I'm going on an adventure!

Avertissement: Ceci est mon tout premier blog voyage, et mon tout premier voyage solo tout court. J'avais 26 ans et je sortais à peine de la fac. Je pense avoir beaucoup cheminé depuis (métaphoriquement et littéralement parlant), gardez cela en tête pendant votre lecture. Aussi, les photos sont pourries. Vraiment pourries. Elles étaient prises avec mon Galaxy S4 mini, et la moi du passé n'avait en aucun cas envisagé de faire de la vraie photo un jour, la moi du présent en grince des dents. J'ai donc décidé, en ce qui concerne les photos de Bangkok et Chiang Mai, d'agrémenter avec de meilleures photos prises en décembre 2018. Bonne lecture, et ne soyez pas trop durs!

Paris, 7h du matin. Arrivée la veille de Montpellier, dormi chez une amie, et le grand jour est enfin arrivé. Le mot du jour: Fébrilité.Au sens figuré, bien entendu! Nerveuse et agitée, je le suis, mais pas forcément dans le sens négatif du terme. Dans ces conditions, un peu de stress est normal, si je n'en ressentais pas, c'est ça qui serait grave!Direction Roissy, jusqu'au terminal à l'autre bout de l'aéroport.

Le premier vol est donc Paris-Francfort. 50 minutes de retard, un passager ayant oublié son passeport dans l'aéroport ... Le personnel d'Air France a été assez sympa pour aller le chercher (du zèle? ...). Pas grave, 3h de correspondance, on est large.Pas grand chose ne s'est passé, direction donc le vol pour Changsha en Chine, par les contrôles usuels de la Gateway to Asia. Mais là, surprise! Mon vol Changsha - Bangkok n'est plus à 9h40 mais à ... 19h20! 12h d'escale ! C'était donc ça le mail d'eBookers que j'ai pris pour un doublon ... La prochaine fois, précisez en gros "CHANGEMENT D'HORAIRES" dans le titre !Le vol de 10h s'est vraiment bien déroulé. Je ne sais pas de quand datent les dernières critiques sur China Southern Airlines ... Mais les écrans avec un large choix de films, séries et jeux,c'est super! Vol agréable et tchatche avec le voisin allemand qui partait à Bali avec ses potes, devait attendre 10h et m'a dit qu'on pouvait sortir hors de l'aéroport. Cool!

Changsha: l'intense expérience

Ma première impression de la Chine: l'odeur. Odeur qui m'est inconnue, et me rendant un peu nauséeuse du fait de la fatigue et du jet lag. C'est probablement l'alimentation ... Et ça se confirmera par la suite: "la bouffe a le goût de l'odeur".Je remarque vite qu'à Changsha, l'anglais c'est vite fait, voire pas du tout, ou sinon la différence d'accent est problématique. Le douanier ne semblait au départ pas comprendre que ma destination finale était Bangkok, mais finalement, petit tampon sur le passeport et hop, un visa temporaire d'un jour.

Après une courte sieste mais relativement confortable sur les sièges de l'aéroport, mon sac et le coussin que j'ai piqué dans l'avion (Best idea ever!) j'observe les gens autour de moi, même si j'en savais déjà un peu sur eux grâce à mon cousin. Ils crient, ils crachent (même les femmes) et ils toussent comme s'ils avaient la tuberculose. C'était l'occasion aussi de me faire piquer par mon premier moustique asiatique, et de voir mes phalanges doubler de volume en me grattant. OK, c'est cool! Il y a des distributeurs d'eau potable, chaude ou froide. Les toilettes sont soit turques soit occidentales avec des sanisièges. Du coup, c'est propre! À l'extérieur, les chauffeurs de taxi me sautent dessus, mais je suis plus intéressée par les bus. Vainquant ma fatigue, je prends un ticket, direction Changsha, l'escale inattendue (ce qui va très bien avec le titre de mon blog!). Dans le bus, une petite télé, avec une émission qui passe des vidéos gags. Et là, une vidéo tournée en France, d'un chat qui se mange la porte d'une boulangerie ... Je me suis soudain sentie bien loin ...

Les bus conduisent à droite, mais sur la voie de gauche ... Et klaxonnent sans cesse! Typique de cette région de l'Asie, on dirait ... Bientôt nous croisons des scooters, des vélos avec des chargements improbables, les grandes tours d'habitations typiques du pays le plus peuplé du monde, et leurs balcons à l'allure de cages à poules pour certains.

Le centre ville s'agite. Pour traverser la route, il faut y aller à l'instinct ... Ma première tentative est un succès (on a quand même déjà traversé Concorde et Madeleine au rouge piéton !). Je suis la seule Européenne et les gens se retournent sur mon passage. Est ce parce que je suis en débardeur et que je remarque que les femmes ne montrent pas leurs épaules ? Ou alors ce n'est pas la saison? Ou je me balade avec l'équivalent d'une micro jupe .... Dans le doute je me pare de mon pull sur mes épaules. (Bon, en vérité, ils ont continué à me regarder avec insistance, mais moins agressivement.) Je me balade autour de la station de bus, dans un petit parc où les bruits presque incessants des klaxons paraissent lointains.

Puis dans les rues proches où les gens mangent dehors. J'ai faim mais je reste nauséeuse et cette odeur n'arrange rien, les pattes de poulet seront pour la prochaine fois! Je repère des vapeurs, mais l'homme ne parlant pas anglais, dur de se faire comprendre! Je ne sais dire que nihao et xie xie! Je pense marchander malgré moi 4 vapeurs pour 7 yuans sans aucune idée du prix. Ça me suffira car mon palet n'est pas habitué à ce type de saveurs (le goût de l'odeur, encore!). Et oui la cuisine asiat en Occident ça n'a rien à voir. Surtout la VRAIE cuisine chinoise, pas thaï ou viet ...

Je rentre après une courte découverte d'une heure, la fatigue l'emportant. Mais je suis satisfaite de cette expérience ! Même si elle était pour ainsi dire, étrange. Je ne saurais la qualifier de bonne ou mauvaise, mais elle était pour le moins intéressante. Ceci dit, cet aperçu ne m'a pas donné envie d'y retourner.

Petite sieste comme précédemment et enfin à 19h20 je décolle pour Bangkok. L'avion est bruyant. La nourriture pique! Mais ça reste bon. Je ne rajoute pas les espèces de jalapenos au cas où ...

Et le bonheur fut.

Et 3h plus tard, c'est ENFIN l'arrivée à Bangkok. J'en ai les larmes aux yeux tant je suis émue (et CREVÉE) de voir mon rêve se réaliser ! Contrairement à la Chine, je me sens bien dès mon arrivée, ça sent " différemment mais meilleur".Ceux qui sont déjà partis en voyage avec moi savent que souvent dans les transports en commun je me débrouille comme à la maison. Donc train express (rer, quoi) puis métro jusqu'au centre commercial et là ... Je craque et je prends un tuk tuk.

J'ai bien fait, en tout cas pour cette première arrivée. J'ADORE !!! ça va vite, ça fait des sensations. Pour 200 baths (5€) pour environ 7 ou 8 km et je suis sûre que je peux avoir moins cher la prochaine fois. Là c'était mon premier donc j'ai voulu lui faire un cadeau. L'auberge de jeunesse est chouette comme tout. Le mec dit qu'on peut boire l'eau ... Lui peut être mais pas moi! Ah il fallait laisser les chaussures dehors aussi.

Et voilà, découverte demain! (Vu ma tablette et la qualité de la wifi je serai productive!)

Quelques mots en thaï (appris avant le départ, et sur place, et écrit en phonétique):

Bonjour: Sawadee ka // Au revoir: Laa ken // Merci : Kopkun kaaaa (ne sachant pas dire "merci beaucoup" j'avais décidé de faire un aaaa plus long à la fin quand j'étais contente comme si je disais "merciiiii" xD) // Beau: Swai // Délicieux: Arroy // Chat: Chaa (ou Mau).

Résumé de cette étape: PLAGE, première rencontre intéressante, statues bizarres, stupas de sable.

Mes journées deviennent de plus en plus awesomes ... Et c'est drôle de voir comme des choix et des coïncidences changent le cours de la journée!

Prenez par exemple mon histoire de plage, alors que j'avais prévu d'aller visiter autre chose. Je prévoyais de prendre le bus de 9h, mais réveillée à 6h30, je me suis mise en route pour avoir celui de 8h ... et si je ne l'avais pas fait, aurais je rencontré Zarina, la Tadjikistanaise sympa avec qui j'ai passé l'aprem? Non.

Mais revenons un peu en arrière. Il faut savoir que les chauffeurs de bus ne sont pas pressés. Nous n'étions que 7 mais nous sommes partis à 8h30 ... avec une dame qui a attrapé le bus une fois qu'il avait fait le tour de la plateforme de départ! Bah c'est pas à Montpellier qu'on aurait fait ça. On me claque la porte du tram au nez à 2 secondes près ....

Sortir de Bangkok fait du bien. Observer la campagne thaïlandaise c'est chouette, c'est joli. Le bus est confortable pour 3h30 de trajet. À côté de moi, une petite japonaise de 8 ans lit un Chair de Poule ... en anglais. Et ben!

Arrivée à l'embarcadère pour Koh Samet où Zarina vient me parler, et nous sympathisons dans le bateau, parlant de nos expériences en Thaïlande ...

Nous accostons sur l'île 40 min plus tard. Il faut un peu marcher pour aller à la plage ... et payer l'entrée. Tant pis on n'a pas fait tout ce chemin pour rien! Et ça valait le coup ... la plage est paradisiaque. L'eau est chaude et turquoise, le sable est blanc. Après mes 3 jours de marche éprouvants sous 35 degrés à Bangkok, je suis restée dans l'eau jusqu'à être flétrie comme un pruneau. Je suis cependant la seule en maillot de bain ... tous les asiatiques se baignent habillés! Je fais la remarque à Zarina, qui me rassure: c'est culturel mais c'est de la merde. Il faudrait que tout le monde porte un maillot comme moi. "It's the way it should be".

Nous nous régalons de crevettes fraîches à la citronelle, nous flânons, nous nous racontons nos vies. Zarina travaille pour la Croix Rouge. Et elle me glisse aussi que les Tadjikistanais ne peuvent pas se blairer les Chinois. Personne ne peut se blairer les Chinois. Ni les Japonais, ni les Thaïs, ni Hong-Kong, ni Taïwan, et donc, ni le Tadjikistan.

Première expérience avec le really spicy ... une sauce au piment, à part. Ah ouais quand même! Tremper la cuillère dedans me suffit.

À 16h, la plage privée ferme et nous sommes virées de nos transats. Nous marchons un peu jusqu'à ce que je reprenne mon bateau, Zarina restant pour la nuit. Super rencontre, en tout cas!

Au retour, j'ai tout juste le temps de monter dans le bus que la mousson se déverse. Vous voyez les murs d'eau décoratifs? La même sur les fenêtres du bus.

La route du retour s'annonce longue ... mais peu importe, cela ne gâchera pas cette journée pour autant!

Résumé de l'étape:

• Jour 1: Plein de temples, rituels, nouvelles saveurs, nouvelles rencontres!
• Jour 2: Papouilles de tigrounets.
• Jour 3: Elephant hell yeah, jungle trek, peuplades paysannes, bonnes soirées!

Départ de Sukhothai en milieu de matinée, mon sac sur le dos, prête à marcher pendant 1h jusqu'à la station de bus ... Du coup, je suis partie plus tôt. Je n'ai jamais pris cette route dans ce sens là, juste deux fois dans l'autre sens, de nuit puis de jour. Je n'avais donc jamais vu le petit panneau en carton mentionnant "BUS STATION" permettant de couper à travers champs par une toute petite rue ... Et effectivement ... 5 minutes plus tard je suis au terminal de bus ... Dans ces moments là on est forcément content mais aussi un peu blasé, surtout quand c'est le jour du départ. Pour rester optimiste, disons que jusque là, ça a fait faire du sport ...

Il n'était peut être pas temps pour le sport, parce qu'une fois arrivée et assise, je commence à me sentir ... Bizarre, nauséeuse et la tête qui tourne. Un peu dans les vappes, quoi. Sans compter ma petite paranoïa d'avoir chopé une infection dans la rivière ... Je prends un Doliprane, m'installe dans le bus un peu à la ramasse en espérant ne pas avoir plus envie de vomir pendant le trajet. Un peu shootée, je finis par aller mieux, j'arrive même à manger un poulet au lait de coco pendant la pause ... Et puis tout s'éclaire: je crois que je fais une réaction hormonale du fait que j'aie décalé mon cycle de pilule de 5h! Ça peut aussi expliquer pourquoi je me sens un peu nerveuse aujourd'hui.

Bref, pas plus à dire car ça va mieux, maintenant. Le bus continue sa route, passant plusieurs contrôles de police (j'en avais eu un la veille dans le minibus également, j'avais montré mon passeport), alors franchement qu'on se le dise ... Par là où je suis passée, la Thaïlande, ça craint pas. Entre ces contrôles, les passages aux détecteurs de métaux à Bangkok dans les métros et centres commerciaux, et le fait que tout le monde laisse ses affaires dans le bus quand on s'arrête ... Mes potes avaient raison, il est vrai que le vol est mal vu mais je ne pensais pas me sentir autant en sécurité. Ne prenons pas trop confiance, les autres pays seront peut être différents!

Le paysage change. Des champs de riz (je ne sais pas si on peut les appeler des rizières vu que ce n'est pas en terrasse?) verdoyants de Tak, nous passons ... à la jungle, le paysage se fait plus montagneux, les routes plus escarpées ...

Arrivée à Chiang Mai, je prends le minibus pour aller en centre ville (j'ai compris la leçon) malgré les embouteillages. Ce qui s'est passé ensuite, je ne sais pas si je dois le prendre comme une mésaventure ou non: Je vois une jeune fille descendre avant l'arrêt, et j'ai l'impression d'être plus proche de mon hôtel en m'arrêtant là. Je descends, le billet à la main, mais aussi pour demander où nous sommes, montrant ma carte. Je ne comprends pas pourquoi soudain le chauffeur s'énerve "ta tié tap" répète-t-il, un truc comme ça, et il finit par démarrer alors que je suis encore appuyée sur la carrosserie ... Ok tant pis pour toi, tu as perdu 30 bahts. Heureusement grâce à Google Maps, je me repère facilement, et arrive à mon auberge. Check in, petit tour aux alentours, je m'installe à une table pour manger de la street food, et comme il n'y a que peu de place, un local se faisant appeler Ben vient manger en face de moi. Il a vécu 2 ans à New York donc il parle bien anglais. Il est sympa, je l'ajoute sur Facebook (en restreint, il ne voit pas tout mon compte) et peut être que nous nous reverrons dans les jours à venir pour le night bazaar de Chiang Mai. Là, j'ai plutôt besoin de repos après mon petit coup de mou, et aussi de chercher si le Tiger Kingdom que j'ai repéré est éthique (il l'est), de même pour l'Elephant Nature Park. Ce seront de petits écarts de budget, au delà des 20€ par jour que je me suis fixés!

Jour 1

Plusieurs remarques, déjà:- Le climat de Chiang Mai est BIEN meilleur que celui de Bangkok. Il fait chaud, mais moins. C'est aussi moins humide. Je n'ai mis le ventilateur que la première partie de la nuit. Ça fait vraiment du bien. - Il y a de l'eau chaude dans la graande douche ! - J'ai enfin compris comment utiliser les toilettes convenablement. Après avoir fait son affaire, il faut prendre la douchette et se rincer avec. Ensuite, on s'essuie avec du papier qu'on jette dans la poubelle. C'est parce que leur papier toilette ne se dégrade pas dans les canalisations. C'est étonnamment propre, finalement, et c'est pas grave si on a les fesses un peu mouillées. Écologique, pas spécialement, car si le papier ne se dégrade pas il faut bien le jeter quelque part. - Je n'ai pas trop parlé de mon ressenti vis à vis des chauffeurs de tuktuks. Imaginez des "hey mad'moiselle" incessants toute la journée, avec klaxons, sifflements ... Sauf que là c'est pour l'argent. C'est chiant, mais ça me met moins mal à l'aise que si c'était sexuel.

Bref! Visite de Chiang Mai à pied, donc. Cette ville est super! Je la compare à Salzburg en Autriche car quelques gros points communs: le nombre de temples est honorable pour la petite aire du centre-ville (mais dans toute la ville: 350), tout comme Salzburg avec ses églises. Il y a plein de jolies petites rues, bien plus belles qu'à Sukhothai. Il y a une concentration de bars-restos près de mon auberge, ce qui fait bouger ce coin là. C'est une ville de taille moyenne, étudiante. Elle est dominée par des montagnes sur lesquelles est juché le temple Doi Suthep (voir plus loin), il y a un peu moins de collines qu'à Salzburg, mais en tout cas c'est marrant d'avoir ce même ressenti!

Sur le chemin menant aux temples, je commande un smoothie. Au départ je voulais goûter au Fruit du Dragon, mais la jeune femme me dit que si je ne connais pas le goût, je ne devrais pas choisir cette option .. Alors, non, le fruit du dragon n'est pas dégueulasse comme le durian pourrait l'être. Il n'a juste ... Pas beaucoup de goût, bien qu'une jolie couleur! Mon choix se porte donc sur mangue/fruits de la passion.

Il y a beaucoup, beaucoup de photos de temples. Je vous laisse constater par vous-mêmes!

Le dernier petit temple était interdit aux femmes. Ouille, ça pique. Partagée entre "mais personne ne me traite comme ça!" et "ouais mais c'est pas ta culture quand même, c'est irrespectueux", je trouve un compromis en dépassant le panneau mais en restant sur le seuil pour prendre une photo. Peut être que ce temple contient le secret de la féminité (et de ce que ça veut vraiment dire) et que les hommes ne veulent pas que les femmes sachent qu'ils savent? ^^

4 heures de randonnée urbaine plus tard, après avoir décidé que ce serait super d'aller à Doi Suthep aujourd'hui, et harcelé des chauffeurs de songthaew pour savoir s'ils s'y rendaient (ils répondaient "nooo, noooo" en agitant la main comme si j'étais en train de les agresser), je trouve un endroit où il peut y avoir un regroupement de touristes. Seule, le prix aller/retour serait de 500 bahts, à 8 ou 10 de 100 bahts. Je pensais attendre longtemps, mais finalement, au bout de 20 minutes, des français de Bayonne arrivent! Discussion, nous sommes ensuite rejoints par un groupe d'allemands, et n'étant que 6 le chauffeur nous propose 150 bahts A/R, bon deal. Cela nous prend un peu plus d'une demi heure pour sortir de Chiang Mai et ses bouchons et monter tout en haut, la route étant viragée (ça existe ce mot? Maintenant, oui). En arrivant, il nous reste à gravir pas mal de marches ... Mais ça vaut vraiment le coup. La vue sur Chiang Mai est superbe, le temple est grand, très doré, et plein de monde est venu prier.

Redescente 1h15 plus tard, j'ai craqué sur quelques souvenirs (dont un étant un cadeau pour ma mère! Évidemment, j'étais bien partie pour un peu d'économies mais là c'est foutu, je suis en "budget normal". Je me sépare des français, n'osant pas non plus les suivre à la trace; ils ne m'ont rien proposé non plus, donc, tant pis, rencontre sympa éphémère. Je file réserver mon trek avec les éléphants, les long necks, les Karen, la jungle et le plus haut sommet de Thaïlande (ouaais, tout ça! pour 70€ environ. Budget "hors vie quotidienne" qui s'impose, donc, sinon ça va me déprimer), programmé pour dimanche (car il faut partir tôt et là je veux me reposer demain, en tout cas jusqu'à maxi 10h30 vu que je veux aller voir les tigres, ce qui va encore me coûter 40€, mais bon, il faut en profiter tant que je suis là!)

Le soir même, je rencontre David, un suisse francophone, et Martin, un américain de l'Indiana, au petit bar juste à côté de mon auberge, le Chill Out Bar, qui contribuera pour beaucoup à mon bonheur à Chiang Mai. Son propriétaire s'appeller Jassadaporn. Plusieurs bières, des anecdotes (beaucoup concernant les toilettes!), des Khao Soy, spécialité de Chiang Mai, et du Thai Whiskey qui est en fait entre le whisky et le rhum. Sympa comme soirée.

Jour 2

Les deux jours suivants, je les ai passés à caresser des chats et faire du cheval. Non je déconne, j'ai caressé des tigres et fait de l'éléphant. Comme prévu, je veux aller voir les tigres. Comme pas prévu, la dame qui vend le taxi aller/retour pour 150 bahts n'est pas là. Je me mets en quête d'un autre moyen de transport, je trouve finalement un chauffeur de songthaew avec qui j'ai réussi à très bien marchander. Normalement ça aurait été 600 bahts vu que j'étais seule (encore!) mais finalement je m'en tire à 250 bahts aller/retour et il m'a attendu. Pauvrette, il ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaire ... Et puis donc, ces tigres, ah, ces tigres !! Ça m'a quand même un peu chagrinée qu'ils soient en cage, car les avis disaient que les cages étaient "grandes" .. ouais m'enfin ce sont des tigres. Ils ne sont pas drogués paraît-il mais dorment beaucoup, comme tous les félins. En fait, on dit souvent "l'éthique, l'éthique", mais dès qu'on a l'occasion ... Quand même ... Presque impossible de résister. Ils sont plusieurs par cages, et les gros tigres mâles ne se battent pas entre eux. Les instructions sont plutôt strictes, mais bon il vaut mieux ça que de se faire décapiter. Les tigres ont le poil dru, mais c'est quand même une super expérience de les caresser. Et les tout petits, de 3 mois, on peut toucher leurs pattounes et leur faire des bisous sur le ventre.... Mes chats me manquent beaucoup!

Sinon, j'ai goûté leur riz gluant qu'ils font sucré (avec de la mangue et de la noix de coco), et un red-curry ultra spicy le soir. Les espèces de grosses bogues sont des durians, le fruit qui pue et qui a un goût de cadavre en décomposition mais qu'ils adorent dans cette partie du monde. Mais c'est à tel point qu'il est interdit d'en consommer dans certains lieux publics fermés comme le métro.

Une rétrospective car je refais encore ce blog en 2021: En regardant ces photos et vidéos, je pense qu'il faut nuancer pas mal de choses. Je ne crois pas que ce soit très moral, je ne referais pas ce genre d'excursion de ma vie, une seule expérience était suffisante. Mais maintenant, quand je regarde ces petits tigres, je me dis qu'ils sont nés et élevés en captivité, on les habitue très vite aux humains, donc ensuite ça donne de gros tigres patachons qui n'ont pas du tout le même comportement que des tigres sauvages qui se font braconner. Ils n'ont connu que ça donc ils ne doivent pas être si malheureux. Ils restent dangereux car s'ils veulent griffer comme un chat, ben, ils vont t'emporter le bras avec. C'est pas génial ok, mais ce n'est pas aussi horrible pour les tigres qu'on peut le penser, finalement.

Jour 3

J'avais réservé un tour/trek pour une non-tourist area. Bon, vous êtes peut être aussi sceptiques que moi au départ: si on le propose, ça devient forcément touristique. Et bien figurez vous que finalement, ça ne l'était pas tant que ça. Le tour s'adressait à un tout petit groupe, et ce jour là ça tombait bien, j'étais seule. Oui, ça fait que j'ai eu un guide personnalisé, aux petits soins. Rendez-vous devant sa boutique (à 10 minutes de marche de mon auberge) à 7h du matin. Déjà la ponctualité est ok ... Nous nous arrêtons une 1e fois pour acheter des bananes. "Elephant food!". Nous prenons la route vers Mae ... Bon, dans cette région, il y a trop de "Mae quelque chose". Je crois que c'est Mae Wang mais je ne suis pas à 100% sûre. Le guide (Mr Poo de son nom, Poo voulant dire CRABE en Thaï, merci, pauvrette) m'arrête à un 7 Eleven en me conseillant de prendre quelque chose à grignoter. Bonne idée. Nous continuons donc notre route (avec un 4x4 très confortable) en nous insinuant dans les contreforts du parc naturel de Doi In Thanon, prenant une route pleine de virages (où les gens klaxonnent avant chaque virage pour pouvoir le prendre au milieu sans souci), et après être passé devant un camp d'éléphants "pour touristes chinois" où les gens chevauchaient l'éléphant avec une selle sur le milieu du dos, ce qui est TRES mauvais pour l'animal .. Nous nous engageons sur une petite route cabossée presque sortie de nulle part. Rien n'est indiqué, il faut être du coin pour le savoir. On ne peut même pas y passer deux voitures! Et nous y sommes. Je suis (du verbe suivre) le mahout désigné. Bon, mon guide a l'air de me prendre un peu pour une conne en précisant que les éléphants ne mangent pas de viande, mais ok. J'ai un peu bugué en voyant un éléphant enchaîné par la patte en arrivant. Je le fais remarquer, et il me dit "sinon, il viendrait attaquer les villages". Sounds legit. J'apprends également qu'un éléphant ne dort que ... 3 à 4h par jour. Et vous savez pourquoi? Car il crève constamment la dalle. Bref, mon premier contact avec l'éléphant, Boje de son prénom (il n'y en a que 3 ou 4 où nous sommes): troooop bizarre. Autant avec les tigres j'étais très à l'aise, autant avec les éléphants, au départ, c'est perturbant. Ça ne ressemble à rien de connu chez nous. Ça a une putain de trompe baveuse et intrusive, carrément phallique, qui réclame à bouffer. Oui, j'ai eu la même sensation qu'avec un pénis au départ, qui bougerait dans tous les sens, et c'est bizarre. En plus ça vous souffle dessus. Mais au bout de 3 minutes, on s'y fait. On sait où mettre les bananes pour qu'ils les portent à la bouche.Le mahout me dit de monter sur sa nuque, genre allez, aucune protection, comme ça, bim, yolo. Je n'ai jamais été aussi contente de ma vie d'avoir fait 8 ans d'équitation car bizarrement je n'avais pas tout oublié, comme le réflexe de serrer les cuisses si ça part en sucette, et de me pencher en montée ou de me cambrer en descente. L'éléphant bouge pas mal, donc au départ ça fait un peu peur. Ensuite on se dit qu'on doit lui faire confiance ... Enfin, en TRES grande partie au mahout. Vous savez, quand un cheval s'emballe et qu'il part au "triple galop" en balade. Vous imaginez pareil avec un éléphant?Au départ, c'est étonnamment confortable. 5 minutes après, mes jambes étant juste derrière ses oreilles, je commence à sentir un fort picotement au genou gauche. Peu importe! C'est génial! Une sensation inégalable. Celle de chevaucher la puissance incarnée. Le mahout crie d'une façon faisant penser un peu à un retardé, du style "AH! Aaaaanh .. Oh! Uuuuuuh" mais ça marche. Une grande montée, une grande descente, le tout ponctué par un éléphant qui veut bouffer toutes les branches feuillues qui passent. N'ayant pas de rênes et seulement sa tête pour mettre mes mains, je laisse le mahout s'en occuper. Parfois, il me lance des bananes pour les donner. La trompe se tourne vers moi et je mets le fruit entre les deux narines. Quand je n'ai plus rien, je le laisse sentir mes mains. Vraiment génial, donc. Un tout petit peu moins quand en arrivant je m'aperçois que j'ai fait une allergie: la peau de l'éléphant a quelques poils très durs qui peuvent piquer comme un dard. Et quand on n'est pas habituée ... Je ne suis pas la première à qui ça arrive car dès que je montre mes symptômes, ils savent me dire ce que c'est, et la jeune fille m'applique un baume spécial. En tout cas, c'est l'heure de doucher l'éléphant! Le mahout l'a amené dans la rivière, et à l'aide d'un petit récipient, je le douche. Comme depuis le départ, le guide me dit "photo! photo!" je cède car c'est quand même cool. J'avais pu lui laisser mes affaires en toute confiance, aucun souci. Il a fait des photos et des vidéos. En revenant mettre mes chaussures, je donne une dernière fois à manger à tous les éléphants, et même un éléphanteau de 13 ans (un ado, quoi), avec un petit groupe de français passant par là.

Après cette expérience unique, un peu de route s'impose. Le guide me parle de certaines choses que je vais retranscrire ici, mais pas tout car il parle pas mal anglais mais par parfaitement. Oui, je vous jure, pour le coup ce n'était pas moi qui déconnait. "Cou" pour "cold", "ablicouyer" pour "abricotier", bon, pas grave je me suis débrouillée. Nous passons par un village karen, puis hmong. Les Hmongs viennent de Chine et le village est tel qu'on se l'imagine. J'ai vu une femme avec un bébé "en bandouillère" venir acheter quelque chose à l'épicerie, mais je n'ai pas eu le temps de la prendre en photo.

Il est presque midi. Le guide m'amène à un point de ralliement de Doi Inthanon, où un autre guide va s'assurer que nous traversions la jungle sans souci .. Moi, et 5 étudiants ingénieurs venus de Chiang Mai! Nous parlons un peu, mais il s'avère qu'ils sont tous plus intéressés par le fait de faire des photos. Chacun des 5. Dans des points stratégiques. Oui, nous avons perdu 30 min en tout.Ceci dit, le circuit était épique. De la jungle et des cascades, mais aussi des rizières, bonne surprise à l'arrivée. Après que tout le monde ait fini de prendre ses photos, nous arrivons au petit village de Ban Mae Klang Luang (j'ai l'impression que c'est une combinaison de noms communs), où je retrouve mon guide qui me donne du riz frit avec des légumes (miam!) et où les locaux m'offrent du café et du thé. 1) Le thé n'est pas en sachet, il faut manger les feuilles ou les éviter 2) J'ai moulu moi même le grain de mon café. Pas mauvais, pour chacun d'eux.Il s'agit d'un village qui a été promu par le roi. Il vivait tranquillement jusqu'à la déforestation pour produire du tek. Le roi est alors intervenu pour y développer une nouvelle forme d'agriculture. Depuis, le village se maintient. Long live the King.

Après le repas, nous allons donc à Doi Inthanon, le point culminant de la Thaïlande, où se dressent les pagodes du Roi et de la Reine. Et il fait froid et il pleut. Ça fait partie de l'aventure. C'est pas mal, mais pas plus d'une demi heure par ce temps. Du coup, je suis en avance. Le guide m'amène dans une ferme à orchidées (cool!) et à une énième chute d'eau. Puis direction Chiang Mai. Ce tour était super, pour 60€ avec les entrées, l'essence et la bouffe, cool! Je recommande! Si vous prévoyez de partir à Chiang Mai, demandez moi les coordonnées, pour un vrai périple au fin fond de la Thaïlande.

Ceci dit, j'ai besoin d'une bière. Retour au Chillout bar que j'ai officiellement renommé le Shannon de Chiang Mai, parce qu'il est cool. J'y rencontre Simone l'italien un peu mytho qui a tout fait dans sa vie, et Pimporn (oui ...) une nana qui ne manque pas d'énergie et avec laquelle je vais manger ensuite. Demain, nous aurons peut être d'autres plans!

Résumé de l'étape: White Temple kitch, bonnes et mésaventures en bus, les Thaïs sont ADORABLES, Famille Addams.

Ce sera un article assez court, vite fait, car Chiang Rai (avec un R) n'est pas une ville très passionnante, il n'y a que deux attractions qui m'ont intéressée ici.

Premièrement, le White Temple: il fallait que je descende du bus un peu avant Chiang Rai et en rattraper un au bord de la route.

C'était plutôt joli, ça valait le coup, même si on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur ... Dommage car il paraît que pour représenter le renouveau, au lieu de mettre l'éternelle histoire de Bouddha, l'artiste y a peint les Twin Towers et Neo de Matrix. Parce que.

J'ai eu la chance d'arriver pile quand un bus s'arrêtait pour laisser descendre d'autres touristes, un peu moins qu'il ne se soit pas arrêté au bon terminal ... Pas grave, merci aux songthaews (bleus, ici) d'exister. A peine posée à la guest house, je repars pour aller visiter la Black House, qui cette fois se trouve 13 km au Nord de Chiang Rai. Je prends un bus régulier pour une autre ville, m'arrête devant, marche un peu, coupe par des habitations ... La maison de loin ferait penser à celle d'une famille Addams thaïe. C'était marrant car c'était Hallowe'en en avance. Il s'agit de la demeure de l'artiste thaï Thawan Duchanee, mort depuis.

C'est un peu un Dali punk asiatique, car ce monsieur a vraiment des goûts particuliers, c'est le moins qu'on puisse dire.

Au retour, j'attends le bus au bord de la route, et une gentille dame qui vend des billets de loterie m'offre un tabouret et un coin à l'ombre pour ne pas attendre le bus debout en plein cagnard ... La gentillesse des gens ici m'épate toujours.

Bon ceci dit ... sur 4 trajets en bus, par 2 fois j'ai eu à côté de moi des mères avec leurs bébés, qui m'ont donné des coups de pied. J'ai même poussé les pieds d'un des bébés qui menaçait de déchirer ma poche, quoi ... grrrr.

Je fais un petit tour en ville, rien de très folichon, à part le fait d'avoir goûté les vapeurs bouchées porc qui étaient une vraie tuerie.Je m'interroge sur mon programme de demain: faire une pause à la frontière ou directement aller à Luang Namtha? J'aimerais choisir la 2e solution mais je n'ai pas réservé de ticket et le terminal de bus est loin. J'irai demain matin, et je laisse faire le destin: s'il reste de la place, je fonce!

Résumé de l'étape: le plus loooong trajet en bus (pas "du monde" mais bon, presque), un rallye, des petits chats, des moines de près, de très beaux temples, des trucs en français, le Mékong, une soirée au bowling, des cascades turquoises, des arnaques et de la musique!

Pas facile d'y arriver! Tout d'abord, parlons un peu des pluies diluviennes de Luang Namtha la veille, car ça a joué dessus. La pluie était vraiment très forte, à tel point qu'il était difficile d'entendre Lauren et Bobo via Skype. Mais ça a empiré ... Des trombes d'eau! Les voitures ne pouvaient plus passer, et les deux personnes qui s'étaient faites suprendre avaient de l'eau jusqu'aux chevilles. Moi qui voulait aller au Night Market, c'est mort. Mais allions-nous pouvoir partir le lendemain? En fait, tout avait séché ou presque. L'avantage d'une végétation abondante et d'une urbanisation non massive! Margaux, Mélanie et moi nous dirigeons vers nos tuktuks respectifs pour aller à la station de bus et prendre le mini van pour Luang Prabang. Dans le mien, je parle à deux irlandais, en route pour Vang Vien. Nous trouvons notre van, qui part dans une heure. Je me dis que pour 9h de route, je devrais prendre une carte sim. La couverture 3g est très bonne au Laos d'après tous les avis de voyageurs que j'ai consultés pour choisir mon opérateur. Mais quel que soit ce dernier, c'est en fait très galère d'obtenir de la 3g! Je dois payer en plus mais je n'ai aucune idée de comment. On verra plus tard, 2€ ce n'est pas grand chose. Nous faisons connaissance avec un couple d'allemands, un couple franco-suisse et Emily, originaire de Chicago qui parcourt le monde. Je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point j'ai progressé en anglais!

Nous nous mettons en route mais ... Nous sommes stoppés 30 minutes plus tard. Il y a eu un énorme glissement de terrain à cause des pluies. D'ailleurs une petite maison tout en haut de la colline l'a échappé belle. 5 mètres de plus et elle dévalait la pente, sur la route en contrebas. Les pelleteuses s'activent pour déblayer, mais les premiers scooters de la file attendent déjà depuis 2 heures. Et comme il n'y a qu'une route, personne n'a le choix! Finalement, ça ne prendra qu'entre 30 et 45 minutes pour nous. Nous filons sur la route pleine de virages. Le chauffeur va vite, coupe les virages. Nous nous arrêtons à Udomxai pour midi, petite ville construite sur le modèle soviétique et remplie de drapeaux communistes qui n'a rien de très excitant, pour manger une soupe de nouilles au poulet avec les os. Même le goût n'est pas bon. Comment suis-je supposée me venger des poulets?

Mais c'est après Udomxai que la galère commence: la route est en travaux. Donc, les voies sont, par moments, fermées. Et par moments, ouvertes dans un seul sens. En tout, nous nous arrêterons 3 fois, à chaque fois entre 30 et 1h d'attente. Je ne me plaindrai plus jamais de la SNCF après ça!

Les attentes sont pénibles, même si elles nous permettent de nous dégourdir les jambes. Nous n'avons aucune information, voir que la circulation est rétablie en sens inverse est frustrant, et parfois nous remontons en voiture et attendons 15 minutes de plus. Une fois, nous pensions que c'était terminé, et n'avons roulé que 15 minutes jusqu'au prochain barrage. Nous sommes sur des pistes en terre, et lorsque les camions passent, il y en a partout. Nos vêtements, notre peau, nos cheveux, nous faisons ce que nous pouvons pour nous protéger. Mes poumons me font un peu mal et ma gorge me gratte, comme tout le monde. Heureusement, ce qui sauve la face, c'est que notre groupe est cool. Nous échangeons nos expériences de voyage, et cela fait passer le temps. Enfin, au dernier barrage, nous traçons. Littéralement. Le chauffeur, que je devrais appeler pilote, a une conduite digne d'un rallye sur petites pistes terreuses. Et même sur goudron! Il n'y a aucune barrière qui nous sépare des ravins de cette région montagneuse.Personne n'a connu la vraie peur en voiture tant qu'il n'a pas été sur les routes du Laos. Je choisis de faire une confiance aveugle, tant pour la conduite que pour l'attache des bagages sur le toit. Nous traversons les petits villages de maisons de bois (toutes équipées d'une parabole) à toute vitesse. Enfin nous atteignons Pak Mong, où les deux couples descendent. C'est triste de les voir partir ...

Nous redémarrons sur les chapeaux de roue. Normalement, il nous reste 3 heures de route à vitesse normale, de bus de ligne dirons nous. Nous avons mis 1h45. Mais c'était pour le mieux car nous avions encore des tuktuks à Luang Prabang! Le chauffeur nous met son CD de musique lao, qui est assez particulière du fait que les chanteurs font parfois des bruits étranges durant les chansons. J'ai enregistré quelques parties avec le magnéto de mon portable.Nous arrivons à 20h! Nous n'avons finalement fait "que" 11h de route dans ce van qui nous secouait de partout. Quelle expérience! Je suis la seule à avoir réservé une guest house, donc les filles me suivent. C'est un bon choix! Elle est jolie, confortable, abordable. Nous rencontrons Liam l'autralien (qui, dommage, part le lendemain pour Vang Vien. Il est jeune mais cela fait longtemps qu'il voyage, au départ il était avec sa mère, mais plus maintenant, elle est aussi rentrée ... Il traîne entre le Laos et le Vietnam et commence à avoir le mal du pays. Au moment où je le rencontre, il a décidé de retourner en Australie début décembre. Le 5, précisément. C'est dire s'il est impatient s'il cite la date), ainsi que le petit chaton, Nancy! Nous nous dirigeons vers le marché de nuit pour manger, et pour que je retrouve Christina et Duncan le temps d'une demi heure, car ils s'en vont demain! Mais c'était bien chouette. Nous mangeons de simples sandwiches, mais c'était un bon moment.

Jour 1

J'avais bien besoin de me reposer, surtout après l'accident! Du coup, je n'ai plus mal partout comme hier. Ma lèvre n'est plus enflée bien qu'une petite croûte persiste. Pareil pour mon menton qui n'est pas très beau mais au moins la plaie est sèche et non infectée. Emily est partie ce matin, bien plus tôt que moi. J'aurais bien aimé lui dire au revoir, c'est dommage. Liam a pris un ticket pour Vang Vieng pour aujourd'hui, il part donc, quel dommage, c'était bien sympa de le rencontrer. C'est une ville dans laquelle j'avais décidé de ne pas aller car j'avais lu qu'elle était lieu de débauche, comme un springbreak au Laos qui gênait énormément les locaux, mais maintenant, tout a fermé et c'est devenu une éco-destination. Je ne croise pas Mélanie et Margaux non plus, je décolle de mon lit vers 11h30. Après avoir lavé mon débardeur à la main et l'avoir séché avec le sèche cheveux. Je dois admettre que Luang Prabang est une très jolie ville. En fait, d'après ce que j'ai compris, un "Luang" est un regroupement de plusieurs gros villages qui se touchent pour former une ville. Par exemple, mon auberge de jeunesse est dans Ban Aphay ("Ban" signifiant probablement "village" au Laos comme en Thaïlande). La végétation y est abondante, et elle est située sur une confluence entre le Mékong et la rivière Nam Khan. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Sur certains panneaux administratifs, c'est marqué en lao et en français: et oui, pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs leçons d'histoire, le Laos est une de nos anciennes colonies puisqu'il fait partie de l'Indochine avec le Vietnam et le Cambodge. Il a obtenu son indépendance en 1954 si je me souviens bien. Dans ces eaux là. Pour en revenir au présent, je décide de gravir (c'est le mot) le mont Phu Si pour aller admirer le monastère qui s'étend sur toute la partie haute de la colline. Faisant une pause dans les escaliers, j'écoute une conversation entre un moine et des anglaises. Il parle de sa décision de devenir moine, de sa famille qui est fière ...

Je continue ma route vers les divers lieux de culte, dont une "empreinte de Bouddha" (c'est l'avant dernière photo ci-dessus). Oui m'enfin, je ne sais pas si le vrai Siddharta était un géant ... Enfin c'est rigolo, quoi. Le stupa tout au sommet n'a rien d'extraordinaire mais il y a de belles vues sur la ville et le Mékong.

Mon ventre criant famine, c'est vers le Mékong que je me dirige, pour avoir le privilège de manger du riz gluant avec vue sur ses eaux troubles. J'assiste même à l'embarcation de tout plein de gens qui veulent traverser le fleuve et montent dans un tout petit bateau avec leurs portes bols sur l'épaule. Je ne sais pas comment ça s'appelle, à vrai dire, mais ça ressemble à une immense balance, et je suis sûre que vous voyez ce dont je veux parler. Je me fais plaisir avec un laab au canard, du riz gluant, et le restaurant offre deux bananes en dessert ... Sympa!

Je continue ma route en suivant la rive, je veux visiter le temple mais ... Ah! Première erreur de la sorte! J'ai oublié que j'étais en débardeur, je n'avais que ça de propre, et je ne peux rentrer sans louer un tissu - j'ai la flemme et j'ai 3 jours ici. Et ceci dit, je commence à me sentir bizarre, pour ne pas changer. Cette fois on dirait de la fièvre. Peut être le fait de m'être douchée à l'eau froide hier et de ne pas avoir su éteindre les ventilos la nuit (et non pas la dengue ou le palu!). Je rentre me reposer tranquillement à l'hôtel puis me met en route vers le TAEC, musée des arts et cultures du Laos. Nous allons faire un peu d'ethno, si vous le voulez bien. Sinon, sautez le paragraphe suivant. Le Laos est l'un des pays avec le plus d'ethnies avec 80 recensées, divisées en 4 groupes. J'ai les noms mais je vous en fais grâce. Il y a des costumes traditionnels de quelques ethnies, des outils et récipients en bambou (quand je parlais des maisons en bois je n'étais sûre de rien mais je crois que c'est du bambou ...).Ce qui a retenu mon attention, c'est l'expo temporaire sur la condition des femmes qui évolue (évidemment !) dans cette société matriarcale.Toute la famille vit dans la même raison, avec plusieurs générations qui se fréquentent, et la femme est celle dont on attend un travail au foyer important. Enfant, elle aide sa mère dans les tâches ménagères. Ados, elles doivent montrer leur diligence et leur patience pour attirer un mari. Adultes, elles s'occupent de la famille, enfants puis petits enfants. Elles nouent des bracelets avec des clochettes autour des poignets et chevilles des bébés (je l'avais déjà remarqué en Thaïlande dans les bus, c'est répandu chez les Hmongs) pour éloigner les mauvais esprits et chez les ethnies Lao et Tai doivent rester près du feu après leur accouchement, avec le bébé. Le musée dispose d'un simulateur de portage de bébé sur le dos, par un porteur en tissu traditionnel ... C'était léger. Elles amènent leurs enfants avec elles au marché, dans les champs ... ce qui change également avec l'apparition des poussettes et les crèches dans les villes. Ces différentes ethnies sont très portées sur le tissage pour les femmes, la fabrication de paniers et le taillage de bois pour les hommes. Il y a quelque temps, le tissage étant une fierté, elles vendaient leurs produits tels que les porteurs de bébés ou les jupes traditionnelles au night market de Luang Prabang. Mais avec l'explosion du tourisme, ces produits ont été reconvertis en sacs, en tentures, en chaussons, portes monnaies et dessous de verres ... Produits que les touristes vont effectivement utiliser. L'offre et la demande, dans un monde qui change et qui se soumet à notre suprémacie ......Sur ces pensées peu optimistes, je teste la divination en lançant deux cornes de buffle. Sachez donc que c'est un esprit qui est la cause de mes problèmes. Je dois consulter un shaman pour qu'il lui demande ce qu'il attend de moi ... Et bien merci, esprit. Peut être est-ce Pra Mae Ya qui se venge de n'avoir pas pris sa prédiction au sérieux (mais bon, rencontrer quelqu'un? Vraiment? Stop les bêtises!). L'exposition s'achève avec le témoignage des jeunes filles et femmes qui ont pris les photos présentées sur les différents panneaux. Toutes sont très fières de leurs origines et de présenter ce travail aux visiteurs.

Je rentre à l'auberge, pensant passer une soirée tranquille. Hahahahaha. C'est toujours sans compter les coups du destin.Je me rapproche du night market pour manger, et comme il y a peu de tables, je m'assois avec ... des français! Ça alors. Nous sympathisons et ils me proposent de les suivre à l'Utopia, le meilleur bar de la ville, près de mon auberge. Il y a Clément le parisien, Bertrand, et le couple Maël et Lou; Clément voyage seul mais il a rencontré les autres depuis 10 jours et ce soir ils se quittent car lui aussi part sur Vang Vieng (comme un peu tout le monde que je rencontre, je ne regrette toujours pas de ne pas y aller). Le bar est cool, avec des matelas bariolés qui font ressembler le lieu à un repère de fumeurs d'opium. La végétation est comme partout abondante et magnifique, et de petites bougies décorent les tables, en pierre ou en bois. L'ambiance est sympathique et nous sommes rejoins par Barbara l'argentine et Tim le hollandais. Avec Clément, nous parlons psycho et psycha, Freud et Lacan, car il s'y connait un peu bien que ce ne soit pas du tout son métier. Taper sur Lacan est cool même à l'autre bout du monde. Mais le bar ferme à 23h30 ... et il n'y a pas de boîtes à Luang Prabang. Alors, tout le monde va ... au bowling, qui sert de la bière et ferme à 2h. Nous prenons un tuktuk à soudain 10 personnes, les gens crient et sont morts de rire! Tout le monde se dirige donc vers la sortie de la ville, et ... les locaux sont un peu glauques. Pas très décorés, une lumière blafarde, des murs décrépis, des toilettes sales et pleines de fourmis ... Et les gens hurlent car ils sont tous bourrés. Ambiance spéciale donc, à tester mais pas en étant sobre, et une fois mais pas deux. J'ai de la chance car Clément joue pour la première fois et je finis donc avant dernière au lieu de dernière habituellement ... D'un point quand même! Ah là là je suis incorrigible. J'aurais beau jouer au bowling 50 fois dans ma vie, ça ne sera JAMAIS mon truc!

Après une partie, nous rentrons, nous nous disons au revoir ... C'était une chouette soirée! Je suis censée faire les grottes Pak Ou le lendemain, en me levant à 7h et faire 2 heures de bateau. Je mets le réveil à sonner mais serais-je fraîche demain ...

Jour 2

... Et bien non. Le réveil sonne mais je suis encore embrumée par les vapeurs d'alcool matinales, et faire du bateau dans cet état est la pire des idées. Je croise d'autres personnes de ma guest house, des françaises cette fois: Nadège, qui est avec Charlotte et Elena (logeant dans une autre guest house et qui prévoient d'aller à Nong Khiaw le même jour que moi). Je les avais croisées la veille mais nous n'avions pas pu nous accorder, principalement pour une histoire d'appétit! Mais cette fois ci, elles ont réservé un minivan pour les emmener aux chutes d'eau Kuang Si, les plus belles de la région, dans une demi heure. C'est ce que je prévoyais aussi, et le tarif est plus bas que ce que j'avais vu auparavant. Qu'à cela ne tienne! Je les suis! Je vais réserver rapidement ma place, prend un rapide petit déjeuner (du riz gluant avec une sorte de caviar d'aubergine dont je n'ai pas retenu le nom), et le temps de faire cela il est déjà l'heure de partir. Les cascades sont à 30 km au sud de la ville. Aurais-je pu louer un scooter, puisque mon accident ne m'a pas tant traumatisée? Non. Ils sont trop chers ici, 100 000 kips pour un automatique. Il faut payer le parking aussi. Le minivan revient donc 2 fois, voire 3 fois moins cher si on compte l'essence etc.

Il y a BEAUCOUP de monde quand nous arrivons. Mais on comprend vite pourquoi. Le cadre est particulièrement enchanteur. Les eaux qui se déversent dans les différents bassins sont turquoises, du fait de la réaction avec le calcaire. La jungle entoure ces piscines naturelles, et même les touristes et leurs perches à selfies ne gâchent pas totalement l'effet. Nous montons jusqu'en haut de la cascade, par le chemin le moins escarpé (mais qui l'est quand même ...) et par où personne ne passe, grâce aux conseils du Lonely Planet. La vue est plutôt jolie mais je m'attendais à mieux ... Qu'à cela ne tienne, nous redescendons nous baigner! Cela s'avère un peu plus difficile que prévu d'entrer dans l'eau, non pas à cause de la température, mais des rochers escarpés ... Une erreur peut coûter cher. Mais pas de bobos particuliers, pour personne. Il y a du courant là où nous sommes, un rayon de soleil ... Et c'est agréable car on se croirait presque en thalasso. Ceci dit, je ne fais pas l'erreur de mettre la tête sous l'eau. Pamukkale, en Turquie, c'est un peu le même principe: de l'eau turquoise due au calcaire. Et je me souviens encore de mes cheveux qui s'étaient transformés en crin. Pas la peine de prendre le risque, donc. Il y a des ours en cage, aussi, n'est-ce pas un peu ironique de clamer "Free the Bears"? Mais comme souvent, c'est pour empêcher l'extermination de l'espèce.

Nous rentrons sur Prabang pour 16h, ce qui me laisse cette fois ci le temps de visiter le temple, où les mosaïques sont magnifiques. Je remarque plein de petites boulettes de riz gluant accolées sur le temple ... ce sont en fait des offrandes, aux dieux comme aux cendres des ancêtres contenues dans les stupas.

Je rentre rapidement pour trouver un cyber café, car ... Je veux postuler pour une offre d'emploi et je dois taper une lettre de candidature. Et oui. Ça m'arrive de rester sérieuse. Je compte ensuite rejoindre Nadège devant le musée national pour que nous allions dans une rue pour manger là où il y a un buffet, avec les filles .. Mais le marché de nuit est installé pile devant et nous ne pouvons nous retrouver. Finalement je croise Charlotte et Elena qui m'y emmènent, et nous nous y retrouvons toutes les quatre. Nous sommes serrées mais la nourriture est plutôt bonne! Grasse, mais bonne. Ce n'est pas ici que je vais perdre mon ventre qui me donne l'allure d'une femme enceinte de 4 ou 5 mois ... Bien que j'aie perdu la moitié de ma cellulite à force de marcher. On avisera au retour ... Ou pas.

Je fais un petit tour dans le night market, craque pour une lampe rectangulaire en papier faite main, et retour à l'auberge. Demain donc, les grottes et le musée. Et je tente également le coup de me lever à 5h30 du matin pour assister à l'aumône particulièrement intéressante à Luang Prabang.

Jour 3

Oui, j'ai réussi à me lever! Mais je n'ai vu que la fin du rituel. C'est mieux que rien. Il y avait plein de touristes chinois qui prenaient des photos, et un peu trop de brouhaha à mon goût. Il y avait même des européens qui donnaient du riz gluant aux moines; ce rituel leur est essentiel car sinon ils ne mangent pas. C'est faire la manche mais en inversé

Je rentre à l'auberge, me recouche un peu, dis au revoir à Nadège, ferme les yeux ... Le réveil sonne à nouveau, dur dur. Je me dirige vers l'embarcadère et prend mon ticket. Nous n'allons être que 6 sur le bateau. Je ne suis jamais très à l'aise sur les flots, mais la remontée du Mékong est agréable. Nous avons une vue directe sur les champs qui occupent ses berges, sur les locaux qui y travaillent ... Sur la pollution du Mékong également: des bidons d'essence, des sacs plastiques ... Ils n'y sont que par endroits, ce n'est pas tout le fleuve qui en est jonché, tout de même.

Nous faisons un premier arrêt pour remettre de l'essence, puis un second au "Whiskey Village" qui bien que la dégustation d'alcool ait été bonne, le reste ne m'a pas du tout emballée. Premièrement j'avais payé pour aller aux grottes (Pak Ou de leur petit nom), pas pour faire un arrêt dans ce piège à touristes; et ensuite, il semblerait que le village lui même ait été transformé en attraction, avec des étals de tissus comme au marché de nuit avec des vendeuses réclamant notre attention. Que font ces gens quand il n'y a personne? J'ai la sensation d'être tombée dans un traquenard, un passage obligé tout ça parce que je suis occidentale. Et ceci dit, les grottes n'ont l'air d'être là que pour les touristes, également. C'est LA première grosse déception de mon voyage. L'endroit est tout petit et tous les touristes sont entassés les uns sur les autres. Je m'attendais au moins à voir de belles formations calcaires pour une grotte .. Et bien non, que dalle. C'est juste un trou poli dans la roche où on a mis trouze milles Bouddhas. Wow .. ça valait tellement 20 000 kips ... Il y a une autre salle accessible par un escalier qui prend 10 minutes d'ascencion. Bien sûr, j'arrive en haut essoufflée et transpirante. Des lampes torches sont prêtées ... Chouette, un peu d'aventure? Et non, que dalle. Cette salle ressemble à celle d'en bas, juste que la lumière ne va pas jusqu'au bout ... Tout ça pour ça? Tout le monde dans mon bateau pense la même chose, mais nous nous consolons avec le trajet sur le Mékong. Au loin sur l'autre rive, des mahouts montent des éléphants et se baignent avec eux. Nous croisons une barque, avec un père et son fils. L'Américain du groupe agite la main pour dire bonjour, et le petit garçon répond. Son père lui lance un regard noir, lui dit quelque chose en lao et le petit se stoppe net ... Ok. Cela ne l'arrête pas, il dit bonjour à d'autres enfants sur la rive, qui ne lui répondent pas et le regardent l'air hagard comme s'ils voyaient un fantôme. Pourtant, la réaction du jeune garçon montre bien que c'est un geste qu'ils comprennent. Je me demande si dès qu'ils sont jeunes, on ne leur met pas dans la tête un certain mépris du touriste. Ce qui expliquerait la scène précédente, et aussi cette façon obséquieuse de vouloir nous rendre service mais jamais gratuitement. Ou de se foutre ouvertement de notre gueule, parfois, en nous donnant de fausses infos ou en faisant mine de ne pas comprendre l'anglais alors que pour parler business tout à coup ils sont bilingues.

J'avais prévu de me rendre au musée; mais finalement, j'ai la flemme de payer 30 000 kips et de me restreindre sur autre chose ensuite, surtout que Nadège m'avait dit que ce n'était pas le plus emballant. Je visite le temple sur la droite et regarde ensuite les expos du musée de loin, sans entrer dedans. On ne peut prendre de photos. Décidément cette journée est décevante.

Mais vers 18h30, j'ai prévu d'aller au théâtre pour écouter un conteur nous plonger dans les légendes laotiennes. Le petit théâtre est intimiste, et le conteur, qui parle en anglais, est accompagné d'un musicien qui joue du khene, instrument inédit au Laos qui ressemble à une immense flûte de Pan sur deux niveaux. Le son est très mélodieux; la légende veut qu'il ait été construit par une jeune fille qui voulait imiter le chant de l'oiseau magique dont je n'ai pas retenu le nom. Sa mélodie enchantait tout le monde, même le roi Pha Num, le premier roi du Laos qui l'a baptisé Lan Saan, le royaume du million d'éléphants. Luang Prabang était l'ancienne capitale du Laos, Luang signifiant donc "capitale". Prabang, car c'est le nom du Bouddha protecteur de la ville. Au fait, quel est le rapport entre des champignons et le mont Phu Si (qui en fait se prononce "pussy")? La Reine, un jour, eut une envie folle de champignons. Mais elle avait la flemme de sortir du palais pour aller en chercher, d'autant plus qu'on trouvait ceux qu'elle voulait au Sri Lanka. Elle demande à Hanuman, le dieu singe, d'aller lui en chercher. Voulant la satisfaire, il se rend au Sri Lanka, dans la montagne, et lui en ramène tout un panier. Ce n'est malheureusement pas ceux ci qu'elle veut ... "quel est le nom de ces champignons, ce sera plus simple pour les trouver?" demande Hanuman. La Reine est gênée: ils s'appellent les "oreilles de singe" et elle craint qu'Hanuman ne se vexe si elle le lui révèle (je suis la seule à me dire qu'elle est un peu conne quand même ??). Elle dit qu'elle n'en sait rien ... Alors, Hanuman prend carrément le haut de la montagne du Sri Lanka, et la pose devant le palais royal. Une autre histoire qui m'a faite rire est celle de Singmian, qui serait un peu un équivalent non divin de Loki puisqu'il s'agit d'un farceur ("trickster" en anglais, je ne sais pas si je le traduis bien). Il aimait faire des farces au roi. Par exemple un jour ce dernier lui dit "je veux te voir avant le coq" (= "avant le lever du soleil", mais le jeu de mots ne marche pas en français, sinon). Singmian, le lendemain, dort jusqu'à midi ... Il arrive dans la salle d'audience, les mains derrière le dos. Le roi, mécontent, le rabroue: "je t'avais dit de venir avant le coq!" et Singmian révèle ce qu'il cachait derrière son dos ... un coq. "Je suis entré dans la salle avant le coq. Je suis donc venu avant lui". (... Oui j'avoue j'ai ri tellement c'était du Ruquier.) Ou encore, Singmian dit au roi "je parie que je peux vous faire sortir de la mare par une simple parole". Le roi relève le défi, et entre dans la mare. "Alors Singmian, que vas tu me dire?" "... Et bien non, je ne peux pas vous faire sortir de la mare. Mais j'ai au moins réussi à vous y faire entrer ..." Le spectacle dure une heure, et il est enchanteur. La voix du conteur est douce, et rythmée d'intonations dramatiques qui rendent l'écoute savoureuse. On se croirait dans une bulle ... Et heureusement, car c'était la meilleure idée de la journée!

Résumé de l'étape: Ah non c'est pas mieux, vendeurs hurleurs, gens qui vomissent, odeurs cheloues, viande de chien, beurk beurk et beurk.

Laos, il est temps de se dire au revoir. J'avais pas mal d'attentes, certaines comblées, d'autres déçues. Un petit résumé:

Ce que j'ai aimé:

- Les paysages. Moins d'urbanisation qu'en Thaïlande, donc plus sauvage.

- Les petites maisons en bambou!

- L'ambiance de Luang Prabang, repère de backpackers. Oui, même le bowling.

- Le riz gluant, qu'on trouve plus difficilement ailleurs.

- Le climat plus frais qu'en Thaïlande mais bien agréable.

Ce que j'ai moins aimé:

- La fameuse déception par rapport à la mentalité, l'écart entre la description et mon ressenti. (Exception faite de quelques personnes de Luang Namtha et des tenants de la guest house de LP).

- Le coût de la vie. Je m'attendais à bien moins cher que la Thaïlande et c'est en fait une fois et demi à deux fois plus cher. Pour la France ça reste peu, mais c'est tout de même embêtant quand on tient à rester dans ce qu'on a envisagé.

- Les poulets qui font des accidents de scooter.

- Le manque d'organisation dans la logistique! (en général, autant pour les travaux que pour les bus ou encore "ah ben merde on fait comment pour passer la pelleteuse si y'en a une autre qui arrive en face?")

J'en attendais certainement trop. Espérons que le Vietnam sera sur une autre dynamique ...

Ma journée a commencé à 5h45, la guest house n'était pas si mal que ça bien que je me sois demandé plusieurs fois si elle n'était pas hantée vu les craquements inexpliqués. Le bus partait à 7h, mais je n'étais pas sûre de savoir où le trouver. Tellement pas sûre que j'ai eu de la chance de tomber dessus avant qu'il ne parte pour l'arrêt prévu! Nous ne partons qu'avec 20 petites minutes de retard. A ce stade, je ne sais toujours pas si je vais rester coincée à Dien Bien Phu (bof) ou si je peux tracer directement à Sapa dans les rizières .. Ou Lai Chau au mieux. On verra sur place.

Comme d'habitude, le bus fait de nombreux arrêts sur la route. J'aime bien ce principe qu'ils ont entre eux, les bus transportent également des marchandises d'un village à l'autre car il y a peu de voitures, et pas tant de scooters que ça comparé à ailleurs.

Nous arrivons au premier poste frontière; cela prend environ 20 minutes d'attente avant que l'on nous dise que nous, étrangers, étions au mauvais endroit. Hop un petit tampon de sortie, remontons dans le bus, et allons au prochain poste pour le check in au Vietnam. Je me fais la réflexion que c'est en fait les premières fois que je passe une frontière terrestre; toutes les autres étaient à l'aéroport. Ou en Europe, donc ça ne compte pas, on se balade où on veut. C'est pratique, quand même ...

Autant le Laos tenait des registres et faisait tout à la main, autant le Vietnam ... Dès notre arrivée, immersion dans le communisme soviétique carré (on le voit moins dans le Nord du Laos où j'étais ... Seulement en passant à Oudomxai mais c'est pareil). Carré, car c'est l'impression que donnent les bâtiments; on dirait de gros blocs. L'affiche de propagande pub pour le communisme nous accueille. Mais en parlant d'accueil, nous en avons eu un excellent! Un militaire posté à la frontière nous explique dans un anglais impeccable les formalités que nous connaissons déjà, plus nous informe des bus à la gare routière de Dien Bien Phu, de combien valent les millions de dongues, nous change notre monnaie (je ne sais pas en quoi sont faits les dongues mais on dirait du plastique et c'est beaucoup mieux que les kips!) ... Plutôt cool! Nous récupérons nos passeports, mais ... Il y a un petit hic. Il y a marqué que nous pouvons rester sans visa jusqu'au 18 novembre ... Soit 9 jours. C'est une erreur que je signale, et il nous corrige donc jusqu'au 24 novembre, soit les 15 jours escomptés. Ouf, heureusement que je l'ai vu!

Et le premier contact avec le "vrai" Vietnam, pas celui des formalités, se fait à la gare routière de Dien Bien Phu. Nous sommes submergés par des vietnamiens qui crient "SAPA?" "HANOI?" je ne comprends pas tout puisqu'ils parlent tous en même temps dans un brouhaha un peu agressif. Ils ne sont pourtant pas méchants. Bonne nouvelle, je peux attraper un bus pour Lai Chau à midi 30, ou attendre un bus de nuit pour Sapa à 17h. Je vais faire comme j'avais prévu, car le paysage vaut le coup, et je n'ai pas envie d'arriver à Sapa de nuit. Ce sera donc une nuit à Lai Chau.

Dans le minibus, il n'y a cette fois que des locaux et des marchandises, ainsi qu'un chien ... Chien qui est dans une cage, sous un siège, totalement délaissé. Il ne semble être à personne ... Vous pensez la même chose que moi? Parce que je n'ai pas osé demander.

5 heures de trajet, encore. Mais je suis un peu endormie et je préfère faire le gros bout maintenant, tant que j'ai la flemme de bouger. Hum pourtant, ce ne fut pas de tout repos! Les guides sur la Thaïlande évoquaient les virages de Mae Hong Son, c'est la route équivalente au Vietnam, tout le monde dit que pour les deux il faut avoir le coeur bien accroché ... Mais la seconde est en réalité bien pire que la première, car les routes sont beaucoup moins larges et parfois défoncées. Pas autant qu'au Laos, mais quand même ...

Comme toujours, le chauffeur de bus klaxonne dans les virages pour ne pas que nous nous prenions quelqu'un venant d'en face. Et le klaxon des bus et camions vietnamiens est spécial! Le son va decrescendo pendant l'utilisation. En appuyant une fois, ça fait PIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiin. Plusieurs fois, PIN pon PIN pon PIN pon. Je trouve ça très drôle, même quand nous avons failli nous prendre un camion qui roulait en plein milieu de la route et n'avait pas klaxonné. Heureusement les chauffeurs ont de trèèès bons réflexes ici. Le nôtre évite même de tomber dans le fossé.

Le voyage se déroule sans encombres ... Ou presque. Le chien se met à gémir, et soudain une odeur bizarre se dégage dans le van. Pas comme à la française, non, un peu moins fort donc ça pourrait aller, mais il reste 4 heures de route ... Et la jeune femme devant moi se met à vomir ses tripes, elle devait résister s'il n'y avait eu que les virages, mais du coup ... Elle a de petits sacs plastiques qu'elle balance par la fenêtre après les avoir utilisés. Super, ce pays est crade ... Et je ne vous parle pas de l'état des toilettes publiques, tout le monde préfère faire dehors ...

Ils ont l'air de gros crados, ces vietnamiens. En revanche, je ne peux le nier: ils sont GENTILS. Vraiment. Ils n'ont aucun intérêt à l'être comme les Laotiens mais pourtant ils le sont. Le jeune homme à côté de moi me propose de partager sa bouteille d'eau, comme ça ... Les jeunes filles me proposent une chaise pendant la pause ... ça change de ces derniers jours. Et ça fait du bien.

Enfin, après ce trajet sur une route avec vue imprenable sur les montagnes magnifiques, nous arrivons à Lai Chau. Ville de style sinosoviétique par excellence, de hauts immeubles sortis de nulle part, des drapeaux communistes, des drapeaux du Vietnam, des enseignes en néon rouges, de grandes avenues dégagées avec des "pubs" ... en fait ça me met un peu mal à l'aise car j'ai l'impression que Kim Jong-Un va sortir de derrière un panneau (oui c'est pas à côté la Corée du Nord je sais). Je ne sentais pas trop cette ville en arrivant, et le mot est bien choisi: ça pue un peu. C'est une odeur dans le style à la chinoise, mais encore différente, un peu moins prenante. Je dois dire que je m'y attendais.

Je me promène un peu, à la recherche d'une guest house ou hôtel, même un hôtel m'irait car là je me sens un peu perdue car il n'y a rien. Mais heureusement, des gens à scooter me disent "hello!" et m'indiquent des hôtels en mimant l'action de dormir car ils ne parlent pas anglais. J'en ai croisé deux ou trois comme ça ... Ils sont gentils, pour de vrai, vous dis-je.

Je me retrouve donc dans un hôtel où apparemment la chambre est à 5€ la nuit (ouf j'avais peur de tomber sur 10€ dans ce coin là!), wifi, eau chaude, toilettes propres et occidentales (y'a pas de douchette! Je suis même un peu déçue! Ils font comme nous!), ventilateur, proche de la gare routière pour partir pour Sapa demain, mais un matelas dur comme du bois. Je vais dormir enroulée dans la couette, car quand je m'allonge, je finis par avoir mal aux côtes.

Il est 20h et je commence à avoir faim. Cependant, quand je sors ... Plus rien n'est allumé, tout est fermé, sauf un petit restaurant en bas de la rue. Je m'y aventure, tout le monde me dit bonjour, les gens me PRENNENT EN PHOTO, non il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Il y a de la soupe de nouilles, avec ... une viande que je ne connais pas, mais vu la taille, la couleur et la couche de graisse, je suppose que c'est du ..."Woof woof!" me dit la tenancière et tout le monde éclate de rire.

Premier jour au Vietnam. Et il n'y a que ça à manger. L'expérience sera venue plus rapidement que prévue.En attendant ils font des selfies avec moi sans forcément me demander. Je suis contente d'avoir, jusqu'à maintenant, demandé aux gens si je pouvais les prendre en photo ... Je suis une star. Mais je suis un peu gênée aussi. La célébrité c'est vraiment pas pour moi !

Je n'ai pas spécialement peur de manger du chien, au contraire je fanfaronne, je compte ONE, TWO, THREE! avant de mettre la viande dans ma bouche....

C'est ...

......Mais c'est DÉGUEULASSE !! Ils ont mis du Durian dans la soupe aussi ou quoi? Ça a un goût d'égouts. Et l'odeur spéciale que j'avais repérée ? C'est un mix entre le durian et le chien cuit. Deux bouchées et je sais dorénavant que je ne peux pas me forcer. Il n'y a pourtant que ça à manger donc je retiens ma respiration (comme quand j'étais petite et qu'on me forçait à manger des choses qui me dégoûtaient) et engloutis quelques nouilles. Mais je sais que le goût est là, encore sur mon palais. Je ne peux pas, je préfère ne pas plus manger que ça ce soir. Je leur dis que je n'aime pas le goût (ils ont dû le comprendre vu mes réactions) et au moins ils ne se fichent pas de moi. Ils ne me font même pas payer et sont désolés pour moi. Je vais donc me coucher le ventre presque vide, mais tant pis. Je pensais avoir plus de chances le lendemain ... Mais rien ne me fait envie sur les étals. Il y a des chips mais ils veulent me les vendre à 40 000 dongs. Tout le monde me dit coucou, c'est gentil de leur part, vraiment ... Mais je préférerais passer inaperçue. Je ressens un peu ce que j'ai ressenti à Changsha et je me sens un peu oppressée, pas à ma place. Ni une ni deux, je saute dans le premier bus pour Sapa. Sortir des sentiers touristiques c'est bien. Repousser un peu sa zone de confort aussi. Mais pas de là à se mettre à mal. Je sais qu'il ne s'agit que de mon propre ressenti, et pour moi c'est comme ça.

Résumé de l'étape: Des temples, des forteresses, du bruit et des scooters, de sa vie mise en jeu pour traverser la rue, de la cuisine délicieuse, des chutes et des bobos, la Baie d'Halong, Tam Coc, de la chèvre grillée, de la bière gratuite en quantité, des marionnettes sur l'eau!

Je vous repasse la blague d'Hanoï-ing ... Une fois suffit. Entre Sapa et la capitale, nous traversons sous la pluie battante les montagnes du Nord Ouest du Vietnam ... et le paysage se fait ensuite plus plat, plus marécageux. A l'approche de la ville, nous pouvons distinguer les grands buildings ... C'est un peu étrange de retrouver ces marques d'industrialisation après 15 ou 20 jours (je perds la notion du temps), les derniers de la sorte étant à Chiang Mai, et encore il y en avait peu ...

Et bien sûr: les bouchons! Quoique sur le périphérique d'Hanoï, ça va encore. Le souci est que personne ne sait où va le bus, puisque c'est une compagnie privée que nous avons prise. Il finira par s'arrêter en plein centre ville ... Le temps de me repérer car je suis un peu perdue, je regarde sur ma carte pratique Google où est ce que j'ai placé mon auberge de jeunesse. Je n'ai plus un sou en poche, littéralement (bon ... J'ai genre 13 000 dongs. Je ne fais rien avec ça). Et première grosse frayeur financière: l'ATM ne veut pas me donner d'argent! Pourtant j'ai droit à 650€ sur 7 jours flottants, autant dire que je suis très large. J'essaye moins d'argent, un autre compte ... La transaction est toujours déclinée. Bon ... Peut être que cet ATM est mal réglé pour les comptes étrangers. Je tente dans un autre, un montant minimum et ... ouf, l'argent sort. Je retire donc beaucoup plus. Quel soulagement!

Je me rapproche du lac Hoan Kiem, littéralement "le lac de l'épée retrouvée", aussi appelé "lac de la tortue". La légende veut que l'Empereur Le Loi, navigant sur le lac, rencontra Kim Qui, le dieu tortue doré, qui lui demanda son épée. L'Empereur, qui avait reçu l'épée du Roi Dragon, se dit qu'il souhaite la récupérer. Comme il est gentil, il la lui donne ... Et nomme la petite tour sur la petite île du lac "tour de la tortue". Je suis presque sûre qu'en Occident, la légende aurait voulu que l'Empereur ne rende pas l'épée parce "qu'un don est un don!", et aurait combattu la tortue pour garder son épée, bref ...

Au niveau de la religion, les Vietnamiens diffèrent de leurs voisins thaïs et laotiens (je ne sais pas encore pour le Cambodge ...) Ils se disent de majorité bouddhiste mais en vérité, c'est un mélange d'animisme, de bouddhisme, de taoïsme ... appelée la Triple Religion. Ils préfèrent vénérer des rois, des sages ... On garde ses chaussures en entrant dans un temple, sauf pour prier, et peu importe dans quelle position on met ses pieds. Il y a aussi 8 à 10% de catholiques depuis la colonisation, et sur la route, j'ai pu voir ... des tombes.

Autre chose: je me suis rendue compte que je n'avais pas senti quelque chose qui pourtant fait partie de ma vie quotidienne en France ... On peut dire que j'ai carrément été élevée avec. Il s'agit ... du vent! La dernière fois que j'ai senti un peu de vent, et encore une brise légère, autre que par mouvement de pick-up ou de bateau, c'était à Bangkok. J'avais oublié ... Et le retrouver à Hanoï semble du coup un peu étrange!

Je m'arrête manger dans un café car il est tout de même 15h et quelques et je suis affamée. Ma première erreur ici est d'avoir voulu aller aux toilettes, je devais passer dans une cour humide avec des escaliers tout aussi humides ... Et badaboum, j'ai glissé et je me suis rapé le poignet gauche et les fesses. Si je récapitule, en plus de ça je suis tombée en scooter (et je pense garder une petite cicatrice sous le menton ... badass!) et mon genou gauche guérit enfin, j'ai encore un peu mal à la main droite (radio en rentrant, au cas où ...), je me suis frotté le genou droit en tombant sur le plancher à Sapa (l'alcool), j'avais fait une réaction allergique à l'éléphant sur le genou gauche, j'ai failli me brûler avec l'huile essentielle de cannelle non diluée ... Pfouh! Pas de tout repos! Je devrais même compter le moment où je me suis fait mal à la cheville dans le Ouigo ... Je transportais ma Bétadine avec moi, donc encore un truc à soigner!

Je continue mon chemin vers l'auberge, mais quand j'arrive au point indiqué, surprise ... Ce n'est pas là. Je vérifie l'adresse sur le papier, effectivement, ça n'a rien à voir. Pourtant Hostelworld la mettait là! C'est à 2 km plus au nord! Bon, je craque et je prends un taxi ...

J'arrive enfin à destination, avec comme accueil un personnel sympa qui m'aide à porter mon sac. Le dortoir de 12 personnes est funky, il a failli prendre feu hier car le câble de la climatisation avait grillé. Nous dormirons sans clim, d'ailleurs! Heureusement, il faisait frais ...

Il n'est que 16h30, je me risque donc dehors. "Risquer" est le mot! Martin m'avait dit que la ville était un gros bordel, et il n'avait pas tort. Il n'y a que les voitures qui s'arrêtent au rouge, pas les scooters, ni les vélos ... Sur la route il y a tout ce petit monde, plus les piétons, et des poules ... Et il ne se passe pas 5 secondes sans un bruit de klaxon! (j'ai compté). Pour traverser, il faut s'y prendre à plusieurs fois, les gens nous évitent ce qui techniquement revient à dire que je pourrais traverser les yeux fermés vu les réflexes asiatiques, mais je ne vais pas tenter, déjà que je crains pour ma vie! Mais c'est drôle, cette animation. Au passage une dame m'offre un beignet, c'est très bon mais je ne veux pas en acheter 15, donc je m'éclipse au plus vite en prétextant mon retour ultérieur. Je me retrouve cette fois au nord d'Hoan Kiem, pour visiter le petit temple Ngoc Son (temple de la montagne de jade). La nuit commence tout juste à tomber, et le lac commence à s'éclairer ... C'est magnifique. Le temple en lui même est petit mais splendide également. Les éclairages le rendent encore plus beau, et malgré les touristes, on le sent paisible ... Peut être est-ce l'odeur d'encens qui flotte dans l'air. C'est rouge, doré, c'est beau. L'orage qui gronde un peu plus loin et qui auparavant avait rendu le ciel jaune semble retenu ailleurs. Les klaxons aussi paraissent fort lointains. Je pense que je suis tombée au meilleur moment pour le visiter ... J'ai l'impression d'être dans une bulle, dans un autre monde, tant je suis émerveillée par ce premier contact avec la civilisation de "la vieille dame de l'Asie" comme on surnomme Hanoï. Même les enseignes lumineuses rendent la scène jolie.

Jour 1

Le lendemain, j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de mon organisation, principalement car je pensais que certains endroits étaient fermés, et que d'autres étaient plus loin que ce que je pensais. J'ai cependant pu goûter un Bun Rieu Cua délicieux: une soupe de nouilles (encore) mais avec du crabe, du boeuf, de la crevette, du tofu, des moules, de l'ail, de la citronnelle, du persil ... Un régal! Je retrouve le chemin que je souhaitais emprunter, arrivant au "Ho Chi Minh complex". Je commence par acheter deux souvenirs avant d'oublier de le faire, j'essaye de marchander ... Non, ici on ne marchande pas! Il vaut mieux essayer dans le vieux quartier! Bon, ça ne coûte pas un bras non plus, ça va. Je suis déçue par la fameuse One Pillar Pagoda que je voulais voir en premier de peur qu'elle ferme: elle est toute petite! Et on ne la visite pas de l'intérieur car il y a juste un autel qu'on voit de l'extérieur. Bien, bien, bien, c'est donc cette petite chose qui a bouleversé toute mon organisation. Sachez qu'elle représente l'éclosion d'un lotus, symbole de pureté, émergeant d'un océan de douleur. Beaucoup de poésie pour pas grand chose.

Il y a un sens de visite, je dois remonter un peu au nord pour entrer dans le palais présidentiel et visiter les demeures d'Ho Chi Minh. La foule de touristes est canalisée du mieux possible, il n'y a qu'un seul itinéraire. Nous finissons sur le musée qui lui est consacré, contenant surtout des missives envoyées par le principal intéressé lors de la révolution contre le colonialisme français. Et ce qu'on peut en dire, c'est que les Indochinois étaient vraiment pris pour du bétail. Plantations de riz, exploitation, morts pour la France sur le front, misère, famine, maladies ... Il y a aussi des oeuvres un peu cheloues, comme une pyramide, et une immense table avec des fruits censée symboliser l'espoir d'HCM en la jeunesse. Moui.

Il n'y a pas de complète biographie d'Ho Chi Minh et d'ailleurs il ne faut pas se tromper lorsqu'on lit les courriers et les articles: ce cher monsieur a plusieurs alias. Mais qui est donc ce Nguyen Ai Quoc dont on n'arrête pas de parler? Ah ben, c'est lui (nom signifiant "le patriote"). Nguyen Tat Thanh, "grandes espérances" ... Le leader de la révolution vietnamienne s'insurge contre les conditions de vie, et il a bien raison. Les Français ont aussi détruit une partie du patrimoine vietnamien pour construire leurs locaux. Ou comment encore plus mépriser son pays ... Ho Chi Minh a aussi été jeté en prison, en Chine, où il a tenu un journal de bord. Il est ensuite libéré puis fonde le parti communiste vietnamien. Je vois beaucoup de gens qui prennent des photos devant sa statue. En tout cas, il a l'air bien plus humble que ses camarades Staline ou Mao !!

Je m'arrête au Temple de la Littérature, haut lieu du Confucianisme. Ici sont vénérés trois rois: Ly Thanh Tong, qui a diminué les peines, développé l'agriculture et l'éducation, défendu les frontières, renforcé l'indépendance, et fondé le Temple; son fils Ly Nhan Tong, monté sur le trône à l'âge de 7 ans, a développé la musique, interdit de tuer les boeufs et les buffles, développé le confucianisme; enfin Le Thanh Tong a développé l'administration et toujours l'éducation, agrandi plusieurs temples et villes, fait rédiger des livres d'histoire et de géographie. Puis, je vais manger un délicieux Bun Cha, du porc au barbecue dans une petite soupe, et avec un nem offert ... Génial !! Aujourd'hui, il va y avoir un peu plus de photos de nourriture que d'habitude car j'ai voulu goûter plusieurs choses pendant que je suis à Hanoï (c'est Philippe qui va être content!)

Je vais ensuite visiter cette citadelle classée à l'UNESCO qui finalement est ouverte aujourd'hui, mais seulement entre 8h-12h et 14h-17h. Les Vietnamiens prennent les repas très au sérieux, comme chez nous. Mais cela vaut la peine de le souligner, car les Thaïs n'avaient pas d'heures de repas précises et les Laotiens travaillaient tout le temps mais se relayaient. Les différences de culture d'un pays à l'autre sont fascinantes. Il s'agit donc de la cité impériale d'Hanoï, ThangLong, le Dragon ascendant, qui a vu défiler plusieurs dynasties, a été détruite, reconstruite ... Elle date du 11e siècle, et a été érigée par les Ly, puis s'y sont succédés les Tran, les Le so, les Mac, les Le Trung hung, jusqu'en 1789. Les bâtiments restants sont appelés "reliques", et le site archéologique découvre tous les jours de nouveaux objets antiques. On peut y voir les portes d'entrées, les marches de l'ancien palais royal qui n'est plus, la Pagode des Dames, faite de stuc et qui servait de réservoir à concubines pour l'Empereur; elle a été détruite, puis reconstruite par les autorités françaises.

Je vais maintenant donner quelques détails issus de ce que j'ai appris au musée du site archéologique, des récapitulatifs de la culture indochinoise, ce qui est toujours intéressant. Si vous, ça ne vous intéresse pas, sautez donc ce paragraphe!

- Les Vietnamiens avaient et ont toujours une forte croyance animiste, qui s'est enrichie avec l'hindouïsme et le bouddhisme. La vénération de la terre fertile s'est combinée avec le Shivaisme, et certains endroits clés ont été construits aux emplacements stratégiques des divinités hindoues, particulièrement près de montagnes sacrées; ils ont pu aussi être choisis grâce aux astres, comme les citadelles Thang Long et Ho. Les rivières sont aussi vénérés, pour représenter le couple divin Shiva/Ganga. Le symbolisme de la montagne est fortement représenté à Angkor (on verra donc ça dans une semaine ...). Au final, les peuples différents vénèrent les mêmes esprits mais avec des noms différents: neak-ta pour les Khmers, phi pour les Laotiens, le dieu de la Terre ou du Village pour les Vietnamiens, et le yang pour d'autres peuples indochinois des montagnes. Les animaux ont aussi un rôle important, comme l'éléphant - dérivation du culte de Ganesh, le dragon qui représente le pouvoir, le phoenix qui représente la paix et la prospérité, mais aussi les licornes et les tortues. Les divinités de l'eau sont un symbole de fertilité et de purification, et c'est peut être pour cela qu'il y a autant de lacs dans les villes vietnamiennes, comme je l'avais déjà remarqué. C'est surtout le dieu serpent Naga qui est vénéré. Dans le bouddhisme, Naga accompagne Bouddha lors de ses méditations et est le protecteur de la richesse et de la fertilité; dans l'hindouïsme il livre bataille contre Garuda, le roi oiseau messager des Dieux. Les forêts représentent la force de la nature, le contraste d'avec la civilisation, tandis que les fleurs représentent la pureté.

- Les partenaires commerciaux de l'Asie du Sud Est, et ce depuis l'aube des civilisations, sont la Chine, l'Inde, et l'Asie centrale et occidentale. Ce sont les Champas, les Dait Viets et les Khmers qui les premiers ont développé le commerce. Les produits locaux étaient exportés, tandis que la philosophie, la mode, les croyances, les arts, étaient importés pour créer des civilisations hybrides. Ainsi la cosmologie brahmaniste et les mandalas bouddhistes ont commencé à être représentés sur les temples. Le sanskrit est utilisé pour écrire le nom des divinités, les villes, les statuts sociaux, les classes (castes?), les objets et pratiques religieuses. La route de la Soie et des épices a bien sûr contribué à cette expansion, grâce aussi aux nombreuses rivières et ouvertures sur la mer. Le Fleuve Rouge permettait aux Dai Viets d'échanger avec les Chinois, tout comme le Mékong était utile aux Khmers. Les Champas (Vietnam central et du sud) utilisaient plutôt des ports, comme Hoi An dont nous parlerons bientôt.

Je refais ensuite un petit tour dans le Old Quarter, pour aller voir le temple Bach Ma, le plus ancien de la ville. Il ressemble un peu aux autres, je n'ai donc pas fait beaucoup de photos, mais c'est chaque fois un enchantement que de pénétrer en ces lieux. Je cherche ensuite un autre endroit visitable, la Memorial House, apparemment une maison rénovée d'un riche marchand, mais je ne l'ai jamais trouvée. Peu importe, je vais faire un peu de shopping, et je serai rentrée pour la bière gratuite à 6h. Je rencontre Antoine, et Enrich du Danemark. La Bia Hoi Ha Noi est une "draught beer" qui n'est pas la meilleure que j'ai pu boire, et qui tape un peu sur la tête le lendemain. Ceci dit, le lendemain, la migraine n'était pas ma préoccupation principale, puisqu'avec le décalage horaire pour moi c'était le 14 novembre, mais pour les Français, encore le 13.

Jour 2 : La Baie d'Halong

Le lendemain fait mal. Réveillée tôt, je jette un oeil à Facebook et ... au départ, l'incompréhension, tous ces gens qui mettent "Pray for Paris". Je crains le pire, et j'aurais aimé me tromper. Antoine, réveillé aussi, n'a pas de nouvelles de sa famille, qui sont tous à Paris (et comme il est minuit, certains dorment ...). Je prends des nouvelles moi aussi, et je suis soulagée que tout le monde aille bien. Mais nous avons tous deux les larmes aux yeux en découvrant les nouvelles. Je passerai la journée à me connecter sur Facebook pour vérifier que tout le monde est bien marqué en sécurité. Au final, je connais une personne dont un membre de la famille est mort, et qui allait devenir papa. Même si cette personne et moi ne sommes pas proches, je suis quand même très touchée par cette nouvelle effroyable. Plus que pour Charlie, car les terroristes ont ciblé des activités quotidiennes. Je pense aux familles des victimes avec émotion.

Mais je n'annule pas pour autant mes activités prévues aujourd'hui: j'ai réservé un tour pour la baie d'Halong. Y aller par mes propres moyens était bien trop compliqué, les bus stations sont loin du centre ville, le trajet prend du temps, il faut trouver où prendre le bateau, où manger ... Au final pour 30$, je me demande si ça ne revient pas moins cher car nous sommes beaucoup. Tant pis pour l'attrape touristes et le promène couillons, on a le choix entre ne pas se mêler à cette peuplade ou ne pas voir les plus beaux sites classés à l'UNESCO ... J'ai facilement fait mon choix.

Le gérant de la Joy Company qui vient nous chercher à nos hôtels respectifs est un vrai showman. Il ramène un peu de gaieté à la grisaille environnante, malgré la pluie qui commence à tomber. Au Vietnam, encore plus que chez nous, les prévisions météos ne s'accordent jamais, c'est à la chance. Bref, il a probablement dû s'inspirer des stand-ups américains pour nous présenter certaines choses, à base de "ce n'est pas ... et non pas ça ... mais bien: cela !!", et heureusement il n'en abuse pas. Il m'offre même une intervention car je suis allée à Sapa. Décrire la ville en un mot? "Pluvieux!" Tout le monde rigole. C'est aussi agréable car il parle clairement, c'est facile de comprendre ce qu'il raconte en anglais. Il nous présente le pont Doumer (dont il n'y a probablement que moi qui ait retenu ce nom officiel, puisqu'on l'appelle aussi le pont de l'amour), le nouveau centre de business ... La pluie s'arrête vers le milieu du trajet, et nous aussi pour refaire le plein d'essence. Cependant, pas tout de suite de pause pipi, car c'est sale, mais aussi car les tours opérators ont des plans spéciaux pour nous: des aires où on peut acheter des souvenirs et de la nourriture ... deux fois plus cher qu'ailleurs. Haha, les partenariats ... C'est la plus grosse contrainte, d'autant plus qu'il faut attendre 20 minutes avant de repartir - bien que nous soyions tous prêts avant. Il y a beaucoup de bus, et il faut être vigilant pour ne pas se tromper! Nous mettons en tout 3h et demi/4 heures pour parcourir la distance de 170 km. La ville d'Halong est bordée d'hôtels luxueux, et nous pouvons d'ores et déjà voir les grosses formations calcaires, que je vais appeler limestones par la suite car je trouve ce mot plutôt joli. Il y en a partout, tellement qu'on les distingue mal au départ, et on dirait une chaîne de montagnes ininterrompue sur la mer. Difficile de faire des photos, qui ne rendent rien. Nous montons sur notre bateau pour manger (youpi!), le temps d'atteindre le village flottant au milieu des limestones. Je me retrouve donc avec deux irlandais et trois coréens, et nous partageons du riz, un poisson grillé, des nems, des cacahuètes, et ce qui est censé être des fruits de mer, avec des palourdes vides ... Pas pratique. Les irlandais ne savent pas utiliser des baguettes, et les coréens supposent donc que je ne le sais pas non plus, donc ils me tendent une cuillère et me disent "regarde on fait comme ça". Je suis un tout petit peu vexée (niveau 3 sur une échelle de 1 à 10) car je leur ai dit voyager depuis un mois déjà, et surtout j'ai déjà commencé à manger avec mes baguettes. Et à attraper des cacahuètes. Ah! Prends ça, le cliché! Je ne suis pas sûre qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'asiatiques en France, et que du coup, je sais manger avec des baguettes depuis mes 6 ou 7 ans ...

Nous arrivons à notre destination; malgré la grisaille, les limestones sont impressionnants. Il y a des petites grottes, nous pouvons passer en dessous. J'avais prévu de faire du kayak, mais finalement il fait frais, l'eau est un peu sale, et je veux prendre des photos sans risquer de faire tomber mon portable dans l'eau. Je paye donc un peu plus pour un bateau de bambou, et je me retrouve encore avec les irlandais. Ce qui pour la suite sera pénalisant, car nous ne pourrons pas atteindre une petite crique ... le bateau touchant le fond à cause de son poids. Heureusement, il y en a deux! J'admire le ballet des touristes car bien entendu nous nous suivons. Au final, ça ne durera pas très longtemps ... Nous remontons sur le bateau. Qui, stupeur! Refait demi tour! Nous avons oublié des touristes! J'aime bien le gérant, mais la logique veut qu'il faut recompter les gens AVANT de repartir.

Il nous promet un combat de coqs dans la baie d'Halong! Je grince un peu des dents, mais en réalité ... Il s'agit de deux rochers qui ressemblent à des coqs. Ils nomment beaucoup les micros îles et autres rochers, comme "l'île toute seule", "l'île du gorille", "l'île du chat" ... Il y en a 1969 en tout. Le nom de la baie d'Ha Long vient de "dragon descendant", le dragon ayant créé trois baies en descendant le long des côtes. Nous accostons près de Dong Thien Cung, la grotte du singe, car elle a été découverte par les locaux qui suivaient un singe voulant se mettre à l'abri pendant un orage. On peut y voir le "Fairy Breast", censé donner une poitrine généreuse aux femmes qui le touchent. Devinez quoi? Ça ne marche pas ! En revanche, la grotte est magnifique. Elle satisfait enfin mes envies de grottes qui ont été frustrées au Laos par leurs petites grottes inintéressantes. Des draperies, des stalactites, stalagmites, des fontaines, et un éclairage arc en ciel mettant le tout en valeur! On peut dire que les Vietnamiens sont forts quand il s'agit d'éclairages. Nous quittons ensuite la baie et ses aigles tournoyant autour des limestones. Le trajet de retour semble long ... Il y a des travaux sur la route, et le chauffeur doit prendre une route à deux voies, puis repasser sur la quatre voies en passant sur ... un tas de terre plein de bosses. Un terre plein, littéralement. Ok, vive le Vietnam! Rentrés à 21h, nous avons le privilège de ne pas avoir de bouchons. Ils me déposent en premier à Hoan Kiem, je trouve un restaurant pour manger du poulet frit, du riz gluant au maïs et un truc qui ressemble à du saucisson mais un peu plus sucré, et je rentre pour me coucher, exténuée ... Car demain, bis repetita à Ninh Binh/Tam Coc!

Jour 3: Hoa Lu, Tam Coc, Ninh Binh

Une nuit un peu agitée, du fait du bruit et car je ne sens plus trop mes affaires en sécurité dans cette auberge. En effet, la veille, j'ai constaté la disparition de mon pantalon de pyjama et de mon oreiller chinois, et mes affaires déplacées, ce qui m'agace. Je vais donc le signaler à la réception ... Pour l'instant ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, mon tour sera avec Mr. Sunny de son surnom! Un peu moins showman, un poil moins chaleureux, mais tout aussi passionnant et efficace. Il nomme les toilettes les "happy rooms" car quand on y rentre, on est content. Pendant le trajet, il nous parle de spécialités locales: je l'aime bien. Notre premier arrêt est Hoa Lu (prononcer Walou), une ancienne capitale avant que cette dernière soit déplacée à Hanoï. C'est le nom d'une fleur que le roi agitait pour rallier ses armées. Elle est construite au pied des limestones qui semblent cette fois ci avoir été posés sur la terre, contrairement à l'effet d'émergence des flots de la baie d'Halong. Il ne reste pas grand chose d'Hoa Lu, le palais royal ayant été bombardé pendant la guerre. Il reste beaucoup d'étangs, car un corps propre équivaut à un esprit clair, et il faut donc toujours se laver avant d'aller voir le roi. Il y a toujours trois portes pour entrer, car 3 est un chiffre porte bonheur. Le roi seul entre par la porte centrale. Le nom "Vietnam" vient de l'époque où la Chine occupait le territoire. "Nam Viet" signifie "groupe de Viets", tout simplement. L'ancien drapeau représente les cinq éléments: l'eau, la terre, le feu, le métal et le bois, et date du 10e siècle. La royauté ne s'éteint non pas avec l'arrivée des Français, mais avec celle du communisme. Ainsi, le dernier roi a dû filer en France pour se protéger, pour que sa famille ne soit pas tuée. Et non, aucun régime n'est parfait.

Nous reprenons le bus pour aller manger à Tam Coc, dans un buffet à volonté, youpi! Je n'ai pas pris de photos, mais c'est là qu'à mon grand plaisir, j'ai goûté ... de la chèvre. C'est délicieux, en brochettes comme avec de petits oignons. Je me régale. Je rencontre ensuite un couple de français de Toulouse, et nous échangeons quelques mots. Il est temps de prendre le bateau, et je fais paire avec Lynn, une Australienne qui travaille dans la fourniture d'équipements médicaux en Asie. Le trajet en bateau est superbe, j'accroche un peu plus qu'à la baie d'Halong, peut être parce qu'il fait beau. Malgré encore le ballet de touristes, c'est très paisible. Nous naviguons sur la rivière pendant deux heures, puis prenons des vélos pour un petit tour d'une demi heure. Un peu dur de s'y remettre! Même si j'étais loin d'être à l'aise vu que je ne suis pas montée sur un vélo depuis 7 ans si ce n'est un vélo d'appartement, c'est vrai que ça ne s'oublie pas.

Nous retournons ensuite à Hanoï, avec un peu de retard suite à un accident sur la route. Avant de nous quitter, deux petites anecdotes:

1) La numérotation des étages est à l'américaine. Le rez de chaussée c'est l'étage 1! Eux aussi sont restés longtemps ...

2) J'avais remarqué que chaque rue du vieux quartier semblait avoir des spécialités, par exemple l'aciérie ou la mercerie. En fait ça va plus loin: c'est carrément le nom des rues! Rue de la soie, rue de la papeterie ... facile! Même si elles tendent à diversifier leurs activités.

Jour 4

Au départ, je voulais me rendre à la Pagode des Parfums ... Mais il fallait réserver encore un tour d'une journée. Et faire encore minimum 4h de bus dans la journée. Jamais deux sans trois? Pour le coup, j'ai contredit ce proverbe. Elle a l'air jolie, au sommet d'une montagne; mais il faudra payer 5$ de plus pour le téléphérique, et cela me convainc de prendre une journée tranquille. D'après les photos, elle n'est tout de même pas extraordinaire. Et puis, j'ai surtout envie d'aller voir les marionnettes sur l'eau le soir, les Water Puppets, et de goûter des choses que je n'ai pas encore eu le temps de goûter.

C'est officiel: mon pantalon de pyjama est perdu. Je pense que la femme de ménage l'a embarqué avec les draps, et je lui laisse le bénéfice du doute, sans faire exprès. Nous arrivons tout de même à retrouver mon oreiller chinois, auquel elle avait passé une housse et elle l'avait mis sur un autre lit! Ahem ... Elle est tout de même un peu bêtasse. Un oreiller étant plus difficile à trouver qu'un bas de pyjama de remplacement, je suis quand même contente.

Je sors de l'auberge vers 11h pour aller goûter un Banh Cuon, qui me donne envie vu la description du Lonely. Et c'est normal puisqu'il s'agit des petites crêpes vietnamiennes dont je rafolle en France! Et elles ont ... le même goût que celles que j'achète. Bien joué, si elles sont aussi bonnes que les authentiques! C'est une petite portion, donc il ne s'agit que d'un encas. Je vais ensuite réserver mon billet pour le spectacle de ce soir, il ne reste que 21h15. Je prends ensuite une autre rue pour aller prendre quelque chose de plus consistant: un Xoi Yen, qui ressemble à ce que j'ai déjà mangé avant. Du riz gluant au maïs un peu pâteux, mais sur lequel je peux ajouter la saucisse asiatique sucrée, du porc au barbecue et un oeuf, et une fois de plus je me demande comment ils peuvent donner ce goût là à un simple bout de porc. J'ai beaucoup de questions à poser à ma Couchsurfeuse demain ... Je suis toute contente et en même temps j'ai un peu d'appréhension! Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal.

Retour à l'auberge pour se reposer un peu, puis lorsqu'il fait un peu moins chaud, je me dirige vers le musée des arts vietnamiens. Discret, au coin d'une petite rue, il n'est pas clinquant comme le musée d'Ho Chi Minh. Il est dans un petit bâtiment colonial, mais c'est sympathique de le visiter, sans beaucoup de monde. Il y a des statues en bois laqué, des peintures sur bois, sur soie, sur papier, des céramiques, des robes et objets folkloriques ...

Pour faire rapide pour la suite des évènements: happy hour à la bière, bun cha puis marionnettes. Lorsque je me présente au théâtre, la salle n'est finalement pas comble. Des musiciens jouent des instruments parfois un peu étranges en guise d'introduction, et accompagneront le spectacle. Ce dernier est une vraie partie de plaisir! Même si je ne comprends pas un mot de vietnamien, les intonations peuvent être drôles, selon la scène je ris ou je suis émerveillée. Je ne comprends pas tout de suite comment ça marche, mais ensuite je repère que la troupe de marionnettistes est derrière des stores, et carrément immergés dans l'eau pour leur représentation. Le reste ... c'est magique.J'ai fait plusieurs petites vidéos de 5 secondes, parfois 10, pour la meilleure qualité d'image possible (bon, ce n'est pas exceptionnel non plus) et pour en même temps ne pas importuner les gens trop longtemps. En tout cas, en seulement une heure de spectacle, c'était magique, et ça valait vraiment le coup!

Résumé de l'étape: au revoir petite lampe laotienne, arnaque à la frontière, ATM jem'enfoutiste, temples et Palais Royal, danses cambodgiennes.

Et ce qui devait arriver ... arriva. C'était tout un challenge de transporter ma petite lampe laotienne en papier à la main dans les déplacements pour ne pas qu'elle s'abîme dans mon sac. Je me demandais si elle tiendrait jusqu'à Montpellier, en bon état, et si je n'en aurais pas tellement marre de la porter que je ne la balancerais pas dans une poubelle ... Et en même temps, elle était jolie et je n'avais ramené que ça du Laos. Et bien elle est restée à l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville/Saïgon, certainement dans les toilettes après qu'une mamie m'ait poussée dehors alors que j'ouvrais la porte. Mais je ne m'en suis rendue compte qu'une fois dans le bus ... Et bien, tant pis. J'ai le support lumineux donc elle ne fera même pas lanterne pour celui qui la trouvera. Ou alors ils vont croire que c'est une bombe et faire évacuer l'aéroport ...

Bref, c'est un peu un acte manqué mais en même temps, j'aurais dû acheter un autre petit truc du Laos, quel dommage! Je me retrouve avec un bout de bois et une ampoule! Et des kips ...

Un peu triste mais relativisant cet incident, j'observe HCM City par la fenêtre du bus, alors que le contrôleur m'a fait payer double à cause de mon sac. C'est une ville très moderne, qui semble beaucoup plus occidentalisée que Hanoï. Il y a plein d'enseignes américaines (Baskery Robbins, Starbucks, New York Café, Burger King ...) et un peu plus de buildings. Et beaucoup de bouchons! Mais pourtant j'arrive une bonne heure à l'avance avant le départ du bus, le temps de manger, et j'embarque vers le Cambodge pour de nouvelles aventures!

Le gérant qui nous accompagne nous demande nos passeports, et le tampon de sortie du Vietnam est très rapide à obtenir. Ensuite, le visa cambodgien est à 35$: je n'en ai que 31 et de plus je vois marqué "visa touristique: 30$, visa ordinaire: 35$" et déjà ça sent l'arnaque. Je lui donne mes dollars et 140 000 dongs, ce qui était un peu trop mais je n'avais pas le choix ... Et bien sûr il ne m'a jamais rendu ma monnaie. Soit disant à cause du taux de conversion riels/dongs. Et la magie du taux de conversion a fait que comme par hasard j'avais donné pile ce qu'il fallait! J'ai eu beau insister ... Bien sûr rien n'y a fait.

La toute première impression du Cambodge n'a pas été la meilleure. En entrant dans le poste frontière, qui est carrément construit à la façon d'un temple alors que le côté vietnamien n'est qu'un bloc de béton, ça pue. Ce sont soit les toilettes, soit la climatisation, je ne sais pas ... Et bien, d'accord, c'est un peu surprenant. Au dehors bien sûr cela ne sent pas comme ça, mais il y a une légère odeur subtile de nourriture et d'épices différente du Vietnam. C'est quand même fou que ça se sente juste en passant la frontière! Je vais finir par croire que les nuages radioactifs aussi s'y arrêtent vraiment ... Bon, ici il s'agit bien entendu de la nourriture cuisinée qui sollicite notre olfaction. Nous avons encore de la route et une heure et demie avant que la nuit ne tombe. Encore une fois, d'un pays à l'autre le contraste est parfois un peu surprenant. Les champs sont vastes et s'étendent à perte de vue, moins verdoyants, le relief est bien plus plat. La route est correcte, toujours meilleure qu'au Laos. Je vois toute une foule de gens sortir de ce qui ressemble à une usine (qui clame être en vente sur un panneau ...) et c'est le spectacle d'une foule colorée qui s'offre à moi, foule se pressant dans des pick-ups pour quitter les lieux, foule se déployant dans le petit marché proposant de la nourriture à la sortie du travail ... Affiches pour le Cambodian People's Party, gouvernement mis en place par les Vietnamiens lorsqu'ils ont chassé les Khmers Rouges, dirigé par Hun Sen .. Un ancien Khmer Rouge. Autant vous dire que les Cambodgiens étaient très contents au départ, cela dure depuis 1979. Car les élections de 2013 ont encore rendu le CPP victorieux à la majorité ... Enfin, sur le papier, un peu comme Poutine en Russie. Le Cambodge est un pays de corruption. Suite à cette annonce, le peuple a protesté pendant sept mois, mais ils doivent pourtant bien se résigner. Il y a deux leaders d'opposition et le peuple espère qu'ils puissent un jour se mettre d'accord pour une opposition plus consistante.

La nuit finit par tomber et le trajet commence à sembler long, vu que pour moi il a commencé dès 7h du matin. J'ai faim et sommeil ... Et pas grand chose pour m'occuper, la wifi de temps à autre, mais ce qu'il se passe au dehors n'est pas très passionnant la nuit. Enfin nous arrivons à Phnom Penh, littéralement "la colline de Lady Penh", jeune dame ayant construit un temple sur la colline car elle venait de trouver quatre Bouddhas flottant sur le Mékong. En approchant du centre ville et du palais royal, wahou! Les Champs Elysées! Je n'exagère qu'à moitié car les arbres sont parés de guirlandes lumineuses et le boulevard mène non pas à un arc de triomphe mais au monument de l'indépendance, sorte de grosse tour style khmer. Pendant ce temps, le bus est censé s'arrêter bien plus loin que le centre, mais je repère des gens qui veulent descendre avant ... Je dis au gérant que je souhaite aussi descendre avec ces locaux, et il me dit quelque chose comme "vous ne pouvez pas attendre le terminus? De là vous pourrez prendre un tuktuk pour revenir en ville" - et il faudrait arrêter de me prendre un peu pour une conne, car quand je lui dis que non je n'ai pas d'argent - c'est vrai - et que je vais y aller à pied donc autant que je descende là, il essaye de m'embobiner en disant "qu'il y a déjà trop de bagages à sortir" ... Oui donc un sac de plus c'est énorme ... Je l'ignore totalement et je descends donc avec les autres personnes, deux autres blancs avec moi, et je crois comprendre que le gérant nous dit de remonter dans le bus maintenant que nous avons nos sacs. Sentant la colère monter, j'arrache mon sac de ses mains, donnant un coup à une pauvre jeune fille qui se trouvait derrière moi - pardon! :/ - et lui donne mon étiquette à bagage. Il ne va pas me forcer à prendre un tuktuk ! Il se tourne pour parler avec les deux autres blancs et je m'en vais, vite fait bien fait, sur le grand boulevard.

Il me faut de l'argent, et il y a plusieurs ATM. Mais je n'ai pas de chance avec le premier! Il me dit "maximum 1000" et je me dis que 1000 riels c'est peu mais je peux le faire en plusieurs fois ... Mais la transaction est annulée, "à cause de trucs". Non, ce n'est pas moi qui invente. C'est le message de l'ATM. "For some reasons". Malgré la situation, j'éclate de rire, et me dirige donc vers un autre ATM. Et là surprise! Il n'y a que des dollars! C'est la même chose pour tous les autres! Je me doute qu'il n'y a pas le choix et je voudrais tout de même confirmation que je peux payer comme ça en dollars, j'attends donc l'auberge de jeunesse où on me le confirme. Je ne peux pas payer la chambre dans l'immédiat, je dois juste retirer, et la jeune femme me dit que ce sera 1$ de plus ... Apparemment c'était une blague mais peut être pas tant que ça si j'avais effectivement payé le lendemain. Ce pays va me rendre parano!

Et vu les prix de la nourriture, des entrées, de tout, je suis finalement contente de n'y rester que 5 jours, tant pis pour le prix du visa. Je ne pense pas que je vais m'y sentir aussi bien qu'en Thaïlande ou au Vietnam si absolument tout a un prix - c'est ce que dit le Lonely. Je m'engage dans une rue pour trouver de la nourriture, ce n'est pas un franc succès en revanche c'est la rue des bars, et des bars colorés. Les jeunes filles ici s'habillent comme des occidentales allant en boîte, parfois un peu provocantes, mais elles sont plutôt jolies. Je ne sais pas jusqu'où peut aller la prostitution ici, cependant, ou du moins l'escort. Bref, on ne se croirait plus à Phnom Penh, on serait presque de retour à Bangkok sur la Khao San Road mais en un peu plus soft, tout de même. Je suis cependant trop fatiguée pour rester, on verra demain vu que mon bus de nuit est à 22h30. Je mange un petit truc dans un restaurant et je monte les 4 étages aux marches géantes - je ne redescends pas! - pour aller me caler dans mon lit, sur un matelas moelleux! Quel plaisir! En plus la ville n'étant pas très grande et les visites concentrées dans mon quartier, je peux faire la grasse matinée jusqu'au check out ... Et inutile de préciser que je vais en profiter.

Je me renseigne un peu sur l'histoire du Cambodge, entre magnifiscence, soumission et tâches de sang. Le territoire a d'abord été occupé au premier siècle après JC par les Indiens, qui en firent un point d'échanges pour le commerce, grâce à la mer et au Mékong. Plusieurs petits royaumes se créent, dont Funan et Chenla. C'est en 802 que l'ère d'Angkor débute avec le roi Jayavarnam II qui, fort de son alliance avec les Javanais, renverse tous ces petits royaumes et les unifie sous son joug. 200 ans plus tard, ce royaume attaque les Champas (dont on a déjà parlé!) pour un peu de territoire, et tout est prospère ... Mais en 1177 les Champas répliquent , tuant le roi, mais le cousin du roi parvient à venger cette mort et reprendre l'avantage en les repoussant. L'Empire est cependant affaibli car ce sont maintenant les Thaïs qui viennent attaquer Angkor. Pris d'assault de part et d'autres, le royaume du Cambodge n'a eu de cesse jusqu'en 1600 de demander soit la protection de la Thaïlande, soit celle du Vietnam, à un prix. Et finalement la protection finale sera celle des Français, qui ici ont beaucoup moins asservi la population mais l'ont bel et bien protégée. D'ailleurs, après l'indépendance du Cambodge, et suite à la Guerre du Vietnam, le Français ne sont plus là pour les protéger des Khmers Rouges, menés par Pol Pot, et suivant un maoïsme extrême. On les compare souvent aux Nazis du fait de leur asservissement de la population - travail dans les champs, combats, rationnement de la nourriture pour élever le pays au rang de patrie formidable - et de tueries de ceux qui s'opposaient au régime ou étaient trop faibles pour travailler. C'est en janvier 1979 que ce régime a été défait par le Vietnam. Les Cambodgiens d'aujourd'hui, bien que la nouvelle génération soit en reconstruction, portent encore les stigmates de cette époque. Pour ma part, je n'irai pas visiter les "killing fields", je ne veux pas faire face à la violence avec ce qu'il se passe en France en ce moment.

Et c'est donc après un boooon gros dodo agréable plus tard que je m'aventure dans les rues de Phnom Penh, et ma première étape est donc Wat Phnom, ce fameux temple de la colline. Il culmine à, attention, 23m d'altitude. Il est plutôt joli, et derrière, il y a même un petit autel dédié à Lady Penh, la grand mère de toute la ville, à qui on peut offrir des cosmétiques si l'on veut paraître plus belle. En passant, je prends un peu de riz et de poisson au marché; j'essaye de négocier car je n'ai que 3000 riels au lieu de 5000 et on m'enlève carrément un bout de poisson ...

Je redescends le long de la rivière Tonlé Sap pour aller voir Wat Oulom, autre petit temple peu intéressant si ce n'est que c'est le premier centre bouddhiste qui s'est rétabli après les Khmers Rouges. Il y a un stupa qui contient un poil de sourcil de Bouddha, mais rien n'est indiqué. Un chauffeur de tuktuk harceleur a même voulu me faire croire que le temple était fermé depuis 11h du matin ... Je ne comprends pas leurs tactiques commerciales, parfois. Le Palais Royal, lui, ouvre bien ses portes à 14h. Je traîne un peu, m'assieds dans un jardin à l'ombre avec les locaux, marche un peu même si au soleil c'est peu agréable, et il est l'heure.

Ma grande faute est d'avoir d'abord visité Bangkok; ce palais là n'est pas aussi impressionnant, et le temple du Bouddha d'Emeraude local non plus; ou alors c'est que je prends l'habitude. En revanche je n'hésite pas à faire des photos discrètes alors que c'est censé être interdit ... (Je sais, c'est pas bien!) Ce qui me vaut de rigoler avec une petite fille qui a été ma complice pour me dire quand la surveillante arrivait. Au final, malgré mes tentatives, cette dernière était trop sur le qui-vive! Peu importe, c'est la règle, hein! En résumé, beaucoup de bâtiments, seulement le tiers que l'on visite, donc un prix d'entrée un peu cher pour ce que c'est. Par contre, comparé aux autres pays, j'apprécie les tours rondes de type khmer.

Je rentre à l'auberge, mais je dois attendre jusqu'à 22h30 pour prendre le bus de nuit qui va m'amener à Siem Reap. Je craque donc pour un show d'arts cambodgiens (de la danse principalement) à 19h malgré son prix de 15 euros. C'était fort joli, mais pas aussi féérique que les marionnettes sur l'eau, et ça a eu le mérite de faire agréablement passer le temps. Les danseuses sont très belles, et comme la chorégraphie est basée sur les représentations sur pierre de la déesse Apsara, elles se tordent les doigts dans des positions étranges. Je vais ensuite manger un peu de nouilles dans un petit restaurant de rue juste à côte de mon auberge, bon marché et délicieux! Une bonne surprise! Et le thé est offert et à volonté. Je fais un petit tour sur le marché, je remarque beaucoup de poissons frits, de minuscules crevettes ... Vu comme le pays est traversé de rivières et parsemé de lacs, cela ne m'étonne pas.

Donc, Phnom Penh c'est bien ... Mais un jour m'a largement suffit. Sur ces entrefaits, il est temps de se préparer à prendre ce fameux bus de nuit ... et finalement le soulagement : c'est un bus de luxe avec de vraies couchettes, des toilettes, la wifi, la clim ... J'avais oublié avoir réservé si haut de gamme!

Résumé de l'étape: sauterelle, cirque, mafia tuktuk, scooter et belle balade, crânes.

J'ai mangé une sauterelle. C'était l'occasion d'essayer, quand nous nous sommes arrêtés pour une courte pause. Et bien ... Ça a un peu le goût de crevette très salée dont on mangerait la tête avec le reste du corps. Bon, je n'en mangerais pas plein pendant un repas!J'ai l'occasion de manger une brioche vapeur au porc ... Mais le problème avec ces trucs c'est que c'est plein de gras. Du coup, celles de France sont plus à mon goût.

En arrivant à Battambang, ou comme d'habitude à 2 ou 3km de la ville pour que la mafia tuktuk pompe notre argent, tout le monde se précipite sur nous. Comptant partager un tuktuk avec une autre jeune fille, elle me dit qu'il y a un service pick up gratuit pour Ganesha Guest House. Moi je veux aller à Tomato, car les dortoirs coûtent 1,5$, mais c'est dans la même zone et peut être que je vais préférer Ganesha ... Je n'avais pas tout de suite compris que ce pick up était là car elle avait déjà réservé. Avant que le chauffeur ne s'aperçoive de ma supercherie et me fasse payer, je me carapate vite fait ..

Je ne regrette pas mon choix: Tomato Guest House est accueillante, il y a un bar sympathique avec des nattes de bambou sur le toit, des lanternes pour décorer, des lits confortables ... Mais pas de couverture! Et pas de robinet au lavabo, j'ai donc carrément utilisé la douche pour me laver les dents ... Le personnel est agréable, la lessive sera rapide. Installée, je pars découvrir les rues de Battambang. Il n'y a pas grand chose à voir dans la ville elle même, juste quelques temples et les anciens bâtiments français. Je rappelle que depuis deux jours je dors peu ... La tête me tourne un peu, je ne traîne donc pas et m'accorde une petite sieste.

Le cirque Phare Ponleu Selpak est très populaire à Battambang, et les bénéfices servent à financer l'éducation des enfants, principalement des handicapés. Ils ne se produisent que trois fois par semaine, et il y a un show ce soir. C'est une occasion à ne pas manquer ... Je prends mon ticket depuis la guest house, et prends un tuktuk malgré ma fatigue. Mais arrivée là bas, mauvaise surprise: l'endroit est bondé de moustiques. Plus qu'ailleurs, je n'en ai jamais vu autant. J'ai beau m'enduire de répulsif ... Il y en a un qui se pose sur moi toutes les 5 à 10 secondes. C'est l'enfer. Je commence à paniquer, mais en changeant de place ... C'est un peu mieux. Pas le choix de toute façon. C'est la première fois que ce genre de chose m'arrive ...

Le spectacle lui même est sympathique mais il ne casse pas trois pattes à un canard. Il est surtout basé sur des acrobaties, impressionnantes certes, et du jeu comique. Seuls deux artistes sont costumés, et encore de manière chep. Le show lui même raconte l'histoire de fantômes, et de quatre gars qui ont peur d'eux. Moui ... Indice de satisfaction : 6. Et en bon pays qui gratte l'amitié à tout le monde, ils nous incitent à faire encore des donations.

Enfin, j'ai récupéré un peu d'énergie ! Car aujourd'hui, grande journée pour découvrir les alentours ... Et qui dit "découvrir les alentours" dit ... "Scooter". Et oui! Ça aurait été un dans chaque pays! Je me permets un manuel après mon expérience au Vietnam. Ma formation scooter express est plutôt satisfaisante vu que cette fois ci j'ai appris à utiliser le frein à pied. Il n'y a pas beaucoup de circulation ici, et je remarque que les klaxons ont moins de décibels qu'ailleurs. L'effet en résulte que je me sens plus éloignée du tumulte depuis Hanoï ! Je dois mettre un petit peu d'essence, et les Cambodgiens ont un système ingénieux: ils ont des bouteilles en plastique d'un litre, remplies d'essence, que l'on trouve dans de petites échoppes, au même prix qu'en station. Un bon moyen de pallier aux pannes!

Mon premier arrêt est le Bamboo Train! Autrefois utilisé par les Français pour transporter des marchandises, c'est maintenant une attraction touristique qui fait partie des 10 trajets les plus cools du monde - j'en ai déjà un à mon actif depuis les paniers en osier de Madère, ce serait bête de rater celui là. Heureusement que j'ai l'application MAPS.ME car rien n'est indiqué, les groupes louant en général des tuktuks pour la journée. En arrivant, je n'attends pas longtemps avant de trouver une Luxembourgeoise seule aussi, et nous embarquons à bord! Le petit wagon avance avec un petit moteur qui fait un bruit fou. Ça secoue. Le Lonely promettait des passages "vertigineux" sur de petits ponts, je crois qu'ils ont un problème avec les hauteurs. 20 minutes aller, nous nous arrêtons à l'ancienne station reconvertie en attrape touristes. Ceci dit, les bananes gratuites que l'on nous offre sont délicieuses ! Je retrouve la jeune fille d'hier qui entre temps a formé un petit groupe avec les jeunes de sa guest house, ils ont loué un tuktuk et ils vont faire à peu près le même trajet que moi, je vais les recroiser trois fois! Et le temps de remettre les planches sur les rails, nous refaisons le trajet en sens inverse ... Leur organisation doit être plus technique qu'il n'y paraît car nous ne pouvons pas nous croiser. Le verdict n'est pas mauvais, c'était à tester!

Me voilà repartie sur mon scooter, avec mon masque pour me protéger du soleil. C'est tout de même, selon moi, le meilleur moyen d'explorer et d'avoir une bonne expérience du pays lorsque l'on traverse les petits villages, qu'on s'arrête, qu'on prend des pistes, qu'on conduit, qu'on se fait klaxonner et qu'on klaxonne comme une locale. C'est déjà vivre comme eux! Mon prochain arrêt est le délicieusement nommé Wat Banan. Mais avant, je m'arrête manger sur le bord de la route. Les plats sont présentés dans de grosses cocottes minutes et personne ne parle anglais ... Je soulève les couvercles, touille, sens ... Je choisis finalement à l'odeur qui me plaît le plus. Bonne pioche! C'est du canard! Pas vraiment laqué en lui même mais il me semble que la sauce contient des épices similaires ... Je ne sais pas, mais une chose est sûre, je me régale.Et des forces, il en fallait pour la suite! Le Cambodge est plat, vraiment plat, mais dès qu'une colline surgit de terre, hop on construit un temple dessus. Ici, les escaliers sont très raides, très longs ... Je m'arrête quatre ou cinq fois ... Et quand j'arrive en haut ... AH! Y'en a encore! Au moins une trentaine! Mais ce petit temple vaut le coup car il fait un peu sauvage, caché dans les arbres et entouré de cactus. Il ferait presque inca.

Sinon, connaissez vous le scooter cross? C'est une discipline non reconnue qui devrait être au rang d'Olympique en Asie du Sud Est. Il y a du moto cross, du BMX, pourquoi pas du scooter cross. Parce que c'est ce que j'ai fait ensuite pendant trois bons quarts d'heure, entre Wat Banan et Phnom Sampeau. Sur une petite piste pleine de creux et de bosses, le but étant de les éviter. Plus besoin de jouer à des jeux vidéos, la réalité est plus drôle (tant qu'on ne se fait pas mal)! À noter sur ma to do list: acheter un Vespa. M'entraîner. Faire le FISE avec. Sympa, non?

J'arrive donc à destination, et j'ai failli faire une bêtise. Heureusement qu'après avoir garé mon scooter on m'a proposé un " hello, motorbike?" pour monter tout en haut de la colline! Sinon je serais montée à pied comme une bécasse. La pente est très raide et je plains les gens qui sont venus en tuktuk, car eux ne montent pas tout en haut (trop raide, justement). Je monte d'abord aux Killing caves, endroit glauque où les Khmers Rouges tuaient des intellectuels, des handicapés, des femmes, des enfants ... Ces gens sont charmants, le maoïsme c'est bien, blablabla ... Les crânes des victimes ont été conservés dans un petit sanctuaire.Je ne m'éternise pas et monte au temple par une pente encore plus raide. Et devinez quoi, c'est encore un monument classé à ... L' U N E S C O. La vue sur les plaines immenses est magnifique. Quand même cette immensité fait un peu vide, et c'est en fait car il y a peu de végétation. Je suppose que les Khmers Rouges avaient tout rasé pour laisser encore plus de place aux champs, au travail, à l'exploitation ... Ici, il y a aussi la bats cave (avec un S!), la grotte des chauves souris, qui ne sortent qu'au crépuscule et que Léo m'avait conseillé. Malheureusement quand j'y suis il est 15h30. Je ne veux pas rester plantée là et je n'ai pas envie de reprendre le scooter de nuit ... Du coup, je zappe, c'est dommage.

Je vais voir un autre temple, mais il ne vaut pas le coup. C'est la balade en scooter elle même qui est chouette. Je rentre juste avant la nuit, dépose le scooter, repart me promener un peu dans le centre ... Je me fais aborder par un homme qui me demande si je sais parler anglais, et quelle est la différence entre "shall" et "will". J'explique, il me demande si je veux venir donner des cours aux enfants! Mais je pars le lendemain. Il me demande aussi si je ne serais pas d'accord pour faire un don pour acheter des livres. Oui mais qu'est ce qui me dit que ce mec va vraiment acheter des livres? Je refuse poliment. Et c'est tout. Je rentre à l'auberge, bois quelques bières pour cette dernière soirée au Cambodge, sur la terrasse sympa en échangeant avec quelques voyageurs, et filons au lit ...PS: J'étais au Cambodge pendant le "Water Festival", célébrant la période de l'année où les eaux du Mékong remontent dans la rivière Tonlé Sap jusqu'au lac du même nom, amenant du poisson. C'est l'occasion de faire des courses de bateaux ... mais Battambang, bien que profitant des jours fériés pour l'occasion, le célèbre un mois avant. Si j'avais su je me serais mieux organisée et je serais allée à Siem Reap le 24 au lieu du 22 ... à Phnom Penh, le festival est encore annulé, troisième fois en cinq ans ... soit disant qu'il n'y a pas assez d'eau, mais tout le monde proteste ...

Résumé de l'étape: de belles rencontres en Couchsurfing, des singes, beaucoup de singes!

Place au Monkey Fest!

Qu'est ce donc ? C'est un banquet en l'honneur des singes qui se promènent en liberté dans le centre de Lopburi. Et quand je parle des singes, ce ne sont pas dix ... Mais quelques centaines, avec pas moins de 5 espèces différentes de macaques! C'est la spécificité de la ville: ils sont dans les ruines, sur les toits alentour, chipent la nourriture ...

Je retrouve mon Couchsurfeur Nantawat, ainsi que son pote dont je n'ai retenu que le surnom Keaky, et Senda l'espagnol qui habite à Bangkok depuis 2 ans. Ils sont tous les trois profs, comme tous leurs amis. Ça ne me change pas de d'habitude on va dire. Il est 11h et le festival bat son plein. Il y a beaucoup de touristes, de caméras télés, et de singes bien sûr ! Ils s'amusent avec des bouteilles d'eau, montent sur les touristes ... Dont moi! Je suis malheureusement un peu gênée car j'ai encore mon gros sac sur le dos. Mais nous ne nous éternisons pas: il fait chaud et il y a vraiment trop de peuple. Je pose avec soulagement mon sac dans le coffre de la voiture. Nous voici parti pour un petit tour des temples de la ville. Il faut dire que les deux autres sont passionnés de photo! Nous en prenons donc souvent. Nous commençons par aller nourrir les poissons au bord de la rivière, visitons un temple, allons manger: je teste la peau de porc frite. Pas trop mal!

C'est l'occasion pour les deux thaïs d'apprendre qu'en Europe, si on critique la famille royale ou le Président, on ne va pas en prison. On peut les insulter en face à face, même. Ils sont morts de rire à l'idée que Senda dise "fuck you" à Juan Carlos ou Felipe. Et nous, nousapprenons que bien entendu, le roi actuel Rama IX fait partie des rois les plus aimés avec Rama V qui avait libéré les esclaves ... que la reine et la princesse sont des personnes merveilleuses ... mais qu'il y a un petit bug au niveau du Prince. Il est, apparemment, colérique et enfant gâté. Ça se chuchotte, bien sûr. Mais le peuple, sans le critiquer ouvertement, craint pour la succession. "Long live the King" prend un tout autre sens ... personne n'a l'air prêt à laisser partir leur "Dad".

Le nom complet de Bangkok est sympa, aussi. Là où nous apprenons l'alphabet en chantant, les petits thaïs ont une chanson pour le nom de Bangkok, le plus long du monde (Llanfair machin au Pays de Galles étant le plus long tout attaché):

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Nous nous posons ensuite dans un coffee shop (non ici rien à voir avec la drogue!) et repartons vers 15h, pour voir d'autres ruines et retourner voir les singes alors qu'il fait moins chaud et que le monde s'est dispersé. Je remarque que quand même, ils ont l'air d'avoir des maladies ... Certains ont des goîtres et des derrière trop rouges et irrités pour être naturels. Et bien sûr ils sont plein de puces. C'est donc tout naturellement que je les ai laissés me grimper dessus! Un, deux, j'essaye de faire des selfies mais sans grand succès ... C'est Keaky qui immortalise le moment. Je suis hilare: ça chatouille! Ça décoiffe ! Mais je rigole un peu moins quand l'un d'eux essaye d'arracher ma boucle d'oreille et me tire carrément les cheveux quand je l'en empêche. Vilain! Ça peut vite dégénérer!

Nous rencontrons quelques amis de Nantawat, remangeons vers 18h et Senda doit reprendre son bus. Je pars donc avec Nantawat chez lui, et rencontre son chien qui s'appelle Carrefour. Ce n'est pas une blague! En tout cas j'aime bien ce gars. On a des références communes, on aime le même univers geek. On regarde les mêmes séries, et on aime être un peu asociaux le soir. Par contre on doit partager le même lit et je ne suis pas du tout à l'aise. Mais il est assez grand pour ne pas que l'on se touche.

C'est arrivé par mégarde pendant la nuit et j'ai sursauté, prête à l'attaquer! Ok, tout va bien ...

Le matin, nous discutons encore un peu et amenons sa petite soeur à l'école et je prends le train pour Ayutthaya (13 bahts! Presque comme le bus à Bangkok ... oh non il coûte 7 bahts. Certes, 15 quand il est climatisé). En tout cas, c'était une expérience bien sympa, encore une fois 😀