pour mon avantage d'ailleurs, car outre l'hôtel où je vais loger, je trouve une épicerie dans laquelle j'achète mon repas de soir. Il n'y a en effet pas de restaurant dans cet hôtel, en revanche je peux aller m'installer dès à présent (il est 17h) grâce à un code qu'on m'a fourni.

L’hôtel est au bord du lac. Sur la façade, une plaque sur laquelle est écrit : "Dans cette maison est mort le 16 août 1895 Jean-Martin Charcot". Quelle surprise ! Wikipédia m’apprend qu’il a été invité à visiter la région, en particulier Vézelay et les églises environnantes. Mais son insuffisance cardiaque a mis fin à l’excursion.

Jean-Martin Charcot était un célèbre neurologue exerçant à l'hôpital-hospice de la Salpêtrière. S'il doit sa célébrité à ses recherches sur différentes affections neurologiques, en fondant la neurologie moderne, à ses études sur l'hystérie et à sa réhabilitation de l'hypnose comme procédé médical d'exploration, on connaît encore aujourd'hui son nom par la sinistre "maladie de Charcot", maladie neurodégénérative qui ne trouve toujours pas de remède (sclérose latérale amyotrophique). Mais pour les gens du Goëlo, ce nom n'est pas non plus inconnu, car il existe dans diverses villes du territoire des rues du Commandant Charcot. A Paimpol, elle se trouve en direction de Kérity, passe à hauteur de l'hôpital, et est suivie par cette autre rue, celle du commandant Le Conniat. Ces deux hommes sont en effet liés par un drame, celui du naufrage du bateau Le Pourquoi pas ? au large de l'Islande le 16 septembre 1936. Revenant du Groenland où il avait livré du matériel à la mission de Paul-Emile Victor, le Pourquoi pas ? est pris dans une tempête après avoir quitté Reykjavik la veille et sombre corps et biens. Un seul survivant racontera l'événement, Eugène Gonidec, de Douarnenez. Guillaume-Joseph Le Conniat, qui commandait le navire, était né à Plouézec en 1884. Une rue lui est dédiée également dans cette commune, avec une plaque en céramique célébrant sa mémoire, en bien mauvais état ! Il est inhumé à Kérity. Quant au commandant Charcot, Jean-Baptiste de son prénom, médecin puis explorateur polaire, officier de marine, il était le fils de Jean-Martin Charcot, le célèbre neurologue.

Le lendemain, au petit-déjeuner, je retrouve les deux marcheurs belges, mais ils ont presque fini et partent bientôt. Je ne sais pas si je les reverrai car ils auront pris de la distance.

Moi aussi je suis enfin prêt, mon repas du midi dans le sac et également celui du soir, que j’achète à l’épicerie, seul commerce du village. Là où je vais loger ce soir, il n’y a pas de repas. L’épicière compatit et confirme que la région manque vraiment de ressources hôtelières. Sortant de l’épicerie, je tombe sur deux jeunes randonneuses qui sont surprises de voir un autre randonneur. Elles aussi n’ont vu personne et je suis encore "leur premier". « Vous faites Assise, le Compostelle ? » Question presque rituelle sur ce trajet. Elles font le chemin d’Assise et je les informe que deux autres randonneurs le font aussi. Presque aussitôt elles se mettent en route pour les rattraper.

La sortie d'Anost se fait facilement et le GR suit la pente d'un coteau d'où l'on aperçoit assez longtemps le village au creux de la vallée. A Bussy, je reste un moment à admirer un jardin et reprends ma route pour gravir le Mont Athez (564 m d'altitude) et redescendre vers le hameau de Velée où je dois contourner une jolie chapelle, la chapelle Saint-Claire, dont la construction remonte au XIe siècle. C'est une étape du Chemin d'Assise.

Mon chemin se continue par la forêt sur un sentier bordé de ces fleurs bleues que je vois depuis presque le début de ma randonnée, des ancolies sans doute. Sur la commune de Roussillon-en-Morvan, j'aperçois par une trouée dans la haie d'un jardin de drôles de personnages figés. Ce sont quelques spécimens de l'oeuvre d'un sculpteur belge, Peter Meyer, des sculptures en acier. A l’entrée du village, un curieux bâtiment repeint à neuf il y a peu en blanc et bleu ciel attire mon attention. Je m’approche. Il y a des panneaux qui expliquent qu’ici des harkis et leurs familles ont été accueillis 1963 dans ces baraquements qui constituent un « hameau » et que les hommes étaient employés au travaux forestiers. Ils resteront jusqu’en 1966. Pour aller où ? Les panneaux ne l’expliquent pas. Le lieu, devenu Patrimoine Historique, a été inauguré l'an dernier.

Roussillon-en-Morvan a une vaste place centrale composée de deux places principales, celle de l’église et celle de la mairie. Aucun de ses 276 habitants (recension de 2021) ne les traverse en ce moment et les volets clos des grandes maisons qui sont devant moi donnent un air sinistre à l’ensemble. Roussillon-en-Morvan a tout du village mort, confirmé par son auberge fermée depuis des lustres et son absence de commerce. Sa gloire est passée, autrefois la commune la plus importante du canton.

Je mange mon repas encore une fois dans un abri-bus. Soudain une voiture arrive et stoppe à mon niveau. Le conducteur sort sa tête et me demande s’il y a un endroit où l’on peut manger ? Je suis presque désolé de lui dire qu’ici, il n’y a rien. Il s’en va aussi vite qu'il était apparu.

Remis en route, je dépasse l'une des cinq fontaines du village que je vois encore sur ma gauche, la fontaine Saint-Jean près du lieu-dit des "Grosses Têtes". Mais qui a pu écrire "RTL" après ce nom ?! On a de l'humour à Roussillon-en-Morvan, à défaut de restaurant...

Je poursuis en me dirigeant vers les gorges de la Canche en imaginant un parcours pittoresque au bord de l'eau. De l'eau, oui, il y en a, canalisée dans un énorme tuyau relié à la centrale électrique que je viens de dépasser et venant du barrage à 3 km plus haut. Un panneau m'apprend qu'il s'agit d'une "conduite forcée" longue de 415 m et de près d'1 m de diamètre. Il y a aussi celle de la Canche, qui passe là sous le tuyau et paraît assagie. Mais son cours change très vite un peu plus loin et devient bondissant, avec des cascades de plus en plus hautes et larges. Le GR est proche de la rivière, mais il faut sans cesse escalader des rochers glissants, en s'aidant parfois des racines qui s'y trouvent, et progresser par des passages étroits. L'effort est intense. Des panneaux disposés à intervalles réguliers avertissent les randonneurs que des lâchers d'eau peuvent se produire et qu'il faut éviter de se trouver sur la berge ou de stationner sur un îlot. Pas rassurant. L'atmosphère est humide et le soleil a du mal à percer au-dessus de ma tête car j'évolue entre deux hautes falaises avec à leur base des feuillus qui cachent le ciel. Il ne manque plus que les jaguars, les serpents et autres bestioles aussi sympathiques pour me croire en Amazonie !

Je sais en regardant ma carte qu'une route se trouve juste au-dessus, sur ma droite, mais impossible pour l'instant de la rejoindre et il me faut continuer dans ce parcours très difficile que je regrette un peu d'avoir emprunté alors qu'il existait une variante non balisée comme je le lis sur mon Topo-guide lors d'une pause. Pourquoi ne l'ai-je pas consulté hier soir ? Il m'indique aussi que les gorges de la Canche "sont fortement déconseillées pour les randonneurs non expérimentés"... mais que "le site est remarquable, ce qui compense largement les difficultés du parcours" ! Oui, j'en conviens, l'environnement est spectaculaire, mais aussi anxiogène et j'ai hâte de sortir de ces gorges. La route sera bientôt accessible en remontant sur la droite et j'aperçois bientôt les lisières en bois qui la bordent. D'autres ont dû avoir la même envie que moi de rejoindre cette route car leurs passages ont frayé un sentier que je peux facilement suivre. Ouf, me voilà sur le bitume. Je dépasse maintenant le barrage de la Canche et salue un pêcheur qui semble seul au monde au milieu d'un nulle part, sauf pour lui évidemment, puis je m'engage dans la forêt domaniale de Saint-Prix où est situé mon gîte, au nord de Glux-en-Glenne. Au détour d'un chemin, une stèle est érigée qui rappelle le crash d'un avion de la Royal Air Force le 14 novembre 1944. Selon les informations de l'époque, c'est la tempête de neige et de pluie qui sévissait ce jour-là qui aurait occasionnée l'accident. Il n'y eut aucun survivant. Ce qui me trouble, c'est que juste à côté se trouve un amas de ferraille. Seraient-ce les restes de l'avion découverts par l'ouverture d'une route forestière et d'un parking à quelques mètres ? Renseignements pris par la magie d'Internet auprès de Gilles Moreau, auteur d'un ouvrage où cet accident est relaté (Crashs d'avions en Saône-et-Loire : 1939-1945, Nouvelles éditions du Creusot, 2002), ce sont bien les débris du Liberator anglais qui sont là, découverts par lui-même à l'aide d'un détecteur à métaux, bien avant l'ouverture du parking pour les pompiers. Souvent, m'écrit-il dans son courriel, des passants en prennent un morceau en souvenir. Ceux qui restent sont bien trop encombrants pour en mettre un dans mon sac...

Après avoir traversé une nouvelle zone de coupe qui laisse la forêt dans un vrai chaos, j'aperçois la maison où je vais loger ce soir de l'autre côté d'un talweg (merci aux formateurs du CARP!). Il est 16H30 lorsque j'arrive à la porte. Des chiens m'accueillent de leurs abois et des chèvres batifolent dans un parc. Les propriétaires en élèvent, avec des moutons dont ils tissent la laine. La bergerie est à flanc de montagne et laisse voir un paysage sous un ciel chargé. Il fait frais ici, dehors comme dedans, et je comprends pourquoi mon hôtesse m'a "chaudement" recommandé d'utiliser la grosse couverture de laine pour passer la nuit ! Des chaussettes en plus, et le sommeil fut bon.

Je suis seul à prendre mon petit-déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel-restaurant aussi tôt. Il est en effet 7H30 et mon train part à 8H15. Je me presse car il faut une vingtaine de minutes pour arriver à la gare. Hop, me voilà une nouvelle fois avec mon sac sur le dos.

La petite gare de Luzy a le charme des gares d'autrefois, et il est heureux qu'il y ait encore un arrêt à Luzy. En attendant mon train, je remarque un repère de nivellement à la base du bâtiment de la gare. C'est l'un des 40 000 repères qui existent partout en France et qui indiquent l'altitude par rapport au niveau zéro du niveau de la mer dans le port de Marseille enregistré à la fin du 19e siècle. Je n'aurais jamais porté attention à ce type d'élément sans ma formation au CARP (Certificat d'Animateur de Randonnée de Proximité). Merci encore à mes formateurs et au Mémento du module de base, version 2012, édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre, pour le recueil de cette information !

Voilà, mon train arrive, à l'heure exacte. Après deux changements et un grand détour par Dijon et Laroche-Migenne, soit 7h, je suis en gare de Sermizelles. Mais mon retour n'est pas encore fini car le camping d'Asquins se trouve à 12 km. Il va falloir que je les fasse en marchant, ou peut-être puis-je me faire véhiculer ? Autour de moi, des randonneurs partent pour le Chemin de Compostelle et le Chemin d'Assise, mais aussi des voyageurs qui sont attendus pour qu'on les emmène. Je demande au conducteur d'une première voiture s'il va à Asquins, mais non. Plus de chance avec le deuxième. Oui, elle va à Asquins et est venue chercher son amie qui débute sa randonnée sur le Compostelle seulement demain. Nous voilà donc en route et parlons randonnée, climat, régions..., et, presque sans surprise pour moi, ces deux amies me disent qu'elles connaissent Paimpol pour y être venues randonner. Paimpol, centre du monde ? C'est à croire !

Je retrouve mon fourgon à sa place. Il n'a donc pas été besoin de le déplacer pour échapper à une crue. Cap maintenant sur la Bretagne, avec une étape quand même, quelque part mais je ne sais pas encore où, avec dans la tête toutes les images et sensations qu'apporte une randonnée. L'itinérance continue !