Cambodge

Oulala, qu'est ce que le retard dans la rédaction du blog continue de s'accumuler....

Kampot

On arrive après 150 km et trois heures de très mauvaise route à Kampot. Tout de suite la ville semble beaucoup plus calme, la circulation est faible et on peut se balader agréablement à pieds. On loge au "bouddha bleu", simple, sans petit déjeuner mais d'un très bon rapport qualité prix et un accueil très sympa. Le soir même on va faire un tour sur la rivière pour admirer: le coucher de soleil, quelques lucioles et les étoiles. Attention la tête ! Pour admirer les paysages, tout le monde s'installe sur le toit du bateau mais lors des passages sous les ponts il faut complètement s'allonger, c'est tellement juste qu'en levant le bras on touche le pont (cf. Vidéo dans l'album Google, lien en bas). La fin de la balade, allongés à la belle étoile et voguant sur la rivière, fut un moment zen des plus agréables et donc légèrement ennuyeux pour les enfants. Enfin au début, jusqu'à ce qu'ils s'intéressent à la chasse aux étoiles filantes et aux souhaits les accompagnant.

Retour à quai, il y a beaucoup d'Européens en terrasse (dont nous) et l'on voit quelques "couples typiques", un occidental d'un âge certain et une (très) jeune cambodgienne, parfois enceinte. (Gloups, oui ça existe encore)

Le matin à l'hôtel, on croise une famille française sur le départ, avec deux petites filles....

Cooking class

Le lendemain nous avons un cours de cuisine à "La Plantation". Le poivre de Kampot est connu dans le monde entier. Le matin on commence par le marché avec le chef "one two" (prononciation phonétique de son prénom : van tu) et comme il parle français, il est surnommé "un deux". Il prend le temps de nous expliquer et de nous faire goûter, on découvre par exemple que l'on mange les fruits du lotus en extrayant les graines qui ressemblent à des pistaches.

En arrivant à la plantation, on commence par une dégustation de poivre, du rouge, du blanc, du noir... À ce moment, on se promène tous la langue pendante en essayant de retrouver quelques sensations. Dans les poivres "rigolos", il y a le "poivre oiseau", récolté dans les fientes qui ont dissous l'écorce du grain pour faire du poivre blanc, mais il est trop rare pour être dégusté. Il y a aussi le poivre fermenté dans du sel qui est excellent et qui s'utilise sans moulin, directement sur une salade, viande...

Au menu "Amok de poisson" et "Lok lak de bœuf", les recettes sont à la fin de l'album Google.

On apprend que le lait de coco n'a rien à voir avec l'eau de coco (eh oui, on ne le savait pas !) Pour le préparer :

1. Casser la noix avec dextérité

2. Jeter le "jus" (l'eau de coco)

3. Gratter la pulpe (ce que fera Oscar avec beaucoup de persévérance)

4.Mélanger la pulpe avec de l'eau (en bouteille) et malaxer

5. Jeter la pulpe, le lait est prêt.

On utilise un mortier pour écraser un peu tout et on découvrira que ce n'est pas une lubie de "un deux" (le chef) mais que tout le monde l'utilise, même le plus petit étal de street food est équipé d'un "énorme" mortier en bois.

Après la cuisine, on déguste et, oh surprise ! On revoit la même famille avec les deux petites filles ....

Après le repas on visite le plantation et on goute du poivre vert à même les branches (ça pique toujours autant)

Pour se rafraîchir, balade en buffle jusqu'au lac secret où les buffles piquent une tête, la carriole à leur suite avec nous dedans. Le lac est "secret" car il s'agit d'une étendue d'eau artificielle creusée à la main par les prisonniers des Khmers rouges dans des conditions atroces. Il n'est plus si secret, il est indiqué sur Google Map. Par contre il est très propre et la nature environnante est très préservée, ce qui est très très rare. Pas un seul sac plastique en vue.

Après un beau coucher de soleil sur la plantation, retour à l'hôtel par le même chemin complètement défoncé par les camions "chinois" (c.a.d provenant de la mine exploitée par des chinois). Les ornières sont énormes et comme pour beaucoup de "biens publics" dans le pays, personne ne s'en préoccupe. Le ressentiment contre "les chinois envahisseurs et le gouvernement corrompu" (je cite) semblent grand.

Kep

Départ pour Kep. On utilise les bus locaux très économiques. On est d'abord ramassé par un premier bus puis emmené par un second qui oubliera de s'arrêter à notre hôtel. Un petit coup de tuk-tuk en arrière nous permettra d'arriver à bon port. Bel hôtel de bungalow avec une grande piscine, nous sommes ravis de pouvoir nous rafraîchir. On déjeune sur place et on peut voir la fameuse pêche de Kep en espérant y trouver un petit restau sympa. La mer est belle et d'huile mais la plage est d'une propreté douteuse et sans ombre. Il y a pas mal de locaux qui se baignent tout habillés. Ils vident leurs poches et s'enfoncent dans l'eau. Les abords de la plage semblent un peu abandonnés, il y a des nattes à terre et des mini stands de street food peu engageants proposant entre autre le fameux crabe bleu de Kep (que l'on ne goûtera pas, un de nos échecs). Finalement, retour hôtel.

Et oh re surprise, qui voit on arriver ? La famille française avec les deux petites filles ! On sympathise et les garçons sont ravis d'avoir des copines, on organise une table adultes (avec des bières) et une table enfants. Aurélie, Nicolas, Gaëlle (5 ans) et Valentine (3 ans), rendez-vous est pris pour se revoir à Siem Reap.

Le lendemain, randonnée dans le parc naturel à proximité. On espère traverser par des petits sentiers mais on apprend que la personne s'en occupant étant décédée, ils ont été laissé à l'abandon et sont impraticables. On se contentera d'en faire le tour, 3h tout de même pendant lesquelles on verra des singes et un ancien bar à l'abandon, orné d'un graffiti étonnant (cf. Photo)

Retour à l'hôtel, piscine piscine et piscine !

Et on repart pour Siem Reap. On fait une première pose à Phnom Penh pour la nuit puis à mi-chemin on s'arrête voir "un temple" ... Cf. Plus bas.

Sambor Prei Kuk

Plus qu'un temple, c'est un site de plusieurs km dans la foret. Il regroupe des dizaines de constructions plus ou moins en bon état. N'Ayant été classé que récemment (2017) au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa position au centre du pays, éloignée des centres d'intérêts touristiques biens établis font que l'on a pu le visiter quasiment seuls. Les quelques autres touristes croisés furent des moines, smartphone à la main, et un groupe de cambodgiens très accueillants et qui nous ont remercié de nous intéresser à leur histoire.

C'était notre premier "temple archéologique" nous plongeant dans l'histoire de cités disparues et un moment très agréable à se balader dans les bois ombragés permettant de supporter la chaleur.

Sambor Prei Kuk (en khmer « le temple dans la forêt luxuriante ») est un site archéologique préangkorien situé au Cambodge. Le site archéologique, identifié comme Içanapura, l'ancienne capitale du royaume de Chenla (fin du VIe siècle - IXesiècle), est classé en 2017 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. [Extrait wikipédia]

Après cette pause de mi journée en plein cagnard on repart direction Siem Reap.

La suite au prochaine épisode.

Les photos : https://photos.app.goo.gl/DeQXcDMGNArBzKSK6

On a passé trois jours à visiter une foultitude de temples. La première journée assez dense a été consacrée aux principaux sites. Le second jour a été fait en vélo pour aller voir des sites plus lointains et inaccessibles en voiture. On a profité de nos montures pour aller déjeuner au calme chez "l'habitant", loin des zones touristiques. Le troisième a été fait en tuk-tuk avec pour objectif essentiel, voir un beau coucher de soleil.

Si ces visites ont été appréciées par toute la famille, c'est certainement grâce à notre formidable guide francophone qui a su intéresser les enfants et nous concocter un itinéraire permettant d'éviter la foule. Il a fait de nombreuses photos qui, grâce à son expérience, étaient toujours bien éclairées et nous mettaient en scène. À la fin de chaque journée il nous a fait un album Google pour qu'on les récupère (et que vous retrouverez dans l'album pointé à la fin de cet page)... Bref super ! Et en cadeau ses coordonnées :

Vibol Po - povibol.ifl@gmail.com

Whatsapp: +85510848944

Téléphone: +85512786265

Et pour ceux qui se posent la question du coût, 50$ (USD) / jour

Bon, pour en revenir aux temples, avant d'aller les voir en vrai on a regardé avec les enfants "Angkor, les fantômes de la jungle - France 5". Cette émission met en exergue l'ampleur des travaux qui faisaient vivre plusieurs régions et elle donne des informations sur la construction des temples et les éléments encore inexpliqués, notamment l'alignement parfait du temple Angkor Wat avec les points cardinaux... C'est étonnant de se dire qu'il reste encore des choses à découvrir.

En parlant de choses à découvrir, les nombreuses guerres internes et externes, les changements réguliers de religion hindouisme/bouddhisme (et réciproquement) et le passage du temps ont fait disparaitre toutes traces écrites sauf (Selon notre guide) celles d'un diplomate chinois qui aurait été un espion renvoyant toutes ses informations en chine. Le manuscrit aurait été retrouvé et traduit par des français.

Selon Google et wikipédia, il pourrait s'agir de Zhōu Dáguān [1266-1346] diplomate chinois du temps de l'empereur  Témur Khan principalement connu pour son ouvrage "Mémoires sur les coutumes du Cambodge"

Ce que l'on peut déjà retenir sur les temples c'est qu'il y a deux grandes périodes pour les temples. Ceux "avant", les pré-angkoriens, qui sont en briques rouges éventuellement recouverts de stuc (cf. le passage sur Sambor Prei Kuk). Puis les angkoriens, construits avec de gros blocs de pierre cubiques taillés à la fin pour les finitions. Sur le temple d'Angkor Wat, il est possible de voir des sculptures à peine ébauchées, les travaux ayant pris fin avec la mort du roi.

Il existe deux sortes de temple, les temples "montagne" (ceux qui montent très haut) et les autres. Les temples montagne étaient érigés par des rois/chefs pour refléter leur grandeur et ils devaient donc être de plus en plus grands (ils jouaient à celui qui a le plus gros). Bon, certains étaient plus malins, ils se contentaient de récupérer celui de leur prédécesseur et de rajouter un bout en haut.

L'inclinaison des escaliers dans les temples est codifiée. 45° pour les humains, moins pour les moins qu'humain et plus pour ceux qui se rapprochent du nirvana/dieux/7e ciel... Des escaliers méga raides + des temples montagnes = quelques crises de vertige et certainement quelques accidents.

Les belligérants des guerres de religion faisaient comme les rois "malins", ils récupéraient les temples et les "transformaient" en grattant les bas-reliefs ou en rajoutant des yeux au milieu des fronts des bouddhas pour créer des Shiva hindous.

Parmi les motifs (très très) récurrents, on retrouve le Lingam et le Yoni. Ce dernier, me faisait penser à une table pour sacrifice avec une rigole et un bec verseur pour récupérer le sang.... Bon après renseignement pris auprès de notre guide, pas du tout. Le Yoni est une représentation du sexe de la femme qui est normalement surmonté d'un phallus stylisé, le Lingam. Alors oui, quand on le sait ça semble évident.

Et nos visites ? Et bien, sans rentrer dans les détails, on a commencé par le temple Ta Prohm, vu dans le film Tomb Raider de 2001. Il est connu pour ses "fromagers"*, arbres aux racines dégoulinantes sur les ruines (mais rien à voir avec leur nom). On y verra une fresque étonnante, datant du XIIe siècle, représentant la théorie de l'évolution, de la sortie de l'eau aux humains guerriers en passant par les dinosaures et les primates. C'est (peut être) une interprétation de notre guide mais cela reste bluffant. Mais comment ils savaient ?!!

*[wikipédia] Ces arbres devraient leur nom au fait que leur bois était utilisé dans la fabrication de boîtes pour les fromages. L'origine du nom pourrait aussi être expliquée par la déformation de l'expression « forme âgée » inspirée par les reliefs du tronc évoquant des rides.

(On ne met que quelques photos, elles sont toutes dans l'album Google référencé en bas)

On a traversé la foret où l'on verra un arbre "carburant" dont la sève est hyper inflammable. Problème, pour la récupérer il faut comme commencer par brûler l'arbre pour le faire "saigner" ... Ça doit demander un certain coup de main. On arrive a la Victory Gate et son éléphant à trois têtes.

Puis on rejoint la terrasse des éléphants et on emprunte le chemin de l'après vie qui est censée durer 7 jours, couloir longeant le temple, haut de 2 ou 3 mètres et orné de statues plus ou moins grimaçantes. Les piscines du roi, un petit temple montagne, puis un grand temple montagne, Baphuon, connu pour son bouddha couché (pas facile à voir). Et bien sûr le temple du Bayon et ses énormes têtes, mon temple préféré.

L'après-midi, visite de Angkor Wat, lieu magique. On s'arrêtera au "centre de l'univers" où le guide insistera pour nous démontrer l'alignement parfait du temple. En sortant, il nous fera remarquer des impacts de balles, traces d'une histoire récente encore douloureuse. Fin de la première journée, le lendemain on recommence à 7h.

Seconde journée à vélo. On va (encore) visiter des temples*. On passe voir un potager familial et les enfants donnent un coup de main pour arroser. A défaut de vraiment hydrater les plantes, cela a bien fait rire la gentille dame. Ensuite on va dans un village un peu reculé visiter un marché aux produits biens locaux tels que les serpents et le hachis de fourmis rouge pour acidifier les plats. On reprend nos vélos pour voir encore d'autres temples plus ou moins perdus et aller déjeuner et siester chez l'habitant, c'est fou ce que c'est confortable les hamacs quand il fait chaud, on va en ramener ! On finit la journée aux "artisans de Angkor" assister à de la sculpture sur bois et pierre de bouddhas et d'éléphants.

* Pour les noms et les lieux, les photos sont géolocalisées dans l'album.

Troisième journée, des temples, des bouddhas, des éléphants, et un magnifique coucher de soleil.

Et voilà, le Cambodge c'est terminé, déjà trois pays... RDV pour la suite en Thaïlande.

Les photos : https://photos.app.goo.gl/fZNDo9Q9r4TWN9ye9