Nouvelle Zélande

Les trois semaines en Nouvelle-Zélande ce sont écoulées à une vitesse phénoménale mais en même temps nous avons eu des journées si riches que les premiers jours nous semblent déjà loin.

Avant de partir, nous imaginions la Nouvelle Zélande dépeinte comme dans le Seigneur des Anneaux. Un peu comme l'Irlande, avec des pâturages et des moutons à perte de vue, mais aussi plus montagneuse et avec des paysages lunaires par endroits.

Nous nous inquiétons d'une météo capricieuse, avec de la grisaille, de la pluie et les 4 saisons en une journée.

Top 5 de nos endroits favoris :

1. Le Mont Sunday

2. Parc national du Mont Cook

3. Tongariro Alpine Crossing

4. Abel Tasman

5. Les Catlins avec Nugget Point

Très dur de faire des choix car les paysages étaient tous tellement différents que c'est compliqué de les comparer.

Nous avons aussi particulièrement apprécié :

- la diversité des paysages

- les chemins de randonnées, tous très bien fléchés

- la gentillesse des néo-zélandais

- les milliers d'espèces d'oiseaux

Les principales surprises :

- le manque de visibilité de la culture maorie

- la gastronomie : pas/peu de spécialités. Les restaurants sont des pubs ou des restaurants de spécialités étrangères

- les villes qui globalement manquent d'intérêt

- les infrastructures : la Nouvelle Zélande reste un petit pays, il n'y a pas d'autoroute, pour circuler tous les véhicules empruntent l'équivalent de départementales

La Nouvelle Zélande, les paysages ont largement dépassé nos attentes. Ce fût l'un de nos plus beaux voyages.

26/03/2023

Nous passons la journée à Akaroa, dans la péninsule de Banks. C'est à 1h30 de Christchurch d'où nous prendrons l'avion demain, la fin du voyage approche.

Akaroa est une petite ville aux influences françaises. On en trouve la trace notamment dans le nom des rues, des boutiques. Il y a un drapeau français au bord de la baie.

Un peu d'histoire : la péninsule a été découverte par James Cook en 1770, qui pensait à l'époque que c'était une île. A la même époque quelques baleiniers français se trouvent en Océanie et réfléchissent à installer une colonie pour augmenter leur activité. Comme les anglais sont déjà bien installés dans l'île du Nord, les français cherchent un endroit dans l'île du Sud. Après négociation avec la tribu maori locale, le capitaine baleinier Jean François Langlois achète la terre Akaroa aux chefs Maoris. Il repart en France pour préparer l'expédition. Quand l'expédition quitte la France dans les années 1840 (un bateau avec plusieurs centaines de français partant s'installer à Akaroa), ils ne le savent pas encore mais c'est trop tard. Le traité de Waitangi a été signé le 6 février 1840 entre la couronne britannique et les chefs maoris, à présent la Nouvelle Zélande est britannique. Quand les français arrivent ils sont tout de même autorisés à rester à Akaroa mais rapidement ils seront naturalisés et le français ne sera plus parlé.

Les "street" ont été renommées "rue" dans les années 70, les noms de boutiques en français se sont multipliés pour le tourisme et le marketing.

Dans le petit musée de la ville nous retrouvons l'histoire des baleiniers. Nous voyons aussi que les anglais se sont inspirés du style maori pour créer des meubles, et également pour l'église du village.

Nous prenons des forces avec un burger de poulet et c'est parti pour la randonnée.

La ballade fait le tour d'une des péninsules, Children bay, c'est une dizaine de kilomètres.

Au début de la balade nous voyons des oiseaux, des papillons, des vaches, mais aussi des animaux plus inattendus.

A un moment le chemin nous fait passer de l'autre côté de la clôture. On se retrouve au milieu des vaches, veaux et bœufs, d'un coup on fait moins les malins.

La fin de la balade a des airs de Golfe du Morbihan. Il y a des ajoncs partout (fleur jaune emblématique de Bretagne), ça sent le Golfe, et c'est le paradis des palourdes. Ici tous les coquillages semblent plus gros.

Nous prenons la route touristique pour repartir. Elle est sur la crête et permet d'observer à la fois l'océan et le Fjord intérieur.

24/03/2023

Après la journée incroyable d'hier, nous nous réveillons sous la grisaille. Du bas du lac Pukaki où nous nous réveillons, nous ne voyons pas le mont Cook qui est censé être à l'autre extrémité.

Nous faisons la courte balade du Pukaki kettle hole (3,8km). Les paysages secs sont jolis, et un panneau explicatif nous apprend que comme à Milford Sound sur la côte, cette zone a aussi été creusée par l'action des glaciers il y a plus de 10 000 ans.

Nous ne nous attardons pas et partons à 45min d'ici, au lac Tekapo. C'est une bonne décision, à mesure que nous nous rapprochons, le ciel se dégage et nous profitons rapidement d'un magnifique soleil.

Le lac est né de la fonte des glaciers, ce qui lui donne cette couleur si pure.

L'un des atouts du lac n'est finalement pas le lac en lui même mais le Dark Sky Project qui y a été monté. Cette zone est éloignée de toute pollution lumineuse, elle est particulièrement propice à l'observation des étoiles.

Le mont John collé au lac permet de les observer à 360°. 4 télescopes ont été installés à son sommet.

Justement, nous faisons la randonnée qui monte au mont John et permet d'avoir un splendide panorama sur le lac et les montagnes alentours. 400m de dénivelé seulement, par rapport à hier c'est presque reposant.

Nous profitons de la vue au sommet, le gros rocher est un bon endroit pour pique-niquer.

Nous essayons d'aller voir les télescopes mais tout est fermé. Nous redescendons progressivement jusqu'au lac. La boucle fait 8km en tout.

Nous n'avons pas le temps de rester ici jusqu'au soir pour observer les étoiles, ça sera pour une prochaine fois. En plus ça se couvre un peu.

Au bord du lac se trouve une jolie petite église, the church of the good shepherd. L'église n'a rien de particulier, elle a été construite en 1935, mais elle est très photogénique. L'endroit attire beaucoup de touristes. D'ailleurs celà se voit à la plage juste à côté où un concours de tours de galets est lancé.

Yassine se lance évidemment dans la construction de sa tour, même si elle est harmonieuse, elle ne fait pas le poids à côté des autres tours !

Ce soir nous dormons non pas chez Géraldine mais à Géraldine, une petite ville à 1h du lac.

Nous dormons dans une petite cabine au pied d'un énorme séquoia, ça va ce soir ils n'annoncent pas de vent.

Nous dînons un délicieux fish and chips. Le petit restaurant n'était pas le plus inspirant de l'extérieur mais il ne faut pas se fier à la déco.

Nous en profitons pour vous parler d'une particularité de la Nouvelle Zélande, compliqué d'avoir de l'eau tiède ! Ici les lavabos et les éviers disposent tous de deux robinets séparés, on ne comprend pas pourquoi. En tout cas on se lave soit les mains à l'eau froide soit à l'eau brûlante, idem pour la vaisselle.

22/03/2023

Le vent est retombé, nous entamons la journée par Tunnel beach walk. C'est une petite balade de 40min en bord de mer. Le chemin doit son nom au tunnel creusé en 1870 par John Cargill (politicien) pour que sa fille puisse atteindre facilement la plage en contrebas. Nous avions d'ailleurs vu son portrait dans le musée Toitu la veille.

Dans les rochers des moules mais aussi d'étranges mollusques : les polyplacophores. Apparemment ils sont communs dans la région.

Nous visitons le 2ème musée de la ville que nous n'avions pas eu le temps de faire hier, l'Otago museum. Ce musée est plus grand mais moins moderne. Il y a une exposition qui compare les différentes cultures du Pacifique, c'est intéressant de voir ce type d'exposition car en Europe on en voit peu. Il y a aussi une partie évidemment sur les Maoris.

Le dernier étage est consacré à la géologie, la faune et flore ainsi que l'histoire de l'Otago (région dans laquelle nous nous trouvons).

Nous roulons 40min depuis Dunedin jusqu'à la pointe de la péninsule. A cette endroit est basée une des rares colonies d'Albatros Royal.

Malheureusement le rocher à la pointe où se trouve la colonie est dans une enceinte fermée, pour leur conservation et aussi pour demander un droit d'entrée de 52nzd (30€)/personne.

Nous espérons les voir voler sans avoir à payer, c'est le cas. Nous n'avons juste pas vu les deux poussins qui ne volent pas encore. Une spatule ouvre le bal et ensuite nous voyons les albatros. Ils sont gigantesques, on le voit sur la photo, leur envergure peut aller jusqu'à 2 Yassine. C'est l'oiseau avec la plus grande envergure au monde, jusqu'à 3,5m.

Nous visitons la péninsule, les paysages sont très beaux malgré la grisaille. Nous partons plus au Nord de l'île car le ciel semble se dégager dans cette direction.

Nous quittons Dunedin, la météo s'améliore, nous aurions dû partir avant !

Nous arrivons à Koekohe Beach, une plage qui se différencie par la présence de gros rochers sphériques qui peuvent mesurer jusqu'à 3m de diamètre. Une érosion de 60 millions d'années dans le sable des falaises leur aurait donné cette forme sphérique étrange. Il s'agirait de noyaux de boue fossilisés.

Pour pouvoir les observer il faut longer la plage. Nous avons plusieurs fois évité la marée en montant sur des rochers mais ce qui devait arriver arriva, nos pieds ont fini trempés...

Nous finissons la journée à Oamaru où nous passerons la nuit.

Le centre ville est super mignon avec un ensemble de bâtiments victoriens.

Nous essayons d'aller observer les pingouins sur une plage voisine. Malheureusement pas de pingouins mais un très beau coucher de soleil et plusieurs phoques qui quittent la plage. Leur démarche est rigolote.

20/03/2023

Aujourd'hui le programme est simple, suivre la Southern Scenic Route en s'arrêtant à chaque endroit sympa que nous voyons. C'est la route qui part de Te Anau où nous nous réveillons et qui parcoure le sud de l'île.

Nous faisons un premier arrêt à Manapouri juste pour voir le lac, où finalement ce qui était le plus joli était les fleurs violettes.

Sur le chemin nous nous rendons ensuite aux Clifden caves. Ce sont des grottes que l'on peut visiter seuls si on a une lampe. Elles sont creusées dans la roche calcaire par l'infiltration de l'eau de pluie. Il y a des millions d'années cette zone était sous la mer, maintenant il reste une ceinture de roches calcaires qui traverse l'île jusqu'à Murchison où nous avons dormi la deuxième nuit (après Abel Tasman).

Nous ne parcourons que les premiers cents mètres de la grotte jusqu'à une sortie, la suite est de plus en plus étroite, pas de risques inutiles. C'était amusant, nos lampes frontales nous ont bien servies !

Nous arrivons sur la côte à Orepuki. Ils avaient annoncé une journée très pluvieuse, pour l'instant ça va, on en profite.

La côte n'a rien à voir avec celle du nord de l'île, ici il y a des falaises, c'est très vert mais aucun palmier. On se croirait plutôt sur les côtes normandes ou en Irlande.

Tout le long de la route, même en bord de mer se succèdent les pâturages. Nous voyons des milliers de vaches et moutons. A un moment donné évidemment nous nous retrouvons bloqué derrière le camion de lait. Pas d'autoroutes en Nouvelle Zélande, il faut attendre les lignes droites pour espérer pouvoir doubler.

La Nouvelle Zélande est le 1er exportateur de lait au monde. Le pays produit 11 millions de tonnes/an (2% de la production mondiale) et en exporte presque la totalité (95%).

50% est exporté en lait en poudre, 17% en beurre, 11% en fromage et le reste en lait infantile, caséine et autres protéines.

Fonterra est le leader dans le pays.

Fun fact : en Nouvelle Zélande il y a plus de vaches que d'habitants (5,9 millions de vaches laitières pour 5,12 millions d'habitants). Et ça c'est sans compter les vaches à viande.

Nous déjeunons un peu plus loin sur la côte à Cosy Nook. Cette fois ci un petit air de perros guerec, en moins rose quand même.

Nous déjeunons des hot dogs aux saucisses d'agneau.

Nous nous arrêtons ensuite à Bluff, 1ère ville fondée par les européens mais pas grand chose à voir, c'est un gros port. La pointe de la ville a heureusement été préservée, nous trouvons une jolie balade sur le littoral.

Ici nous sommes plus proche de New York que de Londres.

Nous allons ensuite à Curio Bay sans grandes attentes, nous ne nous doutions pas du spectacle qui nous attendait.

Peu après notre arrivée nous apercevons un manchot sur la plage. Et un 2eme 15min après. Yassine est persuadé que la femelle attendait le mâle, en retard comme toujours.

Nous nous sentons extrêmement chanceux, il est très peu probable de les voir à cette période de l'année, et surtout à cette heure (16h30).

Il s'agit d'un couple de manchots antipodes (yellow eyed penguins). C'est une espèce en danger, on estime qu'il en reste 3 400, tous en Nouvelle Zélande. C'est pour cette raison qu'il est considéré comme le manchot le plus rare du monde.

Remis de nos émotions nous faisons une dernière escale au Nugget Point. Il s'agit d'une pointe rocheuse avec un phare à l'extrémité.

La petite randonnée jusqu'au phare est très sympathique. Nous profitons même d'un rayon de soleil.

En arrivant à la pointe nous entendons des drôles de bruits, en observant attentivement nous découvrons sur un rocher une famille de phoques (Sea Lion). Il y a deux adultes qui dorment sur les rochers, une mère et ses 4 petits.

C'est tout pour aujourd'hui, nous rentrons à l'hôtel avec tous ces beaux souvenirs en tête.

18/03/2023

Nous profitons du ciel dégagé pour commencer la journée par l'ascension du Mont Iron. D'en haut on profite d'une belle vue sur le lac et la ville de Wanaka à gauche, le lac Hawea à droite.

Nous roulons ensuite vers Queenstown plus au sud. La route est très belle.

Un peu avant Queenstown nous nous arrêtons aux gorges Kawarau. Ces gorges sont réputées dans la région pour les amateurs de sensations fortes. C'est le premier site commercial de saut à l'élastique ouvert dans le monde (1988).

C'est aussi la rivière d'Anduin dans le Seigneur des Anneaux, plus précisément l'Argonath.

Direction Arrowtown à quelques kilomètres. Elle a été fondée dans les années 1860, après la découverte d'or dans la rivière Arrow. Ses rues principales ont conservé une soixantaine de bâtiments d'époque (rénovés bien sûr). En contrebas on trouve les ruines d'un quartier chinois de la même époque. Plus de 8000 chinois sont venus travailler ici dans les mines d'or. Ils vivaient dans des logements très rudimentaires, leur but était de mettre de l'argent de côté pour ensuite retourner en Chine et vivre de manière aisée. Ils n'étaient pas forcément les bienvenus et ont subit beaucoup de racisme, une taxe d'entrée de 100NZ£ a même été mise à l'entrée (celà représentait plusieurs années de salaire).

Enfin nous atteignons Queenstown.

Nous montons à la Skyline Gondola pour profiter de la vue. Nous aurions pu prendre le téléphérique, mais pour le challenge, et pour économiser 54€, nous décidons de monter à pied. Nous prenons donc le Tiki trail, parcours bien balisé mais un peu physique. 3,5km aller retour, 420m de dénivelé. Nous sommes récompensés par la vue.

Le lac de Wakatipu en contrebas est particulier. Il s'étire en forme de S sur 80km et sa profondeur moyenne dépasse les 320m. Quant à ses eaux, en provenance directe des montagnes, elles ont un niveau de pureté proche des 99% ce qui en fait le 2eme lac aux eaux les plus pures du monde.

D'après la légende maorie, le lac aurait été dessiné par Matau, un géant maléfique qui se serait endormi là les jambes repliées. Un villageois aurait mis le feu au lit de fougères sous le géant pour libérer sa bien aimée, enlevée par Matau. La graisse de ce dernier brûla si fort qu'elle creusa un profond trou.

Au sommet, dans l'observatoire, une exposition rigolote faite en haricots avec notamment Lord of the bean, Bean around the World...

Nous terminons la journée au jardin de Queenstown, sur une des presqu'îles aperçue depuis le point de vue.

On y découvre deux sports qu'on ne connaissait pas :

- le bowling sur terrain synthétique façon pétanque

- le frisbee golf : c'est un parcours avec des paniers métalliques (on en voit un au loin sous le frisbee entre les arbres)

16/03/2023

Ce jeudi l'objectif est d'avancer dans le tour de l'île, tout en trouvant des points d'intérêts sur le chemin. Nous avons 4h30 de route direction le sud ouest.

Le premier arrêt est dans une ancienne mine de charbon, la mine Brunner. Elle tient son nom de celui de Thomas Brunner, l'anglais qui a découvert du charbon à cet endroit en 1848. La mine a ouvert peu après.

En 1896 il y a eu une explosion suivie d'un éboulement dans la mine, les 64 ouvriers sont morts. C'est le plus gros accident à cette période dans le pays, la mine a fermé 3 ans. Elle a finalement rouvert mais cette fois avec plus de règles de sécurité. Le record d'extraction est en 1901, 127 016 tonnes de charbon. Elle a fermé en 1906.

Sous la terre 2 couches de charbon, une à 10m et l'autre à 50m de profondeur. Elles datent de 20 à 50 millons d'années, la formation de la Nouvelle Zélande est autour de - 60 millions d'années.

Nous nous arrêtons pour déjeuner à Hokitika. Le ciel se découvre un peu, nous profitons de l'éclaircie pour manger une tarte à la viande (steak & cheese pie) au bord de la plage. Ce plat allie cuisine anglaise et maori. A l'intérieur du boeuf mijoté dans une sauce épaisse. C'est bon mais pas incroyable, de toute façon on a bien compris que la gastronomie n'est pas le principal atout du pays.

Nous mangeons sous les cris d'une mouette. Soit elle était très énervée soit c'est la période de reproduction.

Nous passons l'après midi dans le centre de conservation des Kiwi de la ville.

Il n'y a pas que des kiwis, la visite commence par le repas des anguilles (long fin eels). Elles mangent des petits morceaux de viande. Vu leur force mieux vaut ne pas mettre la main dans le bassin.

Ensuite nous allons voir les kiwis. Il y en a 2 qui sont arrivés petits. Un mâle et une femelle. Au bout de quelques années, le "mâle" devient vraiment plus gros que la femelle et très agressif. Après quelques tests, ils se rendent compte qu'il s'agit en réalité de 2 mâles ! Ils les séparent car les kiwis sont très territoriaux.

Ils ont maintenant 4 ans et partiront l'année prochaine quand le centre sera sûr qu'ils ont fini leur croissance. Ils seront probablement relâchés dans un sanctuaire, un espace dans la nature où les mammifères prédateurs ont été éliminés, comme le Maungatautari Mountain Sanctuary où nous sommes allé le 3eme jour après notre arrivée. Les kiwi adultes savent se défendre des prédateurs (à part les chiens), le centre de conservation les introduit dans les sanctuaires pour protéger les futurs oeufs et bébés (ils n'en n'auront pas cette fois ci).

Seulement 5% des poussins deviennent adultes dans la nature.

Dans le centre les kiwis vivent dans l'obscurité, car ce sont des animaux nocturnes. Pas de téléphone dans le noir mais nous les apercevons bien, ils sont très rigolos à courir sur leurs 2 pattes, à fouiller le sol avec leur long bec. Ils sont dodus! Ils mangent un peu de viande, des fruits, légumes, est des vers et criquets (mis vivants dans l'enclos).

Nous apprenons que le plus proche cousin du kiwi est l'emeu.

Dans le centre on peut aussi voir des Tuatara, ce n'est pas un lézard même si ça y ressemble. On pense que c'était autrefois un animal aquatique car il n'a pas d'oreilles, seulement un conduit qu'il peut choisir d'ouvrir ou fermer.

Enfin dernière activité la pêche à l'écrevisse (Koura), mets très prisé des maoris qui servait même parfois de monnaie d'échange.

Nous arrivons au glacier François Joseph, on savait qu'ils annonçaient du mauvais temps, on tente quand même d'aller voir le glacier. Disons qu'on le distingue...

14/03/2023

Nous nous levons avant le soleil pour prendre le ferry depuis le port de Wellington direction Picton juste en face sur l'île du Sud.

Malheureusement le départ du ferry se fera avec 1h de retard car un camion est en panne à l'intérieur, et en plus il bloque le passage.

Nous quittons Wellington vers 9h30 pour être accueilli 1h30 plus tard à l'entrée de l'île du Sud par un banc de dauphin.

L'arrivée dans l'île du Sud est grandiose. Avant d'atteindre la ville de Picton nous devons traverser un long couloir d'eau entouré de collines, les Néo Zélandais appellent ça un Sound. Celui-ci s'appelle Queen Charlotte Sound.

Une fois sorti du ferry vers 13h nous prenons la route Queen Charlotte qui suit le Sound du même nom. Les virages s'enchaînent, et les feux de circulation alternée aussi. Il y a des morceaux de route qui se sont effondrés suite aux dernières intempéries, elle a été rouverte il y a peu.

Maintenant le danger sur la route reste les oiseaux qui traversent, notamment le California Quail avec sa crête.

Juste avant la fin de la Queen Charlotte drive nous faisons une pause pour faire le tour de Cullen Point et profiter des Sounds avant de rentrer dans les terres.

Il est presque 15h, nous avons faim, ça tombe bien car nous passons par Havelock, la ville des moules Néo Zélandaises.

Ils les cultivent en attachant les petites à des cordes, qu'ils accrochent à des structures métalliques immergées dans l'eau salée du Sound. Les moules cultivées dans le pays sont vertes et peuvent faire la longueur d'une main.

Nous avons goûté les moules frites locales : ils retirent la coquille, les panent et les font frire. Le tout est servi avec des frites, ce sont donc des moules frites frites.

Ahh il faut bien ajouter un peu de Seigneur des Anneaux à cette journée. Nous faisons escale à la bijouterie où a été fabriqué l'anneau. En réalité, ce sont plusieurs anneaux car le bijoutier en a fabriqué 42 de différentes tailles, le plus gros est celui exposé, il sert à accentuer la perspective quand l'anneau est filmé au 1er plan dans une scène, son diamètre est de 20cm.

Pourquoi avoir choisi ce petit bijoutier de la ville de Nelson ? Simplement car le directeur artistique du film vient de Nelson, il a choisi un bijoutier qu'il connaissait.

Avant de partir, dernier spot de la journée, la plage de Nelson. Une grande plage bondée le week-end mais presque déserte la semaine. Pleins de château de sables, nous puisons l'inspiration.

12/03/2023

Après les 20km d'hier (34 000pas), aujourd'hui nous prévoyons un programme plus calme.

Nous restons dans le Tongariro National Park mais cette fois pour faire des petites balades.

Le 1er arrêt est à côté de l'auberge, à Tawhai falls. Cette chute d'eau a été utilisée dans le Seigneur des Anneaux pour filmer la scène où Gollum mange un poisson dans le petit bassin au pied de la cascade, Frodo doit alors choisir de le laisser se faire tuer ou lui sauver la vie.

Nous continuons la route 10min jusqu'à Whakapapa village. Ici ce sont des panneaux particuliers : attention aux traversées de Kiwi la nuit !

Du village part une boucle de 5km passant par Taranaki falls. Au début de la balade nous avons vu sur le Mont Ngauruhoe et sur la balade d'hier. Celà semble être dans les nuages, pas de regret de l'avoir faite hier.

De l'autre côté on aperçoit le mont Ruapehu, point culminant de l'île du Nord avec 2797m de haut. On le reconnaît car c'est le seul où il y a des neiges éternelles.

Nous continuons la route, passons le village jusqu'à ce qu'elle s'arrête en sans issue à la station de ski. Les néo-zélandais skient sur des volcans dans l'île du Nord. On passe devant les canons à neige, la déneigeuse, et sous les remontées mécaniques. A côté de la station il y a un mur d'escalade naturel, c'est une paroi verticale étroite, des anneaux sont fixés à différentes hauteur de la paroi. On voit bien se Meads wall dans la partie droite de la 4e photo.

Côté Seigneur des Anneaux, cette zone a servi à 2 tournages :

- la première scène du premier film, où Isildur coupe le doigt de Sauron (1er plan photo 4)

- le moment où Sam et Frodon attrapent Gollum alors que celui-ci leur saute dessus pendant qu'ils dormaient. Le plan est tourné au pied du Meads wall

Nous reprenons la route car petit à petit il faut se rapprocher de la capitale Wellington où nous serons demain.

Nous faisons une pause à la Mangawhero Forest. La végétation est très dense, ça change un peu de ce qu'on avait vu jusqu'à présent.

Sur une des photos on voit 2 triangles et une caisse. C'est un piège pour les rongeurs et autres petits mammifères. En 2016 le gouvernement a lancé un programme ambitieux : Predator free 2050 qui vise à éliminer les espèces nuisibles qui ont été apportées en Nouvelle Zélande avec l'arrivée des Européens (rat, opossum, hermine).

A l'origine la Nouvelle Zélande a été séparée du continent avant l'apparition des mammifères. Oiseaux et insectes s'y sont développés de manière spectaculaire. L'arrivée des hommes, qui s'est accompagnée de la destruction d'une partie de l'habitat et l'introduction d'animaux et plantes invasifs ont eu un terrible impact environnemental. Les néo zélandais mènent maintenant un combat pour tenter de sauvegarder ce qui subsiste de la faune et flore originelles.

Nous atteignons finalement Mangaweka où nous passons la nuit. Ici toujours des moutons et des vaches, mais des falaises calcaires en plus.

Nous nous rendons à l'ancien barrage qui servait à fournir l'électricité à la ville, maintenant les locaux s'y baignent, certains le descendent même comme un toboggan.

Nous regagnons enfin notre hôtel pour la nuit, un tonneau aménagé à côté des moutons.

10/03/2023

Aujourd'hui les prévisions météo sont très mauvaises, il va falloir slalomer entre les gouttes.

Nous partons à 8h pour essayer de profiter avant que la pluie n'arrive.

A côté de notre Airbnb se trouve le Pohutu (grande éclaboussure en Maori), plus grand geyser de l'hémisphère sud. Il faut payer une trentaine d'euros pour y accéder, nous trouvons donc une balade qui nous permet d'arriver à un point de vue gratuit d'où on peut le voir.

C'est sur l'île du Nord que la présence maori est la plus forte. Même si de nos jours tous les Maori sont citadins, ils continuent d'être attachés à leur culture et traditions. L'une d'entre elle est le travail du Pounamu (la néphrite, une pierre dure ressemblant à la jade). On le trouve sur la côte ouest de l'île du Sud, les néo zélandais ne le minent pas, ils récupèrent seulement les plaques accessibles dans les rivières. Les mouvements des plaques tectoniques font remonter à la surface la néphrite.

Il existe plusieurs formes traditionnelles qui ont chacune leur signification.

Par exemple la spirale (koru), rappelle une feuille de fougère se déployant, elle symbolise le renouveau, la vie, l'espoir. La lame (Toki), était un outil et pouvait également servir d'arme lorsque attaché à un manche en bois, aujourd'hui le Toki est associé au mana (force), à la puissance et à l'honneur. Enfin le Hei Tiki symbolise la représentation humaine et les ancêtres, il est traditionnellement transmis de génération en génération, ou utilisé pour obtenir protection et chance.

Comme la pluie ne s'arrête pas nous décidons de déjeuner à Rotorua. La viande est vraiment pas cher ici, on trouve les meilleurs pièces de bœuf à 20€/kg dans les supermarchés. Au restaurant nous payons 10€ notre steak frites œuf à cheval. En plus les vaches sont dans les pâturages que nous croisons sans cesse au bord des routes, elles se nourrissent d'herbe, celà se ressent dans le goût.

Durant tout le repas nous nous sentons observé. La mouette au dessus est très intéressée, il s'agit d'une mouette spécifique à la nouvelle Zélande, à bec noir.

La pluie se calme, nous fonçons à 25min au sud de Rotorua à Wai-o-Tapu (eaux sacrées). Ce site est composé de plusieurs zones thermiques particulières dans un secteur très compact. Pour en citer quelques unes :

- Ipu : cuvettes de boue contenant du pétrole. A la fin du XIXe siècle, les habitants les récupéraient pour alimenter les lanternes

- Bassin champagne : la plus grande source d'eau chaude du pays, 65m de diamètre, 62 de profondeur. Le bassin doit son nom à ses bulles causées par le dioxyde de carbone

- Papawera : cratère eruptif dont le sol est instable et parsemé de sources bouillonnantes et petites cheminées. Il abrite l'oiseau Poaka, aussi appelé échasse blanche

- terrasses de tufs : l'eau qui s'écoule le long de ces terrasses provient du bassin champagne, sur son trajet elle s'évapore et laisse de la geyserite. Ce processus se perpétue depuis plus de 700 ans, les terrasses couvrent maintenant 1.5 hectares et continuent de s'agrandir chaque année

Autour du parc on trouve plusieurs centrales géothermiques, elles fournissent 15% de l'électricité du pays.

La journée se termine, nous passons au bord du lac Taupo où nous apercevons l'objectif de demain.

Dernier stop aux Huka Falls. Le Whaikato est le plus long fleuve de Nouvelle Zélande, il coule à travers cette gorge serrée avec un débit de 200 000 litres/sec autrement dit 5 piscines olympiques chaque minute, impressionnant !

08/03/2023

Waitomo vient du maori wai (eau) et tomo (trou). Ce secteur compte plus de 300 grottes sculptées par les cours d'eau dans le calcaire. L'une des plus célèbres est la Glowworm cave, qui comme son nom l'indique est réputée pour la présence de vers luisants. Les vers sont accrochés au plafond, ils se nourrissent d'insectes, principalement de moustiques. Leur abdomen émet de la lumière, plus la lumière est forte plus ils ont faim, ils doivent manger au minimum tous les 3jours. Pour se nourrir ils ont des filaments d'une vingtaine de cm qui pendent (comme des cannes à pêche), les moustiques se collent dedans. La lumière qu'ils émettent est censée attirer les insectes qui pensent y voir une lumière de l'extérieur pour s'échapper de la grotte.

Notre guide, un maori tatoué au niveau de la barbe, dit être un descendant du chef qui a découvert la grotte.

Pour la dernière photo on triche, elle vient d'internet, impossible de faire une photo, mais elle est fidèle à ce que nous voyions.

A côté se trouve une autre grotte qui s'est écroulée et est maintenant à ciel ouvert.

Les couches de calcaire donnent l'impression de briques assemblées par l'homme, chaque strate représente plusieurs milliers d'années.

Nous prenons la route direction l'est, nous passons au milieu de collines verdoyantes, il y a des vaches et des moutons par milliers.

A 1h30 de Waitomo nous choisissons de nous arrêter dans une réserve protégée à l'entrée d'une forêt.

La forêt néo-zélandaise est un mélange entre une forêt tropicale avec des palmiers et lianes, et une forêt européenne avec des grands arbres et des fougères.

Nous voyons de nombreux oiseaux, pas toujours simples à photographier, ainsi que des silver fern, l'arbre symbole national avec son tronc de palmier et ses feuilles de fougères grises en dessous. Ce sont ces feuilles qu'on retrouve par exemple sur le maillot des All Blacks.

Nous rencontrons un scientifique dont le rôle est d'étudier un insecte étrange (giraffes weevil). Il leur peint des numéros, utilise des bouchons pour protéger les œufs.

Nous passons la soirée à Matamata, les photos donnent un indice sur le programme de demain matin 😉

06/03/2023

La journée est plutôt courte, nous partons de Sydney à midi pour arriver à 18h à Auckland.

La vue avant d'atterrir est incroyable, collines verdoyantes et étendues d'eau.

Une fois à l'aéroport ça se gâte, il y a au moins 1h de queue à la douane. On réalise que la Nouvelle Zélande est très strict sur l'interdiction de ramener quelconque aliment à base de plante ou sous produits animaux. Nous nous souvenons à temps que nous avions gagné à l'aéroport de Sydney en tournant la roue du duty free un pot de miel 🍯 australien, heureusement on le jette à la poubelle pile à temps avant de passer les contrôles, on a eu chaud, ce miel à failli nous coûter 400 NZD (230€). Les néo-zélandais n'ont aucune tolérance, des gens se retrouvent à payer l'amende pour une peau de banane oubliée.

La soirée est déjà entamée quand nous atteignons le Airbnb, nous dînons dans les environs, un Shawarma chez un jordanien, pas très typique mais délicieux.

Au loin un aperçu de la Sky Tower.