Lembogan, Java, Sumatra

Nous nous envolons au petit matin pour retourner à Bali. Certe nous allons visiter d'autres endroits mais ça simplifie les choses de revenir sur une île qu'on connait déjà. On arrive à l'aéroport de Denpasar, cette fois on prend le temps d'acheter une carte sim car on va rester presque un mois. On sort ensuite de l'aéroport à pied pour récupérer un taxi un peu plus loin. On sait que depuis l'enceinte de l'aéroport les prix sont au moins multipliés par 3. Nous prenons le taxi et parcourons les 25km qui nous séparent de notre hôtel à Uluwatu. Cela nous prend une bonne heure, bienvenue à Bali. Il y a encore plus de monde qu'en Juin et spécialement dans le Sud de l'île. Mais une fois arrivés étonnamment nous ne ressentons pas la foule. Nous partons à pied au bord des falaises d'Uluwatu. Le sable noir donne de beaux reflets à l'eau. On regarde les surfeurs au large, ils prennent des vagues de plusieurs mètres de haut.

Nous longeons la falaise et arrivons au temple d'Uluwatu. Il est perché au bord de la falaise à 100m au dessus de la mer. Le temple est petit et on ne peut pas rentrer à l'intérieur mais ce qui est beau c'est toute la promenade avec la vue. Il y a plus de 400 singes qui vivent dans l'enceinte du temple, divisés en 6 groupes. Les singes sont une des figures les plus sacrées de l'hindouisme (singe Haruman dans le Ramayana). Les singes sont donc nourris et soignés/vaccinés par le management du temple. Tous les 6 mois il y a une grande cérémonie où ils apportent des offrandes aux singes. Clairement les singes sont les rois du temple, ils sont bien nourris et font ce qu'ils veulent. Il ne faut rien laisser trainer et toujours regarder autour de nous car il chipent tout ce qu'ils trouvent. Pendant qu'on y était un touriste chinois s'est fait volé ses lunettes de vue. Il a réussi à les récupérer en poursuivant le singe et en l'effrayant, le singe a finalement lâché les lunettes et s'est enfui.

Après la visite du temple nous déjeunons un Nasi Goreng, le premier d'une longue série. Nous passons dans les petites rues d'Uluwatu pour revenir à notre hôtel, autour du temple il y a aussi beaucoup de singes, on les trouvent même dans les prés avec les vaches. Nous ressortons en fin de journée pour voir le coucher du soleil à la plage d'Uluwatu, une des rares plages accessible car ils ont aménagé des escaliers. Il y a un peu de monde mais on arrive toujours à se trouver un petit coin tranquille. On se paye un coca et on profite des derniers rayons du soleil depuis une des terrasses construites à flan de falaise. Puis nous dînons à un restaurant brésilien, il y en a plusieurs à Uluwatu et on n'en a pas vu dans d'autres villes alors on en profite. C'est aussi du riz mais il est cuit différemment, et il est accompagné d'haricots noirs. Mention particulière pour le bœuf strogonoff, il est très savoureux et la sauce crémeuse n'est pas un goût qu'on a l'habitude de trouver en Asie.

Après ça nous rentrons dormir, nous nous sommes quand même levés à 4h ce matin, (2h30 à l'heure de Bali).

Nous restons 4 jours à Nusa Lembogan. Cela nous permet de souffler un peu après 3 semaines en Australie avec un planning chargé. C'est aussi le bon moment pour passer notre premier niveau de plongée : le PADI open water diver. Cette certification nous permettra ensuite de plonger jusqu'à 18m en maîtrisant l'équipement et les règles de sécurité. Le formation se déroule sur 3 jours, le premier est dans la piscine du centre de plongée.

Nous avons une instructrice française pour nous deux. Elle s'appelle Romy, elle est originaire de la Réunion et elle est très sympa. Elle a eu l'occasion de plonger déjà presque 700 fois, et cela nous rassure beaucoup qu'elle est aie autant d'expérience. Elle nous confie que la plongée est sa véritable passion, et qu'elle nous envie presque, car les sensations des premières plongées sont extraordinaires.

Cette première journée en piscine aura pour objectif de nous préparer au mieux à la véritable plongée du lendemain. Nous avions d'ailleurs l'obligation de suivre des cours PADI en ligne qui nous ont permis de mieux appréhender la journée d'aujourd'hui. Nous découvrons dans un premier temps l'équipement, avec le gilet gonflable pour contrôler la flottabilité, les poids de lestage, la bouteille en aluminium, et les détendeurs qui permettent de respirer. Cela nous paraît compliqué, mais rapidement nous comprenons l'utilité de chaque partie du gilet et sommes de plus en plus à l'aise. Nous apprenons de plus que la plongée se fait quasiment exclusivement en binôme, c'est donc très chouette d'être tous les deux en amoureux pour cette expérience.

Nous enchaînons une série d'exercices de sécurité, comme donner son détendeur de sécurité en cas de panne à son binôme, faire jouer sa flottabilité en gonflant et degonflant le gilet etc ... Sans trop de surprise, Romy nous confirme qu'Oriane a une grande capacité pulmonaire, ce qui rend les exercices de flottabilité plus difficile pour elle, et elle a nécessairement besoin d'un peu plus de poids pour atteindre une flottabilité zéro (l'apesanteur sous marine).

Cette première expérience de plongée en piscine est une excellente mise en bouche, et nous avons hâte de plonger dans la mer le lendemain. Mais nous gardons pour autant une petite anxiété...

Vers 13h nous avons fini tous les exercices et déjeuné, nous avons toute l'après midi pour nous balader. Nous choisissons d'aller découvrir Nusa Ceningan, la 3eme île du groupement des "Nusa". Elle est reliée à Nusa Lembogan par un pont jaune étroit. Le couloir d'eau entre les deux îles est utilisé pour la culture d'algues. C'est très intéressant à regarder. Les algues poussent entre des filets, sur des cordelettes tendues entre de petits poteaux. Quand elles sont prêtes les paysans les cueillent, ils les ramènent sur l'île à pied ou par bateau dans des paniers en bambou. Ensuite ils les trient pour enlever tous les morceaux abîmés et séparent les différentes variétés (brune ou verte) si c'est mélangé. Puis ils les mettent à sécher sur de grandes baches. Les algues sont utilisées pour leur gélatine dans l'agroalimentaire et la cosmétique. Les bateaux et des cultivateurs d'algues croisent les jets ski des touristes, quel contraste.

Nous faisons le tour de Nusa Ceningan, l'autre côté fait face aux falaises de Nusa Penida. Nous sirotons un jus face au paysage. Nous continuons ensuite vers la pointe Sud de l'île. La côte est constituée de petites falaises creusées par les vagues, comme à Nusa Lembogan.

Nous repassons au bord de l'étroite séparation entre Nisa Ceningan et Lembogan. La marée est descendue, toutes les cultures d'algues sont découvertes, ça fait un joli patchwork. Nous regardons le coucher du soleil à la pointe de Mahana, comme d'habitude il y a une bande nuageuse juste au dessus de l'horizon mais ça reste beau. Nous rentrons dîner à Nusa Lembogan. Ce soir c'est poisson au menu, du thon car c'est ce qui a été pêché aujourd'hui. Ils le préparent avec plein d'herbes et du lait de coco puis l'enferment dans des feuilles de bananiers pour le cuire, c'est très parfumé.

Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est l'anniversaire de Yassine. En plus ce n'est pas n'importe quel anniversaire, ce sont ces 30 ans. Même si on est en petit comité (juste nous deux) on va essayer de marquer le coup.

La journée commence tôt, rendez vous à 7h au centre de plongée. Malheureusement une mauvaise nouvelle nous attend, il y a trop de houle, ça ne sera pas possible d'aller voir les raies manta. En choisissant Nusa Lembogan pour passer notre PADI nous espérions faire une plongée avec les raies manta, mais depuis quelques jours et pour une durée indéterminée plus aucun bateau ne va à Manta Point, il y a trop de houle et de courant. Tant pis, vu les fonds marins ici on sait que n'importe quelle plongée sera belle. On repart finalement à Crystal bay et Mangrove comme hier, mais on plongera dans d'autres zones.

On monte dans le bateau, les bouteilles sont déjà placées sur leur support, on branche notre détendeur et on installe notre gilet. Le bateau quitte le port et nous dépose au large de la plage de Mangrove. Nous nous équipons puis nous mettons à l'eau (on s'assoit au bord et on bascule en arrière). Ça sera une plongée avec du courant, il nous reste un exercice à faire, utiliser la boussole pour s'orienter dans l'eau. Une fois le dernier exercice sous l'eau terminé on peut profiter de tous les poissons et des tortues. De retour à la surface notre instructrice nous apprend à gonfler la bouée pour être vus du bateau.

Tout le monde remonte sur le bateau, il nous emmène à Crystal bay pour notre dernière plongée. On change de bouteille, on s'équipe et après le Buddy check (on vérifie notre équipement en binôme), c'est parti.

Pour la dernière plongée notre instructrice à pris la go pro pour immortaliser le moment et nous faire de beaux souvenirs. Les couleurs ne sont pas aussi vives que la réalité mais les vidéos montrent bien ce qu'on peut voir en bas, qu'on ne pourrait pas voir depuis la surface. On voit de petites limaces de mer aux couleurs flash, des murènes, des serpents, des poissons énormes et beaucoup de poissons pierres. C'est la première fois que nous en voyons, on manque de les rater car leur camouflage est très bon. Leur comportement et leur apparence est un peu effrayant.

Ça y est nous avons notre certificat, nous pouvons plonger!

De retour sur la terre ferme nous profitons de l'après midi pour aller découvrir les mangroves de l'île. On peut s'y balader en kayak jusqu'à l'embouchure dans l'océan. La marée est en train de descendre, à certains endroits on se retrouve bloqué car il n'y a pas assez de fond. Les passages sont parfois étroits, on se fait quelques frayeurs quand les pagaies se coincent dans les racines.

Nous rentrons à l'hôtel et avons la surprise de trouver un gecko tokay dans la salle de bain. C'est un problème que nous n'avions pas mentionné mais depuis 3 jours nous retrouvons tous les soirs de petites crottes dans notre douche. Aujourd'hui nous prenons le coupable en flagrant délit, c'est un risque avec les salles de bain semi ouvertes.

Nous dînons dans un des meilleurs restaurants de l'île, c'est un italien. Les pizzas sont bonnes. Yassine souffle sa 30ème bougie 🎂

Nous nous réveillons au milieu des rizières, sous un beau ciel bleu. Nous décidons d'aller explorer les environs, nous nous enfonçons dans un petit chemin dans les rizières. Tous les champs ne sont pas exactement au même stade mais globalement c'est le début des plantations. Les rizières sont pleines d'eau, le ciel se reflète dedans. Les agriculteurs labourent au milieu des aigrettes. D'autres champs sont déjà plantés, on voit les brins de riz parfaitement alignés et régulièrement espacés. Nous restons bien sur le chemin ou sur les mottes entre les rizières car il y a des traces de pas qui s'enfoncent à certains endroits, d'au moins 15cm dans la boue.

Il y a des temples au milieu des champs et de petites boîtes surélevées construites en bambou pour placer des offrandes un peu partout. Il y a aussi des oeillets qui poussent au bord des plantations de riz pour de futures offrandes. Sur les chemins nous croisons aussi bien des cultivateurs les pieds plein de boue que des gens habillés d'un blanc immaculé pour aller au temple. Le hasard a fait que Yassine étant également habillé de blanc, on dirait presque qu'il se joint au balinais pour se rendre au temple en cette heure matinale.

Bien qu'il y ait de plus en plus de constructions la zone avec des rizières est tout de même vaste, nous y restons bien 2h. Yassine aide un monsieur qui a fait tomber son chargement. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui plantent, uniquement des femmes, on n'aimerait pas être à leur place, elles ont le dos complètement cassé. Il y a tous les pousses à repiquer dans un panier en bambou qui flotte, elles prennent une poignée et plantent à reculons.

A certains endroits les paysans redoublent d'ingéniosité pour effrayer les oiseaux qui viennent manger les récoltes. En plus de drapeaux et épouvantails en tout genre ils construisent des mécanismes où des bâtons viennent taper sur des boîtes par l'action du vent.

Nous quittons les rizières pour rejoindre la côte. Sur le chemin nous croisons des villageois qui se regroupent pour une cérémonie. Il y a des dizaines de cérémonies tous les jours à Bali, on a donc de grandes chances d'en voir. Nous arrivons à la plage de Mengening. La grande digue bétonnée est moche mais en avançant un peu on arrive au temple de Cemagi, bâti sur une avancée rocheuse. Les bambous de plusieurs mètres dressés au dessus du temps font de la musique, comme une flûte, quand le vent souffle. C'est super beau.

Nous passons devant un café où de drôles de mammifères sont en train de faire la sieste. Ce sont des kopi luwak, ils mangent des graines de café. Les graines non digérées mais naturellement fermentées sont récupérées dans les déjections pour faire le café le plus cher du monde. On ne goûte pas car on trouve ça dégoûtant.

Le temple de Cemagi est un avant goût du temple de Tanah lot où nous allons ensuite. Il a été érigé au XVIème siècle sur un rocher noir cerné par l'eau à marée haute. La base rocheuse a été consolidée dans les années 80 car tout menaçait de s'effondrer. Malgré la roche artificielle le charme opère toujours. Ce que nous préférons est la balade côtière qui nous offre plein de points de vue sur les plages et le temple. Sur la pointe rocheuse à quelques pas il y a le temple de Batu Bolong. Ce temple est plus minimaliste mais son accès se fait par un pont naturel sous lequel l'océan a creusé la falaise.

Nous ne restons pas à Tanah lot pour le coucher du soleil, nous préférons aller à la grande plage de Canggu. Après Kuta (là où il y a WaterBoom), Canggu est la deuxième plus grosse station balnéaire de Bali en vogue. Nous préférons Canggu à Kuta même s'il y a aussi du monde. Nous profitons du choix de restaurants offert par cette ville très touristique pour aller dîner dans un restaurant grec, au menu moussaka, pita, salade grecque, un délice.

Ce matin un périple nous attend, nous quittons Bali et nous allons tenter de prendre le bus pour la première fois. Nous avons trouvé une compagnie qui nous emmène du terminal de bus de Mengwi jusqu'à Gilimanuk où il y a le ferry. La communication est compliquée car ils ne parlent pas anglais mais on arrive à comprendre que le point de rendez-vous est devant un petit supermarché à côté du terminal de bus. Le bus passe à 9h30, nous prenons de la marge et y sommes à 9h. Quelques minutes après un bus est déjà là, c'est plus simple que prévu. C'est parti pour 3h30 d'aventure avec les locaux. Le bus s'arrête souvent, des gens montent, descendent au bord de la route. Il y a une famille avec 3 enfants qui va à Java comme nous. Ils parlent un peu anglais, on sympathise et on rigole avec les enfants. Le paysage depuis le bus est beau, il y a des rizières et la mer en arrière plan.

On arrive au port de Gilimanuk, on monte directement dans un ferry. Le ferry part 20min plus tard mais nous sommes surpris par sa lenteur. Il n'avance pas, la traversée est interminable. Nous mettons 1h15 à atteindre Java qui est seulement à 5km à vol d'oiseau. Oriane serait allée plus vite à la nage.

Nous débarquons sur l'île de Java, nous nous sentons au milieu de la ceinture des volcans, il y en a des tous les côtés. Nous trouvons un taxi pour nous déposer à notre hôtel dans la ville à côté du port. On se demande comment cette fourgonnette roule encore. C'est un tas de ferraille, la porte ne ferme pas, la batterie est derrière le siège du conducteur, par contre c'est pas cher. Nous arrivons après 15 minutes à l'hôtel. Nous avons pris un bon hôtel, nous n'en sortons pas de l'après midi. Nous nous reposons car demain nous montons en haut d'un des volcans que nous voyons depuis les baies vitrées. Nous devrons quitter l'hôtel à 2h du matin pour faire l'ascension au lever du soleil. Nous nous reposons à la piscine, nous allons à la salle de sport pour nous mettre en jambe pour demain, nous sirotons le cocktail de bienvenue avec la vue sur la mer et sur Bali en face.

Nous avons une heure de plus pour nous reposer, Java n'est pas à la même heure que Bali. Nous sortons pour dîner. Entre les feux et les dalles manquantes le trottoir est un parcours du combattant. Nous dinons au premier (seul) restaurant qui a l'air propre et a de bons avis : pizza, mozza sticks thé et jus d'orange. Nous rentrons vite dormir, à 19h30 nous dormons déjà, impatients de découvrir notre premier volcan demain matin.

Nous partons de Probolingo après le petit déjeuner avec deux français rencontrés à l'hôtel. Il y a un peu plus d'une heure de route pour arriver à Cemoro Lawang, le village à côté du Mont Bromo. La fin du trajet monte beaucoup, nous nous enfonçons entre les versants pentus d'anciens volcans. Nous arrivons dans le petit village de Bukit Lawang, il est 10h30 et notre chambre est déjà prête. Les touristes arrivent pour la plupart le soir, font le lever du soleil et sont repartis avant 8h. Nous avons décidé de ne pas faire un tour organisé en Jeep et de nous débrouiller par nous même. Nous allons ainsi essayer de visiter un peu en décalé et nous aurons la liberté d'aller ailleurs si à certains endroits il y a trop de monde. Et cerise sur le gâteau ça nous coûte 4 fois moins cher (23€ l'aller retour depuis Probolingo et l'entrée du parc). Nous posons nos sacs à l'hôtel et partons nous balader, impatients de découvrir le volcan. Cemoro Lawang est au bord de la caldeira de Tengger. C'est une plaine dans une fosse formée par plusieurs éruptions volcaniques. La caldeira fait 16km de diamètre. Nous n'avions pas regardé de photos avant de venir, nous ne nous attendions pas à quelque chose d'aussi spectaculaire. La plaine contient plusieurs cônes volcaniques actifs, celui qui fume c'est le Mont Bromo et le grand à droite le Mont Batok.

Nous suivons un des chemins empruntés par les Jeeps qui conduisent les touristes au cratère du Bromo le matin pour descendre dans la caldeira. Nous marchons dans une immense plaine de sable noir volcanique, il n'y a personne à perte de vue, pour l'instant nous ne sommes pas gênés par le monde. Bien que Java soit maintenant une île à large majorité musulmane, elle fût par le passé hindouiste et le Bromo était une montagne sacrée. Cela a perduré et nous passons à côté de plusieurs temples hindous dans la plaine. Nous arrivons en bas du Bromo rapidement et commençons à monter. C'est facile car ils ont construit un escalier. Nous sommes à présent au bord du cratère fumant. Ses dimensions sont impressionnantes : 800m de diamètre et 200m de profondeur. Nous commençons à marcher sur le chemin qui entoure le cratère, les paysages sont à couper le souffle. En plus du paysage, nous sommes frappés par le bruit, le volcan gronde.

Nous avançons sur le chemin, nous sommes 3 avec un photographe d'origine indienne qui fait également le tour. Vers la moitié du tour du cratère le chemin commence à se compliquer, ça devient plus étroit et il y a des montées et descentes. Les descentes sont un peu techniques car le sable et les petits cailloux glissent sous nos pieds. Aux 3/4 du tour nous avons la meilleure vue sur l'intérieur du cratère. La fumée se dissipe un peu et le fond du cratère jaune et orange vif apparaît ainsi que le lac d'acide vert.

Nous sommes presque revenus au point de départ mais nous commençons à avoir peur. Nous ne voyons presque plus le chemin, nous sommes au bord du précipice. C'est trop tard pour faire demi tour mais nous commençons à regretter de nous être mis dans une telle situation. Le photographe ouvre le chemin, nous suivons. Après ce qui nous paraît une éternité nous finissons par regagner la plateforme aménagée à l'entrée du cratère. Il ne nous est rien arrivé mais nous ne le referons pas.

Nous redescendons dans la plaine, repassons devant les vendeurs d'offrandes pour les temples hindous et commençons à rentrer. Entre le moment où nous sommes arrivés et maintenant le ciel s'est couvert. Une sorte de brouillard remplie la caldeira, la visibilité est moins bonne. Une dernière montée nous attend pour ressortir de la caldeira et revenir à l'hôtel.

Le village de Cemoro Lawang est complètement dans la brume, on se sent bien à la montagne. On retrouve Romain et Louis, les français de ce matin avec qui on a sympathisé sur la terrasse de notre hôtel pour un chocolat chaud de circonstance. Les nuages partent d'un coup puis reviennent tout aussi vite, c'est bizarre.

Nous retournons au bord de la caldeira pour le coucher du soleil. Il descend rapidement, bientôt on ne voit plus que l'ombre des volcans et la fumée qui sort du Bromo prend une teinte rose. Nous dînons rapidement et allons nous reposer.

Demain, nous nous réveillons tôt pour pouvoir profiter du lever du soleil sur le Bromo.

Nous quittons Surabaya vers 8h. Nous sommes surpris car au départ du train tout le personnel de la gare se met en ligne la main sur la poitrine pour nous dire au revoir. Visiblement c'est courant car les autres passagers ne réagissent pas. Nous traversons les habituels paysages de rizières, qui sont progressivement remplacés par des bâtiments et des grosses routes en arrivant à Yogyakarta (prononcer djodjakarta). C'est une grosse ville (430 000 habitants) et la capitale du territoire spécial de Yogyakarta. Ce territoire correspond à l'ancien sultanat de Yogyakarta. Après l'indépendance de l'Indonésie en 1945 le président signe la charte du maintien, un document dans lequel il s'engage à reconnaître le sultan et le prince comme gouverneurs de leur état. Le sultan est donc le gouverneur du territoire spécial de Yogyakarta de génération en génération, et le prince vice gouverneur. Ils respectent les lois indonésiennes mais ont tout de même du pouvoir. Nous venons à Yogyakarta pour visiter les palais du sultan et les anciens temples des alentours, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant de commencer les visites un arrêt s'impose pour déjeuner, nous choisissons la facilité : riz poulet.

Le lundi il y a pas mal de choses qui sont fermées mais nous visitons les lieux ouverts, à savoir le Taman Sari. C'est l'ancien jardin royal du sultan. A l'origine il y avait plusieurs zones avec des pavillons et des îles artificielles mais tout a été détruit, remplacé par des habitations. Il ne reste que la zone centrale avec les bains, appelée le palais d'eaux. Le complexe était constitué de 59 bâtiments incluant des salles de méditation, des piscines et une mosquée. Il a été utilisé entre 1765 et 1812, date de l'invasion anglaise. L'attaque l'a en partie détruit, puis il a souffert de manque d'entretien et d'un gros tremblement de terre en 1867. Nous visitons les bains, ce n'est pas très grand mais très joli avec les ornements de style javanais. Au dessus de certaines portes on trouve les figures de Kala. C'est un personnage mythologique hindou, mais qu'on retrouve aussi dans la mythologie javanaise car l'île a été hindou. C'est le dieu de la destruction, représenté comme un géant. Les sultans sont musulmans mais les figures de Kala sont plutôt vues comme des motifs décoratifs.

Depuis le centre du palais d'eau nous empruntons une porte qui nous conduit au milieu de maisons. C'est très bizarre car nous sommes toujours dans l'enceinte de l'ancien palais mais les gens vivent entre les murailles et bâtiments abandonnés. Nous nous amusons à nous perdre dans les rues. Certains habitants nous abordent notamment un vieux monsieur qui nous dit qu'il va nous conduire à l'entrée de la mosquée souterraine. Elle est censée être fermée mais nous le suivons intrigués. Finalement il ne nous conduit nul part mais il est très drôle, il nous fait de grands sourires édentés, la cigarette au coin des lèvres. Nous ressortons en rigolant des touristes qui se déplacent en becak. C'est un cyclo-pousse, siège poussé par un vélo ou un scooter. C'est un moyen de transport classique dans les rues étroites du centre de Yogyakarta.

Nous finissons la journée à la découverte du marché aux oiseaux, une animalerie à ciel ouvert qui serait juste impensable dans les pays occidentaux. On y trouve des oiseaux évidemment mais aussi des chats, chiens, lapins, poissons, iguanes, serpents, crapauds, singes, tortues, écureuils volants, hiboux ... Nous assistons à des scènes étranges comme la dame qui nourrit les écureuils au biberon, le monsieur qui sépare deux tortues en train de se battre ou encore celui qui fait se reproduire les pigeons.

Si tous ces animaux sont ici, c'est que les habitants de la ville viennent les acheter pour chez eux. Nous ne sommes pas surpris, on a déjà vu ce genre de marché dans d'autres endroits en Asie, notamment en Chine. Les animaux qui se vendent le plus restent les oiseaux. Beaucoup d'indonesiens en possèdent pour leur chant. Évidemment les marchands vendent aussi toute sorte d'insectes pour nourrir oiseaux. Le met de luxe sont les larves de fourmis, élevées dans des grands bacs circulaires.

Nous repassons à notre hôtel puis sortons retrouver Louis et Romain, les français rencontrés à Probolingo, pour le dîner.

Nous prenons le petit déjeuner à l'hôtel, omelette et pancake à la banane, puis partout au grand marché de Yogyakarta. Nous pénétrons d'abord dans la zone alimentaire. L'odeur du poisson séché nous remue un peu l'estomac. Il y a beaucoup de gens qui vendent de petites chips fines, nous ne comprenons pas bien ce que c'est, visiblement des chips de fruits qu'il faut frire avant de manger, c'est une spécialité. Nous passons ensuite dans la zone des vêtements. Ce ne sont pas des t shirts pour les touristes, ici ce sont les locaux qui achètent. Nous aimons les vêtements colorés aux motifs géométriques traditionnels (tissus batik). Nous ressortons du marché par la zone alimentaire, c'est l'heure de la livraison de nouilles de riz, plusieurs chariots passent dans les allées.

Nous remontons sur le scooter et roulons jusqu'au 2ème temple de la région classé au patrimoine mondial de l'UNESCO : Prambanan.

Le temple de Prambanan est un ensemble de 240 temples, construits au IXème siècle. Les archéologues ont retrouvé une pierre avec l'inscription 856, peut être la première pierre. Il a été érigé sous la dynastie hindouste Sanjaya. Il a été bâti juste après Borobodur, il fallait qu'il soit encore plus impressionnant pour montrer la suprématie de la dynastie hindouiste par rapport à la précédente bouddhiste. La plupart des tours se sont écroulées lors de différentes éruptions et tremblements de terre, le dernier majeur était en 2006. Chacune des tours est dédiée à une divinité hindou : Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Nandi, Garuda..., sa statue se trouve à l'intérieur. À l'extérieur des monuments on trouve des fresques des épopées hindous comme le Ramayana, des personnages dansants, des Kalas et autres ornements de l'art javanais.

Nous visitons le petit musée et les autres temples du complexe. Les temples sont à quelques centaines de Prambanan mais il faut imaginer qu'avant tout était relié. Le parc est très agréable, il y a plein de grands arbres. Il y a aussi quelques animaux, nous sommes surpris de revoir des casoars. Ce n'est pas la même espèce qu'en Australie, celle ci vient de Nouvelle Guinée. On voit qu'ils ont du jaune sur le cou et un casque plus petit.

Nous avançons jusqu'à temple à l'extrémité nord, il se nomme Candi Sewu (candi veut dire temple en indonésien). C'est un temple bouddhiste. Comme Prambanan il a été construit au IXeme siècle puis abandonné, recouvert par les cendre du Mont Merapi, le volcan le plus actif d'Indonésie. Les habitants ne savaient même pas qu'il y avait eu un temple dans la région au moment où il a été redécouvert au XVIIIeme. Candi Sewu était bâti en forme de mandala, avec 249 temples (de tailles différentes). C'est dur à imaginer aujourd'hui car il ne reste que quelques tours debout et un immense champ de pierre. Un groupe d'ouvriers travaille à la reconstruction mais au rythme où ils vont ça va prendre une éternité. Ils peuvent reconstituer certains pans de murs en refaisant les fresques, comme un puzzle. Beaucoup de représentations sont des Boddhisattva. En arrière plan du temple on ne peut pas rater le Mont Merapi, toujours menaçant dont une épaisse fumée blanche se dégage.

Après toutes ces visites nous rentrons nous reposer à Yogyakarta et ranger nos sacs, demain nous changeons d'île.

Nous sommes réveillés un peu tôt dans notre hôtel à Bukit Lawang par de grands bruits sur le toit. Nous sortons en pyjama pour voir ce qu'il se passe, ce sont plusieurs macaques gris qui sautent d'un pan de toit à l'autre. Rien de grave, nous tentons de nous rendormir un peu. Nous finissons par nous lever un peu avant 8h et commençons à préparer nous sacs, nous partons pour un trek de deux nuits dans la jungle. Rapidement un guide vient taper à notre porte, nous ne comprenons pas ce qu'il veut, il cherche un certain Alan et notre rendez vous n'est que dans 45min. Finalement il finit par nous dire que nous sommes dans son groupe, on commence à s'énerver de l'organisation et on lui dit que nos affaires ne sont pas prêtes, il part. A 8h45 nous prenons nos sacs et sortons de l'hôtel. A ce moment là un homme qui travaille à l'hôtel nous pointe le chemin du doigt et nous dit "Orang outan" (ça veut dire personne de la forêt en indonésien). Nous tournons la tête et découvrons une maman Orang outan avec son bébé sur le chemin. La randonnée n'a même pas commencé et nous voyons déjà un Orang outan, nous sommes ravis. Les singes ont totalement arrêté d'être nourris depuis 5 ans mais ils connaissent le village et certains viennent encore pour essayer de trouver de la nourriture. Ils entrent dans l'hôtel à côté du notre, s'assoient quelques minutes, le temps pour nous de les observer et repartent finalement dans la jungle.

Nous retrouvons Bob, celui qui nous a conduit du terminal de bus à notre hôtel hier. Il est d'accord pour dire que ce n'est pas normal qu'un guide soit venu toquer à notre chambre. Il passe quelques coups de fil et nous trouve un autre guide, finalement nous partons vers 10h. Nous sommes un petit groupe : 2 guides, un couple de néerlandais de notre âge et nous.

Ça y est, c'est parti pour 3 jours dans la jungle. Nous commençons à monter puis arrivons dans une forêt d'arbres alignés. Ce sont des arbres à latex. Tous les jours le paysan pèle légèrement l'écorce pour refaire couler le latex et change le récipient en dessous. Les arbres à latex ont été massivement plantés, remplaçant la jungle car ça rapportait beaucoup. Avant les locaux le revendaient 18 000 roupies/kg, maintenant les prix sont 3 fois moins élevés. Progressivement les cultures de latex ont été rasées et remplacées par des palmiers pour l'huile de palme. L'Indonésie est le premier producteur mondial, suivi de près par la Malaisie, à eux deux ils rassemblent 85% de la production mondiale. Le gouvernement encourage la transition mais là où nous sommes c'est un terrain privé appartenant d'ailleurs à un français, avant l'entrée officielle du parc, la personne a choisi de conserver les arbres à latex même si cela ne rapporte pas grand chose. Les arbres qu'on voit ont 10-15ans. En général après 25ans ils les coupent et en replantent des nouveaux car la qualité du latex devient mauvaise.

Ces arbres sont un des habitats d'un petit singe très mignon, mais menacé, qu'on trouve uniquement dans le Nord de Sumatra : le semnopithèque de Thomas (Thomas leaf monkey). Ils s'amusent à sauter dans les arbres et se nourrissent des feuilles.

Nous suivons notre guide Pule Pule (prononcé pouli) jusqu'à l'entrée du parc. En chemin il nous donne des informations sur les Orang outans. Il y a quelques dizaines d'années il y en avait 7000 dans le parc, maintenant ils estiment entre 10 et 11 000. Les femelles vivent plus longtemps, 60-65 ans, plutôt 55 ans pour les mâles. Elles auront 4 ou 5 bébés pendant leur vie, maximum 6. Elles ont leurs premières menstruations vers 13 ans et sont enceinte 9 mois, comme les humains. Elles ont un bébé tous les 7 ans en moyenne car elles l'élèvent longtemps. Les Orang outans ne vivent pas en groupe, chacun a son espace et ils sont territoriaux. Les guides savent donc un peu près quel Orang outan ils sont susceptibles de trouver à quel endroit. Mais les zones sont vastes et les Orang outans peuvent être en train de dormir très haut dans les arbres, c'est pour ça qu'il est difficile de les repérer.

Nous voyons notre première Orang outan dans la jungle, elle est en train de manger des feuilles. Quand elle se déplace on découvre qu'elle a un bébé. Elle est en train de lui apprendre à se déplacer entre les arbres, c'est très amusant à regarder.

Nous continuons notre chemin dans le parc. A certains moments nos guides nous demandent de les attendre et s'enfoncent dans la jungle pour repérer s'il y a des Orang outans. Certaines fois ils ne voient rien, on continue à avancer, mais d'autres fois ils nous font signe de venir. Ils ont repéré un mâle Orang outan. Il est impressionnant par sa taille et par son visage plat rond. Nous l'observons quelques minutes puis il commence à se déplacer, il part plus loin, plus haut dans les arbres. Les Orang outans dorment dans des nids qu'ils fabriquent avec des feuilles. Ils faut toujours qu'ils dorment sur une couche de feuilles fraîches, régulièrement ils rajoutent donc des couches ou construisent un nouveau nid ailleurs. Notre Orang outan rentre dormir dans son nid, on voit bien le berceau de feuilles en dessous de lui. Nous le quittons et marchons quelques dizaines de minutes. Il y a un autre Orang outan mais nous ne nous attardons pas car il y a un groupe de touristes et il est en train de se déplacer pour s'éloigner. Nous nous arrêtons et nos guides nous préparent un plateau de fruits. Il y a un mâle macaque à queue de cochon qui semble bien intéressé par notre repas. Il nous tourne autour mais il n'en aura pas une miette.

La randonnée continue, nous sommes surpris de la taille des fourmis sur le chemin, plusieurs centimètres. Pule en attrape une et nous l'a fait renifler. Elle sent très fort l'ammoniac pour repousser les prédateurs. On peut toucher les femelles mais les mâles il faut éviter, ils ont une plus grosse tête, ils mordent plus fort. C'était utilisé pour faire des points de sutures : les fourmis mordaient la plaie et ensuite on les tuait et la tête restait. On pense que les fourmis à grosse tête sont des combattantes et les autres des ouvrières mais on ne contredit pas Pule.

On s'arrête ensuite pour déjeuner. On voit ensuite un paon de Sumatra, on l'entend de loin, il a un cri particulier. Puis notre guide coupe un petit morceau de l'écorce d'un arbre et nous dit de la mordiller. Ça a un goût de Schweppes tonic. C'est un arbre à quinine (utilisé dans les traitements antipaludiques).

Nous voyons plusieurs Orang outans, une femelle seule et une avec son bébé, qui prennent la pause. La femelle se déplace, elle passe plusieurs fois au dessus du chemin, à peut être 10m de haut. Tout à coup elle se met à uriner, nous évitons de peu le jet puissant.

Mis à part le mâle que nous avons vu, les autres Orang outans sont probablement semi sauvages. Ils ne sont plus nourris par l'homme mais sont habitués à son contact. Ils ne s'enfuient donc pas quand ils nous entendent sur les sentiers. Les guides savent reconnaitre la plupart des orang outans semi sauvages. Ils suivent les naissances pour avoir une idée de l'évolution de la population. Nous rencontrons une femelle qu'ils appellent Katherine et son bébé qui n'a que quelques semaines, il ne se décroche pas d'elle. On ne sait pas si nous suivons Katherine où si c'est elle qui nous suit, nous avançons au même rythme. Tout à coup on la voit descendre au sol, on s'immobilise. Elle ramasse une feuille fraîche, la mange, puis en attrape d'autres et remonte. Un peu plus tard on la voit redescendre, elle casse des tiges de rotin et boit l'eau à l'intérieur, comme une paille. Les Orang outans ont besoin d'eau mais quelques gouttes leur suffisent. Et ils détestent être mouillés, plus particulièrement leur visage qui n'est pas protégé par des poils. Ils fuient donc les abords des rivières où il y a du courant et quand il pleut ils tiennent une grande feuille au dessus de leur tête.

Nous restons presque 1h à suivre Katherine puis elle finit par s'enfoncer quand la jungle.

En fin de journée nous atteignons notre campement pour la nuit. C'est très sommaire, ce sont quelques abris au bord de la rivière avec de petits matelas sur un sol de pierre recouvert d'une bâche. Nous nous lavons dans la rivière, discutons un peu avec les hollandais de tout ce qu'on a vu dans la journée, 11 orang outans (1 male, 6 femelles et 4 bébés), et tous les autres singes. La nuit tombe rapidement, on nous sert à dîner, c'est bon et copieux, surtout le curry de courges. Nous entendons l'orage, nous ne nous attardons pas après dîner et partons nous coucher. Nous avons à peine fini de nous laver les dents que le déluge commence. Heureusement l'abri est étanche, nous nous endormons rapidement.

Ce matin nous nous réveillons sûr-motivés. Après la petite déception d'hier où nous n'avons vu aucun singe, nous comptons bien en voir aujourd'hui. Et cela commence plutôt bien, sitôt notre petit déjeuner servi un groupe de macaques à queue de cochon débarque. Ils se positionne dans les arbres juste en face de nous, de l'autre côté de la rivière. Puis une femelle traverse la rivière à quelques mètres de notre campement. Elle est rapidement suivie par le mâle du groupe. Il saute sur le toit d'un bâtiment, fait le beau puis redescend et ils partent s'accoupler derrière les branchages. Pendant ce temps les bébés restent tranquillement dans les arbres à grignoter des feuilles ou se chercher les puces. Le mâle revient, il s'arrête sur une branche à proximité de nous, hérisse tous ces poils et pousse un cri pour nous impressionner. J'avoue que ça fonctionne un peu, heureusement les guides nous disent de ne pas nous inquiéter. Tous les singes retrouvent leur place de l'autre côté de la rivière, on finit de déjeuner et de se préparer. Le mâle semble très fatigué, il n'arrête pas de bâiller. Il n'empêche qu'entre deux bâillements il cherche toujours à s'accoupler. Puis on commence à sentir que les singes s'impatientent, ils attendent qu'on parte pour fouiller le camp. Un des mâles (mais qui n'est pas le dominant) traverse la rivière et se positionne sur le premier arbre à droite du camp, à quelques mètres de nous, il est en position. Malheureusement pour eux on ne laissera rien derrière nous, le cuisinier reprend tout, même les couvertures et la moustiquaire.

Nous commençons à marcher, avec d'abord une grosse montée pour quitter la rivière et arriver sur le plateau. Nos guides guettent mais toujours pas d'orang outan en vue. Cependant après 1h de marche nous avons la bonne surprise de tomber sur un groupe de gibbons noirs. Il y a deux types de gibbons qui vivent dans le parc, les blancs et les noirs. La population est à peu près de moitié moitié mais les noirs sont plus durs à repérer car ils sont très haut dans les arbres en général. Leur nom officiel est gibbon siamang. C'est le plus grand des gibbons, 90cm de haut et jusqu'à 1.5m de longueur de bras! C'est aussi une espèce menacée.

Le guide nous interdit d'ouvrir nos sacs car ils peuvent descendre au sol très rapidement et attaquer s'ils voient quelque chose. En effet ils sont très haut dans les arbres, parfois immobiles pendus à un bras, mais quand ils se mettent à se déplacer ils sautent d'un arbre à l'autre très rapidement. On a parfois l'impression qu'ils vont tomber mais non, tout est calculé, les singes ne tombent jamais. Le groupe fini par s'éloigner trop loin du chemin, nous les laissons et reprenons la route.

Nous nous arrêtons pour déjeuner le classique Nasi Goreng (riz) avec les chips de crevettes, et deux rondelles de concombre, une de tomate. C'est précis mais c'est comme ça qu'il est servi quelque soit l'endroit en Indonésie. Puis après le déjeuner c'est le moment de se séparer. Le couple de néerlandais continue pour une nuit supplémentaire avec un guide tandis que nous redescendons avec un autre guide. On commence à entendre le bruit du tonnerre, il ne faut pas trainer car ces 3 derniers jours cela a à chaque fois été annonciateur de pluie.

En bas nous trouvons des macaques gris (crabiers), c'est le macaque le plus courant d'Asie du Sud Est, on en a vu récemment à Bali. On voit les singes se regrouper dans les arbres et partir là où la forêt est plus dense. Ils ont senti la pluie arriver, en quelques minutes c'est le déluge. Nous devons rentrer en rafting sur la rivière, sur de grosses bouées. Nous nous mettons en maillot et emballons nos affaires dans des sacs plastiques. C'est parti, on embarque sur la grosse bouée avec un rameur devant et un derrière. Nous sommes trempés, à la fois par l'eau de la rivière dans les rapides mais surtout par les trombes d'eau qui s'abattent sur nous. La pluie tombe comme un rideau, nous ne voyons pas la séparation entre les gouttes. La descente est fun, avec les pluies de ces derniers jours la rivière est haute, on va assez vite dans certaines zones, mais non finissons par être totalement trempés et avoir froid. Évidemment en arrivant à l'hôtel dans le village de Bukit Lawang pas d'eau chaude, il n'y a même pas d'électricité, il y a une coupure à cause de la pluie. La pluie fini par se calmer, on rentre à l'hôtel se reposer. Yassine ne se sent pas très bien, on espère qu'après une bonne nuit de sommeil ça ira mieux. L'hygiène était médiocre dans la jungle et on a croisé pas mal de gens malades.

Aujourd'hui, nous nous réveillons aux aurores pour grimper le mont Sibayak, volcan situé à proximité de Berastagi. À présent habitués à ce genre d'aventure, nous avons anticipé la veille et nous réveillons tôt vers 04h. Un petit van nous emmène en compagnie des autres clients de l'hôtel vers le début de la randonnée, située à 1900m. Il fait encore nuit noir, et la brume est bien épaisse autour de nous. Munis de nos lampes frontales nous grimpons un sentier qui mêle terre et roche volcanique. Nous levons de temps en temps la tête vers le ciel, mais pas d'étoiles en vue, la visibilité n'est donc pas très bonne et nous craignons de ne pas voir grand chose.

Après 01h de marche, nous apercevons à la lumière de nos lampes les premières traces de dépôts de souffre jaune par terre, indiquant la proximité du cratère. Le guide nous amène vers le sommet, et la lumière du jour semble se dessiner à l'horizon parmi la multitude de nuages. Quelque peu frustrés, nous sommes sur le point de nous résigner à ce spectacle en demie teinte, lorsque une très forte bourrasque balaye tous les nuages autour de nous, ouvrant soudainement la vue sur tout ce qui nous entoure. Le cratère est visible quelques mètres plus bas, la lumière orange du soleil nous éblouit, et face à nous, le mont Sinabung, culminant à plus de 2450m.

L'épaisse fumée blanche qui s'en dégage se mêle aux nuages, et le guide nous rappelle qu'il est l'un des volcans les plus actifs de Sumatra. En 2016, un matin d'octobre, les habitants se sont réveillés avec une température anormalement chaude dans l'air. Quelques heures plus tard, une épaisse fumée noire avait envahi le ciel, et bloqué les rayons du soleil. Tout était devenu sombre, et aucun sismographe n'a pu prévenir de cette terrible éruption qui a coûté la vie à 15 personnes. Mais le guide nous rappelle une fois de plus que la fertilité de ces terres volcaniques n'a pas de prix, et les gens continuent à y vivre.

Nous descendons ensuite directement dans le cratère. On peut y voir de nombreux dégagements de fumée, et tout autour des poches d'eau bouillante. Des pierres recouvertes de souffre sont disséminées un peu partout, et les gens se sont même amusés à rédiger des mots en déplaçant les plus grosses pierres.

Nous redescendons ensuite par un chemin un peu plus court mais plus escarpé que notre montée. On se rend compte que tout autour du volcan, une végétation luxuriante s'est développée. Des pandanus, des lianes et de très belles fleurs. C'est très beau et de nombreux papillons et oiseaux nous accompagnent jusqu'à que nous retrouvions le petit van tout en bas.

Le guide nous emmène ensuite profiter d'une des particularités de la proximité au volcan, les sources chaudes. Sur le côté de la route il y a de nombreuses installations hydrauliques, et nous passons même devant une petite usine de production d'électricité par géothermie.

Les sources sont des piscines chauffées directement par un système de canalisation apportant la chaleur par vapeur sous pression. Plusieurs bassins sont ouverts, tous ayant une température plus ou moins chaude. On s'y trempe en alternant entre tiède, chaud, voir même très chaud. Après un réveil aussi matinal et la montée, ça nous permet de nous détendre et de relâcher nos muscles.

De retour à l'hôtel, nous sommes accueillis par un très bon "petit" déjeuner. Yassine préfère ménager son ventre en prenant des oeufs, alors que le reste du groupe prend le fameux et consistant nasi goreng, du riz frit, de bon matin. Cela ne l'empêche pas de voler une ou deux cacahuètes de l'assiette. Nous disons au-revoir aux gérants de l'hôtel, et à leur oiseau (très bien dressé), et nous nous dirigeons en taxi vers le lac Toba, notre destination de la soirée.

Sur le chemin, nous avons réussi à négocier une halte aux cascades Piso Sipiso, les plus hautes de tout Sumatra. L'entrée se fait par un parking entouré de petites échoppes, où des petites statues des cascades se vendent sous toutes les formes et sous tous les prix. Nous ne nous attardons pas et entreprenons la descente vers le creux d'où se jette la cascade. Du haut de ses 125m, le vacarme de l'eau qui tombe sur les roches polies par le temps résonne dans la vallée, jusqu'à se perdre au loin. En continuant, nous faisons face à l'immensité du lac Toba qui semble ne jamais finir sur l'horizon. Il y a plus de 75 000 ans, un ensemble de gigantesques volcans ont fait éruption et donné naissance au lac qui fait aujourd'hui plus de 100km de long et 30km de large. Au milieu du lac, l'île de Samosir, qui serait le vestige d'une partie de l'ancienne caldera des volcans. La vue est magnifique, et la puissance de la cascade ne fait qu'ajouter à la majesté de l'endroit.

Nous continuons notre périple direction le lac, et découvrons une autre facette de l'Indonésie peu attirante... la consommation de viande de chien. En effet, la zone de Berastagi est à majorité chrétienne batak. C'est une tradition qui n'est pas autorisé par les musulmans. Ils appellent ça les zones "B1 B2 B3". B1 car il y a un seul b dans le mot "biang" qui veut dire chien en Batak, B2 pour le cochon "babi" qui a 2 b, et enfin B3 pour Big Bintang Beer, soit les 3 b de la grande bière nationale Bintang. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les pancartes affichent des chiens tout mignons. Ça nous dégoûte.

Pour nous remettre de cette image, nous passons devant de nombreuses cérémonies de mariages, où très souvent, tout le village est convié. D'énormes affiches composées de fleurs colorées annoncent l'heureux événement avec notamment le nom des mariés.

Nous arrivons enfin après 4h de route à Parapat, la ville d'où part le ferry pour l'île de Samosir au centre du lac Toba. Par chance, nous y sommes 2min avant le départ du bateau direction Tuktuk, la ville sur l'île de Samosir. Nous embarquons immédiatement. La houle sur le lac est très forte, et le bateau peine à avancer. En arrivant à proximité du rivage de l'île, le bateau dépose un par un tous les touristes directement à leur hôtel. Sur certains arrêts, nous observons de vieux bateaux bien amochés en train d'être réparés, pas étonnant avec les vagues. Manque de chance, nous sommes les derniers, mais cela nous permet de découvrir toutes les constructions de style batak qui jonchent le rivage. Notre petit hôtel pieds dans l'eau est très paisible, et notre chambre donne directement sur le lac.

C'est parti pour 3 jours sur le lac Toba !

Nous avons loué un scooter pour la journée afin d'explorer un peu plus l'île de Samosir et d'aller visiter des villages Batak. Notre première destination est d'ailleurs un village Batak nommé Huta Bolon. Ce n'est pas un village touristique recommandé sur les blogs, c'est un vrai village où les gens vivent. Il y a une vingtaine de maisons toutes construites sur le même modèle : structure entièrement en bois, rez de chaussée ouvert uniquement utilisé pour le stockage et les animaux, échelle pour monter à l'étage où se trouve la pièce à vivre. Le toit est pointu aux deux extrémités, à l'origine il était recouvert de feuilles de cocotiers mais maintenant il est en taule. Ils ont l'électricité mais on pense qu'ils n'ont pas l'eau courante dans les maisons, seulement à l'extérieur. Le travail du bois est une activité centrale, nous croisons plusieurs artisans qui fabriquent des décors, des manches d'outils et des instruments de musique.

Nous sortons du village et allons à quelques kilomètres prendre un jus de fruits avec vue sur le lac. De là où on est on a une belle vue sur la péninsule d'Ambarita dont on a fait le tour hier. Dans le café nous tombons par hasard sur un couple de français rencontrés au Mont Bromo. En Indonésie les itinéraires de tout le monde se ressemblent et finissent par se recouper, on reste un moment à discuter de nos futurs plans.

Nous nous rendons ensuite au village de Tuk tuk. C'est un peu plus touristique même si honnêtement il n'y a pas grand monde. Il y a quelques maisons Batak particulièrement bien décorées. Elles ne sont plus habitées mais ont été restaurées pour faire un musée à ciel ouvert. Elles sont peintes avec les 3 couleurs traditionnelles : blanc, noir et rouge. Ce sont également les couleurs du drapeau batak, qu'on retrouve posé sur les tombes du cimetière à côté. Les tombes sont de plusieurs styles, soit de longs sarcophages en pierre, soit de petites maisons. Il y a plusieurs siècles la tradition voulait qu'on enterre les morts puis qu'on les déterre plusieurs années après pour récupérer les os et les ré-enterrer ailleurs. Le culte de la mort était très important, les bataks croyaient que les esprits des défunts se regroupait dans un petit village invisible à proximité du cimetière, et qu'ils pouvaient communiquer avec leur descendance dans des rêves.

La religion Batak était très forte, aux croyances animistes, tirées de hindouisme mais avec des coutumes locales. Maintenant les Bataks Toba sont très majoritairement protestants, ils ont été converti par les colons néerlandais. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'églises sur l'île de Samosir, mais pas de mosquées.

Nous roulons vers le nord de l'île. Nous nous arrêtons à un petit musée, tenu par les veuves des fils du dernier roi du village. Elles sont ravies de nous montrer leur maison construite il y a 70 ans. Elles nous présentent aussi bien de vieilles photos du roi et de leurs maris enfants que des photos de leurs voyages en Europe. Elles nous disent aussi qu'hier 2 assesseurs de l'UNESCO sont venus. C'est la deuxième année qu'ils viennent, ils étudient le classement du lac Toba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Theolina et Riris, nos deux supers hôtes nous invitent ensuite à profiter du jardin qui donne sur le lac.

Nous atteignons enfin l'extrémité Nord de l'île de Samosir. C'est ici que la vue sur le lac est la plus dégagée. Il est très vaste, c'est le plus grand lac d'Indonésie, et aussi très profond, plus de 500m à certains endroits. Il y a des plages de sable sur ce côté de l'île, il ne nous en faut pas plus pour décider de faire un plouf. Il y a des algues par endroit mais l'eau est très claire, le lac est propre.

En fin d'après midi nous faisons demi tour pour rentrer, il y a un grand arc en ciel au loin derrière les montagnes qui bordent le lac.

Nous visitons un dernier village. En arrivant Yassine joue au foot avec les enfants. Ils ne parlent pas anglais mais comprennent qu'on est français car ils connaissent Mbappé. Nous avançons ensuite et profitons de quelques explications d'un guide qui explique à un groupe d'espagnols. Nous sommes au niveau de la table d'exécution des coupables (souvent des gens d'autres clans). Ils leur accordaient un dernier repas, puis leur coupaient la tête. Être bourreau était un honneur et un risque car s'il ratait il se faisait exécuté. Le roi goûtait toujours la chair du mort pour montrer à tous qu'il était le chef. Les Bataks Toba étaient cannibales, ça s'est arrêté quand les européens sont arrivés et les ont converti au protestantisme, cela a mis fin aux croyances animistes.

Dans le village il y a aussi des totems qui commémorent les ancêtres, la tombe d'un des rois et beaucoup de sculptures de gecko, censées repousser les mauvais esprits.

Nous dînons dans les environs d'Ambarita, un gado gado (légumes avec sauce cacahuète) et un poisson du lac.

Nous sommes de retour à l'aéroport de Medan. Juste le temps de manger un nasi goreng et nous montons dans l'avion direction Banda aceh, à l'extrémité Nord de Sumatra. On nous attribue des sièges aux issues de secours, on a la place d'étendre nos jambes.

Sitôt arrivés à Banda aceh nous sortons de l'aéroport et attrapons un Gojek (équivalent de Uber en Indonésie) pour aller au port. Nous arrivons un peu après 14h, malheureusement le ferry de 14h30 n'existe plus, nous devons attendre le bateau de 16h15. Yassine arrive à dénicher une salle climatisée dans le terminal pour patienter, cela rend l'attente beaucoup plus agréable car dehors il fait près de 37°C et tout le monde fume autour de nous. Le bateau est lui aussi climatisé, nous sommes bien installés. Nous débarquons enfin sur l'île de Pulau weh, après 1 journée de transport. Nous récupérons un scooter et fonçons à notre hôtel, sur la façade nord de l'île, à 40min du port. Nous tombons immédiatement sous le charme de Pulau weh. C'est très vert, très paisible, la mer est cristalline, il n'y a pas beaucoup de monde c'est reposant. Notre hôtel est directement au bord de l'eau, sur la plage de Seulako, en face de l'île du même nom.

Nous allons dîner à un restaurant proche de l'hôtel. Nous y allons car on nous l'a conseillé pour le poisson grillé, cependant nous arrivons trop tard ils ont été dévalisés. Nous nous rabattons sur deux plats de nouilles et spaghetti. Il y a un groupe de malaisiens à la table derrière. On chante Joyeux anniversaire avec eux, et ils nous offrent même une part de gâteau au chocolat. Ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de dessert dans un restaurant, nous savourons chaque bouchée !

Ce matin nous plongeons à nouveau, cependant notre plan est mis à mal car au moment de partir il se met à pleuvoir, et pas qu'un peu, une vraie pluie tropicale. On reste à l'hôtel le temps que cela se calme, de toute façon le bateau ne partira pas sous ce déluge.

La pluie fini par s'arrêter, on prend le bateau. La couche de nuage devient plus fine et le soleil arrive à percer à travers. Nous nous rendons à proximité du site de la veille. Cette fois on plonge sous les rochers juste au nord de l'île de Seulako, l'endroit s'appelle Batee Tokong. Une fois sous l'eau on se rend compte que même si c'est à moins d'un kilomètre d'hier c'est bien différent. Il y a moins de poissons qu'hier mais ils sont plus gros. Quelques minutes après avoir commencé l'exploration notre guide nous montre quelques chose du doigt, on ne voit pas très bien au début mais on réalise vite qu'un banc de barracudas est en train de passer à une dizaine de mètres de nous, il y en a une cinquantaine. On avance et on regarde d'un peu plus près les fonds marins, on repère des murènes, elles sont toutes de la même espèce (murène commune) mais il y en a partout. On arrive à en trouver jusqu'à 10 à un même endroit. Il y a aussi des poissons lion, un poisson très joli, très rapide mais un peu effrayant car extrêmement venimeux. Enfin nous apercevons une pieuvre, il faut avoir des bons yeux car elles maîtrisent l'art du camouflage. Quand on la voit elle est d'abord blanche puis en l'espace de quelques secondes elle devient noire.

Nous finissons la plongée, et gardons le meilleur pour la fin : il y a des requins 🦈. Juste avant de remonter nous en voyons deux, ils sont en train de se battre. Nous nous rapprochons mais ils partent rapidement chacun de leur côté. Nous aurons vu 4 requins au total pendant la plongée. Ils nagent un peu plus profonds que nous, ne s'approchent pas et sont rapides ce qui les rendent difficiles à photographier. Le plus important est de les avoir bien vus.

Nous rentrons sur la plage des étoiles plein les yeux, on ne pensait pas voir des requins ce matin. Du café et des gâteaux nous attendent au centre de plongée. La pluie reprend, on est vraiment sorti pile au bon moment. On reste à l'abri le temps que ça passe, c'est l'occasion de prendre un cours d'aceh, la langue locale. On apprend que c'est très différent de l'indonésien, et que même si certains mots ressemblent, ils sont plus courts. Il y a beaucoup de mots qui font seulement une syllabe. On apprend "Ou" qui signifie noix de coco, "Kah" pour dire tu (kau en indonésien), "Sa" le chiffre 1 (satu en indonésien)...

Le beau temps commence à revenir, on est soulagé car il n'y a rien à faire sur l'île quand il pleut. On marche sur la plage d'Iboih à la recherche d'un endroit qui a l'air joli pour nager. On avance après la plage, derrière les petits hôtels côtiers. Rien de luxueux ici, l'île est encore préservée du tourisme de masse. Le COVID n'a pas aidé mais le pire pour l'île a été le Tsunami de 2004, le Nord de Sumatra était à l'épicentre, presque tout a été détruit. Nous trouvons finalement un endroit qui nous inspire, accessible par le ponton d'un hôtel. On se met à l'eau, c'est joli mais nous nous rendons compte qu'à force de voir des coraux et poisons incroyables on devient difficiles. L'île de Pulau Weh nous offre quand même une grande variété de poissons, et il y en a plein qu'on ne connaissait pas car ici nous sommes dans l'océan Indien. Aux Philippines et en Thaïlande nous étions dans le Pacifique. Nous voyons une énorme murène cachée dans un rocher et un poisson baliste d'une espèce qu'on avait jamais vu.

Nous reprenons le chemin vers la plage d'Iboih pour aller déjeuner. Quoi de mieux qu'un plat de riz pour manger en profitant de la belle vue. Il y a une petite île juste en face, Rubiah. On a le temps d'admirer le paysage car comme d'habitude, il faut attendre 40min avant d'être servis. Sur l'île il y a énormément de chats, ils font la sieste, vont partout même dans les pots de fleurs et surtout nous tournent autour en miaulant dès que la nourriture arrive.

Nous retournons nager à la plage devant notre hôtel, on a beau aller découvrir d'autres endroits on y revient toujours car c'est la plus belle. Cette fois on essaye d'aller de l'autre côté pour comparer. Il y a encore plus de coraux et plusieurs variétés de poissons papillons.

Le soir il pleut de nouveau, on va au restaurant le plus proche. On aura passé la journée à slalomer entre les averses mais finalement ça ne nous a pas empêché de profiter.

C'est notre deuxième bilan de l'Indonésie après un premier séjour en Juin. Sur la culture et la gastronomie pas grand chose de plus à dire, on a retrouvé ce qu'on avait expérimenté la première fois. Les indonésiens sont les personnes les plus gentilles qu'on ait rencontrées en Asie. Mais mis à par les similitudes culturelles, les îles que nous avons visité cette fois étaient bien différentes de Bali/Lombok au niveau des paysages.

Top 5 de nos endroits favoris

1. Bromo, une caldeira lunaire et un cratère qui crache de la fumée en continu

2. Lembogan, île agréable à taille humaine, touristique mais pas bondée

3. Le trek dans la jungle pour voir les orang-outans et autres singes, il n'y a que deux endroits dans la planète où l'on peut faire ça

4. Pulau Weh, une île pour se reposer et explorer des fonds marins grandioses

5. Borobudur, plus grand temple bouddhiste du monde, à l'architecture unique

Nous avons aussi particulièrement apprécié

- la sérénité et la culture sur l'île du lac Toba. Après plusieurs jours magnifiques mais éprouvants dans la jungle, beaucoup de transports et un réveil matinal pour voir le lever du soleil en haut d'un volcan, Sumatra nous avait épuisé. Le lac Toba nous a permis de nous reposer, sur l'île on se sentait comme dans une bulle. C'est un endroit à part, et le peuple batak a une identité forte, on s'est sentis dépaysés.

- passer notre PADI. Nous avons longtemps hésité à passer le premier niveau de plongée mais finalement nous nous sommes dit que c'était l'occasion. On était déjà très content de faire du snorkeling, et on aime toujours autant, mais la plongée nous fait découvrir d'autres choses.

Les principales surprises

- le manque de routes et de transports. Cela nous avait déjà frappé à Bali où il n'y avait pas de transports en commun mais à Sumatra c'est encore plus compliqué. Il y a des départs groupés organisés tous les matins en voiture pour les touristes mais les routes sont surchargées et/ou en très mauvais état. On a perdu énormément de temps dans les transports. A l'inverse les trains à Java, ponctuels et confortables ont été une bonne surprise.

- les cultures de palmiers pour l'huile de palme. A l'étranger on entend beaucoup parler de déforestation, de l'impact environnemental et des espèces en danger car on les prive de leur habitat. En arrivant à Sumatra on a pris la mesure de l'ampleur du phénomène, on peut rouler pendant plusieurs heures au milieu des cultures sans interruption. Quand on pense qu'avant l'île était recouverte de jungle, cela fait peur.

Nous aurons passé au total 47 jours en Indonésie, c'est le pays où nous sommes restés le plus longtemps. Les îles proposent une telle diversité que nous n'avons pas eu l'impression de revoir les mêmes choses deux fois. Nous savons que si nous revenons visiter d'autres îles, nous découvrirons encore des paysages différents.