The Kuzco Project

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Il y a 20 étapes, chacune avec pas mal de texte, et des photos. J'y raconte ma vie, mes ressentis personnels, comment je me débrouille pour voyager, mais je mets aussi beaucoup d'explications et d'histoire sur ce que j'ai vu. On m'a fait remarquer que parfois, on s'y perdait un peu ... J'ai essayé de faire fluide en sautant des lignes, mais je m'excuse par avance.

Aussi, très important: maintenant que mon blog est fini, vous pouvez aller directement à une étape qui vous intéresse en cliquant tout en haut sur "20 étapes", il y a une petite flèche et vous avez accès directement au contenu d'une étape. Comme ce blog est long, ça vous évite de redescendre à chaque fois et perdre 10 minutes.

Vous pouvez voir les photos en plus grand en cliquant dessus.

Vous pouvez zoomer sur la carte.

Voilà, bonne lecture!

Bienvenue sur ce nouveau carnet de voyage, qui va vous permettre de me suivre dans mes nouvelles aventures en Amérique du Sud!

Une fois n'est pas coutûme, pour un voyage de cette ampleur, je crée à nouveau un "petit" article prémilinaire pour parler des préparatifs, ce carnet ayant vocation à devenir public. Je ne vous en voudrai pas si vous lisez cet article en diagonale.

J'ai posté des messages sur des forums de voyageurs, car cette fois ci je me sentais moins de partir seule: l'Amérique du Sud, ce n'est pas l'Asie du Sud-Est, no shit Sherlock. C'est en arpentant les sujets que j'ai pris contact avec Thomas, et nous avons commencé à organiser notre voyage. Puis, Léa a posté un commentaire sur un groupe Facebook, Voyager au Féminin en sac à dos. Et trois nous fûmes. Nous allons rester ensemble jusqu'au lac Titicaca, puis je m'en irai vers les terres boliviennes tandis qu'ils resteront au Pérou.

Pas besoin de visa pour ces trois pays. En revanche, il y a des maladies et des affections communes. Allant en Amazonie, je vais devoir faire le vaccin contre la fièvre jaune, et demander de la Nivaquine ou équivalent, même si je n'y vais que brièvement. Le Chili est en droit de carrément interdire le passage de la frontière si on n'a pas ce vaccin. Un autre mal très important, probablement celui qui m'inquiète le plus - encore pire que d'avoir la dengue car il est quasi inévitable! - c'est le mal des montagnes, le soroche. Nous montons à 3 500m d'altitude, et il n'y aura que 65% d'oxygène disponible. Oui. Et là, si vous m'avez déjà vue faire du sport, vous me voyez en train de souffler fort, d'avoir du mal à reprendre ma respiration, de faire de la Ventoline, parce que oui, asthme à l'effort. Ouille ouille ouille! Mais pour m'être un peu renseignée, ce qui craint le plus est de faire de l'asthme au froid, et ensuite quelque soit la condition physique, on peut être touchés par le soroche. On a des maux de tête, on fatigue, on a des nausées, on peut même faire des oedèmes (!) mais c'est rare et il faudrait vraiment courir un marathon. Contre ça, on peut mâcher de la feuille de coca, ou se faire prescrire des diurétiques (du Diamox), et donc, boire beaucoup d'eau (le GoGirl sera hyper utile, m'est avis). Et vous l'avez deviné, quelqu'un va devoir réduire drastiquement la cigarette ... (je dis ça, mais on verra, je pense que je n'aurai pas envie vu ces symptômes). Normalement, il faut monter petit à petit pour s'habituer à la pression atmosphérique, au manque d'oxygène et refaire plein de globules rouges, mais là nous ne pouvons pas. Après, quelque chose me dit qu'ils ne feraient pas de vols directs Lima-Cuzco ou des bus de nuit Lima-Huaraz si les gens pouvaient en mourir facilement ensuite, donc bon!

Pour finir, je vous donne une petite idée de mon trajet, et à la fin on verra si je m'y suis tenue:

Pérou: Lima, Huaraz, retour sur Lima, avion vers Iquitos (Amazonie), retour sur Lima et avion pour Cuzco, Vallée Sacrée, Ollantaytambo, Machu Picchu, à nouveau Cuzco, Puno, et Taquile, lac Titicaca.

Bolivie: La Paz, Sucre, Potosi, Tupiza, Uyuni et le Sud Lipez.

Chili: San Pedro de Atacama, Calama et Arica.

Retour au Pérou: Arequipa, Nazca, Ica, Lima. Retour en Europe.

A 11 jours du départ, je viens de trouver un nouveau compagnon de voyage. Il s'agit de Biscotte, la mascotte du CMP! Mes collègues ont eu la brillante idée de me le confier pour le prendre en photo devant des lieux d'intérêt. Il est petit et pas lourd, et il a l'air d'avoir la banane. Vous le verrez donc souvent. Bienvenue, Biscotte!

Le vol Madrid-Lima est long ... très long. 12 longues heures à tenter de s'occuper comme on peut. C'est la première fois que je prends un vol aussi long! (Puisqu'avant, pour mes autres destinations, j'avais des escales)

Le repas servi à bord mérite qu'on s'y attarde, du fait de sa taille: qu'est ce que c'est, un repas de fourmis? Je veux bien que ce soit une compagnie low-cost, mais quand même! Mon ventre crie famine 4 heures plus tard. Et étonnamment, ce que je gère le mieux est l'absence de cigarette. J'ai triché avec un Nicorette, certes. Mais un seul!

Nous commençons à survoler l'Amérique du Sud que nous abordons par Georgetown, la capitale de la Guyana, vers 20h heure française. J'espère voir le paysage amazonien, mais à ma grande déception, les nuages recouvrent cette partie du continent. Oh, et il y a des turbulences. ON VA S'ÉCRASER! Ah, non, c'est passé.

Mais par chance, les nuages se dégagent par moments. À vrai dire, on ne distingue pas grand chose tout de même. Il y a un fleuve, est-ce l'Amazone? Aucune idée. La forêt s'étend à perte de vue, et cela devient un peu monotone au bout d'un moment. Les ombres des nuages ponctuent cette immensité verte. C'est comme regarder l'océan ...

Mais voilà que nous survolons une partie des Andes. Et le paysage devient magique: les rayons du soleil touchent de petits villages perchés sur de hauts plateaux, les routes grimpent et virent de tous les côtés, et le relief en lui-même est exceptionnel. Du fait de la teinte brune des montagnes, et de l'ombre des crevasses, on croirait regarder de près une peau d'éléphant. Pour couronner le tout, les montagnes semblent se jeter dans une épaisse mer de nuages bas, avec en arrière plan d'autres montagnes aux altitudes vertigineuses.

L'avion plonge à travers les nuages pour atterrir à Lima, et nous entrons alors dans un tout autre monde. Il fait gris, très très gris, les alentours de l'aéroport sont moches. Bien que ce soit le temps qui fasse cet effet là, on croirait à de la pollution, et on pourrait avoit l'impression de s'être retrouvés dans une ville d'un roman de science fiction, une ville industrielle grise post apocalyptique, tant l'effet est irréaliste après avoir survolé ces paysages de rêve! Nous n'avons pas de problèmes particuliers pour retrouver nos bagages, mais en revanche, ils commencent avec les taxis. En prenons-nous un? Nous aurions préféré prendre un bus de ville, au moins pour ne pas répondre aux sollicitations des chauffeurs qui nous agressent à la sortie - ils sont cependant moins chiants que les Vietnamiens. Mais le bus de ville est difficile à trouver, il faut 3 correspondances pour aller à Miraflores, nous avons nos gros sacs, et il est 1h du matin en France (18h ici). Nous craquons, surtout qu'en me renseignant sur Internet, les gens disaient que l'on pouvait négocier le taxi à 50 soles. C'est finalement ce que nous faisons, cela devant nous revenir à environ 5€ par personne. C'est l'occasion de se faire à la conduite liménienne! Il y a des lignes au sol mais on se demande à quoi elles servent. Il y a la police mais on se demande à quoi elle sert. Ils vont vite, se font des queues de poisson et la courtoisie, on se demande à quoi elle sert ... ils foncent, pilent à quelques centimètres des pares-chocs, s'insèrent dans des contre-allées, dans un joyeux chaos embouteillé. Si ces Péruviens voyaient notre film Taxi, ils se diraient "oui, et donc? Petit joueur, va!". Les bidonvilles de Callao font place à une banlieue plus chic, mais bien moins typique. Arrivés à Miraflores, nous nous sentons comme en Europe, un peu déçus mais je pense que les gens qui y habitent sont bien contents au vu du luxe de certains appartements qui donnent sur le Pacifique. Notre taxi nous dépose devant notre hostel, et là ... il fait la tête devant nos 50 soles. Non, il s'agissait de 50 ... dollars! Merci Internet d'avoir prévenu que ça se faisait, ça! Nous ferons plus attention la prochaine fois, mais quand même, nous nous disons que vu le trajet fait, le bordel occasionné avec les bouchons, les sacs, la perte de temps etc, ce n'est quand même pas volé, surtout à trois. Le Pérou n'est pas un pays si bon marché que cela, 1€ = 3,3 soles. Il est entre un pays comme la Thaïlande, et nous.

Nous arrivons donc à l'hostel, et là nous avons surtout de bonnes surprises. Il est aussi joli que sur les photos, les douches sont chaudes (bien qu'il y ait 3 douches collectives pour les femmes et qu'on doive se cacher derrière le rideau), la wifi est excellente, les lits sont très confortables, c'est calme, il y a peu de lumière. Nous faisons aussi connaissance avec le chien qui a donné son nom à l'hostel: "Kaclla, the Healing Dog", c'est le nom de cette race de chien andin sans poil, juste une petite touffe au dessus de la tête, qui était vénéré pour ses vertus curatives. C'est l'équivalent d'un sphinx chez les chats, quoi. Il s'appelle Pisco. Je vais ensuite acheter dans une boutique d'à côté des empañaditas, des chaussons fourrés au jambon.

NB: quand je dis "hostel", c'est le mot anglais pour "auberge de jeunesse". Il est plus court et plus facile à prononcer. Au cours du voyage j'irai aussi dans des guest houses. Il y a plus de chambres privées en guest houses, et plutôt des dortoirs et des pièces communes en hostel. Il peut aussi y avoir des dortoirs en guest house, cela dit. Apparemment, ça dépend du statut du bâtiment vis à vis du propriétaire!

Après une bonne nuit de sommeil, nous commençons notre découverte d'une partie de Lima par Huaca Pucllana, un ensemble de ruines en adobe au beau milieu des immeubles de Miraflores. En arrivant, un taxi vient nous aborder en nous disant "c'est fermé, mais je peux vous amener voir de bien plus belles ruines" "Oui c'est ça", je réponds, mais il s'avère que le site était vraiment fermé. La paranoïa du touriste! Nous pouvons faire quand même le tour par l'extérieur et nous voyons nos premiers lamas !

Nous entrons ensuite dans le marché de Surquillo qui vend des fruits et légumes, des poissons, de la viande ... ils découpent les poulets devant nous et vendent tout, donc beaucoup d'abats. Nous sommes émerveillés par les fruits, leurs couleurs et leurs senteurs. Il y a de gros avocats, de grosses mangues, de gros cornichons, des pepinos qui sont des poires-melons, jaunes zébrées de violet ... Thomas achète des fruits de la passion, visqueux et acidulés, et nous nous promenons dans le district, qui est un quartier plus populaire que les résidences huppés de Miraflores.

Nous piquons ensuite vers le sud, pour aller voir le quartier de Barranco, ancien village de pêcheurs. Sur le chemin, nous apprenons à traverser la rue : à l'initiative! Nous arrivons sur le front de mer, mais à cause de la brume, nous ne pouvons rien distinguer, sauf des lions de mer! Ah non, en fait ce sont des surfeurs. Nous marchons encore quelque temps puis nous arrêtons manger dans une cevicheria. Nous prenons donc des ceviches, l'un des plats emblématiques du Pérou. C'est du poisson et du poulpe cru, avec du citron, beaucoup de citron! Ça pique! Mais c'est bon et ça nous donne des forces. Nous nous baladons parmi les maisons bariolées du quartier.

Comme nous avons finalement mis moins de temps que prévu, nous décidons d'aller visiter le musée Oro del Peru. Mais c'est toute une histoire car nous devons prendre le bus Metropolitano, un bus express qui a sa propre voie. Mais il faut prendre une carte, la recharger, et heureusement quelqu'un nous aide! Et ensuite à la station, nous devons prendre un combi, un minibus public bondé qui va nous amener au musée. Là aussi, quelqu'un nous aide! Même si nous sommes toujours méfiants au premier abord. 30 minutes de bouchons plus tard, nous y arrivond. La collection appartenait à un homme d'affaires, et au départ il y avait 85% de toc! Mais aujourd'hui tout est authentique. Il a une grande collection d'armes présentées de manière un peu bordélique. Il a 50 casques, il expose les 50 casques! Le musée de l'or en lui même est intéressant, et nous pouvons prendre discrètement des photos, le mec de la sécurité s'étant endormi. Il y a même des momies!

Nous reprenons les bus pour le retour, plus assurément. Nous goûtons des pommes de terre au four fourrées à la viande (laquelle?) sur le chemin. Une petite pause à l'auberge, puis un autre challenge nous attend: aller prendre le bus de nuit pour Huaraz, avec nos sacs sur le dos ...

À l'arrivée, nous retrouvons les klaxons de Lima avec grand déplaisir, ainsi que la femme qui nous avait abordées à Huaraz et qui nous dit d'emblée que sa mère est à l'hôpital, ok. Nous passons d'abord poser le sac de Léa à son hostel, qui a l'air sympa, dans un style début du siècle (il s'appelle d'ailleurs 1900 Backpackers). Nous nous arrêtons dans un café où les prix de Lima nous blasent, et j'en profite pour me rafraîchir comme je peux: dans les toilettes. Mais mine de rien, après avoir tant transpiré, rien que ça ca fait du bien. En mode "comme on peut".

Nous allons jusqu'à la Plaza de Armas, le vrai centre de Lima. Elle est assez petite, et entourée de bâtiments jaunes coloniaux et de la cathédrale que nous ne visitons pas car elle coûte 10 soles et que nous préférons aller voir les catacombes du Monastère San Francisco. L'église en elle même change un peu de chez nous, par les chapelles dorées et les habits dont les Saints sont vêtus. Ils sont plus festifs, mais je m'attendais à encore plus. À propos, savez-vous qui est le Saint Patron de Huaraz? Jesus Christ himself. Il y en a qui se la pètent ... nous entrons dans le monastère en lui-même mais devons attendre une visite guidée qui normalement dure 30 minutes. Oups, ça va durer jusqu'à 10h15, et je prévoyais de repartir à 10h pour aller chercher mon sac au terminal de bus, puis aller à l'aéroport! Tant pis, maintenant qu'on a payé ... Notre guide parle anglais avec une patate dans la bouche et un accent sud américain et ressemble à un croque mort, mais c'est dans le thème pour voir des ossements. Le monastère est joli, mais pas de photos permises, comme partout maintenant. Nous passons dans une bibliothèque vieille de 400 ans! Il y a un grand livre ouvert avec des rudiments de notes et 3 carreaux pour la clé de sol qui ne devait pas exister à l'époque. Il y a un tableau de Rubens, et les autres artistes locaux s'en inspirent. Les dorures, carvures et boiseries sont jolies, mais je commence à décrocher car j'ai envie de vomir à cause de l'antipaludéen que j'ai dû prendre ce matin en ne mangeant certainement pas assez. Nous partons dans les catacombes, où se trouvent 70 000 sépultures et nous pouvons en voir déjà 25 000. Il y a beaucoup de fémur, de crânes, d'omoplates et de coccyx, car ils ne gardent que les gros os. Pour la déco, ils ont dispersé certains crânes en rond. Nous voyons ensuite un tableau représentant la Cène mais autour d'une table ronde, ce qui est plutôt original. Le peinte s'est amusé à s'introduire dessus avec sa famille. Nous finissons finalement la visite à 10h30, heure à laquelle j'avais prévu d'arriver au terminal de bus. Donc non, je n'ai pas eu le temps de faire le musée du cerveau dont j'avais parlé, au retour sur Lima pour le dernier jour, j'espère! Il y a 35 minutes de marche jusqu'au terminal, et je quitte Léa un peu avant. Je vais récupérer mon sac, et à moins de 100m d'altitude, il paraît léger comme tout!

Bon, il est 11h et je vais quand même tenter le colectivo pour aller à l'aéroport, mon vol étant à 14h45. J'aime comme tout est facile. Je vais sur une grande avenue, je demande "aeropuerto" et je monte dans le premier qui passe, 0 minutes d'attente. Bon, ce n'est pas la même dans les bouchons, mais ça fait découvrir d'autres quartiers de Lima qui n'ont cela dit rien d'extraordinaire. J'ai la chance au départ d'être tout devant avec mon sac sur un siège malgré le fait que je leur demande si je devais le prendre sur moi, mais ils m'ont laissé de la place vraiment jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, parce qu'ils sont trop gentils. Heureusement, car ensuite une fois que je l'ai pris sur moi, les boucles me rentraient dans la cage thoracique et j'avais du mal à respirer. Ce n'était que sur la dernière demi heure, il nous a fallu 1h30! Tout se passe bien pour l'enregistrement, le passage de la sécurité ... en en salle d'embarquement, une dame d'Iquitos engage la conversation parce que j'éternue, avec le traditionnel "Jesus, José, Maria, Salud, Amor" et ensuite si on continue ... c'est qu'on a un rhume. Je lui parle de Huaraz (en espagnol), elle me dit qu'on appelle les neiges éternelles "nevado". Nous embarquons en dernier, dans la dernière navette et ... attendons. L'heure du décollage passe, le stress monte. Enfin, une personne en retard finit par monter, et c'est parti. L'avion nous a attendu (ouf) et nous décollons pour Tarapoto, notre première escale. C'est la compagnie Star Perú, et bien qu'il soit 15h30, ils nous nourrissent d'un petit sandwich.

Nous passons au dessus de la Cordillère dont les pics paraissent proches, on peut même voir des lagunas ... le paysage change vite et ça y est, nous survolons la forêt. C'est encore montagneux, mais le relief s'aplatit de plus en plus. Dans l'idéal, j'aurais aimé prendre ce vol Tarapoto-Iquitos, pour visiter Kuelap. Mais depuis Huaraz, il fallait 3 ou 4 jours pour la rejoindre, c'était trop long. Nous descendons pour atterrir ... oh, des palmiers! Des bananiers! Ce n'est plus du tout le même pays! Ah, les Péruviens applaudissent quand on atterrit. Cependant ils n'attendent pas qu'on ait ralenti, ce qui veut dire que l'on pourrait très bien se scratcher dans la foulée, mais bon. Un second décollage ... et un second atterrissage alors que le soleil écarlate se couche, c'est magnifique. Ouf, mon sac a bien suivi, je me badigeonne tout de suite de spray car les moustiques et papillons de nuit sont énormes!

À la sortie, bien sûr, plein de taxis charlatans qui me racontent qu'on prend le combi à 2km alors qu'on voit la route assez proche. Mais l'un d'eux me propose le trajet à 5 soles (je précise bien en gras) en me disant même que ça ne me fait que 3 soles de plus ... un de ses collègues passe, je lui dis "3 soles?" (J'ai toujours besoin de deux ou trois soles de monnaie c'est pour ça, c'est pas pour le prix en lui même) il me répond "ok 3 soles" (j'en suis sûre sûre sûre) et nous partons en tuktuk, j'avoue que j'en avais envie. Il y en a plein d'ailleurs, avec des scooters, des motos ... avec ce climat et cette végétation, je me croirais à nouveau en Thaïlande, et ça me gonfle le coeur! Très bonne première impression, donc. Cependant au cours du trajet je m'aperçois que l'aéroport est un peu ... loin. Donc les 3 soles me paraissent bizarres et je sens vite venir le coup fourré donc je mets au point une stratégie. Je précise au fait que je ne peux retirer que 600 soles par semaine, j'ai 25 retraits gratuits et je ne peux souvent prendre que 400 soles maximum quand je suis chanceuse ... Nous arrivons donc, et comme prévu il me dit "c'est 3 dollars". Bon, ça fait 10 soles en vrai, ce n'est pas si énorme, mais là je n'aime pas le principe car il n'a carrément pas de parole. Je lui dis que je n'ai pas de monnaie, que je vais payer l'auberge avec la carte, que le mieux que je puisse faire c'est 5 soles, je lui donne ma pièce et je rentre. L'homme qui m'accueille au Flying Dog hostel est très sympathique, il me donne des conseils, m'appelle par mon prénom ... il me dit qu'Iquitos craint un peu, que je dois faire attention en étant seule. Je pose les affaires dans mon dortoir, et pour l'instant je suis seule avec un Chilien. Ceux qui ont suivi ma mésaventure avec l'Indien au Cambodge comprendront alors mon inquiétude, mêmes'il a l'air cool, je suis désolée de me méfier, monsieur. Je ne lui parle que peu, pauvrette. Je descends en bas, parle avec un Sud Africain qui vient de Colombie, et je vais m'acheter à manger. Je ne trouve pas de Juane, tant pis, j'ai pris du riz, un oeuf et des bananes, miam! Mais seule, je sens un peu d'insécurité ici - mince alors! Je rentre à l'auberge pour télécharger mes photos de Huaraz ... mais la WiFi en plein milieu de la forêt amazonienne est très très mauvaise. Même dans un cybercafé, c'est sans succès, enfin si mais c'est bien long. Je préfère donc aller prendre une DOUCHE, qu'est ce que ça fait du bien d'avoir à nouveau les cheveux propres ... et de dormir dans un lit bien confortable.

Je suis censée aller dans la jungle amazonienne ... mais pas du côté de l'Amazone, le fleuve. J'ai réfléchi et je préfère faire un ecotour à côté. Je ne verrai pas les dauphins roses mais au moins je ne perturberai pas leur écosystème déjà bien mis à mal. C'est quand même bête de ne pas voir l'Amazone, donc je vais prendre un colectivo pour le nord d'Iquitos.

Iquitos est la plus grande ville du monde qui ne soit pas accessible par voie terrestre. On n'y va que par avion ou par bateau, il y a donc un port très important.

Il faut que j'aille jusqu'à Nanay, au nord d'Iquitos. Il y a là un marché, où je peux acheter un Juane: du riz et un peu de poulet dans une feuille de bananier. Et surtout, je peux enfin voir l'Amazone! C'est un peu impresionnant de se retrouver face à ce si grand fleuve, même si je ne vais pas naviguer dessus ni nager dedans avec les dauphins roses. Il est tôt mais je prends ce petit déjeuner en y allant avec les doigts, carrément, face au fleuve. C'est délicieux. Des gens m'abordent alors pour me dire que je devrais faire attention à mes affaires, on pourrait me les voler ... je me méfie beaucoup sur le moment, je me replie, mais la personne n'est pas mal intentionnée.

Cependant, je ne tarde pas trop, il est 7h et quelques. Je prends quelques photos du marché, une dame me montre une petite tortue, je fais rapidement une photo car sait-on jamais, ça pourrait être une technique pour me voler? Mais j'ai bien fait de prendre une coque avec une dragonne. Je repars donc rapidement dans l'autre sens en colectivo pour rentrer à l'hostel, me reposer rapidement, et prendre mon sac pour marcher jusqu'à mon point de rendez-vous à 30 minutes à pied de là. J'ai le plan en tête, c'est une maison avec une façade rouge. Je marche donc, traverse un marché, plein d'épices, de poissons, de vendeurs de ceviche, et d'odeur de pourriture, mais au moment d'y arriver ... je ne trouve plus où c'est. Je tourne autour, je demande à des gens qui ne savent pas, je perds 20 minutes. Je ne suis plus sûre de rien. En montant un magnifique escalier arc-en-ciel, qui fait penser à celui qu'on peut trouver à Rio, je trouve enfin quelqu'un qui sait où c'est, et qui m'y mène! Et bien j'étais bien sûr passée devant, sauf que la façade n'est pas rouge, mais verte.

J'arrive, et il n'y a que des enfants. Ils appellent une autre jeune femme, qui descend de la douche. Elle ne comprend pas pourquoi je suis là : je devais arriver demain! Au départ c'est vrai que c'était ce qui était prévu. Mais j'avais envoyé un mail pour changer de jour, j'avais eu une réponse positive, et c'était bien comme ça. Bon qu'à cela ne tienne, elle passe des appels, me fait attendre un peu car il faut acheter la nourriture au marché, mais au final, tout se met en place. Le guide n'est pas disponible aujourd'hui et du coup c'est la jeune femme, Carmen, qui est un peu plus vieille que moi, qui va être ma guide. Elle se met en tenue "d'exploratrice" comme Dora. Je laisse mon gros sac chez eux, carrément. Et nous prenons ensuite un colectivo pour la réserve. Elle est très gentille, elle travaille en Italie à Bergame l'année et elle est revenue à Iquitos il y a deux jours. La pauvre, ne m'attendant pas, elle a fait la fête la veille et en plus elle a encore le décalage horaire, mais elle est positive et enjouée. Dommage qu'elle ne parle pas anglais, je la comprends mais je galère à parler espagnol. Nous passons devant des petits villages, et un cimetière dans lequel poussent des palmiers. Nous arrivons à notre point de départ, entre Iquitos et Nauta. Nous rencontrons des gens qu'elle appelle aussi "voisins" et j'ai l'impression que tout le monde est ses voisins. Normalement nous aurions dû marcher une heure pour arriver aux maisons, mais comme il fait grand soleil, nous prenons un tuktuk (non ils ne s'appellent toujours pas comme ça mais bon ...)

La route est difficile car il y a du sable, la moto s'enlise, nous la poussons avec un autre "voisin" de Carmen. Nous entrons plus profondément dans la selva: c'est magnifique. Il y a tous ces arbres tropicaux comme on les imagine. Enfin, nous arrivons proche des petites maisons de bois, marchons un peu. Carmen me montre différents arbres, différents fruits, nous ramassons des agujes qui sont les fruits des palmiers à eau. Elle connaît la forêt sur le bout des doigts et on sent qu'elle l'aime beaucoup. En fait, la maison où nous allons est la sienne, et j'ai un grand lit pour moi toute seule. C'est super de ne pas être en groupe, j'oublie que c'est une agence et je me sens en Couchsurfing en plein milieu de l'Amazonie. Je pose mes affaires, et en attendant que Karen cuisine notre repas, nous partons nous baigner dans l'eau couleur ... café. Elle n'est pas sale, c'est parce que beaucoup de feuilles mortes tombent dedans, elle est teintée par la chlorophylle rouge. Elle est fraîche, juste ce qu'il faut, et il y a du sable blanc. Ça fait un bien fou après avoir autant marché à Huaraz. Nous continuons à parler (laborieusement pour moi!), Carmen travaille dans une crèche à Bergame. Son mari Daniele est psychologue! Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas assez bien parler espagnol pour comprendre tout ce qui se dit, et Carmen ne parle pas anglais. J'aurais tant aimé partager plus avec elle, lui poser plus de questions! Mais tout me vient en anglais et c'est inutile, et le temps que je trouve comment dire en espagnol, c'est trop tard. Je déteste cela. Nous profitons pleinement de cette pause fraîcheur, puis nous posons pour écouter les bruits de la jungle, comme les cris des toucans, observer les énormes papillons bleus et verts qui virevoltent, goûter un fruit qui s'appelle palillo. Tout m'émerveille. Je ne sais pas encore si l'on pourra voir beaucoup d'animaux, mais je préfère ça qu'en voir des "spécial touristes". Autant aller dans un zoo ...

Nous allons prendre notre repas: Karen a cuisiné du poisson avec de petits légumes et un bouillon, du riz, du yukka (c'est trop bon! C'est différent d'un coeur de palmier car c'est cuit et plus sucré), des lentilles et une salade d'avocats avec je ne sais quoi d'autre. Je me régale. Nous allons ensuite nous reposer un peu, je peux me caler sous la moustiquaire car j'admets que les moustiques sont vraiment très embêtants. Et j'ai un peu peur qu'ils me filent des choses malgré le repousse. Déjà que j'ai un peu la tête qui tourne ... mais c'est probablement la fatigue et quand même les quelques piqûres mais je ne panique pas car ça m'avait fait la même chose en Thaïlande au départ. J'écoute les bruits, je respire l'odeur de la selva ... C'est fou de se dire que ces gens vivent vraiment comme ça, sans eau courante ni électricité, donc encore moins avec la Wifi! Les maisons sont ouvertes, pas de portes, pas de clés, que de la confiance.

Nous partons nous promener aux alentours pour donner les petits gâteaux aux enfants, mais ils doivent tous faire la sieste. Nous passons près des marécages et nous tombons sur un pic-vert! Un pájaro carpintor, "un oiseau charpentier" en espagnol. Nous l'entendons faire toctoctoc. Sur le chemin, nous croisons de petits chiots mignons comme tout ... premier petit coup de blues en pensant à mes minettes qui me manquent. C'est pas le moment! Je crois que cette jungle provoque des émotions trop intenses. Nous passons devant la petite école et son jardin potager, nous allons voir des ananas, c'est la première fois de ma vie que je les vois pousser. Rendez-vous compte, il faut un an pour qu'un ananas pousse! Ensuite, nous allons voir un homme de la communauté - qui s'appelle Nueva Esperanza - qui a un grand païche chez lui, le plus grand poisson d'eau douce du monde, qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Nous revenons tranquillement et vers 16h30, nous installons pour admirer les oiseaux tels que de petits colibris, et de petits paucars, des oiseaux jaunes et noirs. Il faut être patientes. Carmen est toujours émerveillée, j'ai du mal à l'imaginer quitter sa selva pour partir étudier, et ensuite aller en Italie. La vie ici est si spécifique, si exceptionnelle, qu'elle doit lui manquer énormément. Ce sont vraiment deux mondes différents. Elle me dit qu'une fois, elle est tombée nez à nez avec un puma. Elle me montre un guide de l'Amazonie, avec les arbres, les araignées, les fourmis, les singes, les félins, les poissons, les papillons, les oiseaux, les serpents, et bien sûr les moustiques. Ils n'y sont quand même pas tous dans ce guide. Les Amazoniens ne prennent rien contre le paludisme (la Nivaquine défonce le foie et les reins quand on la prend trop longtemps), ils se protègent les bras et les jambes la nuit tombée, et ils ont de la chance ou pas. Ils sont vaccinés contre la fièvre jaune à partir de 7 ans. J'apprends énormément de choses et je vais certainement en oublier. Carmen me montre également un colorant naturel qui s'appelle l'achote, qui teint en rouge. J'en prends dans mon sac en souvenir, tout comme je vais prendre un aguaje. Nous allons ensuite voir les gens de la communauté qui jouent au football et les enfants à qui j'offre les gâteaux, alors que la nuit commence à tomber et qu'il fait moins chaud. Nous admirons de petits colibris qui viennent se nourrir. Le soleil n'est pas rouge aujourd'hui, mais la couleur du ciel est tout de même magnifique. Il fait un noir d'encre très rapidement, et nous nous éclairons aux lampes de poche et aux chandelles à gaz. Pour manger, ce sont les restes de midi (le poisson est de la doncella) et une salade patate carottes en plus. Et de la poudre de céréales à mélanger avec de l'eau, qui se nomme Avena, qui n'est pas mal au début mais un peu écoeurante ensuite, surtout qu'elle fait des grains comme de la Maïzena. Les enfants de Segundo, qui va nous guider dans le noir, mangent avec nous. Puis nous nous préparons pour l'excursion: on met les bottes, et le haut de pyjama à manches longues pour ne pas se faire piquer. Nous sommes surtout allés à la rencontre des insectes, notamment des termites - j'en ai assez dans la maison de mon père comme ça! - et des araignées, et des poissons. Pas de tarentule malheureusement ... ni de singe ou de paresseux qui dormirait dans les arbres. Mais la nuit donne une ambiance particulière à la marche. Il y a de petits insectes qui font des flashs de lumière dans les arbres, et non, ce ne sont pas des vers luisants. Nous nous arrêtons également pour sentir des feuilles de tabac qui ont séché au soleil: je ne trouve pas que ça sente beaucoup ... Puis, comme j'ai sué toute l'eau de mon corps, il est temps d'aller se doucher - comme au Vietnam: avec une coupelle dans un tonneau d'eau - et se coucher au beau milieu des bruits de la jungle. Je n'entends pas d'Urcututu: c'est le nom de la chouette, basé sur son cri. Comme un Pokemon.

Je pensais que j'aurais du mal à dormir avec le bruit des oiseaux, mais en fait non, j'étais trop fatiguée et j'ai plutôt bien dormi sous cette moustiquaire où je me sens en sécurité. Carmen m'avait dit que les nuits dans la selva étaient fraîches, je l'avais charriée en lui disant "quoi, vingt degrés?" et en fait, il se trouve que vers le matin, j'ai eu un peu frais, mais rien de bien grave. Nous sommes debout tôt, à 6h du matin, pour espérer voir des animaux, surtout des toucans ou des singes. Et bien pas de chance, nous n'avons fait que les entendre! Nous avons encore vu des fourmilières et termitières pendues aux arbres, une plante qui est un "hôtel à fourmis" car quand on casse ses petites bosses elles sont dedans, vu des fleurs rouges du nom de "Beso de Amazonia", ainsi qu'un arbre se nommant le Sapohacha qui permet d'apaiser les douleurs du cancer. En parlant de palmier magique, il y a aussi l'Ungurahui: son huile s'utilise pour rendre les cheveux forts, on fait des glaces et des boissons (très bonnes, j'ai goûté) avec ses fruits, qui servent aussi à lutter contre la bronchite, l'asthme et la tuberculose, les racines contre la diarrhée (que je n'ai pas eue ici soit dit en passant!) et ses feuilles servent à construire des maisons. Il y a un autre palmier, la Chambira, qui sert à faire des hamacs ... Et un autre, qui s'appelle Leche caspi, dont la sève ressemble à du lait. Je goûte et c'est très bon.

Nous passons près d'un arbre qui s'appelle le Subidor, et Segundo grimpe dessus pour faire tomber des fruits. Sur le chemin du retour, toujours pas de singes, mais un Bocholocho, un oiseau ressemblant au Paucar. Pour le petit déjeuner, nous avons de l'Avena, de l'avocat, des oeufs, une salade mandarines et bananes, et du pain toasté au feu de bois. Délicieux! Les Péruviens sont, en général, forts en pains. L'eau minérale est filtrée par un système spécial et ce sont des cailloux qui fournissent les minéraux. Ça marche bien. Nous allons ensuite faire une dernière excursion dans la jungle, toujours avec Segundo mais aussi avec un autre homme qui est plus porté sur la faune apparemment, à en juger par son aptitude à trouver une ... Grenouille venimeuse. Une Ranita Blue Jeans. Mais elle est toute petite, toute mignonne, elle n'est dangereuse que si d'autres animaux l'agressent et nous allons donc être gentils avec elle. Nous voyons un arbre immense avec lequel on fait des plats et plateaux, le Palisangre, au bois très dur. Un autre, l'Aleta, qui ressemble à une immense feuille et avec lequel on peut communiquer en tapant dessus si on est perdu car il fait caisse de résonance, et on peut s'y réfugier s'il pleut. Segundo coupe une liane, de l'eau en coule, et il me fait boire. Pas de panique, cette liane filte les impuretés de l'eau! Enfin, j'espère qu'elle le fait bien.

Nous revenons, et en attendant que le déjeuner soit prêt, nous allons nous baigner, rapidement car elle est fraîche et il fait moins chaud qu'hier. Pour le repas de midi, nous avons des pâtes cuisinées avec des légumes, du riz, des lentilles, du yucca, une salade avec des betteraves, des brocolis et d'autres choses. Ensuite, un peu de repos jusqu'à notre départ, pour profiter un maximum de la selva, du bruit du vent dans les feuilles, des odeurs avant de retrouver la décomposition d'Iquitos, des chants des oiseaux, de la tranquillité ... Un écureuil vient me rendre visite pendant que je suis installée dans mon hamac, mais il a la même tête que les nôtres.

Mais ça y est, il est temps de partir, déjà. Je dis au revoir à tout le monde avec regret, et nous sommes partis pour marcher jusqu'à la route, c'est à dire pendant une heure. Carmen et moi peinons un peu dans les montées - la Laguna 69 n'aurait donc servi à rien? Et finalement, sur la route, nous entendons de petits bruits sur notre gauche ... DES SINGES! Des pichicos. Pas le temps d'essayer de les prendre en photo, ils sont trop rapides, et vont se cacher. L'un d'eux est accroché au tronc, et il me regarde de loin, intrigué. Et hop, il est parti ... Je suis TROP contente. Tout ce qui est ara, guépard, loutre, fourmilier ... Ils sont surtout dans des zoos. Nous continuons notre chemin, hélons un colectivo pour rentrer sur Iquitos. Carmen me propose d'aller boire un verre avec moi ce soir, et j'accepte volontiers! Quand je rentre à l'hostel, je ne traîne pas, car je veux aller acheter des souvenirs. Je trouve le centre d'art artisanal à touristes, mais je n'ai que des euros et je ne sais pas si les bureaux de change sont encore ouverts. Le jeune homme de la boutique, Pedro, m'accompagne pour changer mon argent. C'est sûr qu'avec 10 soles en poche, je ne vais pas aller loin. Je veux attendre la fin de semaine pour retirer le plus d'argent possible, à Aguas Calientes probablement. Au final, je lui achète un cendrier en Palisangre, le reste étant trop lourd ou trop gros. Et une sarbacane. Je regrette et en même temps, non. Parce qu'elle va me gêner dans le sac, mais heureusement elle n'est pas très lourde. Je m'achète un juane, vais le manger à l'hostel, et déjà il est 20h30, je ne fais que me mouiller les cheveux car Carmen est déjà là. Nous allons sur le Malecón là où sont tous les bars, nous rencontrons une collègue à elle, et je goûte enfin le Pisco Sour! Ça ressemble un peu à de la tequila ... Pardon, les Péruviens. Il y a ds Français à côté de moi, et je fais la pub pour l'agence. Je rigole avec Carmen, nous regardons les jongleurs avec leurs torches enflammées, et déjà il serait grand temps d'aller se coucher car demain, debout 6h pour l'avion! Je dis au revoir à Carmen avec regret, mais nous allons rester en contact. Ces deux jours dans la communauté ont été, clairement, dans le top 3 des meilleures expériences de ma vie!

Ça y est, c'est le grand jour! Et quand je dis "grand" jour, ce n'est pas qu'au sens figuré : nous sommes debouts à 4h15! Et encore, bien que Thomas file faire la queue, il y a déjà au moins 500 personnes qui attendent, à croire que certains ont dormi là. Il fait froid ce matin, et être statique n'aide pas. Les premiers bus, enfin, partent à 5h30 du matin, et s'enchaînent plus ou moins rapidement. Évidemment, un peu plus d'attente pour que le nôtre n'arrive. Nous avions pris le ticket la veille, $12 pour la montée. Mais une fois dedans, c'est parti! La piste nous monte tout en haut, à 2400m. C'est encore bas! Et voici que nous arrivons à l'entrée. Curieusement, ça va assez rapidement! Tout le monde passe assez vite, du monde se débitant du bus par petites quantités. En revanche, les toilettes sont à l'extérieur du site, il n'y a rien sur place et nous n'avons le droit de sortir qu'une fois! Strict.

D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé des toilettes, c'est un petit souci auquel il faut s'habituer. Elles sont comme chez nous, mais les canalisations ne supportent pas le papier. Et pas de douchette comme en Thaïlande. Il faut jeter directement le papier usagé dans la poubelle. Autant dire que c'est un peu rebutant de prime abord. Pour en revenir au sujet principal, on n'a normalement pas le droit de manger, de boire depuis une bouteille en plastique, ok ça c'est pour la pollution et pour ne pas dénaturer le site. Mais pas le droit de prendre des bâtons de randonnée ou de mettre de la crème solaire ?! Allez, entrons donc.

Il est entre 6h30 et 7h, il fait déjà jour. Mais le site est entouré d'assez hautes montagnes. Ce qui fait que la cité inca n'est éclairée que de 7h à 11h. Et nous y sommes juste avant ... donc ce n'est pas par rapport à la lumière du jour mais bien à la hauteur du soleil. Donc, n'étant pas parmi les premiers à entrer, nous avons pu profiter d'un vrai lever de soleil. Petite précision: depuis quelques mois, l'accès est limité soit au matin, soit à l'après midi. Mais nous avions réservé bien avant l'annonce de ce système donc il n'y a aucune heure notée sur notre billet. Et nous nous sommes vite aperçus qu'à la sortie du site, personne ne contrôlait non plus. En gros, maintenant, il serait plus intéressant de s'y rendre le matin. Quoiqu'il en soit, nous voici face au site, et c'est à couper le souffle. Nous restons là pendant une heure à regarder le soleil éclairer la montagne en arrière plan, le Huayna Picchu, de ses premiers rayons dorés.

"Machu Picchu" signifie "vieille montagne" en quechua, et elle a une végétation plutôt sèche. "Huayna Picchu" signifie "jeune montagne" et la végétation est tropicale. C'est en 1911 que Hiram Bingham, archéologue de Yale, reconnaît la valeur du site. Il avait été découvert auparavant mais cela n'avait pas pris de grandes proportions. Oh, une cité inca magnifique, plutôt bien conservée, que fait-on? On va taguer nos noms sur les murs! (Véridique). Le Machu Picchu était fort probablement une résidence secondaire de Pachacutec. Mais lors de la conquête espagnole, le site s'est peu à peu dépeuplé, a perdu de son intérêt, et est tombé en ruines. Aucun guide n'est d'accord sur la population, cela allant de 500 à 2000 personnes. Le Machu Picchu n'est cependant pas une "cité perdue des Incas", selon les hypothèses il s'agirait plutôt de ruines vers Vilcabamba.

La visite guidée m'apprend beaucoup de choses : en la prenant en route, le guide nous explique bien des choses sur les rituels pratiqués dans le temple principal (photo 8 ci dessous). Des lamas, des alpagas, et (bien sûr) des enfants y étaient sacrifiés. Une fille et deux garçons, de 5, 7 et 10 ans. La cruauté n'étant pas du sadisme, les prêtres donnaient à ces enfants des anesthésiants ainsi que des feuilles de coca à mâcher, l'effet combiné des deux les droguant complètement pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'il était en train de se passer. Cependant, ces sacrifices humains n'étaient que ponctuels. Ils survenaient lors de catastrophes naturelles. Ces enfants étaient des messagers auprès des Dieux, la Pachamama représentant la Terre Mère nourricière et le Soleil Inti, et aussi Huiracocha le Dieu Créateur. Ils étaient là pour leur dire que quelque chose n'allait pas. Leurs corps étaient repliés en position foetale, car en foetus nous venons au monde, en foetus nous en repartons. Ils n'étaient pas forcément momifiés. Mais l'on pense qu'il y a encore beaucoup de momies et d'artefacts sur le site qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.

Remarquez aussi sur la photo 11 ci dessus (que vous pouvez agrandir, comme toutes les autres photos, en cliquant dessus ou en survolant avec la souris, ça dépend) à quel point les Incas respectaient la nature, ils construisaient en fonction de la forme des rochers, sans forcément les briser s'ils n'y sont pas obligés.

Il y a deux zones au Machu Picchu: d'abord, la zone agricole. Perché sur son promontoire, le site présente des terrasses en escaliers pour l'agriculture, ce qui permet également de tenir la montagne, et limiter les risques d'effondrements. Le maïs, les pommes de terre et divers légumes y étaient cultivés.

Dans la zone urbaine, il y avait plusieurs quartiers: le peuple, les nobles, les ecclésiastiques, comme un peu partout. Au centre, la zone Sacrée avec le Temple du Soleil, ainsi qu'un cadran solaire sacré, l'Intihuatana. La population de Machu Picchu était en fait assez variée, notamment parce que les Nobles faisaient venir leurs esclaves de Mélanésie. Et oui, ils sont allés jusque là, ils sont même allés jusqu'en Islande! Près des habitations se trouve le Temple du Condor. Comme dit précédemment, les Incas utilisaient la nature, et construisaient en fonction de ses formes. Pour le Temple du Condor, deux grands rochers le dominent, ils ont une forme d'ailes déployées. Ils n'ont eu qu'à rajouter la tête, sculptée sur un rocher plat. La Cité elle-même, dont les plans ont été dessinés par Pachacutec, a la forme d'un condor, tout comme Cuzco avait la forme d'un puma. Un autre animal sacré est le Serpent, et l'on pense que la ville qui a cette forme là n'est autre qu'El Dorado ...

Il y a un immense réseau de tunnels sous le Machu Picchu, mais ils sont inaccessibles. Les archéologues pensent que la momie de Pachacutec pourrait s'y trouver, vu que personne ne l'a encore découverte.

Nous passons aussi par une école non mixte, où les garçons apprenaient la medecine, l'architecture, l'agriculture, les sciences ... et les filles bien entendu, à cuisiner, à coudre, à s'occuper des enfants, toutes ces belles sortes de choses. Tout ceci est tellement intéressant que j'en fais dégringoler mon portable sur les terrassements, il roule sur la tranche, j'ai bien cru qu'il allait y rester, mais il a fini par s'arrêter, et sans aucun dommage, ouf. Merci Pachacutec pour cette idée ingénieuse des terrassements. Avec tout ça, il est bientôt 10h, et je retrouve les deux autres au pied du Huayna Picchu que nous allons gravir. Selon le panneau il y a seulement 300m de dénivelé, mais 300m à pic, avec des escaliers aux marches inégales qui peuvent faire la moitié de mon mollet. Ou bien être très peu profondes, et on ne peut y mettre que la pointe de pied. On peut même grimper à 4 pattes. Mais en haut, le jeu en valait la chandelle puisqu'on voit la cité et sa forme de condor d'un autre point de vue. Montée en 40 minutes au lieu d'une heure, wahou! Je m'impressionne. Nous profitons de la vue un peu plus longtemps que les autres touristes qui descendent rapidement, et le Lonely Planet nous indique l'existence d'un temple plus méconnu du grand public, sur le versant escarpé du Huayna: le temple de la Lune. Le chemin pour y aller est bloqué par une barrière, mais nous pouvons y passer à la demande. Nous rencontrons un agent de sécurité qui nous y accompagne. Encore des escaliers ... nous descendons même une échelle, c'est l'aventure. Mais cela valait le coup pour ces deux temples construits dans des cavernes! Bon, nous devons remonter, c'est comme si nous avions gravi le Huayna deux fois, je souffle beaucoup mais j'y parviens. Et l'agent de sécurité est sympa comme tout.

Nous sommes épuisés mais une bonne surprise nous attend à la sortie: un lama qui a décidé de venir voir les touristes! Donc nous lui courrons après pour avoir nos selfies avec. C'est plutôt concluant pour moi. Puis, nous nous mettons en route pour rejoinre le Pont de l'Inca, par lequel le peuple s'est échappé pour ne pas se faire tuer par les Espagnols. Sur le chemin nous rencontrons un couple de Belges que Thomas avait déjà croisés lors du trek de Santa Cruz, puis dans le bus de Cuzco . 20 minutes de marche, pour voir deux trois bouts de bois ... en fait le pont en lui même a été détruit. Les autres veulent maintenant aller à l'Intipuku, la Porte du Soleil. C'est trop haut et trop loin pour moi, je les attends en bas pour contempler encore ce magnifique panorama. Il est 16h et le soleil ne l'illumine plus, il fait un peu froid. Enfin ils reviennent, et nous redescendons à pied par des escaliers, mais je finis sur la piste car mes tendons d'Achille sont proches de se rompre. Et voilà, une autre merveille du Monde à mon actif!

Jour 1: La San Santiago

Puno n'a pas l'air d'être une ville magnifique, surtout à 4h30 du matin. Comme beaucoup de maisons au Pérou, ces dernières sont en brique, de quelques unes sortent encore la ferraille de la charpente ... les Péruviens ne payent des taxes que lorsque leur maison est finie. Donc, ils ne les finissent jamais. Nous nous dirigeons vers le port, dans la nuit. Nous nous plaçons au bout de la jetée sous le phare minuscule. Si Puno n'est pas belle, la nature tout autour est merveilleuse. Le soleil pointe sur le lac Titicaca, pour venir nous réchauffer un peu, moi et mes deux sous-pulls. C'est un très beau spectacle. De petites boutiques ouvrent pour vendre des tickets de bateau, et nous entrons nous réchauffer très peu dans l'une d'elle pour prendre nos tickets pour Taquile.

Il y a aussi l'île d'Amantani, mais il est compliqué de s'y rendre depuis Taquile. Les deux îles se font, bien évidemment, la guerre froide. À tel point que la population de Taquile a tendance à se marier entre elle. Ainsi, les vendeurs nous disent qu'Amantani est bien moins typique, trop touristique, moins belle que Taquile. Bon, peut être ne faut-il pas les croire sur parole. J'ai appris par la suite que Taquile dépendait de la municipalité d'Amantani, ce qui n'aide pas.

Nous pouvons prendre place dans le bateau et c'est encore une maigre consolation niveau température. Il est bloqué entre deux bateaux sur les côtés, et 3 devant. Mais pas de problème. Par la force de leurs bras, ils arrivent à pousser le bateau entre les autres pour que nous puissions sortir les premiers, quelle technique! Et nous voilà partis. La température réaugmente peu à peu. Notre premier arrêt sera sur les fameuses îles flottantes d'Uros. Les Uros sont un peuple antérieurs aux Incas qui ont été persécutés par ces derniers. N'ayant nulle part où aller, ils ont au départ vécu sur leurs bateaux de roseaux. Ils ont ensuite ingénieusement mis au point leurs îles flottantes, faites de racines et de roseaux, ces plantes étant riches en oxygène pour que cela puisse flotter. Ils arriment ensuite l'île en plantant un bout de bois dans les racines et à l'endroit où le lac est le plus profond, pour ne pas qu'elles s'en aillent, ce qui serait bête. Chaque île a son président, et il y a même une école flottante. Les roseaux leur servent à beaucoup de choses: non seulement à faire leurs îles et leurs habitations, leurs meubles, mais ils ont aussi des vertus médicinales, peuvent se cuisiner en plat, bref en cas de famine ils pourraient manger leur île!

Nous apprenons beaucoup de choses sur le Lac Titicaca, qu'il faudrait prononcer Titikrakra (est-ce que c'est mieux? Pas forcément). D'abord, ce nom veut dire "puma gris", "comme la couleur de la roche". Il se trouve qu'en prenant une vue aérienne du lac, en la retournant, en plissant un peu les yeux et en ayant de l'imagination, il a la forme d'un puma! Qui chasse un lièvre! Bah, quand on le dit, oui pourquoi pas. On dirait aussi un chaton. C'est donc, à 3800m d'altitude, le plus haut lac navigable du monde, mais peut être le saviez-vous déjà. Il est partagé entre le Pérou et la Bolivie, et ces deux pays s'entendent-ils bien? Non bien sûr, ils sont aussi en concurrence! Ainsi, au Pérou, on a coûtume de dire que 55% du lac appartient aux Péruviens et 45% aux Boliviens, avec le point le plus profond, 200m et quelques, côté Pérou. En Bolivie ... oui, c'est l'inverse. Il n'y a que 6 espèces de poissons qui y vivent. Quatre sont naturelles, deux ont été introduites, dont la truite. C'est la plus grosse, la plus consommable, car tous les autres poissons sont tous petits. Ils servent à nourrir les truites. Il y a énormément de canards aussi, nous en avons vu certains détaler, presque en courant sur l'eau, à l'approche de notre bateau. L'eau est très claire et (serait?) potable (je ne vais pas m'y risquer) et elle est en permanence autour de 8°C. Le lac est alimenté par sept fleuves qui descendent de la Cordillère, et seulement un en sort, et il est côté Bolivien. Ça c'est plus dur de le nier ... En tout cas, c'est fort instructif. Nous qui n'étions pas très chauds pour cette escale d'une heure, au départ ... Les souvenirs sont chers, car ils ne vivent qu'exclusivement du tourisme, mais c'est une occasion unique. Tout comme faire 10 minutes de bateau en roseaux pour 10 soles! Je craque, finalement, et c'est assez rigolo. Une petite fille nous chante des chansons, le Président nous parle politique et blocus de villages, nous dit qu'il nous faudrait trois jours pour aller en Bolivie à la rame, et ça y est c'est déjà fini. Nous réembarquons sur notre vrai bateau pour encore deux heures de trajet jusqu'à Taquile. Je m'endors. Nous faisons un autre stop sur une péninsule du nom de Luquina Chico, puis enfin nous arrivons à Taquile, vers midi.

Si nous allons à Taquile aujourd'hui, au point de prendre un bus de nuit, c'est parce qu'il y a la Fête des Moissons, la Santiago. Les habitants de l'île se mettent en costume traditionnel, jouent de la musique, dansent, boivent, jusqu'à épuisement le jour de l'inauguration. Pour remercier la Pachamama pour les récoltes mais aussi St Jacques car il s'agit là d'un syncrétisme religieux. Et donc, cela aurait été bête de rater ça. En arrivant, premier constat: ça monte, voire même beaucoup. Mais surtout, c'est vraiment très beau. La vue sur le lac, et les montagnes enneigées tooout au loin, est enchanteresse. En plus, il fait enfin assez chaud pour enlever mon second sous pull. Nous montons jusqu'à la place principale qui est, bien évidemment, presque tout en haut de l'île, où les festivités commencent. Ils avaient l'air d'attendre les touristes. Le maire fait un discours, commente les danses. Il y a plusieurs groupes, avec plusieurs costumes différents, avec des noms comme Carnival de Taquile, Negritos de Taquile, Inka Pati de Taquile ... mais cela n'a pas l'air d'être un concours. Bon, les danses ne sont pas très élaborées. La musique, de la flûte de pan, du tambour et autres instruments à vent, est en boucle. Mais vraiment, l'ambiance est très chouette. Et surtout, les costumes sont merveilleux! Il y a beaucoup de chapeaux arc-en-ciel, de plusieurs sortes. C'est donc très divertissant. Nous mangeons au restaurant communal juste à côté : parrillade de truite. Un vrai goût de poisson. En plus de ce cadre, c'est délicieux.

Notre guide nous présente ensuite un jeune garçon de 12 ans du nom de Kléber (oui bon, pour l'orthographe, je n'en sais rien) chez qui nous allons dormir ce soir. Il nous guide au travers de petits chemins de pierres, au milieu des moutons qui bêlent. Ça descend, ça monte ... ça va être dur de repartir dans l'autre sens, mais sans les backpacks ça ira mieux. Et bien, la maison en elle-même est plutôt chouette, nous avons une chambre avec vue sur le lac. Il y a un peu d'électricité grâce aux panneaux solaires. Apparemment, c'est presque comme une chambre d'hôtes car il y a plusieurs chambres, et de toute manière il faut payer. Thomas et Léa partent alors devant moi, mais je fais marche arrière pour signaler à Kléber que nous partons. Je ne leur cours pas après, de toute manière je suis BIEN mieux sans eux ces derniers temps. Je profite beaucoup plus de ce que je vois, je traîne, je me détends. Heureusement, nous nous séparons demain. Et d'ailleurs j'ai très bien fait. Car alors qu'ils sont descendus car les danses ont cessé sur la place, j'y suis vers 14h15. Je regarde les femmes tisser, ainsi que les hommes qui tricotent, ce qui est plutôt sympathique à voir. D'ailleurs lors d'un mariage, le test du marié est de tisser un bonnet très étanche, si étanche que l'eau ne doit pas en couler pendant 3 minutes. Pour la femme c'est moins drôle, elle ne parle pas, ne souris pas, ne mange pas pendant une semaine.

Et par contre, sans transition, je dois vous parler de quelque chose qui m'intrigue: pourquoi les Péruviens sont-ils aussi mythos? Là par exemple, entendant de la musique en bas, je demande si les danseurs sont en bas (mots simples et efficaces, et mimes). Un premier homme me dit "oui ils sont tout en bas". Le temps d'aller prendre une bouteille d'eau, comme je n'entends maintenant plus rien, je demande à une jeune femme. Elle me dit qu'ils sont partis manger et qu'ils reprennent à 16h. Mais j'ai vraiment la flemme, alors je reste traîner sur la place. Et heureusement car les danseurs reprennent à 14h30. En fait je ne pense pas que ce soit de la mythomanie - sauf clairement pour les taxis qui font croire qu'il faut marcher 2km pour aller jusqu'à la route alors qu'il y a 500m - mais plutôt du passage de fausses informations, non vérifiées. Les chauffeurs d'hier affirmaient que le blocus allait s'arrêter une heure plus tard. Ou qu'ils avaient entendu à la radio que c'était terminé alors que clairement, non. Ou encore que nous serions à tel endroit à tel moment sans penser une seconde aux bouchons. Bref.

Les deux autres se sont perdus dans les petits chemins de l'île, pendant que moi, je savoure le spectacle des danses endiablées aux tonalités arc-en-ciel. Je prends des vidéos mais j'essaye de ne pas trop forcer sur l'utilisation de mon portable, n'étant pas sûre de pouvoir le recharger. Je me mets à l'ombre, mais il fait frisquet, puis au soleil mais ça tape, je prend une bière, deux bières, je suis contente, je profite. Je rencontre Sarah et Chris, qui vont aussi dormir avec nous. Puis un couple d'italiens germanophones, Pétra et Moritz, qui n'ont personne chez qui dormir, je leur dis que j'ai vu d'autres chambres, et voilà ils vont aussi dormir au même endroit que nous. En plus, ils sont tous plutôt sympathiques! Kléber vient nous chercher sur la place vers 17h et nous repartons à la maison avant la nuit qui tombe ici entre 17h30 et 18h. Malheureusement, dès qu'il fait nuit, il recommence à faire froid. Pas de douche ce soir, encore ... oups, ça fait deux jours d'affilée! Mais en prendre une dans la nuit ne me tente pas trop. Ainsi, je porte 3 couches de vêtements sur les jambes, et 4 en haut, ça ne rigole pas. Heureusement, nous avons un repas qui nous réchauffe un peu! La conversation avec tout le monde est sympathique, mais nous allons tout de même nous coucher tôt, sous les couettes, et vite!

Jour 2: FREEDOM

Le lendemain, Léa part !! Moi, je reste tranquillement me reposer dans la maison, je prends une douche, enfin ! Il y a même un peu d'eau chaude ! Je peux prendre le déjeuner ici, avec Sarah et Chris, donc je patiente en admirant la vue sur le lac, au soleil. Le temps s'écoule doucement, calmement. Le couple s'en va après le repas, et j'en profite pour faire le tour de l'île, au son des bêlements des moutons qui s'invitent souvent sur le chemin empierré. L'eau scintille au soleil. Ce tour me prendra à peu près deux heures, le temps de retourner sur la place et de voir les danseurs, qui ont l'air bien fatigués. Ils arrêtent vers 15h30. Thomas me rejoint, et vers 16h30, nous nous retrouvons dans le stade de foot à jouer avec les enfants. Bon ... déjà que je ne suis pas très forte en foot, alors, à presque 4000m d'altitude? Je me cale dans un coin du terrain, près des buts, mais dès que je cours un peu, je m'étouffe presque. Mes actions n'ont une durée de vie que de 30 secondes! Mais c'est en tout cas un moment plutôt chouette, au plus proche des locaux, et ça fait du bien.

Le soleil va bientôt se coucher, aussi montons-nous au point culminant de l'île pour voir son coucher. L'arche qui marque ce sommet paraît bien loin, on dirait qu'on n'y arrive jamais. Je souffle beaucoup, je fais du bruit, mais c'est comme ça que je parviens à monter. Mon corps fait des choses que je ne pensais même pas possibles avant de voyager ici, c'est ce qui s'appelle vraiment repousser ses limites. D'en haut, nous voyons toute l'île, et tout le pourtour du lac. La nuit tombant vite, nous ne nous attardons pas trop. Mais il y a un peu d'éclairage public sur notre chemin, et Thomas a sa lampe frontale pour la suite. Et c'est bon, nous retrouvons le petit chemin pour rentrer à la maison!

Ce soir, nous sommes avec une famille de Lima: Ernesto Sr, Michele et Ernesto Jr. Ils sont très bavards, très gentils, très intéressants. Nous parlons de la situation au Pérou, de l'origine des différents mots, de l'influence de divers pays sur le vocabulaire des autres, comme par exemple, en Finlande, la pomme de terre est appelée peruana. Ils parlent aussi anglais, Michele étant professeur d'anglais. Elle est très enjouée et dynamique. À la fin du repas, Sylvano, notre hôte, joue d'abord d'une petite flûte à bec en bois. C'est très strident et je me retiens de rire car cela a le même son que quand on essaye de jouer de la flûte à bec en 6e. Mais ensuite, il prend la flûte de Pan, et le tambour, c'est tout de suite plus joli. Il me dit qu'il pourra m'en vendre une! Je suis toute excitée, ce serait génial! Mais par la suite, j'ai compris qu'il voulait me vendre SA flûte de Pan. Et ce n'est pas facile à faire, elle est faite exprès pour en jouer, donc au final, je ne pourrai pas accepter ... Nous finissons cette journée en regardant le ciel. Qui est wahou, juste wahou. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles. Ernesto essaye de me montrer la Croix du Sud, cette constellation qu'on ne voit que dans cet hémisphère, mais il y a bien trop d'étoiles pour que j'arrive à la repérer. On voit même les traces nébuleuses de la Voie Lactée ...

Jour 3: Surprises

Notre dernière matinée ici. Nous avons à nouveau droit à des pancakes, des fruits, au petit déjeuner. Clever (puisque ça y est je sais que ça s'écrit comme "intelligent" en anglais) va à l'école, je commençais à me demander quand est-ce qu'il avait cours. Nous sommes jeudi, au fait, je me perds dans les jours de la semaine.

J'ai emprunté le guide de Thomas pour fournir quelques informations supplémentaires sur Taquile : ils parlent aymara, comme à Uros. L'île a appartenu aux Incas, aux Espagnols, puis bien plus récemment a été une prison politique, avant que les Taquileños ne protestent et récupèrent leur île pour eux. Sous la présidence de Fujimori, le tourisme s'y est grandement développé. Le Président a voulu équiper les îles en électricité. À Amantani, il y a eu un générateur qui est tombé en panne au bout d'un mois. Les Taquileños ont refusé cet équipement, mais ils se sont mis d'accord pour être pourvus de panneaux solaires en 2013.

Le tissage est inscrit comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Les hommes portent des bonnets que vous avez pu voir sur les photos: entièrement rouges, ce sont ceux des hommes mariés. Avec du blanc, pour les célibataires. J'ai déjà parlé du mariage plus haut, les femmes mariées se doivent de porter un corsage rouge et des jupons noirs, ainsi qu'une voile noir pour tout le monde. Lors du mariage, la ceinture de l'homme va être tissée. L'homme fait les bords noirs et les lignes blanches, la femme rajoute le rouge et les dessins qui symbolisent ses désirs. Mais ce n'est pas la ceinture qu'ils portent quotidiennement.

Avec tout cela, je me dirige vers la place pour un peu plus de festivités. En chemin, une musique militaire retentit: ce sont les élèves de primaire qui tournent en rond en marchant au pas, comme de petits soldats en devenir. En continuant ma route, j'entends la répétition d'une fanfare, ce qui égaye toute cette partie de l'île. Sur la place, il n'y a qu'un groupe, car maintenant ils n'interviennent plus tous ensemble, c'est un groupe toute la journée. Ils semblent déjà fatigués, en plein soleil ... Thomas me rejoint, nous allons chercher nos sacs, dire au revoir à Ruperta, laisser un petit mot aux Liméniens que nous n'allons probablement pas recroiser, et c'est parti pour un bel effort. J'ai un peu mal à la tête ensuite. Mais ça va un peu mieux après avoir remangé notre énième soupe de quinoa et la si bonne truite. Puis, direction le port. Comme nous arrivons bien en avance, je trempe mes pieds dans le lac, dont l'eau n'est pas si froide à cette heure-ci. Les touristes arrivent et c'est un peu le bazar pour savoir sur quel bateau monter. Je parle avec deux allemands de Berlin, et une parisienne qui va voyager seule jusqu'à Ushuaïa. Je leur raconte mes mésaventures avec l'autre (ils ont demandé!), et que parfois il vaut mieux être seule que mal accompagnée.

Nous naviguons depuis environ une heure, quand ils nous demandent de changer de bateau ... en plein milieu du lac. Sympa, l'expérience. Heureusement pour moi ils s'occupent de mon sac que j'ai mis sur le toit. Mais ça bouge, avec les vagues, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps histoire que le mal de mer n'ait pas le temps de se manifester. Mais au final, ça va, nous repartons. Et en fait, non loin de Puno, nous prenons un autre passage et nous traversons PLEIN d'îles flottantes que nous n'avions pas vues à l'aller, difficile de les manquer. C'est en fait une vraie ville, il y a carrément des maisons de tôles dessus, l'école et les hôtels doivent être là.

Arrivés au port, les Allemands descendent du bateau, mais partent devant pour aller réserver leur bus de nuit pour Arequipa. Quel dommage. De notre côté, nous allons poser nos sacs à mon hôtel. Nous remontons l'avenue du port, où il y a un marché textile. C'est bruyant, c'est sale, ça pue, je regrette déjà Taquile. L'hôtel en lui même fait très local, il ne paye pas de mine, mais la chambre a l'air bien, même si c'est bruyant. Quelqu'un va dormir avec des boules quiès ce soir ... Nous ressortons pour nous diriger vers la Plaza de Armas, où un concert se prépare. La ville n'est vraiment pas belle, ces endroits là me dégoûtent après tant de paysages magnifiques. Heureusement, Thomas repère une rue piétonne, commerçante et touristique (tant pis/mieux). Nous trouvons un petit bar "moléculaire" ce qui est plutôt original et audacieux dans une ville comme celle ci. Je commande un Pisco Sunrise servi dans des tubes à essais, avec au fond des bulles en gelée de cactus dont je ne me souviens plus du nom. Il y avait aussi des mojitos en bulles qui éclatent sur la langue, comme chez Ferran Adria! C'était déjà l'annonce d'une soirée un peu moins pourrie que ce que nous pensions, nous qui voulions boire en désespoir de cause. Et en jetant un coup d'oeil dehors, je vois les Allemands qui regardent la carte! Je leurs cours après, et ils s'installent avec nous. Ils n'avaient pas levé la tête au départ pensant avoir affaire à quelqu'un du bar, ils ont bien failli partir ... nous prenons donc des cocktails. Je n'ai pas mon potable pour prendre des photos, il est en charge à l'hôtel, c'est donc Guido (et son pote Remo) qui vont m'en passer quelques unes. Autre surprise: je sors fumer avec des Français qui viennent DE BEZIERS. Avec un bien bel accent du Sud, entendre le mot "espanter" que Thomas ne comprends pas, me fait du bien. Par contre ils me disent que suite au tremblement de terre d'Arequipa il y a une semaine, l'un des volcans est entré en éruption! Et les garçons doivent y aller ce soir! Mais comme on leur a vendu des billets, c'est que ça doit aller, non? Ah quoique, nous sommes au Pérou ... La soirée continue au départ dans une pizzeria que nous quittons vite car le rappot quantité/prix n'a pas l'air correct, et nous finissons finalement dans un restaurant à touristes avec un menu touriste. Nous avons ravalé notre fierté car il coûte 20 soles entrée/plat/dessert. Mais c'est mon dernier soir au Pérou avant fin août donc il est temps de tester [âmes sensibles et protecteurs des animaux arrêtez de lire] ...

le cochon d'Inde. Le cuy, qu'on prononce couilles. Au four, allez. Ça me rappelle quand j'ai mangé du chien parce que nous sommes plutôt hilares. Guido me demande le nom de mes anciens cochons d'Inde. Sauf qu'aucune pitié de ma part car c'est vraiment TRÈS bon. Bon, ça me fait un peu chier de dire que Léa avait raison, on en avait mangé lors de l'excursion de la Rainbow Mountain ("hum trop bon ce poulet" avais-je dit), et une partie de moi se délecte du fait qu'elle en ait mangé sans le vouloir alors que "aaah non je peux pas", bref ... même la peau est bonne, probablement parce qu'il est au four. C'est une chair assez délicate, c'est bel et bien comme un poulet mais 100 fois meilleur et moins gras. En plus il y en a beaucoup. Par contre, je ne mange pas la tête, mais Remo s'en charge. Il mange même les yeux. On rigole beaucoup même si c'est vraiment dégoûtant, en fait. Mon problème je pense c'est que je ne pourrai plus jamais regarder un cochon d'Inde sans avoir faim, maintenant.

[Voilà vous pouvez reprendre mais zappez les photos] Mais l'heure avance et il est temps de se quitter. Thomas récupère son sac et s'en va au terminal de bus. Ça fait bizarre mais en même temps, c'est une nouvelle aventure qui commence.

Quelques informations sur la Bolivie

La Bolivie est recouverte à ses deux tiers de forêt amazonienne. Pourtant, c'est l'Altiplano, la région montagneuse entre la Cordillère Royale et la Cordillère Occidentale qui est le centre névralgique du pays. C'est une terre de diversité, avec 55% d'Aymaras et de Quechuas, 30% de métis et 15% d'Européens. C'est une population très festive, depuis que je suis à La Paz, il ne se passe pas un jour sans que je n'entende une fanfare. Je trouve aussi que leurs goûts musicaux sont bien meilleurs que ceux de leurs voisins péruviens.

La culture Tiwanaku a été rayonnante, avant l'arrivée de Manko Kapak et du peuple inca. Puis comme partout, les conquistadors espagnols, l'histoire est la même. Les luttes pour l'indépendance commencent vers 1800, avec Bolivar à leur tête. La Bolivie dépendait du Pérou lui-même sous domination espagnole, elle s'en affranchit. L'Etat de Bolivar, bien plus grand qu'actuellement, est alors très riche. Le Libertador souhaiterait un état sans discrimination, avec un accès au savoir pour tous sans distinction d'ethnies, mais les élites blanches refusent et Bolivar voit son rêve s'effondrer. Après sa mort, c'est un foutoir sans nom. La Bolivie perd son accès à la mer, à Antofagasta, au profit du Chili. Puis uns succession de soulèvements, de grèves, pour revendiquer des droits fondamentaux, jusqu'en 2005 oùle Président démissionne et Evo Morales Ayma, d'origine aymara, est élu. J'ai l'impression que la Bolivie commence à aller mieux, petit à petit, depuis cette élection, au niveau des infrastructures et des campagnes sociales, notamment le téléphérique, la route des Yungas, les campagnes contre la violence faite aux femmes et la contraception ... il y a beaucoup de messages politiques tagués sur les murs, souvent pour remercier Evo. Il doit souvent y avoir des référendums car il y a marqué des "No", des "Si Evo", même des "Ni!"

Voilà, on voit que j'ai acheté un guide!

Jour 1: Fanfares et costumes bariolés

Je suis un peu triste: j'avais demandé un dortoir dans mon hôtel, mais je me retrouve avec une chambre pour moi seule. Ça fait très bizarre, j'aurais dû choisir une auberge de backpackers ... Mais ce coup de blues s'estompe vite quand je m'aperçois qu'il y a de l'eau chaude et une bonne qualité wifi.

Le 29 juillet, c'est la rentrée universitaire folklorique de tous les étudiants, toutes les filières, toutes les promotions, de La Paz. Et ilsfêtent ça avec une célébration qui a de la gueule: ils dansent toute la journée en costumes traditionnels dans le centre de La Paz. Je ne verrai jamais le carnaval d'Oruro, mais franchement, après ça, ce n'est pas grave ... La fête commence à 8h30 du matin, il n'y a que quelques groupes mais c'est facile de se faufiler, au moins. Les gens s'incrustent pour des photos, mais la plupart ne gênent pas trop les danseurs. Comme je suis du bon côté de la barrière, je les suis jusqu'au centre ville. La fanfare est assez répétitive, et malgré les magnifiques tenues des danseuses qui doivent avoir mal aux pieds en dansant en bottes à talons, je prends un break vers 11h.

Je monte au Mirador Kili-Kili qui surplombe une partie de la ville, au gré des rues qui montent et qui descendent (bien). La Paz est une ville plutôt fatigante. Sur mon chemin, je passe par la Place Murillo, où l'on trouve le siège de l'Assemblée, dont la pendule tourne à l'envers! Je crois me souvenir que c'est une lubie d'Evo Morales, le Président. On trouve aussi beaucoup de pigeons sur cette place, ainsi que des librairies où je cherche un guide touristique,sans succès. Vers midi, je rdescends pour trouver un petit restaurant où manger, sauf que je ne connais pas le nom des plats. Au pif, je montre au cuisinier un bifsteak, qu'il fait griller et me sert avec une espèce de crème de riz avec du fromage et de la banane (sobrement nommé "arroz con queso"). C'est copieux! Mais le riz est un peu trop salé. Il y a la télé qui retransmet la parade et apparemment il y a bien plus de monde qu'auparavant! Je me dépêche de redescendre pour arriver sur l'avenue. Je me faufile entre les chaises pour voir la suite de la parade. Il y a d'autres étudiants avec de magnifiques costumes.J'essaye de trouver un peu d'ombre, surtout que les sièges sont payants. Mais c'est vraiment chouette! Un groupe porte des vêtements andins et certains sont déguisés en chèvre et en ours. Un garçon avec des cornes m'invite à danser en plein milieu de la parade! À en juger par son haleine, il a dû boire pas mal de Paceña, la bière locale. Je ne danse pas longtemps car je m'essouffle vite! Je fais des vidéos mais ce n'est jamais au bon moment, car les chorégraphies sont par moments dynamiques, ils sautent dans tous les sens mais sont plutôt synchronisés. Je fatigue un peu, donc je redescends vers le musée d'archéologie non loin. Nous sommes samedi mais ce dernier est malheureusement fermé. Je me dirige donc vers le centre-ville, en voulant passer par de petites rues moins touristiques et tortueuses. Mais l'odeur de gasoil a raison de moi, je rejoins donc les grandes artères.

La parade continue, mais maintenant il est plus difficile de la rejoindre car il y a des bâches partout. Je vais sur la place centrale, la Plaza Mayor, et visite le couvent San Francisco. Les Franciscains vivent toujours à l'étage, et produisent du vin dont les raisins viennent de Coroico, un village proche de la selva auquel je me rendrai lorsque je ferai la Route de la Mort en vélo. Pas de panique: le nom est resté, du temps où des voitures y circulaient. Mais maintenant, c'est surtout un lieu touristique qu'on descend en vélo. Nous voyons également des peintures religieuses, avec une Virgen de Guadalupe peinte par les indigènes. Elle a une forme de montagne, cela permettant de vénérer également la Pachamama. Nous avons un petit cours sur Nuestra Señora de La Paz, qui a rendu ses bras à une petite fille manchotte. La basilique en elle-même est fort jolie, mais comme nous sommes guidés, pas de photos permises, même discrètement. Nous montons jusqu'au clocher où nous pouvons voir une partie de la parade.

La visite terminée, je remonte la rue Sagárnaga, pleine de boutiques touristiques. Je devrais m'acheter quelque chose en alpaga pour survivre à Uyuni mais il y a trop de choix ... Je me rends alors au Mercado de las Brujas, le marché des Sorcières. Sur les devantures, des cadavres de bébés lamas ou alpagas. Je m'interroge sur leur authenticité. L'ambiance est assez ésotérique à l'intérieur, il s'y vend des encens et des infusions pour gagner de l'argent, trouver un travail, faire un bon mariage, etc ... Et quelques godemichets. En guise de souvenir, je trouve une petite bouteille remplie de semilla de Wayruru, qui pote chance à la famille. En fait ce sont des fruits d'un arbre non fécondés. J'ai cru à des oeufs de grenouille ... Pas grave, ça a un look assez étrange pour que j'en ramène.

J'ai enfin trouvé un guide! Un Petit Futé d'environ 2012-2013, un seul exemplaire, en français. À croire qu'il n'attendait que moi! Sur le retour, je prends une bière dans un pub anglais, mais je commence à être fatiguée.

Sur l'avenue, la fête bat toujours son plein, mais je prends à manger et je rentre à l'hôtel, d'où de toute manière j'entends toujours la musique qui va durer jusqu'à 22 heures. Les feux d'artifices pétaradent! Quelle ambiance! On ne ferait pas pareil en France, alors qu'ici ils célèbrent leurs coûtumes et l'éducation. C'est bien différent, c'est très festif alors que nous, nous faisons la tête à la rentrée. Cela fait 30 ans qu'ils célèbrent de cette manière.

Le seul souci que j'ai actuellement est de faire ma lessive: le week end il n'y a pas ce service, et mes vêtements puent le graillon ... Il va falloir faire avec jusqu'à lundi!

Jour 2: Les Cholitas n'ont pas peur du sang

J'avais ajouté Judith sur Facebook, une jeune fille qui voyage seule en Bolivie, mais son itinéraire était incertain. Mais il se trouve qu'elle est arrivée hier à La Paz! Malheureusement, j'ai son message un peu tard, et elle est déjà partie du lieu de rendez-vous quand j'y arrive. Mais bon, c'est ma faute, j'ai beaucoup traîné! Je retente ma chance au musée d'archéologie, qui cette fois est ouvert. Et cela aurait été bête de le manquer! Il possède beaucoup de pièces intéressantes, de la période Tiwanaku, de la période Inca mais aussi d'autres ethnies comme les Chiripas, les Qeyas, les Pukaras ... Les pièces sont étonnamment bien restaurées!

Je remonte jusqu'à la Calle Jaén, vestige de l'époque coloniale, avec ses portes en fer forgé, ses balcons de bois sculpté, ses murs colorés et ses petits pavés. C'est un lieu clé de l'indépendance bolivienne, c'est là où vivait Murillo, le principal acteur de la révolution. Au passage, je goûte une salteña, qui est une empañada un peu plus élaborée, un peu grillée sur le côté, et d'origine argentine. Tout le monde les conseille et c'est vrai que c'est délicieux ... Mais les gens pourraient prévenir que ça coule partout! Ça brûle et ça colle! Après manger, je file vers le téléphérique : je vais monter à El Alto pour voir les catcheuses boliviennes, les Cholitas! J'ai lu que c'était à 14h sur Internet, je me dépêche donc. Mais arrivée au téléphérique ... Il y a encore une looongue file d'attente. Mais en réalité cela va bien plus vite qu'à la frontière, seulement 20 minutes d'attente. La cabine s'élance et domine La Paz avec en fond le pic de l'Illimani: c'est beau! C'est haut! C'est cool! Nous passons au dessus du cimetière de La Paz qui ressemble à des HLM pour morts.

Tout en haut c'est un peu la cohue vu qu'un marché est installé juste à la sortie de la station.Je me faufile et finis par arriver au ring: mais ce n'est pas à 14h ... C'est à 16h. Et bien je vais attendre, et rédiger en attendant. Je ne sais pas où me mettre: il fait trop chaud au soleil et trop froid à l'ombre. À cet endroit, il y a des babys foots, et tout le monde y joue.

Dans la file d'attente, je rencontre plusieurs français : Jean-Marie, Basile, Thomas et Mathilde. Jean-Marie est un vieux baroudeur qui a fait presque tous les pays du monde, qu'il parcourt à vélo. Basile a 25 ans et il vient de travailler dans le commerce du vin au Chili pendant deux ans. La porte s'ouvre vers 16h30, et le show commence vers 16h50. Au départ nous sommes un peu perplexes: ce sont des hommes qui luttent. Bon, rien à voir avec le niveau de la WWE: les costumes des hommes sont aussi cheaps que ceux de Babou et l'on voit bien que les coups sont feints, un peu trop, ça enlève la magie du catch. Il y a bien sûr beaucoup de dialogues mais c'est difficile de les comprendre et le son du micro est très mauvais. On comprend tout de même que le perdant doit se laisser couper les cheveux. Nous pensions qu'il s'agissait d'extensions mais il semblerait qu'il se soit bel et bien fait couper le mulet. Après enfin trois rounds, c'est au tour des Cholitas! Et il faut dire que ça vaut le détour, de voirces catcheuses en jupons qui virevoltent dans tous les sens. C'est bien mieux que les hommes costumés. Ça crie beaucoup, côté cholitas comme côté public. Dans le côté théâtral, l'histoire est cependant toujours la même : l'arbitre est corrompu.e et donc tout le monde le ou la hue. Dans les combats mixtes, ce sont heureusement les femmes qui gagnent, ça me tord les tripes de les voir se faire frapper. Ça finit avec les chaises, les barrières, des catcheurs jetés sur le public, du pop corn jeté sur les arbitres ... C'est rigolo mais ça finit par être trop répétitif. En plus il commence à faire sérieusement froid, vraiment très froid.

À la fin j'essaye de demander un badge mais ce sont les catcheuses elles mêmes qui les donnent et je n'ai pas le courage d'attendre dans le froid. Je ne vois plus les autres ... Ils ont dû partir. Je me hâte vers la station de Mi Teleférico et coup de chance, je les y retrouve! Ils me cherchaient aussi, je ne m'y attendais pas. Nous allons donc manger au Chifa ensemble. Mais bon, comment dire ... Question cuisine asiatique, on repassera! Le seul truc chinois sont les nouilles et, à la limite, le riz vaguement cantonais. Sinon niveau viande il y a du poulet, de la milanaise de poulet, des saucisses, du porc ... Où est la sauce soja? Nulle part. C'est une terrible escroquerie, ils n'ont de chinois que les propriétaires! Même en essayant de se conditionner en se disant que c'est différent, ça ne marche pas. À la fin du repas, ils retournent dans leur auberge où je peux les rejoindre plus tard.Je blinde pour redescendre sur Sagárnaga pour réserver pour la Route de la Mort demain, mais je n'ai pas été assez rapide ... Plus de place pour demain. Ça sera donc pour mardi, au moins ça y est c'est réservé. Je remonte vers l'Adventure Brew Hostel, je peux entrer, mais pas de chance ils ne sont pas au bar ... Pas grave maintenant que je suis là je commande une bière. Vingt minutes plus tard, Basile arrive, il pensait que je n'étais pas encore là! Et Jean-Marie est sur les ordinateurs, pensant me voir passer, et bien c'est raté. Nous avons quand même le temps de discuter un peu, avec des bières qui ne sont pas très bonnes. Ils partent tous deux demain, mais c'est le hasard de ces rencontres d'un soir qui font le charme de mes voyages.

Jour 3 :  Un peu d'histoire

Levée un peu plus tôt car faute de Route de la Mort, je vais aller à Tiwanaku. Je vais donc prendre le bus vers le cimetière, et après 1h45 de route, il nous dépose au site archéologique, en plein milieu de la pampa aux herbes brûlées par le soleil.

Pour situer le contexte: les Tiwanaku sont une civilisation pré-inca existante depuis 800 avant JC, donc très ancienne mais plutôt calme et discrète dans ses débuts. Elle serait même encore plus ancienne selon certains archéologues. Elle connaît un plus grand essor entre le VIe et le Xe siècle, avec des conquêtes à l'Ouest et au Sud. C'est la première grande civilisation andine qui a été portée par la culture de la pomme de terre et du quinoa. Tiwanaku la capitale dominait plusieurs cités, impressionnées par la magnificence et la pratique religieuse des prêtres censés contrôler les forces surnaturelles. Mais cette civilisation a disparu mystérieusement, vers le XIe-XIIe siècle, bien avant l'arrivée des Incas qui ont trouvé une ville morte. Ils partagent avec ces derniers bon nombre de croyances: le Soleil, la Lune, la Pachamama, Wiracocha ... Les pumas, les chachapumas (tête de puma, corps d'homme), les lamas et alpagas. Les représentations graphiques sont un peu différentes, très élaborées.Je commence avec le musée des céramiques qui sont un peu comme celles que j'ai vu à La Paz. Il y a plein de pots en forme de félins, qui permettent de célébrer le Wajt'a en août, un rituel pour remercier la Pachamama. Août est le début du cycle agricole, et ce rituel permet d'éviter la perte des récoltes par gel, inondations, maladies etc. (Photos 1, 2 et 15 parce que ça ne veut pas me la déplacer). Ensuite, le musée lithique, avec des sculptures. Le clou de l'exposition est un immense monolithe représentant la Pachamama qui a été trouvé dans le temple semi-souterrain du site.

C'est très impressionant et je la prends en photo depuis l'extérieur discrètement. Elle est ornée de beaucoup de condors, elle tient un verre kero dans sa main gauche et une tablette dans la droite, utilisés pour les rituels (Photos 5 et 6). Mais il y fait très froid alors je ne tarde pas. Tant pis, je ne détaille pas les techniques d'agriculture!

Il est temps d'aller visiter le site lui-même. D'abord, la pyramide Akapana. Elle présentait sept niveaux, et de son sommet on peut voir deux entités sacrées, l'Illilmani et le lac Titicaca. Bon, ça c'était peut être avant car aujourd'hui je n'ai rien vu. La pyramide s'est en partie effondrée sur elle-même à cause d'un abruti nommé Ollaydeburo, un espagnol qui pensait y trouver de l'or (photos 7 à 10). Ensuite, la zone de Kantatallita, qui servait de calendrier astronomique, et où l'on peut voir un bas relief avec des figures humaines (photos 11 à 13). Dans le temple semi-souterrain, on peut voir plein de têtes humaines sculptées, censées représenter toutes les races humaines! Elles symbolisaient les victoires sur les peuples étrangers (photos 14, 16, 18, 19). Puis le centre du site, le temple Kalasasaya, le "Temple des pierres levées" où l'on trouve la fameuse Porte du Soleil, l'un des plus beaux monuments précolombiens de Bolivie. Dessus, on peut voir une gravure de Wiracocha qui pleure (étaient-ce des gens tristes?) entourés de petits hommes qui ont alimenté les théories du complot (DES EXTRATERRESTRES!)(photos 22 et 23 avec Biscotte). Il y a aussi plusieurs mégalithes taillés : la stèle sans tête aux attributs Pa-Ajanus, notamment des serpents, la stèle fraile qui est une ode au monde marin car taillée de crabes sur sa ceinture (photos 20, 24, 25) ... Il y a aussi une Porte de la Lune mais elle n'est pas extraordinaire.

Je sors du site, pour aller manger avant d'aller voir la pyramide du puma, mais j'ai soudain un gros coup de fatigue, et la milanaise hyper grasse n'aide pas. Finalement, je décide de ne pas aller voir la pyramide mais de rentrer directementsur La Paz pour me reposer. Je longe une looongue avenue pour aller trouver les transports en commun, le chauffeur me dit "ok pour La Paz". Je m'endors à moitié dans le colectivo qui, mauvaise surprise, stoppe en fait à El Alto. Je lui fais remarquer qu'El Alto ce n'est pas La Paz, il fallait préciser. Comme je suis toujours fatiguée, il m'emmène à la station de téléphérique. Je prends donc la ligne bleue qui surplombe El Alto, puis à nouveau la rouge, qui s'arrête en plein milieu. Ça balance, wouh, c'est mon manège préféré!

Après un peu de repos, avec Judith nous arrivons enfin à nous mettre d'accord sur où et quand nous retrouver! Bon, j'arrive à l'heure bolivienne avec 20 minutes de retard à cause du traffic. Mais c'est chouette d'enfin la rencontrer en vrai, surtout qu'elle est très sympathique. Elle est hébergée dans une famille, qui est là avec elle. Comme elle veut s'acheter un poncho, nous remontons finalement jusqu'à Sagárnaga. Au passage nous allons dans un fast-food. Je n'en peux plus de cette nourriture grasse, ce n'est pas évident de trouver quelque chose qui ne soit pas pané ou ne baigne pas dans l'huile ... Je rêve de légumes natures ... À Sucre j'en achèterai au marché pour le soir. Nous prenons un colectivo pour remonter vers San Francisco, où nous croisons un clown. Pendant que nous attendons que l'ami de Judith, Antoine, traverse la route, il se met à côté de moi et je joue le jeu. Tout le monde rigole surtout lorsqu'il essaye de mettre sa tête sur mon épaule alors que je fais 5 bons centimètres de plus! Et pour la peine, je me hisse sur la pointe des pieds. Nous allons ensuite acheter le fameux poncho, tandis que j'essaye un pull en alpaga qui me viellit d'au moins 10 ans et me fait ressembler à une vielle bab' des montagnes mais ça ne me va pas du tout. Il y a tellement de choix que je vais essayer d'y aller au coup de foudre. Mais sinon, j'ai acheté un paquet de cigarettes pour l'équivalent de 1,80€, et les cadavres chez les sorcières sont bien vrais. Il faut les brûler pour porter chance.

La famille souhaite déjà rentrer, ce que je comprends... Au final nous avons passé peu de temps ensemble mais c'était tout de même chouette. J'ai encore oublié de prendre une photo ...

Jour 4: Le vélo c'est mieux en descente

C'est le jour de la Route de la Mort! Je suis impatiente, ce qui est assez étrange quand on sait que je ne suis pas une grande fan du vélo. Départ à 8h15, je suis avec un couple d'Allemands et un Singapourien. L'agence nous avait promis des photos, elles commencent dès La Paz! Bon, pas d'immortalisation du moment où le chauffeur a pris un dos d'âne très vite. Et il se passe quoi quand on ne ralentit pas à 5km/h? On fait un joli vol plané! Bon, moi ça va encore ...

Notre point de départ est en dessous d'un glacier, à La Cumbre, à 4700m. Il fait froid, pour changer, et nous nous équipons avec des tenues stylées, à mettre au dessus de nos affaires. Nous avons aussi un casque, des coudières, des genouillères, et moi j'ai deux gants gauches en L. Ça commence bien, heureusement on peut m'en prêter d'autres. Mais en ce qui concerne le vélo, bien que les freins soient nickels, la selle est trop haute pour moi même baissée au minimum. Il faut que je saute dessus pour monter, et la descente est instable. Une fois sur le vélo, ça va encore. Soit disant car sinon mes protèges genoux toucheraient le guidon ... Mais non ...

La première partie est sur la route goudronnée, et le cadre est vraiment merveilleux. Je ne vais pas non plus trop vite, hein. Un homme avec un ciré jaune et en short me double, j'ai le temps de me dire "il a pas froid celui là" quand je percute un peu trop tard que c'était Jean-Marie! Bon, on va voir plus bas... Il s'est arrêté pour prendre des photos, je lui fais coucou mais je ne peux pas m'arrêter ou sinon les autres vont m'attendre. C'est génial en tout cas, quasiment pas d'efforts! Les choses se compliquent un peu lorsque nous passons sur la piste à côté du tunnel. "La Death Road sera comme ça!" Ah, oui, effectivement, c'est un peu plus sérieux vu qu'il y a des cailloux et de grosses plaques rocheuses. Ça secoue un peu plus, c'est plus facile de perdre le contrôle. C'est un interlude assez rapide, nous retrouvons l'asphalte puis faisons une petite pause snack. Et Jean-Marie arrive juste derrière nous. Lui n'a pas le privilège d'être en van tel un gringo, il va devoir se faire quelques montées. Je lui donne quelques gâteaux dont je ne veux pas, et il repart. Nous le voyons pousser le vélo dans la pente un peu plus loin, le pauvre. Nous prenons une petite piste sur la droite, et voilà, nous sommes sur la Death Road. La végétation est tropicale (cool!), ça sent la terre humide, la forêt, mais nous sommes encore un peu haut pour qu'il fasse chaud même si depuis la Cumbre, ça s'est réchauffé. Allez, les choses sérieuses commencent! Moi je ne blinde pas, je fais quelques petites accélérations par moments quand je le sens ou quand je ne peux pas freiner, sur les graviers par exemple, je me fais distancer mais c'est génial comme ça, j'ai l'impression d'être seule au monde! Ça ne dure pas bien sûr, surtout qu'il y a d'autres groupes et que notre guide s'arrête pour faire plein de photos. Le van reste juste derrière moi en général. Et c'est à ce moment là qu'en voulant remonter sur le vélo, badaboum. Oui, à l'arrêt. Mais je l'ai dit, il est TROP GRAND, là j'ai perdu l'équilibre en voulant remonter sur la selle. Pas trop de mal, bien sûr, mais je suis un peu blasée. Devant tout le monde, bien sûr, pas question de faire les choses à moitié. Allez, je râle contre ce fichu vélo et je repars. Je me fais encore distancer, mais pas grave, j'adore ce paysage. Nous passons même à un momentsous une petite cascade! Pas de dérapage, je vous le dis, du moment que je suis sur le vélo, je ne tombe pas même si par moments la roue a chassé. Et je commence à avoir sérieusement mal à la paume de la main, comme tout le monde, car il faut bien se tenir, ça secoue sévère parfois! Nous descendons, descendons, nous avons un peu de faux plat et c'est la souffrance, il commence à faire bien plus chaud. Nous prenons une autre piste, ça fait beaucoup de poussière, j'ai mes lunettes de soleil mais un masque ne serait carrément pas de trop. Et voilà que nous retrouvons la route ... Un high-five au guide et c'est fini! Franchement, j'ai adoré, ce n'était pas trop épuisant et je pensais avoir plus de mal que ça. Nous sommes à Coroico à 1400m d'altitude environ maintenant (Ouh! C'est bas!), je vous laisse faire le calcul du dénivelé. Oui, 3300m! Impressionnant!

Nous allons maintenant manger et nous relaxer dans un hôtel avec piscine. Malgré un petit vent, qu'est ce qu'il fait bon ici! Et ces fleurs! Ça prend une allure de petit paradis. Oh, et mes prières ont été exaucées car au buffet il y a des légumeeees, merci Pachamama! Je me risque dans la piscine, fraîche, mais ça le fait. Il y a des Américains de Seattle à qui je parle, je me cale sur la chaise longue au soleil, je prends une bière (j'y vais en maillot et je vois le serveur essayer de me mater mais HAHA shame on you ce ne sont que mes grosses cuisses poilues et irritées par la selle!) ... Mais mauvaise surprise, le guide vient me dire que nous partons dans 10 minutes. Je prends une douche rapidement- c'est mieux ici avec de l'eau et un climat chauds que dans mon hôtel qui caille - et voilà, la parenthèse douceur est terminée, j'en pleure presque intérieurement de retourner dans la froide La Paz. Au poste de contrôle, une ultime apparition de Jean-Marie, qui a crevé ... Je lui souhaite tout de même bonne continuation. Nous remontons toute la belle route sécurisée, qui a été construite il y a seulement 9 ans. Je suis stupéfaite. Je crois qu'elle a dû être faite sous Evo, qui devait trouver que les gens devaient peut être arrêter de mourir et que les Yungas, cette région, devaient être désenclavés car on ne pouvait pas y faire passer beaucoup de camions ... Peut être que cela favorisait le trafic de drogues? Nous avons vu des panneaux "contrôle de narcotrafic" mais personne pour les faire. Nous regrimpons dans les nuages, on se croirait à Lima. Et hop, la Cumbre, et bientôt, La Paz ...

Ça commence moyennement tout ça : après avoir pourtant montré mon ticket à tous les chauffeurs présents pour trouver mon bus, après un "non c'est le prochain" du premier et un "oui c'est celui là" du second, j'avais donc pris place dans ce dernier bus ... Mais au moment de partir, la dame de la compagnie m'interpelle : finalement c'était bien dans le premier que je devais monter ...Je récupère rapidement mon sac dans le coffre et m'installe donc dans le bus premium, bien plus confortable. Soit.

C'est toujours agréable de prendre un bus de jour pour voir le paysage. Dans un bus de nuit, on s'endort à un endroit, on se réveille à un autre, alors d'accord on gagne du temps mais on rate une partie du pays, de la campagne, la vraie. Ici, la route longe une profonde vallée. Quel dommage que je sois assise du mauvais côté! Nous montons peu à peu en altitude, le relief dessine des gouffres et crevasses. Les montagnes semblent de plus en plus hautes. Ici, moins de pics enneigés se découpant sur l'azur, mais des sommets plus arrondis. La route cesse de monter, pour arriver sur un plateau avec quelques maisons disséminées ça et là, au milieu des champs de blé. Les entreprises d'énergies naturelles, voire les entreprises minières, se multiplient. Et enfin, nous arrivons à Potosi.

C'est une ville à l'histoire bien particulière, outre le fait que ce soit la plus haute ville de plus de 100 000 habitants du monde, à 4010m d'altitude, et qu'elle ait le PIB le plus bas du pays. Potosi fut poutant une ville impériale, la chouchoutte des Espagnols qui la désignaient de huitième merveille du monde. Cette renommée vient de sa montagne, le Cerro Rico, remplie d'argent. Elle a été source d'extrêmes richesses ... Jusqu'à ce que l'argent soit dévalué au profit de l'étain, pour des concurrences politiques. Potosi est aussi une capitale: celle de la "dignité nationale" pour que le peuple se souvienne qu'il ne faut plusjamais se laisser piller ses richesses. Bon, c'est peut être un peu tard ... Mais il paraît que la montagne renferme encore des trésors. Aussi, les mineurs y sont nombreux à être employés. Je prévois d'ailleurs d'aller visiter les mines.

Ce qui est bien, c'est que le bus s'arrête à deux terminaux: le nouveau plus loin de la ville avec sa horde de taxis, et l'ancien plus proche du centre. Pour une fois, je ne me sens pas trop arnaquée par une quelconque combine. Pourtant je vais quand même prendre un colectivo, parce que ça monte, pour aller dans le centre! J'ai le backpack sur le dos qui devient de plus en plus lourd, et je n'ai pas envie de tenter le diable avec l'altitude. Je trouve mon auberge, Casa Blanca, sans trop de soucis même si j'ai raté ma rue au départ. Il y a des douches bien chaudes, et surtout une très bonne wifi! Mes vidéos de 10 secondes, si courtes pour pouvoir les télécharger, sont prêtes en une minute! Je n'en espérais pas tant. Des Italiens m'offrent une tasse de maté de coca, je les remercie mais je ne leur parle pas, pour une bonne raison: l'état de ma lèvre a encore empiré aujourd'hui, peut être à force de rire, sourire et éternuer. Quand ça commence à cicatriser, atchoum, et tout est à recommencer. La plaie fendille le milieu de ma lèvre, elle s'ouvre peu à peu vers le bas. Magda m'avait fait essayer son baume miracle à la papaye, mais rien n'y fit ... Mes différentes options non plus. Dire que je traîne ça depuis la Laguna 69, mais je pensais que ça allait s'arranger, et bien non. Quelle bêtasse d'avoir oublié mon baume à lèvres! C'est pourquoi, maintenant que je n'ai que ça à faire, je m'en vais en acheter un. On va voir ce que ça donne. Au moins, je ne suis plus "sous influence" (la grippe se dit "influenza" en espagnol).

Si vous avez bien suivi l'article précédent, j'arrive donc la veille de la fête de l'Indépendance. Et bien demain, il y aura encore une belle parade, mais tout sera fermé! Qu'importe, de toute manière ce sont beaucoup de musées religieux, il y en a à tort et à travers. Je suis plus intéressée par l'architecture du centre-ville, qui m'a l'air déjà très mignon au coucher du soleil. Et ça bouge, plein de magasins modernes sont ouverts, peu de boutiques à touristes en revanche! Je peux même trouver des épingles à nourrice pour faire tenir mon sac qui commence à souffrir, déchiré d'un côté tant il est sollicité. Et puis, j'ai envie d'une pizza, alors, j'en repère une qui est bondée de locaux. Et je ne suis pas déçue, elle est énorme et délicieuse! Poutant c'est l'Espagne qui les a colonisés, pas l'Italie?

Il y a beaucoup de monde sur la place centrale, pour les premiers défilés. Ça pétarade de partout. Le maire, probablement, fait un discours sur la beauté de la Bolivie et particulièrement sur le département de Potosi, sur les mines, sur le Salar d'Uyuni, sur la fierté que doivent ressentir les habitants. Cependant, il fait bien évidemment un peu froid ... Retour à l'hôtel assez rapidement.

Jour 1: La ville où tout est fermé, le retour

Cette fois ci, c'est à cause de la Fête Nationale, c'est une plutôt bonne excuse. Mais décider que le lundi sera aussi férié et que le plus beau musée du pays, la Casa de la Moneda, sera encore fermé, c'est un peu blasant. Ça a donc encore été une matinée à faire du rien ("et sinon, la Bolivie, c'était cool?' 'Zzzzzz ...") mais pas que, puisque j'ai rencontré pleinde gens. D'abord Isabelle, une Allemande qui vient de non loin de la frontière autrichienne. Puis toute une tripotée de Parisiens! Cindy, Jean, Arthur et Cécile, cette dernière venant de passer un an en Uruguay en ERASMUS. Cindy est une Toulousaine à la base, ça s'entend et c'est chouette d'avoir un peu de Sud. Il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui, à part se promener un peu dans la ville, prendre des photos des rues et des églises, ce qui est tout de même sympathique bien que fatigant à cause de l'altitude.

D'ailleurs, la lèvre va un peu mieux avec le baume, mais bien sûr quand quelque chose va mieux ... Depuis Sucre, j'ai le nez très sec, mais là ça commence à saigner à l'intérieur des narines, j'ai de petites boules de sang qui se forment et m'empêchent de respirer convenablement, surtout le matin. En rentrant en France, je ne vais pas m'extasier de retrouver un transit normal comme après l'Asie, par contre une respiration correcte ça sera le must.

Après un petit tour, nous retrouvons les Parisiens et j'ai une idée de sortie: l'Ojo del Inca. Ce sont des sources chaudes naturelles où les rois incas avaient l'habitude de se baigner à cause de leurs problèmes de peau. La cure, quoi. Nous devons prendre un bus pour nous y rendre, nous partons donc à pied car c'est le sens descente, pendant 20 minutes. Un peu d'exercice! Cela nous permet de voir des quartiers un peu moins touristiques de Potosi. Une fois dans le bus à destination de Tarapaya, qui se prend près du nouveau terminal de bus, nous avons environ 30 minutes de route à travers de magnifiques paysages sculptés par l'érosion. L'Ojo del Inca se trouve juste après le village, un panneau routier le signalant sur la gauche, il faut donc être assez attentif au moment où on va dire "Bajamos"! Un homme nous signale qu'il faut encore monter 15 minutes à pied pour arriver à l'Ojo del Inca. Et bien, après toute cette glandouille, ça va me remettre en condition! Malgré l'altitude, ce n'est pas trop compliqué. Isa galère - il faut dire qu'elle fait déjà beaucoup de vélo, en fait tout son parcours est à vélo - mais une voiture passe, elle la prend donc pour arriver en haut. Pas moi. Et une fois au point d'arrivée, des panneaux nous indiquent "Prohibido, no pasan" ... "Bon on y va quand même et on fera genre qu'on avait pas compris l'espagnol si on nous demande" "Oui et pour les barrières, les fils et les barbelés?" "On s'en fout! On y va quand même!" nous sommes tous d'accord. Oui mais arrivés à la lagune, parfaitement circulaire, nous hésitons quand même car nous avions lu qu'il n'y avait pas pied. Nous voyons des courants, et même de petites bulles s'échapper du centre du lac. Il y a quelques maisons, et il y a tout de même des gens, que nous ne pouvons pas ignorer. Finalement, on opte pour l'inverse, Cécile parlant parfaitement espagnol. Ils nous expliquent qu'on ne peut plus se baigner car il y a eu des morts, à cause des courants. Bon, c'étaient des gens bourrés, mais quand même ... Et puis c'est toujours férié aujourd'hui. Nous trempons quand même les pieds, l'eau n'est pas brûlante, mais elle est bonne, quel dommage. Cécile continue de parler avec la jeune fille présente, pendant qu'Arthur tente de faire un bateau avec mes pages de mots croisés pour voir s'il sera emporté par le courant. Mais au final même s'il parvient à le faire, nous abandonnons cette idée ... On ne va pas polluer la lagune. D'ailleurs, ce n'est pas le "vrai" Ojo del Inca, c'est celui qui est destiné aux touristes, son vrai nom est la Laguna Tarapaya. Et au bout d'un moment, l'homme nous propose quand même de nous baigner, dans une petite piscine en béton dans laquelle s'écoule l'eau de la lagune! Mais il nous dit "il faut attendre 10 minutes". Nous comprenons bien vite que c'est parce qu'il ne veut pas que d'autres personnes qui traînent aux alentours viennent aussi se joindre à nous, mais nous sentons qu'il a aussi la flemme de nettoyer la piscine, donc nous laissons tomber, c'est un peu dommage car le cadre était excellent. Nous avons le choix de payer 5 bolivianos pour le complexe thermal au bord de la route, mais ce n'est pas tant le prix, c'est plutôt que c'est une piscine couverte, avec un toboggan ... Tant pis. L'homme nous conduit tout de même au vrai Ojo del Inca, bien plus petit, bien moins circulaire, mais bien plus chaud. Nous sommes en fait au milieu d'un cratère volcanique, et les sources chaudes viennent de cette activité. Là, l'eau à 80° fume et bouillonne. Comment l'Inca s'y baignait-il? Rentrait-il dedans, était-elle moins chaude, était-il juste badass?

Après avoir profité de ce cadre sans être trop déçus de ne pas s'être baignés, nous rentrons à Potosi car Cindy et Jean veulent prendre le bus pour Uyuni.J'apprends d'Arthur qu'il faut faire un signe en dessous de l'épaule pour héler un chauffeur, sinon au dessus, c'est un ordre. En ville, nous nous perdons de vue car ils n'ont plus de monnaie, veulent marcher et nous, nous prenons le bus. Rendez-vous devant le Mercado Central ... Mais il est fermé. J'avais mal compris car ils parlaient d'une petite placette derrière le Mercado ... Dommage mais nous nous retrouvons à l'hostel. Un peu de temps passé ensemble, un peu de vin partagé et ils reprennent déjà la route. Avec Isa, nous allons donc manger ... Une pizza, encore. Je lui en ai parlé donc elle voulait tester. Toujours aussi bonne, mais plus de pizza demain. J'en avais pris une plus petite car j'avais fait un crochet au marché quand même, pour goûter cette boisson qui se prend normalement à 16h mais dont les Parisiens m'ont longuement parlé : le tojori, du lait chaud avec du maïs. Et bien c'est très bon! Au fait, je n'ai pas dû le signaler, mais ici le maïs s'appelle "choclo". Il y a encore plein de mots spécifiques à ici qui me sont inconnus.

Jour 2: Plata o plomo

Une matinée encore somme toute assez tranquille, mais je veux surtout aller voir au terminal de bus s'il y a des départs pour Tupiza en fin de matinée. Bingo! Il y en a un qui part à 12h30 et qui arrive vers 17h. C'est un vrai coup de chance car je vais pouvoir ainsi visiter la Casa de la Moneda demain! Pour le repas, je me dirige vers le marché et je trouve des salteñas. Mais ces dernières m'écoeurent, il y a trop d'oignons dedans. Je ramène la seconde que j'ai achetée à l'hostel, je prends une glace au goût chimique, et une bière Potosina. Ce n'est pas trop mal mais de ces trois bières, la Sureña est ma préférée.

À 14h30, nous partons pour les mines. Nous sommes avec Baltazar de Madrid, qui est quelqu'un de très drôle et extraverti. Notre guide s'appelle Fernando. Nous allons d'abord nous équiper : une veste, un pantalon, des bottes, un casque avec une lampe frontale. Notre premier arrêt est au marché des mineurs, qui est surtout une boutique, où Fernando nous montre de la dynamite, et des poudres de menthe, banane, quinoa qui agissent comme catalyseurs des feuilles de coca. les mineurs en prennent 300 à 400 avant de descendre, mais beaucoup vont servir pour les offrandes à la Pachamama. Nous stoppons rapidement à un mirador, pour une belle vue de Potosi, et c'est parti pour entrer dans la mine. Il y a 400 ouvertures pour entrer dans la montagne, le Cerro Rico ou Sumaq Orcko en quechua, quisignifie "la montagne riche". Mais en aymara, elle s'appelle Huila Collo, la montagne de sang, du fait des nombreux morts. 7 500 personnes travaillent dans ces mines. Nous descendons par de petites échelles et en désescaladant la paroi, nous devons être précautionneux. Heureusement que nous avons les casques, car nous nous cognons souvent la tête, surtout quand nous devons nous accroupir pour passer dans de petits conduits. C'est un peu angoissant au départ, Fernando m'a donné un masque de papier, et j'ai parfois un peu de mal à respirer mais en reprenant ma respiration, ça va mieux. Il y a beaucoup de poussière, surchargée en fer.

Nous apprenons beaucoup sur la vénération des mineurs pour le Tio, qui est comme le mari de la Pachamama. C'est au départ un Supai, une divinité que les Espagnols ont apparenté au Diable dans le catholicisme, mais il se rapproche beaucoup de Hadès car il aide les morts à passer de l'autre côté. C'est le Dieu de l'obscurité en opposition avec la Pachamama, et maintenant il est donc issu du syncrétisme des deux religions car il est représenté avec des cornes, et aussi un pénis en érection car il représente la fertilité. Il est paré de cotillons depuis le carnaval des mineurs qui a lieu deux semaines avant la date du carnaval normal. Pour lui faire des offrandes, il faut mettre de l'alcool à 90° sur son pénis (outch ça doit piquer!) et lui donner des feuilles de coca, des cigarettes, de la bière ... Il ne lui manque que les prostituées, et c'est un gros teufeur. Mais en fait, les femmes ne travaillent pas dans cette mine. Elles portent malheur, mala suerte, qencha, comme sur un bateau. En fait le Tio en serait très content, mais pas la Pachamama. Et bon, nous sommes quand même dans ses entrailles ...

Nous prenons un autre conduit et nous arrivons sur les rails d'un train. Fernando nous montre où extraire les minéraux : surtout le fer, l'étain, le zinc, le bronze, le plomb et l'argent (plata ... O plomo!). On peut voir les cristaux d'argent briller au milieu du zinc. Les mineurs travaillent 8 heures normalement dans la mine, mais ils peuvent y rester 24 heures s'ils le souhaitent ... Pour aller à la selle, ils doivent ressortir car les gaz peuvent exploser. Les minéraux peuvent aussi être tractés vers la surface par un système d'ascenseur. Ils sont ensuite revendus aux entreprises qui trient le tout. Puis ils sont exportés dansle monde entier, et surtout à Taiwan depuis Potosi. Il y a des enfants qui travaillent, à partir de 12 ans, mais pas dans cette mine. Ensuite la retraite est normalement à 55 ans mais il y a des mineurs qui travaillent jusqu'à 80 ans car ils n'ont pas assez d'argent, classique. Après encore un peu d'escalade et avoir entendu une explosion de dynamite, nous rencontrons de loin un mineur, Paolino, qui va faire exploser un pan de mur. Au final, nous ne restons pas. Il y a peu de mineurs qui travaillent aujourd'hui puisque c'est férié. En temps normal ils travaillent tous les jours, intensément de mardi à vendredi, et ils sont un peu plus cools les autres jours, ils peuvent passer plus de temps avec leur famille.

Fernando nous raconte un mythe inca par rapport à cette montagne: l'Inca pouvait voir le sommet depuis son Ojo, et comme les très hautes montagnes sont des divinités, ils sont allés voir de plus près. Ils ont commencé à entrer dans la montagne, et ont constaté ses richesses. Ils lui ont cependant demandé la permission de les exploiter. La montagne a répondu : non, ces richesses sont pour le peuple qui arrivera après vous. Les Espagnols, donc. C'est trop injuste!

Nous allons voir plusieurs Tios. D'ailleurs, à la base ce n'est pas pour dire "oncle", c'est parce que les Espagnols ont voulu imposer leur "Dios" et les quechuas ne savent pas prononcer le D. Donc, c'est devenu "tius", puis "tios". Dans la mine il y en a plein avec des prénoms : Jorge, Salvador, José, un autre George ... Ils sont fait d'argile. Nous passons devant deux d'entre eux qui ont 60 ans, vénérés par les vieux mineurs. Il y a là une veste traditionnelle, utilisée pendant le Tincuy. C'est une tradition un peu étrange des villages environnants où les hommes se battent. D'abord en duel puis tous en même temps. Il y a au moins un mort chaque année ... Il sert de sacrifice à la Pachamama.

C'est vraiment une visite intéressante, c'est génial d'en apprendre autant. On ne se sent pas comme des touristes, déjà nous ne sommes que trois. Moi, j'ai l'impression d'être totalement immergée dans le mode de vie des mineurs, dans leurs traditions religieuses ... Il y a plein de choses que je n'ai certainement pas retranscrites tant Fernando nous en a dit. D'ailleurs il a un accent un peu spécial: il prononce certains R comme des Z. El Cezzo Zico. Il commence à faire froid, par contre. L'entrée de la mine est à 4 200m d'altitude, mais elle descend encore 500 mètres plus bas, avec un réseau de tunnels de 530km de long. En descendant dans les entrailles de la Pachamama, il peut faire jusqu'à 45 degrés.

Et voici que nous remontons à l'air libre ... Quelle expérience! Dire que 14 mineurs meurent chaque mois. Nous, nous sommes sains et saufs ... Souvent ils meurent à cause du monoxyde de carbone. C'est pour ça qu'ils ont souvent des cigarettes sur eux: la fumée leur permet de détecter les sources de gaz, ainsi que disperser la poussière.

Nous rentrons à l'auberge, voulions sortir mais tout est encore fermé. Je vais acheter une bouteille de vin rouge bolivien dans un supermarché, le premier que je trouve dans ce pays! Je prends aussi, entre autres, du chocolat au quinoa. Et ainsi, la soirée se passe bien, avec deux employés de l'auberge, Felipe du Chili et Paolo du Brésil.

Jour 3 (matinée): Enfin, la Casa de la Moneda.

Nous avons donc consacré la matinée à cette visite, avec Isa. C'est paraît-il le plus beau musée de Bolivie selon le Petit Futé qui s'extasierait d'une poubelle, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de cachet. C'est d'abord une fabrique de pièces en argent, témoin de la gloire passée de Potosi. La monnaie d'un pays était en quelque sorte une représentation de sa monarchie, elle devait donc être belle à regarder en plus de sa valeur pécunière. La première fut établie à Mexico en 1535, puis Lima en 1565, et enfin Potosi en 1575. Celle que nous visitons date de 1750, et est ornée dans son premier patio d'un magnifique visage de Bacchus, bien qu'un peu flippant, attribué à Eugène Moullon, un Français. Lors de la création de la République de Bolivie, la nouvelle monnaie y fut aussi frappée. Notre guide, Luis, explique d'ailleurs que le symbole du dollar $ vient du S et du I de Potosi. Il parle de manière assez animée et il peut même faire des tours de magie avec les fausses pièces de monnaie! Il nous montre les grosses presses, qui sont les plus vieilles au monde encore conservées. Elles étaient tirées en bas par des mules, qui étaient remplacées tous les trois mois suite à leur mort par épuisement ... On estime les pertes, au cours des siècles, à 8 millions de mules environ. C'est bien triste. Nous continuons la visite avec des minéraux, et aussi des réalisations en argent. Après avoir vu les mines, nous voyonsles résultats. Le bâtiment en lui-même est tout aussi joli que la collection exposée. Mais plein de pièces sont fermées. À la fin de la visite, Isa va vers la boutique, je cherche d'autres choses à visiter: il y a des peintures, je suis un groupe, mais ce sont bien évidemment des peintures religieuses dont je me lasse. Pas de chance, Isa a disparu, mais nous nous retrouvons à l'auberge. Il est temps de partir ... Isa a décidé de venir avec moi à Tupiza pour faire du cheval dans le canyon! Elle part donc avec son vélo au terminal où je la rejoins en bus, elle est allée plus vite que moi. Nous pouvons donc prendre le même bus, chouette! Elle me prête du fil et une aiguille pour recoudre mon backpack dont l'état commençait à devenir critique. Je ne sais pas combien de temps il va encore tenir... Mais on fera au fur et à mesure, pour les trois semaines restantes. Et enfin, le bus arrive. Ciao, Potosi!

Trois bus, trois problèmes! Il est impossible pour les chauffeurs d'entrer dans le terminal car la route est en train d'être refaite. Il faut aller un bloc plus loin, sauf qu'il y a là plein de bus différents. Ça ne va pas être évident de trouver le nôtre! Donc, je vais demander à tout le monde avec mon ticket. Pour l'instant ce ne sont que des nons ... Isabelle va demander à un homme chargé de la circulation, qui nous dit qu'il arrive de Villazon et est en retard. Oui, finalement nous attendons une demi-heure, mais il est bien là, ouf! Sauf que nous n'avons pas les bons sièges, mais ça c'est un détail car il y a de la place. C'est donc parti pour, encore, 5 heures!

5 heures qui ne se passent pas du tout de la même manière qu'à l'aller. En effet, la route est en train d'être refaite comme je l'ai dit. "En train", ce qui veut donc dire que notre gros bus passe sur de la piste caillouteuse. Et c'est presque digne de notre balade à cheval de la veille, car nous traversons carrément des cours d'eau. Et ça bouge dans tous les sens, ce qui nous fait bien rire. Le paysage est ici encore très joli, avec des canyons inédits. Encore un peu de Far West, et de cactus! Au bout d'une heure, c'est malheureusement terminé, le paysage se fait plus andin. En revanche, le vent s'est levé, et pas qu'à moitié. Nous faisons face à de furieuses tempêtes de sable qui nous empêchent de laisser la fenêtre ouverte. La route change, et nous montons en altitude, jusqu'à 4200m. Surtout, elle commence à faire de dangereux lacets. Nous avons l'impression que ce bus de route y passe tout juste. Bon, comme d'habitude, nous allons faire confiance au chauffeur, il sait ce qu'il fait ... Ouuhhh, là c'est passé juste ... Bon, on va arrêter de regarder par la fenêtre pendant un moment ... C'est beaucoup moins drôle qu'au départ, parfois nous prenons de la route goudronnée. À mi-chemin, nous nous arrêtons dans une petite ville pourrie au milieu de nulle part, Atocha. Des femmes vendent des empañadas, mais depuis les dernières, j'en suis un peu dégoûtée. Il est 14 heures mais je n'ai pas faim, dans ces bus je ne fais que grignoter en attendant de faire un vrai repas le soir, mon déjeuner se sera réduit à des crackers et du chocolat.Je ne me sens pas mal, mais je n'ai pas spécialement faim, c'est tout. Nous quittons Atocha pour commencer à redescendre un peu. Nous arrivons dans une étendue désertique, où le vent redouble de plus belle, jusqu'à créer des sortes de tempêtes de sable, nous ne voyons plus rien mais une fois encore, le chauffeur semble savoir ce qu'il fait. Nous passons quelques petits villages, on se demande pourquoi les gens ont décidé de s'établir là. Et en plein milieu ... Il y a un aéroport. Pareil, on se pose des questions. C'est un tout petit, mais tout de même, il n'y a pas grand chose ici, à part des troupeaux de lamas.

Et enfin, au terme d'une traversée qui semble toujours plus longue, nous voici à Uyuni! Enfin, on est obligées de se poser la question à deux fois tant la ville semble pourrie. Elle a surtout été construite pour le Salar et donc pour le tourisme, sous le Président Arce. J'avais vu dans un reportage qu'elle n'était pas extraordinaire, mais là, quand même ... C'est très plat et ça paraît peu entretenu. Les rues ne sont ni pavées ni goudronnées, surtout de la piste, à l'exception du petit centre-ville. Bien sûr quand nous descendons, nous nous faisons aborder par des agences qui veulent vendre leurs tours. Je les envoie balader. Après avoir récupéré les affaires, direction mon hostel, mais où Isabelle ne va pas passer la nuit: elle a trouvé un Couchsurfing avec un certain Camillo. Je vais tout de même poser mes affaires dans le dortoir, tandis qu'Isa essaye, sans succès, d'obtenir le mot de passe de la wifi, la femme de la réception ne la laissant même pas aller aux toilettes! Et en posant mon sac dans le dortoir, bonne surprise. Il y a un autre homme qui vient d'arriver, il m'entend parler français, nous engageons la conversation et ... C'est Yann, que j'avais ajouté sur Facebook avant de partir pour voir si nous pouvions faire le Salar ensemble! J'avais compris qu'il commençait le tour un jour avant moi, et nous n'avions pas prévu d'être dans le même hostel, encore moins dans le même dortoir. Quelle belle coïncidence! En plus, c'est quelqu'un de plutôt cool. Nous nous mettons en quête d'une agence, à côté de notre rue touristique. Nous essayons de comparer avec une autre que nous ne trouvons finalement pas, Maps.me nous envoyant dans une rue déserte et défoncée. Disons que ça fait tout du moins ville fantôme du Far West. Il paraît que le bureau de poste fait tout droit sorti du Pony Express, mais c'est un peu balot que je ne l'aie sû qu'après coup. Mais pas vraiment le temps non plus, malgré l'achat de cartes pour mes collègues, il semblait déjà trop tard pour y aller. Elles seront envoyées du Chili.

Au final, nous choisissons l'agence Blue Lines, qui a été recommandée par d'autres Français, en plus elle est à côté de l'hostel. Nous allons donc réserver, et comme nous savons que la deuxième nuit va être très froide, celle que je redoute le plus, nous demandons à louer des sacs de couchage en plus. Nous ne comprenons pas grand chose à ce qu'il se passe avec les prix, elle nous avait dit 800 mais c'est en fait 750, et pas 700 comme les autres car "la nourriture est meilleure". Bon ... On va y croire? (Spoiler: c'était faux, tout le monde avait la même). Il n'y a que 3% de commission en payement par carte et non 10% comme ailleurs, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, 750 + 50 pour le sac de couchage + 50 de plus pour moi pour mon transfert pour San Pedro mais je ne paye pas tout de suite, juste 800. Ok, ça, c'est fait! Nous retrouvons Isabelle qui doit attendre que Camillo rentre à 20h, mais il est déjà 19h. Donc en attendant ... Shopping. Moi, ça y est je craque pour un bonnet qui va m'être utile dans le Salar, aussi pour cacher ma coiffure de plus en plus pourrie, et des chaussettes très douces et chaudes à l'intérieur. Je vais aussi retirer de l'argent, ce qui est toute une histoire car un distributeur m'embête en disant que je n'ai pas assez d'argent sur mon compte, je lui demande 350, il a l'air d'accord ... Tout ça pour ensuite me dire qu'il n'y a plus d'argent. Super. Dans une autre banque, il me donne 600 d'un coup ... D'accord. Je me mets en quête de cigarettes, et c'est toute une histoire mais je finis par trouver. Elles sont à 5 bolivianos plus chères ici, mais disons que le paquet est à 2€ au lieu de 1,80€, quoi ... Je rejoins mes deux compagnons vers 20h, Isabelle va chercher Camillo dont nous faisons la connaissance, et il nous emmène dans une bien bonne pizzeria. Je trouve son histoire assez similaire à la mienne: il n'est à Uyuni que depuis 6 mois, venant de La Paz. Le soir, il fait froid à Uyuni, et il n'y a rien pour sortir. Il s'ennuie, cette ville est pourrie, mais son contrat ne va durer qu'un an, après il compte bien partir ... Du coup il propose du Couchsurfing pour se sentir moins seul. Il reste car il aime son boulot ... Mais La Paz et ses amis lui manquent beaucoup. Là où les similitudes s'arrêtent, c'est qu'il ne s'entend que moyennement avec ses collègues. Moi, j'ai de la chance là-dessus !

Nous nous régalons, Camillo nous propose de boire une bière chez lui, mais je me sens vraiment fatiguée, mes yeux me piquent, je ne veux pas trop boire car nous sommes quand même à 3700m d'altitude et je pense à ma mauvaise expérience à Potosi, j'ai déjà bu une pinte et EN PLUS à l'hostel il n'y a de l'eau bien bien chaude que jusqu'à 22h30. Ce qui fait beaucoup de paramètres importants qui penchent vers un non, pareil pour Yann. Heureusement il ne sera pas tout seul puisqu'il y a Isa. À qui il faut d'ailleurs dire au revoir ... Elle va me manquer, cette "crazy german" ...

Jour 1: But first, let me take a sel-fie.

Oh, et bien finalement, cet hostel est plutôt bien, je ne m'attendais pas à ça. La douche était vraiment chaude ce qui est bien quand on ne va pas en prendre pendant trois jours, c'était le lit le plus confortable et chaud depuis le début du voyage, le chauffage marchait, le petit déjeuner était super ... Je crois que c'est fait exprès pour les gens qui reviennent du tour. Par contre, si mon oeil piquait hier, c'est parce qu'un vaisseau sanguin a encore explosé. Je pense que c'est un effet de l'altitude, dans les yeux et dans le nez. Pas terrible, mais pas grave non plus. En revanche, ce qui est un peu plus grave, c'est que nous avons finalement pris un tour de 3 jours - pour 4 jours, 400 Bs de plus,on allait voir un autre volcan et des momies dans une grotte, qu'on m'avait conseillées mais la flemme il va faire trop froid - et que je vais arriver le 13 à San Pedro au lieu du 14 et que je n'ai aucune réservation et que je n'ai pas de wifi ici. Je vais donc en quémander en face ... 3 bolivianos. Je pensais avoir un temps illimité, la connexion est bonne, je commence à charger les photos de Tupiza et, ça s'arrête. Bon de toute manière il est 10h20 et nous devons partir à 10h30, donc branle-bas de combat. À l'agence, on nous met dans le même groupe que 3 Italiennes, Silvia Alessandra et Noemie, et Soledad du Chili. Yann, pas bête, demande avant de partir s'ils ont bien pris les sacs de couchage. "Oui c'est bon", ouf. Nous suivons Walter notre guide, et nous embarquons dans la Jeep. Nous, nous sommes derrière et le sol est haut, nous avons les genoux au niveau de la tête! Allez, c'est parti, après un petit arrêt de Walter pour faire on ne sait quoi, classique des chauffeurs boliviens. Notre premier arrêt est proche, c'est un cimetière de trains, qui n'ont que 65 ans mais sont déjà rouillés. Plusieurs constatations: outch il y a du vent, ouille il fait froid, et les filles font vraiment beaucoup de photos. C'est dur d'échanger avec elles car elles parlent mal anglais et baragouinent en espagnol. Au lieu de 15 minutes, nous en passons 30. Cet endroit est chouette, mais tout de même, en plus on s'entasse tous les uns sur les autres. On finit par en partir pour revenir sur Uyuni, et prendre une route en direction de Colchani, un village qui est la porte d'entrée du Salar. Il y a encore les mêmes boutiques, dernière chance pour acheter des pulls, mais moi j'achète plutôt du sel dans la fabrique, qui n'a pas grand chose d'extraordinaire, en plus nous ne sommes pas sûrs de tout comprendre ... Disons que quand ils récoltent le sel brut ils en font des briques, et pour le consommer il doit être cassé, purifié, réchauffé, des choses comme ça. En sortant, je croise Isabelle! Mais trop brièvement car nous devons y aller, quel dommage. Elle a l'air d'aller bien mais je m'inquiète pour sa traversée du Salar, et la photo qu'elle doit faire, vu le vent. Tous les cyclistes qui traversent Uyuni doivent y faire une photo tout nu. Je n'ai pas envie qu'elle chope la mort, surtout qu'elle prévoit déjà d'y camper.

Bon, ça y est, nous traversons le Salar, après avoir vu d'horribles sculptures de sel. Et bien, c'est blanc, à perte de vue, mais traverser tout cela en Jeep, ça a quand même de la gueule. Nous ne roulons pas forcément sur la piste déjà tracée, peut être pour ne pas trop attaquer la couche de sel de 3 à 4 mètres d'épaisseur. Et si ce Salar existe, c'est parce qu'avant il y avait l'océan qui a déposé du sel, sur une épaisse couche de lithium qui l'a retenu quand l'océan s'est retiré. C'est pour cela qu'il est si magnétique et qu'on dit que les portables s'y déchargent plus vite. Ça ne pouvait pas être l'inverse, non? Nous faisons un arrêt devant de petites flaques bouillonnantes. De ce que j'ai compris, c'est à cause du gaz des voitures. Sauf que cette eau est plein de sulfate et a des vertus curatives. Je lance l'hypothèse que les gaz des voitures ont fait remonter une poche de sulfate à la surface ... Je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Et hop, on repart à travers la grande immensité blanche, qui n'est arrêtée parfois à l'horizon que par des montagnes qui ressemblent à des mirages. Et au beau milieu de nulle part, voici un hôtel de sel, où tout le monde va manger. Il y a un grand monument à la gloire du Dakar qui est passé l'année dernière. Les pilotes doivent en effet bien foncer ici! Après une autre séance photo, nous allons à l'abri du vent pour manger du lama et du quinoa, les quantités sont petites mais au goût c'est plutôt bon. Dans cet endroit, il faut payer 5 Bs pour des toilettes pourries. Le tourisme, quoi.

Bon, il est 14h30, il est maintenant temps d'aller faire la fameuse séance photo avec les effets de perspective. On s'arrête bien plus loin, en plein milieu du Salar, loin des autres touristes - il y a la place. D'abord, on fait une photo avec un T-rex, c'est rigolo, moi je demande des photos avec Biscotte qui sont un peu plus galères à faire que prévu, les filles font plein de poses, nous sommes en plein vent mais pour l'instant on tient le coup. C'est tout de même marrant, et ça passe assez vite!

Maintenant, direction Incahuasi, mieux connue sous le nom d'Isla del Pescado, ou encore de l'île aux cactus. On la voit de loin, mais à quelle distance est-elle? On met bien 30 bonnes minutes pour y arriver, et elle est bien plus grande que ce que j'imaginais. Les cactus peuvent atteindre 16 mètres! Et nous sommes à 3800m d'altitude. Par contre pour monter sur l'île, il faut payer 30Bs, et pour les toilettes 15Bs. Et bien nique le système, je vais faire pipi sur le côté sans qu'on ne me voie. Et je ne vais pas y monter, de toute manière il fait trop froid car le vent est encore plus fort, maintenant.Il y a un peu d'eau, le sel est plus friable donc j'en profite pour ... Graver le nom de mes chats, oui, oui. Mais ensuite je rentre vite dans la voiture. Yann a trouvé le moyen de grimper quelque part et est passé sans payer. Mais à ce stade, nous commençons à être fatigués, et nous devons commencer à nous rapprocher de la sortie. Nous traversons ce qu'il nous reste à traverser, le paysage se faisant monotone jusqu'à ce que nous arrivions de l'autre côté, proches de montagnes où le soleil va se coucher. Je ne sors pas de la voiture pour autant!

Une fois le soleil disparu, malgré une magnifique lumière nous quittons l'immense étendue qui de loin ressemble à un miroir. Nous prenons une piste en terre et cheminons jusqu'à la nuit, jusqu'à l'hôtel de sel où nous allons passer la nuit. Le guide semble cependant perdu ... Il tape plusieurs noms dans son GPS. Ce serait bête de passer la nuit là, il va faire bien froid. Il arrive dans un petit village du nom de San Juan et va demander son chemin. Aucune raison de ne pas lui faire confiance. Nous arrivons finalement à destination, et nous ne tardons pas dehors même si le ciel est une fois de plus magnifique. Nous nous installons dans les chambres, et là, devinez quoi ... Allez, vous vous en doutez. Les sacs de couchage. Ils les ont oubliés. Moi, je crois à une blague au départ, mais non, il y a bien eu un gros cafouillage. Nous gueulons et on nous donne une couverture en plus, mouais. Au final mes 50 Bs de plus sont pour San Pedro, sauf que Yann a aussi payé ce prix là et ce n'est pas normal. Il va y avoir du portage de plainte au retour sur Uyuni! Mais ça va, là il ne fait pas SI froid, c'est demain que ça risque d'être terrible. Pour dîner sur nos tables de sel, nous avons un maigre repas de soupe, poulet et frites froides. C'était quoi cette histoire de "bonne nourriture"? On ne peut faire confiance à personne. Il y a des Français à côté de nous, mais personne ne tarde. Pas de douche ce soir car pour avoir l'eau chaude il faut payer, et de toute manière ça pourrait être pire au moment de se déshabiller. Tant pis, au lit tôt, c'est bien car demain on se lève tôt aussi.

Jour 2: J'suis pas venue ici pour souffrir, ok?

La nuit n'a pas été terrible, surtout car notre chambre était à côté des cuisines, et que l'odeur était écoeurante. Pour ce qui était du froid, ça passait encore, même si on ne pouvait pas dire qu'il faisait bien chaud. Le réveil est à 6h30 du matin, et nous allons déjeuner. Au moment d'aller faire nos sacs, nous croisons Walter qui se dépêche ... Aurait-il oublié de se réveiller? Mais ça va, nous ne partons pas trop tard.

Nous traversons d'abord le petit Salar de Tijuana, et nous arrêtons près de rails de trains. Première constatation, le vent est encore plus fort qu'hier, donc la température bien plus basse. Walter nous dit que ce temps ne va durer que trois jours. Soit le temps de notre tour, ce qui n'est vraiment, mais alors vraiment pas de chance. Nous ne tardons pas trop pour les photos, mais les Italiennes semblent particulièrement dévouées à se prendre partout en photo, quitte à risquer d'attraper la mort. Le paysage est cela dit exceptionnel, mais il est bien depuis la voiture.

Nous passons près de la frontière chilienne, en pouvant admirer le volcan Ollaguë. Il y a un mirador, mais c'est la même histoire, peu de temps à l'extérieur avant de foncer rentrer au chaud dans la Jeep. Il y a des toilettes qui coûtent 5 Bs, mais hors de question de faire pipi dehors cette fois ci. Notre arrêt suivant est à la Laguna Cañapa, qui est perchée à 4150m, déjà. L'eau est gelée et s'écoule par endroits, poussée par le vent, ce qui est somme toute assez artistique. Mais ici, pas de flamants. Nous continuons notre route vers la Laguna Hedionda, où nous pouvons apercevoir les mignonnes bêtes roses, mais de loin et vite fait. Ils ont l'air transis de froid, surtout que le vent semble encore avoir pris de la vitesse. Walter nous dit qu'il est à 65 km/h mais pour connaître la tramontane et ses tempêtes, c'est tout bonnement impossible.Je l'estime à 120, si ce n'est 140, pour vous donner une idée. Nous rentrons à l'intérieur, et c'est bondé. Walter ne semble pas avoir un grand esprit d'initiative, vu qu'il regarde dans le vide et ne réserve rien. C'est nous qui nous jetons sur une table qui se libère sans qu'un autre guide nous dise "on a réservé gnagnagna". On a aussi la nourriture, donc on met la table, on s'impose. Nous avons des pâtes froides, mais du délicieux poulet. Je demande aussi à Walter de descendre mon backpack car il faut que je rajoute une couche supplémentaire, histoire d'arriver à 5 couches de vêtements. Comme il est gentil malgré tout, il nous emmène plus près des flamants qui sont collés les uns aux autres, mais dommage, ils ne ressortent pas bien sur mes photos, peut être vais-je pouvoir récupérer les photos des filles ensuite. Nous passons près de la Laguna Negra, la Laguna Honda ... La route se fait caillouteuse et chaotique, nous sommes ballotés dans tous les sens, sans compter que nous avons l'impression de traverser une tempête de sable. Au détour d'un virage, nous tombons sur la Jeep des autres Français, le chauffeur semble avoir un problème de moteur. Walter descend et va l'aider, car il ne savait pas quoi faire, lui aussi regardait dans le vide. Walter se brûle les mains en essayant d'ouvrir le bouchon du réservoir d'eau, ça commence à fumer, il prend une bouteille d'eau vide pour ne pas que ça pète, il met une couverture dessus ... On espère que ça ne va pas exploser ... Et au final ils peuvent repartir, bravo! On dit qu'il n'est pas dégourdi mais là il a regagné des points. Nous continuons notre montée vers les hauts plateaux, jusqu'à être au niveau de la neige: 4700m. De grandes plaines désertiques, encadrées de montagnes et volcans bruns et blancs.

Et là, l'altitude sévit encore: mon oeil gauche commence à me gratter. J'espère encore que c'est une poussière, mais je frotte, frotte, rien n'y fait ... Ça fait même un peu mal. Je regarde avec mon téléphone, et oui, mon vaisseau sanguin a encore explosé. C'est une sensation comme si j'avais très très très sommeil mais que d'un oeil. Le seul moyen de me soulager est soit de fermer les deux yeux, soit d'appuyer dessus et continuer à voir le paysage avec l'oeil droit. Je trouve un système en mettant le pompom de mon bonnet entre mon oeil et mes lunettes de soleil, et ça passe, mais c'est temporaire. Quand nous arrivons à l'Arbol de Piedra, formation géologique plutôt jolie et donc en forme d'arbre, ce n'est pas mieux, ça gratte toujours. Et pour terminer, nous voici à la Laguna Colorada! Cette fois ci j'enlève tout, et je vois carrément flou, heureusement ça compense avec le droit. La Laguna est bleue, blanche et rouge du fait des minéraux que l'on y trouve. Walter nous dit qu'il y a des vigognes (vicuñas), les petits lamas maigres et craintifs qui normalement s'éloignent des humains et dont la laine est la plus chère car ils sont plus rares. Donc, je n'y crois pas, je me dis qu'il nous raconte des craques. Ensuite, nous devons aller payer 150 Bs notre droit d'entrée dans la réserve Avaroa, qui vante sa faune se résumant à des lapins, des flamants et ... Ah oui ce sont bien des vigognes. C'est très cher quand même, mais nous n'avons pas le choix!

Nous arrivons à l'hôtel où nous allons passer la nuit, c'est le moment de vérité. Et bien oui, il fait bien froid, et il ne fait pas encore nuit. Nous héritons de la chambre la plus exposée au vent, la plus froide, encore à côté des cuisines, mais après vérification il n'y a pas de courants d'air. Quand je dis qu'il fait froid la nuit, c'est dans les -15 degrés. Pas de chauffage ni de douches, et ça se dit hostel. Nous croisons les Français, qui viennent de s'en faire virer. On leur avait au depart donné la chambre que nous allons occuper, ils ont gueulé, les autres étant réservées ... Mais les guides d'Uyuni ne réservent que dalle apparemment, seulement les guides chiliens dont le tour commence de San Pedro. Ça n'a pas plus aux tenants de l'hostel, on ne peut même pas dire qu'on nous prend pour des cons, donc. Surtout que ce groupe avait réservé le tour à l'avance, n'ont pas eu le guide qu'ils voulaient même si on leur a dit "oui oui" comme d'habitude, et ils sont partis avec une Jeep sans chauffage, avec une vitre cassée, sans GPS, sans musique alors que nous, c'est quand même bien confort. Pas étonnant qu'ils pètent un câble, ça devient de la torture, pour un tour payé 100€. Ils ont trouvé à côté, heureusement. Mais on les sent quand même maltraités, ce n'est pas parce que nous sommes de jeunes touristes qu'il faut nous prendre pour des vaches à lait et nous mettre à l'épreuve de l'hypothermie.

Au repas, nous avons un peu de spaghettis bolognaise, avec des pâtes pas bonnes. Et une bouteille de vin rouge offerte, mais bon. On ne demande pas notre reste, on va au lit tôt, et j'ai actuellement 6 couches en haut: un pull polaire, deux sous pulls, mon haut de pyjama chaud, mon sweat en alpaga, ma polaire. En bas, collant chaud, chaussettes de sport, bas de pyjama chaud, jogging, chaussettes chaudes. On va voir ce que ça donne. Et aussi 3 couvertures, et un plaid. J'entends des gens rire dans le hall où le vent s'infiltre, comment font-ils? Je me fais une petite tente avec les couvertures pour avoir moins froid, et c'est parti.

Jour 3: Vite, la civilisation!

Nuit un peu moins rude que ce à quoi je m'attendais grâce à mon système de survie, mais loin d'être agréable. En plein milieu de mon rêve, je me suis réveillée en grelottant violemment, mes couvertures étaient tombées. Il est 23h30. Soledad sort de la chambre à ce moment là, elle est en train de faire une crise de panique. Nous laissons donc la lumière allumée, que Yann va éteindre vers minuit.Je cherche une bonne position, je regarde l'heure, il est maintenant 1h. Ça ne passe pas vite. Je me rendors un peu, jusqu'à 4h. Mon oeil me gratte. Tant pis, je me cale sous la couette et retouche les multiples photos jusqu'à 5h30, où le gérant de l'hôtel entre et nous dit qu'il faut se réveiller, et direction la sortie, un truc comme ça, pour mettre de bonne humeur le matin. Quelques minutes plus tard, Walter vient s'enquérir de notre état, nous avons survécu. Maintenant il faut sortir de sous les couvertures, c'est plus dur mais des pancakes nous attendent. Nous ne tardons pas, et partons vers 6h30, ce qui nous permet de voir le lever de soleil. Nous cheminons jusqu'à arriver aux fumerolles, qui sentent l'oeuf pourri, donc c'est du soufre. La fumée sort de la terre comme d'un petit volcan. Au moment de partir ... La vitre est bloquée, on ne peut la remonter.

Heureusement, ce petit contretemps est rapide. Maintenant, nous allons jusqu'aux sources chaudes, où la température est un peu plus acceptable car il n'y a plus de vent. Mais est-ce assez pour se baigner? Je ne veux pas trop tenter. Je vais aux toilettes mais quand je reviens, tout le groupe est dans l'eau. Bon ... Allez je me dépêche et je saute dedans. Ça va on ne sentait pas trop le froid. Mais j'ai si bien fait ... C'est très agréable. Elle est à une très bonne température. Pour moi c'est un peu plus court mais c'est déjà ça! C'est déjà l'heure de ressortir, vite on se dépêche pour ne pas avoir trop froid. Mon corps est encore tout fumant, il a gardé la température. Il ne faut pas trop tarder car il est 9h et notre bus est à 10h. Nous traversons le désert Salvador Dali, qui pourrait être un peu plus surréaliste, je ne m'attendais pas à seulement des pierres aux formes certes un peu étranges, posées sur une dune. Ça fait un bel arrière-plan de tableau, ceci dit.Nous passons aussi rapidement devant la Laguna Verde, qui n'est pas très verte à cette saison de toute manière.

Le poste de frontière avec le Chili est tout petit, posé au milieu de nulle part. Nous arrivons pile, avec Soledad nous disons rapidement au revoir à tout le monde, filons à la migration pour le tampon de sortie, et hop, dans le bus. Le poste s'appelle Hito Cajon, et nous devons attendre, mais au moins nous sommes dans le bus. Par contre, en arrivant à San Pedro, nous devrons passer la douane et ils ont l'air assez stricts, vérifiant tous les sacs pour voir si nous ne transportons pas d'artisanat végétal (mon cendrier en palisangre est vernis, normalement ça passe, et j'ai la semilla de wayruru dans la bouteille, mais c'est scellé ...), animal (ça ça va, la laine d'alpaga ...) et pas de fruits non plus (aïe, les fruits d'Amazonie! Bon on tente et je dirai que j'avais pas compris que c'étaient des fruits). C'est un passage de frontière assez efficace: 20 minutes d'attente, et nous voici au Chili, en route pour de nouvelles aventures!

Comme je quitte la Bolivie, je vais donc faire un petit résumé de mes impressions.

C'est effectivement un pays que l'on sent pauvre, du fait du niveau de vie assez bas, même si nous les touristes, nous raquons à fond. C'est un pays que j'ai plutôt vécu à travers ses fêtes, qu'il s'agisse de l'Entrada Universitaria aux allures de carnaval, ou de la Fête de l'Indépendance, plus militaire mais qui révèle la fierté d'appartenir au peuple de Bolivar. Qui dit fête, dit bien sûr musique. Meilleure qu'au Pérou dans les grandes villes, un peu plus kitsch dans l'arrière pays. Surtout, beaucoup de fanfares, certainement des répétitions avant la fête nationale, mais que l'on pouvait entendre de partout, même dans des petits villages comme Tihuanaco. Un peuple en général gentil, mais qui semble parfois sur la défensive par rapport au gringo. Un peuple politisé, impliqué dans le "oui" ou "non", Evo Morales doit-il rester. Les Boliviens du département de Potosi avaient voté non, car Evo n'avait pas tenu ses promesses. D'autres ont suivi. Alors, qui assurera la relève à la fin de son mandat? Et enfin, tout de même, un pays qui bouffe mal. J'espère ne plus sentir autant d'odeur de poulet frit et de friture froide, manger moins de semelle en guise de steak, et avoir un climat plus clément que sur l'Altiplano. Mais, en définitive, un pays "à l'arrache" où je me suis amusée autant que reposée, où j'ai fait de bien belles rencontres au fil de ma route, un pays entre tradition et modernité, bref, un pays qui m'a tout de même plu.

Iquique: la ville qui te retient

On s'arrache la vache! San Pedro a beau être joli, Francisca la réceptionniste a beau être géniale, le froid ce n'est plus possible. Mais on va l'affronter une dernière fois pour partir, vu que le bus est à 7h du matin. Nous partons avec la compagnie Turbus, et petit coup de stress, car j'espère qu'il part bien du terminal et non de l'agence qui est à l'autre bout de la ville, et ce n'est pas marqué sur le ticket. Mais c'est bon, aucun souci finalement. Au deuxième étage du bus, je m'octroie le siège de tout devant, car il n'y a pas grand monde. Il est temps de dire au revoir au Licancabur, à la Vallée de la Lune, à la Cordillère Domeyko ... Le paysage ne change pas beaucoup à mesure que nous nous éloignons de la frontière bolivienne. Des déserts bruns, des reliefs ... Le soleil se lève mais il fait froid dans ce bus. Au terme d'1h30, nous voici à Calama, et ses barres d'immeubles en plein milieu du désert. Il y a du vent, il fait encore froid ici. Nous n'arrivons pas dans le bon terminal, nous devons marcher une demi-heure pour y parvenir, sachant que le bus s'était arrêté devant mais que nous ne savions pas que c'était là. Cela a été l'occasion de voir un peu à quoi ressemblait la ville: à pas grand chose. Il y a tout de même quelques maisons colorées, et un paseo piéton qui fait penser à une ville espagnole actuelle.

Le bus pour Iquique part à 11h, nous nous installons confortablement. Je préfère voyager de jour aussi pour observer le paysage, mais là, je dois dire que j'ai raté mon coup car c'est toujours aussi désertique. De temps en temps, il y a une oasis et une ville ou village, mais je trouve que c'est relativement rare. Donc, le paysage est assez ennuyeux, finalement. On peut noter que les Chiliens sont très à cheval sur la sécurité des passagers, car il faut obligatoirement mettre sa ceinture de sécurité dans les bus (wow!), le code du travail stipule que les chauffeurs ne peuvent pas conduire plus de 5 heures, c'est affiché dans le bus avec un panneau électronique avec le nom du chauffeur et le nombre d'heures qu'il a conduit. La vitesse, aussi, car si l'on dépasse la limitation on est en droit d'aller engueuler le chauffeur et lui dire de ralentir. Luttons contre les mauvaises pratiques routières, c'était un message du gouvernement chilien qui ne fait pas confiance à son peuple et ne tolère que peu de fautes. Je commence à comprendre le concept de "pays le plus sûr d'Amérique Latine".

Nous sommes proches, nous faisons un petit arrêt dans la ville de Pozo Almonte et ses tags anti-avortement ... Chouette alors ... "quelle ironie que ceux qui sont contre l'avortement sont ceux qui soient nés"! Oui mais si on n'existait pas on ne serait pas là pour critiquer , et de plus je ne crois pas que ce soient nous qui aient demandé à naître, et tout le monde n'a pas la plus belle des vies, enfin bon. Le Chili a l'air presque aussi engagé dans le droit des femmes, ainsi que dans le diktat de ce qu'il faut qu'elles fassent, que nous. Il y a du féminisme et des extrémistes religieux, quoi. Après cet interlude nous continuons sur l'autoroute qui nous mène à Iquique, en passant entre les montagnes puis en amorçant notre descente.Je ne m'attendais pas à la vague de bonheur qui m'a submergée en voyant l'océan et la plage (jeu de mots!). Je sens la surexcitation monter en moi, à l'idée d'un climat qui va mieux me convenir. Si j'apprends à nouveau quelque chose sur moi actuellement, c'est que je ne suis définitivement pas une fille des montagnes. Pas trop longtemps en tout cas. C'est bon à savoir pour les prochains voyages! Le chef-lieu de la région de Tarapaca ne ressemble pas à une belle ville vue d'en haut, car il y a beaucoup d'immeubles comme toute bonne station balnéaire qui se respecte. Mais pas que: en arrivant et en marchant jusqu'à notre hostel, nous voyons au fil des rues que nous croisons, beaucoup de petites maisons colorées. Je suis ravie de ce parfum de tropiques, bien qu'il ne fasse pas chaud à proprement parler, il fait vraiment bon. Nous arrivons à l'hostel et c'est aussi un petit coup de foudre tant il fait accueillant et propice aux soirées. Il est presque au bord de la plage, alors, je fonce.

Ça fait longtemps que je ne me suis pas baignée dans le Pacifique, la dernière fois étant à Santa Monica en 2012. En Asie, c'était plutôt dans la mer. Je me suis baignée à Bayonne dans l'Atlantique en 2014. Mais apparemment, je n'apprends rien de mes erreurs. Parce que je fonce dans l'eau avec mes lunettes de soleil, sauf que la houle est vraiment forte. Au début ça va, mais les vagues sont de plus en plus violentes, je me prends l'écume sur la tête, je me fais emporter, je hoquette car j'ai du mal à reprendre ma respiration, je capitule et je me fais prendre dans le rouleau, j'arrive à me sortir du courant en luttant pour ne pas me refaire aspirer, et j'arrive à rejoindre le bord de l'eau. Adieu, mes lunettes de soleil ...Je garde espoir 15 minutes, je les vois même être emportées par un rouleau, comme agonisant, mais non elles ne sont pas rejetées sur la plage par les vagues. Beaucoup de coquilles de moules, par contre, ce qui n'aide pas car elles sont noires et ont la même forme que mes lunettes. Ça m'énerve un peu, j'aimais beaucoup ces lunettes de Madère, peu chères mais résistantes et stylées. J'avais dit à Isa "pour l'instant il ne leur est rien arrivé" et voilà, ça m'a porté malheur. Quel boulet, parfois ... Du coup je reste sur le bord et laisse les vagues m'atteindre , c'est moins dangereux. Et à défaut, je vais maintenant avoir des lunettes du Chili, ce qui est aussi cool, finalement. Je vais dans un grand centre commercial, ah ça, il n'y avait pas en Bolivie! Je trouve une paire et prends la promenade au bord de la mer pour rentrer. En chemin, je prends des churros avec du chocolat à une vieille dame. C'est si agréable de contempler le Pacifique! Les gens jouent au beach-volley, font de la relaxation, du foot, au coucher du soleil, alors que les bateaux deviennent ombres qui se découpent sur la baie.Il y a de gros oiseaux noirs dans les palmiers, qui sembleraient être entre le corbeau et le toucan. Ils font un bruit étrange, ils grincent. Mais je trouve ça fort rigolo.

Je rentre à l'hostel peu après 19h, et m'inscris au tournoi de ping-pong qu'organisent Sylvain, un Français, et Bart, un Hollandais. Saaid aussi va participer, ainsi que des filles de Lyon: Leonor, Claire, Marie. Et puis Sabrina, Bob, Dayana, Wandrille, Michaela de la réception, Valentin, et d'autres car nous sommes 16 en tout et je ne me souviens que de ces noms là car l'alcool a coulé, pas à flots mais pas mal en tout cas. J'ai perdu, gagné, perdu, nous avons bien rigolé, puis nous avons fait un beer pong où nous avons lamentablement perdu, car c'est dur, en fait; puis vers 1h30 du matin nous sommes allés sur la plage car les garçons et Sabrina voulaient faire un bain de minuit. Un chien dans la rue, qui voulait s'incruster dans l'auberge, nous a suivi et a foncé s'éclater dans les vagues, sans avoir peur de rien. Côte humains, il faut qu'ils fassent attention, quand même, c'est dangereux quand on est en état d'ébriété, des gens sont morts comme ça ... Mais tout le monde s'en sort vivant! Et content! Et souriant! Sabrina veut aller dans un bar, mais la majorité des gens veut aller se coucher. Une bonne douche chaude (toujours aussi important de le préciser!), et au lit, fort heureuse.

En fait, j'ai envie de rester ici, je regrette d'avoir réservé à Arica. J'ai envie de faire du parapente, d'aller visiter la ville minière fantôme, de rester avec ces gens cools. J'ai cherché des excuses pour annuler ma réservation et la décaler d'un jour sans qu'on ne me charge, mais au final, je n'ai pas osé. Quelle erreur!

Parce que le matin, quoi de plus agréable que de se faire réveiller par le bruit de l'océan? Le matelas est si confortable, la couette parfaite, il fait doux ... Alors qu'est ce qu'il m'a pris à midi de me dire "je vais aller visiter Humberstone, la ville minière fantôme, et revenir pour prendre mon bus pour Arica". Donc, vers midi et demie, je me mets en route pour cette visite.

Le minibus me dépose au milieu de la route, sous le soleil écrasant alors que la météo sur Iquique était plutôt nuageuse.Je dois marcher 5 à 10 minutes dans ce désert avec le backpack pour atteindre la ville. Originairement La Palma, elle est construite en 1872 sur un gisement de salpêtre. De 1878 à 1884, sous la Guerre du Pacifique, elle passe de propriétaire à propriétaire. En 1930, suite au crack boursier, le site est fermé, puis réouvert en 1934 sous le nom de Santiago Humberstone, et décline en 1960, où il est ensuite abandonné. Le décor délivre une atmosphère particulière, avec ses maisons aux toits de tôle rouillée. Il n'y a en plus pas grand monde, et on se croirait dans un décor de cinéma. Je ne reste pas longtemps sur place puisque je doisaller prendr e le bus au terminal. Il y a un colectivo toutes les 30 minutes au bord de la route, donc quand j'en vois un, je cours pour l'attraper! Avec le sac, la chaleur, etc ... Sous l'effort, la veine de mon front ressort, c'est un peu flippant.

Retour à Iquique, petit passage par le centre ville, arrivée au terminal, je prends mes tickets pour Arica. Et nous partons: j'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise, finalement.

Arica: le point noir du voyage

Et oui c'était un fort mauvais pressentiment. Je m'attendais à une ville bien plus sympathique en ce qui concerne Arica, mais à côté d'Iquique, c'est profondément nul. Heureusement à l'hostel il y a mon nouveau pote Wandrille qui reste deux nuits aussi, et avec qui je repartirai vers Arequipa.

J'ai eu un très mauvais feeling avec cette ville, de par la déception qu'elle m'a procurée car pour un spot de surf il n'y avait aucune vague, sur une plage laide. Inutile de préciser que je m'en suis voulue à mort d'avoir pris une si mauvaise décision. J'ai passé une journée là pour donner une chance à la ville, mais non, je la boude, je trouve tout laid, je suis déprimée et je rumine mes occasions ratées. Je prends toujours les choses bien plus mal quand je peux m'accabler. Donc et bien peu d'écrits mais quelques photos, et je me tire d'ici dès que possible pour oublier cette si mauvaise expérience.

Il en faut au moins toujours une par voyage, pour apprendre de ses erreurs.

Comme vous pouvez le constater, article assez court, que j'ai difficilement terminé de rédiger car il soulève des sentiments pénibles, beaucoup de regrets vis à vis de choses que j'aurais pu vivre, et cette impression d'avoir complètement raté cette partie du voyage, ce qui m'a gâché la fin du Chili. Alors que ce n'est pas si grave, au final, je pense que la fatigue aide. Mais je me rattraperai à Arequipa, pas d'inquiétude. En complément, un petit topo sur le pays!

Conformément à mes impressions, le Chili est le pays le plus développé de toute l'Amérique Latine. Il n'y a qu'à voir l'état de ses routes, son niveau de vie, sa sécurité ... Il s'étend sur 4300 km, a une faible densité de population, possède la fameuse Ile de Pâques et aussi un territoire de l'Antarctique.

Il doit surtout sa richesse à l'exploitation de ce fameux salpêtre, avec des sociétés britanniques après son indépendance. Le pays va cependant voler l'accès à la mer de la Bolivie pendant la Guerre du Pacifique, et va prendre tout le territoire allant d'Antofagasta à Tacna, cette dernière province étant ensuite restituée au Pérou.

Comme souvent en Amérique du Sud, ça a été un peu le bazar avec beaucoup de coups d'État, même si c'est bien moins impressionnant que la Bolivie. La crise économique d'après le Jeudi Noir de 1929 est à son paroxysme. En 1938 arrive au pouvoir un président radical (Cerda), allié au Front Populaire, qui prend beaucoup de mesures sociales pour son pays, permettant son avancée.

Le nom de Salvador Allende ne vous est peut être pas inconnu: il est élu en 1970. C'est le premier socialiste du Chili, et il renforce l'économie du cuivre, et nationalise beaucoup d'entreprises. Sauf que le cours du cuivre chute et le pays se trouve plongé dans, à nouveau, une grande crise économique. Il y a pas mal de révoltes de la population face aux décisions d'Allende, qui essaye de renforcer son soutien avec des milices pro-gouvernement. Mais l'une de ses pires décisions a certainement été de mettre Pinochet à la tête de l'armée, ça lui aurait évité de se faire assassiner en 1973 et plonger le pays dans la dictature. Des doutes planent toujours sur l'implication des États-Unis dans cette histoire ... Une vraie catastrophe car la liberté de la presse est abolie, un couvre-feu est instauré, la littérature de gauche est brûlée, les gens sont exilés, tués ou faits prisonniers. Mais cette situation ne peut pas durer, Pinochet veut rester "légitimement" au pouvoir. Il organise un référendum pour modifier la Constitution, comme Evo. Et comme à Evo, on lui a dit non! Il doit céder son poste et organiser le retour à la démocratie. Le climat politique qui s'en suit est moins tendu, seulement des histoires de "Pinochet doit-il être soutenu", mais il meurt en 2006. Depuis, Michelle Bachelet est au pouvoir. Malgré ses tentatives, l'avortement reste toujours interdit ...

Il y a énormément d'immigration au Chili: des Espagnols bien sûr, mais aussi beaucoup d'Allemands. Certaines bières locales ont des noms germaniques, et on ressent très fort cette influence dans la rue quand on traverse au passage piéton et que les voitures s'arrêtent. Systématiquement. Ça fait très bizarre car même en France c'est plus chaotique. Le pays est aussi bien plus propre que ses voisins. La diversité de l'immigration occidentale rend la formation d'une identité culturelle bien difficile. Je m'étonnais au départ de ne pas retrouver du type quechua comme au Pérou, avec les pommettes saillantes et les cheveux raides et très noirs, peut être un peu plus d'Aymara bolivien avec des visages plus ronds et des cheveux plus bruns que noirs (logique vu que cette région était bolivienne!). Peu de look plus traditionnel en revanche. Saaid avait rencontré un Abdala, lui avait demandé d'où il venait: il ne le savait pas. Les Chiliens essayent de se construire une solide identité, en passant par le fait qu'il ne faut surtout pas les confondre avec leurs voisins! Et le Pisco est définitivement chilien, bien sûr.

Une semaine c'était bien peu. Mais si ce n'était pour les paysages, on se croirait en Occident dans un tel pays. J'ai beaucoup apprécié la gentillesse des commerçants, des gens en général, ce qui m'a assez étonnée, arrivant de la Bolivie. On s'habitue aux prix, même si l'on est taxé de partout. Ce pays me laisse une impression de Dolce Vita, où l'on peut se la couler douce. Un pays tout de même intéressant, et je suppose que si je retourne un jour en Amérique du Sud, j'aimerais mieux le connaître, pourquoi pas la Patagonie et l'Ile de Pâques? Merci pour l'accueil, Chili!

Qu'il fait beau à Arequipa! Ça donnerait envie de rester un jour de plus, mais les lignes de Nazca sont très tentantes. Alors, je quitte le Wild Rover en fin de matinée. Je dois prendre un bus dont le trajet est estimé à 10 heures. C'est long ... Et le bus en question n'est pas terrible, il fait chaud et l'air conditionné ne marche pas. Je m'installe à côté d'un Péruvien qui fait Juliaca (au nord de Puno) jusqu'à Chiclayo (au nord du pays). Il en a pour deux jours de trajet, jour et nuit. Je ne sais pas comment il fait. Le chauffeur s'arrête souvent, vraiment souvent, à ce stade nous ne sommes pas arrivés. Le paysage est cependant intéressant : après avoir quitté les volcans d'Arequipa, nous piquons vers le Pacifique. Ça se voit car soudain, il y a une énorme bande de nuages. Nous traversons une partie désertique dans le brouillard, il faut dire que c'est fantomatique! Et voici que nous arrivons vers la mer, dans la ville de Camaná. Il fait frais, gris et humide, ça ne donne pas envie de se baigner surtout qu'on peut voir la houle. La région est fertile, avec des avancées de végétation dans les terres bordées par les montagnes, que nous devons contourner. Et après la ville, nous nous arrêtons dans un restaurant qui ne me donne que peu envie, surtout que j'ai grignoté des gâteaux que proposent les vendeurs ambulants qui montent dans le bus à chaque arrêt, ce qui prend 10 bonnes minutes à chaque fois. Il faut être patient. Ça fait 4 heures que nous sommes partis et cet arrêt nous en prend une de plus. Enfin nous repartons, et une heure plus tard, le soleil se couche sur l'océan. Il fait nuit noire bien rapidement et ce n'est plus très drôle. La route serpente à flanc de montagne, et je dois accepter que nous ne serons jamais à Nazca à 22h. Et voilà que nous tombons sur des travaux qui nous stoppent, les voitures ne pouvant passer que dans un seul sens. Ça me rappelle le Laos, mais c'est un peu moins long. Nous roulons, roulons, roulons ... C'est interminable. Mais heureusement il y a bien un moment où nous arrivons. À minuit. 12 heures de bus ... Record battu. Je suis obligée de prendre un taxi car ça craint un peu à cette heure là. Et arrivée devant l'hôtel, aucune réponse. Le taxi me propose un autre endroit mais je refuse et m'entête, de toute manière tout sera fermé à cette heure là. Il a le mérite de rester avec moi jusqu'à ce que Maribel, la gérante, vienne enfin m'ouvrir, ouf! Je m'excuse d'avoir fait tant de bruit et file au lit.

C'est un peu bruyant, quand ce ne sont pas les chiens qui aboient, ce sont des gens qui crient, et au matin ce sont les coqs qui chantent. Je me suis réveillée dans la nuit car je sentais des piqûres, mais je me dis que ce sont probablement des araignées ou de gros moustiques. Le lendemain, ça me démange autour du coude et dans le dos. Mais peu importe, je demande à Maribel à quelle heure je peux réserver pour un vol. Il y a de la place dans 40 minutes! Elle me conseille de ne pas déjeuner avant, mais ensuite il sera trop tard ... Je mange quand même, elle m'apporte un beau petit déjeuner, avec 3 pains, confiture et beurre, des oeufs brouillés et du jambon, du thé, du jus d'orange, des fruits, c'est royal je n'ai plus l'habitude! Surtout que je n'avais pas mangé hier soir. J'ai le temps de me préparer tout juste avant que le taxi ne m'emmène à l'aéroport.Je vais au comptoir et je dois être pesée, j'avais dit faire "entre 70 et 72" vu tout ce que j'avais mangé. La dame me fait garder mon sac et ma softshell pleine de pièces de monnaie. Je dois peser deux kilos de plus, 72 tranquille. Et bien non ... 69,5! Wow! Ça doit me faire peser environ 67, je suis surprise! Je paye 90$. J'attends un peu, et puis nous embarquons dans un petit avion à hélices ... Quelle excitation, et quelles sensations au décollage! Pour voir les lignes, il penche extrêmement à gauche et à droite, je comprends mieux les recommandations de Maribel. Cela permet de les voir de plus près, de nos côtés respectifs, et de prendre des photos. Au départ on voit surtout la délimitation entre la vallée de champs de maïs fertile et soudain le désert. Et des formes géométriques comme des trapèzes, des triangles, des rectangles ... J'expliquerai les hypothèses sur la signification plus tard. Et tout à coup, l'astronaute, à l'origine des théories ufologiques! (Photo 8) Et puis, le singe! Wahou ! Il est génial, c'est mon préféré! (Photo 9) On voit aussi le chien (photo 10), le colibri (photo 11), le condor (photos 12 et 13), l'araignée (photo 14), qui fait petite, mais on la voit vraiment bien. En même temps je ne vais pas leur en vouloir pour la taille, déjà qu'ils font ça à main levée et que ça leur prend du temps, ils n'allaient pas faire sur de grandes distances de telles figures, mais elle fait déjà 50 mètres de long. Ensuite un arbre, une figure non identifiée et un lézard qui a été coupé par la Panaméricaine car lors de sa réalisation ils ne l'avaient pas encore trouvé, c'est malin. Puis il y a le flamant (photo 16), le perroquet (photo 17), des spirales et un oiseau (photo 18) ... Ainsi qu'un animal qui ressemble à un bébé dinosaure! Je crois que c'est le pélican mais le pilote nous a dit "si vous avez vu Jurassic Park vous allez aimer" (photo 19). Avec toutes ces virevoltes, j'avoue que je commence à avoir envie de vomir. Il y avait d'autres lignes non moins plus intéressantes à voir, les lignes de Palpa, avec plus de figures humaines, mais je crois que ça va me suffire bien que ce soit pour le moins fantastique et exceptionnel. Quand nous atterrissons, j'ai un peu de mal à marcher et à parler ... Mais ça passe, aucun regret.