Balade en Islande avec Bergamote3

Après une nuit très calme mais où nous avons cru mourir de chaud, nous reprenons la route à 8 heures pour essayer de profiter d’ un peu de fraîcheur.

Nous roulons tranquillement, avec une circulation fluide malgré ce dimanche 15 août, nous trouvons un petit coin tranquille pour déjeuner et après un grand moment de détente nous reprenons la route et empruntons la RCEA (Route Centre Europe Atlantique), future A79, immense chantier sur des dizaines de kilomètres pour créer un itinéraire reliant l’europe centrale à la façade atlantique, fréquentée en majorité par les camions. Nous roulons sur un seul côté de l’autoroute,l’autre étant en cours de création et ne pouvons donc pas doubler, mais par chance la file impressionnante de camions devant nous roule à une vitesse correcte. Une sortie providentielle nous permet de nous échapper pour trouver une place tranquille dans un petit village pour dormir.

Nous reprenons la route des grands crus, Nuits St Georges,Vosne Romanée, Gevrey Chambertin

Puis nous gagnons le plateau de Langres ou la Seine, la Marne, l’Aube et la Meuse prennent leur source.

Nous filons toujours en direction du Luxembourg et nous arrêtons ce soir à Millery, entre Metz et Nancy, au bord de la Moselle.

Jeudi 19/08/2021

Pluie, brouillard, travaux, embouteillages, voilà ce que nous vivons depuis ce matin!

Aussi décidons nous de changer notre itinéraire et une cinquantaine de kilomètres après Brême, nous quittons l’autoroute et filons droit vers le nord par Zeven, Bremervörden, pour prendre le bac à Glückstadt pour traverser l’ Elbe.

Nous avons ainsi évité Hambourg où nous avions peur de revivre notre douloureuse expérience d’hier à Bonn. Le trafic fluvial important que nous découvrons sur l’ Elbe nous donne une petite idée de l’importance du port d’ Hambourg.

En traversant l’Elbe, nous quittons la région de la Basse Saxe pour entrer dans le Holstein. Miracle, le ciel s’éclaircit et nous avons même un rayon de soleil couchant.

Nous avons la désagréable surprise de nous faire flasher.

Nous cherchons un endroit pour dormir mais après 3 fausses indications de parking sur park4night nous errons à l’aventure et surprise, plus de route, nous arrivons au bord du canal reliant la mer du Nord à la mer baltique.

Une entrée de champ fera notre affaire pour la nuit. Nous entendons le bruit du bac faisant la traversée du canal jusqu’à minuit et je suis réveillée à 4 heures par les voitures qui arrivent pour traverser, est-ce que le bac fait une pause de minuit à 4 heures ou assure-t-il la traversée 24/24 , je ne saurais pas le dire.

Comme prévu nous visitons Tønder, vieux bourg danois aux maisons typiques

Nous prenons la route qui nos conduit vers le nord pour gagner Ribe, la plus célèbre cité médiévale du Danemark, la plus vieille et la mieux conservée

Toutes les routes que nous empruntons au Danemark sont doublées d’une piste cyclable bien séparée de la route et inaccessible aux voitures , ce qui explique le grand nombre de famille se promenant à bicyclette.

A l’ arrivée à Ribe, nous trouvons tout de suite un parking gratuit pour camping cars avec eau potable et toilettes. Il semble réellement facile de stationner au Jutland.

Après déjeuner nous partons à la découverte de la ville par un petit chemin à travers des jardins.

Nous commençons par la visite de la cathédrale, construite au milieu du 9ème siècle, au tout début du christianisme. Le moine Ansgar obtint la permission d'ériger une église.

Puis nous sillonnons la ville pour admirer les maisons.

Les maisons sont toutes en briques, mais certaines sont peintes, généralement en jaune. Les toits sont toujours en tuiles et les fenêtres à meneaux s’ouvre aussi bien en partie inférieure qu’en partie supérieure.

Puis nous quittons le centre-ville pour faire un grand tour le long du port puis en campagne.

Ce pilier est ceint d’anneaux Indiquant la hauteur des crues. La plus spectaculaire a eu lieu en 1634, c’est l’anneau au sommet du pilier

Lundi 23/08/2021

Joyeux anniversaire Cédric, nous pensons à toi aujourd’hui, toi qui célèbre ton entrée au club des quadragénaires. Je pense que tu l’as bien arrosé hier en famille et maintenant bon courage pour la reprise du travail.

Nous continuons vers le Nord. Nous sommes dans une région de polders ( terres gagnées sur la mer) donc région plate avec de petites dunes de sable (rien de comparable à la dune du Pyla), le paysage n’est pas monotone, des arbres, des villages bordent la route. Beaucoup de parkings, sans jamais de barre de hauteur, autorisés jour et nuit à tous les véhicules.

Le plus surprenant, pour nous, peuple latin, est la sérénité des danois, personne ne dépasse les limitations de vitesse, chacun roule sagement, gardant toujours une distance correcte avec le véhicule qui précède , quel plaisir de rouler sans stresser!

Cette sérénité rappellera à certains, la ville de Luang Prabang au Laos.

Toujours beaucoup d’éoliennes, certaines semblables aux nôtres, mais d’ autres sont montées sur des piliers Eiffel. Arrêt pour la nuit dans un petit village peu avant Hirtshals.

Jeudi 26/08/2021

Aujourd’hui changement spectaculaire du temps! Une très forte tempête secoue notre petit Bergamote3 de façon prèsqu’inquiétante et le sable vole. Dominique préfère revenir en ville de peur que le sable pénètre dans le moteur.

D’ailleurs la route est en partie recouverte de sable, la mer est grosse,grise et peu engageante, je ne me baigne pas aujourd’hui.

Cet après-midi le vent se calme un peu et nous longeons le bord de mer, nous trouvons une magnifique plage de sable mouillé et tassé sur lequel un peut rouler sans peur de s’enliser. Nous parcourons à pied la plage, mais en fait le vent souffle toujours et dans le sens du vent nous courons presque,mais à contre sens,nous avons de la peine à regagner le fourgon, cela me rappelle les tempêtes bretonnes de ma jeunesse.

Je resterai bien dormir ici, mais Dominique préfère retourner en ville où nous trouvons un parking calme près d’un cimetière,ce qui nous permet d,avoir de l’eau.

Nous nous promenons dans Hirtshals, toujours beaucoup de maisons en briques peintes en jaune, mais la ville est surtout tournée vers l,activité portuaire, en effet beaucoup de traversées partent d’Hirtshals vers la Suède, l’Islande, les Îles Féroé, la Norvège ( Kristiansand, Stavanger, Larvik, Langesund) et certainement d’autres que j’ignore.

Vendredi 27/08/2021

Nous sommes à la veille d’embarquer,aussi commençons nous à trier les affaires que nous descendrons dans la cabine car pendant les 4 jours de traversée,nous ne serons pas autorisés à retourner dans notre fourgon. Puis nous partons nous faire tester, à l’adresse que nous avez donné la secrétaire de la Smyril Line il y a 3 jours. Là on nous dit que nous n’avons pas besoin de faire le test, celui-ci sera fait sur le ferry. Bizarre, cela ne correspond pas à ce que nous a dit Islandtours en nous délivrant nos billets. Après plusieurs échanges téléphoniques avec la France,nous avons confirmation de l’obligation de faire le test préalablement à l’embarquement. De retour au centre de tests, la personne accepte de nous tester et 20 minutes plus tard, nous recevons la preuve que nous sommes tous les deux négatifs, ouf ! Nous voilà rassurés , nous pouvons dormir sur nos deux oreilles cette nuit.

Lundi 30/08/2021

Hier nous avons partagé notre temps entre balade sur le pont et jeux de cartes sans compter une heure et demie passée à nous préenregistrer ( c’est obligatoire) avant de passer aujourd’hui devant les autorités islandaises.

Ce matin nous faisons escale aux Îles Féroé et notre test négatif passé vendredi nous permet de descendre à terre. Le quartier du port est un quartier ancien avec de jolies maisons au toit de chaume. Nous sommes surpris par la grandeur des ports, ports de plaisance, de pêche et celui pour recevoir les ferrys, de même les parkings pour les voitures sont pleins et une grande activité règne, mais dés que nous nous éloignons du port, le calme revient.

Nous sommes heureux d’avoir pu descendre à terre, contrairement à ce qui nous avait été annoncé hier, car Torshavn est un très joli port et c’est aussi une des plus petites capitales du monde, nous en avons fait le tour en moins de 2 heures et en prenant le temps de flâner!

Cet après-midi midi est beaucoup moins agréable, nous commençons à 16 heures la queue pour nous faire enregistrer, obligatoire si nous voulons descendre en Islande , et nous en ressortons à 20 heures 40 pour découvrir que le buffet est déjà fermé !!!! Par chance la boutique du bord est encore ouverte et nous pouvons au moins acheter des bouteilles d’eau pour nous désaltérer.

Mercredi 01/08/2021

Ce matin nous continuons la route sur 5 kilomètres pour arriver au pittoresque petit port d’ Hafnarhólmi, où une importante colonie de macareux vient nidifier entre mi avril et mi août, malheureusement nous n’ en avons pas vu un seul,ils étaient tous repartis mais l’endroit vaut le détour et nous avons pu observer de nombreux autres oiseaux, comme différents passereaux, des mouettes tridactyles, des guillemots, nichant dans les trous des rochers.

Le macareux peut voler à 88 kilomètres/heure et plonger à 60 mètres de profondeur, le plus vieux des macareux recensé à plus de 41 ans, c’est un oiseau qui a un seul partenaire et le couple se retrouve chaque année dans le même nid pour procréer. Le bec du macareux est fluorescent mais personne à ce jour ne sait pourquoi.

Nous reprenons la route,plus exactement la piste, et oui, la route circulaire est goudronnée mais dès que nous la quittons nous roulons sur des pistes gravillonnées,tassées par le passage des véhicules et pleines de trous et de bosses, pas sécurisées, la route est toujours surélevée par rapport aux bas côtés mais sans barrières ni garde-fous même au bord de précipices profonds.et la poussière noire pénètre partout, impossible de rouler derrière un autre véhicule,ce qui n’est pas grave vu le peu de circulation, mais quand nous croisons,nous devons attendre avant de voir la piste devant nous. Mais visiter l’Islande sur la route circulaire est comme visiter Paris sur le périphérique, nous acceptons donc la poussière et le bruit infernal,car si Bergamote3 est super isolé au niveau thermique, il ne l’est absolument pas au niveau phonique.

Nous franchissons régulièrement des cols pour redescendre rapidement au niveau de la mer. Par exemple,le col étant à 700 mètres d’altitude , nous montons pui redescendons des pentes à 12 et 14% poussiéreuses et gravillonnées.

Nous passons la nuit à Pórshöfn , petit village avec un tout petit camping.

Vendredi 03/09/2021

Nous allons voir Dettifoss, une des cascades les plus impressionnantes d’Islande. Haute de 45 mètres et large de 100 mètres, carrés elle déverse de 200 à 600 mètres cubes d’eau par seconde suivant la saison et la température, soit le plus gros débit d’Europe. Comme nous avons le bonheur de la voir sous le soleil, nous admirons l’arc en ciel qui se forme au dessus. Les eaux sont surnommées « lait glaciaire «car elles sont troubles et blanchâtres car elles sont emplies de particules de sédiments puisées en traversant le glacier Vatnajökull. Mais au fond elles sont foncées car elles transportent beaucoup de boue et de sable.

Il se court en ce moment le fire+ice, course de 250 kilomètres au milieu des rochers et des zones escarpées, et nous avons croisé 3 fois 1 coureur qui , chaque fois à pris le temps de nous faire un grand signe en nous disant bonjour.

Après en avoir pris plein les yeux, nous allons voir la cascade de Selfoss, moins importante mais jolie malgré tout

et nous finissons par celle de Hafrajilsfoss, une belle petite cascade avec une superbe vue sur la gorge.

Dimanche 05/09/2021

Nous partons à la découverte de la baleine sur un voilier de 1951, l.Opal, voilier hybride, car il est équipé d’un moteur électrique silencieux afin de ne pas perturber la faune aquatique et de ne pas polluer la baie , car dans la baie de Skjälfandt 11 espèces de cétacés viennent s’y nourrir en été.

En arrivant on nous donne des combinaisons très chaudes et imperméables, pourtant le soleil nous accompagne. Nous quittons le port au moteur et nous voilà tous les yeux grand ouverts à la recherche d’une nageoire ou d’une queue nous indiquant la présence d’une baleine. Au bout d’une heure 1/2, toujours rien, mais virant de bord,le vent devient favorable et nous hissons une voile ,puis une seconde et une troisième et pour finir une quatrième.

Moteur coupé nous avançons rapidement et malgré le froid intensif sur l’eau, nous apprécions la tranquillité impressionnante que nous éprouvons à voguer au gré du vent. Pas la moindre parcelle de baleine mais on nous sert un chocolat chaud avec une rincette de stroh ( un souvenir pour toi AYMERIC).

Pas de chance pour nous, les baleines nous fuient, car c’est la troisième fois que nous prenons un bateau pour voir des baleines et nous n’en n’avons jamais vu à l’exception d’une baleine qui s’est échouée sur les côtes charentaises cet automne, Béa et André peuvent le confirmer.

Mardi 07/09/2021

Hverir : véritable paysage lunaire avec ses différents tons ocres, ses trous de boues bouillonnantes qui gargouillent, ses colonnes de vapeur et ses fumerolles, ses odeurs de souffre plus ou moins intenses, on se croirait débarqué sur une autre planète, que l’ Islande est dépaysante avec ses paysages qu’on ne trouve nul part ailleurs!

Viti : large de300 mètres, le cratère du Viti ( enfer en Islandais) retient un lac turquoise .

Leirhnjúkur : ce volcan toujours en activité présente un cratère de boue sulfureuse, et quelques trous de boue et des jets de vapeur à haute température, dans lesquels il ne ferait pas bon tomber, aussi est-il recommandé de suivre les sentiers balisés qui circulent au milieu des champs de lave, et attention car par endroits le sol est très chaud. Ce volcan apparut en 1927 et rejeta des débris incandescents pendant 2 ans.

Sur le bord de la route, en pleine nature, nous voyons une douche d’eau chaude à débit perpétuel, et au retour, un jeune en profite pour se laver!

Krafla : les séries d’ éruptions donnèrent l’idée de construire une centrale géothermique quand en 1975 la fissure de Krafla entra en activité,se manifestant par des éruptions fissurales et des mouvements magmatiques qui durèrent jusqu’e 1984.

Après avoir crapahuté toute la journée dans ces champs de lave ,de boue magmatique et de jets de vapeur, nous nous octroyons un moment de détente dans les « nature baths », bain de vapeur naturelle, en extérieur dans une eau turquoise dépassant les 40 degrés.

Puis nous nous rendons dans un camping avec une vue imprenable sur le lac, mais la température avoisinant 0 degré cette nuit, nous avons eu très froid, nous allons désormais être plus méfiants.

Jeudi 09/09/2021

Ce camping étant un vrai petit coin de paradis, vue imprenable sur le fjord, silence absolu, puisque , aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes les seuls occupants de cet immense terrain, nous nous octroyons une journée de repos. Nous profitons bien évidemment de la piscine, nous nous promenons dans le village, mais nous faisons aussi un bon nettoyage de Bergamote3, car la poussière s’infiltre partout.

Samedi 11/09/2021

Nous quittons définitivement notre camping de rêve dans lequel nous étions encore seuls cette nuit, et repassons par Akureyri pour longer la rive droite du fjord Eyjafjördur vers Dalvik. Nous traversons des petits villages de pêcheurs, possédant souvent des usines de traitement du poisson.

A Dalvik( 1367 habitants) beaucoup de touristes prennent le ferry pour l’ île de Grimsey, ils franchissent ainsi le cercle polaire, mais comme nous l’avons déjà fait en Norvège en allant jusqu’à Kirkenes, nous continuons notre route, vers Ólafsfjördur (792 habitants), relié à Darvik par un tunnel de 4 kilomètres, à une seule voie, et comme nous sommes dans le sens non prioritaire,dès que nous apercevons des phares en face, nous devons nous arrêter dans les refuges situés tous les 250 mètres environ ; un fait exprès,les voitures se sont données le mot pour nous croiser dans le tunnel.

De Ólafsfjördur à Siglufjördur, nous traversons plusieurs tunnels, dont un de 7200 mètres,heureusement à double sens, et un autre de 800 mètres si étroit que les rétroviseurs de Bergamote3 frôlés presque les 2 côtés, par bonheur nous n’avons eu personne en face. Que Ólafsfjördur devait être isolé avant la construction des tunnels !

Siglufjördur (1182 habitants), fut un port important, capitale de la pêche au hareng, entre 1903 et 1968,comptant un grand nombre de bateaux de pêche que des travailleurs se pressaient de décharger pour porter les poissons aux femmes qui les vidaient et les salaient, mais depuis la disparition du hareng la ville a décliné mais les maisons sont colorées et très proprettes.

De Siglufjördur à Hofsós, nous parcourons 60 km de paysages splendides, avec tout au long des moutons éparpillés sur ces étendues immenses ..

Hofsós( 147 habitants), ce village de pêcheurs possède une piscine au bord du fjord.

Des maisons noires et une église au toit bleu,sont assez surprenantes.

Hólar ( 97 habitants) a une église imposante et sa ferme en tourbe, des années 1850, habitée jusqu’en 1945 est vraiment surprenante.

Nous sommes en pleine région des trolls ! Mais ce que nous voyons de réel, c,est le réttir, rassemblement des moutons éparpillés durant tout l’ été dans la nature, par des cavaliers qui chevauchent ces immensités pour ramener les moutons dans les bergeries pour l’hiver. Il faut une journée avec un grand nombre de cavaliers pour rassembler les moutons d’une région et une deuxième journée pour les trier afin que chaque ferme retrouve ses bêtes.

Le réttir est l’occasion d’une grande fête où les touristes sont les bienvenus,mais,nous avons eu une grande journée aujourd’hui et Dominique est fatigué.Nous continuons notre route et nous nous arrêtons dormir à Blónduos.

Lundi 13/09/2021

Tout d’abord nous faisons de gros gros bisous à notre petite fille Olivia qui a

9 ans aujourd’hui, JOYEUX anniversaire !!!

Pluie et brume nous accueillent ce matin au réveil.

La côte de Strandir est très sauvage, très peu peuplée, mais splendide,

Le Strandir, zone la plus reculée d’ Islande était jadis considérée comme un haut lieu de la sorcellerie et beaucoup de légendes et de croyances survivent.

Nous nous arrêtons à Reykjarfjördur où est fabriqué le meilleur sel du monde ( comme à Kampot nous avions trouvé le meilleur poivre), mais il y a juste un hôtel et aucun bâtiment ressemblant de près ou de loin à une usine. Renseignement pris à l’hôtel, on m’indique un petit chemin herbeux, et effectivement après quelques centaines de mètres, nous voyons un panneau nous indiquant l’usine. Au bout du cul-de-sac ,2 petits bâtiments en bois;

j’ en fais le tour et trouve une porte, je l’ouvre et appelle, un jeune homme arrive et accepte de nous faire visiter. L’ eau de la mer du Groenland est pompée dans un grand bassin, quand la salinité arrive à 20%, il vide l’eau, met le sel sur des clayettes et dans un séchoir; une fois le sel séché,il le transporte, grâce à une noria, dans un diviseur d’où le sel ressort en paquets de différents poids. Ensuite une partie du sel est parfumé, sel aux algues,à la réglisse ou fumé. Et de là, le sel est expédié dans les grands restaurants du monde entier.

Ísafjardardjúp est le plus grand fjord de la région, générant latéralement de nombreux petits fjords, et nous choisissons d’ explorer toutes les dents du peigne. Nous voyons une multitude de cascades, pas un seul virage à la sortie duquel nous ne découvrons pas une dizaine, si ce n’est une vingtaine de cascades générant une multitude de petits lacs. De l’eau, de l’ eau, de l’eau partout!

À Súdavik nous voulons visiter le musée du renard arctique,malheureusement il ferme juste comme nous arrivons, mais à l’extérieur nous pouvons voir un renardeau orphelin qui joue comme un gamin avec un tracteur en plastique et qui vient nous voir quand nous l’appelons, vraiment touchant.

Mercredi 15/09/2021

Nous quittons le nord et la mer du Groenland pour l’ouest et l’océan Atlantique Nord. Je suis complètement subjuguée par les différences que présentent les fords. Finies les plages de sable noir, ici le sable est blanc , la couleur de l’eau est beaucoup plus changeante et les côtes moins arides. On pourrait même se croire en Bretagne si les paysages n'étaient pas si vastes.

De plus nous retrouvons plus de chaleur, s’il ni avait pas le vent froid, on pourrait se promener en teeshirt.

La route est une succession de dénivelés négatifs et positifs,avec des pentes impressionnantes, toujours entre 10 et 14%.

Nous prenons ce soir le ferry qui nous fait traverser le fjord de Breidafjördur entre Brjänsllaekur et Stykkisholmur ce qui nous fait gagner plus de 300 kilomètres de route ( ou piste) côtière , n’ayant, à priori, pas grand intérêt.

Le ferry fait escale à l’île de Flatey, mais nous n’avons pas prévu d’y séjourner.

Il est 22 heures à notre descente du bateau, aussi allons nous directement au camping, remettant à demain la visite de la ville.

Vendredi 17/09/2021

Joyeux anniversaire à notre fils aîné Olivier qui fête aujourd’hui ses 51 printemps, cela ne nous rajeunit pas!

Olafsvik (970 habitants), n’a rien pour retenir le regard, aussi partons nous rapidement vers Rif (135 habitants) d’où l’on aperçoit au loin la chute de Svödufoss et ses cascades impressionnantes.

A Hellisandur, les murs des maisons de pêcheurs sur le port sont entièrement peints

et de plus nous apercevons la calotte glaciaire du Snaefell, rendue célèbre par Jules Verne dans son Voyage au centre de la terre.

Un petit crochet sur une piste heureusement très courte nous conduit au cratère de scories de Saxhöll, dont nous grimpons fièrement l’escalier de 396 marches qui débouche sur le cratère et nous offre une vue à 360 degrés sur les immenses coulées de lave de Neshraun.

Nous déjeunons au bord de la plage de sable noir de Djúpalón, des roches de lave représentent, dans les légendes une église elfique ,un kerling ( troll femelle); il y a aussi des pièces métalliques rouillées provenant du chalutier anglais eding,qui s’échoua en en 1948, seuls 4 marins furent sauvés.

Autre particularité islandaise,sur cette plage comme sur d’autres, se trouvent 4 pierres de levage pesant respectivement, 23 kilos, 54 kilos (demi-portion), 100 kilos (demi-fort) er 154 kilos ( très fort), tout homme ne pouvant soulever la 2ème (54 kg) était considéré comme une petite nature inapte à la vie en mer!!!!!

Nous arrivons au pays du géant Bárdur, mi- homme, mi-troll héros d’une saga et en l’honneur duquel fut érigé un troll en pierre, comme quoi les légendes sont encore très présentes en Islande..

Dimanche 19/09/2021

Comme ce camping à une wifi à peu près correcte, et un lave-linge, je passe la matinée à faire sécher le linge lavé hier soir et à publier le blog, ce qui prend du temps car les photos mettent du temps à charger, sinon vous allez croire que je vous oublie.

Après avoir dégusté un plat de crevettes Islandaises,

nous nous faisons un devoir de goûter les productions locales, comme le skir ( le yaourt islandais) auquel Domi est devenu accro, nous allons voir le phare de Akranes et ses anciens séchoirs à poissons .

Nous nous rapprochons maintenant du cercle d’or, des sites à ne pas manquer, pour cela nous longeons la côte sud de la péninsule Agrafjall, puisque nous sommes arrivés hier par la côte nord, contournons le fjord Hyalfjördur et gagnons le parc naturel de Pingvellir,où se rencontrent les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes qui s’écartent de 1 à 18 millimètres par an, et le lac Pingvallavatn, le plus grand lac naturel d’Islande(84 km2), en France, notre plus grand lac naturel est celui du Bourget(44,5 km2), tout juste la moitié, hé la Savoyarde tu es battue!!!!! La végétation change par ici, beaucoup plus riche, les arbustes remplaçant les mousses et les lichens.

Nous assistons également à la fin d’un réttir, les moutons ramenés de la montagne hier et ont été triés aujourd’hui, afin que chaque propriétaire récupère ses bêtes. Certains les emportent à la bergerie dans des remorques,un autre leur fait traverser la route pour les laisser encore brouter de l’herbe fraîche dans un champ clôturé.

Mardi 21/09/2021

C’est sous une tempête que nous partons visiter Reykjavik, une pluie glaciale nous single et étant à 4 kilomètres du centre ,contrairement à notre projet d’aller à pied,nous prenons le fourgon pour nous rapprocher. Nous visitons l’église et sur le parvis mes 40 kilos n’ arrivent pas à résister au vent qui me pousse et me fait avancer malgré moi.

Cet orgue magnifique comprend 5275 tuyaux, impressionnant !!!!

Nous faisons un tour succinct de la ville et remettons à demain une découverte plus approfondie de la capitale.

Jeudi 23/09/2021

Joyeux anniversaire à notre CYRIELLE adorée, et oui aujourd’hui encore nous avons un anniversaire à souhaiter, notre petite dernière a 39 ans aujourd’hui.

Nous partons voir le volcan Fagradalsfjall qui, après 800 ans de sommeil est entré en activité dans la nuit du19 mars 2021 et l’ éruption de ce volcan persiste encore aujourd’hui.

Malheureusement il fait 2 degrés, une pluie diluvienne et de fortes bourrasques de vent sévissent et les Rangers disent que l’ascension,vu les conditions météo, est risquée; aussi Domi ayant peur d’être transformé en statue de glace,et moi me voyant emportée par une bourrasque dans le cratère de lave à plus de 1000 degrés, renonçons nous à cette ascension, dommage car on n’a pas tous les jours l’occasion de voir un volcan en activité.

Il est vrai que se sont les grandes marées d’équinoxe et que nous sommes au bord de l’Atlantique, cela explique l’océan démonté et le mauvais temps. Nous rentrons donc continuer la visite de Reykjavik. En route nous voyons des éruptions de souffre, l’odeur ne nous trompe pas .

Le vieux port, où l’on voit plus de cafés et restaurants que de bateaux, puis le centre ville où nous voyons la plus ancienne maison en bois de la ville.

Retour sur la côte sud où j’ai repéré un camping au bord de l’eau, mais déception à l’arrivée une digue en pierre de lave nous empêche de voir les vagues déferler; à défaut de voir les vagues,nous entendons leur bruit.

Deuxième déception, le camping n’a pas l’électricité,donc pas de chauffage cette nuit et au coucher,

il fait 1 degré dehors et 11 degrés dedans, nous nous blottissons sous la couette!

Samedi 25/09/2021

Le camping étant sympa, nous décidons de faire une journée domestique, ménage, lavage, couture et cuisine vont largement occuper ma journée, seul dommage,pas d’internet, donc impossible d’ éditer mon blog. Les réseaux wifi sont rares et très souvent trop faibles pour capter internet, raison pour laquelle vous avez les nouvelles souvent avec plusieurs jours de retard. Petite précision, avant de partir,je n’ai pas formaté ma messagerie, aussi inutile de me laisser des messages vocaux, je ne pourrai les écouter qu’à mon retour en France.

Lundi 27/09/2021

Nous visitons le Lava center, musée consacré aux éruptions volcaniques.

La visite est captivante et le film qui nous est présenté est très impressionnant, car il présente toutes les dernières éruptions filmées sur le vif par des volcanologues. Voir le feu jaillir des cratères, le magma envahir toutes les pentes qu’il trouve , voir des montagnes de lave se dresser à la verticale puis retomber en se fragmentant et tout détruire sur leur passage et peu à peu commencer à se stabiliser en refroidissant, ce qui donne naissance à d’immenses champs de lave, est réellement effrayant, de plus le bruit du grondement du volcan, des explosions de la lave incandescente, nous plonge dans un univers de folie.

Puis nous parcourons le village, y faisons quelques courses et vu le froid (3 degrés) et le vent du Nord glacial nous rentrons au camping boire un bon thé bien chaud.

Mercredi 29/09/2021

Nous repassons aux cascades de Séljalandsfoss, car les photos de cette nuit sont loupées, l’appareil s’étant déréglé, et une chute de 60 mètres de haut mérite une photo.

Puis deuxième chute, beaucoup plus impressionnante, celle de Skógafoss qui tombe elle aussi d’une hauteur de 60 mètres, mais sur une largeur de 25 mètres et avec un débit plus important .

Une grosse averse arrive mais c’est une chance car nous pouvons profiter d’un splendide arc en ciel,

est nous nous approchons de la chute lorsque qu’un méchant coup de vent nous envoie l’écume de la cascade, c’est la douche assurée pour moi et j’ai la tête mouillée, je peux vous dire que l’eau est vraiment froide, de plus comme de gros nuages noirs sont menaçants,nous reviendrons demain grimper le chemin qui nous mène au dessus de la cascade.

Un oiseau pas farouche nous fait un discours , puis après avoir fièrement posé pour que les touristes le photographie, il s’envole peut-être rejoindre sa famille.

Toujours sur la circulaire,nous nous dirigeons vers Skógar ( la forêt), niché sous la calotte glaciaire de l’ Eyjafjallajökull, qui, suite à une explosion en 2010 recouvrit toute la région de cendres. Ici encore il y a pléthore de cascades et de chutes toutes plus impressionnantes les unes que les autres, et toujours beaucoup de fermes et de sentiers équestres.

Voulant prendre la route 218, mais lisant aussi mal l’un que l’autre, nous prenons la route 219 qui nous fait parcourir 5 à 6 kilomètres de piste pour nous retrouver sur la circulaire, 2 à 3 kilomètres en arrière, BRAVO! Pauvre Bergamote3, que de mauvais traitements te faisons nous subir!

Enfin nous trouvons la 218 qui nous mène sur la côte, où un spectacle exceptionnel nous attend. Un promontoire rocheux et très escarpé sur lequel se dresse un phare, et des rochers , qui s’avancent dans l’eau, percés de très belles arches dont une vraiment grande.

Comme il se fait tard et qu’ il y a encore beaucoup de curiosités à voir entre Slógar et Vik, nous nous rendons au camping de Vik et reprendrons demain la découverte de cette région.

Vendredi 01/10/2021

Après une nuit venteuse et pluvieuse, ce matin c’est le soleil qui nous accueille accompagné d’un grand calme et la température est presque estivale (8 degrés), nous repartons donc vers Skógar ( 25 habitants) et ses cascades. Évidemment nous commençons à connaître la route mais le paysage est si stupéfiant que nous ne pouvons pas nous lasser de l’admirer.

Tout d’abord la cascade de Kvernufoss, qui se cache au fond d’un canyon, le sentier qui y conduit part à l’extrémité est du village et nous devons emprunter l’échalier pour franchir la clôture et pouvoir avancer dans ce canyon couvert de mousse au fond duquel jaillit la cascade de 20 mètres de haut;

Dominique descend explorer des grottes le long du canyon mais je juge la descente trop glissante pour moi et renonce à le suivre.

L’envie de monter au dessus de la cascade de Skógafoss me démange et nous y retournons. Contrairement à Kvernufoss, cette cascade est un haut lieu touristique avec d’immenses parkings et des aires de pique-nique.

Croyez le ou pas, nous déjeunons avec la porte du fourgon grande ouverte et les tables de pique-nique sont utilisées par les touristes, vous dire si le temps est beau(11 degrés)

Après déjeuner j’entreprends la montée qui s’élève de 90 mètres le long de la cascade, le premier tiers du chemin est constitué de marches creusées dans le sol d,une hauteur de 40 à 60 cm, épuisant ! Puis ce sont des marches métalliques d’une hauteur normale, ouf! Me voilà arrivée,la vue à 360 degrés s’étend jusqu’à l’océan d’un côté et aux glaciers de l’autre,

puis je suis le sentier qui longe la rivière aux eaux fougueuses et découvre une deuxième cascade plus petite.

Skógar,nous te disons définitivement au revoir et partons pour gagner Kirkjubæjarklaustur, ( Kirkju = église,bæjar = ferme,klauster = couvent) petit village de 195 habitants à une centaine de kilomètres , seul point de ravitaillement et de camping entre Vik et Höfn.

Nous sommes une fois de plus stupéfaits car une nouvelle végétation s’offre à nous, d’abord pendant plusieurs dizaines de kilomètres une immense plaine désertique, sans doute marécageuse car nous ne voyons pas un seul mouton,

puis pendant quelques kilomètres des champs de lave formant une multitude de petits cairns, comme si une colonie de vacances était venue jouer à monter des cairns

et pour finir quelques dizaines de kilomètres de mamelons arrondis et couverts de mousse.

Le camping de Kirkjubæjarklaustur, les locaux l’appellent simplement Klauster, plus facile à prononcer, est très accueillant et nous nous préparons à passer une nuit calme, mais avec le noir, vent et pluie sont de retour, tant pis, une si belle journée nous a ragaillardi.

Dimanche 03/10/2021

Ce matin, malgré un temps incertain, nous partons pour une petite balade de 5 kilomètres qui nous mène au glacier Skaftafellsjökull et la pluie a attendu notre retour pour se décider à tomber, que nous sommes chanceux!

En fin d’après-midi la pluie et la vent s’étant calmés nous grimpons voir la cascade de Svartifoss,(cascade noire) car elle jaillit entre des colonnes de basalte noir., 4 kilomètres mais avec un dénivelé important,mais comme le chemin est formé de sable de lave très glissant, un platelage est installé dans les pentes raides.

Nous sommes toujours étonnés de voir beaucoup de champignons, dont des cèpes, sur cette terre qui pourtant paraît ingrate et stérile.

Nous passons une deuxième nuit au camping.

Mardi 05/10/2021

Après avoir parcouru “les dents du peigne “ nord-est, nous suivons maintenant celles du “peigne sud-est”

. La route serpente le long de la côte, à flanc de montagne et souvent de grandes plaques métalliques ou des murs de pierre protègent la route des éboulis de lave, et dire que nous apercevons parfois une ferme isolée bâtie au pied de la montagne, je ne serais pas rassurée d’y habiter!

La côte découpée nous rappelle un peu la Bretagne,mais le sable des plages est noir et les baies plus vastes que nos petites rias.

Nous voyons de grandes colonies d’ oies sauvages et nous pensons,peut-être à tort qu’elles se rassemblent pour migrer vers des horizons au climat plus clément.

Nous déjeunons au bord de l’eau, sous un beau soleil et sans vent avec vue sur la côte escarpée.

Nous nous arrêtons à Djùpivogur, beau petit village de 350 habitants, très propre et aux jolies petites maisons coquettes .c’est l’un des plus anciens ports du pays, fondé au XVI ème siècle et la encore ,en 1627 des pirates d’Afrique du nord pillèrent le village et les fermes aux alentours et capturèrent des dizaines d’esclaves.

Jeudi 07/10/2021

Brume, vent, pluie nous accueillent à notre réveil, mais comme souvent nous espérons que le beau temps revienne dans la matinée, car seuls les paysages sont au programme de la journée.

Nous partons explorer la péninsule sauvage entre les fjords de Norófjördur et de Mjóifjördur . Cette péninsule est très surprenante, en effet, seule sa rive sud possède une route qui se termine en cul de sac à sa pointe et nous sommes obligés de revenir par le même chemin, alors qu’elle est une des régions les plus prospères de l’île. En effet à l’entrée de la péninsule s’ est implantée une gigantesque fonderie d’ aluminium sur 2 kilomètres le long du fjord et créant 450 emplois. A Eskifjördur ,coquette ville de 1015 habitants au milieu de la péninsule,subsistent les vestiges de la plus grande carrière de spath du monde, variété de calcite cristalline, composant essentiel des premiers microscopes. Et après un tunnel de 7900 mètres nous arrivons à Neskaupstadur, à la pointe de cette péninsule, ville également pimpante ( 1460 habitants) et où se trouve le plus grand hôpital de l’est de l’île. La brume dissimule tout les sommets et nous abandonnons les petites excursions pédestres prévues car la pluie rend les sentiers glissants et les paysages sont en partie cachés.

Nous reprenons la circulaire pour aller faire le plein de carburant pour Bergamote3 et pour nous, à Egilsstadir ( se prononce eyils- stazer, vous l’aviez deviné !), ville de 2875 habitants, sans aucun cachet, pas de centre ville, pas de quartier typique, des constructions sans caractère, et le camping n’est pas attirant non plus, aussi commençons nous à longer le lac Lagarfljót, notre programme de demain étant d’en faire le tour. Bonne idée car nous trouvons un accueillant camping au bord de l’eau.

Ouf enfin une connection qui me permet d'éditer, je n’avais pas oublié mes fidèles lecteurs.

Samedi 09/10/2021

Le temps est maussade et nous nous octroyons une journée farniente, nous sommes très bien , le camping est boisé et nous voyons le lac de notre fourgon.

Dimanche 10/10/2021

Il a neigé cette nuit sur les montagnes dont les pentes sont recouvertes d’un tapis blanc.

En passant le col entre Egilsstadir et Seydisfjördur, nous avons même de la neige sur la route, mais il n’est pas nécessaire de chaîner, nous préférons laisser les chaînes dans le coffre !

Par contre je fais une boule de neige mais Papy se cache dans le fourgon et je n’ai aucun de mes petits enfants près de moi, mais attendez cet hiver, je me vengerai, n’est-ce pas Tom, Olivia, Louis ,Emilie et Clémence !!!!!

Mardi 12/10/2021

Le froid s’est installé et nous nous contentons de visiter le village de Seydisfjördur ( vous savez tous le prononcer maintenant, pour simple rappel, Sézisvjeurzur) quelques jolies maisons,

pour certaines les murs sont peints,

une église bleue

et le village est surtout célèbre pour sa rue principale, la rue arc-en-ciel .

Pour notre dernier soir, nous décidons de dîner au restaurant, surtout qu’il y a du renne à la carte, et que je suis curieuse de goûter cette viande, une des rares que je n’ai pas testée, et pour Domi son choix se porte sur l’omble chevalier. Malheureusement arrivés au restaurant, ils ne servent pas à dîner ce soir, pareil pour le restaurant dont les spécialités sont les sushi, en désespoir de cause nous nous rabattons sur le bistrot qui sert aussi à manger.

La carte ne nous inspirant pas, nous nous contentons d’une bière réellement insipide, et sommes surpris par l’addition, 20€ les 2 bières, nous retournons donc manger dans notre fourgon.

samedi 16/10/2021

Aujourd’hui le vent s’est calmé et le soleil nous accueille au Danemark après un parcours de 845 miles nautiques,soit 1565 kilomètres.( Seydisfjördur - Tórshavn =275 miles , et Tórshavn - Hirtshals = 570 miles)

Débarquement sans aucun contrôle ni douane, et ayant bien visité les environs d’Hirtshals avant d’ embarquer nous filons directement vers le sud. Ayant parcouru la rive ouest du Jutland à l’aller,nous redescendons par la rive est.

Les paysages sont beaucoup plus verts et plus hospitaliers qu’ en Islande.

La culture la plus intense par ici semble être celle des éoliennes, pas surprenant puisque nous sommes dans une grande plaine bien ventée.

Après une courte visite d’ Aalborg, ville industrielle, et au trafic portuaire intense, nous arrivons à Viborg, l’une des plus anciennes cités danoises, charmante petite ville aux rues centrales pavées et bordées de jolies maisons anciennes et sa remarquable cathédrale.

Nous décidons de passer la nuit au bord de l’eau, de l’autre côté du lac, ainsi avons nous toute la soirée une vue agréable sur les lumières de la ville.

Lund18/10/2021

La pluie est présente à notre réveil, aussi ne voulant pas me mouiller, je ne descends pas à la plage pour me baigner, c’est bien évidemment, la seule raison, la température de l’eau n’y est pour rien!!!!!

Nous allons comme prévu visiter Odense, qui doit son nom à Odin, roi des divinités nordiques, c’est aussi la ville natale de Hans Christian Andersen, ce merveilleux conteur né en 1805 (la petite marchande d’allumettes , la petite sirène, le vilain petit canard, en tout 158 contes pour enfants),et comme la chance nous sourit ce matin, nous trouvons une place de stationnement en plein centre ville et au moment où nous nous garons, la pluie cesse miraculeusement. Nous nous promenons dans le centre-ville, piétonnier et très animé,

Odense est une ville universitaire,plus de 10% de la population est étudiante. Nous visitons la cathédrale Saint Knud, vouée au roi assassiné en 1086, lors d’une révolte paysanne ; Cette cathédrale est l’une des plus importantes églises gothiques du pays, l’intérieur est blanc et dépouillé mettant en valeur un magnifique triptyque de 5 mètres de haut par 6 mètres de large, plaqué or, avec 300 personnages sculptés.

Juste à côté se trouve l’hôtel de ville à la façade crénelée comme de nombreux bâtiments au Danemark.

Sur la route, nous faisons un petit détour pour aller à Chritiansfeld, village classé au patrimoine mondial de l’ Unesco pour son église morave de 1773, (congrégation libre luthérienne ) entourée de maisons de briques jaunes, sans ornement et aux toits de tuiles rouges, cette congrégation étant pionnière en matière d’égalité, et il y a des maisons collectives pour les veuves et les célibataires, toutes ces maisons sont toujours habitées de nos jours.

Nouveau détour pour aller une fois encore dormir au bord de l’eau , à Sønderborg, avec toujours une vue magnifique pour la nuit.

Dans toute la région, les parents promènent les enfants à vélos électriques aménagés à l’avant pour le confort du petiots

Mercredi 20/10/2021

Dominique ayant travaillé à Lübeck, il se souvient d’une jolie ville, aussi décidons nous d’y passer la journée.

Effectivement Lübeck (220000 habitants ) fut la capitale de la ligue hanséatique. Le centre historique est sur une île, il subsiste deux portes médiévales gigantesques (sur les 4) dont la porte Holstein (le Holstentor), en briques qui date du XV ème siècle et la porte nord, le Bugtor de 1444. Ces 2 portes sont des restes des fortifications du XV ème siècle, fin de la période gothique

Dans ce centre historique, les maisons anciennes de style gothique sont en brique;

nous prenons plaisir à flâner dans ses ruelles, aux petites maisons regroupées autour de cours intérieures, l’ambiance est bon enfant, ce quartier nous fait penser à celui de Rabastens, où habitent Laëtitia et Xavier.

Le centre historique possède de nombreuses églises dont l’ église Sainte Marie et son diable. Quand le diable a vu sur sa place les fondations d’un bâtiment, il s’est réjoui pensant que l’on construisait un bar à vin, car c’est dans de tels endroits qu’il se ralliait beaucoup d’âmes , il aida même les ouvriers à monter les pierres. Mais un jour, devant le faste de la construction, il réalisa sa méprise, il entra dans une grande colère. Arrachant un énorme rocher, il s’envole pour le jeter afin de détruire l'église ,mais un homme audacieux l'arrêta et lui promis de bâtir son bar à vin juste en face, l'idée plut au diable et c’est pourquoi il rejeta son rocher sur le côté, qui est toujours là aujourd’hui et sur lequel on peut voir incrustées les griffes du diable et juste en face les ouvriers ont construit le bar à vin de l’hôtel de ville.

Lübeck est également la capitale du marzipan (massepain), et comme je suis gourmande, Dominique m’en offre plusieurs boites!!!!!

Ouf je viens de rentrer à la maison et je peux de nouveau éditer, j’ai réparé le problème qui m’ empêchait de le faire, merci de votre patience.

Un aléa nous obligeant à rentrer plus tôt que prévu, nous sommes devons malheureusement annuler notre passage aux Pays Bas et la visite chez notre ami Guido.

Nous prenons donc la route vers la Belgique, mais les Pays Bas ayant une pointe sud entre Allemagne et Belgique nous faisons deux petites incursions dans le Limbourg et traversons Maastricht, ville bien connue pour son traité.

Nous nous arrêtons chez notre ami Stéphane, qui , lui aussi nous prépare des spécialités de son pays, comme les chicons au jambon, une carbonade et bien sûr des moules frites, et nous fait découvrir la région d’ Andenne et la ville de Dinant dont la spécialité est les couques, gâteau qu’il ne faut surtout pas essayer de croquer sous peine de se casser plusieurs dents en vain, vous avez le choix entre le laisser gentiment fondre dans la bouche ou le pendre au mur, ces gâteaux représentant de jolis tableaux. Et bien entendu nous avons dégusté une quantité impressionnante de bières belges toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Dînant est la ville natale d’ Adolphe Saxe, l’inventeur du saxophone, aussi cet instrument est omniprésent dans toute la ville, construit dans divers matériaux, bois, métal joliment peint, verre.

Stéphane habite sur un coteau qui surplombe la Meuse, et le transport des matériaux ( principalement sable, graviers et pierres, extraits des carrières ) par péniches y est encore très actif.

Nous visitons Namur avec notre amie Anne, et découvrons le nouveau téléphérique qui nous permet d’ admirer la ville et la citadelle, vues d’en haut. Les molons de Namur sont jumelés avec les menteurs de Moncrabeau ( d’où la rue de Namur à Moncrabeau). Tous les 4 ans les molons viennent à Moncrabeau pour la fête des menteurs,le premier dimanche d’ août et en alternance, tous les 4 ans les menteurs vont à Namur.

Puis après un dernier dîner avec Anne, Eddy et Stéphane nous prenons la direction de la France et descendons vers la Bretagne par l’autoroute des Estuaires.

Arrêt à Vannes chez mon frère Jean Pierre qui nous régale de produits de la mer, huîtres, palourdes, praires, moules et soles sans parler de son andouille de Vire, le péché mignon de Dominique.

Puis arrêt à Damgan chez nos amis Maryvonne et Alain, suivi d’un arrêt à Saint Étienne de Montluc, chez Anne (la sœur de Domi) et Jean Claude. Heureusement que nous devons rentrer rapidement car, vous vous en doutez, tous ces gueuletons et excès d’aperItifs et de vins nous font prendre quelques kilos superflus.

Ce soir nous arrivons à Moncrabeau après un périple de 11086 km en fourgon et 3130 km en ferry soit un parcours de14216 au total et presque 3 mois de vadrouille.

PS - Dans les prochains jours je ferai un petit résumé sur l’Islande