Sur les routes d'Afrique du Nord-Ouest

C'est le récit d'une voyageuse en herbe : moi même, Elsa. Je suis une jeune infirmière diplômée en quête de découvertes, de rencontres, d’émotions, de réponses, ... pour aller toujours plus loin sur le chemin de la vie.

Paraitrait-il qu’une fois que l’on a commencé à voyager, on ne s’arrête jamais !

Certains qualifient cet état du «voyageur inconditionnel», de virus. Mais étant infirmière, je sais que les virus sont pour la plus grande majorité pathogènes, qu'ils se soignent et c’est pour cela que je vois ce terme de virus d’un mauvais oeil (^^). Voyager n’est-ce pas plutôt positif ? Alors restons dans les termes médicaux et qualifions le voyage de bonne bactérie ; une bactérie qui vit en nous, nous permet de traverser la vie en nous évitant certains désagréments, et qui nous aide à grandir et à évoluer.

Partir, comme synonyme de s’enfuir ? Ou de découvrir ? Ou bien encore de grandir ? S’épanouir ? C’est la question que je me pose souvent : pour moi, qu’est ce que voyager ? Qu’est ce que cela m’apporte ?

Une question bien compliquée, à laquelle je ne peux répondre simplement en quelques mots. Car voyager est un long chemin qui nous mène là où on ne s'attend pas. Un chemin bordé de découvertes, d’expériences positives - et moins positives-, de tracas, de réflexions, de remises en question, mais surtout d’évolution.

On part d’un endroit familier, on arrive dans un lieu inconnu ; et lorsqu’on rentre, on a changé, et ce point de départ nous parait à présent différent puisque nous avons changé en route. Tout chemin parcouru nous amène à grandir et à évoluer. On ne revient jamais comme nous étions partis. C’est cela voyager : partir, avancer, changer, rentrer et repartir pour évoluer de nouveau. C’est un arbre aux branches infinies, avec une infinité de possibilités.

Voyager c’est prendre le risque de changer.

Donc allons y : voyageons !

Mais la vraie question est : pourquoi cet itinéraire là ?

L’Afrique, je rêvais d’y retourner depuis mon premier voyage sur la Teranga avec mon amie Pauline. J'avais envie de découvrir les lieux que je n'avais pas encore exploré lors de mes précédents voyages au Sénégal, mais mon rêve était d'arriver dans ce pays par la route ; sentir le changement de culture et de paysages au fur et à mesure du chemin parcouru. C’est une belle circonstance qui m'a amené à pouvoir réaliser ce rêve de traverser l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal à bord d’une voiture. Cette belle circonstance, c’est Christiane.

Christiane est une grande voyageuse depuis de nombreuses années, l’Afrique étant sa terre de prédilection ; et ayant prévu de parcourir ce trajet (France - Sénégal) en voiture à la mi-novembre, nous avons décidé de le faire ensemble. Je partagerai donc un bon bout de chemin avec elle, pour ensuite continuer sur les routes du Sénégal seule ou accompagnée d'amis qui me rejoindront pour quelques aventures !!

05h00, nationale 43, Km 413, entre Séville et Cadiz, nous nous sommes arrêtées à la station Alamos Cordoba pour dormir quelques heures. Au moment de démarrer surprise : la pédale d'embrayage a donner sa démission ! Deuxième jour et déjà une belle panne ; mais cela ne nous enlève en rien notre bonne humeur et notre positivité !

La dépanneuse arrive sur les coups de 06h50 et nous dépose devant un garage encore fermé. La réparation commence à 09h00 et dure jusqu'à 14h00. Nous profitons de ce temps pour nous reposer encore quelques heures, en mode "camping" dans la salle d'attente du garage. Après toute cette attente, nous décollons à 14h00 de Cordoba. La route qui longe Séville pour rejoindre Algeciras est magnifique, jalonnée de collines arides aux couleurs dominantes beige et brun nuancé. Puis, les collines se parent de nouvelles couleurs : vert, jaune,... et de petits villages aux maisons blanches apparaissent sur le flanc de ces reliefs colorés. De hauts clochers d'églises coupent l'horizon et lient ciel et terre, de grandes fermes se dessinent au milieu des champs qui couvrent les collines. Ces fermes blanches me font penser aux haciendas du Mexique avec leurs cours intérieures et leurs jardins d'agrément.

Le chemin continue, les paysages changent et défilent derrière la vitre de la voiture ; cela me parait irréel de voir autant de paysages et de reliefs différents en si peu de temps.

17h00 : enfin arrivées au Port d'Algeciras ! Après quelques formalités, nous voilà embarquées dans le ferry en partance pour Ceuta. Une nouvelle sensation m'envahie, c'est un mélange d'appréhension, de hâte et d'inquiétude : une nouvelle expérience m'attend les bras ouverts et je m'y précipite le coeur léger.

18h30 : arrivée à Ceuta, il fait nuit mais les monuments de la ville sont illuminés ; la lune s'est posée au dessus du fort ce qui lui donne une impression d'irréalité.

Une mauvaise nouvelle nous attend à l'embranchement de la route de la frontière : les policiers bloquent le passage et nous informent que la frontière est fermée jusqu'à 06h00. Nous décidons donc d'en profiter pour faire le tours de la Corniche et de dormir en ville pour reprendre la route aux aurores. Une petite route tout en virages suit la Corniche ; la vue, même de nuit est époustouflante, la lune se reflète sur la Méditerranée et me donne l'impression qu'un voile d'argent flotte devant mes yeux.

Nos ventres affamés nous rappellent à l'ordre, un arrêt s'impose. Après quelques renseignements sur les horaires de la frontière (qui se révèle être ouverte toute la nuit mais simplement bouchée par trop de monde), nous décidons de manger dans un "boui-boui" au bord de la route de la Corniche. Les mets se composent de différents produits de la mer (langoustes, crevettes, calamars, poisson...) et de viandes marinées, l'ambiance est chaleureuse et les cuisiniers-serveurs fort sympathiques puisqu'ils nous offrent l'entrée : calamars à la crème, un vrai délice pour mes papilles en manque.

Après cette pause bien méritée, nous nous dirigeons vers la frontière qui est finalement ouverte ; mais une longue file d'attente se profile devant nous, les portes de la frontière sont bien loin et le défilé chaotique des voitures parait intarissable. Après 2h30 d'attente nous arrivons enfin au passage de la frontière. Des hommes toquent à la vitre pour troquer quelques pièces en échange d'une aide aux formalités, les voitures se bousculent les unes contre les autres dans une mer de klaxons et de cris.

Avant de passer les portes de la frontière espagnole, sur la droite, contre le mur d'enceinte à même le sol, j'aperçois des cartons les uns à côté des autres ; à mieux y regarder je vois des pieds et des têtes sortir de ces cartons. Certains ce sont emballés dans des plastiques avant de se coucher dans leur maison cartonnée. Cette vision m'a touché et questionné : Que font-ils ici ? Qui sont-ils : marocain, espagnols, réfugiés, ...? Où vont-ils ? Et surtout depuis combien de temps vivent-ils dans ces habitations de fortune ? La dure réalité transparaît parfois, et les questionnements sur cette société et ce monde qui laisse des gens mourir de faim ou de froid me frappe.

Vient le moment de l'administratif : tamponner son passeport, faire les papiers pour la voiture, obtenir un numéro d'identification... Le cahot environnant des voitures poussées les unes contres les autres pourrait paraître désorganisé à nos yeux mais les douaniers semblent s'y retrouver.

Enfin nous sommes au Maroc ! Nous trouvons un hôtel pas loin de la frontière, le nom de l'établissement paraît prometteur : le "Dream" ; et effectivement je n'ai pas mis longtemps à m'endormir profondément !

Départ à 07h30 de l’Araignée Gourmande. En partant de Oualidia, le paysage continu sur des champs agricoles en bordure de l’océan. Sur cette route côtière, nous passons par un village nommé Beddouza, ses maisons colorées s’accrochent à la falaise qui donne sur une plage de sable clair à perte de vue. Le phare est perché sur une colline qui surplombe l’océan, de loin on croirait voir une mosquée blanche et verte. Après ce village, les terres s’habillent de vert et finissent en falaises abruptes tombant dans l’Atlantique.

Il est tôt, au bord de la route nous croisons des paysans montés en amazone sur leurs ânes, parfois accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants.

Pour rejoindre Essaouira, nous prenons la route à l’intérieur des terres. C’est assez intimidant de se retrouver sur une petite bande de route perdue au milieu de l’immensité des terres agricoles. Des eucalyptus nous accompagnent tout au long de cette fine route. Petit à petit, les reliefs changent et laissent place aux oliviers et aux montagnes, l’enchaînement des collines et des vallées est apaisant et d’une incroyable douceur pour le regard. Nous nous arrêtons à l’entrée d’un village pour prendre quelques photos de cette incroyable vue. Un homme me propose d’entrée voir le « moulin » où ils pressent les olives amassées en tas devant la porte, afin d’obtenir ce nectar qu’est l’huile d’olive.

Puis les oliviers laissent leur place aux arganiers, des champs à perte de vue sur les collines où le regard ne peut suivre. Les coopératives d’huile d’argan sont tenues par les femmes : coopératives féminines d’argan. Ces arbres sont bien connus pour leur huile mais aussi pour ce phénomène assez inhabituel, les chèvres grimpent sur leurs branches afin de grignoter quelques feuilles. Au bord de la route j’aperçois effectivement des chèvres perchées entre les branches torturées des arganiers et les bergers assis un peu plus loin à l’ombre d’un arbre.

Autre petite curiosité sur la route côtière que nous rejoignons après Essaouira : les fumeries de coquillages à ciel ouvert. Les femmes installent des camps de fumage entre la route et les falaises ; ces camps se composent de quelques tentes construitent à l’aide de bâches plastifiées et de bouts de bois, des feux d’où une fumée blanchâtre s’échappe sont éparpillés entre les tentes, l’odeur est âcre mais la vision de ces camps est des plus inattendue et me ravie donc.

Puis nous traversons Tiznit, une ville fortifiée aux remparts de terre rouge, et aux portes peintes d'un bleu éclatant.

Après la ville, nous nous dirigeons vers une partie montagneuse. La route est sinueuse mais agréable ; la terre est d’un rouge qui tire vers le brun où s’implante par ci, par là quelques buissons de cactus. Dans une montée, les voitures et les camions sont arrêtés sur la voie de droite. Je descends demander des informations et on me dit que la route est bloquée car il y a de l’huile sur toute la voie de droite, sur plusieurs centaines de mètres, et effectivement lorsque je marche sur la route je manque de glisser - ouf je n’ai pas fini dans le ravin. Après quelques temps d’attente, les policiers nous font un accès, nous remontons donc à pas d’escargot cette route tout en virages, c’est très glissant et il ne faut pas freiner. Ce périlleux passage se finit bien et nous voilà de nouveau sur une route « saine ».

La chemin continue, les paysages tous plus beau les uns que les autres défilent devant mes yeux.

Nous voilà arrivées à Guelmim, surnommée « les portes du désert », que nous traversons. Il est 18h30, il fait donc nuit lorsque nous traversons cette première partie du désert jusqu’à Tan Tan. La route n’est pas bien large, elle sillonne le désert sans prétention. Au beau milieu de nul part, nous nous arrêtons quelques minutes afin d’admirer les étoiles. Je n’ai jamais vu cela de ma vie : une vision presque magique du ciel étoilé, illuminé par des milliers de petits points lumineux. J’ai l’impression de n’avoir jamais vu autant d’étoiles dans le ciel, c’est irréel. Et ce silence ! Un silence qui vous touche au plus profond de votre être en faisant écho à vos pensées. Je suis là, au milieu du désert marocain sous la voie lactée où je ne suis qu’un grain de sable, une pierre, une poussière dans ce si vaste espace, mais je suis bien vivante, je vibre au rythme du désert.

Arrivées à Tan Tan nous décidons de nous restaurer puis de reprendre la route. Au point de contrôle suivant, nous nous arrêtons pour dormir quelques heures dans la voiture.

07h00 : réveillée en forme pour notre dernier jour de route, il nous faut atteindre la frontière avec le Sénégal avant 18h00 (fermeture des postes de frontière).

Avant de partir de cet appartement, je n'ai pas pu me retenir de prendre en photo les draps du lit et le salon, les couleurs sont flamboyantes et d'un goût assez douteux pour mon regard d'européenne (^^). La réflexion sur la probable origine mauritanienne de l'expression "des goûts et des couleurs, on ne discute pas" m'a fait sourire dès le matin !

Au lever du jour, le désert prend des couleurs pastels, je me sens calme et apaisée en observant les dunes blanches. Les lueurs de l'aube adoucissent les reliefs et donnent une saveur de quiétude au désert. Le soleil s'élève petit à petit et la matinée avance.

De petites bicoques en boit de récupération sont dispersées sur le sable, certaines sont penchées du côté où le vent souffle le plus fort, cela leur donne un air bancal assez comique. Quelques unes n'ont pas résisté au vent de sable et se sont écroulées.

En roulant sur ces routes où le sable côtoie le goudron, je me pose des questions sur l'humain. L'Homme veut contrôler la nature par tous les moyens : repousser le sable avec des murs, retenir l'eau avec des barrages, s'approprier le soleil pour en faire de l'énergie... l'Homme contre la nature. Mais elle reprend toujours ses droits et se bât indéfiniment pour son indépendance et sa liberté : le sable recouvre les routes et les voies ferrées, le vent et l'eau détruisent les constructions sur leur passage... L'humain ne sait plus cohabiter avec la nature et cela la détruit, l'abîme et la rend stérile. Une bien triste pensée. Cependant, certains groupes de populations me redonnent espoir, la nature reste leur mère nourricière et ils la respectent. Elle s'apprivoise mais ne se contrôle jamais. Cette pensée me ramène à mes souvenirs d'enfance lorsque le soir je lisais le Petit Prince avant de m'endormir ; un passage où le renard demande au Petit Prince de l'apprivoiser me revient :

"- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !

- Que faut-il faire ? dit le petit prince.

- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...

...

- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose... "

Pourquoi vouloir exercer un tel pouvoir sur autrui ou notre environnement ? N'y a-t-il pas un mal-être général pour que l'Homme s'en prenne autant à ce qui lui permet d'être et de vivre ? Des questions bien profondes pour une si belle journée environnée par un paysage aussi pure ! Ces réflexions me suivent toujours, m'animent et me touchent profondément ; mais pour l'instant je décide de m'enivrer de cette immensité colorée qui m'entoure, d'oublier pour quelques heures...

Les dunes de sable se parent de touffes d'herbes vertes, les troupeaux de chèvres et de dromadaires se font plus nombreux. De petits villages de tentes mauritaniennes sont dispersées sur ces plaines.

Je ne laisserai jamais dire quelqu'un que le désert est monotone et que l'on doit s'ennuyer en le traversant. Le désert à mille et une nuances de couleurs, de matières, d'odeurs, de reliefs,... on ne s'en lasse pas ! Depuis mon arrivée au Maroc et jusqu'à maintenant, à chaque paysage je me dis "oui ! Là c'est mon préféré !", et puis au prochain je me dis la même chose... Au final, je n'ai pas de préférence, tout m'anime et me touche, chaque paysage a sa saveur particulière et des émotions qui s'y rattache. Le monde est la palette d'un artiste, plein de couleurs que l'ont peut mélanger à l'infini pour trouver encore de nouvelles nuances.

Touche humour du jour : au bord de la route, j'aperçois une pelleteuse garée, trois bédouins enturbannés sont installés dans la pelle pour prendre le thé. Une vision qui me donne le sourire !

En Mauritanie, à peu près tous les 5 ou 10 km, on trouve une carcasse de voiture sur le bas côté de la route. Donc s'il vous vient l'idée d'aller vous balader quelques heures dans le désert, gare à votre voiture ! La laisser sans surveillance paraît être une mauvaise idée ! Autre avertissement : les trous dans le goudron ne sont pas rares, alors soyez vigilant et roulez en zig-zag au risque de laisser une roue sur votre passage !

Nous passons des plaines arides aux dunes de sable ocre vierges de toute végétation, puis aux dunes couvertes d'herbes folles, puis de nouveau à des plaines habillées d'arbres et de végétation. Les arbres sont plats sur le dessus et paraissent décoiffés par le vent, ce décors me rappelle la savane photographiée dans les livres.

Au bord de la route je vois souvent d'énormes poches rectangulaires gonflées. Ces poches servent en fait à stocker le lait de chamelle ou de chèvre, qui seront ensuite récupérées par camion.

Nous arrivons à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, une grande ville à la circulation plutôt éprouvante ! Il me semble que chacun suit ses propres règles de conduite, quelques frayeurs me font serrer les dents et fermer les yeux mais nous nous en sortons vivantes ! Pendant notre pause déjeuner, j'ai assisté au ramassage des ordures ménagères. Le camion se gare devant un tas de déchets, quatre hommes enturbannés ramassent les détritus à l'aide d'une fourche et d'un vieux tapis usé : le tapis est posé au sol, les déchets sont poussés dedans avec la fourche, puis le tout est balancé dans le camion.

Pour atteindre la frontière, la route est paraît-il mauvaise. Mais surprise : l'adjectif "mauvaise" n'est pas celui que j'utiliserais ! Je la décrirais comme constellée de trous énormes et parfois même inexistante ! Par moment, sans prévenir la route disparait et laisse place à une piste caillouteuse semée de trous. Pour éviter ces passages, des pistes de sable ont été aménagé sur le côté de la route. Lorsque nous retrouvons une route goudronnée le vent de sable s'est levé, nous fermons donc les fenêtres sous peine de remplir la voiture de sable et de se faire faire un gommage gratis ! Malgré cette précaution, la voiture est aussi sale dedans que dehors, et j'ai l'impression d'avoir mis une couche de fond de teint appelé "teint de sable Mauritania, pour une peau aussi douce que les dunes" ; une bien jolie phrase pour dire que je suis sale... Point positif : pas besoin de tenue de camouflage, j'ai la même couleur que les dunes qui nous entourent.

De ce côté du désert, les maisons changent, elles ressemblent à des tentes carrées aux toits de couleurs vert, bleu, puis rose et violet... Au sommet des toits, sont perchées des sculptures en bois qui ressemblent au Chofa visible sur les temples en Thaïlande.

Les villages en dur côtoient les villages de tentes, la route est par moment à moitié ensevelie sous une dune, les couleurs des maisons sont vives et animent la végétation alentours ; malheureusement, les ordures déposées sur des champs entier appauvrissent ce paysage magnifique.

Après une belle portion de route, nous nous engageons sur la piste qui rejoint la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal à Diama. Cette piste fait une trentaine de kilomètres et traverse le Parc Naturel. Sur la droite ce sont des rizières qui s'offrent à nos regards, puis les marais les remplacent et nous entrons dans une partie riche en faune sauvage ; nous tombons justement sur une famille de phacochères, un varan, des hérons, un aigle... La piste n'est pas trop mauvaise malgré quelques énormes trous qui me font sauter sur mon siège, nous avançons à un rythme convenable, nous arriverons à l'heure : ouf ! Les paysages sont beaux, le coucher de soleil se prépare petit à petit. Nous voilà arriver à la frontière, les contrôles côté mauritanien sont assez longs, puis nous passons au Sénégal. Après avoir fait les formalités nous attendons un ami de Christiane qui nous amènera à Saint Louis pour y passer la nuit.

La chambre est une merveille, c'est un des plus vieux hôtel de la ville, les plafonds sont hauts et de grandes fenêtres laissent entrer la fraîcheur du soir. Après un bon repas composé de poissons grillés, nous nous promenons dans les rues de la ville : un pur délice après tant d'heures passée assise !

C'est ici que fini cette traversée ! L'heure du bilan a sonné !

Six jours de route, seulement six ; comment est-ce possible que je sois partie il y a seulement six jours et que j'ai pu découvrir autant de paysages en si peu de temps ! Cela me paraît irréel ces quelques jours, j'étais hors du temps, les heures n'était qu'un repère lointain afin de rester ancrée un temps soit peu à la réalité du monde qui m'entourait.

Tous les paysages que je n'ai pu prendre en photo sont dans ma tête, tel un trésor caché. Ce voyage a ouvert de nouvelles portes et de nouveaux rêves... j'ai beaucoup de choses à penser et à méditer.

A partir de maintenant je publierai des articles sur mes aventures au Sénégal, accompagnés évidemment de photos !

Je me réveille il est 07h00. Je sors avec mon appareil sur la terrasse, la lumière est douce, le soleil pointe à peine. En face, le fleuve-frontière coule lentement, je vois les berges de la Mauritanie. C'est incroyable d'être à deux endroits en même temps, je suis au Sénégal et si je fais un pas dans l'eau du fleuve je suis en Mauritanie.

Sur l'autre rive des troupeaux de chèvres s'ébattent en semi liberté. Tout est calme, quelques bruits proviennent de la berge sénégalaise où des femmes lavent leur linge. Puis cette tâche terminée, elles se baignent, lavent leur corps, seins nus les pieds dans l'eau. Tout le monde assiste à cette toilette et le tabou du corps n'existe plus.

Je descend sur les bords du quai, une promenade matinale avant de prendre le petit déjeuner est un bonheur. L'air est frais, le soleil est encore doux. Des hommes chargent une charrette avec des caisses de poissons qui viennent d'être pêchés. Les façades des maisons sont splendides, les couleurs vivantes : jaune, bleu, rose, vert, rouge.... Au bout du quai, devant une belle maison à la splendeur passée, une bassine est posée à même le sol et relevée d'un côté par un bâton attaché à une corde : c'est un piège. Je demande alors aux deux jeunes hommes ce qu'ils espèrent attraper, ils me répondent que c'est pour piéger des pigeons. Je rigole de cette astuce, je trouve ce genre de découverte astucieuse et insolite assez délicieuse. Je savoure ces choses simples. Ils m'invitent à regarder la cours intérieure de leur maison. Cet édifice mériterait d'être remis en état, il est superbe avec ses grandes fenêtres aux volets de style marocain.

Au retour nous prenons le petit déjeuner en famille. Un moment plein de convivialité. Je goute une confiture de tomates et d'aubergines faite par les cuisinières de l'hôtel, une très bonne découverte !

En quittant l'auberge, nous partons visiter le Fort Faidherbe. Ibrahima, un vieil homme érudit nous fait la visite tout en nous donnant quelques informations historiques de sa voix grave de compteur d'histoires. Le fort du bâtiment tombe en ruine, cette bâtisse aussi manque d'attention, les travaux de rénovation n'ont pas suffi à remettre le tout en état.

En quittant Podor, le paysage est très vert, le bord du fleuve et de son affluent regorgent de coins herbeux . Puis la plaine s'assèche, des villages aux maisons de terre apparaissent, accompagnés de grandes termitières. Des troupeaux traversent la route, les bergers Peuls suivent avec leurs badines. Ces paysages m'émerveillent et j'ai le sourire, c'est une sensation de profond bien être qui m'anime. C'est pour cela que j'aime voyager : découvrir et être émerveillée par les gens, les paysages, la nature, les coutumes...

Nous passons par une ville, un homme sort d'une boutique, vêtu d'un boubou vert bouteille, un fouet en cuir à la main, un turban assorti à son habit habilement noué autour de la tête, le sourire aux lèvres : une bien belle vision. Au milieu de ces personnes habillées de façon traditionnelle, quelques jeunes sont quant à eux à la dernière mode : jean slim sous les fesses, tee-shirt aux motifs stylés, casquette, seule la vieille paire de claquettes détonne dans cet accoutrement des plus recherché.

Nous sommes au marché pour acheter quelques légumes, les femmes assises sous des tentes de fortunes vendent leurs produits : oignons, patates douces, piments, fleurs de bissap ... Les femmes Peuls portent beaucoup de bijoux, leurs oreilles sont percées et le lobe s'est agrandi sous le poids des lourdes boucles en argent. Chaque femme a un tissu et une robe unique ! Trois chèvres sont attachées sur une charette, un filet entravant leurs corps. Au final, notre chef de famille, Aliou, décide d'acheter une de ces chèvres (qui se révèle - lorsque je regarde de plus près - être un bouc). Ses pattes sont attachées à laide d'un morceau de wax, et la pauvre bête est mise dans le plateau du 4x4.

J'aperçois quelques enfants au bord d'un puit tirant sur la corde pour faire remonter un seau d'eau. Les Peuls paraissent vivre en harmonie avec leurs bêtes ; les ânes, les chevaux, les chèvres et les vaches se promènent à travers les villages comme faisant partis des habitants. Ces endroits sont apaisants et respirent la tranquillité. Les gens vivent en interdépendance entre eux, avec la nature et les animaux. Le seul point noir est la société actuelle qui amène plastiques et ordures de toutes sortes sur ces beaux paysages.

J'ai cru rêver... dans ce décors d'herbes sèches et d'arbustes, je vois un buisson de fleurs roses flamboyantes, puis un autre, et encore un autre ; j'apprends que ce sont des baobabs chacals.

La route passe près d'un des affluents du Fleuve Sénégal, les troupeaux de vaches s'y abreuvent puis traversent la route. Des nuages de poussières suivent les troupeaux. De belles images s'offrent à mes yeux, trois enfants leurs bassines sur la tête marchent sur un chemin de terre menant aux bordures riches en plantation du fleuve.

Les mêmes paysages que la veille défilent devant mes yeux mais avec une nouvelle saveur, la lumière est différente, les gens sont différents, ... tout paraît nouveau.

Sur la route de retour à Saint-Louis, nous nous arrêtons visiter le Parc national des oiseaux du Djouj. Il est 16h00 lorsqu'on s'arrête prendre le repas au restaurant du parc. A 17h30 nous partons en 4x4 sur les pistes sableuses et peuplées de trous, pour rejoindre le lieu de départ pour la promenade en pirogue dans le Marigot du Djouj. On croise des phacochères sur la piste, ils ne sont pas effrayés et doivent avoir l'habitude des voitures ce qui nous donne l'occasion de bien les observer, les enfants en sont ravis.

Nous montons dans la pirogue avec un conducteur et un guide éco du parc. Au fil du chemin, le guide nous montre les oiseaux et nous indique leurs noms : héron cendré, cormoran africain, grand cormoran, aigle pêcheur, pélican, aniga (espèce africaine qui ne migre pas, aussi appelé "oiseau serpent" car lorsqu'il nage on aperçoit seulement son cou)... A chaque espèce, il nous montre les images des oiseaux sur son livre d'ornithologie. La discussion file sur des sujets entourant le parc : la pêche, la chasse, les plantes et leurs vertues ... C'est un vrai plaisir d'échanger aussi naturellement sur la faune et la flore. Lorsque je vois un oiseau, j'essaye de deviner à quelle espèce il appartient, j'arrive à en trouver quelques unes et le guide me félicite chaleureusement. Cela me rend heureuse de pouvoir reconnaître quelques espèces ! C'est assez déconcertant d'être heureuse d'aussi petites choses, je crois que l'air du Sénégal et la proximité d'enfants me font du bien !

Le bateau progresse sur l'eau entre les deux berges de verdure. Au bout de la balade on arrive sur un banc de sable recouvert de pélicans qui couvent leurs oeufs. Certains s'envolent pour rejoindre leurs dortoirs du côté mauritanien, car l'île n'est pas assez grande pour tous les pélicans. Voir leurs envolées avec le soleil en fond est une vision magnifique. Je me sens chanceuse de pouvoir observer ces moments uniques.

Le sable n'est plus visible sur l'île, cette image est des plus étonnante et je me délecte de ce paysage insolite. Les pélicans s'envolent et je suis leurs trajectoires, ils battent des ailes puis se laissent aller quelques instants à planer, ils rasent la surface de l'eau ou s'envolent haut dans le ciel comme pour aller rejoindre le soleil. Ils se déplacent à plusieurs, en ligne, cette vision avec le soleil en fond est magique.

Nous continuons la balade pour rentrer. Sur les bords je vois des roseaux qu'on nomme Typha (ils servent à faire les toits, les nattes...). J'apprends que les cormorans n'ont pas le plumage imperméable, alors que ce sont des oiseaux qui pêchent en profondeur. J'ai la chance de pouvoir observer de mes propres yeux leur tactique de séchage, ils se posent sur la cime des arbres, déplient leurs ailes et s'ébattent.

Assise sur cette barque, entre l'eau et le ciel, j'assiste au coucher du soleil. Le marigot semble recouvert d'un voile de soie bleue, grise, verte, jaune ... L'air est frais mais agréable. Je me sens calme et en accord avec ce paysage. Mes pensées sont apaisantes et je n'ai plus aucune peur à ce moment précis, le monde est beau tout simplement. Le soleil est une boule de feu qui se reflète dans l'eau. Les pélicans volent vers le soleil comme s'ils savaient que cela donne une image magique.

A chaque nouveau paysage je me pose une question : quels mots puis-je utiliser pour le décrire ? Il y a un nombre de mots défini dans notre langue, alors que chaque paysage est unique. C'est un vrai défi que de décrire quelque chose d'aussi éphémère et unique.

Nous descendons de la pirogue et retournons au monde réel, nous étions suspendus au milieu d'un monde où la nature et les animaux étaient maitres et nous les invités. Le retour se fait par la piste comme à l'aller mais la nuit est tombée. Les bosses de la route en sont d'autant plus importantes puisqu'on ne les vois pas, on les sent au dernier moment lorsque nous décollons littéralement de nos sièges. J'aime ces routes cahoteuses cela me donne une sensation de liberté, nous sommes entourés par la végétation, et la route porte les stigmates des pluies et des aléas naturels.

Nous rentrons à Saint-Louis, arrivés à la maison nous préparons un repas rapide avec Christiane : spaghettis et sauce soblé (oignons en Wolof, eh oui je suis "presque" bilingue...), que nous partageons tous les huit, assis en cercle sur le tapis. Une journée magnifique s'achève avec douceur.

Comme chaque matin je pars me balader dans les rues de Saint-Louis. Mon esprit divague au rythme des couleurs que je découvre, Saint-Louis est une ville parée de couleurs vives qui m'enthousiasme. Je marche, je lève les yeux et trouve chaque jour de nouveaux trésors qui se cachaient jusque là à mes yeux curieux. Ce matin la lumière est douce, elle donne aux rues une clarté brumeuse. Tout est calme, les gens commencent leur journée par un petit déjeuner dans les rues.

Ces rues prennent vie et j'observe le ballet incessant des gens allant acheter du beurre, une baguette, des oeufs... D'autres préfèrent s'arrêter dans un "boui-boui", assis autour d'une table recouverte d'un lino fleuri, ils mangent un pain-thon ou omelette ; d'autres encore s'arrêtent simplement acheter un de ces pains garnis à une dame qui a déployé ses fourneaux sur un bout de trottoir.

Je profite de ces derniers moments, cet après-midi je rentre sur Dakar et j'abandonne le calme de cette ville.

Il est 15h30, je monte dans un taxi qui est sensé m'amener jusqu'à la voiture qui part à Dakar. Nous traversons Saint-Louis et passons dans des quartiers que je ne connais pas. Nous prenons au passage les autres covoitureurs. Les abords de la ville sont des quartiers où des terrains entiers sont remplis d'ordures. Ce paysage me désole, une si belle ville qui se détruit d'elle même. Le paysage perd de sa beauté, les plastiques multicolores attirent mon regard et je ne vois plus le reste, la nature disparait sous ces déchets. Les troupeaux de chèvres se prélassent sur ces espaces, une chèvre mange une chaussure abandonnée, une autre grignote un plastique...

Enfin nous retrouvons la voiture qui nous amènera à Dakar en dehors de la ville. Sur le chemin je lis un roman, hasard ou non mais c'est l'histoire d'un jeune explorateur français, René Caillié, qui justement part de Saint-Louis pour rejoindre Dakar dans les années 1816. Il effectue ce trajet à pied, la marche dure dix jours dans un semi désert bordé par l'Océan.

" Tout est nouveau pour Caillié : on fait un petit feu, chacun tire une galette des poches intérieures de son coussabé, s'endort sur place. Un jour, deux jours, trois jours, passent ainsi. Dans la journée, la chaleur est torride ; la nuit, l'humidité de l'Océan les fait grelotter. René suit difficilement, la fatigue s'accumule et sa marche faiblit alors que ses compagnons semblent accélérer l'allure. Le gamin s'acharne à les suivre. Ses pieds se couvrent d'ampoules, son corps n'est qu'un automate remonté par quelques ressort secret. Tenir ! Tenir ! " L'esclave de Dieu par Frison-Roche.

Les kilomètres s'avalent avec une telle facilité dans cette voiture, je me mets à me comparer à ce jeune explorateur et je me trouve bien peu aventureuse (^^). Je suis assise là, et c'est la puissance de la voiture qui m'amène dans la capitale. La musique me porte, les mots sur les pages défilent et les paysages aussi, je me sens bien, j'ai le sourire et je me sens à ma place à ce moment précis. Le soleil m'éblouit à travers le pare brise, je me sens vivante et profondément heureuse. Ce sont toutes ces sensations qui m'habitent que je recherche quand je voyage ! Je les laisse entrer en moi, tout chambouler et je les garde précieusement dans un coin. Les paysages nourrissent ces sensations, je m'en empreigne donc, jamais rassasiée !

Réveil à 08h00... dur dur après une soirée Sound System bien sympathique au bord de la plage du Virage. Les effluves d'herbes m'embrument encore quelque peu l'esprit ; les quelques heures de sommeil n'arrangeant pas l'affaire, je suis fatiguée mais très contente de partir pour de nouvelles aventures : la Casamance, un rêve !!

La Casamance m'ouvre les bras et j'y cours à toute allure...enfin j'y vais d'une allure plutôt modérée dans un taxi brousse (ou 7 places comme on dit ici). Première étape : nous partons à Thiès pour rejoindre Christiane afin de visiter un hameau de maisons écologiques. Je partage donc un taxi brousse avec 7 autres personnes, Pauline est à ma droite, nous sommes bien serrées mais ce n'est pas désagréable.

Je trouve agréable de se laisser porter par le temps et d'observer les scènes de rues par la fenêtre. On est dimanche mais la vie dans les rues et sur la route est très active, les bus côtoient les voitures et les charettes, des gens traversent d'un pas nonchalant, les femmes portent leurs boubous colorés, quelques enfants se regroupent autour d'un babyfoot pour un tournoi improvisé... Le taxi brousse n'est pas de première jeunesse, je m'interroge d'ailleurs sur son âge ... La poussière m'empêche de voir le compteur qui aurait pu m'indiquer le nombre de kilomètres avalés par cette vieille carcasse. L'intérieur de la voiture est assez bien entretenu (ironie me voilàààà) : poignées de porte cassées ou carrément inexistantes, tissus arrachés, pare brise fissuré sur la longueur, capitonage des portes déchiré ... rien de bien anormal jusqu'ici !! L'état de certaines voitures me fait m'interroger souvent sur le miracle par lequel elles roulent encore !

Nous arrivons à Thiès, le 7 places nous dépose à un carrefour et nous rejoignons Christiane qui nous attend toute de rose vêtue, accoudée à un camion. Nous montons en voiture pour aller voir ce fameux hameau.

L'ensemble des maisons écologiques se nomme les "Jardins de Tangor" (qui vient du nom du quartier). Nous sommes accueillies par Eric un des propriétaires que nous avions rencontré Christiane et moi à Podor ; il nous parle de cette aventure collective tout en nous faisant visiter. Trois des maisons sont d'inspiration Mozabite, originaire du M'zab (sud algérien). La particularité de ces maisons, c'est la technique qui permet de garder au frais les pièces malgré des températures extérieures qui peuvent parfois faire éclater le thermomètre : la maison est donc enterrée de moitié ce qui permet cette fraicheur dans la journée. Deuxième particularité, ce sont les meubles et les escaliers qui se construisent dans l'épaisseur des murs. Des puits de lumière apportent une confortable luminosité dans chaque pièce. L'énergie est solaire et un forage est prévu pour bientôt. Cette architecture est une belle découverte pour moi et un vrai coup de coeur.

Nous quittons les "Jardins de Tangor" pour aller visiter un quartier de Thiès appelé "Cité du rail" ou "Cité Ibrahim Sarr". C'est un lieu calme et ombragé, les bâtiments de ce quartier sont de style colonial, les rues sont abritées par de grands arbres aux troncs immenses. La ville de Thiès est calme et la vie culturelle a l'air d'être importante aux yeux des habitants.

Après un petit repas dans un restaurant, nous repartons vers N'gaparou pour y passer la nuit. En sortant de Thiès, la route passe au milieu d'une déchetterie à ciel ouvert, les troupeaux de chèvres y paissent tranquillement. Puis quelques villages Peuls apparaissent, les maisons sont moitié en dur, moitié en cases aux toîts de typhas. Puis le paysage se change en plaines broussailleuses accompagnées de majestueux baobabs garnis de pains de singe. Le bas du tronc de certains baobabs est comme strié, Christiane me dit qu'ils coupent des morcaux pour en faire des cordages.

Les bords de la route s'accompagnent de buissons piquants, l'air est poussiéreux. Nous passons le long de la réserve de Bandia, le paysage change et devient plus vert mais les baobabs se dessinent toujours dans le ciel de fin d'après midi, il est 16h30.

Nous arrivons à Ngaparou, c'est un village calme sur les bordures de l'océan. Les villas du quartier sont magnifiques, tout est tranquille. Nous nous arrêtons chez Oumi, une guinéenne, amie de Christiane pour y passer la nuit.

Après avoir posé nos affaires et revêtues la tenue adéquate (maillot de bain héhé !), nous allons marcher sur la plage, il fait bon, le soleil commence à se coucher sur l'horizon. En marchant nous tombons sur un sculpteur de bois, il travaille des troncs de cocotiers qu'il façonne comme des visages avec des cheveux formés à partir des racines de l'arbre. L'idée est géniale ! Nous continuons la balade jusqu'à des rochers sculptés, la marée basse nous permet de les voir : il y a un éléphant, un visage, un chien, une porteuse d'eau et une paire de fesses. Au retour l'eau commence à remonter et je ramasse quelques beaux coquillages. Marcher au bord de l'eau me détend, mes pensées sont apaisantes. Nous rentrons chez Oumi, après une "douche au bol" nous mangeons quelques fruits avant d'aller nous coucher.

05h30 réveil pour partir à 06h00 afin de rejoindre Aliou à Tambacounda le plus tôt possible. Il fait nuit noire quand nous montons dans la voiture. Il est 07h00, le soleil commence à se lever, on voit apparaitre des plaines constellées de palmiers et de baobabs. La couleur ocre du ciel apporte de la douceur au paysage.

La route traverse de petits villages dont le toit des cases pointent au dessus des clôtures en bois des cours intérieures. Peu de gens sont réveillés à cette heure matinale, les rues sont calmes et désertes. Le rose s'ajoute à l'ocre et au bleu du ciel, les plaines s'habillent d'une herbe sèche mais touffue. Au loin dans la plaine j'aperçois deux femmes aux boubous éclatants rouge et bleu, chacune marchant un seau perché sur la tête.

Puis nous doublons une petite mobilette, trois hommes serrés sur le siège unique. Le paysage change et laisse place au marais salants, des étendues d'eau bordées de quelques zones feuillues. Une charette tirée par un cheval portant un homme, deux femmes et des seaux traverse la plaine sablonneuse qui côtoie l'eau des marais. Au bord de la route, dans un village je vois un baobab amoureux, deux troncs s'entremêlent tels deux amants s'embrassant, quelques écritures saintes peintes en blanc sur l'écorce du tronc. Puis, nous retrouvons les plaines herbeuses peuplées de grands arbres majestueux.

Je me suis assoupie et lorsque j'ouvre les yeux je crois voir de la neige !! Après avoir retrouver mes esprits je me rappelle être en Afrique (^^) : ce n'est que du sel, des plaines de sel à perte de vue. Nous rentrons dans Kaolack, le soleil reste caché derrière les nuages, la route est jalonné de trous.... Puis elle disparaît et laisse place à une piste. Les écoliers peuplent les bords de la route : c'est l'heure de l'école il est 08h00.

Après Kaolack et ses bouchons matinaux, les plaines se parent d'arbustes verts. Sur le bord des routes sont entreposés des sacs de sel qui attendent d'être ramassés. La faim nous gagne et nous nous arrêtons dans un petit village pour déguster un petit déjeuner à la sénégalaise : pain nembé pimenté (pain avec des haricots en sauce), servi dans une gargote avec des draps tendus faisant office de murs.

Nous traversons de grandes plaines où l'herbe est jaunies par le soleil, d'immenses arbres (fromagers, baobabs...) donnent de l'ombre aux bergers accroupis gardant leurs troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres. En saison chaude ces terres doivent devenir de vraies fournaises.

La verdure devient plus dense, des arbres de toutes tailles serrés les uns contre les autres. Entre les arbres j'aperçois des termitières de terre rouge. A certains endroits se regroupent de petites forêts de baobabs, une quinzaine d'arbres se touchant presque. Les maisons des villages que l'on traverse sont faites en brique de terre recouverte d'un enduit, de forme carré et au toit de typhas. Des barrières de roseaux délimitent le territoire de chaque famille. Des enfants pieds nus jouent sur les chemins de sable rouge devant leurs maisons.

Enfin nous traversons Tambacounda, nous rejoignons Aliou chez lui à la sortie de la ville. Après une pause de quelques minutes nous reprenons la route, Aliou aux commandes. Sur la droite on aperçoit des champs de coton, puis la végétation d'arbres et d'arbustes reprend le dessus.

Les termitières se multiplient et une herbe haute couleur d'or recouvre le sol. Nous traversons le fleuve Gambie, l'eau est verte, les bordures herbeuses. Aliou nous informe qu'il y a des hippopotames dans cette zone du fleuve. Sur la gauche nous apercevons des champs de bananiers. Dans les villages, les cases sont maintenant arrondies sous le toit de roseaux.

Nous traversons un village où les maisons sénégalaises côtoient les maisons gambiennes, la contrebande est d'ailleurs très présente dans cette zone géographique. Puis nous nous arrêtons à Mandat Douane pour voir une incongruité locale : le chargement des taxi-brousse guinéens. Le chargement (chaises, sacs, bidons, valises, denrées....) est posé sur les toits des voitures dans un équilibre précaire. Le tout dépasse devant, derrière et sur les côtés de la voiture. On croirait qu'une météorite est tombée sur le toit des voitures. Apparement, la notion d'équilibre n'est pas la même ici, les lois de l'apesanteur sont défiées.

Nous nous arrêtons au marché prendre des fruits, Aliou nous ramène des patates douces et des diaberes cuits à la vapeur : un régale ! Nous épluchons ce repas improvisé dans la voiture tout en continuant la route. Manger de cette façon si simple me permet de redécouvrir le goût de la patate douce.

A la sortie de la ville les villages défilent, l'architecture change, les toits descendent bas sur les murs ronds. La végétation se densifie et l'ensemble paraît plus vert.

Misera Samba - Velingara .... Tant de villes et de villages passés.

Les bordures de la route sont très vertes, des eucalyptus, des baobabs, des manguiers .... Des oiseaux sont perchés sur le dos des vaches. Les villages Peuls s'égaillent le long de notre chemin, se fondent dans le paysages. La route étant en travaux nous empreintons les pistes en bordure, les branches et les feuilles des arbres sont rouges comme la latérite de la piste. Après cette piste cahoteuse nous traversons Kounkane.

Diaoube est le plus grand marché hebdomadaire du Sénégal. La contrebande de Guinée, de Gambie.. se vend ici. Le marché dur trois jours par semaine.

A mon plus grand bonheur le paysage se change en forêt de manguiers, malheureusement ce n'est pas la saison. Après une autre piste cahoteuse au milieu d'une forêt dense nous reprenons la route. La faim nous gagnant, nous nous arrêtons prendre un thieboudienne dans un petit restaurant de rue. L'épisode "pipi" est épique, les "toilettes" sont en fait une cabane faite de bois et de taules ondulées sans toit. A l'intérieur il n'y a pas de trou, deux dalles sont posées à même le sable... à vous de deviner la manoeuvre à effectuer... Bref ! Le thieboudienne m'attend je me dépêche de retourner à table.

Nous reprenons la route pour atteindre Ziguinchore. Et après les chèvres et les vaches, ce sont les singes qui traversent devant la voiture.

A voir ces champs verts, ces grands arbres aux feuillages fournis je n'ai pas l'impression d'être au Sénégal. Pour moi, j'ai changé de pays, c'est une réelle découverte ! Mes yeux sont émerveillés par cette nature luxuriante. Dans les villages on voit des potagers où s'epanouissent des maniocs, des papayers...

A Tanaf nous passons près d'un plan d'eau où de jeunes hommes, à l'aide de bâtons, tapent dans l'eau pour amener les poissons dans les filets. Cette image est magnifique en cette fin de journée. Le relief se pare de rizières ; le tronc de certains fromagers est fait de plis et de replis soyeux, un enfant pourrait s'y cacher sans être vu.

Il est 17h30, le soleil entame sa descente sur les rizières, les couleurs sont magnifiques, cela donne un côté irréel au paysage. Entre les zones tropicales, des champs ombragés apparaissent, les femmes et les hommes travaillent leurs terres fertiles. Le spectacle de ces scènes agricoles me touchent. Nous reprenons la piste trouée qui longe un marigot aux bordures de palétuviers. Le soleil est descendu dans le ciel, la lumière est brumeuse et donne une douceur nouvelle au paysage, la nature prend une dimension de calme et de sérénité encore plus prononcée qu'en journée. Le soleil est pareil à une boule de feu lisse dans un ciel bleu gris, il se reflète dans les eaux du marais.

Il est 18h45, nous arrivons à Ziguinchor, on fait le plein d'essence et repartons en direction d'Oussouye.

Nous arrivons de nuit à Oussouye. Pour trouver un lieu où dormir nous marchons dans le village, les rues sont sombres, on appercoit le ciel étoilé, je m'arrête à plusieurs reprises pour observer la voûte céleste qui s'offre à mes yeux. Marcher dans ces rues est comme un baume passé sur mon corps courbaturé. Mais les campements sont fermés, une espagnole qui réside à Oussouye nous héberge pour la nuit. C'est ma première douche tiède du séjour, c'est un vrai bonheur. Puis, fatiguées par ces heures de route, nous nous endormons très vite.

Les cases à étages du village de Mlomp ont été construites par les tirailleurs sénégalais au retour de la Seconde Guerre Mondiale, sur les modèles des habitations qu'ils avaient vu en Europe, mais avec des matériaux locaux : murs en banco, plafonds en palétuvier (le sel de cette plante fait fuir les termites), planchers et colonnes en rônier.

Après cette visite, nous reprenons la route et arrivés à Elinkin nous tombons sur un groupe de militaires dansant et chantant au milieu de la route, suivis par un groupe d'enfants. Puis nous nous arrêtons nous restaurer et prendre les horaires de la pirogue pour l'île de Carabane : 13h00 et 17h00, nous décidons de remettre ce périple au lendemain afin de profiter de plus de temps sur l'île.

Sur la route de Cap Skirring nous nous arrêtons chez Merry la mère d'un ami d'Aliou. Le village se nomme Ukut, nous sommes reçus par une dizaine d'enfants souriant. Merry est une vieille dame encore bien en forme, elle est en train de tresser un panier en rônier. Les enfants se regroupent autour de nous pour faire des photos, cela les amuse beaucoup ! Leurs sourires me comblent, c'est une bouffée d'air pure. Puis nous reprenons la route...

Arrivés à Cap Skirring, nous buvons un verre sous la paillote de Salomon. Puis nous trouvons une chambre dans un camp de Rasta, au milieu duquel trône une case très originale au toit me faisant penser aux maisons des Schtroumpfs. Nous partons ensuite marcher sur la plage, cette grande étendue de sable fin apaise nos sens. Pauline se met à jouer de l'armonica en marchant, et moi me sentant légère et d'humeur drôle je danse autour d'elle : une vision assez comique...

Réveil 06h30 ! Nous sommes prêtes pour une balade entre filles dans le village encore endormi. Tout est calme, les maisonnées s'éveillent doucement. Les rues du village sont de petits chemins de sable où sont implantés quelques baobabs et fromagers centenaires. Nous découvrons la vieille église qui est en rénovation, l'ancienne maison des esclaves et le vieux port récemment réhabilité.

Nous retournons à l'auberge pour un petit-déjeuner composé de pain à peine sorti du four et de confitures. Puis nous préparons nos affaires pour reprendre la pirogue.

A cause du vent fort de ce matin, il y a de grosses vagues, la pirogue nous attend donc de l'autre côté de l'île derrière les mangroves, un endroit à l'abri du vent. Nous marchons quelques minutes pour la trouver. Un cochon attaché par les pattes à un bâtons est chargé dans la pirogue, ses cris effrayés accompagnent le chargement.

Après une traversée rapide, nous reprenons la voiture et partons pour Ziguinchor, afin d'y déposer Aliou, qui part de son côté à Kedougou. Mais nous ne sommes plus quatre dans la voiture ! Talla a rejoint l'équipe et nous accompagnera pour le reste de notre périple en Casamance.

Arrivés à Ziguinchor nous déposons Aliou et repartons vers la route d'Abéné. Le début de la route est assez chaotique, écrire me donne quelque peu la nausée ! Sur la droite dans les mangroves on peu observer de petits parc à huîtres : des bâtons de bois d'où sont accroché des cordes remplis d'huîtres.

Les cases de casamance sont carrées ou rectangulaires, très grandes avec un toit à quatre pans, faites à partir briques de terre locale.

14h00 : arrêt dans un village au bord de la route pour permettre à Talla de prier. Pour nous c'est la pause pipi. Je prends sur moi d'aller demander des toilettes, on m'indique une maison. Une jeune fille, Fatou, me donne un pôt d'eau et m'indique un petit coin de palmiers ou faire mon petit pipi.

Chaque petit village est conçu par petites parcelles appartenant à une famille différentes, les jardins sont entourés de morceaux de bois plantés à même le sol.

Nous faisons un arrêt à Diannah, un petit village où Talla a passé son enfance, la dame qui l'a élevé nous accueille. La famille nous ramasse des mandarines et des oranges dans les arbres de son jardin.

16h00 arrivés à Kafountine. Au bord de la route un sur la droite un fossé sépare la route des petites boutiques, de petits ponts en bois (morceaux de pirogues récupérés) permettent de rejoindre ces shops. Dans le village un groupe de personnes bouche la route, ce sont des lutteurs qui dansent, des branches d'arbre dans les mains, les femmes les suivants.

Nous nous arrêtons pour un rapide repas composé de yassa pour certain et thieboudienne pour d'autre. Ensuite nous reprenons la route pour trouver un campement, nous traversons le port de pêche et les fumeries de poissons sur un bon kilomètre. L'odeur est assez prenante .... la fumée des fours rentre dans la voiture, je ne peux m'empêcher de me boucher le nez... moyen comme odeur après manger ! Ma digestion se voit quelque peu perturbee ! Des tas entiers de poissons fumés sont à même le sol. Les restes de poissons sont hachés et mis dans des sacs pour faire de l'engrais.

Nous trouvons une maison à louer pour la nuit en face de la plage. La cuisine est à notre disposition mais aucun ingrédient ...nous décidons d'appeler des moto taxi (nommé ici Jakarta en référence à la marque des motos) à la rescousse pour aller au marché. Pauline et moi enfourchons donc une de ces bêtes de courses et partons en direction de la ville. La piste est sableuse et au bout de quelques minutes nous nous ensablons, le conducteur me dit de m'enlever de la moto pour la remettre sur le bon chemin. Nous continuons notre route en zigzaguant dans le sable, nous traversons la zone de pêche odorante pour rejoindre le village et le marché.

A fond les ballons, les cheveux au vent je me sens libre et vivante ! J'adore ce moyen de transport qui me donne un pic d'adrénaline ! Au marché nous achetons des légumes et des fruits puis nous repartons à moto vers la zone de pêche dans l'espoir de trouver des crevettes. Après une recherche appronfondie dans plusieurs magasins, nous abandonnons l'idée des crevettes et rentrons, perchées sur nos engins à moteur. L'air est plus frais, la nuit tombe doucement. Le chemin du retour est le même qu'à l'aller et nous rencontrons le même problème ...l'ensablement, je descends donc de la moto.. . Pauline et son chauffeur n'étant pas loin derrière et arrivant à une vitesse plus élevée, le chauffeur dévit de sa trajectoire et manque de me renverser au passage, je recule donc mais le sable entrave mes pas et je finis sur les fesses dans le sable. Manque de bol il y avait des herbes piquantes à cet endroit et quelques aiguilles ont élu domicile dans mon pantalon. Après quelques rires nous reprenons la route et arrivons enfin saines et sauves devant la maison.

Après une bonne douche bien méritée nous cuisinons une salade avec les légumes rapportés du marché, puis nous nous couchons...un sommeil bien mérité.

Ce matin, nous décidons de préparer un bon repas de Noël végétarien et de reprendre la route ensuite. Chacun met la main à la pâte et nous arrivons à cuisiner de bons petits plats.

Il est 12h30, nous partons pour Abene. Après Diannah, nous prenons une piste de latérite. Trouver un campement pas cher et pas un "piège à toubab" est assez compliqué. On fini par trouver un coin sympa et peu couteux.

Mais pas de repos pour les braves : nous reprenons la voiture ! Talla veut nous montrer la plage de Diannah, sa plage d'enfance. Nous reprenons la piste sur quelques kilomètres. La voiture racle les nombreuses bosses de la piste, nous laissons nos empreintes sur tout le chemin, une marque indélébile de notre passage dans cette contrée si calme.

Nous nous garons à l'ombre et prenons maillot de bain et sac à dos, nous continuons jusqu'à la plage à pied. Il faut passer un pont...qui a connu de meilleurs jours...au milieu il a subit un effondrement et les gens ont mis à la place une planche et un tronc d'arbre. Pour aller se baigner il faut passer cette épreuve, que nous réussissons tous haut la main !

Après une dune nous découvrons la plage : imense et déserte...enfin presque, un troupeau de vaches se repose sur le sable chaud. Les maillots enfilés nous goutons l'eau, qui est un peu fraîche mais un vrai bonheur. Je pars marcher sur la plage les pieds dans l'eau, je fais un coucou aux vaches puis rejoins le groupe.

Nous jouons au foot quelques minutes avec un bout de polystyrène, Pauline me jette du sable dessus, ... Je me retrouve quelques minutes en enfance et cette insouciance est un plaisir retrouvé, lointain mais toujours présent. Puis, la peau chauffée par le soleil, les cheveux plein de sable, nous retournons sur nos pas pour aller déposer nos affaires à l'auberge d'Abene.

Après une douche nous partons à pied en ville chercher de quoi rassasier nos estomacs affamés. Christiane et Talla mangent dans une bicoque une "omelette pomme de terre" ; et Pauline et moi allons manger une assiette de crudités dans un restaurant qui a ouvert ses portes la vieille. Il nous offre d'ailleurs le dessert : une crêpe ! Puis nous rentrons nous coucher, l'air de la mer fatigue ! Je m'endors aux bruits des djembés de l'auberge voisine.

Ce matin c'est un réveil mouvementé, Talla remarque qu'on lui a volé son sac dans la nuit. Le départ se fait donc sous un climat peu agréable. Nous passons après avoir vu le chef du village d'Abéné, à la gendarmerie de Diouloulou pour porter plainte.

Une heure d'attente et quelques cacahuètes plus tard nous voilà répartis ! Arrivés à Ziguinchor nous déposons Talla afin qu'il reparte en direction de l'île de Carabane. Les adieux sont émouvants nous nous sommes toutes très attachées à notre jeune guide attentionné. En faisant le plein de la voiture Pauline connaît un grand moment : le pompiste s'approche d'elle, lui serre la main en lui disant "je t'aime ", Pauline les yeux ronds ne sait pas quoi répondre et nous éclatons tous franchement de rire.

Après cette étape nous repartons entre filles vers la ville de Kolda. Les paysages sont toujours aussi verdoyant, alternant rizières, bolons couverts de nénuphars et forêts denses. Le temps est nuageux mais la chaleur imposante.

Au niveau des rizières les routes ne sont pas en goudron mais elles sont pavées, je suppose que cela doit éviter les infiltrations. Sur quelques portions nous prenons des pistes de latérite rouge nuées de trous et de bosses, puis nous rejoignons les routes goudronnées tant aimées !

La flore est très diverse en casamance et cela me donne envie de connaître chaque arbres et chaque fruits qu'ils donnent. Chaque arbre et chaque plante à une propriété ou une utilité et je sens que la Casamance est riche de ce savoir.

Ici il n'est pas rare de doubler un mouton, une vache, une chèvre ou encore un singe ! Chacun humain ou animal, s'arrête a son gré sur les routes ! Nous passons dans un village où a lieu une fête, j'aperçois trois petites filles taper du pied et bouger au rythme d'une chanson.

La vie dans les villages me fascine ; ici, les femmes sont regroupées autour de bassines de linges colorés, les hommes sont sous un arbre, certains palabres, et un autre recoud un filet de pêche... En plein soleil, la chaleur est lourde, les femmes travaillent dans les rizières... leurs ressources et leurs forces paraît inépuisables, courbées sur les plants de riz une pioche à la main ; et pourtant le soir elles se tiennent droite avec fierté, leurs bassines posées sur le haut de la tête. La résistance de certaines femmes m'impressionne et m'encourage !

Flash spécial : bagarre de biquette sur la nationale 6 en direction de Ziguinchor ! Aux dernières nouvelles ce serait une querelle de couple, la femme ne souhaitant pas répondre aux avances d'un certain Mr Bouc.

Les grandes cases carrées ou rectangulaires laissent place petit à petit aux petites cases rondes aux toit pointus.

Nous faisons un "arrêt pastèque" à Kolda. Puis nous sommes de retour sur les routes pour rejoindre Tambacounda.

Au son de Sidiki Diabate, les paysages défilent et s'assèchent au fur et à mesure que l'on se rapproche de Tambacounda. La casamance s'éloigne et je la regrette déjà, cette région si riche en paysages est très accueillante : une vraie merveille pour les yeux et le coeur.

Nous arrivons à Tambacounda de nuit, nous sommes toutes les trois épuisées par cette route et les événements matinaux. Nous dormiront dans une maison en construction que l'on nous a gentiment prêté. Se laver sans électricité et avec un seau d'eau n'est pas simple mais ce n'est pas grave, avoir un lit et une moustiquaire nous suffit amplement. Nous faisons un repas "fruité" puis nous nous couchons, il est tout juste 21h00.