Vietnam

Nous atterrissons à Hanoï vers 8h, il y a 1h de moins qu'aux Philippines. Nous cherchons le bus pour Sapa, la ville dans les montagnes du Nord Ouest, notre première destination.

On nous indique que le bus est dans l'autre terminal. Nous prenons donc une navette pour passer du terminal international au domestique. Le bus est censé passer à 9h, il ne passe pas. Finalement nous réservons avec le comptoir touristique de l'aéroport. À 10h un van vient nous chercher, nous repassons par le terminal international où d'autres personnes montent. Puis le van s'arrête au bord d'une route à 10min de l'aéroport. Il y a le bureau d'une agence de bus. Nous attendons un quart d'heure à l'intérieur, puis notre bus arrive. C'est un bus cabine, on nous fait retirer nos chaussures en entrant et on nous donne un sac pour les mettre, puis on nous attribue un numéro de cabine. C'est relativement confortable mais pas très grand. On peut s'allonger mais le matelas doit faire 1,70cm, compliqué de tendre les jambes.

On s'arrête à plusieurs reprises sur le trajet dans des aires, si on veut descendre du bus des claquettes sont à disposition.

Nous mettrons 6h pour arriver à Sapa. A l'approche de la ville la région devient montagneuse et nous voyons de premières rizières en terrasses. La ville de Sapa constitue l'entrée de la vallée de Sapa, une zone où des minorités ethniques vietnamiennes vivent et cultivent le riz. Sapa était autrefois une région isolée jusqu'à ce que les français y fondent un poste militaire au XIXe siècle. S'en sont suivies des missions catholiques et la fondation d'une station d'altitude (lieu de villégiature pour préserver les coloniaux européens de la chaleur l'été). Maintenant Sapa est devenue très touristique, nous le constatons dès notre arrivée. La ville est étendue, il y a beaucoup d'immeubles, de restaurants et autres commerces. Nous remarquons aussi rapidement l'empreinte communiste : panneaux, entraînement militaire sur le stade.

Nous ressortons de l'hôtel pour dîner à la nuit tombée. Nous mangeons des rouleaux de printemps frits aux légumes et du bœuf sauté avec des légumes. La nourriture est délicieuse, et les fruits et légumes ne manquent pas.

Nous nous baladons dans la ville qui prend des airs de Las Vegas la nuit. Pas pour les casinos mais pour les éclairages partout.

Sur la place il y a beaucoup de personnes rassemblées en cercle. Ils jouent au plumfoot, un sport qui consiste à garder un volant en l'air en le faisant rebondir sur ses pieds, ou ailleurs.

Nous nous laissons tenter par des petits pains fourrés aux marrons pour le dessert.

Nous nous réveillons avec la vue sur la vallée. Il a beaucoup plu cette nuit, c'est très humide. Ce matin encore les nuages sont bas et il y a des averses.

Hier nous étions un petit groupe, aujourd'hui tout le monde repart, nous restons tous les deux avec notre guide Mou. On se retrouve rapidement à marcher sur les chemins boueux au milieu des rizières. Nous avons l'impression que les pluies ont remplies certains terrains, ça ne va pas simplifier la tâche de désherbage et préparation.

Nous traversons une forêt de bambous. Les petits bambous sont marrons, ils ressemblent à des asperges.

Les bambous sont utilisés pour construire les habitations des familles modestes. Ils les coupent et les laissent 3 mois dans l'eau pour les durcir avant de les utiliser pour la construction . Les petits bambous sont brûlés pour le chauffage et la cuisine.

Nous arrivons dans un endroit où tout à brûlé. Mou nous explique que c'est volontaire, ils font de nouvelles cultures. Ils brulent, nettoient font des terrasses. Autour de la route c'est pour faire pousser du maïs, ils ont déjà un peu planté on voit des pousses vertes. Pour les terrasses que nous voyons sur la seconde photo elles ont été façonnées cet hiver. Il a fallu 15 personnes pendant 3 jours pour chaque niveau, en tout ça a pris 4 mois. Ils laissent le champ sécher, l'année prochaine ils mettront de l'eau sans planter. D'ici là ils doivent installer le système d'irrigation. Et seulement dans deux ans ils pourront utiliser ce nouveau champ.

Pour terrasser et faire la route ils ont des engins, par contre les étages sont dessinés à la main.

Nous montons en suivant les tranchées d'irrigation. On arrive dans la brume, on ne voit plus rien.

On voit des femmes habillées différemment et avec des chapeaux rouges. Elles sont d'une autre ethnie (Re Zao). Jusqu'à maintenant nous avions rencontré uniquement des personnes de l'ethnie des Hmong (celle de notre guide). Notre guide et cette dame au sommet ne parlent pas la même langue, elles se comprennent en vietnamien mais chacune a sa langue locale, hmong et zao. D'après elles la langue hmong est plus simple à apprendre.

Nous redescendons dans la vallée, la visibilité est meilleure.

Nous passons par une autre cascade. Ils prennent l'eau de la cascade, chaque famille a son tuyau, l'eau est gratuite. Par contre s'il y a un problème il faut suivre son tuyau et réparer soit même.

Yassine éternue, Mou lui conseille un remède local qui d'après elle est très efficace : quand ils sont malades ils font des ventouses sur le front avec une corne de buffle. Ils laissent 50min, retirent, et ça va mieux. On retient pour une prochaine fois...

Nous nous arrêtons pour déjeuner. Nous sommes au bord d'un balcon avec la vue sur le champ en dessous. Ici les buffles ne peuvent pas passer car ils s'enfoncent trop, tout est donc manuel. Il y a une femme qui pulvérise du désherbant en bas de la rizières.

Un peu plus loin 2 femmes travaillent la terre, probablement la mère et la fille. Elles ont de la boue jusqu'au genou. Elles bechent puis piétinent pour tasser et égaliser. Une peu plus tard elles sont rejointes par deux autres femmes.

Les femmes ne travaillent pas pieds nus contrairement aux hommes, elles montent leurs grands bas pour ne pas abîmer leurs jambes.

Nous repartons dans les rizières, nous avons le droit à un nouveau cours de Mou.

Les pousses que nous voyons ont 15 jours. Dans 15 jours ils vont les repiquer.

Sur ce terrain dans l'étage en haut ce sont des pousses de riz gluant (sticky rice), les feuilles sont plus larges et tombantes. En bas c'est le riz blanc classique, les feuilles sont droites et plus fines.

Le sticky rice est utilisé dans les préparations sucrées et pour faire de l'alcool de riz que les locaux appellent happy water.

Il y a 3 types de riz dans la vallée de Sapa, le blanc, le gluant et le sec. Le riz sec pousse sur des terrains plats non inondés. Il n'est presque pas cultivé dans cette zone. La culture du riz sec a besoin de périodes de jachère, tandis que dans les terrasses pas besoin.

Quand ils repiqueront les pousses après 1 mois ils les planteront à environ 10cm d'écart. Un peu plus pour le sticky rice qui prend plus d'espace, mais ici ils n'en plantent pas tant que ça.

Nous continuons la balade jusqu'à un nouveau village où nous passerons la nuit (Hầu Thào). Il y a des plantations de maïs et soja. On prête rapidement main forte mais ce n'est pas facile. Il faut arracher toutes les mauvaises herbes pour favoriser la croissance des cultures.

Nous posons nos affaires aux Homestay du soir. Nous grattons un moment le buffle de la famille qui semble apprécier.

Nous repartons pour une dernière balade. Dans cette zone une bonne partie des rizières sont déjà prêtes à être plantées. Il y a des canards dans certaines parcelles. Ils mangent les larves et autres insectes pour s'assurer qu'il n'y ait plus de parasites avant de mettre le riz. Au milieu des cultures on trouve de temps en temps des plants de cannabis, c'est courant dans les villages. Ils fument les feuilles et utilisent les tiges pour tisser des vêtements.

Nous quittons Sapa à 7h30 pour Hanoï, à 330km. Nous partons dans le brouillard, heureusement une fois de l'autre côté de la vallée il y en a moins et le bus a une meilleure visibilité. Après même pas 1h de route nous nous arrêtons à un café/magasin. Les chauffeurs prennent leur petit déjeuner, des nouilles. 45min après nous repartons mais malheureusement pas pour longtemps. Il y a un accident sur la route, tout le monde est à l'arrêt. Les gens sont sortis de leur voiture et attendent. On ne sait pas ce qu'il se passe, à quel niveau commence le bouchon. La route est bloquée dans les 2 sens, personne n'arrive en face. De nombreux véhicules avancent jusqu'à la fin du terre plein central et font demi tour pour aller prendre une route parallèle. Nous voyons des bus d'autres compagnies qui le font mais notre chauffeur refuse. C'est très frustrant car il ne parle pas anglais, il refuse de chercher une solution et il n'y a personne pour nous donner la moindre information. A la place le personnel du bus sort, prend son thé, fume dans leur énorme calumet en bois et discute. Finalement nous repartons après 1h30 stoppés.

Sur le chemin nous faisons un ou deux autres arrêts. Le chauffeur en profite pour aller nourrir ses oiseaux qui voyagent avec nous.

Finalement après 8h de route nous arrivons à Hanoï. La conduite est difficile, il y a des milliers de scooters, tout le monde klaxonne dans tous les sens.

Nous posons nos affaires et partons visiter la vieille ville d'Hanoï. Il y a de nombreuses boutiques, chacune a sa spécialité très spécifique : horloges, fils de fers, moules à gâteaux, passoires, gaines de ventilation, autocuiseurs, miroirs, poignées de porte...

Nous traversons Train street, une des rues les plus connues de la ville. Un train passe encore plusieurs fois par jour, la police bloque la rue 30min avant. Pour voir le train passer il faut arriver tôt, mais ça ne nous intéresse pas, nous sommes déjà bien occupés à traverser les routes au milieu de tous les scooters. Pas une seconde sans un klaxon, c'est un brouhaha incessant.

Nous faisons une boucle en passant par les grands édifices religieux de la ville : la cathédrale Saint Joseph, le temple Ngoc Son.

La religion au Vietnam est très complexe à comprendre pour des étrangers. Parmi les croyants il y a des bouddhistes, des chrétiens, et une majorité d'une religion traditionnelle Vietnamienne qui selon notre compréhension mêle bouddhisme, confucianisme et des croyances ancestrales. Les religions et l'histoire du pays sont intimement liées.

Les croyances de l'ancien peuple sont basées sur la nature, les animaux, les éléments, le riz est particulièrement sacré. Ils sont polythéistes, croient notamment en des déesses mères (Mau). Le bouddhisme est arrivé par l'Inde, probablement au IIe siècle après Jésus-Christ (Therevada Buddhism), puis le Maharayana Buddhism est venu de Chine. Puis le Confucianisme et Taoïsme sont aussi venus de Chine. Les 3 religions cohabitaient au Vietnam, avec le bouddhisme en tête, jusqu'à ce que le Confucianisme soit déclaré religion nationale sous la dynastie Lê (1427). La chrétienté a été apportée par les occidentaux aux XVIIe siècle.

La nuit tombe sur la ville. Les éclairages mettent joliment en valeur la ville. Nous nous arrêtons devant la grande statue en bronze de l'empereur Ly Thái Tô' (1010, empereur qui a fondé l'actuelle Hanoï). Nous admirons l'opéra, construit par les français et le lac Hoan Khiem.

Nous dînons un repas copieux, car nous n'avons mangé qu'un banh mi (sandwich vietnamien) depuis que nous avons quitté Sapa. Au menu Bo bun, beignet à la noix de coco et fruit du dragon.

Aujourd'hui nous partons faire la journée en bateau, dans la baie Vinh Lan Ha. C'est une baie juste en dessous de la baie d'Halong. Originellement il n'y avait que la baie d'Halong et Cat Ba en était la plus grosse île. En 1976 quand le pays a été redécoupé la baie s'est retrouvée à cheval sur deux provinces (équivalent des départements en France), dans 2 régions différentes (Northeast pour Halong, Red River Delta pour Cat Ba), la baie autour de Cat Ba a été nommée Vinh Lan Ha pour marquer la séparation. Géologiquement les baies sont similaires, nous choisissons la baie autour de Cat Ba car elle est moins fréquentée.

Nous quittons l'île de Cat Ba un peu avant 9h. Dès le bateau parti, après un premier virage nous débarquons dans un village de pêcheurs flottant, abrité entre les montagnes.

Les locaux habitent dans leurs maisons flottantes, certains ne vont jamais sur la terre ferme. Autour des maisons, il y a pleins de carrés entourés de filets pour élever des poissons. Tout flotte grâce à des bidons bleus.

Nous quittons le village, il y a des bateaux de pêche dont un bateau pour la pêche aux calamars. Il y a une multitude de lampes car ils pêchent la nuit avec des grandes lignes, les calamars sont attirés par la lumière.

Nous arrivons dans la baie, nous sommes surpris de voir des plages de sable doré sous les formations rocheuses noires, c'est magnifique.

Nous avançons dans la baie jusqu'à l'île de Ba Trai Dao, il y a une belle plage et une arche sous laquelle on peut passer. C'est marée basse, la plage est bien visible mais il faut faire attention en avançant car il y a du corail à certains endroits et l'eau est trop basse pour qu'on puisse nager au dessus. Ça a des airs de l'archipel de Bacuit aux Philippines.

Il y a beaucoup de crabes et de fruits de mer dans les rochers. On comprend pourquoi c'est très consommé dans la région (moules, huitres, escargots, coques etc), il y en a à profusion.

Pendant la baignade on observe un halo solaire, c'est la première fois qu'on voit ce phénomène, un arc en ciel autour du soleil.

Nous déjeunons sur le bateau, puis nous avons un peu de temps pour profiter des paysages de l'île avant de lever l'encre. Il y a des rapaces qui tournent autour des rochers.

C'est parti pour 1h30 de kayak, de quoi éliminer le déjeuner avant même de l'avoir digéré. A bord de notre kayak double, nous avançons dans les lagons, et les tunnels sous les rochers. La mer est calme mais il faut savoir un minimum manœuvrer pour éviter les cailloux dans les tunnels étroits. Cela peut vite créer des embouteillages. Le 1er tunnel plus large s'appelle bat cave, en effet elles doivent être des centaines nichées dessous, on les entend et on en voit quelques unes voler.

Nous remontons dans le bateau, il nous emmène faire le tour de la baie avant de rentrer. Nous contournons l'île de Hang Trai, nous sommes seuls. Nous avions peur du monde car c'est férié et l'île de Cat Ba est bondée mais finalement nous sommes le seul bateau à perte de vue.

Nous passons au milieu des pics rocheux, c'est très beau, tout est calme.

A la fin du trajet nous avons la surprise de découvrir deux singes sur l'une des montagnes. Ce sont deux langurs de Cat Ba (aussi appelés semnopithèque). Il s'agit d'une des espèces de singes les plus menacés au monde, ils vivent seulement sur l'île de Cat Ba, le dernier recensement de 2017 en a compté 60 spécimens.

Nous repassons par le village de pêcheurs que nous avions traversé ce matin. L'effervescence est passée, l'ambiance est paisible en fin de journée.

Nous regagnons la ville de Cat Ba, le soleil tombe vite, nous nous dépêchons de monter pour profiter du coucher du soleil. C'est raté, il y a un nuage, mais le panorama reste très beau.

Quand nous rentrons à l'hôtel le hall a été métamorphosé en salle de restaurant ! Ils servent un repas pour les clients qui ont réservé, à l'occasion du férié.

De notre côté on a préféré jouer la sécurité et manger une pizza.

Le repas de l'hôtel est un hotpot, ils font cuire poissons, viandes, fruits de mer dans le bouillon. On ne vous raconte pas l'odeur en rentrant dormir à l'hôtel... Heureusement qu'on est au 3ème, mais ça sent un peu dans tout l'hôtel.

Ce matin l'hôtel nous prête des vélos pour découvrir la région. Nous partons du village de Tam Coc, rapidement nous nous retrouvons au bord de la rivière. Nous faisons quelques pauses pour aller dans les rizières, regonfler les pneus, visiter des petits temples ou encore s'interroger si c'est vraiment une chèvre grillée sur le chariot en bord de route.

Après 8km à pédaler nous nous arrêtons à la grotte de Tran An, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Nous embarquons sur un petit bateau à 3 + la rameuse. C'est parti pour une promenade de 3h sur la rivière (route 3).

Nous faisons une halte à un premier temple. Ce qui nous plaît le plus dedans ce sont les vases en porcelaine de près de 2m de haut. Sur le côté du temple, nous voyons des bateaux s'engouffrer sous la falaise, c'est ce qui nous attend juste après.

Nous entrons dans la grotte. Elle fait 1km de long. Nous ressortons, à peine le temps d'admirer le paysage, nous enchaînons avec une seconde grotte. Nous avons l'impression d'avancer dans les entrailles des falaises de la vallée.

Nous débouchons sur un temple. Nous le visitons puis cherchons l'autre temple indiqué sur le plan. Personne ne nous aide, nous trouvons finalement une grotte avec un chemin, personne ne s'aventure à l'intérieur, on ne sait pas si c'est ouvert. Nous pénétrons à l'intérieur, après 2min de marche nous arrivons de l'autre côté de la montagne. Nous sommes seuls, c'est calme, il y a un petit temple. Il est d'un style très différent des autres, pas de colonnes en bois, pas de dorures, mais un plafond peint très coloré.

Nous retournons à la barque, notre rameuse a du courage, nous prenons les rames pour l'aider un peu et faire la course avec les autres barques.

La région de Ninh Binh porte bien son nom de baie d'Halong terrestre.

Nous visitons un dernier temple puis rentrons. Nous faisons un rapide atelier qui explique la fabrication du papier dans la région, et les techniques d'utilisation de tampons et collage. Ensuite nous déjeunons au bord de la rivière.

Nous reprenons le vélo. Notre prochaine destination est Hoa Lu, ce fut la capitale du Vietnam entre 968 et 1010 avant que Ly Thai Tô ne la transfère à Hanoï.

Aujourd'hui il ne reste pas grand chose, des objets retrouvés, des restes de construction. Des temples ont été reconduits à différentes époques, toujours sur les emplacements initiaux.

Dernier arrêt de la journée, l'ensemble bouddhique de Chua Bai Dinh, achevé en 2014. Le complexe est impressionnant : pagode de 13 étages, bouddhas géants, temples ornés de bronze et le passage couvert abritant 500 arhat en pierre (fidèles ayant atteint le plus haut degré de la perfection bouddhiste).

Nous rentrons à vélo, le retour est un peu long. On aura fait presque 50km à vélo dans la journée !

En plein sommeil dans le bus couchette entre Ninh Binh et Hué, nous sommes réveillés à 5h30 par les cris du chauffeur "Hué hué hué". Nous avons presque 2h d'avance sur l'horaire annoncé, pour une fois que ça nous aurait arrangé d'être à l'heure, voir en retard.

Nous prenons nos affaires et débarquons à l'hôtel. Ils sont gentils et nous proposent de nous reposer dans la salle de spa car la chambre n'est pas prête. Nous finissons notre nuit sur les tables de massage, après s'être assurés que l'araignée soit partie. Nous restons à l'hôtel jusqu'à 9h, prenons un café et partons à pied visiter la ville.

Hué est principalement connue pour ça citadelle de 10km² au coeur de la ville. Construite entre 1804 et 1833 elle a été la résidence des empereurs jusqu'au 30 août 1945, date à laquelle Bao Dai, dernier souverain de la dynastie des Nguyen a abdiqué devant une délégation du gouvernement révolutionnaire de Hô Chi Minh.

Aujourd'hui seule une petite partie du site subsiste, l'enceinte a subi des bombardements intensifs pendant les guerres d'Indochine et du Vietnam. Il reste 20 des 148 bâtiments d'origine.

La cité est vaste, nous y passerons presque toute la journée. Nous entrons par la porte Ngo Mon au Sud, elle fait face à la tour du drapeau. C'est du balcon de cette porte qu'à abdiqué Bao Dai.

Nous avançons tout droit jusqu'au palais Thai Hao qui accueillait à l'époque les réceptions officielles et cérémonies. Malheureusement il est en travaux nous ne pouvons pas le visiter.

Nous continuons d'avancer dans le même alignement et arrivons aux salles des Mandarins. Un Mandarin est l'équivalent d'un haut fonctionnaire. Il est éduqué dans la tradition de Confucius, puis est recruté à l'issu d'un examen très sélectif, et mis au service de l'empereur.

Il ne reste pas de mobilier du bureau des Mandarins mais on peut voir d'anciennes photographies des empereurs et de la cour.

Derrière nous débarquons dans un champ de tournesol, c'est l'emplacement d'un ancien palais détruit. Sur les côtés nous traversons deux belles galeries en bois laqué rouge reconstruites.

Nous parcourons les jardins et quelques bâtiments annexes dans la zone. Il y a un café climatisé, nous nous y refugions un moment car il fait 40°C dehors.

Nous continuons à parcourir l'enceinte de la citadelle, en passant par les jardins de l'ancien palais Co Ha. Ils nous conduisent à la salle de lecture de l'empereur, dernier vestige de l'ancienne cité pourpre interdite.

La dernière zone que nous visitons au sud ouest de l'enceinte abrite la résidence Dien Tho et le temple To Mieu. La résidence Dien Tho est le lieu de résidence des reines mères. On peut y voir leurs appartements et la salle d'audience où l'on voit la tenue de cérémonie des reines de la dynastie Ngugen entre 1802 et 1945.

Le temple To Mieu est dédié aux 9 empereurs de la dynastie Ngugen avec un sanctuaire pour chacun. Dans la cour il y a 9 urnes dynastiques, chacune pesant entre 1900 et 2600kg. Elles symbolisent la puissance et stabilité de la dynastie.

Nous avons fini de faire le tour de la citadelle, la journée est déjà bien entamée. Nous marchons au bord de la rivière jusqu'à la pagode Thien Mu à 4km. Sa première construction remonte à 1601. Depuis les années 1960 c'est aussi un lieu de contestation politique. En fin de journée l'atmosphère est paisible.

Nous dînons dans dans un restaurant de spécialités de Hué. En entrée nous prenons des Banh Loc et Ban Nam. Ce sont des crevettes dans une pâte de riz ou de tapioca. Puis nous mangeons des aubergines grillées et un bun bo (soupe de nouilles très bien assaisonnée).

Aujourd'hui nous arpentons les rues de Hoi an et en visitons les principaux bâtiments. La ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO compte pas moins de 800 bâtiments historiques. Hoi An fut un important port d'Asie du Sud-est. Chinois, Japonais, Hollandais, Portugais, Espagnols, Indiens, Thaïlandais... vinrent tous s'y approvisionner en soie, tissus, porcelaine, poivre, ivoire, cire d'abeille...

On trouve dans la ville de nombreuses maisons de marchands et la trace de toutes les richesses qui transitaient par Hoi an.

Nous commençons notre marathon de visites par la maison Tan Ky. Construite il y a deux siècles elle a été remarquablement conservée par les 7 générations qui l'ont occupée. Deux éléments retiennent notre attention :

- les poèmes chinois sur les piliers écrits en marqueterie et en nacre vieux de 150 ans

- les dates sur le mur qui marquent la montée des eaux. Tous les ans à la saison des pluies Hoi An subit des innondations, la rivière Hoai sort de son lit. Les habitants ont l'habitude, ils montent les meubles à l'étage et se déplacent en barque dans les rues.

Nous sommes ensuite accueillis dans la maison de la famille Ngo Thiểu par le fils qui nous raconte l'histoire de la soupe de sésame noir. Pendant 70 ans son père a tous les jours préparé cette soupe et l'a vendu à travers la ville portant ses grosses marmites sur son dos. Aujourd'hui son père est décédé, à plus de cent ans. Après avoir eu toutes les explications sur les ingrédients (poudre de sésame noir, patate douce, sucre de canne, herbes et kudzu) et la fabrication, on nous sert un bol de soupe. Ça a une texture crémeuse, c'est très bon. Le goût ressemble un peu à un yaourt au lait végétal.

Nous repartons pour nous rendre à quelques rues de là dans une maison communale. Les chinois venus nombreux pour le commerce avaient installé des colonies. Ils ont construit des maisons communales, c'était le lieu où les gens d'une même province de Chine se retrouvaient. Nous commençons par la visite de la maison commune de la congrégation chinoise du Fujian. A l'origine salle de réunion, l'endroit fut transformé en temple dédié à Thien Hau, divinité de la province de Fujian. La légende raconte que la déesse de la mer fend les eaux lanterne à la main pour sauver les bateaux en détresse. Les encens en spirale pendus au plafond brûlent pendant 3 mois.

Nous continuons avec la maison communale de Hainan. Datant de 1851 cette maison est dédié aux 108 marchands de Hainan accusés à tort de piraterie et exécutés dans la province de Quang Nam (Hoi An). Puis nous déjeunons des Cao Lau, plat de nouilles spécialité de Hoi an.

Nous allons ensuite dans un petit musée qui raconte l'histoire et les coutumes de Hoi an. Les principales activités de la ville sont :

- le travail du bois. C'est familial par exemple la famille Kim Bong est spécialiste depuis 8 générations. Au début ils faisaient les bateaux, maintenant ce sont eux qui restaurent les structures en bois de la ville

- la fabrique de vêtements et lanterne, depuis le tissage à la couture

- la broderie

Hoi an n'a pas connu l'essor de la soie car les vers ne survivaient pas à la météo, c'est pour ça qu'ils se sont tournés sur autre chose. Ils recevaient les cocons de chine et étaient spécialisés dans le tissage.

Nous entrons dans la maison communale Cantonaise. A l'époque les chinois venaient ici pour signer les contrats car la statue du dieu de la vérité y est installée, ils n'ont pas le droit de mentir devant.

Nous allons dans une maison à côté, réputée pour son autel suspendu. En dessous les trois statues matérialisent : bonheur, prospérité, longévité.

Nous faisons une pause dans le petit théâtre climatisé du centre. Il y a un spectacle de 30min avec des musiques, chants et danses traditionnels. A la fin il y a un bingo, avec une lanterne en tissu à gagner, ce n'est pas notre jour de chance tant pis.

Nous apprécions la musique, le reste nous laisse plutôt perplexe, on trouve ça cliché.

Nous continuons à nous balader dans la ville. On rentre dans un temple avec derrière une école qui enseigne le chinois, on visite la maison japonaise, une chapelle de famille...

Nous dînons dans la ville. On nous sert du durian pour le dessert, c'est une bonne surprise. Ce n'est pas gluant comme dans nos souvenirs, et il n'y a pas l'odeur de la peau nauséabonde car il a été coupé loin de nous. Nous rentrons à l'hôtel vers 22h, on quitte rapidement les rues centrales, tout est désert, pas un bruit.

Ces quinze jours au Vietnam sont passés très vite. Le Vietnam est un pays que nous connaissions car nous avons déjà eu l'occasion de voyager dans le sud du pays fin 2016. Nous avions en mémoire des paysages magnifiques mais une population difficile à appréhender.

Top 5 de nos endroits favoris :

1. Sapa pour son dépaysement et sa plongée dans le quotidien de la minorité Hmong

2. L'excursion en bateau à Cat Ba très diversifiée : sportive en kayak, culturelle dans le village flottant et naturelle au milieu des falaises

3. Hoi An, ville au charme atypique où nous avons pris plaisir à déambuler, rentrer dans des bâtiments au hasard et les trouver tous plus beaux les uns que les autres

4. Ninh Binh, en particulier le paisible tour en barque des grottes Trang An

5. La citadelle impériale de Hué, dont on a ressenti tout la puissance passée bien qu'elle soit en ruines maintenant

Nous avons aussi particulièrement apprécié :

- le sanctuaire de My Son. Nous en avons appris plus du le royaume Champa que nous ne connaissions pas. My Son a une architecture singulière, et est un très vieux site

- Da Nang. Ça nous a fait un bien fou en fin de voyage d'être dans une ville moderne et en plus avec une belle plage, des gens gentils

Les principales surprises :

- les prix : la moindre activité est payante, la plupart des temples sont payants, et en plus de payer l'entrée il faut ajouter pour payer le parking devant. Même pour garer son vélo il faut payer. A un certain moment ça devient pénible surtout à des endroits où les prix ne sont pas clairement indiqués, on a le sentiment de se faire arnaquer. De plus les personnes en charge de collecter l'argent ne parlent pas anglais et nous répètent "money money, pay". Les transports représentent aussi un budget.

- les paiements : peu d'endroits acceptent la carte, pas même les hôtels où alors ils nous facturent 3% de commission. La monnaie est compliquée, 1 euro = 25 800 Dong, on doit jongler avec beaucoup de 0, avec 9 billets en permanence. A certains endroits on nous donne des prix en dollars, mais pour nous ça complique encore plus les choses, d'autant plus que le taux de change Dollar Dong qui est ensuite appliqué est toujours une (mauvaise) surprise

- la communication : nous avons passé l'essentiel de notre séjour dans des petites villes, mais toujours dans des lieux touristiques. Nous nous sommes heurtés à une grosse barrière de la langue. Même les personnes qui travaillent dans le tourisme n'ont pas obligatoirement des bases en anglais. On a eu beaucoup de mal à se faire comprendre, à être compris. Les gens nous évitaient car on ne pouvait pas communiquer, parfois on avait l'impression qu'ils se moquaient de nous en vietnamien mais on ne pouvait pas comprendre. Ça a été deux semaines frustrantes.

Nous gardons un souvenir en demi teinte. Il y a eu du très bon mais gâché par des sentiments d'arnaques et de moqueries. Passé la frustration, nous ne retiendrons que les paysages époustouflants, la richesse historique et la gentillesse de certaines personnes.