Mon premier voyage en Inde du nord

Les formalités d'entrée en Inde à l'Indira Gandhi International Airport (IGI) ont été sans attente et assez rapides, c'est la suite qui a été un peu perturbée par la non réception de ma valise en soute. Il faut dire que l’avion de Paris à Francfort, un des 2 hubs de Lufthansa (l’autre étant Munich) avait une heure de retard au départ. Comme j’avais une heure pour changer d’avion, cela devenait un peu juste. Heureusement il a rattrapé un peu son retard ce qui m’a permis, en cavalant dans les couloirs du terminal de prendre l’avion pour Delhi qui, lui, était à l’heure. La valise,elle, n’a pas cavalé.

Je confirme ce qu’on lit dans les guides : toute démarche administrative devient vite pénible. Je me trouve devant le comptoir de réclamation et là un petit ballet se produit avec plusieurs agents qui vont, viennent, se parlent et je repère le chef. Je crois être dans une file d’attente mais il n’y en a pas. Zut le chef s’en va, les autres un peu perdus tentent de répondre à la petite foule qui n’a pas reçu son bagage. Ah le chef revient et par chance je me trouve en face de l’endroit ou il revient, l’indien qui a cavalé comme moi dans les couloirs de Francfort a moins de chance, le chef le renvoie en fin de l’amas qu’il interprète comme étant la file d’attente. Ouf mon bagage est dans sa liste, il remplit un reçu et note l’adresse à Naggar ou il faut envoyer la valise. Je lui dit que je vais peut-être revenir demain car je suppose que ma valise va prendre le même avion mais +24. Il me donne un numéro de téléphone où appeler si je désire prendre moi-même la valise.

Je sors du terminal et tente de commander un Uber. J’ai une connexion grâce à une option Sosh à 29€ que j’ai prise avant de partir. Parfait je trouve un Uber pour presque rien (moins de 5 euros) pour aller à mon hôtel qui ne se trouve pas très loin de l’aéroport (Aerocity), il est 2 heures du matin. Hélas le paiement Paypal n’est pas accepté et je n'en ai pas d'autre sur Uber. Plan B trouver une compagnie en slalomant à travers une foule de chauffeurs au sourire édenté qui proposent leur bagnole. J’arrive à un stand qui a l’air sérieux, je dis ou je veux aller à l’agent de faction, il rédige un bon et me voilà parti dans un vieux taxi avec un chauffeur qui m’a l’air bien sympathique. Il me demande si je veux la clim… Je ne pensais pas que c’était une option avec la chaleur humide étouffante (dans les 35). L’air frais est le bienvenu. J’ai choisi un petit hôtel au-dessus du minable sur le papier, c’est juste pour dormir, et l’adresse est "à côté d’une joaillerie" dont ils donnent l'adresse. Impossible de trouver l’hôtel sur Google Maps, pas grave je suis avec un chauffeur sympathique qui sait où il va, j’ai branché Google Maps juste pour suivre. Hélas... au bout d’un moment il se retourne et me demande, c’est où ? On m’a déjà fait le coup donc je suis à peine surpris, bon je programme la joaillerie et là c’est bon, Google connait. Je comprends pourquoi l’adresse la référence. Je lui lui fais faire demi-tour, il est allé trop loin, et je l’arrête au supposé endroit. Point de joaillerie, mais j’en ai marre, je le paye et je descends du taxi, il se sent à peine gêné de me laisser sans être sur de m’avoir conduit au bon endroit. L’Aérocity, quel beau nom pour un endroit proche du minable pour un occidental. Des trottoirs inexistants ou terriblement accidentés, on ne risque pas de marcher en regardant en l’air. Finalement je traverse et trouve une boutique crasseuse avec un panneau "Jowelry " Bingo. A côté une petite ruelle qui, si les bâtiments n’étaient pas en dur fait penser à l‘avenue principale d’un bidonville, remonte un peu.

Point d’hôtel. Je suis allé trop loin dans le bidonville. Je reviens sur mes pas et trouve une porte vitrée qui pourrait faire penser à un hôtel "cheap". Je rentre et demande à l’employé de nuit si c’est bien mon hôtel et c’est bon. Là commence une formalité et comme d’hab (ça y est je suis devenu un habitué des formalités) il va, il vient, il me demande mon passeport qu’il photocopie il ouvre un registre, le ferme puis le ré-ouvre et me fait remplir une ligne d’information sur moi avec 2 signatures. Il me fait payer les 1400 Rs prévues (17€), booking.com n’a pas encaissé ma ecarte bleue que j’annulerai ensuite par sécurité. Il va et vient encore et je craque un peu, il est 3 heures du matin (bon que 11h30 à Paris donc c’est ok pour moi) finalement il me tend la clé, un litre d’eau minérale fraîche (très important en Inde, on vérifie toujours d'entendre le "click" en ouvrant la bouteille) et appelle un employé qui ne fera que regarder l’écran de son smartphone (tout le monde (sauf les très pauvres) en a un ici), en me conduisant à ma chambre. La clim fonctionne, et un grand ventilateur aussi, il est 3h40 et je n’ai pas sommeil. La chambre est quelconque mais le lit est confortable et les draps propres, j’ai connu pire. Le lendemain après la douche je m’apercevrai qu’il ‘y a aucune serviette pour s’essuyer. Le T-shirt qui faisait partie du petit package « offert » par Lufthansa pour dédommager, fera l’affaire.

J’ai dormi jusqu’à 10h. Vu la qualité de l’hôtel, je n’ai pas envie de demander un petit déjeuner. Mission du jour : décider si je reste un jour de plus avant de partir pour Naggar, mon camp de base, avec ma valise (avec le risque qu’elle n’arrive pas par le vol suivant). J’ai demandé conseil à Gillou, mon futur hôte de Naggar, qui m’a donné l’adresse exacte pour la livraison mais m’a laissé décider. Pour lui la valise peut mettre 2 à 3 jours mais elle finit par arriver. J’ai quand même une petite préférence de rester un jour de plus, pas dans le même hôtel bien entendu. Mais je doit changer ma réservation du Bus pour Manali. Me voilà parti pour l’«Himachal Pradesh Tourist Development Corporation » HPTDC ou je dois prendre le bus normalement le soir même. C’est près de la station métro « Mandi House». Mais le métro ne passe pas par l'Aérocity. Il faut prendre le métro express jusqu’à Delhi. Je pourrais prendre le taxi mais j’aime bien me débrouiller seul. Je n’ai pas trouvé d’endroit suffisamment « convenable », pour un intestin de français tout juste débarqué, pour prendre un petit déjeuner. Je ferai donc l’impasse. Toujours grâce à Google Maps je parviens à la station après un parcours épique entre piétons, motos, voitures tout ça mélangé et allant dans tous les sens. Bon les feux rouges, s’ils sont logiques, sont respectés. Comme dans les pays où la signalisation fait office de décoration c’est le klaxon qui est le langage principal entre conducteurs, j’ai un peu décodé le code :

- 2 ou 3 petits coups : attention je suis là et j’ai l’intention de passer

- Plus de coups insistants : je passe garez-vous

- Un coup continu : je sais que c’est juste mais je passe quand même, advienne que pourra.

Je n’ai jamais vu de colère ou d’impatience, je pense que l’Inde c’est le pays de la patience infinie (j’exagère c’est sûr).

L’express IGI est une pure merveille de propreté, de confort de d’information voyageur. Bien supérieur à ce que j’ai vu ailleurs. Il faut passer un portique et une palpation électronique (l’Inde est un pays en guerre) avant de le prendre. J’ai essayé d’obtenir des informations au chef des guichetiers, il y a deux guichets mais si on va là ou la file d’attente est petite on n’obtient rien d’autre que « allez à l’autre guichet". Mais comme je n’ai pas voulu ré-entamer un cycle d’échange administratif je me suis contenté de demander un aller pour Delhi. (au passage j’ai perdu le cache de mon appareil photo dans le tapis roulant de sécurité, que je viens de commander sur Amazon pour moins de 3 euros, mon premier achat sur Amazon Inde). Le billet est un jeton que l’on plaque sur le portique pour passer, et que l’on glisse dans une fente en arrivant. C’est intelligent car ils utilisent ainsi le même récepteur (RFID pour les connaisseurs) que pour les personnes munies de l’équivalent passe Navigo. C’est vrai qu’ils n’ont pas l’historique du ticket de métro à gérer. Pour 60 cts on parcourt en quelques minutes, et 3 arrêts à peine, les 22 kms qui séparent l’aéroport du centre de Delhi. Je descendrai à l’avant dernier arrêt l’ONGC Shivaji Stadium pour chercher la correspondance de la Blue Line qui doit m’emmener à Mandi House. Il s’agit d’un kilomètre environ parcourus à pied dans une chaleur étouffante. Mais avant je dois me restaurer, mon estomac n’arrête pas de réclamer son du. Je repère dans le métro même un petit restaurant de midi cosy et climatisé. J’ai besoin de me poser de temps en temps. Un petit aparté sur les mesures de distance, l'Inde est au système métrique, il ne sont pas resté au système impérial (miles-yards-inch) utilisé par les anglo-saxons. C'est plus commode.

L’esprit de service est là et un poulet tikka Massala arrosé de coca light plus tard, je reprends la route (très bon mais un peu cher (14€)). Sur la route de la correspondance je me dis que pour quelqu’un qui aime le dépaysement je suis servi, suis-je bien sur la planète terre ? Le moderne côtoie le pauvre, des jeunes et des vieux sont allongées par terre, attendant je ne sais quoi, voient passer des hommes d'affaires, mais il y a très très peu de mendiants. Beaucoup de petits vendeurs (j’ai acheté 2 bananes plus tard à une femme assise par terre au milieu de ses bananes pour 12 cts pièce, ici, à Naggar, elles coutent 7 cts chez le vendeur de fruits et légumes. La circulation (sur une grande artère de Delhi) est hiératique, certains véhicules circulent à contre-sens sans que cela ne choque personne. Des piétons partout y compris sur la route ou certains slaloment entre les voitures pour tenter d’atteindre l’autre côté, les passages piétons sont marqués sur la route, ils ont sûrement une fonction, mais plutôt décorative. Le métro est aussi nickel que l'express IGI, bien que l’entrée ne soit pas si facile à repérer. Le prix dépend de la distance, et il faut acheter son jeton à chaque fois. 12 cts pour aller à Mandi House à 2 arrêts. Le bureau HPTDC est assez facile à trouver, il faut quand même demander. Mais déception le billet n’est pas échangeable. Comme je ne suis pas en mode tourisme et que j’ai besoin de fraîcheur je décide de retourner à l’aéroport pour bien leur préciser l’adresse que ma donné Gilbert. Il me sera impossible de rentrer dans le Hall. Seules les personnes en partance et celles qui arrivent peuvent circuler dans le Hall. Après des échanges cordiaux mais impatient quand même je me fais dire que je dois téléphoner à tel numéro pour toucher la personne qui gère les bagages. Heureusement c’est le même numéro que m’a donné le fameux chef. Je dis que je n’ai pas de crédit téléphone (j’en ai un peu quand même) et le militaire de faction me désigne un téléphone fixe en libre service. Et voilà que commence un cycle d’échanges administratif mais au téléphone. Interruption, explications incompréhensibles, demande de rappeler plus tard, mise en attente, raccrochage au nez, plus de décrochage, Une heure plus tard devant ma mine déconfite, le militaire décide de m’aider, il téléphone et me tend le téléphone et là je vis un vrai miracle, non seulement je comprends tout ce qu’il me dit, mais lui aussi prends bien et note tout ce que je lui dis. Je ne partirai pas sans avoir chaleureusement (peut-on faire autrement ici en cette saison ?) remercié le militaire.

Le retour à Mandi House se fait sans problème. J’ai même envie de rester dans la rame de métro pour profiter de la fraîcheur mais je ne suis pas sûr de pouvoir revenir en arrière sans avoir à payer une amende pour avoir dépassé mon arrêt. Connaissant le coin à présent je trouve facilement le bus pour Manali. Je suis en avance mais pas tant que cela finalement. Le temps de m’acheter une bouteille d’eau fraîche, de me soulager aux toilettes propres du départ et me voici installé aux premières loges (je regretterai plus tard cette vue imprenable sur le terrain de jeu du conducteur), je n’ai pas ou peu fermé l’œil. Le départ est prévu à 18h30 et l’horaire de départ sera respecté. Mais il faudra 4 heures pour s’extraire de ce que je comprends être la grande banlieue de Delhi. Seulement 68 km de fait depuis Mandi House après 4 heures de bus. L’autoroute (on peut l’appeler ainsi puisqu’il y a un terre plein central et des péages) est semée d’embûches. Outre les nombreux bouchons, des nids d’autruche, des manques de goudron, des bosses de goudron surement déposées un vendredi soir, des groupes de piétons qui traversent obligeant le bus à freiner voire s’arrêter pour laisser passer le dernier timide qui finalement ne passera pas, des vaches ruminant sur le terre plein, des voitures et motos à contre-sens, des rickshaw pour 3 personnes chargées à 8. Evidemment comme à Delhi et le reste de ce que je connais de l’Inde, tout marche au Klaxon. D’ailleurs, des fois que le conducteurs oublierait, derrière tous les véhicules utilitaires, il est inscrit « Blow horn » et plus bas « use dipper at night ». Cela mérite une explication : Je croyais au départ que dipper voulait dire appel de phare et je ne comprenais pas pourquoi ils klaxonnaient autant le jour que la nuit. c'est vrai mais il y a une astuce.

Voilà l’explication : ce message est issu du marketing conjoint entre TCI (Transport Corporation of India) et TATA motors pour réduire la transmission du virus VIH en Inde par les chauffeurs de camions. Tata commercialise aussi une marque de préservatifs appelée Dipper. Le message est clair, Klaxonne le jour mais protège toi la nuit quand tu t’arrêtes pour soulager tes glandes sexuelles. Le matraquage opère, à chaque fois qu’un véhicule double il voit ce message derrière le camion. Evidemment il n’oublie jamais de klaxonner mais je ne sais pas s’il oublie de mettre son préservatif quand il s’arrête. Tata a bien joué car sur tous les camions même pas Tata, la pub Tata est faite. Je pense que tous les compétiteurs fabricants de préservatifs ont fait faillite.

Je suis donc à Alliance Guest House. Le prix est très raisonnable à 800 Rs par jour (moins de 10 €) avec salle de bain privative. Je prends en général 2 repas, petit déjeuner et dîner le plus souvent. Si je ne prends pas de viande je m’en tire pour 500 Rs (6 €) en moyenne pour ces 2 repas très bien confectionnés. J’en ai pris une fois depuis les 5 jours que je suis là, le plat est à 400 Rs. Un déjeuner avec Viande m’a coûté 550 Rs à PatliKhul soit 2 fois moins cher qu’à Delhi. Je n’ai pas pris une goutte d’alcool depuis l’avion. Je m’y fais bien ce qui prouve bien que je ne suis pas intoxiqué à l’alcool. Naggar est le pays de la pomme, les arbres croulent littéralement sous leur poids et je bois mon jus de pomme maison tous les matins à présent. Le premier jour je n’ai pas beaucoup bougé. Un peu dormi, puis j’ai déjeuné d’une salade de tomates aux oignons, un plat de 2 œufs avec patates et tomates à l’ail est une salade de fruits maison (voir photo ci-dessus). C’était vraiment très bon. Puis je suis allé me dégourdir les jambes, repérer les lieux, voir l’entrée du musée mémorial Nicholas Roerich. Il fait nuit très tôt ici. Le soleil, quand il est là, disparaît à 18h derrière les montagnes et à 19h il fait nuit noire.

Au passage j'ai pu photographier un écureuil indien. Ils sont nombreux à Delhi, et dans le reste de l'Inde je crois, mais je n'ai pour l'instant vu que ce spécimen ici.

Le deuxième jour, donc le 30, la valise est arrivée. Ils ont fait vite. Ils ont payé un porteur qui a dù passer la nuit pas trop loin d'ici, à Kullu je pense, puisqu'il est arrivé assez tôt. Je suis ensuite allé visiter le mémorial Nicholas Roerich. Il y a plusieurs endroits à voir, sa maison, qui est assez grande et ou tous ses objets on été préservés à l’intérieur. On regarde par les fenêtres. Le plus intéressant à voir sont bien sûr les tableaux, beaucoup de ceux qui concernent l’Himalaya sont ici, mais la galerie est assez petite. Les tableaux sont de petits formats. Les plus grands sont à New York que j'ai visité l'an dernier. A visiter les musée de Saint-Pétersbourg et International Center of the Roerich’s de Moscou qui en renferment pas mal selon Gilbert.

On parle des Roerich car c'est toute la famille qui se manifesta dans la première moitié du 20eme siècle. Nicholas (1874 - 1947) et Elena (1879 - 1955) (On les voit représentés dans le photo ci-dessus peints par leur fils Svetoslav devenu peintre) ont formé un couple solide. Lui occupait en général le devant de la scène ( il a entre autre réussi à imposer à de nombreux chef d'état dont Roosevelt la signature du Roerich Pact pour la préservation des œuvres culturelles même en temps de guerre une sorte de croix-rouge de la culture). Son épouse Eléna philosophe, écrivaine et ésotériste a œuvré pour l'établissement la création et l'établissement d'une branche du Yoga, l'Agni Yoga. Ils ont tous les deux activement participé à deux grands mouvements philosophiques traditionnels : la Société Théosophique dont Elena Petrovna Blavatsky fut le porte-drapeau et l'AMORC (Ancient et Mystique Ordre de la Rose-Croix) qui commença son cycle moderne en 1909 sous la houlette de Harvey Spencer Lewis à Sans José Californie. Son premier fils Georges avec lequel il fit ses grandes expéditions en Asie centrale, est devenu un "tibétologue" distingué et a dirigé l'Urusvati Institute.

Il y a donc aussi l'Urusvati Institute à voir un peu plus haut dans le domaine. Ce centre de recherche Urusvati créé par les Roerich et fonctionna sous la patronage de célébrités comme Jagadish Chandra Bose un grand professeur indien, qui forma un autre Bose (Satyendra Nath Bose) qui n’était pas de sa famille. Les scientifiques connaissent mieux ce deuxième Bose puisque ses recherches, rejetées dans un premier temps par l’académie des sciences (c’est qui cet indien même pas docteur, qui veut jouer dans la cour des grands ?), fut accueillies les bras ouverts par Albert Einstein (il les traduisit en allemand) qui non seulement les reconnues comme justes, même Bose après son rejet avait des doutes sur ses calculs, mais lui furent profitables pour poursuivre certains travaux qui aboutirent à la théorie du condensat de Bose-Einstein qui, pour aller vite, est un état quantique particulier de mise en cohérence d’un groupe d’atomes qui, depuis cette découverte, se nomment des bosons (vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs révélé par le calcul en 1964 pour expliquer certain résultats expérimentaux sur les interactions faibles (au cœur du noyau atomique) et expérimentalement prouvé en 2012 au CERN à Genève) . Les suites de ces découvertes théoriques ont permis le développement du laser à atomes ou des travaux sur la super fluidité de l’hélium liquide. Et les recherches continuent toujours aujourd’hui dans ce domaine. Mais à l’époque de Bose, tout cela n’était que calcul théorique. L’autre patronage est celui du grand poète indien Rabindranath Tagore beaucoup plus connu. Je connais par cœur cette citation « je dormais et je rêvais que la vie n’était que Joie, je m’éveillais et je vis que la vie n’est que service. Je servis et je compris que le service est Joie » et j’aime assez celles-ci « il est des grands conseils comme des médicaments, les plus amers sont les meilleurs » (vous avez certainement entendu son corollaire dans la grande vadrouille : « vous aimez ce qui est bon … c’est très mauvais » dite par la sœur infirmière en palpant le foie de l'aviateur anglais) ou celle-là « si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors ». Ce centre Urusvati a poursuivi des recherches en archéologie, botanique/pharmacologie (les américains financèrent Roerich pour qu’il aille à la recherche de plantes médicinales dans les contrées éloignées d'Asie centrale, lui en profita pour chercher autre chose mais c'est un autre sujet dont je parlerai peut-être dans un autre article), ethnologie, linguistique, géologie, entre autres. Parmi les conseillers et les membres permanents on trouve Albert Einstein, Louis de Broglie, Robert Millikan, et bien d’autres célébrités. Ce lieux attire "beaucoup" de russes, j’en ai croisé, c’est normal, Nicholas Roerich était un russe d’origine qui n’a pas pu retourner dans son pays à cause du communisme (pour aller vite). Et ce mémorial a été conjointement financé par les indiens et les russes. C’est un endroit reposant, propice à la méditation. En plus de cela ce jour-là je n’ai croisé que 2 ou trois touristes dont une russe. Il faisait beau, pas trop chaud.

Le jour suivant je suis beaucoup resté dans mes pénates. J'ai failli sortir vers midi mais il s'est remis à pleuvoir fort jusqu'à 16h. Je suis sorti après avec ma cape qui protège aussi le sac à dos. Je voulais faire mes exercices quotidien et je suis monté vers Rumsu, une toute petite bourgade au-dessus de Naggar. Puis quand le compteur a annoncé la distance minimum (en comptant le retour) que je m'impose, je suis redescendu et j'ai commandé mon dîner. Le matin du 3 Il s’est passé un phénomène de foudre assez rare, mais que je n’ai pas vu. Ceux qui connaissent Tintin et les 7 boules de cristal reconnaîtront. Certaines personnes ici l'ont vu et ils ont eu très peur car c’est peu courant voire inédit selon Gilbert qui ne l'a pas vu, il était à Shimla. Ils décrivent une boule de feu apparue juste après un éclair très fort (que j'ai entendu mais je me suis rendormi). La boule s’est dirigée vers les habitations, a tournoyé, les employés présents se sont mis à l’abri et ont vu la boule tourner plusieurs fois puis finalement se diriger vers un arbre qui a été coupé en deux. Il valait mieux ne pas se trouver sur son passage. Ils ont décrit le phénomène comme Hergé l'a dessiné (la fameuse boule dans Tintin qui finalement atterrit dans la vitrine ou se trouve la momie Rascar Capac et la fait disparaître). Je connais mes classiques.

Pas mal d'activités le jour suivant. Souvent ici en ce temps de fin de mousson, elle a commencé tard et a été assez dévastatrice, vous verrez quelques photos, il pleut la nuit ou au petit matin. Sur les conseils de Gillou (il est connu comme cela ici) je suis allé marcher dans la forêt mais en suivant un chemin de pierres, vers le temple dédié à Krishna qui se trouve sur une colline pas loin d'ici. Puis en suivant un autre petit chemin mais avec pas mal de marches d'escalier je suis redescendu en direction du centre de Naggar. On est à flan de montagne donc il n'y a rien de plat sauf un peu le centre de Naggar.

Krishna est un personnage central de l'hindouisme, Il n'est pas né d'une vierge enfanté par Dieu mais d'un cheveu de Vishnou qui est un membre de la divine trinité (Brahma, Vishnou et Shiva) C'est donc un avatar. Mais pas si simple. Il y a plusieurs traditions qui ne racontent pas toutes la même histoire sur Krishna. Retenons la plus solide celle racontée par la bible, pardon par le Mahâbhârata qu'un cinéaste mystique Peter Brook a eu le courage de filmer. J'ai vu le film il y a longtemps, ce n'est certes pas un blockbuster, mais si vous devez voir un film de ce cinéaste je vous conseille "rencontre avec des hommes remarquables" qui raconte la vie de Gurdjieff (racontée par lui-même dans un livre éponyme) que Peter Brook a connu je crois quand Gurdjieff vivait près de Fontainebleau. La Mahâbhârata forme avec le Râmâyana les deux grands poèmes fondateurs de l'hindouisme. Le Rama de Râmâyana (La geste de Rama) est un autre avatar de Vishnou. Attention Ramakrishna (les deux ensembles) est un mystique historique (1836-1886) qui a obtenu la libération durant sa vie. Il est à l'origine d'une mission dédiée à la charité et à l'éducation. Swami Vivecananda, un autre personnage célèbre en Inde a repris le flambeau de Ramakrishna.

L'équivalent de Ramakrishna pour les tibétains c'est Milarepa qui a aussi obtenu la libération durant sa vie, un film a aussi été fait sur lui (Nicholas Roerich a peint Milarepa). Mila Repa (Mila le déguenillé en tibétain) comme on le voit sur le tableau vêtu de guenilles. Nous on a Socrate et Diogène dans la famille des déguenillés mais on ne parle pas de libération, quoique ...

Donc pour revenir à Krishna, il est souvent représenté comme une joueur de flûte. La légende raconte qu'il avait toujours sa flûte avec lui, dormant même avec. Les "Gopis", adoratrices de krishna qui l'entouraient, étaient jalouses et finirent par demander à Krishna pourquoi il semblait les délaisser au profit de sa flûte ? il répondit : "Parce qu'elle est vide et que mon souffle peut la remplir" : à méditer. Voici, peut-être, le plus représentatif des tableaux de Krishna que Nicholas Roerich a réalisé. Il est visible à Naggar (voir ci-dessus).

Mais comme il est aussi visible à New York (voir ci-contre)je suppose qu'ici c'est plutôt un artefact, celui de NY est plus grand. Nicholas Roerich a largement été inspiré par Krishna puisqu'il en a fait plusieurs tableaux à des années d'intervalle. En voici trois de plus, ci-dessous, parmi ceux qu'il a peint.

Voici, ci-dessous, quelques photos du temple dédié à Krishna ici à Naggar. Cette structure de temple se retrouve un peu partout. Je n'ai pas trouvé de représentation de Krishna avec sa flûte. Mais j'ai peut-être mal cherché.

A Naggar je suis allé essayer d'obtenir une carte SIM de l'opérateur Airtel (le plus présent ici devant Vodaphone). Et pour obtenir une carte SIM devinez quoi ? Il faut faire une démarche ad-mi-nis-tra-ti-ve. D'abord il faut localiser le bureau AIrtel. Des panneaux Airtel sont disséminés partout mais en dessous il y a le plus souvent des distributeurs qui n'ont pas le droit de vendre une carte SIM Airtel à un étranger. Donc une fois trouvé le bureau nous voilà partis. Photo de moi prise par la gentille assistante puis, photo du passeport, elle fait tout avec son portable. Puis remplissage d'un formulaire (elle me tend le téléphone) puis elle se prend elle en photo. Puis... Zut ça n'a pas marché. Rebelote on refait tout...Zut là non plus caractères trop petits sur le passeport me dit-elle. Bon allez on remet ça, reZut .. Elle me conseille de revenir le lendemain (La lune aurait-elle une influence ?). Le lendemain on a tout refait et miracle ... ça a marché. J'ai eu ma carte SIM pour 6 euros durée 3 mois (téléphone illimité en Himachal, plutôt moyen pour moi sauf pour appeler un taxi, SMS illimité mais surtout 1,5G de data par jour) plus 6 euros pour avoir 35 mn de téléphone vers la France. Comme elle est mignonne, très serviable (me voyant transpirer elle est allé allumer un ventilateur) et souriante j'ai tout enduré avec le sourire.

Manali est une ville touristique. Beaucoup d’indiens passent leur lune de miel ici et il y a tous les étrangers bien sûr. Des annonces de "Honey Moon package" un peu partout. L’été on peut faire du parapente, du trekking (beaucoup de possibilités – on peut passer un col à 5300 m pour les plus costauds – raccourci vers le Spiti) on peut partir visiter des régions voisines (Ladack – Zanscar) des vallées voisines (Lahaul – Spiti) en passant plus ou moins de cols. Altitude de Manali 2062 m, comme Saint Véran en France. L’hiver on peut faire du ski de piste dans la station Solang très proche ou du hors piste en se faisant déposer sur le col du Rohtang en taxi ou en hélicoptère pour les plus fortunés. Lahaul et Spiti sont isolées l’hiver quand les cols sont fermés. Plus maintenant pour Lahaul car un tunnel (le tunnel du Rohtang – 9 km environ) est terminé pour les urgences et sera bientôt ouvert à toute la circulation. Selon mes critères 2 endroits très agréables à Manali :

- Un parc qui préserve la flore du coin (2 parcs en fait de part et d’autre du centre – 20 Rs pour entrer dans celui du nord, 50 Rs pour celui du sud), des bouts de forêts de Déodars, ces cèdres géants de l’Himalaya sont impressionnants (voir photos plus bas), Ils peuvent atteindre 50 m de haut, il y en a à Naggar bien entendu.

- Une large voie piétonne (ça change) au centre avec toutes sortes de boutiques pour touriste, restaurants, snack café etc … On y croise souvent des moines bouddhistes tibétains. On s'y sent bien, les gens sont souriants, positifs. Il faut dire que c'est l'inter-saison touristique. Les européens sont partis et les indiens ne sont pas encore arrivés.

Il y a deux façons d’aller en bus à Manali de Naggar. La premiere est de prendre le bus à Naggar qui passe par la vieille route de Kullu-Manali (40 Rs), ça remue beaucoup la route est moins belle que l’autre. La fréquence est moindre aussi, un par heure je crois. L’autre est de descendre à Patlikuhl et là tous les bus de la vallée s’y arrêtent. Ils sont en général plus grands plus confortables et un peu moins cher (30 Rs), j’ai même eu la télé une fois avec un film de bollywood, et la route, bien que mangée par la rivière par endroit, est plus belle. Un taxi collectif que j’ai repéré grâce à Gillou part du bus stand de Naggar à Patlikuhl pour 30 Rs, quand il a fait le plein mais c’est assez rapide, au lieu des 200 Rs en individuel.

Et pour les plus courageux ce qui suit est une synthèse des mythes, légendes et religion concernant la vallée de Kullu.

On trouve des références mythologiques de la vallée de Kullu dans le Râmâyana et dans le Mahâbhârata. Kullu est aujourd’hui dénommée ici la vallée des dieux.

Cette vallée, selon l’hindouisme, serait le creuset de l’humanité, rien que cela. Manu, le grand ancêtre de l’humanité arrivé juste après le grand déluge aurait posé son arche sur le site de Manali (Manu’Alaya - La demeure de Manu). Selon la légende Manu est le fils que Brahma (le Dieu créateur de la trilogie, vous suivez toujours ?) eut avec une jeune femme qu’il avait créée. Le Mahâbhârata raconte qu’en se baignant il parla avec un poisson (oui c’est vrai) qui était en fait Mataya un avatar de Vishnou (encore un). Il supplia Manu de le protéger tant qu’il serait petit. Ce qu’il fit et avant d'être relâché, tout grand, dans la mer, Mataya ( ou Matsya) lui fit la prédiction qu’un grand déluge s’abattrait sur la terre et qu’il fallait préserver la vie en créant un grand bateau afin d’y embarquer le plus d’espèces animales possibles (tiens-tiens), des graines et sept grands anciens. En résumé Manali est le site ou Noë a débarqué tout le monde. Ben non, pas si simple car Manu véhicule aussi le mythe d’Adam, Sa présence indique le début d’un nouveau cycle nommé Manvantara (ou Manuvantara). Il y a donc un Manu à chaque nouveau cycle de l’humanité (il ne descend pas souvent Manu). Bref Manali et son temple dédié à Manu (dans le vieux Manali (à ¼ de litre de sueur environ du centre) est donc un site à traiter avec respect.

Un petit aparté quand même car c’est simple, logique et court à expliquer sur l’essentiel du cœur de l’hindouisme et du védisme (la source avant l’hindouisme). Brahma est le créateur, le principe mâle qui engendre. Vishnou est le principe femelle qui est là pour faire perdurer la création de Brahma, de temps en temps il met de l’huile dans les rouages en envoyant un avatar. Et Shiva est le principe destructeur de ce qui a été créé pour purifier et permettre un nouveau cycle, un nouveau jour de Brahma (un paquet de millions d’années, oui ça se mesure) de renaître. En Bref Brahma construit la maison, Vishnou la maintient, et Shiva détruit tout ça (en recyclant bien entendu) pour pouvoir reconstruire sur le même terrain.

Tout en me remettant tranquillement en m'imprégnant d'antibiotiques, un peu de marche dans la journée quand même, je vais vous raconter une randonnée, assez éprouvante pour moi, que j'ai faite avant le "Spiti". Pulag se trouve au bout de la Pulag road qui passe devant Alliance Guest House, et Rumsu bien avant. Le dénivelé doit être un peu supérieur à 400m d'après google, j'ai oublié de mesurer l'altitude à l'arrivée.

Pour aller à Rumsu j'ai préféré suivre le sentier piéton (bétonné) plutôt que la route. Comme c'est direct ça monte très dur, beaucoup de marches. Ci-dessus vous voyez un des multiples pommiers de la région. La pomme rapporte bien apparemment. Même Gillou vend les pommes de ses pommiers, en plus de les proposer à ses clients bien sûr. Et cette année la récolte est extraordinaire, Gillou n'a pas vu ça depuis 10 ans au moins. Depuis que je suis ici je vois des pickups monter plein de cageots vides et redescendre avec des cageots pleins de pommes. Un circuit commercial est en place pour alimenter le reste de l'Inde en pommes de l'Himachal. En haut à droite une femme qui m'a indiqué le raccourci pour Rumsu puisqu'elle y allait. Au milieu-gauche le fossé qui sépare les première vieilles maisons de Rumsu des modernes antennes relais foisonnantes. En milieu-droite un camion se prépare à transporter des pommes. En bas-gauche une vache est à l'ombre d'un plan de courgettes (si si) grimpant et en bas-droite des travailleurs immigrés népalais qui transportent des pommes. Vous reconnaissez certainement la façon de porter les charges des népalais. Sinon révisez votre "Tintin au Tibet".

A propos de vaches, on en voit beaucoup ici, ce ne sont pas des vaches dites "sacrées" mais utilitaires jusqu'à ce qu'elle ne produisent plus de lait. Elles sont alors abandonnées ainsi que les taureaux qui déambulent partout. Il y a eu une récentes polémique avec les musulmans, présents en nombre. Les hindous ne peuvent ni manger ni tuer les vaches, mais les musulmans aiment bien manger de la viande bovine donc ils se sont mis à ramasser dans les rues les vaches abandonnées par le hindous. Cela a révolté les hindous bien entendu, et apparemment les musulmans ont arrêté de moissonner les vaches des rues puisqu'on en voit plein partout, et ici elles n'ont pas l'air malheureuses, il y a partout à brouter. Ci-dessous un petit échantillon de vaches. En bas à gauche une vache répond par le meuglement et un regard placide à sa patronne en bas à droite qui lui envoie des pierres pour lui dire quelque chose que je n'ai pas compris. Cette gentille patronne est allée chercher 2 pommes dans un cageot, une pour elle et une autre qu'elle m'a offerte. Je pense que le cageot appartient à sa famille.

Rumsu est sur la route d'un trek fameux mais assez difficile (dénivelé et orientation) qui passe par un col (Chanderkhani) à près de 4000 m et descend vers la vallée d'à coté (La Parvati) ou se trouve la ville hors du commun de Malana (mais j'aurais, j'espère l'occasion de vous parler en y allant) . Manikaran est une autre ville intéressante de cette vallée pour ses bains d'eau de source chaude et même brûlante. La Parvati rejoint la Béas au niveau de Bhuntar, petite ville sur laquelle se trouve l'aéroport de Kullu-Manali ouvert seulement quand le temps le permet.

J'ai ensuite continué mon chemin vers Pulag (photo ci-dessous HG) par la route. Elle monte raisonnablement et peu de voitures la prennent. Et pour au moins une cause : elle est coupée juste avant d'y arriver comme vous le voyez sur la photo ci-dessous. L'indien que vous voyez a l’œil moqueur de celui qui ne comprend pas pourquoi ce touriste (moi) ne passe pas par le petit "passage piéton" créé par les gens du coin. Le touriste a hésité puis renoncé car fatigué par l'ascension, il craignait une dérobade de genou ou autre couic physique qui lui aurait fait perdre l'équilibre.

Je suis ensuite redescendu par la route, en tout une "petite" randonnée de presque 12 km mais avec plus de 400 m de dénivelé. C'est plutôt bien pour quelqu'un comme moi avec la forme physique d'une poire.

Hier je suis aller faire un tour à Kullu, la capitale du district. Si vous vous rappelez j'y étais allé en taxi pour passer mon échographie, mais évidemment je n'avais rien vu à part un énorme embouteillage. Il y était là aussi mais j'étais à pieds. Bon pour descendre à Patlikuhl (il y a plus de bus pour circuler dans la vallée et la route meilleure) j'ai essayé le bus de Naggar. Par chance il était plein (donc prêt à partir) quand je suis arrivé au centre. Je savais qu'il y avait un bus car une fois à Patlikuhl je me suis assis dedans pour remonter à Naggar. Mais il ne démarre que quand il est plein, de guerre lasse je m'en étais extrait pour prendre un taxi collectif (30 Rs). Le prix du bus est dérisoire (10 Rs - 13 cts), j'ai voyagé debout. De là un autre bus est vite arrivé pour descendre la vallée, je ne sais pas quelle était sa destination. Je suis la trace sur Google maps ce qui me permet de savoir quand descendre du bus sans demander (40 Rs - comme pour Manali). Ce bus restait de l'autre côté de la Beas (prononcez Bias (j'ai demandé)) on voit sur la première photo le pont que j'ai pris pour aller à Kullu. Curieusement alors qu'il est large et en apparence costaud, le pont est interdit aux véhicules. Ici pour interdire il faut mettre les moyens (gros tas de terre et de rocher immenses blocs de béton) sinon les panneaux étant juste décoratifs ça passe (ou ça casse mais alors c'est pas la faute du pont, c'est le karma). L'activité de loisir très répandue est le rafting (offre pléthorique le long de la Beas) mais contrairement à ce que je pensais du rafting (j'en ai fait en séances de team building, chez un de mes employeurs, dans les Alpes) c'est ici du rafting genre gondole de venise, en tout cas celui que j'ai vu : seul le navigateur a les commandes et avec de longues rames, les passagers profitent des embruns et des cahots.

L'entrée dans Kullu par ce pont est tout sauf touristique. Un bidonville sur la gauche et des constructions sur la droite (photo ci-dessus à droite). Mais Kullu n'est pas faite pour les touristes. Gillou, qui est difficile pour la nourriture, n'a pas trouvé d'endroit pour manger, il n'aime pas les fritures. Si vous vous rappelez il m'a attendu à l'hôpital ou j'avais RDV l'après-midi. J'ai trouvé un restaurant repéré comme tel par google, photo ci-contre. L'aventure, c'est l'aventure, j'ai mangé que du frit ou du bouillon (2 espèce de croquettes et du Dahl (curieusement c'était avec des pois-chiches mais c'était bon.) Avec un soda au citron 70 Rs ( 91 cts) un repas à moins de 1 € qui dit mieux ? Bon on est le lendemain et un diner (d'excellentes tomates/oignons en salade french dressing et un yaourt) plus un petit déjeuner sont passés depuis et je ne suis pas malade, donc on peut oser. Mais je ne me risquerai pas avec des crudités, sauf dans mon camp de base Alliance Guest House.

Avant le déjeuner j'ai essayé de trouver un supermarché. Après tout même si les habitudes ne sont pas les mêmes et le niveau de vie loin d'être celui d'Europe, je me dit qu'il doit bien y avoir des boutiques ou on trouve tout. J'en ai trouvé une, j'ai acheté du chocolat (presque 3 semaines sans, ça finit par manquer) des abricots secs et des cacahuètes simples sans épices (pour mes midis sans rien, mieux que manger des snikers). Il y a aussi des congélateurs (enfin 2 ) mais rien d’intéressant (frites McCain et autres choses sans intérêt). J'ai essayé de commander une truite à Gillou (sur sa carte) mais l'élevage de truites de Patlikuhl a fermé pour une raison que j'ignore. Du coup il n'en avait pas. Donc depuis que je suis ici, à part du thon en boite un midi, je n'ai pas mangé de poisson. Au passage dans Kullu en allant vers ce qui semble être le quartier résidentiel en hauteur, un Cactus et ses figues de barbarie. Je ne suis pas sur qu'ils les récoltent. Ici les cactus n'ont pas d'épines, ils sont gentils comme les indiens. Et une énorme agave. Le palais du Raja (palais de sa résidence après son transfert depuis Naggar). Une rue avec de belles demeures.

Je suis redescendu vers le centre visiter un palais Sikh, sans grand intérêt voir photos ci-dessous. La seule personne à l'intérieur qui psalmodiait a couru vers moi pour me dire de me couvrir la tête (quelques chiffons sales à l'entrée avec un panneau que je n'avait pas vu) , la dernière photo est une vue générale de Kullu.

Le reste de la visite a été de circuler avec difficulté (pas de trottoir et des voitures/camions/motos partout) le long de ce qui semble être l'artère principale. J'ai trouvé l'entrée de l'hôtel central pas très engageante (on entre par les poubelles et le mot clean est un peu trop répété dans le panneau). Mais c'est peut-être bon marché. J'ai trouvé quelques boutiques, j'irai certainement un jour m'acheter 2 ou 3 chemises à manches longues. Certaines boutiques sont luxueuses, d'autres à côté semblent vraiment miteuses.

Retour au bus stop pour Patlikuhl par un petit pont suspendu qui bouge, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir le mal de mer. C'est pour piétons mais comme il n'y a rien qui empêche les véhicules à moteur de passer, j'ai vu un rickshaw passer. On espère juste qu'il ne cède pas quand on y est. Puis retour à Naggar par un taxi collectif (6 personnes pour 5 places).

Journée un peu plus relax que la sortie JANA d'avant-hier. Avant de partir pour KULLU je me suis longuement entretenu avec mon hôte que tout le monde connaît maintenant : Gillou. Il est toujours français mais a une carte lui donnant le droit de travailler et de rester indéfiniment en Inde. Il ne peut pas voter. Il ne peut pas posséder de terres non plus. D'ailleurs même un citoyen de Delhi ne pourrait posséder des terres ici pour en exploiter les revenus. Une façon de protéger les natifs. Il pourrait par contre acheter une terre pour y construire sa maison, du moment qu'il ne fait pas de profit avec. Gillou est marié à une indienne Ira et a 4 filles indiennes ( Isabelle, Marielle, Eva et Aline) qui se partagent les terres qu'il a acquises au fil des ans. Eva reprend déjà la succession d'Alliance, j'en ai déjà parlé, et il a aussi des vergers pour les pommes. Aline est professeure d'anglais et Marielle tient avec son mari une boutique de prêt-à-porter à Patlikulh. Ceci dit, Gillou vit simplement, il a quand même des employés à payer. Dès lors qu'il peut se payer des vacances avec son épouse, qui apprécie de voyager en Inde (il y a de quoi faire), il est satisfait. Il a des goûts simples. Alliance ferme en décembre et janvier. Gillou est un ancien Hippie donc la religion, le sujet sur lequel je le branche à présent, a peu d'importance pour lui, bien qu'il soit d'une extrême tolérance. Pour résumer voici ce que je perçois de la religion en Inde après l'avoir écouté et lu quelques rapports :

1- la religion hindoue largement majoritaire (plus de 72%) se sent menacée par le prosélytisme des religions minoritaires comme l'Islam (14%) et les chrétiens (2,3%), ils étaient plus de 80% il y a peu. les autres minorités sont les Sikhs (2% - durement attaqués par Indira Gandhi et qui fut elle-même assassinée par un de ses gardes du corps Sikh (sic)) et autres bouddhistes, Jainistes, zoroastristes etc ...

2- La religion Hindou n'est pas prosélyte. On naît Hindou ou pas, mais on ne peut pas le devenir, même en se mariant. Gandhi a réussi à imposer la laïcité dans l'état au prix de la scission (Inde - Pakistan) et de sa vie (assassiné par un hindou extrémiste). L'état Indien est toujours laïc, de nombreux articles de la constitution protègent la liberté de culte en Inde.

3- La caste dite des "intouchables" (les dalits) est réprimée dans la vie de tous les jours, mais cette répression n'est pas légale. Certains considèrent que ce sont les esclaves des hindous de bonne naissance. Ici à Naggar, ils balayent les rues et n'ont pas le droit de sortir de chez eux le matin ou le soir car leurs ombres ne doivent pas toucher les autres personnes. A midi l'ombre est petite donc ils peuvent sortir de chez eux. Ce sont eux, les Dalits qui ont tout à gagner en rejoignant une autre confession, on comprend bien pourquoi. L'Islam mais aussi le christianisme étendent leur influence en convertissant les Dalits à leur religion.

4- Récemment des élus fédéraux (premier ministre compris) et en Uttar Pradesh notamment affichant ostensiblement leur religion hindoue se sont emparés de ce sentiment d'envahissement en promulguant des lois anti-conversion dans leur état et en faisant pression pour qu'elles soient reconnues au niveau fédéral. Les missionnaires n'obtiennent plus de visas mais les missionnaires présent peuvent continuer, encore, leur travail. Mais comme ces lois sont anticonstitutionnelles, il y a peu de chance qu'elles aboutissent. Cette rémanence extrémiste hindoue va jusqu'à sortir le Tâj-Mahal (En Uttar Pradesh justement) des dépliants touristiques puisque c'est un mausolée construit par un prince moghol de religion islamique.

Voilà mon analyse de la situation des religions en Inde. C'est très résumé, mais pourquoi passer plus de temps la-dessus ? Les guerres de religions continuent dans ce monde. Y attacher plus d'importance c'est participer à ce combat d'un autre âge.

Je suis ensuite parti à KULLU. J'avais en tête de m'acheter une ou deux chemises à manches longues (j'ai oublié d'en prendre dans ma valise). Gillou a des doutes que je puisse trouver du prêt-à-porter en me voyant (je me demande pourquoi). Lui-même, plutôt maigrichon, se fait faire ses chemises et pantalons sur mesures. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de tailleurs, même à Naggar. Et en effet je n'ai trouvé qu'un magasin (Monarch - le nom dit tout sur le tarif pratiqué) qui propose une chemise à ma taille. Mais à 2400 négociés pas plus bas que 2200 Rs, je n'ai pas acheté. C'est du bon coton bien imprimé mais en équivalent France ça ferait la chemise à plus de 80€. La piste du tailleur se précise. Le sur-mesure est moins cher que le prêt-à-porter. Mais ici "my tailor is NOT rich".

Ici la partie calme du Rodéo bus entre Naggar et Kullu, ci-dessous le restaurant chic Penjab dans lequel j'ai déjeuné d'un boneless chicken butter et un milk shake pour 6€ (très bon), la photo suivante montre tous les os laissés par mon boneless chicken (bigre - je pense que le sens de boneless n'est pas bien compris).

Un vendeur de jus de canne à sucre et la machine infernale pour le fabriquer

J'ai trouvé un kit à adapter à mon scooter. Les indiens n'ont peur de rien.

Pour rentrer un bus hyper bondé, j'en ai laissé passer un plus bondé encore. Mais dès qu'une place s'est libéré de gentilles âmes étaient là pour me la proposer. Puis comme d'habitude, un taxi collectif pour monter à Naggar puis les 500m pour remonter à Alliance.

Manali est la plus touristique des villes de la vallée. J'en ai déjà parlé. Pour une population de moins de 10000 habitants (recensement 2011) elle contient 1000 hôtels et guest houses. Mais cela reste une ville plaisante à visiter. La vaste allée centrale piétonne est agréable. Mais j'ai aussi circulé dans de petites ruelles tout aussi agréables. Une boutique de vente de cidre, la première que je vois.

Cette fois-ci j'ai fait ma petite randonnée en allant visiter le temple Hadimba sans doute un des temples les plus courus par les indiens. Une petite marche montante au milieu des déodars et on arrive sur le site du temple avec autour tout ce que l'on connaît partout : les vendeurs de souvenirs et autre requêteurs en tout genre. Se faire prendre en photo avec un lapin angora, le seul à donner la laine dénommée Angora, coûte 50 Rs. Donc les lapins ici se font tondre comme des moutons. L'indien moustachu (presque un pléonasme) en chemise bleue à carreaux dirige un groupe de jeunes auxquels il parle en anglais. Ce sont des indiens, et lui certainement leur professeur d'anglais. J'ai échangé quelques mots et il parle un anglais impeccable, ce qui change pas mal de la population locale en général. Une habitante sort sa vache avec une laisse.

Le temps était maussade, il pleuvinait même un peu en partant de Naggar. Hadimba, ou Hidimba, est un personnage important du Mahâbhârata. Au-delà du personnage, un démon géant, c'est la victoire de Bhima, représentant le bien, d'une force de 10 000 éléphants (si si c'est marqué !) , qui réussit à terrasser Hadimba qui est célébrée par le temple qui date de 1553. Il est bâti autour d'un rocher sacré vénéré comme une image de la divinité Hidimbi, épouse de Bhima. J'ai photographié l'intérieur du temple, première photo, on voit le rocher. Le plus haut dignitaire hindou, le brahmane, officie. Seuls les hindous, de noble naissance, peuvent pénétrer le temple et recevoir la bénédiction du brahmane dont on voit le bras à droite sur la photo. Ce temple est riche en haut-reliefs qui représentent diverses batailles. Ça cogne dur dans le Mahâbhârata.

Un repas italien (très bon) pris dans le restaurant "IL FORNO" signalé par le Lonely Planet, lasagnes végétariennes à la tomate et aux champignons, et Tiramisu.

Aujourd'hui il pleut à grosses gouttes. Ça tombe bien je n'avais pas prévu de sortir, je prends le bus pour Delhi à 18h avec Gillou. Un hasard, il va, lui, accueillir un groupe pour un tour du Rajasthan. Alliance est aussi une agence de voyage et Gillou qui connaît bien toute l'Inde, est aussi guide touristique. Il enchaîne avec un autre groupe qu'il ramène ici à Alliance. La mousson s'attarde anormalement cette année. Elle a commencé tardivement mi-juillet ici et à deux reprises de très fortes précipitations ont fait d'énormes dégâts un peu partout dans cette région montagneuse.

Nous avons rendez-vous le soir avec Gillou dans un restaurant que lui-même a choisi pour son rapport qualité prix. Il y accompagne souvent ses clients pour les voyages qu'il organise. Il a consacré sa journée à finaliser ses contrats de sous-traitance pour son petit groupe de 5 françaises qu'il accueille le lendemain à l'aéroport pour une visite de 15 jours du Rajasthan. Il m'a un peu raconté les multiples détails auxquels il pense, avec la précision et le haut esprit de service qui le caractérisent (ça c'est moi qui le rajoute, il est bien trop modeste pour en parler lui-même). Par exemple, sachant que l'indien de base est plus contemplatif que travailleur, il se lève tous les jours à 6 heures pour être sûr que le petit déjeuner sera prêt pour l'heure convenue. Il lui arrive parfois d'aller réveiller le personnel de l'hôtel. Il vérifie que tout fonctionne dans chaque chambre. Et aussi qu'aucune chambre n'est plus classieuse que les autres. Ça c'est pour éviter les : "msieur mon copain et ben il a une meilleure chambre que la mienne, c'est pô juste !" de certains clients qui jouent encore aux billes malgré leur âge avancé.

On a démarré plutôt lentement. La qualité de l'hôtel et la fatigue des voyages y sont pour quelque chose. Première visite de Delhi : le tombeau d'Humayun, premier tombeau-jardin du sous-continent indien. Nous on a la tombe de Napoléon, sans les jardins, que les anglais aiment bien visiter (sans doute par fierté de l'avoir vaincu à Trafalgar), eux ils ont la tombe d'Humayun, et de toute la dynastie (même le barbier d'Humayun y serait), un empereur Moghol du 16ème siècle grand-père de celui qui construira le Taj-Mahal. De style perse il est une préfiguration plus modeste de ce que sera le magnifique Taj-Mahal que tout le monde connaît au moins en photo.

Nous avons ensuite poursuivi par la visite, un brin contemplative, du Gurdwara (sanctuaire sacré dédié à un des dix gurus fondateurs) de Bangla Sahib, un lieu de recueillement et de prière Sikh très beau dans lequel, le soir, des chanteurs inspirés font résonner leur vocalisations improvisées accompagnés d'instruments traditionnels. Pour y entrer il faut avoir la tête couverte et être nu-pied, j'ai essayé la casquette mais ça ne marche pas. Un petit détour vers cette secte hindouiste s'impose. Le Sikhisme est un mouvement créé par un guru (maître en sanscrit) et ensuite alimenté en enseignements par 9 gurus qui se sont succédés. Ils ne croient, en opposition à l'hindouisme, ni aux temples ni aux idoles. Sikh en penjabi, langue créée par un guru sikh et parlée actuellement au penjab, veut dire disciple. Le Sikh se positionne donc comme un disciple à la recherche de la vérité en étant porteur d'une grande moralité et du sens du devoir. Le sikh croit en un Dieu unique, le créateur. La prière, la gentillesse, les bonnes actions doivent peupler sa vie. Bon au cours du temps, face à l'adversité des hindous qui voulaient les exterminer, ils ont dû développer une certaine maîtrise martiale qui fait qu'encore aujourd'hui, le poignard fait partie, avec le turban, des attributs du sikh. Et la gentillesse dont les gardes-du-corps sikhs ont fait démonstration envers Indira Gandhi est toute relative. Il faut dire qu'Indira Gandhi a attaqué le saint des saints du sikhisme : le gurdwara d'Amritsar, dit temple d'or. Bon les sikhs y avaient planqué toutes les armes pour attaquer le gouvernement indien, ils pensaient qu'elles seraient bien à l'abri. On n'en sort pas.

On a pris Uber pour rentrer à l'hôtel. Moins cher que tout, efficace et climatisé, c'est plus pratique que les rickshaws trop nombreux et envahissants à Delhi par leurs incessantes requêtes à vous emmener partout ou vous ne voulez pas aller. Oui sans doute l'exotisme en prend un coup mais cela n'empêche pas d'en prendre de temps en temps, ce que nous faisons. Nous avons rendez-vous avec Gillou à 20 h. Nous arrivons un peu avant et à 20h pétantes Gillou nous rejoint tout-sourires. Je le taquine sur la précision horaire de son arrivée, il me répond par la formule bien connue : "avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure". Le choix des plats se fait sous ses conseils et, à ne pas en douter, c'est une bonne adresse que connaissent nombre d'étrangers apparemment. Les trois repas végétariens pour 10 euros. Bien entendu, à ce prix, si nous avons droit à de très bon plats, mais nous n'avons pas de nappe brodées, des serveurs en livrée, le voiturier et le tapis rouge à l'arrivée.

Chandigarh est une ville entièrement conçue, au départ, par notre architecte bétonneur bien connu Le Corbusier. Il a quadrillé la ville en secteurs normalement autonomes en lieu de travail, lieu d'habitations pour toutes les classes, espaces verts et commerces. Avec le temps une spécialisation s'est quand même opérée. Par exemple le secteur 17 est à présent un secteur très commercial.

Pour bâtir Chandigarh, Il a fallu raser les villages pré-existants. Cela a généré une décharge intelligemment utilisée par un idéaliste "travaillomane", Nek Chand, pour faire des sculptures que l'on peut admirer dans le Rock Garden. Incompris au début, les fonctionnaires de la municipalité voulaient tout raser, et ce à plusieurs reprises, il est devenu une figure nationale et a remporté des centaines de prix tous exposés dans ce musée très original. Le Rock Garden fait à présent la fierté de Chandigarh. Il est un des lieux les plus visités d'Inde. Passer de Delhi à Chandigarh est une expérience qui s'apparente à sortir du chaos pour pénétrer dans une ville clean et quadrillée à l'américaine qui, donc, au premier abord ne ressemble pas à l'Inde. La municipalité continue de cacher ses misères (bidon-ville, décharges) derrière des panneaux opaques. Nous étions le 2 octobre à Chandigarh et ce jour est particulier, c'est l'anniversaire de naissance de Gandhiji (le ji derrière Gandhi est une marque d'affection) et cette année est encore plus particulière puisque c'est son 150ème anniversaire. Les autorités, toujours en alerte, nous ont empêché de venir trop près de certains bâtiments administratifs conçus par Le Corbusier. Quelques photos du Rock Garden ci-dessous.

A l'heure du déjeuner nous nous trouvions à une pointe du lac artificiel Sukhna, voulu comme un espace de détente et de promenade. Une piste cyclable, plus une piste pour jogger avec les centaines de mètres bornés plus une large promenade pour promeneurs longe ce lac. Après une petite recherche nous trouvons un petit restaurant indien/chinois qui sert de la bière. Vais-je pouvoir consommer ma quatrième bière du séjour ? Ben non aujourd'hui, la fête de Gandhi, c'est un "dry day". Interdiction de servir de l'alcool dans tout le pays. C'est bien ma chance, les restaurants où ils servent de l'alcool sont tellement rares en Inde.

Une rapide visite du centre administratif tellement aéré qu'on se croirait à la campagne. J'ai dégoté un aigle perché en haut d'un pylône d'éclairage urbain.

Pour aller voir la fameuse main dessinée par Le Corbusier notre Uber a négocié avec des militaires à qui il a fallu laisser notre passeport. Nous étions seuls sur le site, on peut dire que cela change de Delhi, ah ça oui...

Et pour finir notre journée nous sommes allés, en Uber naturellement qui fonctionne aussi bien qu'à Delhi, visiter le Rose Garden, encore un très grand espace près du secteur 17 très commerçant près du secteur 18 ou était situé notre hôtel. Très peu de roses mais les rosiers de toutes sortes sont bien là. Nous avons, au secteur 17 assisté à un mini spectacle de jets d'eau avec musique indienne moderne et lumières et j'ai pu faire réparer une paire de lunettes, gratuitement - vis perdue, chez un opticien. Je n'en ai pas trouvé à Delhi.

On pourrait se demander pourquoi visiter une ville comme Chandigarh tellement originale par rapport à l'Inde en général. Et bien pour nous, au départ, c'était pour éviter les 14h de bus Delhi-Manali. De Chandigarh, pas le choix il faut prendre le bus mais cela ne fait plus "que" 9h de virages et de routes défoncées. Heureusement nous avons pu acheter le médicament miracle contre le mal des transports que Gillou m'a passé. Au final nous avons vraiment apprécié la visite de cette ville originale.

Nous avons quitté notre guest house préférée, Alliance, le 15. Nous regretterons l'accueil du lieu, de ses employés et de sa nouvelle patronne Eva et bien sûr Gillou. La fièvre d'Odile commençait à baisser et nous étions à peu près en forme pour affronter les 10h30 de bus pour aller à notre étape suivante Chandigarh.

Le trajet était de jour cette fois-ci, sauf en arrivant vers 20h. La première grande ville, Mandi, s'atteint au terme de mille virages au moins et ensuite ça tourne encore pendant des heures. Ce n'est que 2 ou 3 heures avant d'arriver que la route n'est plus sinueuse.

Un petit Uber (comme vous le savez Uber fonctionne très bien à Chandigarh) et nous voici installés à l'hôtel City Heart Premium recommandé par Gillou. L'hôtel est très correct en restant dans des tarifs acceptables, il aura le grand intérêt de voir arriver Mickaël et Marine la nuit suivante.

Vu notre état de convalescents nous avons décidé d'aller en taxi à notre dernière destination en Inde : Rishikesh dans l'Uttarakhand (je crois que le h est à la bonne place, difficile de les placer ces h dans les noms indiens). J'ai planifié un Uber Intercité et le coût est à peine plus élevé que les 2 places de bus. Hélas cela ne s'est pas révélé aussi simple que le clic de Uber. En attendant nous avons une journée à passer à Chandigarh. Nous allons la passer à choisir un restaurant pour le soir (M&M devraient partager le dîner avec nous) et visiter le musée d'art moderne (il paraît, d'après le Lonely Planet, qu'il y a des peintures de mon peintre préféré (là je ne vous dit pas lequel, vous devriez savoir si vous avez lu mes posts précédents)). Puis avec le même ticket au prix dérisoire de 20 Rs, nous sommes passé, au pas de course tellement c'était nul, au musée d'histoire naturelle à côté (vous reconnaîtrez plus bas les deux photos prises dans ce musée), affublé d'une mini tour Eiffel près de l'entrée. Le musée d'art moderne montre de l'art moderne, normal, mais aussi une oeuvre d'art composée de vieux appareils radio. le gramophone d'un maharadja je suppose, et des statuettes indiennes modernes mais il y a quelques siècles montrant le Bouddha et Maitreya (Le Christ pour les bouddhistes). On a cherché partout les fameuses peintures sans les trouver.

Un tableau de la vallée de Kullu en 1961 (désolé pour les reflets mais je n'ai pas pu faire autrement). Quel changement avec la vallée de Kullu actuelle et qui se peuple encore à vue d’œil. La nuit le versant opposé à Naggar s'éclaire de mille ampoules d'habitations qui se multiplient toujours, les camions chargés de briques font sans cesse la navette partout.

Le soir venu M&M sont venu boire une bière (que j'avais acheté spécialement) dans notre chambre, ils avaient la chambre à côté dans l'hôtel, avant d'aller dîner au restaurant.

J'avais réservé Uber Intercity pour 10h le lendemain 17/10 pour rejoindre Rishikesh. L'aventure qui suit est une autre histoire.

Dès le lendemain de notre arrivée nous avions rendez-vous chez le médecin ayurvédique qui a bonne réputation sur le web, Vinod Kumar. L'auscultation comprend une série de questions pour l'aider à déterminer notre combinaison de doshas (article à suivre pour les explications détaillées) personnelle et les points à corriger pour rééquilibrer les doshas. Il palpe le pouls avec 3 doigts pour affiner son diagnostic. Ensuite il rédige une ordonnance que l'équipe soignante devra respecter. Vinod est aussi le CEO d'Ayuskama ce centre ayurvédique qui forme à la fois les adeptes du yoga mais aussi les thérapeutes ayurvédiques et les formateurs de yoga. On croise ici toute sorte de personnes, surtout des femmes. On a, maintenant que Christine l'australienne est partie, toujours Léa l'allemande, des françaises, 2 brésiliennes, une anglaise, un couple d'indiens de Delhi qui connaissaient Ayuskama quand il était dans le centre de Rishikesh et qui avaient un peu peur de l'isolement mais finalement ils sont restés. Notre planning de cure est le suivant :

7:00 Yoga (c'est mortel pour moi qui suit un débutant et souple comme une barre à mine - mais je fais ce que je peux et ça fait quand même du bien de remuer tous mes os et articulations) optionnel qui se termine par du Pranayama yoga (exercices basés sur la respiration en utilisant l'une ou l'autre des 2 narines - les yogi arrivent à fermer et ouvrir la bonne narine sans fermer avec les doigts) cela durait 1h30 au début mais il en est à 2h15 maintenant. Un peu trop zélé ce formateur. On finit par des mantras chantés en sanscrit.

9:00 petit déjeuner indien (ça manque cruellement de croissant et de café mais on s'habitue à presque tout n'est-ce pas ?) des fois des vermicelles sucrés, des fois du porridge (ça encore ça va), des fois un uttapam (espèce de pizza indienne qui n'a de pizza que le nom, les ingrédients sont incorporés à la pate pour faire une sorte de crêpe), mais toujours du riz (aux trois repas) 2 chapattis (espèce de pita indienne). La boisson est toujours du thé vert au gingembre auquel j'ajoute pas mal de miel pour étouffer le goût du gingembre que je n'aime pas. Bon j'essaye de limiter le sucré puisqu'un des objectifs de la cure c'est de perdre du poids. Tous les repas sont végétariens, mais je n'ai pas encore vu d’œuf.

10:30 - 11h30 mon traitement du matin, le planning est établi pour la durée du séjour, les traitements se répètent quelques jours puis changent. Cela fait partie de l'ordonnance. Je ferai un article plus détaillé sur le principe ayurvédique et les différent traitements qui sont proposés. En ce moment j'ai beaucoup de massages. Mon thérapeute Rishi (il fait des cours aussi) a 23 ans, très sympa il est hindou mais très tolérant avec les autres religions.

13:00 Déjeuner. Du riz, du Dahl (espèce de ragoût sans viande aux pois-chiches ou fayots ou lentilles mais assez épicé). 2 chapattis, une sauce verte piquante parfois, des légumes en ratatouille souvent (courgettes pomme de terre, chou-fleur). Le chat du coin est presque végétarien, il adore les chapattis, si on ne fait pas attention il a vite fait d'en chiper dans l'assiette.

14:30 - 16:00 Mon traitement de l'après-midi, en ce moment massages mais pas les mêmes que le matin, inhalation (pour mon asthme) et gouttes dans le nez. Les massages commencent à produire leur effet sur mes lombaires. Rishi s'y applique bien, les premiers jours je devais prendre du paracétamol pour m'endormir mais les douleurs s'estompent peu à peu et je me sens mieux dans ma charpente.

18:00 - 19:00 méditation avec le prof de yoga. Il guide bien.

19:00 Dîner - même topo qu'à 13:00. Ce soir nous avons passé du temps à bavarder entre les curistes. La petite brésilienne de 25 ans ramène souvent sa fraise pour étaler ses connaissances académiques sur le développement durable. Elle est, comme on dit, extravertie. Les indiens sont charmants, instruits tous les deux. Ils m'ont appris qu'en Inde ils cultivent 25 variétés différentes de bananes dans plein de régions différentes, notamment le Kérala et que je trouve très bonnes par ailleurs. Pas étonnant qu'on en trouve partout en Inde. Les indiens d'un certain niveau d'éducation sont très concernés par l'environnement. Il y a une ville indienne modèle qui ne sert que des produits sans plastique et qui offre de multiple possibilité de remplir les contenants des clients, pour éviter les emballages à usage unique. Ils nous ont parlé du "Plogging" contraction de "Jogging" et "Picking". Les adeptes profitent de leur jogging pour ramasser tous les plastiques et autres détritus qui traînent. Ce comportement inventé en Suède a l'air de bien prendre ici et il y a de quoi faire. Cela démontre encore une fois l’extrême diversité des comportements en Inde. Il y a apparemment ici les plus gros pollueurs mais aussi les plus grands défenseurs de l'environnement.

21:00 extinction des feux (théorique car nous regardons une série que j'ai enregistré) c'est nous qui gérons mais nous nous endormons rarement après 22:00 environ.

Les journées au centre se suivent et se ressemblent beaucoup sauf les fois où les traitements changent. C'est de ces traitements que je vais aborder dans deux articles, celui-ci et le suivant. Mais avant de parler des traitements il faut commencer par exposer, même très synthétisé, ce qu'est l'Ayurvéda.

Le nom Ayurvéda vient du sanskrit, qui était la langue parlée en Inde du temps des Védas justement, la civilisation avant l'actuelle hindouiste. Cela veut dire "science ou connaissance de la vie" littéralement. Elle est holistique, c'est le patient et non la maladie qui est l'objet du traitement, et on lui fait actuellement deux procès : 1- l'OMS, qui la reconnaît comme médecine traditionnelle, lui reproche l'utilisation de métaux lourds dans certains traitements et remèdes. 2- certains, je ne sais pas qui, l'accusent de dérives sectaires. En tout cas l'actuel premier ministre Modi fait tout ce qu'il peut pour la promouvoir (cela ne prouve rien bien sûr). D'une manière générale la "Science médicale officielle" ne lui reconnait aucune valeur, mais on a déjà vu cela avec d'autres approches qui, en apparence, ne sont pas scientifiques, comme l'homéopathie par exemple. Après être tombée en désuétude en Inde, suite à l'invasion Moghole (on a vu la quantité de tombes de ces dynasties musulmanes qui parsèment Delhi), elle est réapparue en Europe à la Renaissance. Ensuite interdite en Angleterre il a fallut attendre Gandhi pour qu'elle refleurisse à nouveau.

PRINCIPE :

1- L'Univers tout entier et donc le corps humain est formé de 5 Mahabhutas qui, littéralement, veut dire "Grands éléments". En sautant les termes sanskrits : L'Ether (l'Espace, Einstein avait-il raison ?), puis les 4 que nous connaissons tous, la Terre, le Feu, L'Eau et l'Air. Nous sommes imprégnées de ces éléments mais pas de la même façon.

2- Les Doshas, les humeurs, sont les 3 énergies fondamentales à l'oeuvre dans le vivant (donc dans tout l'Univers) et dont l'équilibre est synonyme de santé, de vie :

a- vata : C'est l'énergie cinétique composée d'Ether et d'Air - c'est le mouvement. ceux qui n'en possèdent que très peu trouvent curieux de voir gambader dans tous les sens, aller et venir, bouger parfois sans raisons, ceux qui en possèdent beaucoup.

b- Pitta : L'énergie de transformation composée de Feu et d'Eau. C'est le côté bien organisé de notre nature, la logique prédomine, la focalisation sur l'objectif, le sens du projet et de son management. Dans le corps il a donc une importance primordiale pour le bonne régulation des métabolismes.

c- Kapha (les h reviennent) C'est l'énergie de cohésion. C'est le côté stable, rassurant car imperturbable, notre côté patient et compréhensif des situations. La prise de poids guette les personnes ayant Kapha en excès par rapport aux autres énergies, car cette énergie ne donne pas à bouger mais à réfléchir aux situations. Les Kaphas sont des personnes agréables à fréquenter.

Nous avons tous ces trois humeurs à la fois, mais rarement dans la même proportion. la combinaison qui nous est propre constitue notre nature, que nous avons dès la naissance. Cette nature tend, avec l'âge, à se déséquilibrer. C'est alors que peuvent apparaître certaines pathologies propres à chaque déséquilibre. Le but de la cure, mais au-delà, du soin ayurvédique est de rééquilibrer les doshas, selon notre nature, et de libérer le corps des toxines accumulées. Jusque là cela paraît simple mais c'est dans la praxis que la complexité se fait jour. Ces dessins et un extrait des explications sont issus du site euroved.com très bien fait. Je vous recommande ce site.

L'Ayurvéda recense 16 systèmes circulatoires dans le corps humain (les shrotas), les plus connus, de grande taille et communs avec la science médicale moderne sont le système sanguin, le système respiratoire et le système digestif. Apparemment les recherches continuent et la science vient tout juste, l'année dernière, d'en découvrir un dont les canaux seraient utilisés pour le transfert de cellules cancéreuses d'un organe à l'autre. Cliquez ici pour en savoir plus. C'est, peut-être, le Udaka vaha shrota, le réseau transportant l'eau de l'Ayurvéda. Tous ces canaux participent aux processus d'assimilation et d'élimination. Un corps sain ne permet aucune accumulation de déchets ou toxines.

Une ordonnance ayurvédique, en tout cas ici dans ce centre, comporte plusieurs volets :

1- l'alimentation : c'est sans doute le plus important. Certains aliments permettent de renforcer certains doshas, dans mon cas il me faut renforcer le feu de mon Pitta puisque je suis un type Kapha-Pitta qui se déséquilibre vers Kapha. Plus de Vata ne me ferait pas de mal mais je ne serai jamais un marathonien. Je vous ai déjà parlé de la maxime entendue dans "la grande vadrouille" : "vous aimez ce qui est bon ? C'est très mauvais !". Cela s'applique bien aux nourritures qui augmentent le Kapha (Gras et sucre). Mais le corollaire aussi s'applique dans mon cas : "Vous n'aimez pas ce qui est mauvais ? C'est très bon !". Je n'aime pas le gingembre qui évidemment est excellent dans mon cas. Une infusion de gingembre ça vous dit ? Moi non. Mais bon ...

2- les exercices de Pranayama. ces exercices sont des exercices de respiration (prana en sanskrit) j'en fait tous les jours en fin de séance de Yoga. L'ordonnance indique ceux qui me sont favorables.

3- les soins . J'ai deux séances par jour en règle générale. Ils ont surtout pour but l'élimination des toxines et la stimulation des canaux. J'en parlerai plus dans le prochain article.

4- Les remèdes. J'ai revu le Docteur qui a fait une ordonnance de médicaments ayurvédiques pour favoriser les fonctions utiles.

5- le Yoga. Ce centre préconise le Hatha Yoga, un Yoga d'apparition tardive qui force sur les muscles et articulations pour parvenir à la posture parfaite pour libérer l'esprit. C'est donc surtout physique, je fait ce que je peux et c'est assez pour bien mouiller mon T-shirt. Quand je ne peux plus suivre il me donne des exercices à ma portée pendant que les deux du devant, qui en font depuis longtemps, marchent sur les mains avec les jambes par-dessus la tête. La séance commence par du stretching et se termine par le pranayama qui semble faire partie du Hatha Yoga.

A suivre une description des traitements que je suis. Il y en a beaucoup que je ne suis pas.

De longs mois se sont écoulés depuis mon dernier post. Il faut dire que J'ai un point commun avec Léonard de Vinci, hélas le seul, c'est celui de ne pas terminer ce que j'entreprends. Et en terminant ce blog je vais encore plus me distinguer de ce génie. Tant pis. A ma décharge je dois dire que mon départ a été assez difficile du point de vue santé comme vous allez pouvoir de constater. Je suis donc parti d'Inde le 11 novembre 2019 soit à peu près 2 mois et demi après mon arrivée le 29 août. J'ai écourté mon séjour d'une semaine environ, pris sur le repos après cure, préconisé par le docteur ayurvédique. J'ai eu le mal de mon pays et pas envie de faire le tourisme que j'avais prévu pendant cette semaine de ré-acclimatation post-cure. J'ai terminé la cure le jeudi 7 novembre, passé une journée au repos dans le centre puis je suis descendu à Rishikesh pour deux nuits. Comme j'avais réservé un bus tôt le matin du 11, le vol retour étant tard dans la soirée, j'ai choisi un hôtel près du terminal de bus. Comme vous le savez, ou pas si vous l'avez oublié, le départ du centre de cure ne peut se faire qu'en 4x4. Celui du centre partait... quand il partait, pas avant ni après, c'est à dire à une heure impossible à estimer d'avance. On est en Inde et les horaires sont un vague repère pour eux. Encore que les trains soient à l'heure, en tout cas celui que j'ai pris.

je me suis fait déposer par le 4x4 directement à l'hôtel, il a fallu négocier car le plan normal c'est un carrefour standard et de là en général on prend un taxi pour aller ou on veut. L'hôtel est bruyant, très bruyant. Je fermerai à peine l’œil la première nuit. Une célébration hindouiste avec sono à fond s'est poursuivie jusqu'au petit matin non loin de ma chambre dont les fenêtres offrent des interstices de la largeur du pouce. Il fait frais le soir maintenant et bien sûr j'ai froid. La clim pourtant théoriquement réversible ne produit pas de chaleur. Comme j'avais pas mal de temps devant moi en arrivant de la cure je suis descendu à pied près du Gange pour assister à une fête célébrée tous les soirs à Rishikesh (assez proche - voir plan plus bas) le Ganga aarti (adoration du gange). C'est très spectaculaire et vous pouvez voir ici quelques extraits. Des familles entières viennent et achètent des petits bateaux éphémères munis de bougies qu'ils déposent eux-même sur le Gange (très joli à voir). Ils présentent leurs souhaits qu'un prêtre officialise (ceux qui font brûler les constructions de bougies que vous voyez dans la vidéo). Avant la tombée de la nuit certains se trempent entièrement dans le Gange. Le courant est très fort ici à Rishikesh et des chaines sont mises à disposition pour ne pas être emporté par le courant.

Le lendemain j'avais projeté de revenir à Topovan (l'endroit le plus touristique de Rishikesh) pour faire quelques achats. La ballade est très agréable et une étape de ce blog y est consacrée, c'est là ou mène le chemin de chèvres qui conduit à la cure. Pour déjeuner j'ai choisi un restaurant très bien noté par Lonely Planet : "Little Boudha". Très belle terrasse sur le Gange en contrebas (photo ci-dessous). Je me relâche un peu, je discute avec mon voisin allemand de père indien qui fait un pèlerinage et qui est ravi de revenir après 30 ans en Inde, et j'ai la faiblesse de commander une très bonne glace. ERREUR des erreurs. Je suppose que c'est cette faiblesse qui m'a fait endurer, jusque dans l'avion, la pire intoxication alimentaire que j'aie connue de ma vie. la nuit qui suit est atroce. Je me lève avec 39,5 de fièvre et je dois trouver la force de rejoindre le bus. Mais je ne peux pas bouger ma valise. Heureusement l'hôtel est juste de l'autre côté de la rue en face de la gare routière et un employé me la mènera jusqu'au bus. Je me suis pris le maximum de la dose journalière d'Imodium pour tenir jusqu'à l'aéroport.

Le trajet de 6 heures jusqu'à l'aéroport se fait sans problème autre que celui de devoir rester prostré à ma place même pendant les arrêts ; de Rishikesh à Delhi c'est tout droit ou presque. Comme je ne bois ni ne mange, aucun besoin. Mais je réussi à tenir le coup. A l'aéroport j'ai 8 heures à tuer, mais c'est moi qui ai l'impression de mourir à force de vomissements et autres inconvénients bien connus. Imodium ne fait plus effet et je ne peux plus en prendre. L'ultime épreuve sera de passer la sécurité car le temps semble infini pour atteindre les WC de l'autre côté. Je prévois de prendre un Uber à l'arrivée.

Et miracle dans l'avion pendant le trajet la santé revient, je n'aurai pas besoin d'aller aux toilettes pendant tout le vol. L'intoxication est passée. Je me sens en pleine forme, au point de rentrer en RER avec ma grosse valise.

Pendant la longue file d'attente d'entrée dans l'espace Shengen à Munich (escale Lufthansa) j'ai discuté avec un couple d'indiens qui allait à Chicago voir leur fils. Ils m'ont demandé mes impressions sur l'Inde et si j'avais envie d'y retourner. J'ai largement partagé mes impressions avec vous, et par politesse j'ai répondu que j'y retournerais certainement, mais en moi-même à cet instant, je me suis dit que je n'y remettrai plus les pieds. Les souffrances étaient trop proches, mais à présent que des mois se sont écoulés et que seuls les bons souvenirs restent, je sais que j'y retournerai certainement. Je comprends mieux l’envoûtement que procure ce pays, les indiens sont si attachants et gentils, les endroits sont si magiques, majestueux, la spiritualité y est telle que j'en ai déjà la nostalgie.

Je garde le contact avec Gillou. Il va bien malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit là-bas comme ailleurs et avec le confinement ne quitte pas Alliance. les commerces à Naggar rouvrent pour 4 heures par jour. Il prépare un tour nouvelle formule en Inde, sûrement le Rajasthan, pour 2021 voire 2022 et me fournira les informations en temps et en heure. Si cela me convient cela sera l'occasion de faire du vrai tourisme avec un guide aussi attachant que serviable et d'une humanité rare. On verra.

Ainsi s'achève ce carnet de voyage. Merci à mes lecteurs.