Des Pyrénées à la Rioja sur le camino francés

À 6h26 je prends le train pour Lausanne presque soulagé d’être enfin arrivé au grand jour du départ. Il faut dire que quelques jours plus tôt, je n’avais ni sac à dos correct ni chaussures. Sans parler du sac de couchage. C’est donc dans le stress pré-vacances que j’ai écumé les magasins et la toile pour essayer de trouver le matériel manquant.

Là, il fait une aurore radieuse, je suis bien assis dans un wagon tranquille et je n’ai plus qu’à me laisser porter vert Paris. Bon, j’appréhende un peu de devoir prendre le métro entre les gares de l’Est et Montparnasse, mais en attendant je profite des champs de blé et des villages paisibles qui défilent inlassablement.

Autour de la gare Montparnasse

Arrivé à Paris, je me dirige sans attendre vers le métro et je surveille mes arrières en achetant mon ticket simple course. En sortant à Montparnasse, aucune signalisation ne permet de s’orienter vers la gare éponyme. Les voyageurs n’ont « qu’à savoir »... Finalement, je repère l’imposante tour de verre et d’acier qui a pris le nom du quartier et je parviens devant la station de trains dont le nom est écrit en petites lettres incolores placées beaucoup trop bas pour être vues de loin. Fortiches ces Français !

Il est 11h30 et comme mon train part dans une heure, je m’assieds sur les gradins d’une placette et mange lentement mon sandwich, toujours sur mes gardes. Un gitan roumain ? s’approche de moi pour me proposer le journal des sans-abris. Je lui file un peu de monnaie, mais je refuse son canard.

Visiblement fatigué et usé par le bruit et la chaleur ambiante, il m’explique qu’il a commencé sa tournée à l’aube et qu’il n’a presque rien vendu. Il est découragé et sur les nerfs. Je le comprends, mais je ne délie pas plus les cordons de ma bourse, car je crains d’en attirer d’autres si je suis trop généreux. Et comme il me reste une demi-heure à attendre le départ du train... Il s’en va dépité.

Un voyage peu dépaysant et sans contact humain

Au moment de repartir, je le cherche pour lui filer les quatre euros que je lui destine, mais il a disparu. Tant pis. Je monte sur le quai alors qu’il ne reste que dix minutes avant le départ. Le TGV pour Bayonne est incroyablement long et comme par hasard, mon wagon se trouve tout au fond !

Je hâte le pas et finis par trouver ma place côté fenêtre, au premier étage du train. À ma gauche s’installe ensuite une Française de bonne famille ? d’une vingtaine d’années et en face probablement sa sœur. Nous n’échangerons pas un mot tout au long du trajet, chacun caché derrière son masque anti-covid avec des écouteurs sur les oreilles.

Le voyage est long et le paysage assez monotone. Les grandes étendues plates de la Beauce et du Sud-Ouest, très peu pour moi ! Cela me laisse le temps de cogiter. Depuis la veille, je sais que je n’aurai pas la correspondance prévue en arrivant vers 16h00 à Bayonne. C’est pourquoi je me suis créé d’urgence un profil blablacar et j’ai réussi à trouver une automobiliste qui part d’Anglet et va jusqu’à un village situé à 5 km de mon gîte. Je ferai le reste à pied.

Une dernière surprise qui débouche sur une belle découverte

Pourtant, vers 14h30, je reçois un message sur l’app blabla qui m’annonce que mon trajet est annulé et que je vais devoir trouver une autre solution... Autant dire qu’il n’y en a pas. À moins de voler une bicyclette ou de faire du car-jacking, ce qui n’est vraiment pas mon style...

En arrivant à Bayonne, je m’achète directement un ticket pour le train de 18h30 et je pars vers le centre-ville avec mon sac de 11 kg sur le dos. Sous un franc soleil, mais avec un vent fort, je franchis l’Adour que j’avais déjà traversé onze mois plus tôt sur la voie du Puy. D’un pas résolu, je prends la Rue Port-Neuf et me dirige presque spontanément vers la cathédrale Sainte-Marie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Selon Wikipédia, « Cette cathédrale ogivale, de style gothique fleuri, commencée en 1213 et achevée au XVe siècle, est surmontée de deux clochers de 85 mètres de haut, ajoutés au XIXe siècle. Elle renferme la châsse de saint Léon, patron de la ville. Un cloître datant de 1240 lui est attenant au sud. » Après avoir admiré l’élégant élancement de sa nef, je m’y recueille un moment.

Bayonne, une ville petite, mais animée

En sortant, je m’assieds sur les escaliers de ce qui ressemble à l’entrée d’une bibliothèque. Toutefois, vu le nombre de sans-abris qui m’entoure, je me demande s’il ne s’agit pas plutôt d’un centre social. Je finis mon sandwich, avale le fond de ma gourde et repars. La rue d’Espagne que j’emprunte sur toute sa longueur m’impressionne par la vitalité de ses commerces, ses élégantes façades basques et son effervescence.

Je reviens sur mes pas à la recherche d’une terrasse agréable où me poser un peu, car mon sac est lourd. Finalement, je trouve une place au Camembar tout près des Halles qui bordent la Nive. Je suis au cœur de la vie sociale bayonnaise. Pour tuer ma solitude qui me pèse déjà, je fume une cigarette en regardant les vacanciers qui m’entourent. Comme le temps passe plus vite que prévu, je dois rapidement repartir vers la gare où m’attend l’omnibus pour Saint-Jean-Pied-de-Port.

Heureusement, Florent m’attend

Durant le trajet, je fais la connaissance d’un pèlerin américain qui vit et travaille dans les Émirats. Il me raconte sa vie là-bas ainsi que son envie de prendre le chemin de Saint-Jacques. Je ne l’ai pourtant pas revu les jours suivants.

Arrivé à destination, j’ai le plaisir de voir le mari de la patronne du gîte Compostella qui m’attend avec le sourire. Trois minutes plus tard, il me montre ma couche dans une chambre à deux lits superposés du premier étage. Je la partagerai avec deux futurs jacquets anglo-saxons âgés d’une trentaine d’années.

Après la douche de circonstance, je me dépêche de rejoindre le centre de cette charmante bourgade que j’avais brièvement visitée en août 2021 après 830 km de marche à travers la France. Il faut dire que je me réjouis de retrouver Florent, un pèlerin marseillais rencontré à Moissac l’année précédente. Il est pile vingt heures lorsque je le vois sur le pont de la Nive de Béhérobie à deux pas de l’église de l’Assomption-de-la-Vierge.

Des retrouvailles sous le signe de l’amitié

Comme je meurs de faim, je lui propose d’aller directement dîner. Demain je dois me lever tôt et je ne peux pas me permettre de traîner ce soir... Florent m’emmène au Chat Perché. L’accueil y est décontracté et franc. La patronne est au service et Monsieur en cuisine, même s’il en sort souvent pour ramener les plats. Ils travaillent dur pour satisfaire les Britanniques, Hollandais et Français de passage.

Devant une Akerbeltz blonde, nous échangeons sur tout ce que nous avons fait depuis l’été dernier. Un très bon moment, même si... sans m’en rendre compte (évidemment !) c’est peut-être durant ces deux heures à table que FloFlo m’a refilé bien malgré lui le Covid-19 qui couvait en lui... Vers vingt-deux heures, nous profitons d’un beau crépuscule sur la Nive avant de nous séparer jusqu’au lendemain.

Deux "tronçonneuses" me coupent le sommeil

Quand j’arrive dans la chambre, les deux trentenaires anglophones, pas chaleureux pour un sou sont déjà couchés, même s’ils ne dorment pas. Ils m’ignorent ostensiblement. Je me déshabille et glisse avec volupté dans mon sac de couchage. Par sécurité, j’ai mis des boules Quies dans mes oreilles.

Alors que je commence à m’endormir, l’un des deux voisins se met à ronfler copieusement. Puis, dix minutes plus tard, l’autre s’y met aussi. Je comprends assez vite que s’endormir dans ces conditions est illusoire... Je repère une place libre dans le corridor et j’y pose mon matelas. Je serai bien mieux là !

Ce matin, à six heures pile, toutes les lumières de l'immense dortoir du couvent de Roncesvalles ce sont allumées. Et une musique agréable, mais impossible à ignorer a mis fin à une bonne nuit de sommeil d'une centaine de pèlerins.

Comme je n'avais pas réservé le petit déjeuner, j'ai paqueté mes affaires et suis parti directement sur le chemin, seul. Après un dernier coup d’œil sur la Real colegiata de Santa Maria, j'ai suivi le tracé du camino francés qui traverse une longue forêt avant d'arriver à Auritz/Burguete. Vous l'aurez remarqué, dans la zone bascophone de Navarre, les noms des localités sont toujours en deux langues: basque et espagnol. Ainsi, personne ne se sent lésé et les susceptibilités culturelles ménagées!

Je traverse en silence ce village complètement endormi où l'église est évidemment fermée. Tant pis...

Je dépasse pas mal de pèlerins solitaires, aucun ne désirant communiquer tant ils semblent perdus dans leurs pensées. Heureusement, la vue sur la Sierra de Aralar dominée par le Mediaundi (1307m) est magnifique et en même temps apaisante. J'en oublierais presque la fatigue de la veille...

A huit heures pile, j'arrive à Aurizberri/Espinal où je cherche en vain un café ouvert pour pouvoir me restaurer. Heureusement, je peux y admirer la remarquable église San Bartolomé construite en 1961.

A un certain moment, je parviens à entamer la conversation avec un pèlerin allemand sexagénaire que j'avais déjà repéré à Roncevaux à cause de sa forte odeur corporelle. Qu'à cela ne tienne! Je suis si heureux de pouvoir enfin échanger avec un alter ego, qui plus est dans la langue de Goethe. Quel plaisir!

Finalement, nous parvenons vers neuf heures à l'entrée du village de Bizkaretta/Viscarret où la terrasse d'un café nous invite à une pause bien méritée. Il faut dire que nous avons déjà parcouru 11,5 km le ventre vide.

Après avoir déposé mon sac de 11 kg sur une chaise, je me dirige vers le bar où une sud-américaine trentenaire est à la baguette. Pour la première fois de ma vie, je commande "un pintxo de tortilla" (une tranche d'omelette de pomme de terre) ainsi qu'un café décaféiné et un jus d'orange frais. Si mes souvenirs sont exacts, le tout me coûtera 3,50 euros, soit le prix d'un petit café en Suisse!

Parmi les clients, j'aperçois un pèlerin d'une trentaine d'année qui vient d'arriver et je l'invite à notre table. Après une courte hésitation, il finit par accepter. Raoul, est binational hollandais-espagnol et vit aux Pays-Bas. Je l'ignore encore, mais je le reverrai à maintes reprises au cours des trois prochaines semaines et j'apprécierai toujours sa présence posée qui contraste harmonieusement avec ma fougue verbale.

Après avoir repris des forces, nous repartons (chacun pour soi) en direction de Zubiri, l'étape du jour. Après Lintzoain, un hameau trop petit pour posséder un toponyme en castillan, "l'itinéraire culturel européen" traverse une rafraichissante forêt de pins où je m'arrête pour me rouler une cigarette. Il faut dire qu'à cette période, je fume encore, inconscient du danger que ce geste inutile fait courir à ma santé.

Après environ 22 km et 360 m de dénivelé positif, je parviens juste avant midi à Zubiri où je me précipite vers la première épicerie ouverte de la matinée. Heureusement, mon niveau B1+ dans la langue de Cervantès me permet d'acheter exactement ce dont j'ai besoin pour mon pique-nique au bord du rio Arga.

Les emplettes étant faites, je décide de passer la pause de midi sur les berges de la rivière Arga d'où je peux admirer "le Pont de la Rage" (XIIe s.). Selon la légende, un animal qui passait trois fois dessous, guérissait de cette maladie.

Vers 13h30, je me résous à laisser ce havre de paix pour me diriger vers mon hôtel situé à l'exact opposé du village, côté est ce que qui me donne presque l'impression de rebrousser chemin! Je passe ainsi devant l'auberge communale où j'aperçois le collègue allemand rencontré ce matin entouré d'un groupe de jacquets visiblement contents de passer l'après-midi ensemble.

Pour ma part, soucieux de bien récupérer après "le semi-marathon" de la veille, j'ai réservé une chambre individuelle à l'Hostal Gau Txori, un établissement construit dans les années 1990. Ma chambre y est spacieuse et tranquille ce qui me permet de dormir quelques heures avant de ressortir vers 17h avec l'intention de visiter le village et d'y boire une bonne bière.

Je passe devant le centre sportif où une grande piscine entourée d'un joli parc me donne presque envie de retourner chercher mon maillot de bain. Mais, la fatigue est encore trop prégnante et je rejoins finalement le parvis de l'église San Esteban Protomartir (XIXe s.) reconstruite après les guerres carlistes.

J'y rencontre un groupe de jeunes pèlerins français accompagné de deux femmes de mon âge. Elles m'expliquent qu'elles ont réussi à trouver un prêtre francophone qui y donnera une messe à 18h. Comme le soleil tape encore fort, je me réfugie à l'intérieur de cet édifice religieux richement décoré et je décide d'y attendre dans le recueillement et la gratitude l'arrivée de l'homme d'église.

Finalement, il arrive vers 18h30 et je garde un excellent souvenir de cette émouvante cérémonie pleine de joie et de ferveur, amplifiées par les chants du groupe bleu-blanc-rouge. Merci infiniment!

De retour à l'extérieur, j'apprends que le groupe cherche un lieu pour dîner ensemble et je leur propose de venir au Gau Txori étant donné que tout semble déjà fermé où nous nous trouvons. C'est ainsi qu'on se retrouve à quinze dans une salle à manger privée. Le "menu pèlerin" à 16 euros ne casserait pas trois pattes à un canard, mais la richesse des échanges autour de la table me permet de passer une excellente soirée qui augure bien de ce séjour en terres ibériques.

En me dirigeant vers ma chambre, j'aperçois un pèlerin solitaire qui a mangé à la table voisine hier soir à Roncevaux. Je décide de l'aborder, curieux de le connaître. Il s'agit d'un Italien du Nord, comme presque tous ses compatriotes que je rencontrerai en chemin, qui voyage seul. Nous échangeons en "itagnol", un mélange de castillan et d'italien qui nous met à égalité.

Il a une soixantaine d'année, est divorcé de fraîche date et souffre de sa relation distante avec ses deux filles aînées. Heureusement, la cadette l'appelle tous les soirs et d'ailleurs, tiens, son téléphone sonne au même moment. C'est elle! Je ne croiserai plus Gianni, mais je le regrette un peu, car il semble de bonne compagnie.

Après une courte nuit dans un dortoir de 8 personnes, je quitte le gîte "Puente" avant le lever du soleil. A six heures tapantes, je traverse le pont médiéval en direction de l'ouest.

Pendant une heure, je marche pratiquement seul en pleine savane espagnole jusqu'à Mañeru, un village qui appartenait autrefois (XIIIe s.) aux Templiers. Là, je m'arrête brièvement pour ôter les petits cailloux qui se sont infiltrés dans mes chaussures et je prends quelques photos des belles maisons en pierre de taille.

Quelques kilomètres plus loin, le chemin est de toute beauté: on longe les premières vignes navarraises et on aperçoit au loin Cirauqui/Zirauki perché sur une colline.

Le chemin passe sous une porte fortifiée devant laquelle se trouve une stèle discoïdale. Puis c'est la montée d'une rue typiquement médiévale bordée de blasons et de murs en corniche le long desquels courent de petits escaliers.

Évidemment, à 7h30 impossible de trouver un café ouvert. Heureusement, près de l'hôtel de ville il y a un WC avec une porte qui ne ferme pas: Il faut la tenir avec le pied tout en faisant ses besoins... Pas impossible, mais un peu intimidant tout de même, surtout quand quelqu'un pousse la porte croyant en toute bonne fois que le lieu est désert!

Directement à la sortie nord-ouest du village, on parcourt une chaussée romaine restée intacte: un moment d'émotion!

La suite du chemin jusqu'à Lorca/Lorka est toujours aussi paisible, mais je ne suis plus vraiment seul et le soleil s'est levé: la température monte immédiatement!

Et les villages se suivent: d'abord Lorca/Lorka dont le nom d'origine arabe signifierait "bataille" en référence à l’affrontement survenu ici en 920 entre le roi Sanche Ier de Navarre et le muladi Abenlope.

Ensuite après 18 km de marche au total, j'arrive à Villatuerta/Bilatorta où je visite l'église Notre-Dame de l'Ascension (roman tardif, XIIe et XIVe s.), avec une nef unique et un chevet polygonal. Son retable en bois polychrome à trois dimensions est superbe.

Cinq-cents mètres après le village, j'aperçois la silhouette de la chapelle San Miguel Arcangel, totalement restaurée en 1965. Le YouTuber Tof l'Aventurier y a dormi durant l'été 2022.

Je ne me souviens plus où c'était exactement, mais dans une montée précédent un village, je me suis arrêté à un petit donativo sur le bord du chemin: quelques bancs, chaises et une table avec des fruits et des boissons au bon cœur des jacquets de passage. Une dizaine à peu près, réunis momentanément à l'ombre des arbres pour reprendre des forces. Je me souviens notamment d'un français de mon âge avec une langue bien pendue. Il y avait aussi une jolie trentenaire blonde qui ne disait pas grand-chose.

Quelques centaines de mètres plus loin, alors que je m'étais arrêté pour prendre des photos, elle me rattrape et nous commençons à faire connaissance. Ludivine vient de Marseille et elle marche seule vers Saint-Jacques de Compostelle.

Comme le courant passe bien entre nous, nous continuons ensemble sous un soleil de plomb en direction d'Estella, notre but commun pour aujourd'hui. A 10h45, nous entrons dans la ville par le "Puente de la Carcel" ou Pont de la Prison! Nous montons d'abord vers l'église San Miguel qui trône sur un piton rocheux. Hélas, elle est fermée.

Comme c'est l'heure de l'apéritif, nous remontons la calle Mayor jusqu'à la Plaza Santiago ou nous nous posons à l'ombre d'une terrasse. Quand vient l'heure de manger le repas de midi, nous nous dirigeons vers l'élégant parc arboré qui borde le rio Ega. Même si quelques personnes s'y baignent, nous avons la flemme de devoir nous déshabiller, nous sécher... Et surtout nous avons faim.

Un gîte fort bien géré

Vers 14h30, alors que la chaleur est étouffante, nous remontons presque jusqu'au Pont de la Prison pour entrer dans l'Agora Hostel, un gîte de niveau moyen-supérieur repéré sur gronze.com.

Je commence à avoir des frissons

Pour l'instant, nous partageons ce dortoir avec un Anglais? qui n'est pas très démonstratif. Lorsque je lui demande s'il veut me donner son linge sale pour partager les frais de lavage, il décline poliment. Tant pis, je n'ai pas envie de repartir demain en sentant le pèlerin 😀

Alors que je fais tranquillement la sieste dans mon lit-niche protégé par un rideau comme au Moyen-Age, je commence à avoir des frissons, je grelotte et transpire en même temps. J'appelle Ludivine qui se repose juste au-dessus et lui demande de m'apporter un verre d'eau afin que je puisse prendre un Ibuprofène.

Ludivine part quête d'un test Covid-19

Mais, rien n'y fait. J'ai de plus en plus froid et je me sens vraiment assommé par la fièvre. Ludivine accepte donc de ressortir en plein cagnard à la recherche d'une pharmacie pour acheter un test Covid-19. Je rappelle que nous sommes en juillet 2022 et que je n'ai pas encore eu cette maladie.

Encore un magnifique geste de bienveillance à mon égard

Finalement, elle en trouvera un dans une pharmacie et le résultat est clair: je suis positif au Covid-19. Dès lors tout s'enchaîne très vite. Ludivine informe Alfonso qui monte me parler. Je lui explique la situation il lui demande s'il existe ici une structure d'accueil pour les malades du Covid. Il m'explique que non, que c'est à chacun de se calfeutrer chez soi. "Demain, me dit-il, tu décideras si tu veux rentrer chez toi ou te trouver un hôtel à Estella. Ici, je ne peux te garder que jusqu'à demain, car après tout est déjà réservé."

Il me propose alors de m'emmener jusqu'à l'ascenseur avec lequel je monte seul au dernier étage. Là, une belle chambre individuelle m'attend, sans supplément de prix par rapport au dortoir! Muchisimas gracias Alfonso, eres un cielo!

Je passe ensuite toute la nuit en isolement et je ne reverrai plus Ludivine même si nous allons garder contact par What's App jusqu'à fin juillet.

Après une relativement bonne nuit marquée par la chaleur, je quitte sans regret cette morne Pension Ostadar. En contournant les remparts, je me dirige tout droit vers l'arrêt de bus sis à la sortie ouest du village.

Comme je suis un peu en avance, j'ai le temps d'observer qu'une bonne partie des voyageurs sont des pèlerins qui vont sauter une étape. Sont-ils blessés, malades ou juste un peu tricheurs ? Impossible de le savoir.

Juste avant l'arrivée dans la capitale de la Rioja, le bus traverse Viana qui comptait jusqu'à quatre hôpitaux pour les pèlerins au XVe siècle. Aujourd'hui, il s'agit d'une bourgade médiévale animée où j'aurais bien aimé m'arrêter...

Retour au XXIe siècle...

L'arrivée dans la périphérie de Logroño est assez brutale: des zones industrielles et artisanales à n'en plus finir, un trafic automobile saturé et une gare routière dont la dernière rénovation doit remonter aux années 1960...

A la descente du bus il est neuf heures et ma chambre n'est pas disponible avant midi. Je me mets donc immédiatement en quête d'un café pour prendre mon petit-déjeuner. En me dirigeant vers le centre historique, j'arrive devant l'église San Bartolomé. Son portail, qui remonte à la fin du XIIIe et début du XIVe siècle, m'éblouit.

Deux rues plus loin en remontant vers le nord, j'arrive devant l'imposante co-cathédrale Santa Maria la Redonda bâtie aux XVe et XVIIIe siècles.

Sous les arcades qui bordent la place, je trouve enfin une terrasse. Je pose mon encombrant sac à dos et commande avec empressement un petit-déjeuner ibérique: "un pincho de tortilla, un zumo de naranja fresco y un café descafeinado, por favor". Non seulement la qualité sera au rendez-vous, mais le prix écrase toute concurrence: 4 euros pour le tout! Et cela, en plein quartier touristique d'une ville de 150'000 habitants.

Hélas, il n'est que dix heures au moment où je termine ma pause café. Il me reste encore deux heures à attendre ma chambre. Je me rends vers le grand parc qui borde l'Èbre. Je l'avais repéré sur ma carte en ligne mapy.cz.

Vers midi, il est heureusement temps de me diriger vers la Pension Sotelo. Je m'arrête en passant à l'église gothique du XVIe siècle de Santiago el Real. A l'intérieur, une seule et grande nef qui abrite un retable de Saint-Jacques, évidemment!

Assez fatigué, je me rends à mon logis. Il est situé dans une jolie rue piétonne située à 400 m du centre historique. Il s'agit d'une pension 2.0 sans personne à la réception. Tout fonctionne avec un opérateur à distance qui donne les consignes et le code de la porte d'entrée par téléphone. Ce n'est pas grave.

Une chambre idéale mis à part son exposition au soleil

On m'a attribué une petite chambre moderne et très propre avec un bon lit, une TV du tonnerre, une penderie très utile et même un étendoir à linge. La fenêtre donne sur une cours intérieure vraiment laide, mais très tranquille. La salle de bain et le petit frigo sont dans le couloir.

Première sortie dans la veille-ville de Logroño

En fin de journée, je décide quand même de sortir car j'ai besoin d'air après être resté cloitré tout l'après-midi. Dans une rue piétonne à deux rues de mon auberge, je tombe sur un agréable restaurant exclusivement occupé par des Espagnols. J'y mangerai très bien, mais je ne me souviens pas de son nom.