Premier voyage en Inde du Sud

Voilà le tracé de notre voyage qui débutera le 2 janvier 2023. En bus de Chennai à Kochi pour la partie organisée, puis en avion de Kochi à Bangalore et en train de Bangalore à Mysore. Pour l'instant nous sommes au stade de la préparation au voyage. Les eVisas viennent d'être obtenus pour 1 an. L'obtention des visas s'est améliorée ; plus besoin de se rendre à Paris dans le centre des visas indiens pour avoir le droit de rester plus d'un mois en Inde. Pour ceux qui ne connaitraient pas Gillou dont je parle en introduction à ce carnet et dans le précédent, sachez qu'il tient, avec sa fille Eva et son épouse Hira, une excellente Guest House à Naggar dans la vallée de Kullu. Elle est classée par le "lonely planet" dans le top 5 des meilleurs endroits où séjourner dans l'état de l'Himachal Pradesh et où j'ai passé environ 6 semaines en 2019.

L'écriture de ce carnet a été interrompue par manque de débit internet. Aussi bien par le wifi de l'hôtel que les datas de mon abonnement 4G.

Pour cette deuxième journée nous avons continué d'explorer la colline rocheuse de mamallapuram. Cette citée engloutie continue de révéler, notamment suite au tsunami de 2004, les vestiges de ces temps anciens. Ce matin du 4 janvier notre visite commence par la boule de beurre de Krishna, voir ci-contre. Un rochers étrangement en équilibre que les anglais, par précaution sans doute, auraient tenté de faire sauter.

Puis la visite a continué par plusieurs temples creusés dans le granit, au passage une noix de coco fraîche nous a permis de nous abreuver. La chair tendre de la noix de coco n'a rien à voir avec celle plutôt dure des noix qui nous parviennent en France et l'habileté du vendeur à l'ouvrir est un spectacle à lui tout seul. Dans un premier temps il nous la présente avec un trou et une paille pour en boire le jus, puis il nous la découpe pour manger sa pulpe. Un petit régal simple.

La brise du large du golfe du Bengale a été accueillie avec plaisir, notamment du haut du phare qui a été érigé durant l'histoire récente. Il offre au visiteur tenté par l'ascension des quelques dizaines de marches une vue imprenable sur les environ de Mamallapuram.

La visite des "cinq rathas" ou temples dédiés aux héros du Mahabharata, dont Arjuna en est le principal acteur, a clôturé cette matinée de visite pédestre. Tous les temples visités ce matin ont été creusés dans la roche dure volcanique et sont gérés par l'Unesco. Rendez-vous est pris pour 16h15 pour une dernière visite historique et un spectacle de danse, ce qui nous laissera le temps de déjeuner à l'hôtel dans un de ses deux restaurants d'excellente qualité, de nous offrir un massage ayurvédique d'une heure et, me concernant, de commander une paire de sandales en cuir faites sur mesure. Concernant les repas nous optons souvent pour des plats en sauce avec du riz et un naan. Il faut vraiment demander pas du tout épicé pour avoir un plat raisonnablement épicé. Suivant les conseils de notre accompagnateur nous mangeons aussi souvent que possible du yaourt (Curd) et/ou des lassis (yaourt battu avec de l'eau et des épices). Bien repeupler notre microbiote de bonnes bactéries indiennes pourraient nous éviter les inconvénients gastriques typiques. Nous verrons bien.

Nous voici à 16h30 sur le dernier site de notre cycle de visites commencé hier. Ce soir c'est le "Temple du Rivage". Rivage actuellement occupé par une foule compacte. Ce temple est bâti et non pas excavés. Recevant les embruns il est aussi très abîmé. Il devrait être accompagné des 6 autres temples puisque le premier découvreur chinois du site s'est émerveillés devant 7 pagodes observées près de Mamallapuram. Ce temple ayant l'espect d'une pagode on peut penser que d'autres sont encore à découvrir aux alentours.

Cette journée assez chargée s'est terminé par un spectacle de danse. Décembre-janvier est, pour Mamallapuram, le temps du festival de danse du Tamilnadu. Ce soir c'est un spectacle qui a commencé par une danse un peu kitch peu intéressante, voire ennuyeuse, mais qui s'est poursuivi avec des danses traditionnelles superbement portées par des danseuses à la fois agiles et expressives : un régal pour les yeux. Le trident de la danseuse en bleu à gauche est celui de Shiva personnifié par elle.

Nous sommes partis de Kanchipuram le 6 janvier, il faisait beau mais très humide. C'est d'ailleurs ce temps que nous avons depuis.

Notre trajet passe par de très nombreux champs de riz. C'est la céréale de base en Inde. Le riz indien que nous mangeons ici est excellent, un peu comme le Basmati qui nous arrive en France. Il y a comme en France de grandes exploitations qui puisent dans la nappe phréatique pour noyer les parcelles, absolument nécessaire pour obtenir du riz, mais la plupart des champs appartiennent à de petits propriétaires qui, eux, comptent sur la mousson pour inonder leur exploitation. Heureusement pour eux la mousson, perturbée comme notre climat, a quand même bien lieu chaque année pour l'instant. L'inde est le deuxième exportateur mondial de riz. Merci la mousson.

La rencontre avec les indiens est toujours agréable, détendue, ils sourient spontanément, nous tendent le téléphone pour une photo. Ils semblent heureux de vivre malgré leur modeste condition ou peut-être même grâce à leur modeste condition. Certains sont très pauvres mais ils ne peuvent, en principe, pas mourir de faim. il leur suffit de se rendre dans les temples ou les ashrams où des repas sont gratuitement offerts à tout demandeur. Nous pouvons, si nous le voulons aussi faire la queue et un repas gratuit nous sera offert. Evidemment nous ne le faisons pas.

Nous sommes arrivés à l'hôtel (un vrai havre de paix à l'écart de la ville bruyante) juste avant la fermeture de la ville. Aujourd'hui des milliers de pèlerins entament une processions autour de la colline sacré Arunachala et ce jusqu'à tard dans la nuit. La procession de 13 km environ fait le tour de la colline dans le sens des aiguilles d'une montre (toujours). Cette colline fait partie des cinq principaux lieux de culte dédiés à Shiva. La légende raconte qu'Il aurait ici apaisé, en manifestant une colonne de lumière transformée en cette colline sacrée, une dispute entre Brahma (le créateur) et Vishnou (le conservateur). Le plus gros de notre groupe a fait environ 8 km de ce parcours et deux ont eu le courage de boucler la boucle (voir ci-dessus).

Le long de la route utilisée par la procession on trouve de nombreux sadhus (sadous), on en voit une brochette sur la photo de droite en orange qui est leur couleur. Les sadhus sont ceux qui renoncent à tout les bienfaits de la société, ils vivent d'aumones et recherche la libération par l'illumination. Mais la plupart sont des clochards déguisés. Gillou a sa méthode pour distinguer les vrais sadhus des faux.

Nous sommes rentrés en rickshaw (Tuk-Tuk voir mon précédent carnet pour ceux qui ne connaissent pas) on était 7 et cela tenait bien. L'hôtel comporte un restaurant végétarien très correct. Il faut savoir que la nourriture du sud de l’Inde est dix fois plus épicée qu’au nord de l’Inde . Nous ne pouvons presque rien manger des plats indiens sauf les naans, les yaourts, les lassis et le riz blanc. Heureusement nos accompagnateurs vont plaider notre cause auprès des cuisiniers pour leur demander de ne pas épicer les plats. Malgré tout certains ne réussissent pas et un plat annoncé comme non piquant l’est quand même toujours un peu. Nous mangeons aussi beaucoup de fruit : les bananes ( délicieuses), les ananas, la papaye, longane (fruit peu sucré au gout rappelant un peu la patate douce).

Les français disent Pondi, les indiens devraient dire puducherry mais ils disent Pondi aussi. C'est à Auroville, juste à coté de Pondi que nous avons rendez-vous avec Bruno implanté dans Auroville depuis 1978. Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour faire court, Auroville est le lieu d'une vie communautaire composée d'hommes et de femmes en recherche de paix et d'harmonie quelle que soit leur opinions politiques, croyances et nationalités. Cette société utopique fonctionne depuis 1958 bien que sa croissance n'ait pas été celle imaginée par son fondateur le sage philosophe Sri Aurobindo et ensuite impulsé par "la Mère" disciple de Sri Aurobindo. De récents différends entre l'autorité gouvernementale et la communauté menace la poursuite de ce magnifique projet. L'engagement de l'état de protéger Auroville est soumis à rude épreuve et le procès gagné contre le gouvernement par Auroville ne semble pas faire plier les ardeurs des opposants.

Nous sommes arrivés au terme d'un petit trajet de 2 heures et demi et avons tout de suite rejoint nos pénates : deux bungalows dans la propriété de Bruno. Propriété n'est pas le terme adéquat, puisque rien des constructions faites par les auroviliens ne leur appartient, mais appartient à la communauté. Lors du départ d'un aurovilien celui qui est positionné sur cette place avec la plus forte priorité, peut y habiter. Nous avons déjeuné dans un restaurant de la communauté puis filés prendre un bain dans l'océan indien tout proche.

Une récolte de coquillages fructueuse

Ensuite un pot au restaurant de la plage puis vers 18h un petit récital par Bruno, un expert de la Vina (instrument traditionnel indien). C'était un concert conférence en fait puisque il nous a bien expliqué la différence entre la musique tempérée occidentale et la musique dont l'accord se fait, non pas en fonction d'une référence absolue (le La 440 Hz) mais se fait en fonction de la résonnance du lieu. L'auditorium près des bungalows ou se déroulait l'expérience a été étudié pour offrir une optimisation de la diffusion du son et le résultat est évidemment remarquable. Bruno fait admirablement la correspondance des intonations vocales avec les parties du corps et les notes articulées sur sa Vina. Tout le monde, ou presque, connaît la musique de Ravi Shankar à la cithare, qui reste pour les maîtres de la Vina et de la musique traditionnelle indienne un soupçon des possibilités de résonnance de la Vina sur l'auditoire. Le Maître de Bruno refusait tout enregistrement car il estimait que cette musique ne pouvait pas se capturer mais restait un art éphémère à apprécier sur l'instant et dans le lieu de sa production. Bruno a su nous ravir avec cette musique méditative issue de la vieille tradition des ragas (musiques traditionnelle Véda associée aux sentiments humains).

L’endroit où nous logeons dans Auroville est particulier. Il s’agit d’un regroupement de maisons individuelles. Notre Hôte Bruno loge dans une maison qui est à présent assez grande et il a deux bungalows pour nous loger. C’est un endroit paisible, l’ombre est partout et donc la température plus acceptable. Il n’a pas de climatisation donc l’été il part où il fait plus frais, en France, à Naggar. On est près de la nature ici, d’ailleurs il n’est pas rare de croiser la route d’un scorpion ou d’un serpent. Notre rencontre avec la nature ici a été moins noble, des moustiques et un gros rat qui a essayé de rentrer dans la bungalow. Bruno a été un des bâtisseurs de la première heure du Matrimandir. Le déplacement des matériaux de construction s’est fait à la main avec des chaînes humaines de plus de 200 personnes. Ce matin c’est la visite des jardins, d’un des superbes Banyans qui datent de centaines d’années. C’étaient les seuls arbres existant sous lesquels ils s’abritaient pour se reposer des travaux. A présent les 3 millions d’arbres qu’ils ont plantés ont naturellement complètement modifié l’endroit, un havre de paie.

ci-dessous un banyan. Le tronc est du côté de notre compagnon de voyage à la casquette rouge. ce qui pourrait apparaître comme des tronc sont des lianes qui prennent racine et permettent à l'arbre de croitre horizontalement. C'est un arbre unique que vous voyez.

Ce matin (12/01) réveil très très (trop) tôt à 5h30. Il s’agit de prendre le petit déjeuner puis le minibus et d’être à 7h30 précises au Matrimandir. Bruno et, un plus récent Aurovilien, Eric sont nos sauf-conduits pour bénéficier d’une séance de méditation dans le Matrimandir. Sans ces sauf-conduits il est très difficile pour un touriste lambda de pénétrer dans le saint des saints. Peu de place pour le million de visiteurs annuel. Dès l’arrivée près du dôme le moment est solennel, on dépose tout ses objets y compris le téléphone dans une consigne et on pénètre dans l’enceinte par une des quatre entrées en commençant par descendre une rampe extérieure après s’être déchaussé. Puis toujours en silence on enfile des chaussettes blanches mises à notre disposition et on monte dans le globe en prenant une des rampes intérieures qui montent en pente douce, et en tournant, à l'étage de méditation. L’espace de méditation se trouve à l'équateur de l'énorme boule. L'espace paraît énorme. 12 piliers occupent l'espace intérieur, ils ne soutiennent aucune partie de la structure. un rayon de lumière naturelle qui provient d'un trou en haut de la structure et frappe une grosse boule de cristal au centre de l'immense pièce. Tout ce dispositif a été imaginé par la Mère. Elle n'a pas pu voir l'ensemble du monument avant de s'éteindre.

Nous avons quitté Auroville vers 9h30 et roulés vers Chidambaram où nous avons fait une pause visite d'un beau temple et d'une fonderie de bronze. A certaines occasions de très très louds chariots sont tirés par 200 hommes environs. Cette procession est une épreuve pour la police locale devant assurer la sécurité. Des personnes perdent régulièrement leur vie.

En glissant quelques roupies à l'éléphant qui se hâtait de les donner à son cornac, on pouvait se faire "bénir" par lui, ou recevoir un gentil coup de trompe humide sur la tête selon les opinions de chacun.

Le temple de Chidambaram est grand. Il offre une cour intérieure qui protège le saint des saints de l’hindouisme au milieu du temple. Il fait presque nuit lorsque nous y arrivons. Je m’approche rarement du saint des saints contrôlé par des brahmanes patentés qui permettent au fervent (que je ne suis pas) de communier avec son panthéon hindouiste. Il faut toujours au moins se déchausser pour entrer dans le temple. Certains demandent de ne pas filmer, d’autres de ne pas photographier et filmer, mais ces demandes sont largement outrepassées par certains locaux. Ce n’est que lorsque de multiples panneaux disant que toute personne prise en flagrant délit de prise de photo se verra confisqué son appareil/smartphone, que l’on ne voit plus de contrevenant.

Thanjavur était la destination finale de notre journée. Nous y sommes arrivés relativement tard, vers 19h30.

L'hôtel d'une nuit dans le Chettinadu est une charmante dépendance du descendant d'un maître Chettiar. Il possède, entre autres, la maison-palais ou nous avons dîné et ou nous avons petit-déjeuné ce matin du 14/1.

Les déambulations d'hier soir, avant notre dîner, nous ont fait découvrir de très belle demeures-palais.

Ce matin nous allons pouvoir en visiter deux. La descendante propriétaire nous la présente sur le pas de sa porte incroyablement travaillée.

Des pièces nombreuses aux portes également très travaillées

Mais une disposition assez similaire d'une maison à l'autre. un patio à ciel ouvert. Comme il pleut assez souvent et fort (mousson) un écoulement permet d'évacuer l'eau du patio.

Les nombreux poteaux intérieurs sont en teck d'un seul arbre.

C'était ensuite le départ pour Madurai. Deux vistes importantes à faire : le musée Gandhi, le premier d'une série de nombreux musée dans tout le pays. Sa vie est retracée dans de nombreuses planches. Certains de ses objets personnels sont exposés. J'y ai découvert certains phases historiques intéressantes, et notamment le rôle positif pour l'émancipation du peuple indien joué par des personnalités qui ont eu un rôle de premier plan dans l'établissement du mouvement théosophique en Inde comme A.O. Hume et Annie Besant.

Nous avons ensuite été invités, grâce aux contacts de membres du groupe, à fêter le deuxième jour de la fête de Pongal, le jour le plus important, avec une association qui oeuvre pour une gestion humaine et vertueuse de notre planète. Pongal est une fête de la terre pour rendre grâce des récoltes fructueuses, et c'est le moment ou les récoltes de l'année commencent à être consommées. Ce deuxième jour on fait cuire du riz selon une méthode traditionnelle. Une cérémonie peut se dérouler autour du chaudron ou cuit le riz. Le trépied est composé de trois cannes à sucre spéciales (noires) qu'on a vu se vendre et se transporter en masse sur la route de Madurai. Elle sert aussi à décorer l'entrée des maisons.

Nous avons ensuite assisté à une série de représentations organisées par l'association. Les danses, chants et saynètes ont été conçus pour Pongal et ils étaient fiers de les présenter, la joie se lisant sur leurs visages.

Le vent souffle assez fort et le soleil brille bien. Les conditions sont réunies pour les coups de soleil. Cela n'a évidemment pas raté, mais avec la crème antisolaire les dégâts sont moindres. J'espère que ceux qui suivent ce carnet depuis des régions moins idylliques ne sont pas trop jaloux.

le Sparsa Resort ou nous nous trouvons pour 3 nuits est parfait. Tout y est, un excellent restaurant avec buffet petit-déjeuner à la fois continental et indien, une belle piscine et un personnel efficace et discret.

L'hôtel se trouve sur le front de mer et la ville est à un kilomètre environ. nous passons devant une construction permettant d'observer les lever et coucher de soleil et de lune sur l'océan toute l'année ; c'est semble-t-il le seul endroit continental de toute la planète ou cela est possible. Lorsque la lune est pleine, on peut voir simultanément le coucher de soleil et le lever de lune.

Aujourd'hui le 16/1 c'est le dernier jour de Pongal combiné au Thiruvalluvar day. Aucun alcool n'est consommé, tous les bars sont fermés. Thiruvalluvar (de son vrai nom Valluvar - Thiru veut dire saint) est un poète très célébré au Tamilnadu. La date de publication de son oeuvre majeure (un recueils de plus de mille couplets sur l'éthique, la politique et l'économie) semble se situer au 6ème siècle.

Une statue monumentale, sculptée par 5000 dévots, de 41m de haut domine sur une minuscule Ile, à une encablure de Kanyakumari, et veille sur le sous-continent Indien.

Sur une autre Île, juste à côté se trouve un autre lieu saint : le Vivekananda Rock Memorial. Vivekananda a été le premier disciple de Ramakrishna (voir mon précédent carnet). Il a perpétué son oeuvre bienfaitrice intérieure et surtout a œuvré pour faire connaître le Vedanta, l'hindouisme et le yoga à l'extérieur de l'Inde. Sa stature d'orateur a monopolisé l'attention du public américain et européen à l'aube du 20ème siècle.

nous avons déambulé dans la ville, entré dans le mémorial du Mahatma Gandi, Ses cendre ont été conservée un temps dans ce lieu, avant d'être dispersées dans l'océan. Trois ferrys font la petite navette entre le continent et les deux Îles, mais la file d'attente d'un kilomètre (presque) nous a découragé de tenter l'expérience. Kanyakumari est aussi un port de pêche, comme à Mamallapuram, les bateaux, très similaires, sont tirés à terre à l'aide d'un tracteur. Une petite différence cependant de nombreux bateaux ont 2 moteurs, au lieu du petit mono-cylindre diesel rustique des autres bateaux ailleurs. La raison semble être le subventionnement de l'état pour reconstituer la flotte anéantie lors du tsunami de 2004.

L'église dédiée à Marie. De nombreux chrétiens sont présents ici, sans doute l'influence d'occupants portugais du passé.

Des maisons aux couleurs "indiennes"

Le vrai bout de l'Inde est une jetée très longue protégeant les plages/ports de KK. Et certaines se sont laissées imaginer être la "Reine du monde" en mimant l'héroine de Titanic.

Beaucoup de ferveur religieuse (l'immersion du corps dans des eaux sacrées) mais aussi beaucoup de plaisir pris dans les eaux chaudes du bout du monde

Varkala est une station balnéaire sur la côte ouest de l'Inde. Notre hôtel est super, piscine, soins ayurvédiques, équipements complets et à 2 pas de la mer d'Arabie. Certains téméraires du groupe ont voulu, dès le premier jour, affronter les vagues suffisamment puissantes pour les entraîner rouler sur le sable. Cela leur a occasionné de beaux ornements rouge sur des parties de leurs corps.

Aujourd'hui 19-1 la mer était plus calme et les rouleaux, passées les séries de trois plus importants, nettement moins vigoureux. Du coup tout le monde a pu profiter d'une eau à 30°. C'est presque trop chaud. Mais ne nous plaignons pas. Notre Hôtel se trouve au creux d'une trouée sur la falaise. la plupart des complexes hoteliers (il y en a beaucoup) se trouvent sur la falaise, ainsi qu'une enfilade de boutiques pour touristes un peu plus intéressantes de celles que nous avons vu jusqu'à présent, mais plus chères. Nous sommes en plein lieu de vacances pour étrangers. A Kanyakumari, nous étions vu comme des extraterrestres, mais ici nous nous fondons dans la masse de voyageurs étrangers. Bon à voir le parasol isolé abritant un sauveteur surveillant un nageur, la plage n'est certes pas envahie de touristes.

Une mosquée au détour d'une promenade. On trouve sur la côte beaucoup plus de chrétiens et de musulmans qu'à l'intérieur, cela s'explique simplement par le fait que les hindous ne pêchent pas.

Nous avons droit tous les soirs à un beau coucher de soleil sur la mer.

Mais c'est après que le soleil se soit couché que le ciel s'illumine.

Avant de passer au récit inspiré par Kumily, notre étape suivante, petit retour en arrière sur Varkala, de belles photos envoyées par le groupe méritent, avec l'accord de leurs auteurs, de figurer ici. Et bien entendu pour commencer un coucher de soleil, mais assez original. Ilies, à juste titre, est fier de l'avoir prise. Il s'agit de l'aigle du Kerala, il a une encolure blanche, pas très visible sur la photo, et le dessus des ailes orange-brun. Nous en voyons pas mal ici, des fois 4 ou 5 à la fois. Ils sont grands et inquiètent beaucoup les pigeons en surnombre mais apparemment sans les chasser.

Pas trop impressionné par la présence du photographe assez proche, il a fini par s'envoler.

Quelques photos d'une plage de rêve avec des personnes de qualité.

Ce vendeur nous a harcelés mais il a une bouille tellement sympathique qu'en le retrouvant dans le passage marchant sur la falaise, j'ai fini par lui acheter pour quelques euros de colliers. on était ses premiers clients de la journée il s'est déchaussé et a fait une petite prière en faisant un petit bisous sur les billets. Sans doute une invocation à son dieu pour en avoir plus ce jour-là.

Sur le chemin des boutiques

C'est le matin du 21-1 que nous avons mis les voiles de Varkala. 5 à 6 heures de minibus pour rallier l'étape de Kumily. La région est riche. De nombreuses somptueuses demeures à colonnades parfois, sont là pour l'attester. Des plantations à perte de vue parfois de thé, d'ananas, de caoutchouc, de poivre, de cardamome, la muscade, etc... la prochaine étape sera l'étape des épices.

Des champs d'ananas

Et surtout d'immenses parcelles de thé. Avec quelques récolteuses. Les pousses de thé se récoltent toute l'année. Nous irons visiter une coopérative après demain donc j'en saurai plus sur le thé.

Kumily, Thekkady et Periyar sont trois localités qui se touchent. Le jardin d'épice est à Thekkady, notre super hôtel était aussi à Thekkady, tout près de Kumily et C'est à Periyar que nous avons passé cette journée du 23-01.

Un riche irlandais a un jour acquis des terres très propices au thé (humidité et température). La première usine a ouvert ses portes en 1919 et livré du thé en Angleterre jusqu'à 1939, puis la crise commerciale imposée par la seconde guerre mondiale a obligé l'usine à se rénover et repenser sa stratégie commerciale. Ils fabriquent du thé "orthodox" (un grand soin est donné au traitement du flétrissage de la feuille de thé qui est préservée) jusqu'en 1970 puis le processus change pour faire du Thé CTC (Crunch - Tear- curl : Ecraser - Déchirer - rouler) qui fournit un thé plus standard sous forme de boulettes de taille plus ou moins importante qui sont ensuite triées. Nous n'avons pas pu photographier l'intérieur de l'usine ou l'ensemble du processus CTC nous a été montré.

Les plantations : on remarque que des arbres sont régulièrement présents dans les plantations de thé. Ils sont le support des plantes grimpantes de poivre, qui est une production secondaire du site.

Cueillette du thé et du poivre.

L'après-midi nous étions séparés en deux groupes. Une groupe pour refaire une petite randonnée/safari photo dans la forêt mais plus près du lac de Periyar avec guide (accès non autorisé sans guide). Le second Odile et moi-même avons préférés faire un safari photo à partir d'un bateau naviguant sur le lac. Le groupe randonnée a pu observer, furtivement apparemment puisque je n'ai pas récupéré de photo, l'espèce endémique de l'écureuil géant kéralais. Un beau spécimen dont voici une photo récupérée sur wikimedia et aussi des éléphants :

Quand à nous voici nos photos prises au téléobjectif et grossies, les animaux étaient relativement loin. Les bateaux avancent silencieusement à petite vitesse et leurs trajectoires tiennent compte des animaux à observer.

Au départ

Une petite famille d'éléphants sauvages, ou presque

Des cerf et biche :

Une mangouste

Et d'autres oiseaux, comme le cormoran et autre.

La réserve s'appelle la Periyar Tiger Reserve, mais on ne peut plus, ou presque, apercevoir de tigre vu la faible population de 45 pour tout le parc de 900+ km². Mais bon il y en a semble-t-il en voici un specimen :

Les deux orthographes sont valides et observées sur les panneaux indicateurs. L'aéroport par exemple s'appelle Cochin International Airport. Bon sinon désolé pour le petit retard sur le carnet mais le mauvais wifi et les activités de tourisme m'ont laissés peu de temps. J'ai tout en tête et sur les photos, ça tombe bien.

L'après-midi de notre arrivée (le 25-1 donc) a été dédiée à la reconnaissance des lieux. Nous étions à Fort Kochi plus précisément, le bout de la péninsule de Kochi. Les chinois ont mis au point une méthode de pêche originale qui consiste à mettre dans l'eau un filet par un mécanisme de bascule. La méthode a été importée au 14ème siècle par les indiens à Kochi. Elle est toujours utilisée et selon le courant de marée les filets sont activés sans cesse par les pêcheurs qui possèdent ces systèmes en bois, cordages et grosses pierres. Ils étaient statiques ce jour-là mais patientez un peu... Le prochain numéro lèvera entièrement le voile de leur fonctionnement.

Un bateau de pêche traditionnel. Notez que le pilote ne voit pas devant tellement la proue est haute il y a un poste de vigie sur la proue pour la veille.

Une ferryboat faisant la navette entre les deux rives, ce coup-ci c'était les 2-roues. La file d'attente est longue.

Le bord de l'eau est très pollué même quand les pêcheurs ne le monopolisent pas, l'occasion de vous montrer un coucher de soleil (encore un zut). On n'aurait pas envie de se baigner. En fait je crois que les indiens ne voient pas la pollution. Ils se baladent pieds-nus au milieu des immondices. Les choses évoluent cependant, mais pas assez vite sans doute.

Un peu d'histoire toujours vivace ici. Cochin est l'aboutissement d'un voyageur portugais bien connu des écoliers puisqu'il a été le premier à franchir le cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique pour atteindre le jardin à épices qu'était déjà cette partie du sous-continent indien, (fin du 15ème siècle). Il offre au Portugal cette richesse si convoitée en Europe. Cela se fait aussi dans le sang avec les arabes qui sont court-cicuités par cette audace. Les comptoirs de commerce portugais se sont dès lors multipliés sur les côtes indiennes. Vasco de Gama a fini ses jours ici. Il y resta 14 ans avant que son corps ne soit rapatrié à Lisbonne. Une pierre tombale signale toujours cette présence ici au pied de l'église Saint Francis la première église chrétienne établie par les portugais sur le sol indien.

Les portugais se sont ensuite fait chasser par les hollandais. De belles demeures toujours debout en témoignent.

Puis les anglais naturellement.

La soirée s'est gentiment terminée par un dîner au bord de l'eau. En face, les porte-conteneurs chargent et déchargent jour et nuit dans le port de commerce.

Le 27-1 marque la fin du voyage organisé. Un voyage très plaisant avec des compagnons de voyages on ne peut plus attachants et différents. Une organisation et un accompagnement au top avec une direction ayant le sens du détail, une assistance d'une efficacité redoutable et les deux portant haut l'esprit de service.

Ce matin c'est la visite du quartier juif de cochin qui nous intéresse. Il existe un très ancien lien entre le peuple juif et l'Inde appelée ODHU dans la Bible. Durant le règne du Roi Salomon (~1000 avant JC) même certains produits comme l'ivoire, le teak, les épices faisaient l'objet de négoces. Après l'exode une communauté s'installa dans ce qui deviendra le Kérala. Elle fut bien accueillie par le Rajah de l'époque à Cranganore tout près de Cochin. Les choses se gâtèrent lorsque les musulmans puis les portugais arrivèrent vers 1500, mais placés sous la protection du Maharadja ils purent, à côté de son palais, retrouver une existence paisible. La première synagogue de tout le pays fut construite ici en 1568. C'est, avec le quartier juif, l'objet de notre visite.

Un petit passage à la biennale d'art moderne 2022-2023 assez près de notre hôtel (photos interdites) et il était temps, après un petit repas, de boucler les valises.

Voici une petite vidéo qui montre le fonctionnement des systèmes de filet à bascule. Quand la levée est fructueuse il peut y avoir une poignée de kilos de poissons, mais quelques fois rien n'est à récupérer dans le filet.

30-1- Nous avons réservé deux places pour un tour organisé de Mysore à bord d'un bus affrété par le KSTDC (Karnataka State Tourism Development Corporation) Le bus nous dépose aux endroits stratégiques ensuite à nous d'acheter les tickets d'entrée et de rejoindre le bus. Voici le programme :

Chamundi hills: il s'agit d'une colline surplombant Mysore. Malheureusement le brouillard nous a empêché de voir la ville de haut et le temple trop bondé (pourtant un lundi) nous a découragé d'y pénétrer ; seule une personne du groupe a tenu bon et a pu pénétrer dans le temple.

Mysore Zoo : d'ordinaire je ne suis pas fan des zoo. A une époque il avait un rôle d'éducation et permettait aux foules ne voyageant pas de découvrir in vivo des espèces qui lui étaient inconnues. Ce n'est plus le cas actuellement.

Quelques photos d'animaux, je vous laisse deviner le nom de l'espèce. Il y en a une c'est le tigre royal du Bengale. Il y avait aussi quelques oiseaux plutôt rare à trouver en Europe, mais ils étaient en cage et la photo ne serait pas bien sortie.

Srirangapatna : Cette citée fortifiée au nord de Mysore marque la période ottomane avec le Sultan Tipu (ne prononcez pas à la française c'est tipou !!) un grand bagarreur contre les anglais auquel Napoléon vint lui prêter main forte. Il fut quand même abattu par un officier anglais. Son palais d'été au milieu d'un immense jardin très bien entretenu :

Des femmes balayent le gazon. Bizarre, mais comme les tondeuses ne ramassent pas c'est normal.

Le temple du site

Ce sont les jardins de Brindavan qui clôturaient cette brochette de visites un peu éclair quand même. Le temps nous a manqué pour flâner dans ces jardins magnifiques en restanques qui ont servi de décor à de nombreux films de Bollywood. Ils sont en contrebas d'un barrage énorme.

A la tombée du jour, dans un partie que l'on joint à pied ou en mini navette sur le lac en contrebas du barrage on peut admirer une scénographie de fontaines qui s'animent au rythme de chansons populaires (en Inde).

Bengaluru est le nom officiel de la capitale du Karnataka, mais ses habitants ont du mal à abandonner le nom colonial que est Bangalore (avec un a). La langue officielle ici est le kannada, au Kerala c'est le malayalam et au Tamilnadu le tamoul. Ces langues toutes officielles n'ont pas le même alphabet et les scripts sont aussi très différents. Il y a au total 12 langues officielles, c'est donc l'anglais qui est le substitut officiel dans les documents administratifs par exemple. Le Hindi qui provient du sanskrit est largement parlé dans le nord et se répand dans le sud par le biais de la production cinématographique (Bollywood).

En sortant de l'hôtel ce matin, notre première impression, ici près des grandes administration et du plus grand parc, c'est la propreté des trottoirs avec une piste cyclable (en déambulant toute la journée, on n'a vu qu'un seul cycliste cependant).

Bon faut pas trop rêver on est en Inde et le désordre, la pollution prennent le dessus à certains endroits. Ici il faut affronter la circulation si on veut continuer, et dans beaucoup d'autres endroits si on ne veut pas se fouler la cheville il ne faut pas marcher le nez en l'air. Mais il y souvent des trottoirs, comme à Mysore. Le piéton semble quand même être le dernier des soucis des automobilistes et des responsables de la voirie.

Notre premier dessein était d'aller visiter le louvre local. On a eu du mal à trouver le comptoir pour acheter les tickets. Mais la visite vaut vraiment le coup. A l'entrée Nicholas Roerich est mis en valeur avec cependant seulement une trentaine de petites toiles d'étude de l'Himalaya. Son fils Svetoslav est encore mieux exposé, il est vrai qu'il a été, avec sa femme Devika Rani, une star indienne des années 30/40, un habitant de Bangalore.

Le conservateur a eu la mauvaise idée de recouvrir les toiles de NR avec du verre réfléchissant. Même en faisant éteindre les lumières par la gentille hôtesse le résultat n'est pas terrible, mais en voici quelques unes.

Les toiles de sont fils Svetoslav sont elles plus grandes et non protégées par du verres pour la plupart. Voici quelques unes parmi mes préférées.

Si le style de certaines de ses oeuvres est très inspiré de celui de son père, d'autres s'en détachent nettement. Ici il utilise, comme Nicholas l'a fait dans certaines de ses oeuvres, un détail du décor pour renforcer le côté dramatique (un nuage en forme d'oiseau menaçant).

Ici aussi sous la forme des arbres couchés par le vent

L'épouse de Svetoslav Devika Rani

Pour finir avec SR : "Sacred words". S'est-il représenté avec son père ?

Le musée regorge d'oeuvres de styles éclectiques et certaines attirent le regard sans que l'on sache toujours pourquoi.

A l'entrée du musée on trouve ce grand bronze exposé. Comme j'étais un peu perplexe sur le personnage représenté, j'ai demandé à une étudiante en art qui passait si c'était Krishna ou Vishnou. En voyant la flûte elle me dit Krishna, mais quand je lui dit que le sujet a 4 bras et qu'on voit nettement 2 attributs de Vishnou, elle est partie demander. Entre temps je me dit que Krishna étant une émanation de Vishnou (son avatar) cette oeuvre représentait bien ce fait : Krishna émergeant de Vishnou. Mon explication a eu l'air de la satisfaire.

A côté du Bronze une salle de vernissage d'un artiste local, il m'a autorisé à photographier une de ses oeuvres figuratives qu'il vend pour 150000 Rs (1 700 €).

Notre sortie a continué avec un séance au planétarium tout près (création de l'univers, les scientifiques indiens ayant participé au projet de captation des ondes gravitationnelles prévues par Einstein étaient bien mis en valeur)

Puis un petit spectacle de fontaines musicales en face du planétarium.

J'ai hésité avant d'écrire cet article mais c'est plus fort que moi, il faut que je vous livre mes derniers ressentis et mes réflexions suite à notre retour en France. Le voyage s'est bien passé un peu long puisque en partant de l'hôtel à 5h30 (1h00 française) on est arrivé à la maison à 22h30. Mais à l'aéroport CDG mon adrénaline a un peu monté dans mes veines quand on a fait du sur-place pendant une demi-heure dans la file d'attente de l'immigration. Ils avaient ouvert 2 postes de contrôle aux frontières et sur les entrées automatisées 2 sur 5 ont fini par fonctionner (c'est pas notre faute c'est la faute de l'informatique) on connaît bien ce refrain. 30 mn sans bouger dans la file d'attente ca fait beaucoup. J'ai donc eu le temps de gamberger et voici le résultat de mes réflexions. Elles sont liées à l'expérience de l'Inde que m'a offert ce voyage et le précédent.

En occident, d'une manière générale et en France en particulier, une élite, politique, industrielle, financière, édicte un mode de fonctionnement de la société pour le bénéfice de tous, c'est en tout cas le motif invoqué. A nous de nous plier aux règles de plus en plus nombreuses et contraignantes pour accéder à une vie dans laquelle la liberté individuelle cède le pas à une obéissance civique sans laquelle, nous dit-on, la société ne pourrait fonctionner correctement. Et bien j'ai observé de grandes différences en Inde où la notion de service public est très vivace. Par exemple lorsque nous avons passé l'immigration, les officiers étaient très attentifs à nos besoins et tous les stands étaient ouverts pour absorber le flux des voyageurs. Un contact humain était disponible dans le but de nous faciliter la tâche et en moins de 2, alors que le travail de vérification des policiers était au moins aussi important (papiers du eVisa à contrôler pour délivrer le visa définitif), nous étions rapidement délivrés de cette contrainte. Alors qu'ici nous avions l'impression d'être au service du bon vouloir de l'administration, là-bas l'administration était à notre service. Ce qui, me semble-t-il, était le cas en France il y a quelques décennies. Un autre exemple ? le péage autoroutier. En Inde l'automatisation du péage est en place et fonctionne comme en France, notre chauffeur avait un badge pour passer le péage, mais il y avait une personne physique pour vérifier que tout se passe bien et prête à venir en aide si un problème arrivait. En France, on profite de l'automatisation pour supprimer des postes. Donc quand cela se passe mal on a un juste un bouton qui sonne on ne sait où et une personne au bout du fil qui fait son possible pour aider.

Il est évident que certaines tâches répétitives, comme encaisser le montant d'un péage ou vérifier l'identité d'une personne à l'immigration gagnent à être automatisées, mais à qui doit profiter cet avancée technologique ? je souhaiterais que cela soit à l'usager et à l'agent qui, libéré de cette contrainte pourrait mieux aider l'ensemble à bien fonctionner. Mais en France ce n'est pas ce que j'observe et cela me désole un peu. C'est une opinion toute personnelle.

Bon j'arrête là, j'aurais d'autres exemples mais cela ferait de cet article sans photos (presque) un trop long texte à lire. Merci à vous tous qui m'avaient encouragés à faire ce carnet de voyage, même si je n'ai pas (ou presque) répondu à vos commentaires, je les ai tous lus et appréciés. Les statistiques du carnet montrent que près de 1000 ouvertures du carnet ont été faites, c'est quand même pas mal.