Japon, typhon, petit patapon

(Ne cherchez pas ... Le premier mot ne veut rien dire. Enfin phonétiquement, fuayajiu. Prononcez-le ... Pourquoi ne pas carrément chercher la traduction ? Ah mais, c'est plus rigolo comme ça. Les noms des villes devraient être corrects, en revanche).

Soudaine réalisation dans la nuit, tandis que je me réveille dans mon lit d'hostel à Barcelone: j'ai oublié ma housse de pluie pour le sac. Alors que je n'ai de cesse de rappeler qu'il va pleuvoir. Très bien, il va falloir se rééquiper sur place, probablement. Entre temps, j'ai des nouvelles de Sarah: finalement elle rentre plus tôt en France pour être auprès d'un membre de sa famille, et nous nous ratons donc à un jour près. J'espère que tout ceci ne m'apporte pas de mauvaises augures ...

Je prends la compagnie Etihad avec une escale de trois heures trente à Abu Dhabi, entre deux vols de respectivement six heures et neuf heures vingt. J'ai l'habitude, pas vrai? Mais pourtant, le trajet a été pénible, bien que j'aie eu de l'occupation. Je ne sais pas, histoire d'état mental probablement, impatience, d'autres choses en tête ... Peut-être m'avez-vous entendue me plaindre de cette compagnie, peut-être même l'ai-je mentionnée dans mon premier article et je ne m'en souviens plus, mais j'ai cette fois-ci été agréablement surprise. La nourriture était très bonne, s'il faut il y a un comité de scientifiques qui étudie la question du goût en avion car à force de voyager, je peux dire qu'il y a eu de l'amélioration.

Je ne résiste pas à l'envie de vous partager des photos du survol du désert égyptien, où les ombres des nuages paraissent imprimées sur le sol aride. Le Nil, majestueux, et de belles nuances de turquoise. L'atterrissage aux Emirats est aussi quelque chose, les habitations qui rappelleraient presque Tatooine, mais en blanc et urbanisées en blocs, et l'air qui semble saturé de sable. En plus, il est 18 heures, et c'est la Golden Hour. Abu Dhabi fait bien de se la jouer Mille et Une Nuits. L'aéroport que je connaissais déjà n'est pas extraordinaire de par sa structure ... Mais de par toutes les populations qui s'y croisent. Cheiks, Sikhs, dames en hijab et niqab qui côtoient les Européens en direction de l'Asie et les gamines aux cheveux rouges en crop top. En prenant le temps de capter cette ambiance, on se dit que le monde est quand même un endroit rigolo.

Le second vol paraît long, très long ... Et dire qu'il va durer onze heures en sens inverse. Et c'est en n'ayant pas du tout dormi que j'aperçois par le hublot au loin les premières terres nippones, BONJOUR JA ... Ah non, c'est la mer. Soit. Enfin, se profile l'aéroport de Narita, et les campagnes environnantes. La végétation ressemble à un mélange de tropical et d'autres influences. Bon, il ne semble pas que ce soit la plus belle partie du Japon. J'ai vu tant de vidéos et tant joué à Geoguessr que cela me paraît tout de suite familier. Un peu trop, même. L'aéroport est très international, sans âme, nous pourrions être n'importe où dans le monde si ce n'était pour les panneaux écrits en kanjis. Au moins, les toilettes? C'est la première fois que j'ai la hype d'aller aux toilettes. Et bien, c'est plus simple que ce que j'imaginais, mais le test du petit jet d'eau est concluant. Je récupère le backpack qui pour une fois est parti en soute, je vais prendre mon ticket de bus en manquant de me tromper et de payer le double pour un bus non low-cost qui fait le même trajet, il part dans sept minutes, mais l'arrêt est juste devant la sortie. On s'y retrouve bien, probablement que Haneda, aéroport plus proche de Tokyo, est plus imposant et en met plein la vue pour les gens qui ne prennent pas des compagnies de pauvres. D'économes, pardon. Direction la Tokyo Station, que nous allons atteindre en une heure.

Je dois dire que pour le moment, le dépaysement ne fait pas effet, probablement un effet secondaire du jet-lag, de la déprivation de sommeil ou de trop de voyages. Ou tout en même temps. Evidemment, difficile de retrouver l'effet de mon dernier long courrier, la sensation que j'éprouve en arrivant ici est de me dire "enfin! On se rencontre, Japon, il était temps!". L'urbanisation se densifie en nous approchant de Tokyo où il ne semble y avoir aucune circulation, et tout à coup au loin, la Tokyo Sky Tree! Il faut dire que du haut de ses 634 mètres, on la voit de loin, de très loin. Ce qui brouille totalement la perspective, car le relief est plat, on dirait qu'elle n'est qu'à quelques kilomètres de nous alors qu'elle est au moins à vingt. Etrange sensation. Et ce n'est pas fini. Les abords de Tokyo sont moches, qu'on se le dise. Je n'imaginais pas ça comme ça, quand bien même les quartiers pas beaux ne sont pas un souci. Il n'y a aucune unité dans l'architecture, les blocs d'immeubles sont juxtaposés les uns à côté des autres, comme dans pas mal de villes où je suis allée mais cela ne crée pas la même impression. Ouh, j'espère que je vais m'y sentir bien, quand même. Nous entrons dans Tokyo par une autoroute aérienne qui domine d'ailleurs tous ces blocs en question. Le bus prend la sortie, et nous descendons littéralement d'un niveau, la route toujours suspendue serpente entre les buildings à la moitié de leur hauteur. Ca, c'est rigolo. Encore un niveau plus bas, et je me rends compte que oui, les immeubles sont grands quand même. Tout carrés, serrés. Là comme ça à chaud, Tokyo me fait l'effet ... d'une ville Lego. Comme si on avait empilé des blocs, alors que bon, les immeubles ne sont pas les uns SUR les autres, mais je ne sais pas, la perspective est particulière.

Le bus arrive à destination, j'entre dans la gare pour essayer de trouver la ligne de métro que j'avais repérée, mais ... petit bug, je ne la vois plus. Il faut dire que les stations aux noms différents communiquent entre elles, et que plusieurs réseaux opèrent au même endroit, notamment le métro de Tokyo et le TOEI (oui, comme les studios d'animation). J'étais prévenue que ça allait être compliqué, mais au final, j'ai un peu la flemme de chercher à comprendre. Je me promène dans les couloirs de la gare pour aller aux toilettes, esquivant le flux de personnes. Et tout à coup, plein de lycéens en uniforme qui passent, comme dans les animés. C'est irréaliste, je suis au Japon. Irréaliste mais en même temps, cela paraît tellement familier! Les halls sont immenses, je cherche à grignoter et je rentre donc dans un konbini (une petite épicerie) et je choisis que la première chose que je vais manger au Japon sera un onigiri au saumon. Qui évidemment n'est pas extraordinaire vu la provenance, mais au moins ça calera un peu! Je décide d'ailleurs de rejoindre l'hostel en marchant une vingtaine de minutes, ça sera plus simple que de me prendre la tête à trouver le métro, et payer de surcroît.

Tokyo a beau être la plus grande ville du monde, ici c'est ... calme. Très calme, il y a des voitures mais quasiment pas, les grandes avenues paraissent vides alors qu'il est 15 heures du matin. Je croise pas mal de gens à vélo. Et des gens qui semblent pressés. Au Japon comme au Japon, j'ai laissé tomber mes manières de rustre pour le moment et je me suis acheté une politesse. Ce qui signifie dans mon cas, attendre. Patienter que le feu soit vert, et traverser aux passages piétons. Faire attention et laisser passer les voitures qui veulent se garer. Je ne sais pas, j'ai envie de faire genre l'ambassadrice européenne des bonnes manières. J'arrive à destination dans un état d'esprit un peu perplexe, suis-je dépaysée ou pas, je ne sais même pas le dire, suis-je impressionnée? Je sens surtout que je ne suis pas immergée. Qu'à cela ne tienne. Je m'allonge un peu sur le lit car cela faisait littéralement 25 heures que je ne l'avais pas fait, et malgré le manque de sommeil mais l'insomnie persistante, je me dis qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la capitale qu'il serait bête de stagner. Il se trouve que je suis à quinze minutes à pied du fameux quartier geek d'Akihabara, appelé aussi Akiba par les locaux. Allez, on va se prendre un petit shot/choc culturel, j'espère, comme un défibrillateur.

Je dois dire que pour une photographe adepte d'architecture et d'urbain, je sens que je vais me régaler car c'est totalement le genre d'environnement qui m'inspire. On entend souvent le gimmick "le Japon, entre tradition et modernité", et bien oui allez, "Tokyo, entre tradition et modernité!". Les petites baraques en bois qui abritent des restaurants de nouilles, currys ou brochettes, coincées entre les buildings, mais aussi les izakayas avec leurs lanternes qui s'illuminent à la nuit tombée, les rues ont tout du cliché. Pour le moment, même ce que j'ai mangé est assez similaire à la cuisine japonaise que je connais, et les restaurants ressemblent aux immersifs que nous avons en France, je dois dire que je suis assez étonnée de ne pas être ... plus étonnée. Alors ça, ça ne me l'avait jamais fait, comme quoi ... Mais pour autant, ce n'est pas désagréable d'être ici, évidemment. Je me dis juste que cette partie de la culture japonaise ne nous parvient pas si déformée que ça, contrairement au sens inverse et à leur utilisation des mots français approximatifs.

Me voici à Akihabara. Soit c'est plutôt soft, soit je ne suis pas au bon endroit. Allons voir. Je rentre au hasard dans un endroit où les gens jouent au Pachinko (c'est le jeu où il faut mettre les petits cerceaux sur des piques avec la pression de l'eau, un peu comme un flipper, et là on peut gagner de l'argent) et là BOUM, la musique à fond, des néons de partout, du bruit, comme dans un casino mais le niveau au dessus. Je n'ai pas le droit de faire de photos mais vous me connaissez maintenant, j'ai fait une vidéo en scred.

C'était court, car je n'allais pas rester à regarder les gens jouer, c'est gênant et je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais c'était déjà un peu décoiffant. En faisant un tour de ce côté-ci, il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose. Impossible. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis en hypoglycémie et je ne réfléchis pas bien. Saleté de jet-lag. Je goûte des sushis et une yakitori pris au konbini, et bien ce n'est pas si mal pour un casse dalle! En plus c'est moins cher qu'en France pour une fois, mais dans les restaurants ils doivent être excellents. Par contre, comme je l'avais lu, il n'y a pas de poubelles à l'extérieur bien que les trottoirs soient nickels. Un jour il y a eu un attentat impliquant une explosion dans une poubelle et le gouvernement japonais a réagi en supprimant les poubelles. Malin. On les trouve en fait dans les konbinis, ou alors il faut se promener avec son petit sac plastique. Je vois qu'il y a des sacs poubelles à même les trottoirs à certains endroits précis, que selon les jours il faut déposer des déchets brûlables ou pas et ... oh, bon, on ne va pas faire de connerie. Etonnant comment marche ce système, ce serait déjà l'anarchie ailleurs.

Ah! Premier magasin de figurines, je suis sur la bonne route. Je rentre à l'intérieur, elles sont classes mais chères, et il y a des gachapons avec des photos de filles dessus, je me demande si ce ne sont pas des gachapons pour avoir des culottes - en écrivant, je me souviens que c'est réservé aux sex shops. Un gachapon, c'est quoi? C'est un espèce de distributeur de tout et de rien où on va recevoir un cadeau aléatoire. Alors dit comme ça, je le vends bizarrement, mais vous connaissez c'est sûr. On met de l'argent, on tourne la molette et le cadeau tombe dans une petite boule en plastique. Vous verrez sur mes photos et vidéos, vous allez dire "aaah, mais oui".

Je continue mon chemin, j'observe les bâtiments, c'est quand même beau et pour certains il y a un sacré effort de décoration. Et puis soudain, sans prévenir, bam, je me retrouve au coeur d'Akihabara. De la musique dans les rues, encore des arcades de Pachinko, des magasins d'électronique et de figurines, de souvenirs, des écrans lumineux et des néons comme à Times Square, wouah, d'un seul coup je ne sais plus où donner de la tête! Il y a plein de monde, c'est bruyant, animé, je rentre dans plusieurs magasins mais je ne sais pour le moment pas trop quoi acheter. Et pour la peine, j'essaye un gachapon pour avoir une figurine de Pokémon, à côté on peut avoir des tote bags, ou alors des masques pour les yeux, ou alors des porte clés ... Le choix est vaste. J'ai trouvé un magasin où il n'y a que des figurines d'animaux, dont des ornithorinques.

Là, je dois dire que c'est assez incroyable, ces explosions de bruits, de lumières et de couleurs. Je traîne, je traîne ... Il y a des jeunes filles qui font du rabattage pour les Maids cafés. Pour le fun, j'ai pris un prospectus mais je ne sais même pas si c'est bien vu pour une femme d'y aller, je vais me renseigner et j'aviserai, par curiosité. Il n'y a pas que les Maids, je tombe aussi sur une jeune qui fait partie d'un groupe d'idols (les chanteuses/danseuses des groupes de pop), il faut voter pour elle pour qu'elle gagne en popularité pour espérer être prise en Ligue 1. Pardon, dans un groupe plus important. La concurrence est rude. Du coup, que ce soient les Idols ou les Maids, elles rivalisent de style, entre uniforme et cosplay. J'ai demandé à les prendre en photo ne serait-ce que de dos mais elles n'ont pas voulu. Celle que l'on voit, là, et bien je ne le savais pas et elle n'était pas encore en heure de rush.

Je profite encore de l'ambiance, je vais manger des sobas tandis que le soleil se couche, je prends des photos, et je me dis que je reviendrai plus tard car quand même, la fatigue. Tokyo de nuit semble encore plus inspirante que de jour.

Jour 2

Ah! Les joies du jet-lag. Dormir deux heures, profondément certes, puis se réveiller à nouveau, et ne pas se rendormir de la nuit tandis qu'on entend les gens ronfler et être jalouse qu'ils arrivent à dormir. Je suis réveillée à minuit et cela n'a aucun sens comparé à l'heure de la France, je me suspecte de m'être accidentellement recalée sur l'heure de Vancouver. C'est un peu embêtant car demain j'aimerais faire une grande journée de balade, et surtout, je meurs de faim en plein milieu de la nuit et il n'y a rien à manger. Bah, on survivra. Ce n'est que plus tard qu'on m'a rappelé que les konbinis étaient ouverts 24h/24h. Et au final, je tombe de fatigue vers sept heures du matin, pour me faire réveiller par les hommes de ménage à onze heures. Oups! Bon, ce n'est pas un trop mauvais timing, pour ce que je veux faire ...

Je profite du temps encore agréable pour me rendre à pied au marché de Tsukiji, à cinquante minutes de là. Il ne fait pas encore trop chaud, entre 23 et 25 degrés, avec un petit vent doux. Sur le chemin, j'observe une fois de plus les bâtiments éclectiques, mais je me trouve dans un quartier plutôt résidentiel, Nihonbashi, donc il y a peu d'animation comparé à hier soir. J'entre dans un 7 Eleven pour retirer de l'argent, car il va bien m'en falloir, et l'ATM me parle (oui, me parle littéralement) en français. Et pas n'importe comment! C'est sympathique. J'atteins ma destination, et en profite pour visiter un temple bouddhiste. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais les Japonais sont donc bouddhistes ou shintoistes. C'est ces derniers qui mettent les portes que l'on connaît bien, les torii, à l'entrée de leurs temples.

Le fameux marché de Tsukiji était connu pour être le plus grand marché de poissons d'Asie. En fait, par manque de place, il a été décalé au marché de Toyosu, dans lequel j'irai peut être faire un tour si le temps (dans les deux sens du terme) me le permet. Il y a encore une halle qui semble peu impressionnante car beaucoup de stands sont fermés, il est déjà presque une heure de l'après-midi, mais en revanche il y a de petites ruelles pleines de restaurants et snacks. J'ai entendu parler de l'un d'eux qui sert de l'oursin ... C'est à tester! Malheureusement, il y a la queue, et le plat coûte 6000 yens (40 euros) de toute façon. Mais quand je regarde le restaurant d'en face, moins prestigieux, je me rends compte qu'ils en servent aussi (un peu, pour goûter c'est bien), à moitié prix, avec un assortiment de thon, une crevette, de l'anguille, de la coquille Saint Jacques, du saumon, du poulpe. Et bien, ça fera l'affaire, et en plus il n'y a pas d'attente. La serveuse me sert de l'eau légèrement aromatisée à ... quelque chose de vert, on dirait du matcha mais le goût en serait très peu prononcé. Le plat arrive assez rapidement: il est délicieux. L'oursin, c'est assez rigolo, bien que tout un plat pourrait être écoeurant. Je ne me souvenais plus du goût de l'anguille, c'est aussi validé.

Repue, ou presque car je ne résiste pas à prendre une brochette de Saint Jacques pour seulement 300 yens (2 euros) sur un autre stand, je fais le tour du marché extérieur. Il est animé mais c'est bien moins le bazar que ceux d'Asie du Sud Est ou d'Amérique du Sud, comme on s'en doute. Mais c'est tout aussi appréciable. Les différents mets font envie, cependant je ne peux plus rien avaler pour l'instant.

Maintenant, direction les jardins d'Hama-rikyu, qui sont proches. C'est une ancienne réserve de chasse qui appartenait au jeune frère du shogun Tokugawa, et qui était seigneur féodal (daimyo). Par la suite, servant toujours l'intérêt de la famille impériale, il servait à accueillir des dirigeants étrangers. Le site brûle une première fois lors du tremblement de terre de 1923, et est bombardé en 1945. Les jardins restent, mais pas les grandes propriétés qui sont transférées ailleurs. Maintenant, il y a de mignonnes petites maisons de thé, que l'on peut visiter, et où on peut se détendre. Il est très agréable, une fois déchaussée, de sentir la texture des nattes en bambou sous les pieds.

Un premier point historique sur le Japon, puisque nous parlons des Tokugawa. L'état japonais se constitue vers 300 après JC, lorsque quatre grands clans s'allient autour d'une première capitale, Asuka. Le prince Shotoku Taishi est à l'origine de l'appellation "pays du soleil levant", lorsqu'il envoie une missive à l'empereur de Chine commençant en ces termes, "de l'empereur céleste du soleil levant à l'empereur céleste du soleil couchant", ce qui était assez couillu pour l'époque quand on considère que la Chine était un empire bien plus puissant. La capitale change pour Nara en 712, mais l'empereur Kammu la déplace à Heian (actuelle Kyoto) pour éviter l'influence du clergé bouddhiste. Cependant, comme partout et comme toujours, des guerres de clans éclatent un peu partout. En 1192, Minamoto gagne une guerre contre des barbares et reçoit le titre honorifique de shogun (généralissime pour la soumission des barbares), ce qui a pour effet de créer un régime parallèle appelé bakufu et qui va s'installer à Kamakura, faisant de l'ombre à Heian. La classe guerrière se développe. Le Japon féodal, fonctionnant aussi avec des seigneurs, est une période d'enjeux de pouvoir. A partir de 1573, trois généraux vont pacifier le Japon: Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi et Ieyasu Tokugawa. Les deux premiers connaissent un destin tragique tandis que le dernier remporte la bataille de Sekigahara et établit son shogunat à Edo, actuelle Tokyo. Leur dynastie s'installera jusqu'au milieu du XIXe siècle! Période de colonisation de la région par le Royaume-Uni. La puissance britannique n'envahit pas vraiment le Japon, mais le shogun sait qu'il n'a pas d'autre choix que de négocier un traité commercial contraignant pour garder l'indépendance de son pays. Les différentes castes (samourais, marchands, artisans et paysans) sont abolies, ainsi que les apparats vestimentaires qui les distinguaient. La révolte gronde chez le peuple, notamment chez les anciens samourais. Ils remportent finalement la bataille et c'est le début de la Restauration de Meiji, avec un empereur à la tête du pays.

Il est bientôt 15h30, j'ai le temps de me promener dans le quartier de Ginza. C'est un endroit assez huppé, mais pas autant qu'un autre nommé Omotesando. Le temps de marcher et de faire des photos, l'heure tourne, et j'ai encore une heure de marche avant d'arriver à ma prochaine destination, Teamlabs Planets, qui abrite une exposition d'art digital immersif. Le musée est situé sur une île artificielle, pour m'y rendre je dois traverser plusieurs ponts. J'ai mal aux jambes mais je suis motivée, je ne suis pas sûre de pouvoir autant marcher à l'extérieur les prochains jours, il vaut mieux donc en profiter. En plus, la grisaille a laissé place à un rayon de soleil.

J'ai encore de l'énergie pour l'exposition, qui me fait envie depuis trois ans, quand j'étais déjà censée me rendre à Tokyo en 2020. A l'entrée, c'est assez rigolo car une vidéo précise qu'il y a des miroirs sur le sol et que si nous sommes en jupe, on risque de voir nos culottes. Du coup, ils louent gratuitement des shorts, plutôt sympa. Nous entrons, et des casiers sont à notre disposition pour laisser les chaussures car l'expo se vit pieds nus. On nous avertit même que nous allons avoir de l'eau jusqu'aux genoux ... Wahou. Il faut d'abord passer par la "Water Area", qui porte bien son nom car la première installation nous fait remonter une rivière artificielle les pieds dans l'eau. Je dois dire qu'après toute la marche, c'est extrêmement agréable. Il y a du blabla artistique sur le fait que nous ne sommes qu'un par rapport à la nature, et à vrai dire il semble que toutes les oeuvres parlent de la même chose. La suite, c'est un tapis géant rempli de boules de polystirène que nous devons traverser, évidemment c'est galère. Cela donne envie de se poser et de rester couchée, pour faire une sieste. Le coeur de l'exposition, c'est la salle Crystal Universe. Bien qu'il y ait du monde partout, l'ambiance est incroyable. Je m'asseois sur les miroirs et écoute les sonorités, je m'amuse à faire des photos et des vidéos ... C'est magnifique, c'est fascinant, c'est reposant. On se croirait dans une galaxie où nos esprits flottent à travers des stimulations lumineuses et une musique éthérée.

Nous revoici dans une salle avec de l'eau, la fameuse où nous en avons jusqu'aux genoux. Des lumières ondulent sur les flots, tâches lumineuses qui se transforment peu à peu en carpes koi. Puis, une autre salle où nous sommes invités à nous allonger pour nous immerger dans un océan numérique de fleurs. Je pourrais y rester des heures, c'est si reposant ... Mais il y a une seconde aire à découvrir, la "Garden Area". Malgré le fait qu'il faille la faire en second, elle n'est pas aussi incroyable que sa voisine, et il faut passer par des files d'attente pour y accéder, ce qui est agaçant. Nous ne pouvons profiter du plafond de fleurs qu'en durée limitée. Mais bon ... Je ressors de l'exposition ravie, et détendue: j'ai adoré. Malgré les expos immersives que j'aie pu faire sur Paris, celle ci est d'un tout autre niveau.

Bien, maintenant il s'agirait de rentrer, et certainement pas à pied cette fois-ci. D'abord, j'aimerais voir le Rainbow Bridge allumé, ça tombe bien la nuit est tombée mais ... il n'est plus rainbow. Des économies d'énergie, probablement. Une fois dans la station de métro, mauvaise surprise: le ticket n'inclut pas de correspondances, même dans le seul réseau de Tokyo Metro. Et le prix est en fonction de la distance parcourue. Ah ... Finalement, le ticket à la journée aurait été pas mal, sauf que comme j'avais décidé de ne pas le prendre avant, ce serait frustrant de le faire maintenant. En plus de cela, je n'ai plus assez de monnaie. Donc, je me rabats sur le bus qui m'emmène à Tokyo Station. Je comptais marcher vingt minutes comme lors de mon arrivée, mais je me retrouve de l'autre côté de la gare ... Et impossible de traverser sans ticket. Donc, je vais tester le JR, qui est un peu comme le RER. La station est immense, mais de mémoire je sais quelle ligne je dois prendre, je parviens à ne pas me tromper. Pour le moment, ça va! Le train n'est pas bondé, et j'arrive à cinq minutes de mon hostel, où je prends du repos bien mérité. Et cette fois-ci, avec des horaires plus normaux pour le Japon. Par contre, force est de constater que l'ambiance de l'hostel ne se prête pas à des rencontres malgré ce que disaient les commentaires Booking. Il n'y a pas vraiment de vibe backpacker, ni même flashpacker, car le bar est un peu snob et sert des pintes d'IPA à 12 euros. Pour un début de voyage et une acclimatation, pas grave, on se socialisera plus tard.

Jour 3

Ca y est, il pleut! Et pas qu'à moitié. Réveillée un peu avant cinq heures du matin, je prévois donc mon programme indoors. J'étais à la base censée assister à un show au Robot Restaurant, avec des danseurs, des lasers et donc des robots. Mais le staff m'a envoyé un mail pour me dire qu'ils annulaient pour cause de sérieux problèmes techniques, et le site ne marche plus non plus. A savoir que ce show vient de réouvrir, genre, il y a quelques jours, après avoir souffert du Covid (mais il va mieux maintenant). Ils se sont juste associés à un cabaret et la salle accueille des stripteaseuses le soir. Bon, on verra si dans deux semaines, c'est réglé, j'espère avoir de leurs nouvelles! Donc, on va se rabattre sur des musées, et on va tenter de faire la tournée des cafés à thème que je n'ai pas pu réserver. C'est potentiellement une journée où on va se faire refouler et avoir des échecs. En tout cas, une journée qu'on va passer à grignoter et à dépenser de l'argent.

Il est encore relativement tôt, je me dirige donc vers le musée Sumida Hokusai, du nom de celui qui a réalisé l'estampe bien connue de la Grande Vague de Kanagawa. La pluie n'est pour le moment pas bien gênante, bien qu'il y ait des bourrasques de vent par moment et que je doive faire attention à mon parapluie, mais il fait une vingtaine de degrés. Arrivée sur place, c'est un peu la déception; ce musée n'abrite que des reproductions car la Vague est encore entreposée dans les stocks pour sa protection. Bon, maintenant que je suis là, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Il y a de jolis travaux, notamment Hibiscus and Sparrow, Peonies and Butterfly, et Watching Fireworks in the cool of the evening at Ryoguko Bridge. Il y a bien quelques croquis originaux exposés dans une autre partie du musée, mais il fallait payer en plus. Je n'aime pas beaucoup le principe.

Hokusai est un personnage intéressant, non seulement parce qu'il s'est affranchi des traditions de l'ukiyo-e, mouvement artistique dont il faisait partie et qui consistait à peindre surtout des acteurs et des courtisanes, mais aussi pour ses mangas qui sont à la base des carnets de croquis destinés à ses étudiants. En 1796, il invente un nouveau style personnel, lyrique, inspiré par des influences chinoises et occidentales. Il est à l'origine d'une tradition du Nouvel An de s'offrir des surimonos, ses estampes et ses poèmes sur de petits papiers entre amis. Personnage atypique, il a changé plusieurs fois de nom au cours de sa vie, Hokusai signifiant "Atelier du Nord" en hommage à la divinité bouddhique Myoken.

En un coup de métro direct, me voici maintenant à Shinjuku pour tester le café à thème Alice in Fantasy Book. C'est un quartier très connu, notamment pour les ruelles du Kabukicho, où l'on trouve des bars à karaoké, des clubs, mais aussi pas mal de prostitution et des yakuzas à la nuit tombée. Evidemment, l'ambiance à midi sous la pluie est toute autre, et je prévois déjà de revenir un soir quand il fera beau. En attendant, je ne trouve pas le café ... il faut dire que les immeubles accueillent tous plusieurs restaurants, boutiques ou salons. Les enseignes que l'on voit à l'extérieur permettent de savoir à quel étage aller, et quelle porte prendre, ce qui n'est pas toujours évident quand on ne connaît pas et que la localisation n'est pas précise. Je tourne autour du bloc, en détaillant les panneaux ... Tokyo est une ville à la verticale où il faut lever la tête. J'arrive à trouver de la wifi gratuite tant bien que mal au bout de dix minutes pour plus de précisions, et enfin, je repère l'enseigne, noyée au milieu de toutes les autres. Pas facile. Pour y accéder, je dois obligatoirement prendre l'ascenseur, et c'est une spécificité que l'on retrouvera dans beaucoup d'autres endroits, parfois on ne peut juste pas prendre les escaliers.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas foule, comme j'en avais peur, donc peu importe que j'aie une réservation ou non. Ce café a survécu à la crise, contrairement à ses compatriotes. Il y avait avant au moins cinq ou six cafés sur le thème d'Alice dans Tokyo. Je vois cependant sur une affiche qu'ils viennent de réouvrir un buffet sucré à volonté. Et sinon, l'immersion? Je dois dire que la déco est soignée, tout comme la présentation des plats. Vu que nous sommes midi, tout n'est pas disponible, mais il y a un sacré soin accordé aux détails. Je n'ai pas encore très faim, j'hésite à ne prendre qu'à boire mais finalement, je suis attirée par une salade car je manque de verdure. En plus, il y a un très joli dressing qui va avec, autrement je pouvais commander des spaghettis bolognaise sur le thème du chat du Cheshire mais pour des pâtes, l'estomac ne m'en dit pas. Je suis assez surprise de découvrir que c'est délicieux, j'imaginais franchement qu'ils soignaient plus la présentation que le goût, mais cette vinaigrette à la framboise relève divinement le plat. Et manger des tomates, qu'est ce que ça fait du bien! Elles sont trop chères en supermarché. Force est de constater qu'au niveau du prix, c'est plutôt correct car je m'en tire pour 1300 yens (8,5 euros) alors que soyons honnêtes, à Paris la même chose aurait coûté 20 balles. Pendant mon repas, j'observe ce que les autres tables ont pris, comme un assortiment de desserts pour le thé, tandis que passent les musiques de Disney en fond sonore.

Je sens cependant que je ne suis pas invitée à rester éternellement car la serveuse m'apporte l'addition. Première expérience originale! Mais je ne suis pas pour autant repue. Je me dirige maintenant vers Harajuku, le quartier le plus pop de Tokyo. Je m'aperçois cependant que le ticket "all-day pass" que j'ai acheté, ne passe pas sur certaines lignes, et pas sur celle que je viens de prendre, mais je fais semblant de ne pas avoir remarqué. Il faut dire que les barrières du métro sont en mou, avec un espace entre les deux, à hauteur de genou, donc facilement franchissables. C'est le Japon, quoi. Takeshita Street est juste à la sortie, et là, j'ai un coup de coeur pour les boutiques goths et kawaii! Il y a pas mal de gens qui se promènent avec des outfits comme s'ils étaient en convention, c'est vraiment plaisant, mais ce n'est tout de même pas la majorité. J'avais lu qu'on voyait de moins en moins de gothic ou pink lolitas dans les rues, c'est malheureusement vrai. En plus, vu le temps ... La pluie se calme cependant. Je me dis que je reviendrai forcément ici quand je serai en mode shopping avant de partir, histoire de me dénicher des fringues et accessoires bien cools. Je trouve cependant que le quartier est un peu petit, quand on considère la taille de la ville. Il doit être bondé en temps normal. Au passage, comme j'ai faim et qu'il y a un McDo et qu'il est toujours rigolo de tester leurs spécialités autour du monde, je goûte un burger avec un pané de crevette. Convaincant, il faudra que je goûte le chicken teriyaki. Je prends aussi, ailleurs, un long bâton de pomme de terre frite, en tourbillon, qui fait 52 cm. Original, même si galère à manger.

Prochain café à thème: Harry Harajuku. Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas Harry Potter, il y en a bien un mais vu qu'on en a à Paris ... Il s'agit d'un bar à hérissons. Parce que le nom des hérissons en japonais, c'est harinezumi. On peut les caresser et les prendre dans nos mains, pas la peine d'avoir réservé si je ne reste que trente minutes. Une fois de plus, il n'y a pas trop trop de monde et je n'ai pas besoin de faire la queue, ouf. Il y a aussi des hamsters, mais c'est beaucoup moins hypant tout de même. Je m'installe près du bac des petites bestioles après que la serveuse m'ait expliqué comment interagir avec eux. Je prends le premier au creux de ma main ... mais je lui fais peur, il veut s'enfuir. Ah ben bravo, l'amie des animaux. Il va se blottir contre son copain. J'y vais un peu plus doucement, parce qu'ils essayent de dormir, donc je préfère les prendre au moins pour filmer et quelques photos, puis les laisser tranquilles et aller voir ceux qui sont réveillés, notamment parce qu'on leur donne à manger. Ils doivent avoir l'habitude d'être manipulés par tout le monde, et pas forcément en douceur. Le café a tout de même une politique d'amende si on ne prend pas soin de l'animal, et il y en a qui ont des temps calmes. En tout cas, c'est la première fois que je prends des hérissons, et que j'en vois d'aussi près! C'est vraiment trop mignon, super expérience. Mais ce qui est d'autant plus rigolo, c'est qu'il y a un suricate qui a l'air un peu stressé ... Mais qui en fait cherche des câlins des serveuses, comme un chien ou un chat. D'ailleurs, il y a des photos de lui à l'extérieur car elles le baladent dans la nature. Il s'appelle Saburo et il se laisse facilement caresser, c'est presque plus rigolo d'avoir des interactions avec lui qu'avec les hérissons.

Je traîne encore un peu dans le quartier, profitant que la pluie se soit arrêtée. Comme je passe ensuite par la station de Shibuya, et que je me retrouve à l'extérieur pour faire ma correspondance, je me dis que c'est l'occasion d'aller voir la statue de Hachiko, ce petit chien fidèle connu pour avoir attendu son maître à la gare tous les jours lorsqu'il rentrait du travail. Il y a une file d'attente devant pour prendre un selfie avec lui, heureusement que je m'en fiche et que je peux le prendre de loin. Shibuya est aussi connu pour son fameux croisement, le plus fréquenté du monde aux heures de pointe. Mais nous ne sommes pas une heure de pointe. Il y a quand même du peuple. Ceci est dû au fait que tout le monde traverse en même temps pour aller dans toutes les directions à la fois, sans alternance. Aussi, vu sa réputation, il y a plein de touristes (comme moi) qui viennent faire l'expérience, donc cela fait encore plus de monde.

Je repars dans le métro dans l'intention de visiter le musée scientifique Miraikan, situé sur l'île artificielle d'Odaiba, en grugeant encore au passage puisque c'est une ligne qui n'est pas prise en compte dans mon ticket, mais difficile de savoir lesquelles le sont et ne le sont pas. Enfin, là, c'est un sky train, donc ça se voit que c'est différent. La pluie reprend de plus belle, le métro s'avance dans la tempête tandis qu'il franchit le Rainbow Bridge. Nous passons devant le centre commercial où il y a le Unicorn Gundam, qui semble immense et qui s'anime à certaines heures. J'avais oublié ce détail, heureusement il y a de la wifi gratuite dans la station où je descends, histoire que je vérifie à quelle heure il bouge. 17 heures, normalement, et il est 16h30 passées, bon, peut être que je peux aller le voir de plus près et ensuite aller au musée ... Sauf que je percute, à temps: il ferme à 17 heures. Oh, non, j'ai fait tout ce chemin pour rien, heureusement que je n'ai pas payé. Enfin, presque pour rien, le Gundam va faire son show, non? J'essaye de me rapprocher une fois à l'extérieur, mais il y a de plus en plus de vent qui retourne mon parapluie, et même 500 mètres vont être insupportables sous ces conditions. Je rentre à nouveau dans la station, je me mets au sec ... Et je fais bien car des trombes d'eau se mettent à tomber. Je peux quand même voir de loin ce qu'il va se passer à 17 heures ... Et bien, il s'allume, il fait des lumières rouges, mais c'est tout. J'avais lu qu'il faisait plus que ça. Mais aussi qu'il y a un show de sons et lumières entre 19h et 21h30, ce qui est bien trop tard et pas du tout le moment opportun à rester dehors de toute manière. Donc, demi tour, c'était instructif tout cela. Heureusement que j'aime le métro.

Au final, la ligne m'emmène à la station de Shimbashi, qui est juste à côté de l'horloge Ghibli qui va s'animer à 18 heures. J'adore les automates, et là ça a un côté assez magique. Vous avez peut être entendu parler du musée Ghibli à Tokyo, je ne vais malheureusement pas pouvoir le faire car il aurait fallu réserver des mois en avance pour avoir un créneau. Un peu comme un repas au Pokemon Café, bien que je puisse probablement trouver une alternative à cela.

La suite du programme, c'est d'aller au Vampire Café tant que je suis revenue du côté de Ginza. Même principe qu'Alice, mais ambiance différente. C'est beaucoup moins chaleureux, sans blague, je veux dire que le service l'est bien moins. Il est possible que cela fasse partie du truc. Je suis dans un petit box avec un rideau, je ne peux pas voir la salle ni les autres clients sauf si je le pousse, mais les serveuses le referment quand elles viennent prendre ma commande. Je constate qu'ils ont augmenté les prix car ils faisaient avant, symboliquement, leurs entrées et accompagnements à 666 yens. Là, c'est 740, avec de la belle décoration aussi. Je reprends une salade, mais je suis obligée de prendre une boisson avec. Va pour du Dracula's Blood avec de la Ginger Ale, car les autres cocktails, bien que beaux, risquent de me revenir un peu cher. La musique dramatique crée une belle ambiance, et il y a des moments où les serveuses se mettent à réciter des sortes de psaumes. En japonais bien sûr. Par contre, dès que j'ai fini de manger, je me fais pousser vers la sortie. La serveuse attend même immobile derrière moi le temps que mon ascenseur arrive, et ce dernier met du temps, c'est malaisant mais ça fait partie de l'expérience et je trouve que c'est encore plus immersif qu'Alice. Bordel, j'aurais dû appeler Alucard.

Il pleut tellement que mon parapluie en tissu censé être imperméable commence à prendre l'eau. Cela ne m'empêche pas de passer rapidement au centre commercial Matsuya Ginza qui est juste à côté, car j'ai entendu dire qu'on pouvait goûter des échantillons de nourriture au sous-sol. C'est un peu comme les Galeries Lafayette. Au final, je n'ai goûté qu'un truc. Et j'en ai acheté pour plus tard. C'est comme des gyozas, mais moins frit. Et en parlant de gyozas, je n'ai pas fait de "vrai" repas pour ce soir, donc je risque d'avoir faim dans la nuit. Journée grignotte, mon pancréas me déteste. Juste à côté se trouve le quartier d'Hibiya, avec un restaurant de gyozas réputé et recommandé par le youtuber que je suis. Sur le chemin, en passant sous la voie ferrée qui donne au quartier un air de Blade Runner, je tombe sur des stands de street food. J'hésite à y rester manger, mais j'ai quand même envie de tester le Chao Chao. Que je galère à trouver car il y a plusieurs restaurants au même endroit et l'enseigne n'est qu'en japonais. Heureusement, j'ai encore pu employer la stratégie de la wifi gratuite, et ce, à l'abri. J'ai bien fait, car il y a une vraie ambiance locale, les gyozas ne sont pas chers donc j'en prends plusieurs, même que j'en recommande. J'ai donc goûté porc gingembre, crevette, et prune/shinsu, je prends aussi du riz dans une soupe de fruits de mer, le tout accompagné de saké chaud. Une expérience qui me régale, je me sens vraiment contente d'être là!

Et c'est ainsi que cette journée s'achève. Il est temps d'aller se mettre au sec !

Jour additionnel

Naïve que je suis. Naïve. Pourtant, j'ai beaucoup baroudé. Mais je ne sais pas comment j'ai pu croire que j'allais arriver à monter dans le Shinkansen si facilement, en arrivant à la gare à l'arrache.

Il faut dire que le contexte est particulier. Moi qui pensait que les pluies d'hier étaient normales pour le pays, et qui faisait des blagues, et bien c'était bel et bien un typhon. Un typhon qui a inondé toutes les voies de train alors que je suis censée aller à Nagoya. Prête à 7 heures du matin, grignotant des raviolis, je regarde Facebook et sur le groupe de voyageurs consacré au Japon, les gens signalent que les trains sont annulés pour le moment. Toute la circulation entre Tokyo et Osaka est interrompue, on ne sait pas quand elle va reprendre. Bon, et bien je vais me recoucher, et me réveiller juste avant le check-out en espérant que la situation ait changé. Effectivement, les trains recirculent. Je me rends donc à la gare, non sans d'abord faire un crochet par le Dawn Avatar Robot café, que j'ai vu hier, où la commande est prise par un robot. Et bien, on s'habitude vite à lui parler comme à un humain ... Mais les prix sont hors taxes, et du coup, je n'aime pas le principe, on n'est pas en Amérique, c'est trop cher et je m'en vais. Je vais prendre mon latte au distributeur ... C'est très bon, ça me motive pour les vingt minutes de marche jusqu'à la gare.

Il faut que j'échange mon coupon Japan Rail Pass que j'ai commandé, pour le vrai Pass qui va me servir pendant quatorze jours. Et il y a la queue au guichet ... Avec un peu de chance, je vais pouvoir attraper le train de 12h57 qui est maintenu. Sauf que ça prend, longtemps, bien longtemps ... Je commence à stresser. Enfin, le guichetier me délivre le précieux sésame, mais je dois encore réserver mon billet sur une machine. Et là, mauvaise surprise: les options qui s'offrent à moi avec le Pass sont limitées ... J'aurais dû m'y prendre à l'avance, mais je pensais qu'on ne pouvait activer le Pass que le jour où on le faisait émettre. Avec le recul, évidemment que j'aurais pu réserver en avance, ça paraît logique. Premier train disponible vers 15 heures, mais il y a marqué qu'il ne reste que des sièges non réservables, oui d'accord ça me va mais ... ? Ca ne marche pas. Je commence à stresser car je me dis que tout le monde est en train de booker ses tickets. En fait, je vois qu'il y a marqué sold out, sold out ... Et je ne comprends pas trop le système de non-réservation, parce que l'option n'est pas disponible, et il me faut quand même un ticket ... ?! Mais c'est probablement parce que c'est le chaos depuis ce matin et que tous les gens dont le train a été annulé doivent être recasés dans la journée. Il y a un train toutes les dix minutes, rendez vous compte le monde que cela représente. Je veux sélectionner un ticket pour 17h33 car c'est le premier qui semble disponible, mais trop tard, le temps que je tape mes informations, c'est sold out! Reste 18h03 ... Super. J'ai toute l'après-midi à attendre, mais je ne semble pas avoir le choix. Je cherche à déposer mon lourd backpack dans un casier, mais ils sont tous pris. Evidemment. Je le garde donc avec moi ... Quitte à me défoncer les épaules et le dos (bon en vrai, ça va, c'est juste sportif).

Pour ne pas totalement perdre ma journée, je me rends au Palais Impérial qui est juste à côté. Enfin, à vingt minutes de marche quand même. Heureusement qu'il ne pleut plus, il fait plutôt bon, et pas trop humide, là -dessus j'ai de la chance. Le Palais Impérial n'est pas visitable, mais les jardins à côté le sont. Il faut monter une côte pour accéder à l'ancien château d'Edo qui me fait penser à une base de temple Maya. Et juste à côté se trouve le jardin de Ninomaru et ses magnifiques iris au bord d'une mare où s'ébattent quelques discrètes carpes koi. Le tout en faisant trois ou quatre pauses en tout pour soulager mes trapèzes.

Le château d'Edo était la résidence des shoguns Tokugawa, et la résidence de l'empereur actuel. Akihito a abdiqué le 30 avril 2019 et a pris le titre d'empereur émérite. Il a représenté l'ère Heisei, "Accomplissement de la paix", depuis 1990. Il est de tradition de donner des noms aux ères sous chaque empereur, depuis la restauration de Meiji sur le trône, et de compter les années en fonction ("an deux de l'ère Heisei" par exemple) bien que maintenant, le modèle occidental soit plus largement utilisé. Quand il va mourir, on se réfèrera à lui par le nom "Heisei Tenno". C'est maintenant son fils, Naruhito, qui règne durant l'ère Reiwa, ce qui veut dire "belle harmonie" (et non pas "on en a chié avec la pandémie"). D'ailleurs, je rigole, mais le photographe Hiroshi Sugimoto a carrément proposé que l'on rebaptise l'ère à cause de cela, car une tradition ancienne veut qu'on la renomme après une épidémie ou une catastrophe naturelle. "C'est un appel des Dieux, Reiwa n'est pas un bon nom". Ah, et bien si on avait su que c'était leur faute, bravo Naruhito.

Il est bientôt 16 heures, j'ai encore deux heures à attendre et je vais d'abord manger des ramens dans la bien nommée Ramen Street au coeur de la Tokyo Station. Apparemment, c'est une institution chez les tokyoïtes, malgré l'artificialité du fait qu'elle soit en plein centre commercial. Cela dit, c'est très bon, il faut dire qu'ils doivent tenir la concurrence. Je galère ensuite à avoir de la wifi gratuite, puis je vais vérifier la voie de mon train ... Qui a une heure trente de retard. Comme tous les autres. Oh, putain ... Et dire qu'on pense que le Japon n'accuse jamais de retard. Même en temps normal, c'est faux, d'ailleurs. C'est une légende qui a été amplifiée lors de l'histoire récente du train qui était parti deux minutes en avance. Et en fait on comprend que ça mette le bazar, vu que comme mentionné précédemment, ils partent toutes les dix minutes. En fait, il y a eu une enquête car le conducteur avait quitté son poste, d'où le fait que ça ait fait des remous.

Heureusement que j'ai trouvé un bon spot pour la wifi. L'heure arrive, enfin. Je me demande si j'aurais pu faire autrement, je ne crois pas. Je monte dans le train, direction Nagoya, que je vais rejoindre pour un festival culturel.

Jour 1 (hop-on hop-off)

Très bonne nouvelle, je me réveille naturellement et fraîchement à six heures du matin, n'ayant toujours pas de rythme physiologique bien défini. C'est une bonne nouvelle dans le sens où je vais pouvoir prendre le train Shinano (ancien nom de Nagano) de sept heures pour me rendre dans la campagne de la préfecture d'Aichi. Le timing est serré: il y a deux petits villages traditionnels nommés Tsumago et Magome. Pour se rendre efficacement au premier, il faut s'arrêter à Nagiso. Pour se rendre au second, à Nakatsugawa. Le problème est que Nagiso, c'est tout petit. Le train n'y passe que toutes les trois heures. Et vu la durée du transfert qui m'attend, je dois concentrer ma visite sur la matinée. Vous voyez le truc? Bon, et bien je l'ai rondement mené.

Je dirais bien que je pars aux premières lueurs de l'aube, avec mon sac sur le dos pendant que l'hostel dort encore, mais comme vous le savez le jour est levé depuis une heure et demie, ça claque beaucoup moins. Dehors, les Japonais commencent à s'agiter. Moi aussi quand j'arrive à la gare, car il est maintenant 6h40 et je ne vois pas ce satané Shinano. Tout est marqué en japonais et je n'y comprends rien, un scandale! Je demande donc au guichet. Je ne suis pas au bon endroit, il faut que j'entre dans la gare par une autre entrée, d'accord. Là, il y a marqué JR Rail. Toujours pas de Shinano, oh là là, l'heure tourne et le monsieur devant moi a des problèmes avec sa carte. Il s'avère que je ne suis toujours pas au bon endroit, mais quelle est cette gare et combien y a-t-il d'entrées? Je suis un nouveau flot de gens, et enfin, je le vois, ce train. Contrairement aux machines de vente de tickets, il ne manquait plus que ça, il part dans cinq minutes et je suis sûre qu'il va être à l'heure. Finalement, maintenant que j'ai l'habitude, hop hop hop le ticket est pris, et réservé, je ne suis toujours pas sereine de monter dans un train comme ça. En plus, ça me fait des billets en souvenir, et ça, c'est chouette.

Installée, je regarde le paysage défiler. Ca fait du bien de voir autre chose que de la ville, surtout que la vallée de la rivière Kiso-gawa est scénique. Quittant la plaine de Nagoya et les petites rizières coincées entre les maisonnettes, le train s'engouffre entre les montagnes bosselées. La rivière, elle, est d'un bleu turquoise qui rappelle un peu celles de la Suisse. Une heure plus tard, je descends à Nagiso, au beau milieu de nulle part, avec une famille de Belges. Le bus part dans quarante minutes, j'en profite pour aller me chercher une brioche au chocolat car je n'ai encore rien avalé.

Il est neuf heures lorsque nous arrivons à Tsumago, charmant petit village mais qui à cette heure-ci, encore préservé des hordes de touristes, est encore endormi et prend même des allures de village fantôme. Je dois dire que c'est une ambiance très reposante, qui donne à ce lieu pittoresque un charme fou.

Pittoresque? Tsumago était une petite ville très prospère pendant l'ère Edo, car c'était l'une des stations de poste (shukuba) qui reliait Kyoto à Tokyo. Elle était aussi située à l'embranchement d'une route commerciale, la Kisoji. Mais lorsque la ligne de chemin de fer Chuo fut achevée, elle évitait Tsumago, et le village est tombé dans la pauvreté et l'oubli. Cependant, en 1968, les habitants ont décidé de rénover les maisons pour leur redonner leur gloire passée, espérant en faire un lieu touristique, ce qui a été accepté en 1976. Rénovées, mais pas toutes reconstruites, les habitations sont donc bel et bien les témoins du patrimoine architectural d'Edo. Elles appartiennent d'ailleurs uniquement à des familles de Tsumago, qui y vivent toujours.

Il y a un trail qui relie Tsumago à Magome, huit kilomètres dans la vallée du Nakasendo. Mais comme j'ai gardé mon sac sur le dos, je pense que cela va être un peu compliqué. Je n'ai pas eu le réflexe de le mettre dans un casier, alors qu'il y en a quasiment partout dans les bus stations, je ne m'en rends compte que trop tard. Peu importe, une heure et demie c'est bien moins que ce que j'ai fait la dernière fois, et puis il me paraît plus léger du fait de l'habituation. Ce qui me fait d'ailleurs toujours peur, car je crains d'avoir oublié la moitié de mes affaires.

Hop, à nouveau du bus. Signalons au passage les petits écriteaux "how to ride a bus". Ils me font penser à "how to get in a train" et "how to use the vending machine". C'est une très bonne idée d'avoir fait cela, je me demande si cela date des JO ou d'avant, même si cela sonne comme si nous étions de gros débiles. Un trajet de vingt minutes dans la montagne nous emmène maintenant à Magome. Tout comme sa voisine, c'est une shukuba de l'ère Edo. La différence, c'est qu'elle est toute en pente, et j'ai la présence d'esprit de descendre en haut pour la visiter dans le bon sens. Apparement il y a un point plus haut, mais mes genoux risquent de faire la gueule. Comme il est maintenant presque onze heures, les touristes affluent. En vrai, ça va, mais c'est un peu plus compliqué pour les photos, surtout quand on a décidé de shooter à l'objectif macro en focale fixe. Au moins les photos sont plus nettes, même si parfois il se fiche complètement du focus que je lui demande de faire. Magome est très photogénique aussi, mais plus petite que Tsumago: j'ai vraiment bien fait de visiter les deux. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des lanternes Pokemon devant les maisons, ainsi qu'une statue de Pokestop en plein milieu du village. Le fameux Pokestop de Magome, monument historique. Je m'arrête pour goûter des age mochis, des gâteaux de riz gluants trempés dans de la sauce soja sucrée, et c'est un peu écoeurant mais il y a peu de restaurants dans cette partie du village. Une espèce de cracker au sésame aussi, très salé. Je descends pour attraper le bus car je devrais pouvoir être à l'arrêt à 11h20 vu que la visite fut rapide, et ... Je vois le bus qui me passe devant, à 19. Très bien, très bien. Bon, relativisons, il y a un stand de sobas juste en face, c'est l'occasion de recharger les batteries en attendant les trente prochaines minutes.

Hop, nouveau bus, qui m'emmène à la gare de Nakatsugawa, où il y a bien plus de trains express qui circulent. Je réserve, encore, ce qui me permet d'ailleurs de sélectionner la meilleure option et de gagner vingt minutes par rapport au trajet proposé par Google Maps. Quarante minutes d'attente cependant, heureusement qu'il y a de la wifi gratuite. Hop, on remonte dans le Shinano et on descend une heure plus tard à la gare de Matsumoto, qui sonne comme un nom japonais inventé. Signalons que le train est arrivé avec cinq minutes de retard. Mais ce n'est pas grave parce que je dois encore en attendre quarante-cinq, rebelotte, wifi, petite gaufre au matcha et onigiri aux Coleseed greens. Hop, on monte dans le train Azusa, pour s'arrêter une heure plus tard à Kofu. Ca n'en finit jamais! Et il y a un tout dernier bus à prendre! Mais qu'est ce que j'ai bien fait de faire ce changement à Matsumoto, car j'arrive à 15h53 et le bus pour le Mont Fuji part à 16 heures. Il aurait encore fallu attendre une heure supplémentaire, j'y était éventuellement préparée, mais il y a encore une heure trente de route et puis c'est fini pour les transports. Mais je le vis bien, j'aime beaucoup les road trips. Par contre ce que j'aime moins, c'est qu'ici il pleut. Moi qui voulait être accueillie par Fuji-San, je crois que c'est raté, il fait bien moche sur la ville de Kawaguchiko. Dernier trajet: à pied, avec mon nouveau parapluie très pratique qui couvre bien mon backpack grâce à ses 70cm. Vingt minutes, qui me paraissent un peu longues car porter un sac pareil de 11 kilos toute une journée, ce n'est quand même pas de tout repos, même si j'ai l'air d'avoir bien plus la forme physique qu'avant.

Je m'installe à l'hostel, les dortoirs sont des petites capsules qui donnent de l'intimité, et sont très bien aménagés. Peut être un peu trop, car du coup il n'y a pas d'ambiance pour se rencontrer malgré la salle commune et la cuisine qui paraissent vides. Zut alors ... Il y a bien des gens, mais ils voyagent ensemble, dur donc de se rencontrer. Vraiment pas la même ambiance que lors de mes précédents voyages. Du coup, je ressors seule sous la pluie, pour aller tester un restaurant de sushis, où je prends des choses bizarres. Notamment au oeufs de poisson-volant, parce que ça fait classe, mais aussi des choses au pif dont les noms m'inspiraient, comme ark-shell et tsugu. Ce sont respectivement des espèces de fruits de mer qu'on ne connait pas en France (des arcidaes selon Google?), et un autre qui serait proche de l'huître mais beaucoup plus caoutchouteux. J'ai plus de chance avec ceux à la "scallop", qui est le même nom pour Coquille St-Jacques et pétoncles, mais là je pense qu'il s'agit plutôt de ces dernières. C'est quand même savoureux, même si le sushi se désagrège dès que je le mets dans la sauce soja. J'en recommande, au saumon et aussi au crabe, pour me faire plaisir. Je teste aussi des sushis pockets, et je prends des rolls classiques car j'ai faim. J'essaye de noter la commande sur le papier en japonais, en recopiant les caractères sur le menu, et ce qui arrive sur ma table est exactement ce que j'ai commandé. Bien joué. Avec tout ce que j'ai pris, ces sushis rigolos et originaux, je m'en tire pour un peu moins de 20 euros. C'est bien quand même, le Japon. Ce qui est moins bien, c'est que l'on m'a pris mon parapluie! Oh! Bon, d'accord ils se ressemblent tous. Il y en a un autre qui est resté là, mais quand je l'ouvre il y a une baleine cassée, ce n'est définitivement pas le mien, qui n'était d'ailleurs pas non plus le mien. Je me demande où est-ce qu'il va voyager, peut-être va-t-il retourner à Tokyo, quel dommage pour lui. Fort heureusement, ce substitut fait la même taille, on ne va pas s'en plaindre.

Jour 2

Je me réveille en sursaut à six heures du matin après avoir fait un cauchemar. Pour faire passer l'impression et revenir à la réalité, je sors du dortoir, et monte à l'étage pour espérer voir le Mont Fuji. Raté, il fait encore super moche et c'est tout nuageux. Je sens que ça va foirer, mon histoire. Je me recouche, c'est vers neuf heures trente que j'émerge à nouveau, bis repetita, et cette fois-ci, il fait grand soleil et le Fuji est ... vraiment très proche en fait! C'est étonnant. Plus on est proches, plus il fait relativement petit, il me fait penser à tous les volcans que j'ai pu voir mais en particulier à celui d'Arequipa, le Misti qui surplombe la ville aussi, mais en moins haut. Et en fait, il ne fait "que" 3 776 mètres. Comme nous sommes en juin, il ne s'est pas revêtu de son chapeau de neige emblématique, mais cependant il en reste encore un peu. Du coup, il n'est pas habituel de le voir tel quel, mais ce n'est pas plus mal. Au moins, je ne suis pas venue pour rien.

Il est possible que le beau temps ne dure pas toute la journée, aussi je décide de me mettre en marche vers Arakura Sengen Shrine, de là où sont prises les photos les plus connues avec la pagode. Le truc, c'est qu'il y a peu de bus ici. Il me faudrait marcher jusqu'à la gare, en prendre un mais encore marcher vingt minutes supplémentaires. Cela ne sert pas à grand chose, donc je vais tout faire à pied. Une heure de marche. C'est pour ça qu'il vaut mieux profiter de la météo clémente maintenant ... Je prends mon parapluie en tissu cette fois-ci, pour m'en faire une ombrelle et protéger ma figure et mes bras du soleil tapant. En fait, la promenade est agréable ... Je passe dans de petites rues tranquilles, dans un coin de campagne, c'est très calme. Je suis aux abords du parc d'attractions Fuji-Q Highlands, ce serait rigolo que j'y aille car les montagnes russes sont réputées pour faire peur, mais aussitôt je remarque l'absence de cris. Il a l'air fermé de chez fermé, bizarre, normalement le jour de fermeture est le jeudi. On dirait presque un parc abandonné, c'est très étrange. Mais en vérifiant plus tard, il s'avère qu'actuellement, il n'est ouvert que les week-ends.

Cinq kilomètres plus tard, il faut maintenant monter la pente pour arriver à la pagode! Easy. Par contre, il faut supporter les moustiques et moucherons, bien moins easy. Ils sont plus chiants que les touristes qui font leurs selfies sur le poste d'observation bien dégagé sur la vallée. On ne voit pas le lac, mais le Fuji-sama est majestueux. La pagode Chureito qui a un nom qui sonne espagnol est tout de même très mignonne, la photo vaut totalement le coup. C'est bien pensé, car l'endroit est en escaliers, du coup les gens se gênent beaucoup moins. D'après les panneaux "don't feed the monkeys", il y a des singes mais pas aujourd'hui ou pas ici. Peut-être plus haut, mais bon il y a beaucoup de chances que ce soient des macaques à la con. Et puis les insectes m'énervent. Du coup, je ne m'attarde pas plus que ça, on va continuer la suite de la journée.

La suite, c'est encore trente minutes de marche jusqu'à la station Fujisan pour attraper un bus et me rendre à Oshino Hakkai. Ce sont de petits étangs constitués par la fonte des neiges du Fuji, ils sont donc sacrés. Sur le chemin du bus, il y a le Ninja Village, ça a l'air rigolo! Et bien non, ça ne l'est pas, il n'y a personne! C'est fermé. Super. Vingt minutes de marche supplémentaires pour rien, pour la peine je vais me prendre une bière. Quand j'arrive aux étangs, je suis un peu surprise car je pensais qu'il y avait un village traditionnel. C'est en fait un gros complexe de boutiques à touristes, autour des étangs en question, à tel point que cela perd beaucoup de son charme. Je peux grignoter des raisins secs et autres trucs déshydratés, ça a au moins cet avantage. Je décide tout de même d'aller visiter le petit musée et les reproductions de maisons paysannes, après avoir goûté une brochette de boeuf délicieuse et une patate douce au four qui enfin est une alternative au riz et aux nouilles! Pendant ce temps, le Fuji s'est caché dans les nuages et le temps vire à l'orage. Pas terrible pour les photos, j'ai bien fait d'aller à la pagode en premier.

Un peu déçue quand même, je rentre. De retour à la gare, le sommet s'est à nouveau dégagé, mais il est 16 heures et le téléphérique que j'aurais pu prendre vient de fermer, évidemment. Je ne peux donc que rentrer à l'hostel, me reposer puis aller essayer un restaurant de spécialités locales ... Ah ben non, il est fermé. Décidément. Du coup, je teste un restaurant indien, bien bien copieux et délicieux. Une fois encore, les saveurs sont vraiment proches de celles que nous avons en Europe. Pour le reste de la soirée, je me demande si je devrais aller au onsen qui ferme à 22 heures ... Mais il me faudrait prendre un taxi car je n'ai plus la foi de marcher cinquante minutes supplémentaires, surtout de nuit. Ce sera donc une soirée consacrée au blog et à certaines démarches administratives.

Jour 3

Météo du jour: moche. Fuji se dévoile un peu ce matin, mais une dizaine de minutes plus tard, il se cache à nouveau. Quel dommage car j'ai prévu d'aller prendre le téléphérique pour monter tout en haut du mont Tenjo, afin d'avoir un beau point de vue sur le lac. Peut-être que le temps peut encore tourner d'ici que j'y arrive, en trente minutes. Et bien, non. Pire encore: il y a une file d'attente d'une heure avant d'entrer dans les cabines. Dans un endroit sans wifi gratuite. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je décide que non, et je presse le pas car avec un bon timing, je peux attraper le bus pour partir ailleurs, sachant qu'il n'y en a un que toutes les heures. Je jette un coup d'oeil au lac Kawaguchiko: il semble un peu triste, vu le temps. Les bateaux en forme de cygnes géants ne sont pas non plus de sortie. Cela ne vaut pas la peine de s'attarder.

J'ai bien fait, car j'attrape le bus tout juste. Direction la forêt d'Aokigahara, tristement célèbre pour la vague de suicides qu'elle a engendrée, les gens venant s'y donner la mort. Elle n'a pas un pouvoir dépressif particulier: elle est juste très très dense, il n'y a pas de réseau donc difficile de retrouver quiconque ne veut pas être retrouvé, et ces caractéristiques sont dues au fait qu'elle a poussé sur les coulées de lave de Fuji. Dans cet endroit, il y a de très belles grottes de lave également. Mon premier stop est d'ailleurs la Ice Cave, qui porte ce nom car on y trouve des stalagmites et stalactites de glace toute l'année et qui était utilisée comme réfrigérateur naturel. En s'enfonçant dans les profondeurs, il faut faire un peu de spéléo: se baisser, marcher quasiment à quatre pattes, éviter de glisser, ne pas se cogner la tête. Le jeu en vaut la chandelle: l'endroit a un petit côté magique. Solennel. Vite troublé par l'arrivée d'ados en classe verte qui hurlent en descendant les escaliers. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, ils ne vont pas tous rentrer en même temps. Vite, je sors, et je trouve un coin plus tranquille. En l'occurence, je m'engage sur le Tokai Nature Trail pour rejoindre la prochaine grotte.

Me voici donc dans la fameuse forêt. Il y a un peu de monde sur cette partie du chemin, un groupe d'Américains, mais je me débrouille pour les dépasser assez vite et me voilà seule au beau milieu des arbres. Ah ... J'adore. C'est particulièrement paisible, et serein. Quel beau cadre pour venir mourir. C'est fort joli, bien que cela ne vaille pas les forêts majestueuses de Colombie Britannique. Je pourrais suivre le trail pendant une heure, pour arriver tout au bout. Mais je sens que j'ai bien trop faim pour ça, ce serait bête de mourir d'hypoglycémie sans faire exprès et non pas de suicide, c'est pas trop dans la vibe de l'endroit. Je trouve une petite boucle à faire pour rallonger mon parcours d'une bonne vingtaine de minutes, me sentant apaisée dans cette nature vibrante.

J'arrive donc sur le parking de la Wind Cave, mais malheureusement l'horaire du bus ne va pas concorder avec la visite, je vais le rater. Bah, je l'attendrai une heure supplémentaire, il y a de la wifi ici au moins. Cette grotte, donc, ressemble beaucoup à sa voisine, mais avec bien moins de monde. Les stalagmites en sont d'autant plus impressionnantes, et de plus il y a une autre pièce où sont stockées des graines et des larves de vers à soie. Cette technique de garder au frais les oeufs permet d'augmenter la productivité des éclosions, et d'en avoir 3 à 4 fois par an au lieu d'une à deux. Elle a été perfectionnée vers le milieu de l'ère Meiji. Même principe pour les cèdres, les cyprès japonais, les pins ...

Très intéressant en tout cas. Maintenant je me prépare à attendre car le bus a dû passer il y a quinze minutes. Cependant, je remarque qu'il y a des gens à l'arrêt. Je ferais mieux d'aller vérifier l'heure de passage. Bien m'en a pris: il était en retard, juste pour moi probablement! Allez, direction les onsens, maintenant. Tout en me trompant dans le prix en voulant descendre ... Et oui, pour une fois je ne suis pas partie depuis le point d'origine! Je devais prendre un petit ticket avec un numéro, et plus ou moins payer en fonction de la distance. D'où le "how to ride a bus" qui me faisait rire plus tôt. Et bien, bravo.

Connaissez-vous la particularité des onsens, mis à part que ce sont des sources chaudes souvent d'eau thermale? Il faut y aller à poil.

Alors évidemment, les hommes et les femmes sont séparés. Probablement que leur côté est complètement identique au nôtre, d'ailleurs. Mais je ne me suis pas baignée nue devant des inconnues depuis toute petite, comme beaucoup de monde j'imagine, ça risque d'être un peu étrange. Heureusement que je suis plutôt à l'aise avec mon gras, mes poils, et ma pensée body-positive. Bien que ce soit le cas, quand même. Avant de tenter l'expérience, je vais au restaurant, qui me coûte un peu cher mais il est très agréable: porc au gingembre, mini katsudon, bière du Mont Fuji. Je suis un peu trop repue pour aller dans de l'eau chaude, mais ça devrait aller. C'est rigolo car j'ai un doute, est-ce que les gens sont vraiment tout nus? Imaginez en fait, c'est pas vrai, et il y en a en maillot? Bon, il s'avère que non. Heureusement nous avons des serviettes, donc pour le premier coup, je vais me cacher et me glisser rapidement dans l'eau.

Pas de photos pour des raisons évidentes! Donc de la description. Premier bain: à l'extérieur. Il fait un peu frais donc je m'y glisse rapidement, c'est agréable mais très vite j'ai chaud et je suis en pleine digestion. Mais tout de même, c'est très agréable. Le fait d'être nue est plutôt relaxant. Je reste seule un bon moment, mais je suis rejointe par quelques personnes bientôt. Je me sens moyennement à l'aise, et en plus j'ai envie de tester les autres bains. Le second est à l'intérieur, mouais ... Mais je découvre qu'il y en a encore en sous-sol, notamment un extérieur qui est aménagé à la façon d'un étang de jardin zen, et qui a vue sur Fuji ... qui se décide à se montrer, enveloppé de nuages tournoyants, comme s'il était en éruption. Le spectacle n'est que de courte durée, mais il faut dire que c'était agréable. Je rejoins ensuite le bain bouillonnant aromathérapique, avec des essences de cyprès mais je ne les sens pas beaucoup. A l'intérieur, il y a un sauna et un hammam, mais je me sens étouffer. Il y a cependant un autre bain bouillonnant qui est aménagé comme une grotte de lave, ça sent un peu le souffre, mais c'est fort agréable. Et le dernier est un "carbonated bath" où je suis totalement seule, et de petites bulles se collent à ma peau, c'est plutôt rigolo. Au final, je n'oublie pas trop que je n'ai pas de maillot, c'est un peu difficile à oublier dirons-nous, mais le malaise n'est pas palpable. Les femmes discutent entre elles, il y a même une dame d'une soixantaine d'années qui vient discuter avec moi pour me demander si j'aime les sobas. Elle a dû faire la conclusion grâce à mon bidon.

En tout cas, cela reste une belle expérience. Je me sens particulièrement détendue. Retour à l'hostel, repos, et quand je veux ressortir pour tester un plat de la région nommé Hoto Foudo (hot food?), il pleut des cordes. Heureusement que ce parapluie tient bien la route, mais comme mes chaussures sont en nettoyage dans la machine à laver, j'ai dû mettre mes belles baskets en cuir et j'essaye de ne pas trop les mouiller, mais c'est peine perdue. En plus, je ne vois rien. Je finis par atteindre le restaurant, à temps car il est marqué qu'il ferme à 20 heures et quelques. Qu'est ce que c'est tôt! En fait, c'est l'heure du dernier service, de la dernière commande. Le lieu est très sympathique, grand, avec des tables à la japonaise. Je jette un oeil au menu et il y a ... de la viande d'ours? Oh là là je veux goûter! Mais il n'y en a pas en cette saison. Je me rabats sur le Hoto Foudo au sanglier. Le bol est énorme: de grosses nouilles, du bouillon, quelques morceaux de sanglier donc, et plein de légumes. Ca va faire du bien, mais ça porte bien son nom: la hot food est vraiment hot! Ca m'en fait transpirer. J'ai du mal à en venir à bout, d'ailleurs.

Jour 4

J'ai décidé de partir vers onze heures, pour me reposer car enfin le sommeil me rattrape. Ce qui est plutôt agréable, dans un sens! Mon sac me paraît bien lourd aujourd'hui. J'arrive en temps et en heure pour pouvoir faire mon premier trajet jusqu'à Gotemba, ce qui prend une bonne heure et demie et 1500 yens (10 euros) tout de même. Il faut maintenant que je prenne un second bus pour Hakone, là où je vais. Aujourd'hui, il y a du brouillard, du vent, mais il ne fait pas trop froid pour autant et heureusement, vu que je dois attendre. Mais moins longtemps que prévu car un bus arrive finalement plus tôt que celui qui était annoncé sur Google Maps, et peut-être sommes-nous durant une période de vacances, je ne sais pas trop. Allez, 1500 yens supplémentaires, sachant que je vais devoir faire un changement. Qui par la suite, je me rends compte, n'était pas du tout nécessaire car ce bus m'aurait amenée pile en bas de l'hostel. Non seulement j'ai payé trop cher car je ne savais pas où il allait s'arrêter, mais je suis donc descendue pour rien. Je suis juste en face du musée du verre vénitien, ça pourrait être sympa en attendant ... Non, il coûte 1800 yens l'entrée. Trop cher! Bon, l'autre bus finit par arriver, et cette fois-ci je descends à l'endroit correct. Il faut monter un peu, c'est fatigant ... Mais le cadre est joli. Il y a une petite rivière en contrebas qui sent le souffre, car Hakone est aussi une station thermale.

Je m'installe, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde pour le moment. Les matelas sont durs, j'espère aussi que ça ne va pas encore être trop la misère sociale. Bon, en attendant, allons au lac Ashi. Qui est bien plus loin que ce que j'imaginais, 10 kilomètres, donc encore le bus à payer aller-retour. Embêtant ... Mais bon, je suis venue exprès ici pour visiter ce point d'intérêt. Même s'il fait gris, et qu'il y a un vent bien plus froid car nous sommes un peu plus en altitude ... et les magasins et restaurants sont fermés pour la plupart. Hakone a connu des jours meilleurs. En revanche, le temple, sobrement nommé Hakone jinja, est magnifique.

En contrebas, il y a un torii sur l'eau, où une file de touristes attend pour se prendre en photo. C'est particulièrement scénique, surtout avec les flots agités du lac, cela donne une autre sorte d'ambiance qui n'est pas si déplaisante. Et surtout, c'est abrité du vent froid. Normalement, il est possible de voir Fuji depuis le lac, en toile de fond. Mais bien entendu, ce n'est pas assez dégagé aujourd'hui, on ne doit même pas le voir depuis Kawaguchiko. Je me serais bien engagée sur le trail de la vieille route pavée qui est le vestige de l'ancien chemin pour Edo, mais il est déjà bien trop tard, les nuages donnent l'impression que la nuit va tomber d'un instant à l'autre.

Allez, retour à la guesthouse. Cependant, je me trompe totalement d'arrêt, car l'endroit ressemblait à d'où j'étais partie. Mais j'aurais dû vérifier ma position sur maps.me avant de descendre, ça aurait été bien plus intelligent de ma part. A croire que je ne sais même plus prendre un bus, vu les soucis que j'ai avec eux. Je finis par rejoindre le bon endroit, je dîne puis je vais faire connaissance avec quelques personnes qui sont dehors pour faire un barbecue. Mais il est déjà tard, et tout le monde va au lit. Ce n'est pas la grosse ambiance non plus ... Je comptais rester la journée sur Hakone, mais ces bus me font péter un câble, en plus ils sont trop chers et je n'ai pas pris le Hakone Pass (que je trouvais lui aussi trop cher vu qu'il inclut le téléphérique que je n'étais même pas sûre de prendre). J'espère que je me plairai plus sur Kyoto.

Jour 4: Nara

La journée commence bien mal: je pensais vraiment pouvoir y échapper au Japon, car après tout, ce n'est pas un pays très tropical. En tout cas, pas le Japon central. Mais on n'esquive pas comme ça des années de tradition. Je parle de ... celle de me faire piquer par des bestioles.

Une araignée, probablement, vu que ce sont quelques cloques qui remontent le long de mon corps, dont un bouton sur la joue, génial. Heureusement, j'ai du Locoid sous la main, la cortisone calme un peu les démangeaisons, assez pour pouvoir me rendormir. Mais bon, je vais quand même être gonflée d'histamine pour quelques jours. Je soupçonne le Chinois qui vient d'arriver dans le dortoir d'avoir ramené quelque chose. Non, ce n'est pas raciste, il est vraiment chinois déjà, et je veux dire, ça fait trois nuits que je suis là et rien ne s'était passé!

Je ne me laisse pas abattre pour autant, car aujourd'hui je vais d'abord aller visiter le sanctuaire Fushimi Inari Taisha, le fameux. C'est celui où l'on trouve toute l'enfilade de 30 000 torii. C'est beaucoup, vraiment beaucoup! En fait le sanctuaire est immense car il fait plus de 870 000m², et l'on peut accéder à plein d'autres petits autels disséminés dans la montagne. Le soleil, qui joue à cache-cache avec les nuages, vient par moments frapper le bois vernis, créant de beaux dégradés rouge-orangés. Malgré cela, avec toutes ces enfilades c'est un peu le bordel. J'aurais aimé y passer plus de temps, mais ... déjà ce n'est qu'une étape sur ma route dans la journée, je suis crevée à cause des piqûres, il y a pas mal de monde, et ensuite j'ai du mal à me connecter à l'énergie du lieu. Niveau climat, il fait assez lourd. Je suis contente d'avoir pu visiter cet endroit car c'est un incontournable unique au monde, ça oui, mais les conditions auraient pu être plus agréables.

Je remonte dans le train, direction Nara cette fois-ci. C'est une ville plus petite, mais très connue car c'était la capitale du Japon impérial du 8e siècle. La première capitale fixe, car avant cela, elle changeait à chaque mort d'un Empereur, selon la croyance shinto dictant que la ville en est souillée. C'est par l'arrivée du bouddhisme et le télescopage avec les pratiques existantes, que l'Impératrice Gemmei peut établir Heijo-Kyo, la capitale de la paix, en 710. L'Empereur Kammu décide cependant de la déménager à Heian (Kyoto) car le clergé bouddhiste y devenait de plus en plus important et commençait à avoir bien trop d'influence, ce qui aurait pu mettre en péril la cour. Nara a ensuite été la cible de guerres civiles.

Mais si Nara est connue de nos jours, c'est certes pour ses temples, mais surtout pour son parc où se baladent des daims, en liberté. C'est devenu le symbole de la ville, et on les trouve dès l'entrée du grand parc où sont regroupés tous les points d'intérêts. Ne serait-ce que sur une portion réduite du parc, qui est immense, il y en a plein, et ils ne sont pas farouches. On peut aisément les caresser. Ce sera décidément le voyage du contact avec des bestioles en tout genre. Mais le plus drôle, ce sont les touristes qui ont acheté des gâteaux pour leur donner à manger, parce que des hordes de daims leur courent après et les gens se mettent à crier. Vous vous attendiez à quoi, les gars? Enfin, ça me fait beaucoup rire! J'en ai même vue une traverser au passage piéton. Mais pas au vert, petite enflure.

Le premier temple que je visite est le Kofuku-Ji, qui était le siège de la secte Hossô, selon laquelle tous les phénomènes sont des projections de l'esprit. Il y a plusieurs pavillons, une grande pagode à trois étages, plusieurs bâtiments. Je continue mon chemin vers le centre du parc, où il y a un musée que je ne visite pas, il contient des représentations de Bouddha mais j'en ai déjà beaucoup vu. Je suis plutôt intéressée par le Todai-Ji, qui est un immense temple imposant. C'est l'un des plus grands bâtiments en bois du monde, et il abrite une impressionnante statue de Bouddha de 47 mètres de haut! Ce ne sont pourtant que des répliques, vu que comme d'habitude, des incendies sont passés par là.

Ma dernière visite est le Kasuga Taisha. Il n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il a été construit pour protéger les habitants et leur apporter le bonheur nécessaire, mais aussi qu'il est tout au fond du parc ce qui en fait une belle promenade, afin de profiter encore un peu des daims. L'heure tourne, il fait beau et chaud, je me cale pour manger des sobas au matcha, des sushis enroulés dans des feuilles de pennamon et un bun au sanglier vraiment délicieux.

Je n'ai pas vraiment terminé ma journée. Je reprends le train pour me diriger vers Kyoto, car j'ai rendez-vous à 17 heures au Ninja Dojo and Store pour une expérience, ben, ninja. La séance est avec un maître, qui va nous apprendre quelques techniques pour le fun. C'est une expérience adultes/enfants, mais il y a avec moi une famille avec deux enfants vraiment petits. Bon, pas vraiment l'ambiance à laquelle je m'attendais, j'aurais espéré quelque chose de bien plus sportif. Mais c'est original: nous apprenons à compter avec des mouvements de doigts pour la concentration, à dégaîner une épée, à marcher sur la pointe des pieds sans faire de bruit (ou presque), à lancer des shurikens et à utiliser une sarbacane. Il y a aussi un passage secret dans le dojo, avec un mur coulissant, c'est rigolo. En vrai, c'était tout de même sympathique de rencontrer un "vrai" ninja actuel qui, bien qu'il ne nous ait pas fait de démonstration, dégage une certaine aura.

Je ne suis pas loin de l'aire de shopping, alors je vais faire quelques emplettes, notamment un sweat en rayon, le matériel des kimonos, que j'avais déjà repéré en arrivant. Je me promène ensuite dans Gion, pour trouver un restaurant où je vais goûter du boeuf wagyu. Il est très cher en France, il l'est un peu là aussi (30 euros pour 150 grammes de Sirloin) mais je le fais griller moi-même et franchement, le goût en vaut la peine, surtout cuit comme ça, il est délicieux. Pas de sortie supplémentaire ce soir, car Josh et les autres ont checked-out, mais j'ai demandé à changer de lit pour ne pas risquer de me refaire piquer. De toute manière, moi aussi demain, je quitte l'hostel.

Jour 5: Osaka

Donc, première mission: changer d'hostel. J'avais envie de tester une guesthouse qui était plus typée japonaise et qui ne serait pas trop loin des autres endroits que je voulais visiter. Une seule nuit car je pensais que ce serait plus compliqué de rencontrer des gens, et plus simple dans un party hostel, mais en fait c'est complètement l'inverse. Dès que j'arrive, les hôtes sont extrêmement accueillants, à tel point qu'ils m'offrent ce qu'il reste du petit déjeuner car il est un peu plus de 10 heures, je n'ai pas mangé et je meurs de faim. Il y a un gars Lituanien qui est en train de partir, mais il est très gentil, nous avons le temps de discuter un peu. Et aussi, un Suisse francophone et une Péruvienne. Non, je n'ai pas demandé leurs prénoms cette fois-ci, mais l'ambiance a l'air vraiment chouette. On verra à mon retour.

Arrivée à la gare de Kyoto, j'ai le choix de prendre le Shinkansen un peu plus tard, ou une ligne locale qui met du temps ... Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de Shinkansen Nozomi, mais que je ne suis pas censée les prendre avec le JR Pass. Et en même temps, vu qu'on ne fait que passer les portiques, qui va vérifier? Allez, je fais la hors-la-loi, j'ai la flemme d'attendre vingt minutes. Le Nozomi met ... quinze minutes entre Kyoto et Osaka. J'ai à peine le temps de me connecter à la wifi, de regarder un truc, que nous sommes déjà à la gare de Shin-Osaka. Je peux prendre certaines lignes gratuitement avec le JR Pass, c'est utile. Après, je ne compte pas vraiment visiter la ville, il n'y a pas grand chose à y voir comparé à ailleurs, si ce n'est qu'il y a une vie nocturne sympathique. Je suis ici pour, encore, un festival culturel! Cette fois-ci, c'est la cérémonie de plantation du riz, Otaue Matsuri, qui a lieu au sanctuaire Sumiyoshi-Taisha. Ce dernier est déjà, en soi, un très bel endroit avec un grand pont très pentu pour y accéder. Mais le festival va se dérouler dans la rizière juste à côté, bien qu'il commence à pluvioter. Les petites gouttes d'eau qui rident la surface du champ donnent au lieu un aspect très poétique. J'espère juste que la forte averse ne va pas arriver.

Je m'enquiers donc de l'organisation, et pour le moment quelqu'un parle dans le haut parleur pour remercier toutes les personnes qui vont participer à la représentation. En fait, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais rapidement me chercher des takoyakis, vu que c'est la spécialité d'Osaka, et je reviens juste à temps pour le début du défilé. Ah, ouais! Je suis impressionnée, les participants sont en costumes traditionnels. Il y a des adultes, et quelques enfants, des maikos aussi et des adolescents déguisés en samuraïs. Les costumes sont incroyables! Ils entrent en musique dans la rizière pour pouvoir défiler devant les gens, puis ils commencent leurs représentations. Les cultivateurs de riz, et bien, cultivent le riz, mais pendant ce temps là les autres groupes dansent. Il y a toute une cérémonie d'apprêtement d'une maiko, puis les samuraïs font aussi une démonstration. Même les enfants, qui galèrent pas mal mais ça en est rigolo et attendrissant. C'est vraiment chouette, et je me sens bien immergée dans cette ambiance festive.

Tout le spectacle dure jusqu'à 16 heures. Donc, évidemment, il va être compliqué d'aller visiter le château d'Osaka, comme il était éventuellement prévu. Pas grave, je rentre sur Kyoto, avec une ligne locale cette fois-ci. Ca prend plus de temps, mais au moins je me repose. Parce que je ne cesse de marcher, la guesthouse étant à 30 minutes de la gare. Je me cale un peu, je discute avec le Suisse, mais je ressors pour aller voir une représentation de kagura au sanctuaire Yasaka. Il a vraiment de la gueule, de nuit, avec toutes les lanternes allumées, c'est magique. Mais bon, le kagura, c'est censé être une danse religieuse traditionnelle et stylisée assez rare, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une danse. Il y a de la musique, mais le performeur reste beaucoup debout sans bouger en tenant de l'ikebana dans ses mains. Il se déplace en carré, ou en ligne, par moments. Mais ça ne me parle pas beaucoup, même si c'est joli. Bon, je préfère aller manger, je trouve un restaurant qui fait un combo ramens et gyozas, ce qui tombe bien car j'hésitais sur ce que j'allais manger. Je profite encore un peu de l'ambiance de Kyoto la nuit, car tout de même, c'est unique, avec toutes ces lanternes illuminées on se croirait dans un décor de cinéma. A mon retour, j'ai l'occasion de discuter un peu plus avec les gens cités précédemment. La Péruvienne est très sympa, c'est chouette de parler de nos vies. Je regrette de ne pas être venue dans cette guesthouse plus tôt.

Jour 6

Vous ne devinerez jamais ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a l'Aoba Matsuri au temple Chishaku-in, juste à côté de la guesthouse! Quelle coïncidence, presque c'était fait exprès! C'est pour commémorer le fondateur du bouddhisme shingon, qui est un syncrétisme avec le shinto mais aussi avec des religions des montagnes plus reculées, plus animistes. C'est "la voie du pouvoir spirituel à travers la discipline". Un peu en retard, je rate l'arrivée du moine grand chef dans sa chaise à porteurs, mais heureusement pour lui qu'on fait ça car il a l'air très très vieux. Et donc, très très vénérable. Lorsque j'arrive, tout le monde entame la cérémonie religieuse et récite des sutras. Dans la cour, il y a un autel qui a été installé, et un énorme tas de feuilles et branches de cyprès. On dirait qu'ils vont le faire brûler plus tard, ça promet d'être intéressant.

Je prends place, et une demi-heure plus tard, le cortège des religieux arrive. C'est vrai que certains moines ont l'air différents des autres, par exemple il y en a qui portent une peau de raton-laveur autour de la taille. Les offrandes à l'autel commencent, et les démonstrations diverses. Il y a des hommes qui jouent, apparemment, des rôles de guerriers qui sont très vénères contre le tas de feuilles. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est l'agression. Le premier récite un discours digne d'un héros de shonen, je ne comprends rien mais il y a le ton convaincant qui va avec, il prend une hache/hallebarde (en plastique, certes) et fait mine de l'attaquer, mais sans le toucher pour autant. Bon, je m'attendais à plus impressionnant. Après, ce n'est pas fini. Il y a aussi un archer, qui lui aussi fait un discours et tire des flèches en plastique vers le ciel. Je me retiens de rigoler trop fort parce que bon, tout ça pour ça. Il y a une fille qui en fait parle français à côté de moi, et on commente donc ce qu'il se passe, mais sans oser trop se foutre de leur gueule. Finalement, ça devient plus impressionnant quand ils mettent le feu au tas de feuilles, je savais bien qu'ils étaient énervés contre lui, mais à ce point! Le cyprès brûle, en une fumée épaisse un peu étouffante.

Au bout d'un moment, elle se dissipe. Et les moines organisent un chemin de cendres, et les gens se déchaussent pour pouvoir marcher dessus. Wow, je ne m'attendais pas à ça! En vrai, je critique, mais c'est super intéressant. Le feu continue de brûler et des gens donnent leurs sacs, à faire bénir près du brasier apparemment. Je donne mon sac, comme ça mon appareil photo sera lui aussi béni. J'ai un peu peur mais ça va, ça ne prend pas feu, il ne manquerait plus que ça!

Midi, je meurs de faim mais comme je suis proche d'autres temples intéressants, je vais d'abord y faire un saut. Je suis particulièrement intéressée par le Yogen-in dont le plafond est apparemment peint avec le sang des serviteurs des Tokugawa, mais ... il est fermé, quelle déception. Fort heureusement, juste en face, il y a le temple Sangsunjen, qui est particulièrement intéressant car son hall contient non pas une, non pas des centaines, mais un millier de statues de Bouddha. Et l'effet est saisissant! On ne peut pas faire de photos car on n'est pas censé en prendre de Bouddha. Je prends une vidéo très discrète, ne serait-ce que pour se rendre compte de l'impression que ça renvoie. Il faut imaginer ça sur un hall de 100 mètres de long.

Le repas du midi sera tout simplement des yakisobas au Family Mart, pour rester simple. Je fais un saut à la pharmacie pour récupérer des anti histaminiques car mes piqûres n'ont pas dégonflé, et comme je ne suis pas loin, je me rends au temple Kiyomizu-dera. Il a une belle vue sur Kyoto vu qu'il est un peu en hauteur. Je me fais avoir par la rue commerçante qui y monte, me disant "non mais j'achèterai tous les souvenirs pour tout le monde sur Tokyo" mais je n'ai pas résisté à en prendre quelques uns pour des cadeaux. Bon, et le temple, du coup? Oui, il est assez sympathique. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de temples. Je m'y attendais. Mais c'est le dernier temple visité sur Kyoto, donc ...

Je rentre pour me reposer un peu avant de prendre le train, en passant par un cimetière vallonné assez impressionnant. Mais avant d'arriver, outch! J'ai une douleur dans le genou. Genre, comme s'il se déboîtait, mais pas vraiment puisque je peux continuer à marcher. J'avais eu la même chose à Kawaguchiko mais c'était passé au bout de dix minutes, donc peut-être que c'est pareil. Si je me repose un peu, ça devrait aller. Mais au moment de vraiment se mettre en route une heure plus tard, même avec du repos, la douleur devient plus aigue, à tel point qu'il en devient trop dangereux de marcher trente minutes comme prévu. Je dois donc prendre le bus, bondé, et embêter tout le monde avec ce gros backpack, mais pas le choix. C'est un peu inquiétant, j'espère que ça va passer, c'est le genou fragile à cause de l'entorse du Pérou, mais ça ne fait pas mal au même endroit. Du coup, ça me fait forcer sur la jambe et sur le genou droit, ce qui n'est pas terrible non plus. Mais au moins, je peux quand même me déplacer, je dois juste être vigilante à ne pas aller trop vite et à ne pas faire de trop grands pas. Je monte dans le Shinkansen sur le coup des 16h30, et boum c'est parti pour trois heures de trajet, direction Tokyo!