Via Gebennensis 1: Yenne (Savoie)-Chavanay (Loire)

Le 19 octobre 2020, j’ai pris le train très tôt, car un long voyage m’attendait pour rejoindre le Camino là où je l’avais laissé 20 ans auparavant. Je suis arrivé à Genève Cornavin vers 9h30 et j’ai dû courir pour trouver l’arrêt du bus m’emmenant vers Aix-les-Bains en Savoie. J’ignorais encore qu’il existait un blabla bus desservant directement Chambéry.

Rencontre manquée avec Chambéry

Parvenu à Aix-les-Bains, le soleil d’automne brille, mais il fait tout de même très frais (8°C). J’attends quelques minutes dans cette gare de province qui n’a plus été rénovée depuis des décennies… Le contraste avec ses alter ego helvétiques n’en est que plus surprenant! Finalement, un train des années 90 finit par arriver et en moins de 10 minutes je me retrouve à Chambéry où je dispose d’une bonne heure avant le départ du bus pour Yenne à 12h25.

Je tâche de trouver le centre-ville et j’arrive sur la Place du Palais de Justice où je me réfugie dans un café pour échapper au froid. Une demi-heure plus tard, sans avoir vu grand-chose de la ville, je me dirige vers la modeste gare routière en passant par le parc du Verney. Recroquevillé sur un banc, je dévore un sandwich préparé chez moi sous le regard envieux des pigeons!

Yenne: le début d’un sentier exceptionnel!

Après plusieurs haltes dans la périphérie peu attractive de la ville, le minibus me laisse à 13h05 à Yenne où l’office du tourisme est logiquement fermé. Une partie de ce bourg respire l’abandon et une prospérité remontant aux années 1960-1970. Depuis, plusieurs commerces ont mis définitivement la clé sous la porte et certaines maisons semblent en décrépitude…

Je me dirige vers un café pour demander par où passe le Chemin de Compostelle. Même si je ne consomme rien, le patron est très sympa et il m’envoie vers l’un de ses clients retraité qui devrait pouvoir m’aider. Il me conseille de suivre la rue principale plein ouest en direction du cimetière, ce que je fais. Je finis par trouver le GR 65 qui se superpose ici au GR 9, en l’occurrence l’étape Yenne-Grenoble du Chemin d’Assise.

Après une prière à la charmante Chapelle Notre-Dame-de-la-Montagne, le GR 65 suit un beau sentier boisé et nous amène 250 m plus haut au Belvédère de Pierre Châtel. D’ici, la vue sur le cours sauvage du Rhône est vraiment exceptionnelle.

Situé à 80% en forêt, le chemin qui passe sous le Mont-Tournier est vraiment extraordinaire: on n’y croise presque personne et seul le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles accompagnent un pèlerin ravi! J’ai parfois eu l’impression d’être seul au monde et de ressentir la magie de la nature vierge comme devaient la vivre les néanderthaliens il y a plus de 30’000 ans.

L’impression d’être seul au monde

Malgré la beauté du chemin, la fin de l’après-midi approchait et je n’apercevais toujours pas mon étape du soir… Je m’étais levé tôt et j’avais marché sans discontinuer depuis environ 4 heures en transportant un sac de plus de dix kilos: j’en avais ma claque comme on dit vulgairement! C’est pourquoi je mis mon pas sur « pilote automatique » et j’arrivai en fin de journée à Saint-Maurice-de-Rotherens.

Un premier hébergement atypique

Hélas, après avoir déjà parcouru 16 km, je n’étais pas encore au bout de mes peines. Il me fallait descendre 2,5 km supplémentaires jusqu’au Mollard où m’attendait Patrick G. mon hôte du jour. J’avais trouvé ses coordonnées dans l’excellent guide Via Gebennensis 2020-2021 édité par l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. De nature flegmatique, mais avec un regard empathique et bienveillant, il m’indiqua à ma grande surprise que je disposerais de mon propre studio indépendant pour la nuit.

Au premier étage de l’élégant corps de ferme ancien, j’avais pour moi seul un confort de roi: un séjour meublé d’une table et 4 chaises en paille, un lit métal-lique superposé solide, une salle de bain avec un lave-linge! ainsi qu’une cuisine entièrement équipée.

La contrepartie de cette indépendance totale était que Patrick n’allait rien mitonner pour moi. Mais, dans les buffets de la cuisine j’ai trouvé de tout: pâtes, riz, lentilles et choucroute garnie en boîte… Pour étancher ma soif, j’ai eu l’embarras du choix: diverses bières et limonades fraîches au frigo, vin rouge et blanc en berlingot! Le tout (y compris le studio) à mon entière disposition en échange de quelques dizaines d’euros: un rapport qualité-prix imbattable, sans compter que j’ai eu, au moment d’aller me coucher, à opter entre plusieurs alcools forts « maison » histoire de dormir comme une masse…

Un garde-manger bien rempli

Le lendemain, frais et dispo, j’ai enduit la baguette que j’avais décongelée la veille de trois succulentes confitures artisanales et j’ai bu autant de thé et de café que je voulais, sans rien devoir demander à personne. Comme à la maison! Un réel privilège pour un pèlerin, je m’en apercevrai plus tard.

Quand j’ai eu fini de ranger mes affaires propres! dans mon sac, j’ai fait la vaisselle et balayé le sol, histoire de laisser les lieux comme je les avais trouvés en arrivant lundi soir. Puis, j’ai écrit quelques lignes dans le livre d’or de Patrick et je suis descendu le saluer. Avec un grand sourire, il m’a aimablement proposé de m’accompagner jusqu’au hameau de Gresir où j’ai pu rejoindre le tracé officiel du Camino, exactement à 2,5 km de Saint-Maurice-de-Rotherens, soit la distance séparant la maison de Patrick du même village. Ainsi, je n’ai pas triché d’un mètre.

Pour suivre mes pas au plus près, je vous recommande vivement la carte mapy.cz de nos amis tchèques: outre sa qualité graphique, elle offre le tracé en couleur de la Via Gebennensis ce qui permet de ne pas se perdre sur le terrain si on a téléchargé l’app avant de partir. Hélas, j’ai découvert cette carte quelques semaines après mon retour en parcourant radiocamino l’incontournable site de Sylvie, la pèlerine wallonne bien connue de la compostellosphère.

Le mercredi 21 octobre 2020, j’ai quitté mes hôtes après une soirée inoubliable avec un petit pincement au cœur : ça n’est pas tous les jours que l’on est hébergé par un couple aussi exceptionnel ! Après être descendu quelque trois-cents mètres, je retrouve sur ma gauche un chemin non asphalté bucolique.

Celui-ci me mène à Valencogne où j’admire l’église Saint-Jean construite tout en pierres rondes. Malheureusement, je n’aperçois pas la moindre épicerie ou un café ouvert. Tant pis, ce sera pour plus tard.

Un petit moment de blues

Un peu plus loin, le camino monte sur la gauche et finit par rejoindre la ligne de crête qui culmine à 690 m. J’ai mal à mes deux chevilles qui semblent rouillées et j’accuse une certaine lassitude… Malgré l’absence de banc – une constante depuis Saint-Genix ! – je me débarrasse de mon sac à dos et m’agenouille sur le bord du chemin. Un peu d’eau me désaltère et la dernière pâtisserie achetée la veille rempli momentanément mon estomac. Je me sens seul au monde et je me demande comment je vais pouvoir continuer…

Heureusement, cette halte m’a fait du bien et je repars dix minutes plus tard. Le sentier traverse une jolie forêt au sol jonché de cosses de châtaignes entrouvertes : pas de doute, on est bien en automne !

Une épicerie qui me rappelle Sarajevo en 1996…

Au sortir du bois, je découvre en contrebas le lac de Paladru et je croise deux familles qui se promènent : on se salue poliment et chacun poursuit sa route.Moi, je descends vers Le Pin, une localité au charme désuet où je peux enfin boire un café à 1,20 euro !

Je me dirige ensuite vers la seule épicerie du village. Je dois bien chercher pour trouver de quoi me nourrir tant les rayons semblent vides ! Cette pénurie relative me rappelle la Bosnie-Herzégovine de la fin du XXe siècle, c’est dire !

La routine du pèlerin

Malgré la fraîcheur de cette journée grise et venteuse, je m’assieds sur un banc au pied de l’église Saint-Christophe construite en 1769. Il est passé midi et la faim me tenaille.

Une fois restauré, je traverse un vieux quartier aux maisons de pisé typiques de la région avant de monter vers la forêt qui surplombe le village. Je peux tomber la veste et revêtir ma polaire bleue.

Une rencontre revigorante

A partir de la localité de Blaune, le camino descend vers la plaine balafrée par l’autoroute A 48. Je traverse la D520 et passe sous la 4 voies qui relie Grenoble à Lyon. Puis, je remonte vers le triste hameau de Cuétan. Je ne le sais pas encore, mais en un kilomètre, je vais grimper de 540 à 690 m d’altitude. Après 23 km de marche, c’est le genre d’ascension qui peut casser le moral !

Heureusement, à quelques mètres du sommet de la côte, j’aperçois une pèlerine manifestement à bout de souffle. Je la rattrape et me mets à lui parler pour la rassurer : après tout, nous sommes au milieu de nulle part et comme elle ne m’a pas entendu arriver, elle peut légitimement se demander quelles sont mes intentions.

Quand une rando se transforme en pèlerinage

Susanne, est originaire du nord-ouest de l’Allemagne, une région industrielle un peu sinistrée. Elle a travaillé quelques années dans l’édition à Munich avant de perdre son emploi…

Alors, pour ne pas trop gamberger, elle a commencé à suivre le Münchner Jakobsweg au sud-ouest de la Bavière. Cela lui a tant plu qu’elle s’est dit : « Pourquoi ne pas continuer ? » Et la voici deux mois plus tard en Isère après avoir traversé toute la Suisse courant septembre.

En discutant dans la langue de Goethe, le temps passe vite et nous voilà déjà au Grand-Lemps, notre destination commune pour la soirée. Susanne va s’arrêter chez une retraitée. Moi, je suis attendu par Paul et Line C. qui habitent à la limite sud-ouest du bourg.

Au moment où la quadra allemande décide de visiter l’église, elle lâche: « Nous nous reverrons certainement! ». Je prends congé d’elle sans me douter qu’effectivement nous allions nous retrouver le lendemain. Mes pas m’amènent vers le centre du bourg où se trouve la pharmacie. On me conseille une pommade chimique pour atténuer mes douleurs aux chevilles et je l’achète sans me douter de son inefficacité !

Des retraités accueillants

Après avoir cherché l’adresse de mon hébergement sur l’application maps.me, j’arrive à 15h chez mes hôtes. C’est Line qui m’accueille avec bonhomie et me propose de boire une infusion en compagnie de Paul, momentanément en chaise roulante suite à un petit accident.

J’apprends que le couple de retraités participe résolument aux activités caritatives de leur paroisse en soutenant notamment les familles monoparentales et les femmes maltraitées. Pour eux, recevoir des pèlerins à leur domicile résulte de la même philosophie : aider son prochain sans le juger.

Le problème de la lessive en octobre

Après cette sympathique discussion, Line me montre ma chambre au 1er étage d’où j’ai une jolie vue sur la campagne environnante et un beau coucher de soleil. Comme je n’ai pas l’accès au lave-linge familial, je reçois une bassine en plastique pour faire ma lessive. Alors, malgré la fatigue de la journée, je me mets au travail : sous-vêtements, pantalon, polaire, écharpe et bonnet, tout y passe.

A ce stade, permettez-moi une remarque dont les accueils jacquaires et autres gîtes seraient bien inspirés de tenir compte : laver à la main n’est rien comparé aux efforts à fournir pour essorer ses fringues !

En effet, si l’on n’évacue pas l’eau de nos effets, premièrement ils vont inonder le sol du local où on les suspend. Deuxièmement, ils n’auront pas le temps de sécher jusqu’au lendemain ! Or, expérience faite le dernier jour de mon périple, il est tout sauf agréable de partir le matin avec sur soi une polaire mouillée et dans le sac des habits humides qui pèsent le double de leur poids !

En 7 jours sur la via Gebennensis, j’ai dû laver trois fois mon linge à la main, à chaque fois que j’ai dormi chez des personnes plutôt âgées. J’ignore pourquoi et je ne leur jette aucunement la pierre puisque par ailleurs j’ai été fort bien accueilli. Autant cela ne pose sans doute pas de problèmes en plein été, autant, à la mi-octobre, c’est une autre chanson !

Un moment de pur bonheur

Après une heure de repos sur mon lit, je m’ennuie. Je décide alors de rejoindre mes hôtes qui doivent être en train de préparer le repas du soir. En arrivant à la cuisine, je vois Paul occupé à éplucher une montagne de pommes issues de son jardin. Je lui propose de l’aider ce qu’il accepte.

Commence ensuite l’un des meilleurs moments de ma semaine : je me sens parfaitement bien en compagnie de Paul et de l’odeur des fruits qui cuisent dans la marmite. Le fait de participer aux tâches ménagères change provisoirement mon statut : je ne suis plus un voyageur de passage, mais un membre de la famille ! Un sentiment super positif !

Avant le dîner, la fille cadette du couple nous rejoint. Comme elle vit seule, elle apprécie la chaleur du foyer familial le soir. Nous mettons à table et mangeons avec appétit le soufflé au fromage revigorant préparé par Line. Au dessert, les langues se délient et nous entamons une discussion plus profonde : les causes qui nous animent, les choses qui nous choquent, nos blessures et nos espoirs. Un magnifique moment de partage qui se poursuivra le lendemain.

Après m’être rendormi de 3h à 7h30 du matin (cf. article précédent), je suis resté au lit jusqu’à 8h20. En sortant de mon sous-sol empoussiéré, je constate avec dépit qu’il tombe des hallebardes. Je mange mon petit déjeuner en compagnie de Claire et celle-ci insiste pour me prendre en photo au moment de mon départ sous la pluie.

Je descends vers le bourg pour m’acheter de la pommade et un tube de granules d’arnica : ceux de Claire m’ont fait tant de bien ! S’ensuit un passage au petit supermarché pour acquérir les victuailles du jour et je quitte La Côte-Saint-André sous des trombes d’eau.

Une pérégrination sous le déluge

Malgré ma pèlerine, l’eau s’insinue partout. Durant environ 6 km, le camino suit de petites routes asphaltées. Après Ornacieux, on quitte le coteau parcouru depuis le Grand Lemps pour s’élancer vers la plaine.

Sur les 3 km précédant l’arrivée aux étangs de Faramans, enfin un sentier digne de ce nom s’offre à moi. Parvenu au centre du village, je suis contraint de me réfugier sous un abribus : il y a un centimètre de liquide au fond de mes souliers ! Et, malgré la pèlerine et une housse, mon sac s’imbibe dangereusement.

J’en appelle à Dieu pour me protéger

En l’absence de bistrot ouvert, je n’ai pas le choix, il me faut continuer. Hélas, la pluie redouble d’intensité et le vent se met à souffler violemment. Je longe une route perdue au milieu d’une plaine. Aucune habitation ni être humain en vue. Je prie. Je crains qu’il ne m’arrive malheur au milieu des éléments déchaînés. Seul et sans possibilité d’appeler du secours, que ferais-je en cas d’accident ? Avec ferveur, je demande à Dieu de me protéger.

Après quatorze kilomètres sous la pluie, mouillé jusqu’au slip, je n’en peux plus, il faut que ça s’arrête ! En arrivant au Pommier de Beaurepaire, je m’abrite sous la première sous-pente accessible et j’ôte ma pèlerine et mon sac. Je saisis le guide trempé et j’appelle le gîte « Auberge de Pommier » qui a l’avantage d’être tout près même si j’ignore sa position exacte.

Une halte bénie !

Les sonneries s’égrènent, mais rien. Au moment de raccrocher, une voix masculine se fait entendre. Je lui explique ma situation désespérée et la raison pour laquelle je n’ai pas réservé. Jérôme G. comprend le problème et m’invite à venir le rejoindre derrière l’église. Je me rhabille et je cours presque à l’aveuglette sous le déluge.

Ce quinqua sympathique m’accueille avec bonhommie et me permet de suspendre mes vêtements les plus mouillés et d’ôter mes godillots qui ressemblent à des éponges.

Je refais lentement surface

Il me montre la chambre à quatre lits où je serai en principe seul ce soir. Actuellement en réunion, mon hôte n’a que quelques instants à me consacrer. Il m’invite à prendre déjà une bonne douche chaude et à m’installer.

En argumentant sur le fait qu’ils n’auront pas le temps de sécher, Jérôme me dissuade de nettoyer mes vêtements à la main. J’essore donc mes hardes trempées à la force des bras et je les suspends sur les divers radiateurs du rez-de-chaussée de cette grande maison du 19e siècle (estimation).

De bonnes ondes

Après avoir enfilé des habits de rechange un peu humides, je me rends dans la grande cuisine-salle à manger d’où on a une vue apaisante sur le jardin et la large plaine au loin. Je me fais une infusion et j’admire la carte du monde des années 1900 qui décore parfaitement cette pièce d’où émergent de bonnes ondes.

Après avoir avalé mes pain-jambon-pomme quotidiens, je retourne dans ma chambre et me glisse sous le duvet. C’est Jérôme qui me sortira de ma torpeur quelques heures plus tard en entrant dans ma dépendance.

Un hôte aux petits soins

Après s’être enquis de mon installation chez lui, il m’explique que samedi j’aurai 12,4 km à parcourir avant de pouvoir me ravitailler au marché de Revel-Tourdan. D’où la nécessité, selon lui, de prévoir un départ en début de matinée et de réserver dès maintenant une chambre pour le lendemain.

Vers 19h, j’entends dans le corridor le roulement du chariot qui transporte mon repas du soir. Au menu, gratin de courge à la viande hachée de bœuf après une entrée dont je ne me souviens plus, mais qui était tout aussi nourrissante et appétissante !

Une discussion entraînante

Après m’avoir servi un verre de vin rouge, Jérôme s’installe en face de moi et nous parlons. Beaucoup et de tout : nos vies, la politique, l’économie… au point que j’en oublie la notion du temps. C’est là que j’apprends que Susanne m’a précédé ici la veille. Elle a donc parcouru près de 29 km, en partie sous la pluie ! Mon interlocuteur a pu s’entretenir avec elle, car il a longtemps travaillé en Allemagne. A la suite d’un licenciement, il est rentré en France et s’est acheté cette maison qui a été occupée auparavant par des religieuses. Aujourd’hui, il œuvre encore dans la logistique, mais désormais par intermittence puisqu’il gère aussi le gîte avec sa compagne.

Un souvenir inoubliable

Après un excellent flan caramel pour le dessert, je suis retourné dans ma chambre vers 21h et j’ai regardé deux épisodes de ma série espagnole préférée avant de tomber dans les bras de Morphée. A noter que, pour la première fois depuis mon départ, j’ai dormi d’une seule traite jusqu’à 7h30.

Même s’il n’a à ma connaissance aucune formation dans l’hôtellerie, Jérôme sait instinctivement comment choyer ses invités. Il m’a servi un opulent petit déjeuner et il m’a à nouveau tenu compagnie ! Quel merveilleux sens de l’accueil. Mon passage à l’Auberge de Pommier restera gravé dans mon cœur. Merci infiniment pour cet accueil exceptionnel !

Après un bon petit-déjeuner en compagnie d'André et Danielle, il est déjà temps de repartir. Hélas, mon sweatshirt et ma polaire lavés hier à la main sont encore très humides... Tant pis, je l'enfile quand même, je n'en ai pas d'autre. Heureusement que j'avais pu mettre mes sous-vêtements sur le radiateur...

Pour ce dernier jour de ma première semaine complète sur le camino, la plus longue étape (28km) m'attend aujourd'hui.

Les dix premiers kilomètres sont un enchantement: un chemin de terre avec vue qui serpente en pleine campagne dans une nature préservée composée de forêts et de pâturages. Comme le balisage laisse quelque peu à désirer sur ce tronçon, j'ai épisodiquement recours à l'application mapy.cz qui me tire d'embarras.

Une sympathique épicerie « à l’ancienne »

Arrivé à Assieu, j'ai acheté du pain frais à la boulangerie. Puis, je me suis dirigé vers une épicerie qui ne paie pas de mine. Et pourtant! Comme dans la caverne d'Ali Baba, on y trouve tout ce qu'on veut et quel accueil de la part du fils de la patronne! Il m'a même offert un bout de terrine de campagne. J'achète également du raisin, les deux bananes quotidiennes, du chocolat noir et de l'eau.

J'ai ensuite parcouru une longue étendue herbeuse totalement plate. Après avoir franchi le ruisseau du Besson, les premières plantations d'arbres fruitiers me rappellent que je m'approche du climat méditerranéen. En traversant le pont enjambant l'autoroute du soleil, je ressens une véritable jubilation: je me penche sur la balustrade, je lève les bras au ciel en agitant mes bâtons et je crie de joie comme si j'avais gagné la coupe du monde!

Un enchaînement de routes asphaltées dangereuses

Arrivé à Clonas-sur-Varèze, je cherche en vain une aire de pique-nique ou même un simple banc. Finalement, je m'installe sur un bloc de pierre placé au milieu d'une rue pour empêcher les voitures de passer. Il y a bien des villas récemment construites tout autour, mais comme nous sommes dimanche vers 13h, il n'y a pas âme qui vive. Je peux me restaurer paisiblement avec un bon soleil d'automne pour me réchauffer.

La suite du parcours entre Clonas et les berges du Rhône n'est qu'un enchaînement de routes asphaltées dangereuses traversant des zones pavillonnaires sans charme et des terrains agricoles morts... Le chemin balisé nous fait passer juste derrière les rambardes de sécurité ce qui nous expose au souffle des camions. J'adore...

Après un dernier quartier résidentiel aussi kitch que les précédents, j'aperçois sur ma gauche l'imposante centrale nucléaire de Saint-Alban. Heureusement, je devine le Rhône tout proche et fonce vers le pont qui offre une vue splendide sur les coteaux viticoles multicolores dominant Chavanay. Enfin !

Pèlerin, passe ton chemin...

Il est déjà 14h, et je me réjouis de toucher presque au but. En réalité, il me reste vingt bonnes minutes jusqu'au cœur du village, mais je ne le sais encore pas. Un café couronnerait agréablement cette étape et j'entre dans le premier restaurant ouvert que je rencontre, tout près de l'ancienne gare. À l'intérieur, des gens endimanchés finissent leur déjeuner et le personnel m'ignore.

Finalement, une sommelière s'approche de moi et m’explique qu'il n'y a pas de place et que je suis prié de sortir... Après cet accueil "chaleureux", je monte dans le village historique où tout, absolument tout est clos. Ça n'est pas ici que je pourrai me reposer.

Alors, en désespoir de cause, je m'assieds sur le goudron d'un petit parking et je me dis: "Si c'est comme ça aujourd'hui, demain lundi beaucoup de commerces et de cafés sur mon chemin risquent d'être fermés. À quoi bon continuer dans ces conditions ? En plus, ils annoncent de la pluie et ma pèlerine ne tient pas l'eau. Et si je rentrais ce soir ?"

C’est décidé, je rentre chez moi !

Malgré le fait que j'avais réservé une chambre la veille auprès d'une dame à la voix neurasthénique, je consulte sur mon smartphone l'horaire des trains à Péage-de-Roussillon, la gare la plus proche. J'en ai un pour Lyon qui part dans 1h30 environ. Maintenant, une fois la décision prise, il me reste à trouver un taxi. J'appelle le numéro qui figure dans mon guide et un monsieur m'explique qu'il ne travaille pas, mais qu'il va contacter un collègue qui le remplacera. Il me promet de me confirmer ça dans quelques minutes.

Un petit Uber et c’est parti

Sur le parking, exposé à un petit vent frisquet, l'attente s'éternise. Après vingt minutes, l'homme m'informe qu'un Uber viendra me chercher d'ici 15-20 minutes. Les minutes passent et je calcule que s'il débarque à l'heure, il ne me restera plus qu'une cinquantaine de minutes pour faire le trajet (15-20 minutes) et acheter mon billet. Mais, je n'ai pas le choix et pour gagner du temps, je donne rendez-vous au chauffeur Uber à l'ancienne gare.

Finalement, celui-ci arrivera à l'heure et il me posera même des questions pertinentes sur mon pèlerinage. Il n'a pas volé ses 5 euros de pourboire! Parvenu à Péage-de-Roussillon, je ne le savais pas encore, mais j'allais y revenir que le 12 juillet 2021.

Et la suite ?

La suite de cette formidable aventure continuée le 12 juillet 2021 vous la trouverez ici. Par contre, rassurez-vous, la qualité des photos n'aura rien de comparable avec celles prises avec mon vieux Samsung S5. Début 2021, j'ai acquis le S20 5G qui permet des clichés d'un autre niveau!