Le Chemin de Stevenson

Dimanche 23 août 2020.

La première fois que j'ai pris connaissance du chemin fait par Stevenson dans les Cévennes, c'était en 1981 à l'université Paris 8 lorsque je suivais un cours du psychanalyste Alain Guy. Il avait pris le livre de Stevenson comme exemple pour illustrer de quelle façon une subjectivité se sent exister. Pour Stevenson, c’était d’être sous les étoiles ! Et aussi dans l’itinérance du voyage, sans but précis, seulement pour voyager. Il l’écrit avec précision et ce passage est souvent cité : « Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager ». Je suis là où je vais, et rien d’autre en quelque sorte. Alain Guy l’avait interprété comme ça...

J’avais à l’époque acheté l’ouvrage dans la collection 10.18. Je l’ai ressorti pour l’occasion et y ai retrouvé une carte du voyage de Stevenson avec son ânesse Modestine dans les Cévennes. Le titre du livre est d’ailleurs « Voyages », au pluriel, sans que j’aie encore compris pourquoi ? Il fera aussi un périple en canoë sur la Meuse, moins connu, et d’autres à pied ou en train.

De voyage, moi, je n’en ferai qu’un. Il a commencé hier en prenant la route avec mon fourgon aménagé. Je suis ce soir au Puy-en-Velay et attends avec impatience demain matin😀. La visite de la ville était à faire, les monuments sont exceptionnels et le rocher avec l’église St Michel à son sommet offre un beau spectacle sur la ville et ses alentours.

Le Monastier étant sur le flanc de la montagne, il a d’abord fallu descendre jusqu’à la rivière et la traverser sur un pont rénové, sans doute pas celui qu’emprunta Stevenson en 1878 ! Puis une longue montée à travers les pins sur un chemin caillouteux qui m’a rappelé ceux des Vosges l’an dernier. Ça et là, du crottin d’âne, frais, encore luisant et parfois odorant... L’animal ne devait pas être loin. Au détour du chemin, il apparut avec son maître occasionnel à son côté. Une brève vision me fit voir Stevenson avec sa Modestine, essayant de la faire avancer mais n’osant la frapper trop durement. Cette « comédie », comme il la qualifia un peu plus tard en comprenant que son ânesse lui résistait, va durer jusqu’à la fin de son étape, Le Buchet-Saint-Nicolas. Il y arrive d’ailleurs contre son gré, voulant camper près d’un lac qu’il ne trouva pas, s’étant quelque peu perdu, puis conduit par un étrange couple d’une mère et son fils, traversant, la nuit presque tombée, « un désert d’herbage et de pierrailles », vers un village où il trouva une auberge. L’aubergiste lui confectionna un aiguillon dont il se servira désormais pour faire avancer son baudet ! L'auberge où je me trouve ce soir est celle de Couvige et ma chambre a pour nom Modestine !

Les chemins d’aujourd’hui sont bien tracés et on suit facilement le GR 70. Deux difficultés cependant, en descendant vers Gaudet d’abord, et en remontant de l’autre côté ensuite. La descente s’est faite dans un pierrier dangereux. J’apprendrai quelque temps après que c’est un récent orage cévenol qui a bousculé toutes ces pierres. J’y suis allé avec prudence, ne souhaitant pas faire de nouveau une chute comme celle faite au cirque de Gavarni mi-juillet ! Passé le charmant village de Goudet traversé par la Loire en ses débuts, la remontée fut, hum..., sportive, avec une pente assez abrupte et caillouteuse, longue, qui nécessita de nombreux arrêts pour reprendre la respiration. Me revenait en mémoire un proverbe chinois, je crois, qui disait à peu près ceci : " Celui qui peut respirer dans un combat sera le vainqueur". Pas de combat ni de victoire ici, mais quand même une bonne épreuve... Stevenson remarquait que Goudet était «encerclé par des montagnes » et que seules « des sentes rocailleuses, praticables au mieux par des ânes, rattachent la localité au reste de la France ». Je confirme, modestement et à mon petit niveau de randonneur d’aujourd’hui.

L’arrivée à Ussel, un peu après midi, signa la fin « du plus dur » comme me le dira un de ses habitants. Le reste fut en effet sans réelle difficulté jusqu’au Buchet-Saint-Nicolas, mais avec un moment de frayeur inattendue par le passage à très basse altitude de deux Mirages de l'Armée de l'Air qui m'ont forcé à boucher mes oreilles et à instinctivement me replier pour me protéger ! Peu après cet épisode, et remis de mes émotions, j’ai pu apercevoir un lac à un moment, peut-être celui que cherchait vainement Stevenson ? Les paysages restent grandioses, avec une vue sur les volcans, le Mont Mézenc, les champs cultivés à la terre noire ou les prés. Sur les accotements du chemin, on voit beaucoup de frênes, un peu de châtaigniers, de plus en plus de sorbiers aux oiseaux, mais surtout des pins qui exhalent une senteur si caractéristique. Souvent, dans les villages, des jardins potagers enclos entre des murets de pierres volcaniques. Je remarque qu’on cultive ici ce qu’on cultive « chez nous » : poireaux, bettes, haricots, tomates, pommes de terre, carottes... Seule spécialité, la lentille du Puy, mais je serais incapable de la reconnaître cultivée dans un champ. Cette lentille, on vous la sert à chaque repas ou presque, même en dessert ! Délice pour l’estomac, mais enfer parfois pour l’intestin ! Y aurait-il un lien, là, avec ce qu’on conseilla à Stevenson pour faire avancer Modestine : lui proférer « Prout » ! , le « mot maçonnique des âniers, écrit-il " ? Pour sortir de Goudet, il « proutait comme un lion » ou « doucereusement comme un pigeon », mais « prout semblait avoir perdu sa vertu ». Il ne dit pas s’il avait mangé des lentilles la veille... Quel lien, aussi, avec la comptine "Prout, Prout cadet, à dada sur mon bodet" ?? J'en reste là de mes supputations...

Le lendemain de son arrivée au Buchet-Saint-Nicolas, Stevenson se leva à cinq heures ; il faisait « un froid mortel, un matin gris, venteux, hivernal » ce 23 septembre 1878. Il était impatient de reprendre la route pour rentrer dans « cette autre région — le Gévaudan sauvage, montagneux, inculte, de fraîche date déboisé par crainte des loups. » Je vous raconterai demain si j’ai vu la Bête..., mais je ne pense pas me lever aux aurores pour cette troisième journée de randonnée !

Pradelles avait encore de beaux charmes à offrir que j’ai découverts ce matin en sortant de la cité par le Chemin de Stevenson. Des ruelles médiévales, des porches, des tourelles et autres portes sculptées. Cité catholique autrefois, un écriteau rappelle qu'elle s'est vaillamment défendue contre les protestants. Cette histoire est très forte ici semble-t-il.

Sorti de la ville, c’est un chemin en descente qui m’attendait, véritable autoroute pour randonneur, large, plane, sans grosse caillasse, et ce jusqu’à Langogne, soit sur 5 km. Le matin, de bonne heure, c’est un régal de marcher sur les chemins, avec en plus un paysage superbe comme ici. Je croise à un moment un randonneur qui, lui, monte vers Pradelles, d’un pas très lent, sans effort aucun apparemment. Il devait avoir 80 ans ; il semblait « ailleurs », absorbé dans sa marche, sans presque me voir.

Langogne est la porte du « comté de Gévaudan », c’est ce qu’indique Stevenson en passant sur le pont à l’entrée de la ville qui enjambe l’Allier. En l’empruntant moi aussi, je constate que des aménagements bienvenus protègent le randonneur du flux de véhicules. Félicitations aux édiles et sans doute à la Fédérarion française de randonnée pédestre qui ont eu cette initiative. L’intention se retrouve d’ailleurs dans le parcours aménagé qui traverse Langogne et qui permet d’éviter toute la circulation de la N 88. Le cœur de ville médiéval vaut le détour, pour le porche de l’église et les restes de l’enceinte fortifiée.

Après l’agitation de la ville on se retrouve rapidement dans une campagne très calme, sur une petite route d’abord, puis un chemin longeant champs et forêts. « Belle journée pour marcher ! » me lance un randonneur local. Oui, assurément, et je ne laisserais ma place à personne car le moment est un pur plaisir au soleil de 10H, avec les senteurs du foin coupé. Ce ne fut pas le cas pour Stevenson. Un panneau à Sagnerousse nous rappelle ses mésaventures. Son étape avait déjà commencé par de la pluie et de la grêle, à quoi se mêla le brouillard ; le paysage lui paraissait morne, coteaux et vallées se suivant interminablement, en plus des marécages. A Sagnerousse, il pense avoir trouvé la bonne direction pour le Cheylard, sa destination du jour, mais il se perd et tourne en rond. Il dut passer la nuit dans un bois, sans aide des quelques habitants sollicités pour lui indiquer la bonne route, un peu effrayés par cet Écossais vagabond. Le panneau qui rappelle cet épisode mentionne que le terrain, marécageux, perturbe le magnétisme terrestre et humain, et que la désorientation de Stevenson vient sans doute de là... Désorientation qui fut aussi psychique, puisqu’il a une sorte de vision d’enfants faisant une ronde dans le brouillard : « à la nuit tombante, sur les marais, c’était un spectacle étrange et fantastique » écrit-il. A moins que ce n’était que des vaches ?... Mais une telle vision onirique n’a rien de surprenant chez le futur auteur de « Dr Jekyll et Mister Hyde » (1886) et l'intellectuel intéressé par les sciences psychiques ! Cela me rappelle que j'avais eu un échange avec Michel Le Bris, spécialiste de Stevenson (celui-ci vient de mourir, ce 30 janvier 2021, à 76 ans ), au sujet de la correspondance entre ce dernier et F.W. Myers au sujet des psychics studies. Il m'avait envoyé un fichier contenant cette correspondance et je ne sais pas aujourd'hui où j'ai pu le ranger ! Mais je viens de trouver une de ces lettres, datée du 14 juillet 1892 et envoyée des îles Samoa où Stevenson vivait depuis 1890, publiée par Myers lui-même dans le n° de décembre 1893 des Proceedings of the SPR. Stevenson y raconte plusieurs situations où il se sent dédoublé et en conflit avec ce double ou surpris par cette autre partie de lui-même. Passionnant, isn't it ?

Loin des tracas de Stevenson, j’ai traversé le même endroit avec une grande facilité. Il s’agit de la Margeride, vaste espace herbagé parsemé de genets et de gros blocs de granit, dont certains sont surmontés d’une croix, gage que l’endroit est sous bonne protection. Des marais sont encore nombreux et donnent un aspect de désolation qui rappelle le Marais des Morts traversé par Frodo et Sam guidés par Gollum vers le Mordor !

Mais j’oubliais de signaler qu’avant la Margeride le chemin fait passer par le village de St Flour de Mercoire qui ne manque pas de curiosités : un artiste brut d’abord, « fou » des gares et des trains, ensuite un monument aux morts de 14-18 avec les photos des tués - ce que je n’avais jamais vu - et, enfin, un petit théâtre et music-hall où est passé Steve Waring il y a quinze jours. Curiosités parmi les curiosités dans ce décidément curieux petit village, une mobylette retrouvée qu’on assure avoir été celle sur laquelle Stevenson a fait son voyage, et une marionnette derrière une fenêtre qui n’attend que son animateur !

Mais tout ne fut pas aussi radieux. Une autre pancarte au bord du chemin montre que ce n’est pas la Bête qui est revenue en Gévaudan mais la Bêt(is)e : « Randonneurs, gardez vos masques et vos virus, sinon il y aura des représailles (mot souligné) ». Quelques jours après mon retour j'ai envoyé un message à l'association "Le Chemin de Stevenson" pour lui signaler la chose. Il m'a été répondu qu'effectivement c'était un peu "violent" et qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire. A suivre donc.

Un mot sur les chiens, tous placides et non agressifs, habitués à voir passer les randonneurs. Pourvu que ça dure.

Un mot également sur les locaux croisés. J'ai remarqué qu'ils vous saluent très peu spontanément et, souvent, semblent ne même pas vous voir. Je crois comprendre cette attitude par le fait que le flux des randonneurs est presque ininterrompu, et qu'il serait impossible d'une part de saluer tout le monde et d'autre part qu'il n'y a plus aujourd'hui pour eux de surprise dans cet événement. Je me dis aussi que, peut-être, ils peuvent se penser comme des éléments du paysage ou du décors que ces "touristes" photographient ou observent ? Mais dès qu'on adresse la parole à l'un d'entre eux, l'échange est tout de suite chaleureux et ce qui pouvait paraître une réticence ou un retrait disparaît.

J’ai un peu botanisé (merci PlantNet !) et identifié les principales fleurs qui ornent les talus le long du chemin : orpins, épilobes, violettes, molènes.

Ce soir je loge dans un gîte au milieu des bois. L’arrivée a été un rien déconcertante. Un peu avant en effet, j’entendais un bruit de moteur que je pensais être celui d’une tronçonneuse, mais franchi la clôture de la propriété, qui est un vaste bois de sapins, je vois débouler un bolide d’un chemin dans un vrombissement énorme et provoquant un nuage de poussière. Un autre a suivi. Un peu plus loin tout un staff s’agitait autour de deux voitures de rallye aux roues démontées. Un pilote, en rouge et blanc, était assis à côté et discutait avec trois personnes. On ne s’attend pas à ce genre d’accueil dans un gîte pour randonneurs. Les essais ont quand même duré encore 1H30, et les vroum-vroumeurs pollueurs se sont arrêtés. J'ai vu plus tard, au Bleymar, une affiche annonçant le rallye du mont Lozère les 28, 29 et 30. C'était donc pour ça !

J’ai fait 25 km ce jour-là, et la première partie, de 22 km, d’une seule traite, en 5 heures. La forme est là, qui vient avec les marches successives. Il faut quand même faire attention aux ampoules qui se profilent. Demain je dois faire 30 km. C’est la plus longue étape car il y a peu de gîtes sur cette section. Il devrait pleuvoir...

Un mot d’abord sur mon hôtel d’hier soir. Miteux, c’est le premier qualificatif qui me vient, ensuite vieillot, non rafraîchi et sentant la moisissure. Oui, pas terrible du tout. Mais largement compensé par un bon repas roboratif et un sympathique accueil. Je crois en fait que ces gens — l’épicier compris — ont un certain courage de continuer à offrir leurs services dans un si petit patelin qui reçoit des randonneurs presque exclusivement l’été. Heureusement, il y a encore une gare, mais pour combien de temps ?

Départ à 8H tapantes. Pas de pluie mais une petite fraîcheur qui me fait garder la veste. Le chemin passe par la gare justement. Devant elle, un grand bâtiment, assez beau architecturalement, qui est fermé et à vendre... Tout de suite, ça monte, et ça va durer exactement 1H 05 ! Montée pas trop pentue toutefois, sur un chemin bien aplani et large, mais montée qui vous met à l’épreuve, surtout juste après le petit-déjeuner que je manque à un moment de vomir ! En fait je suis en train de gravir le mont de La Mourade et son sommet est à 1311 m, au-dessus du brouillard. Il y fait un peu froid. Je trouve là l’explication d’un si beau chemin, bien carrossable : un parc éolien récemment installé qui a nécessité de faciliter la montée des matériaux. Je longe assez longtemps les éoliennes, et leur feulement continu, sur cette crête, fait presser le pas pour s’en éloigner.

La descente vers Chasseradès est facile sur le même type de chemin. Chasseradès est un vieux village aux maisons en toits de lauzes. J’en fais le tour, le traverse, photographie un dispositif sans doute réservé aux animaux, mais la dame que j’interroge ne sait pas me dire ce à quoi il servait... Peu après Chasseradès, Mirandol est un curieux village au fond d’une gorge, au-dessous d’un viaduc où passe le train. Petites ruelles, maisons un peu biscornues, peu de lumière. Mais il y a malgré tout ici deux gîtes pour randonneurs !

Il a fallu ensuite monter et monter encore pour arriver en haut de la montagne du Goulet. D’abord sur une petite route, puis sur un chemin forestier à forte pente. J’ai pris mon pas de muletier, sans les habits rouges et blancs et le large chapeau qu’ils portaient autrefois par ici. Il était 11H30 et je suis arrivé au sommet 1H plus tard. J’ai donc décidé d’y manger, avec le panier repas préparé par l'hôtelière de la Bastide, dont un excellent gâteau à la châtaigne et au chocolat maison. Le temps du repas, d’autres randonneurs sont arrivés, dont un couple connu depuis la première étape. Ils campent le plus souvent, mais la dernière nuit ils ont dormi à l’hôtel car il pleuvait trop.

Dans la descente vers Le Bleymard où je suis ce soir, on rencontre un panneau qui vous invite à aller voir la source du Lot ! J’étais devant ce panneau quand deux jeunes Allemands sont arrivés, s’en revenant de la source, précédés d’un chien basset à poil long d’un marron caramel. Ils purent me dire qu’il n’y avait rien à voir... Voilà donc 1 km d’évité, mais j’ai retrouvé le Lot en ses tout débuts juste après, car le chemin le longe. J’y ai de nouveau croisé mes jeunes Allemands et ai bredouillé : « Name Hunde ? », pas sûr que cette subite réminiscence de la langue de Goethe soit ce qu’il fallait dire. Mais j’ai obtenu la réponse : « Inca ». Ils partent alors que je prends des photos du Lot, et Inca caracole en tête devant ses maîtres, montant soudainement un talus pour aller flairer quelque odeur et redescendant vite fait les rattraper. Salut Inca, tu me fais penser à Ki Gwen !

Juste avant Le Bleymard, les Alpiers est une sorte de belvédère en face duquel se profile le Mont Lozère qui culmine à 1699 m. C’est le programme de demain.

Nous étions un couple et moi à partager le gîte de hier soir. Je les avais rencontrés durant la montée au mont Lozère et d’ailleurs avertis qu’il était fortement déconseillé de s’y rendre. Ils ne le savaient pas et ont suivi mon conseil de prendre la déviation. Or ils m’ont signalé que deux groupes n’avaient pas respecté la consigne et s’étaient engagés sur le pic de Finiels. Ce qui devait arriver arriva : ils ont perdu tout repère car le brouillard est devenu très dense et ce n’est qu’avec leur GPS, presque à l’aveugle, qu’ils ont réussi à retrouver le chemin de la vallée. Leur indiscipline aurait pu leur coûter plus cher !

En repartant du gîte ce matin je suis retourné dans Pont-de-Monvert pour voir le temple aperçu par Stevenson. Un homme était en train de ramasser les prunes d’un prunier poussant contre le mur même du temple. Je le salue et lui parle de Stevenson, et du cimetière que l’on aperçoit en contrebas, cimetière protestant donc. Ce qui m’amène à lui demander pourquoi on voit des tombes dans de nombreux jardins de maisons ou même dans les potagers. Il y aurait encore un droit, m’a-t-il répondu, acquis après la fin des luttes entre catholiques et huguenots, d’enterrer les siens sur sa propriété, comme cela se faisait pour les protestants lorsqu’on leur refusait le cimetière communal. Aujourd’hui Pont-de-Monvert vit un oecuménisme parfait, ajouta-t-il, la meilleure preuve étant que le pasteur fait le catéchisme pour les enfants catholiques et protestants, jusqu’à leurs dix ans, et c’est le curé qui prend la suite. Le Pont-de-Monvert « de sanglante mémoire » qu’évoque Stevenson est donc bien révolu.

Il fallut encore grimper pour sortir de la gorge où se trouve Pont-de-Monvert. L’ascension ne fut pas trop pénible car le chemin était comme pavé de grosses pierres de granit enfoncées et mises à niveau dans beaucoup d’endroits. Le soleil transperça tout d’un coup les nuages et tout s’illumina. Au dessus de Pont-de-Monvert qui se réduisait au fur et à mesure de la montée, se détachait le mont Lozère encore dans les nuages. Une fois sur le plateau le paysage paraissait un peu lunaire avec ses gros blocs de granit. Rien à l’horizon, sauf, au bout de 2 km au moins, une cabane de berger, comme perdue. Un peu plus loin j’ai dû négocier mon passage avec une vache, sous l’œil furibond d’un taureau !

Florac, ma destination du jour, était annoncée soit à 25 km sur une pancarte, soit à 24 sur une autre, par deux GR différents, le 68 et le 70. Je choisis les 24 km, en ayant fait déjà presque dix. Je voulais me ménager un peu. Pendant près de deux heures j’ai marché sur une route de crête, ne rencontrant personne, ni ne croisant aucune voiture. Les abords étaient boisés et ne laissaient rien voir. Il a fallu que j’arrive au col du Sapet, à 1080 m, pour avoir une vue magnifique et dégagée. La descente sur Florac s’est amorçée. Deux vététistes, venant en sens inverse, me lancèrent : « Vous êtes le premier qu’on ait vu ce matin ! » J’aurais donc marché aussi vite, que j’aie laissé loin derrière tous ceux qui cheminent comme moi et qui se retrouvent le plus souvent avec moi, soit dans le même gîte ou hôtel, soit au moins dans la même localité ? C’est sans doute mon choix des 24 km qui est la cause de cette avance.

Alors que je réfléchissais à ce point, je dus presque me jeter sur le côté pour laisser passer trois quads lancés à toute allure et faisant un bruit d’enfer dans la forêt ! Leur bruit persista assez longtemps et troubla durablement le calme qui régnait jusqu’alors. Peu de bruits en effet, d’autant que tous les ruisseaux et torrents étaient à sec ! Le département de la Lozère est en sécheresse et j’ai vu à plusieurs endroits que l’eau est rationnée.

En descendant vers Florac, ce qui me frappe est la présence maintenant de châtaigniers en grand nombre. Si on m’a servi des plats avec des châtaignes dans les étapes précédentes, je me demandais où pouvait se trouver ce fruit car je ne voyais aucun châtaignier ? Il venait sûrement d’ici ! Stevenson mentionne lui aussi voir des châtaigniers en arrivant près de Florac et indique même qu’ils sont plantés. Il signale également les nombreux pommiers que l’on trouve le long du Tarn, dans « les vergers riches de pommes rouges ». Je l’ai constaté moi- aussi : des pommiers partout, mais aussi des poiriers, tous bien chargés.

Me voilà arrivé à Florac, à l’Hôtel du Parc, ouvert en 1903. Un peu chic, mais qui aurait besoin d’un petit rafraÎchissement quand même...

Petit tour dans Florac, qui fut une cité médiévale ceinte de remparts. Ruelles étroites, Place au Beurre, château, etc. Un anarchiste sévit un peu partout dans la ville avec ses A entourés, même sur les monuments classés. Un vrai anarchiste donc. Il ont aussi leur autonomiste breton, mais on se demande s’il ne s’est pas trompé de région pour s’exprimer ! Et puis j’ai enfin trouvé l’explication complète sur le « travail » ou "ferradou » comme on dit ici. Vous pourrez lire plus bas le panneau photographié. Rien à voir cependant avec le centre psychiatrique qui est juste à côté, d’autant qu’il dépend du célèbre hôpital psychiatrique de St Alban, situé sur la commune de St Alban-sur-Limagnole en Lozère, véritable lieu de la révolution psychiatrique de l’après-guerre et lieu d’asile et de résistance pendant la guerre. Relisons Paul Eluard et ses « Souvenirs de la maison des fous »...

Le gîte "Le Mimentois" où j’étais hier soir est un lieu très agréable et ses propriétaires savent bien s’occuper de leurs hôtes. Nous étions cinq, moi, un couple de Brest et un couple d’Allemands. Malgré les différences linguistiques nous avons pu échanger sur quelques sujets avec l’anglais et un zest d’allemand ! Les bretons ont raconté leur passage au mont Lozère. Ils y sont allés, malgré le brouillard, suivis par un jeune couple. S’orientant avec leur GPS, ils ont pu traverser le lieu mais se sont fait peur à plusieurs reprises. C’était donc eux dont on m’avait parlé, et je n’ai pas osé leur dire que je trouvais ça imprudent. À la fin de ma randonnée d’aujourd’hui, un randonneur rencontré avec qui j’ai pu parler un peu, m’a encore dit qu’il était monté au mont dans le brouillard et qu’à un moment il avait perdu la piste car il ne voyait rien, et m’a aussi cité le cas de deux couples auxquels il était arrivé la même chose. Mes bretons et le couple de jeunes ! Il m’a aussi rapporté qu’un homme avait appelé le 17 une fois sur le mont et que la gendarmerie était venue le chercher. On m’avait déjà parlé de ce monsieur avant-hier, et ce n’était pas la première fois qu’il aurait appelé le 17 pour le tirer d’affaire. Il aurait définitivement renoncé à poursuivre aujourd’hui me précisa ce randonneur.

Entre les randonneurs les informations circulent et forment une sorte de récit qui les unit, en tout cas tous ceux qui cheminent au même rythme. En fait il y a un groupe « cheminant » qui aime à se reconnaître comme tel. Les individualités closes s’estompent un peu (comme pour moi), car apparaît l’idée qu’on fait partie de ce groupe, solidarisé par l’objectif de « faire le Stevenson », et composé de ceux qu’on croise un jour, puis un autre, avec lesquels on partage un gîte ou un hôtel, avec lesquels on partage aussi les frayeurs ou les joies de la randonnée, ces dernières étant heureusement plus fréquentes.

Le gîte "Le Mimentois" n’est pas sur le GR 70 et pour le retrouver il faut, soit revenir en arrière de quelques kilomètres, soit prendre un itinéraire de liaison. Le propriétaire nous en a indiqué un, mais j’avais sur l’application Visorando un autre itinéraire emprunté par un randonneur ayant laissé sa trace sur le site. Cet itinéraire passe par Cassagnas et permet de découvrir son temple, ce qui me convainc de le suivre.

Le village baignait dans le soleil matinal et la randonnée s’annonçait sous les meilleurs auspices. Je trouve le chemin emprunté et dévale une pente qui se termine dans la rivière La Mimente, qu’il faut d’ailleurs franchir quelque part. Il n’y a pas vraiment de chemin mais seulement quelques sentes, peut-être seulement empruntées par des animaux? Mais voilà, au bout d’un quart d’heure de ce cheminement, impossible d’aller plus loin, les broussailles ayant tout envahi ! J’ai donc dû remonter et me suis retrouvé sur la Nationale 106. Que devais-je faire ? Il n’était que 9H. Retourner en arrière ne me paraissait pas la solution et je résolus de longer cette nationale jusqu’à trouver un embranchement qui me permettrait ensuite de me mettre sur un autre GR qui redescendait vers le sud et rejoignait le GR 70. Une fois en route sur cette Nationale, de l’autre côté de la glissière, en direction de l'est, je réalisais que l’embranchement visé était au moins à 6 km. Il fallait donc trouver une autre voie d’accès au GR. Elle s’est présentée en un chemin forestier, 2 km plus loin seulement. Ensuite un PR montait dans les bois pour, en effet, rejoindre le GR voulu. Il s’agissait du GR 670 « La draille du Languedoc ». Beau nom pour un parcours difficile et à la fois de haut niveau des paysages, au cœur du Parc des Cévennes. Une montée d’abord, rude — je pouvais facilement toucher le sol en étendant mon bras devant moi et mes bâtons me furent d'un grand secours—, qui m’amena au col des Abeilles à 1056 m. La vue était fabuleuse de tous côtés. Un sentiment d’isolement, de coupure d’avec le monde peut vous saisir dans un tel moment, car tout était calme sous le soleil, aucun bruit de nulle sorte, et un horizon de carte postale. Alors, le repérage des deux traits, le blanc surmontant le rouge, ramène à une certaine réalité, celle du cheminement, autant qu’il apporte une réassurance : on n’est pas perdu et d’autres ont veillé à votre orientation.

La descente, maintenant, pour essayer de rejoindre St Germain de Calberte pour déjeuner, car je n’avais pas de panier repas cette fois. Difficile elle aussi, comme souvent les descentes par ici tant les roches affleurent. Je fais néanmoins attention pour ne pas chuter, en zigzagant comme un skieur et en pliant un peu les genoux pour abaisser mon centre de gravité. C’est une attention de tous les instants. A un moment j’évite ainsi, non pas de tomber, mais d’écraser une couleuvre couleur roche étalée en travers du chemin ! C’était le premier animal sauvage que je voyais de près depuis le début, hormis les sauterelles et les lézards qui sont légion. Mais comme me le dira le propriétaire du gîte du soir, « Eux, ils vous voient »... Enfin St Germain de Calberte est en vue. J’atteins le centre du village par la route ; il est 13H et un bistrot me tend les bras et je me laisse tenter par un plantureux repas qui me requinque.

Le reste du chemin en descente douce vers St Étienne-Vallée Française est plutôt agréable, et laisse apercevoir le Gardon totalement asséché. Je constate également de nombreux arbres morts dont la couleur marron clair se détache du fond vert des feuillus. Ce sont des châtaigniers qui n'ont pas résisté aux différentes sécheresses des dernières années.

"Le Mas de Stevenson" est le gîte de ce soir, surplombant ce Gardon plutôt empierré qui forme un trait blanc dans le fond de la vallée. Trois randonneuses viennent d’arriver. On va pouvoir parler ce soir après le repas car ici, pas d’Internet ni de réseau de téléphonie ! En fait c’est au cours du repas, très cévenol avec du sanglier et des châtaignes, que les discussions ont eu lieu. Le propriétaire avait beaucoup de choses à dire, véhément quelquefois, donneur de leçon sur le sens de la vie, un brin susceptible parfois aussi... mais assez érudit quant à l’histoire du coin. J’appris ainsi que les vallées environnantes n’ont été christianisées qu’au XIè siècle ; que Cévennes vient du vieux français servenne qui signifie vallée resserrée ; et enfin que gardon, appellation fréquente ici pour des cours d’eau, signifie tout simplement rivière.

Demain, dernier tronçon du Chemin de Stevenson, puisqu’il s’est arrêté à St Jean-du-Gard, Modestine étant mal en point. Déjà, début octobre 1878, le Gardon était à sec. Stevenson écrit : « ... je traversais Saint Étienne de la Vallée Française, ou Val Francesque comme on a coutume de l’appeler ici, puis, vers le soir, je commençais de gravir le mont Saint-Pierre. Longue et pénible ascension ! » C’est ce qui m’attend demain...

Il était tôt ce matin quand j’ai quitté "l’Auberge du Peras", 7H15. Une fois encore je devais suivre la trace qu’un autre randonneur avait laissée sur Visorando. Je l'ai récupérée en remontant une avenue qui commençait déjà à être sillonnée par les véhicules. Mais très vite je me suis retrouvé sur une toute petite route très agréable à suivre. Des trouées dans les futaies ont permis quelques photos. Une pancarte amusante à propos d’un chien fugueur méritait aussi la photo...

Passé le pont du Gardon Mialet, à Mialet, ma trace me faisait tout de suite monter dans le massif par un chemin très raide. Ça devait durer un certain temps, un peu long vu l’effort fourni. Mais je sais maintenant qu’en fait il s’agissait de l’ancien tracé du GR 70. Le nouveau était-il plus praticable ? Je resterai sur cette énigme. Quoiqu’il en soit, les deux arrivent au même endroit, peu avant le col d’Uglas. A partir de là, le GR 70 file vers Alès, mais offre des itinéraires parallèles réservés aux randonneurs avec âne. J’ai compris pourquoi ! Je crois que cette partie de ma randonnée a été la plus difficile, et des ânes ne peuvent pas passer par certains endroits. Le chemin est étroit le plus souvent, très empierré, et certains passages se font entre des énormes roches avec des failles. Parfois, c’est presque de la varappe. Il faut alors prendre tout son temps pour bien négocier descentes et montées. Pendant la marche, on reste presque tout le temps sous une voûte d’arbrisseaux, de chênes verts et de lauriers ; les quelques trouées laissent voir un paysage grandiose de montagnes et de vallées. L’arrêt à une table d’orientation s’est prolongé car la vue était superbe, jusqu’au Mont Aigoual, qui a vu le Tour de France passer hier je crois. Par deux fois, le chemin fait passer sur des roches qui surplombent la vallée. Le coup d’oeil est garanti mais il ne faut pas trop s’approcher du bord... Un randonneur revu le soir me dira que cette partie est comparable à une section du GR 20 corse !

Vers 12H30 je décide de m’arrêter à Montcalm pour déjeuner. Le couple des Essarts, déjà rencontré quelques jours auparavant, arrive. Ils ne mangent pas, et d’ailleurs n’ont presque rien à manger, sauf une boîte de sardines ! Mais ils vont continuer, d’autant qu’ils n’ont rien réservé sur Alès pour ce soir. Je leur dis que je vais sans doute prendre l’itinéraire « avec âne » pour couper un peu, car c’est encore une bonne portion de chemin de crête qui correspond au GR 70. Ce qu’ils font. Je les suis un quart d’heure après. La chaleur est forte et je crains de n’avoir pas assez d’eau. J’ai pourtant pris près de 2 L mais j’ai déjà beaucoup consommé.

Bientôt Alès apparaît tout en bas. Il faudra encore 1H30 pour y arriver. Avant d'y entrer, les bruits de la ville viennent à notre rencontre, comme pour nous reprendre dans cette noise urbaine qui tapisse le plus souvent nos vies.

Alès, capitale des Cévennes, et ancienne ville minière à ce que je vois, notamment ce terril dans la campagne. J'ai pu lire, une fois rentré, qu'en Juillet une mine témoin a été rouverte au public, faisant revivre le passé minier des Cévennes. Un superbe fort Vauban garde l’entrée de la ville. Le masque y est obligatoire mais beaucoup ne le portent pas. Le centre-ville me paraît encombré avec ses hauts immeubles rapprochés par des rues étroites. Je vois néanmoins, près de la gare, que la mairie a ouvert l'espace avec un immense rond-point et une voie engazonnée qui descend vers le coeur de ville, comme s'il avait fallu aérer la ville.

Mon hôtel est tout près de la gare. Le voyage est... presque fini. Départ demain à 7H30, devant la gare, avec La Malle Postale, une compagnie de minibus qui fait les trajets allers-retours sur le Chemin de Stevenson, ce qui va me permettre de revoir au passage tous les paysages parcourus, et en une matinée ! Retour au Puy prévu pour 12H30. Je compte me mettre en route pour Caen dès le début d’après-midi.

Arrivée en effet le lendemain à 12H30 tapantes, et en plus là où j'avais garé mon fourgon car l'itinéraire du minibus y passait. Il n'a rien subi et je suis soulagé. Mais me revient subitement le souvenir que j'ai laissé mes chaussures de randonnée à Alès, sous le patio dans un placard dédié... J'écrirai aux propriétaires pour me les expédier car elles pourront encore servir, c'est sûr !

Pour clore, je relève ce qu’écrit Stevenson au sujet des randonnées à pied : « On ne doit pas se figurer qu’une randonnée à pied (...) est simplement une meilleure ou une plus mauvaise manière de voir le pays (...). (D)ans une randonnée pédestre, le paysage est tout à fait secondaire. Celui qui fait vraiment partie de la confrérie ne voyage pas à la recherche du pittoresque, mais de certains états d’âme vivifiants — l’espoir et l’élan avec lesquels la marche débute le matin, la paix et la plénitude spirituelle qu’on goûte avec le repos du soir. »

Je pense bien avoir fait partie d’une « confrérie » pendant cette randonnée, et si les paysages ont quand même été un des attraits principaux de ce Chemin, de se vivre, tout simplement, en randonneur, a été « l’état d’âme » le plus stimulant pour moi. Il pourra facilement se retrouver, sur un autre Chemin...