Tudo Bem ! - Le Pays du Rythme

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau blog!

Après moultes hésitations sur la destination de cet été, dont plusieurs changements de plans, j'ai donc décidé de me lancer sur le tout premier projet de voyage que j'avais envisagé en 2021, mais que j'avais laissé tomber car il y avait trop de covid à ce moment là. Bon, et bien maintenant, il y a peut être trop de variole du singe, qui je le rappelle n'est pas transmise QUE par relations sexuelles. Je vous promets d'être prudente.

Je ne vous cache pas que c'est un voyage plutôt cher, surtout quand on s'y prend mi juillet pour y aller mi août. Mais comme au final je pars seule (pas d'Emma qui fait un plot twist cette fois-ci), il valait mieux que je réalise ce projet-là, plutôt que la Colombie qui se voit encore décalée. Honnêtement, je me demande si j'irai un jour? C'est un peu la destination maudite, il me semble!

Bref, par rapport à mes premiers plans de mars 2021, j'ai préféré laisser tomber certaines destinations, comme par exemple tout ce qui est Amazonie. Mais Marine, tu adores la jungle pourtant! Oui, justement, en regardant un peu ce qu'il se passait du côté de Manaus, je n'ai trouvé que des tours ultra touristiques, et qui coûtaient une blinde. Alors, j'ai décidé de zapper pour plusieurs raisons, donc la thune évidemment, mais aussi parce que je n'aurai jamais une aussi bonne expérience qu'avec Carmen au Pérou, et également parce que j'ai une flemme, mais alors, une énorme flemme de prendre la Nivaquine pendant deux semaines pour à peine 4 ou 5 jours sur place, avec l'irritabilité, le mal de bide, les nausées et insomnies qui vont avec. Je pense que ça peut se comprendre. Donc, ça m'a laissé du temps pour ... aller à Buenos Aires. Et oui, d'où la présence de l'Argentine dans les pays visités! C'est le fait d'aller passer la frontière à Iguaçu qui m'a décidée. Je sais que je vais blaser quelques personnes, moi qui ait toujours dit que l'Argentine ne m'intéressait pas, mais bon là c'est la capitale et puis je suis à côté, ce serait bête de ne pas en profiter.

Petit défi de cette année: partir avec un backpack qui passe en cabine uniquement. Donc exit le 60L, heureusement Emma a quand même apporté sa contribution en me prêtant celui qu'elle avait au Mexique! Et oui pépette, ton backpack part en Argentine. Mais d'ailleurs qui dit Argentine, dit températures différentes. C'est ça qui est embêtant: je dois prendre moins d'habits, et en même temps des trucs pour survivre entre 9 et 30 degrés. Il semblerait d'ailleurs que quand je vais arriver à Sao Paulo, il fera 16 degrés. Boum, -20 dans la tronche. Oh, et il va pleuvoir. Je sens que l'arrivée va être très sympa.

Bon, je pense que c'est tout pour cet article d'intro, pour le moment. Comme d'habitude, la navigation sur le blog n'a pas changé, on peut zoomer sur les photos, retrouver les articles en cliquant sur le numéro des étapes en haut, on peut s'abonner, et évidemment me laisser des petits commentaires qui me feront plaisir, ma tante Joce est rodée maintenant.

C'est parti!

C'était un rapide passage sur Sao Paulo, maintenant nous allons découvrir Salvador. Comme dans "Salvador de Bahia", ce nom qui évoque direct le Brésil et fait rêver les gens.

Enfin, on va s'immerger. Déjà dans le métro, je remarque que la population est moins melting pot qu'à Sao Paulo, elle fait plus afro caribéenne, du coup elle est métissée tout de même mais pas pareil. Ça fait du sens ce que je dis ? Moi, je me suis.

Mon hostel m'avait envoyé un message générique comme quoi venir à pied depuis la station de métro, ça craignait, et qu'il valait mieux prendre un Uber. D'accord mais je n'ai même pas de 4g, situation à laquelle je le répète, il va falloir remédier. Donc, c'est bel et bien toute seule à pied que je fais le trajet de 10 minutes. Franchement, ça va, j'ai connu pire insécurité, mais on sent que oui, c'est chaud. Autre constat: c'est en pente, ça monte et ça descend, c'est digne de Lisbonne et Porto. Au final, j'arrive en un seul morceau dans le quartier du Pelourinho sans me faire embêter, je fais mon check in, j'ai droit à une caipi gratuite car je n'étais pas là pour l'happy hour (une nouvelle passion pour un autre alcool latinoaméricain après le mezcal ? Non, impossible de détrôner le Tobala). Je ne traîne pas trop car j'ai encore une mission : acheter du répulsif. Je me suis DÉJÀ faite piquer la nuit dernière par des connasses d'araignées, voilà ça y est le bizutage, merci. Et proche du même oeil que la dernière fois au Mexique ! Comme j'ai comme qui dirait l'habitude, je n'ai pas gratté et j'ai limité les dégâts. Mais ça me gêne, ça m'a réveillée pendant la nuit tellement ça me grattait. Comme d'hab, vous dis-je. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de me choper (au choix) zika, le chikungunya ou la dengue par dessus (et non le paludisme n'est pas ici !). Je sors dans les rues pour trouver une pharmacie. C'est chaud. Mais oh, qu'est ce que c'est dépaysant. Il y a de la musique de partout. Littéralement de partout, c'est incroyable. Je me tiens à un coin de rue et j'en entends trois différentes. Il y a des gens qui se préparent à jouer du tambour dans la rue. Mon sens de l'orientation en est tout troublé, je me perds vite alors que c'est tout petit, certaines diront que c'est le choc culturel qui m'envahit, d'autres la caipirinha. Je ne sais pas, je n'ai pas choisi. Je finis par trouver une pharmacie et le fameux répulsif au deet, on ne va pas lésiner. Mais il y a un gars qui reste à l'entrée et qui me harcèle pour que je lui donne des sous pour soit disant acheter du lait pour son bébé. Oui, j'ai fait comme si je ne comprenais pas le portugais mais bizarrement j'ai compris, là. Bon, je veux payer en caisse, ça la fout mal de sortir mon billet de 100 reales (20 euros) alors que je viens de dire que je n'avais pas de thunes. Je le regarde d'un air blasé jusqu'à ce qu'il arrête son discours larmoyant, "ma femme a un bébé on n'a pas d'argent" gnagnagna ben fallait y réfléchir avant de faire un gosse mon coco, la contraception ça existe même ici. Le gars de la sécurité vient lui dire que je ne veux rien lui donner et qu'il m'embête (je vous dis, je comprends déjà !) mais il reste à la porte. Je regarde la caissière. Elle me regarde. Il y a un couple qui passe et je détourne son attention en disant "ask them" en les pointant du doigt. Ça marche. VITE ! Je sors mon billet et le donne à la dame. Elle rigole, moi aussi. On a réussi notre coup, et je repars avec mon répulsif.

Retour dans les rues, où je me perds encore. Je m'arrête devant un bar pour voir les gens danser et les écouter parler parce que vraiment, cette langue est trop belle, et un mec m'aborde pour me proposer de la weed. Dommage, je lui explique que j'ai arrêté de fumer il y a bientôt trois ans et que même fumer un joint me donne envie de nicotine. Il est compréhensif. Je me promène encore dans les rues pour faire du repérage, il y a de la musique partout encore. C'est incroyable, mais je vais avoir besoin d'un peu d'adaptation, par exemple me sentir moins pleine d'histamine sera un bon début. Et vraiment, j'insiste, de quoi traduire sur le moment.

Je commence à me faire un peu embêter pour acheter des bracelets à la con. On va tester le pouvoir du "no" au Brésil. Je tourne dans les rues pour faire du soit disant repérage mais je ne repère que dalle. Enfin si, un resto qui fait de la moqueca de poisson ou fruits de mer, soit une espèce de ragoût. Accompagné de riz, haricots blancs, farofa (de la farine, souvent de manioc mais elle peut être de maïs ou de blé, frite dans du beurre ou de l'huile et passée au four, qui accompagne les plats) et du pirao, je crois que c'est de la purée de manioc avec du poisson. Depuis deux jours, j'y vais complètement au pifomètre mais je peux dire qu'il y a beaucoup de manioc.

Pendant que je mange, il y a un vendeur qui vient m'aborder pour me vendre un collier, il est très insistant et s'approche de moi pour me toucher l'épaule, malgré le fait que je dise non. Il s'avère qu'il en a profité pour voler mon appareil photo ... Je le tenais pourtant bien contre moi, mais il devait avoir un complice et c'est pour ça qu'il m'a touchée, pour me faire bouger. Du coup, au revoir les photos de Sao Paulo, j'étais pourtant contente de moi. Je suis blasée mais je relativise comme je peux en me disant que j'ai toujours mon portable, mes sous et mes papiers. C'est le plus important. Cependant, mon sentiment de relative sécurité en a pris un sacré coup. Je me dis qu'en plus, je ne l'aurais même pas laissé à l'hostel même si j'avais voulu la jouer plus safe, me connaissant je l'aurais pris avec moi dans tous les cas, car je voulais faire des photos. Et puis vu le modus operandi du mec, vigilance ou pas, c'était pareil. Donc je vois bien tout le monde venir, à vouloir me faire la leçon "ah mais il fallait être vigilante", c'est mon 6e gros voyage les gars, vous croyez quoi ? Et puis ça me fait une belle jambe. Je vais ensuite au commissariat avec un des serveurs du restaurant qui parle anglais, et je dois revenir demain pour faire ma déposition. C'est important qu'on essaye de le retrouver et qu'il paye !

Jour 1: On n'est pas productive

Le gars du commissariat ne fait pas que parler anglais, il parle aussi bien français. C'est agréable, car plutôt rassurant de parler sa langue maternelle dans ces moments là. Il n'y a pas grand chose à faire de plus, ils vont essayer de le retrouver grâce à ma description et aux caméras de surveillance, mais ce dès lundi, et on est samedi. Bon, c'est mieux que rien, et ma déposition va probablement permettre de faire marcher mon assurance. Pour peu que ça passe en "vol à la tire" et non en "inattention", alors que "détournement d'attention par contact tactile direct" est clairement plus indiqué. C'est pas de l'inattention réelle quand on est prise comme ça par surprise, non ? Pas au sens où les assurances l'entendent ? Il va falloir que je me renseigne avant de déclarer mon sinistre.

Aussi, je lui demande s'il y a un marché noir où ils revendent leur butin. Oui, vers l'ascenseur, mais quand je m'y rends je ne trouve rien ... Quoi ? On sait jamais. Quand je me promène dans les rues, il y a encore de la musique dès le matin, et des démonstrations de capoeira ... Ils ne s'arrêtent jamais. C'est rigolo car on peut s'y essayer avec les danseurs, un peu au pif pour les gens comme moi, avec assez de succès pour d'autres ! Trop forts, ces Brésiliens, ils ont vraiment le rythme dans la peau.

Pour la peine, je vais manger un risotto avant d'aller m'enquérir des prix des appareils photos. Oui, parce qu'après un débat animé dans ma tête, je retiens trois arguments : 1) je ne vais pas sortir mon portable à tout bout de champ et faire des photos, ça fait partie intégrante de mon expérience 2) je n'arrête pas d'y penser et ça me pourrit l'humeur 3) je vais prendre un petit numérique que je revendrai au retour en France.

Mais dans les rues de la ville basse, il y a vraiment plein de stands et magasins, qui vendent de tout et n'importe quoi. Vraiment de tout ! Sauf ... Des appareils photos, même les plus simples d'entre eux. Attendez, vous voulez dire que le mec qui va revendre mon Reflex va lui même galérer à le revendre ?! Ah ben, génial ! Après, il suffit de regarder les prix sur internet pour voir qu'il a moyen de le vendre bien plus cher que je ne l'aie moi même acheté. À ce point, j'espère que la personne qui l'aura en prendra soin et l'appréciera. Notamment le fait que l'objectif commence à déconner sur le focus et qu'il faut l'enlever et le remettre. Ah ... Ça va être tout un deuil.

Donc au final, cet après-midi était surtout une balade aux alentours du centre ville, assez peu productive, mais qui a le mérite de m'avoir immergée dans cette fameuse effervescence des pays en voie de développement, avec les stands et les marchés de rue. Pas très touristique et tant mieux dans un sens, ça permet de prendre la température hors des sentiers battus. Je pense aussi laisser tomber l'histoire de la carte sim car il y a souvent de la wifi, finalement, et surtout il faut un numéro CPF que personne ne semble très enclin à vouloir me prêter. C'est un numéro comme celui de la carte d'identité, qui nous enregistre auprès du gouvernement brésilien. Il ne faut pas forcément avoir la nationalité brésilienne mais il faut entreprendre des démarches. C'est chiant.

Un peu déçue de rentrer bredouille tout de même, je rentre à l'hostel avant l'happy hour et les caipirinhas gratuites. Ce pays aura finalement raison de mon foie. Je prends le temps de me reposer, et dans mon dortoir je rencontre Carl, qui vient de la Nouvelle Orléans et qui a vécu 17 ans en France. Il est trop content de parler français. Je lui raconte mon histoire et c'est très injuste car lui, il dit que jamais personne n'a essayé de l'approcher comme moi on m'a fait, qu'en général on le laisse tranquille, en plus il se balade avec un matos ultra professionnel car il tourne un documentaire personnel sur le Brésil. Il me dit aussi que j'ai peut être trop une allure de touriste et qu'il faut que j'observe comment s'habillent les Brésiliennes et que je fasse pareil. Ce qui aurait pu être une bonne idée sauf qu'elles sont toutes en crop top et/ou en short. Donc clairement, pour moi, ça ne le fait pas.

Son histoire, c'est qu'il est là depuis 3 mois car il a suivi sa copine, qui s'avère être bipolaire et qui l'a mis dehors 4 jours après qu'ils aient pris un appart ensemble et qui essaye quand même de se remettre avec. Il a préféré se barrer ailleurs au Brésil et découvrir le pays. Demain il prend le bus pour Natal, trajet qui va durer TRENTE DEUX HEURES.

La musique a repris de plus belle dehors, bien qu'elle ne se soit jamais arrêtée. Sur les coupes de 20h30, je sors pour manger une tapioca, une espèce de crêpe à la farine de manioc (comme beaucoup de choses ici) que je choisis fourrée à la carne do sul (oh mon dieu que c'est bon ! De la viande du sud littéralement, donc qualité argentine. Je ne vais plus pouvoir m'en passer), au fromage et à la banane, parce que pourquoi pas. La garniture est excellente, la crêpe qui l'entoure est un peu bizarre.

Sur l'esplanade juste à côté, il y a un concert de hip hop, et sur l'autre juste en face, un concert plutôt samba et pop brésilienne. Avec que des chanteuses et danseuses en surpoids, mais quelle énergie incroyable, il faut croire que les Brésiliens ont un sacré cardio ! Tout le monde danse, ils sont à fond. Ils ont vraiment le rythme dans la peau, ici. Évidemment il ne m'en faut pas plus pour commencer à danser aussi. Ça fait du bien ! Malheureusement, on se prend fréquemment des averses et seulement quelques personnes continuent à danser sous la pluie pendant que la plupart va s'abriter tandis que le concert continue. Il y a un moment très sympa où elles ont fait monter des filles du public sur la scène et se sont toutes roulées des pelles entre elles.

Même si c'est cool, je commence à en avoir marre de me prendre tout le temps la pluie. Je rentre, mais de toute manière le concert est juste au dessus de l'hostel donc j'entends toujours la musique, jusqu'au bout !

Jour 2: On n'est toujours pas  productive. 

Il fait encore gris et il pleut ... Il y a des choses sympas à voir autour de Salvador, comme Morro de Sao Paulo qui est un petit village avec une plage paradisiaque, mais à quoi ça sert avec un temps pareil ? Heureusement que j'ai déjà vu pas mal de plages paradisiaques dans ma vie et que je ne suis pas en manque ... Donc j'en profite pour me reposer, je lis le Lonely Planet pour avoir des infos sur Salvador, et vers 11 heures je vais juste à côté, visiter le Convento de Sao Francisco.

Il m'intéresse particulièrement car il a une histoire rigolote: les esclaves africains étant contraints de travailler à son édification, ils déformèrent les visages des chérubins, dotèrent les anges de gros sexes démesurés et des figures féminines furent représentées enceintes. Bien sûr, ces ajouts créatifs ont été enlevés depuis.

Le temps n'est pas génial, je me dis que je vais visiter la Casa do Carnaval da Bahia, mais quand j'arrive à la caisse je vois que c'est gratuit les mercredis. Ben d'accord, à mercredi alors. Je vais manger un Bobo de Camaroes parce que le nom m'inspire bien, hé ! Bon, Internet me vendait ça comme une espèce de curry avec du lait de coco, (...), c'est probablement vrai mais ça ressemble beaucoup à la moqueca. Je l'accompagne avec un jus de noix de cajou pour l'expérience, le serveur me propose du sucre mais je refuse pour avoir le vrai goût. Ben sans surprise réelle, c'est bizarre, et ça aurait été meilleur avec du sucre. Peu importe.

Je prends le métro pour me rendre dans le quartier de Pernambués et enfin espérer trouver un appareil photo numérique. J'aime bien le prendre de jour car il traverse des quartiers où les petites maisons un peu sales s'étendent à perte de vue sur les collines, presque entassées les unes sur les autres. Il ne s'agit pas non plus de réelles favelas car ce sont des maisons en dur. Mais ça a un côté assez fascinant.

Ah, en sortant de la rame, je me rends compte qu'on m'a ouvert la poche arrière du sac, ben j'espère que tu as aimé y voler du rien, mec. Ça me procure une sorte d'étrange satisfaction sadique. Donc ici, il y a un grand centre commercial, Salvador Shopping Business, qui est dans le quartier des affaires et qui est ouvert même si nous sommes dimanche aprem. Il y a plein de boutiques, mais comme d'habitude, pas d'appareil photo numérique. Et dans tout ce centre, seulement UN Reflex. C'est incroyable. Dans l'une des boutiques, je tombe sur un vendeur qui parle anglais, je lui explique mon souci, et je lui demande comment ça se fait que c'est si dur à trouver. Aucune idée, mais classiquement les gens commandent sur Internet, comme sur Amazon par exemple. Ah ! Mais le souci c'est qu'il faut peut être un numéro CPF pour commander sur Amazon Brésil. C'est sans fin. Il faudrait que je demande à l'hostel s'il y a des sites de vente d'occasion comme le Bon Coin, apparemment c'est possible mais il faut encore et toujours un CPF. Ce vendeur, qui s'appelle Enzo, est sympa. Il prend une pause de son boulot pour m'accompagner dans les magasins qu'il connaît et demander en portugais "voceis vendem camaras digitais?". Mais bon, sans succès. Il ne me demande pas des sous, lui, mais mon Whatsapp "pour savoir si j'ai réussi à trouver". Bon, il est jeune et sympa, c'est d'accord.

Bien, c'est un problème qui n'est pas réglé mais qui est plus ou moins terminé. Il va falloir se résigner à laisser tomber le plaisir de prendre des photos artistiques, ce qui est frustrant dans une ville photogénique comme Salvador. Dire qu'au retour des Cinque Terre j'ai eu la flemme de retoucher mes photos, ça ne me fait pas le même effet maintenant. Bon, je vais quand même faire de mon mieux pour faire un blog convenable ...

Avant de quitter le centre commercial, vu que c'est l'heure du goûter, je cherche quelque chose à manger et finalement je craque pour un açai version glace, avec ce qu'on veut comme topping. C'est plutôt bon mais je ne trouve pas ça extraordinaire non plus.

Je fais un peu de randonnée urbaine dans ce quartier sans trop d'âme, mais c'est agréable de marcher sans être embêtée et sans gens qui hurlent pour un oui ou pour un non. Le dernier en date étant un type qui, me voyant prendre une maison en photo, a crié "no photo! Danger! Danger !" pendant 5 minutes. Je ne sais pas sous quoi ils sont dans ce pays, sous crack ? Sous moonrock?

Je m'arrête à la laverie automatique que j'ai repérée, et pour commencer mon lavage et séchage je dois renseigner mes nom, prénom, date de naissance, genre, email, numéro de téléphone et si j'ai, CPF, et si je suis brésilienne ou non. Oh, mais c'est fini la CIA du Brésil, là ? Et après, vous allez pas retrouver mon voleur qui a été filmé et qui va vendre mon appareil en renseignant son CPF ? Il y a la wifi dans la salle, mais je ne peux m'y connecter que si je renseigne mon numéro CPF. C'est sans fin, Big Brazilian Brother.

Profitons en pour faire un point sur la situation sanitaire du pays vu qu'il semblerait que la variole du singe (la variola do macaco) sévisse. En France, on a entendu que Bolsonaro foutait que dalle pour la protection contre le covid, qu'il y avait zéro mesures, etc. Ben c'est faux. Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique partout, il faut porter le masque dans le métro, il y a des affiches pour se faire vacciner, certains endroits demandent le pass sanitaire ... On est au même niveau que la France, quoi.

La lessive finie, je me hâte de rentrer pour ne pas rater la caipi hour. Il y a deux Françaises, Josephine et Marion, et une Peruvienne Alessandra, on discute jusqu'à ce qu'un autre gars nous propose de sortir pour encore aller danser, vu qu'il y a une fois de plus un concert. Je remonte dans mon dortoir pour aller faire pipi et surprise ! Karl est encore là ! Il se trouve qu'au lieu d'avoir acheté un billet de bus, il avait acheté l'assurance du billet de bus seulement. Du coup, son voyage est remis à demain, et ce n'est pas trente deux heures en fait, c'est TRENTE SEPT. Du coup, il nous suit pour venir faire la fête.

Me revoilà au même endroit qu'hier ! Pour manger, cette fois ci, pas de tapioca mais de la carne do sol avec des frites, une portion moyenne qui est censée être une entrée (petisco). C'est évidemment très bon. Ensuite nous allons danser la samba, et nous nous faisons aborder par des gens qui dansent avec nous. Et tiens, il y a même le serveur qui m'a aidé hier qui est là et qui vient me parler. Il danse avec nous aussi, et tout est dans le fait de faire des petits pas, des petits pas, des petits pas rapides. Mais la musique s'arrête à 20 heures, c'est super tôt ! Donc, ce groupe nous invite à continuer la soirée ailleurs, dans une espèce de night club qui semble clandestin, mais c'est rigolo. Ils aiment tous beaucoup la manière dont je danse, à vrai dire moi aussi, ce sont des rythmes qui m'inspirent. J'ai laissé mon sac dans un coin pour mieux bouger, l'avantage de n'avoir plus rien à perdre! On ne reste pas très très longtemps, et on retourne à l'hostel pour continuer à discuter entre nous.

Jour 3: Cachoiera

Nuit courte car j'ai mis le réveil à 5h30 du matin, ouh là là, qu'est ce que c'est que ce masochisme ? En fait, je vais prendre le bus pour me rendre dans la petite ville de Cachoeira, où se tient la cérémonie de célébration de Nossa Senhora da Boa Morte.

«Les gens parlent de l’esclavage d’une manière si naturelle… mais l’esclavage a été quelque chose de si grave que l’homme noir n’y croyait pas, et il n’a jamais cru à la libération non plus, le saviez-vous? Après avoir été asservi, il n’a jamais cru qu’il aurait la liberté. L’homme noir ne croyait qu’à la vraie liberté qui survient après la mort. C’est pour cela que la fête s’appelle « boa morte » (belle mort). Dans ce processus, l’homme noir demandait à mourir, car il pensait qu’en mourant, son esprit irait librement en Afrique. La mort, pour lui, serait la libération. C’est pourquoi que je dis: l’Afrique a toujours célébré la mort, la mort est un état de liberté. (…) »Valmir Pereira dos Santos, dans un texte contenu dans le livre « Nós Os Tincoãs ». La confrérie de Boa Morte représente donc la lutte des femmes noires. Les symboles de la Boa Morte sont en fait issus du passage spirituel d'Aiyé (la Terre) à Orun (le monde des esprits). Malgré ses airs, ce n'est donc pas une fête catholique.

Je suis crevée, mais en même temps j'ai choisi de venir à Salvador à ces dates exprès pour ça, et pour la cérémonie de demain aussi. Donc, ce serait trop bête de passer son tour.

Le trajet dure 2h30, jusqu'à la petite ville située dans l'arrière pays. Les paysages sont assez sympas, car le relief est plutôt vallonné avec des arbres tropicaux, alternant avec des plaines où paissent des vaches et des chevaux. Cela me rappelle un peu le Chiapas, à la frontière avec l'état de Oaxaca.

Le bus me laisse devant le marché municipal, et je me dirige vers l'Igreja Matriz, où se trouve la représentation de Nossa Senhora et où la messe va commencer. Oui, la messe, je vais assister à une messe, mais il y a une procession après. C'est probablement la première fois de ma vie que je fais un 15 août religieux. Il y a déjà pas mal de monde, je m'installe dans l'église, mais il semblerait que la messe ait été décalée à 11 heures au lieu de 10 comme annoncé. Une heure de sommeil de perdue ... Enfin, les irmas arrivent, parées de leurs jupes à cerceaux, leurs robes blanches et leurs multiples colliers et bracelets. Il y a aussi l'évêque du diocèse et son long bâton doré. Les gens chantent dans l'allégresse, c'est beaucoup moins solennel qu'en France. En revanche la messe elle-même est plus classique. Je m'étais attendue à quelque chose de différent. Comme je suis fatiguée, je reste assise en écoutant surtout les chants, mais je n'y reste pas jusqu'à la fin. Je préfère sortir sur le parvis pour attendre la procession à l'extérieur. Il repleut, il refait soleil, des rayons qui brûlent la peau car il fait lourd. Enfin, les cloches sonnent et tout le monde sort, même l'effigie de Nossa Senhora. Elle est belle, on dirait que sa chevelure est faite avec de vrais cheveux humains. La fanfare commence à jouer, et voici la cohue organisée partie défiler dans les rues de Cachoeira. Qui est une petite ville particulièrement charmante, force est de le constater lors de la procession. Une ambiance que j'aime toujours, des maisons coloniales rongées par l'humidité et la décrépitude, tandis que d'autres sont flamboyantes.

Le tour du petit centre ville terminé, Nossa Senhora rentre chez elle, à l'Irmandade da Boa Morte. Je vais manger, car je n'ai pas avalé grand chose à part un pao de queijo qui n'était pas terrible. Je rebrousse chemin pour écouter la fanfare au largo d'Ajuda, où les gens dansent comme à leur habitude. Je me promène aussi dans les rues, et au bord du rio Paraguaçu, qui sépare Cachoeira de Sao Felix, sa voisine.

La ville, tout comme l'état de Bahia, est le carrefour des cultures africaine, européenne et brésilienne native. De riches familles venant du commerce de tabac et de canne à sucre s'étaient établies là. Son nom complet était autrefois Ville de Notre Dame du Rosaire du port de Cachoeira du fleuve Paraguassu. Ou aussi la cité héroïque, du fait de sa résistance contre le Portugal lors de l'indépendance, notamment pendant la bataille du 25 juin 1882. En commémoration, le siege4du gouvernement de Bahia est transféré à Cachoiera chaque 25 juin.

Le temps est passé plutôt vite, la fatigue est un peu partie. Je reprends le bus pour retourner sur Salvador, et comme j'ai faim je prends un épi de maïs aux classiques vendeurs ambulants qui montent à chaque arrêt - j'étais partie dans l'idée d'en trouver et j'aurais été déçue si ça n'avait pas été le cas. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent donc je demande à ma voisine de m'aider. C'est une jeunette qui s'appelle Gabriele et elle parle un peu anglais, elle dit qu'elle est nulle mais elle ne se débrouille pas trop mal. On discute pendant tout le trajet, et on échange nos instas.

De retour dans le centre ville, il y a beaucoup moins d'animation un lundi, c'est bizarre. Ah si, il y a tout de même un groupe de percussions puis un groupe de samba sur l'une des places, avec les seuls restaurants ouverts. J'en choisis un où je vais pouvoir faire d'une pierre plusieurs coups et goûter plusieurs spécialités locales sur ma liste: des acarajés (comme des accras, quoi), du vatapé, du sururu et du caruru. Mais bon ... Autant les acarajés ça va, autant le reste ... me donne envie de vomir. Je crois que c'est le goût de l'huile de palme qui me pose souci.

Heureusement, la garniture était incluse dans le prix, j'en ai pour 6 euros. Soirée peu animée aujourd'hui, je retourne donc tranquillement dans mon dortoir. Où la fille qui prend sa douche a oublié sa serviette sur son lit, et pensant que je ne suis pas là, elle sort de la salle de bains toute nue. Du coup je ferme vite les yeux, surtout pour elle ! Elle est mexicaine de CDMX, elle s'appelle Gladys. On discute un peu, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, mais l'ambiance est plus au chill qu'à la fête. Ça fait du bien, aussi, de toute manière il fallait bien que je me repose après cette longue journée.

Jour 4: Omolu et Capoiera

Encore une célébration syncrétique ! C'est la fête de Sao Roque (Omolu), qui a lieu le 16 août. J'ai trouvé l'endroit, la date est la bonne, mais je ne suis pas sûre de l'heure, du tout. Le site web dit qu'il y a une messe à 7h (outch non), une à 11h et une autre à 17h mais il date de 2018, le doute est donc permis. Après avoir attendu une énième fois que la pluie se calme, je fais donc un saut à l'office du tourisme, et le gars peut me confirmer cette info. Je descends donc dans la ville basse par le fameux Elevador Lacerda que j'ai déjà mentionné plus tôt. De ce côté de la ville, c'est moins joli car plus moderne, mais il y a plus de commerces. Je galère un peu à trouver un arrêt de bus, car il y a des sens uniques, et finalement je monte dans un qui se rend vers Ondina, le quartier où se trouve l'église de Sao Lazaro et Sao Roque (ils font une colocation), pas du tout le bus que j'avais repéré mais il va bien plus vite. Même si le chauffeur n'ouvre pas la porte arrière à l'arrêt que j'avais demandé. Ah, oui, il y a de petits tourniquets dans les bus, à l'endroit où on paye, donc on ne peut pas aller à la porte avant une fois qu'on l'a passé. Bon, heureusement le suivant n'est pas bien loin. Et excellente nouvelle, enfin il y a du ciel bleu ! Je suis au bord de la mer, dans le secteur des plages, j'ai pris mes affaires au cas où. En fait ça a l'air bien comme ça, mais le soleil est un peu écrasant quand même.

Je trouve la fameuse église en question, elle est au sommet d'une petite colline, il y a donc une belle vue sur l'océan. Et quand j'arrive sur le parvis, il y a un sacré monde ! Il y a déjà du popcorn par terre du fait de la première messe, et des stands de nourriture. On peut aussi voir des prêtresses et prêtres qui apportent des bénédictions, avec de la sauge et autres. Et bien, moi, je me suis faite purifier par le popcorn. Moyennant 20 reales (4 euros) certes, mais tout le monde dans mon entourage ne peut pas en dire autant. Un peu de sauge en spray aussi, et une poudre sur mes poignets et mon cou. Bon, alors peut être que la routourne va tourner, j'ai aussi une feuille dans mon porte monnaie qui va m'apporter de l'argent. J'aimerais bien y croire.

La messe commence, animée, mais je préfère laisser les vrais fidèles y assister pendant que je profite de l'ambiance si spéciale autour de moi. Au final, je pensais voir des gens habillés en orixas, mais ce n'était pas le cas. Il faudrait que j'assiste à un véritable candomblé.

Ça fait énormément de bien d'avoir enfin beau temps. J'en profite pour marcher le long de la plage, où les vagues de l'océan s'écrasent sur les rochers. Le chemin est parfois moyennement praticable mais empruntable tout de même, malgré les cris d'une bande de gens qui me voyant passer ont hurlé NO! NO! et j'ai compris qu'il ne fallait pas continuer, mais je les ai ignorés, ils ne me connaissent pas. La promenade est très agréable, et réveille mes envies d'exploration.

J'hésite à me baigner à la Praia do Barra, mais j'ai peur de laisser mes affaires sur la plage, et de plus le temps revire un peu à l'orage, gris et vent. Je retourne donc à l'hostel pour profiter pour la première fois de la piscine, au son des percussions qui retentissent dans le Pelourinho.

J'en profite aussi pour réserver un cours de capoeira pour tout à l'heure, à l'école de Mestre Bimbe, soit le gars qui a fondé la capoeira de Bahia, ça ne rigole pas.

La fameuse capoeira! Ses origines remontent à 400 ans environ. Pratiquée par les esclaves africains de manière rituelle, elle est pourtant bannie des senzalas brésiliens (quartiers d'esclaves) par les européens mais elle est pratiquée clandestinement. Dans les années 20 elle est chassée des rues par la police montée. Le fameux mestre Bimba la convertit en danse une dizaine d'années plus tard. Cette école se revendique purement brésilienne, venant des plantations de Cachoiera, alors que sa rivale, la capoeira d'Angola de mestre Pastinha, est comme son nom l'indique plus africaine et moins violente.

Il est temps de s'y mettre. Ma prof s'appelle professora Formiga (comme la fourmi), et elle va me faire bosser intensément pendant 1h15. Elle m'apprend le mouvement de base, le ginga, qui fait passer d'un pied à l'autre en posant en arrière celui opposé à la jambe de terre, tout en tenant la garde en protection avec le bras opposé. La danse, ça aide, même si j'ai plus de mal sur la gauche. Comme je m'en sors bien, elle m'apprend vite d'autres mouvements, comme contourner l'adversaire, esquiver en se jetant au sol en fente (ouille, mon genou gauche douille), des coups rotatifs, et même la roue ! Ou sur la vidéo, un semblant de roue, car je suis restée en mouvement tout du long et la fatigue paralysait mes muscles. Mais je suis contentede voir que j'en étais capable ! En fin de cours, une autre fille me rejoint pour tester le roda, le combat en cercle. Il faut que nos gingas soient accordés, et ce n'est pas si facile, mais c'est rigolo ! Même si je suis épuisée, super expérience, qui me donne envie de recommencer si mon corps n'est pas trop douloureux demain.

Profiter à nouveau de la piscine pendant la caipi hour, c'est quand même un régal. Gladys est dehors, mais je rencontre Eden qui est israélienne et qui fait son voyage perso de fin de service militaire. Il y a aussi Anna, une Anglaise de la cinquantaine, et Whitney, une américaine qui est DJ à Puerto Escondido au Mexique. On n'est pas beaucoup à l'hostel ce soir. Je sors faire un tour dans les rues pour choisir un resto. Finalement, je tombe sur Anna qui elle veut aller boire un coup, et nous nous retrouvons en terrasse avec un concert de rock, ça change un peu. Le groupe passe au reggae ensuite, et je vais danser avec une dame un peu âgée. La magie de Salvador !

Jour 5: Histoire et Candomblé 

Et bien comme prévu, tout mon corps est douloureux, mais particulièrement les jambes. Bon timing pour partir faire un classique walking tour ! Parce que quand même, ce serait bête de s'en priver. Tant bien que mal, je rejoins le point de rendez-vous pour retrouver Eduardo, le guide, que je n'ai que pour moi car je suis la seule à le faire en anglais.

Il serait temps de parler un peu de l'histoire passionnante de Salvador, puisque vous l'avez remarqué, la ville est marquée de tradition africaine, et bien évidemment on se doute qu'il s'agissait d'une ville spécialisée dans le commerce des esclaves. C'est Tomé de Sousa qui fonde la ville au 16e siècle. Au tout départ la région n'était qu'un point de passage et de ravitaillement pour les navires qui allaient jusqu'en Inde, mais ensuite le Brésil est devenu une colonie portugaise florissante, du fait des plantations de tabac et de canne à sucre. Les esclaves importés d'Afrique constituent bientôt la moitié de la population. La baie de Salvador, nommée la Baie de Tous les Saints, est alors un point stratégique que convoitent les Hollandais et les Français. Il faut donc créer une ville fortifiée, accessoirement celle qui va contenir le plus d'églises au Brésil. Elle devient la capitale de la colonie, seconde ville la plus importante après Lisbonne. Elle se crée une réputation sulfureuse de par, déjà, ses fêtes, et au 17e siècle elle acquiert le surnom de "Baie de tous les Saints et de presque tous les péchés" (presque !). En 1763, elle perd son statut de capitale car l'industrie sucrière décline, et c'est Rio qui prend le relais. Aujourd'hui, c'est la troisième plus grande ville du Brésil.

Nous remontons donc vers le Pelourinho pour commencer notre visite d'endroits intéressants, c'est sympathique mais plutôt anecdotique, difficile de tout retranscrire. On peut retenir qu'après son indépendance, le Brésil s'est inspiré de l'architecture française pour construire de nouveaux bâtiments. L'urbanisation est très disparâtre: squats, favelas (ou comunidades maintenant), immeubles, appartements de standing ... La fameuse fracture du Brésil. J'en profite aussi pour demander quelle drogue prennent les gens de la rue, et il s'agit bien de crack, de mauvais crack.

Nous faisons un saut à la fondation Verger, un photographe français, et nous arrivons à la Praça da Sé, où se tenait l'ancienne cathédrale qui a été relocalisée quelques centaines de mètres plus loin, comme c'est souvent le cas ici. Il y a une statue d'un évêque, Obispo Sardinha. Il avait été mandaté pour évangéliser les régions reculées du Brésil, mais il est tombé sur une tribu de cannibales qui l'ont mangé. "They ate Obispo Sardinha like a sardina", me dit Eduardo, provoquant mon fou rire.

Nous visitons aussi quelques musées gratuits comme l'ancienne banque où on trouve les anciennes monnaies brésiliennes, complètement instables autour de 1800 (cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzeiro, cruzeiro real, real). Nous descendons aussi vers la fameuse place du pilori qui donne son nom au Pelô, et où Michael Jackson avait tourné le clip de They don't really care about us! On y trouve aussi la fondation Jorge Amado, qui a vécu en France et est devenu le protégé de Simone de Beauvoir. Ce tour est très agréable, vu le temps radieux ! Je demande à Eduardo s'il connaît quelqu'un qui ferait assister à de vrais candomblés dans les maisons. Il me donne le contact d'Armando, qui ne parle qu'espagnol, mais on va faire avec.

Comme je suis vraiment fatiguée, je rentre un peu me baigner dans la piscine pour me délasser les jambes (ça ne marche pas), me reposer un peu et manger un bout dans un restaurant buffet pas cher, mais délicieux. Seulement 14 reales pour ce que je prends, mais l'erreur stratégique a été de ne pas en prendre plus. Vers 15 heures, j'ai à nouveau faim, je veux grignoter quelque chose et j'essaye un acarajé sur la place .. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Le problème n'était pas le resto, c'est vraiment le goût qui me donne envie de vomir. Je vais donc m'acheter une glace, je tombe sur un homme maquillé qui fait la manche et qui se fait appeler Lady Butterfly. Je ne peux pas lui donner beaucoup d'argent, il me demande aussi à manger, et l'espace d'un instant j'avais oublié que j'avais gardé l'acarajé dans mon sac. En fait, parce que le plan initial était de l'offrir à Anna vu qu'elle avait payé une bière d'avance hier soir.

Sur ce, je vais donc visiter la fameuse Casa do Carnaval da Bahia, celle qui est gratuite aujourd'hui. C'est un musée interactif avec un audioguide où nous pouvons en apprendre plus sur les origines de la fête.

Pour une fois, ce sont les Européens qui ont importé la fête, avec des parades et des bals luxueux seulement pour les colons. Ils avaient aussi coutume de se lancer des bombes à eau dessus dans la rue. Les esclaves n'avaient pas le droit d'y participer mais se le sont donné malgré tout, ce qui a créé une telle débandade que les manifestations dans la rue ont dû être interdites. Plus tard cependant, ils purent à nouveau apporter leur contribution, notamment avec les afoxés (des groupes de musique liés aux traditions du candomblé) et des blocos afros. Dans les années 70, un duo de musiciens ingénieurs nommés Dodo et Osmar ont l'idée de créer des trios elétricos, des groupes de musique avec des instruments électriques qui défilaient sur des voitures avec des hauts parleurs. L'origine des chars ! Maintenant, ça a bien évolué. Au final, le carnaval de Bahia est, à juste titre, le direct concurrent du carnaval de Rio. Les groupes y jouent de l'axé (style qui signifie bonne énergie) et du pagode (de la pop bahianaise). On peut citer notamment le groupe Olodum, qui est aussi une fondation pour l'entraide dans la communauté noire.

Et maintenant, ne serait-il pas 17 heures ? Socialisation avec les nouveaux arrivant à l'hostel : Thea qui est suisse, Andrew qui est de Los Angeles. Anna et Whitney me proposent un drag show ce soir, mais le guide que j'ai contacté vient me chercher à 18 heures pour aller au candomblé. Je leur dis qu'il est possible que j'enchaîne les deux car c'est censé durer deux heures selon Eduardo (spoiler alert, il ne parlait que de la cérémonie, pas du reste). Celui qui vient me chercher, Armando, est un peu en avance. Nous faisons un saut sur la place principale pour récupérer un couple d'italiens, et nous voilà en route dans la ville. Nous récupérons aussi un "ami" d'Armando qui en fait va nous servir de guide. Il s'appelle Jorge, il parle anglais, français, italien, espagnol, portugais ... Tant mieux ! Et il est incroyablement sympathique et attachant. Il nous donne plein d'informations sur ce que nous allons voir, je ne peux malheureusement pas tout retranscrire tellement c'est dense, mais je vais essayer de résumer.

Le candomblé célèbre les orixás,qui sont des divinités d'Afrique de l'Ouest, particulièrement des Yorubas et que l'on retrouve dans le vaudou. Elles représentent les forces de la nature et ont chacune une couleur distincte. Et chaque personne a la sienne. Ce soir, le candomblé est donné en l'honneur de Yança (ou Oyá) , orixá de la tempête, car c'est la confirmation de trois membres de la communauté envers elle. Omolu, dont j'ai parlé il y a deux jours, n'est pas le dieu du popcorn mais celui des maladies contagieuses, donc basiquement le dieu du covid. Il est censé les guérir car il est lépreux. La cérémonie sera tenue par un prêtre de Damballa, l'esprit serpent, qui se pare de couleurs arc en ciel. Les prêtres de cet appartenance doivent être maigres.

Nous entrons dans la maison dédiée à la cérémonie, et je me demande bien où nous sommes car le gps ne me localise pas, il a perdu notre trace à partir d'Acceso Norte. Perdus au milieu de nulle part ! Nous avons le droit de prendre des photos avant que la cérémonie ne commence, mais évidemment pas pendant. Ce serait irrespectueux, déjà que nous avons la chance d'être là ... Il y a d'autres touristes, on ne sait pas trop ce qu'ils font ici.

La cérémonie commence par des percussions et des chants. Les participants dansent en cercle, chacun portant sa propre couleur. Ils ont une sacrée allure, et leurs chants gutturaux semblent transpercer l'âme, comme les tambours pénètrent le coeur. À l'unisson, comme tant d'individus formant une même entité. Lorsque les tambours s'arrêtent, ils se penchent pour baiser le sol, sur lequel on repère quelques tâches de sang. On ne s'en rend pas de suite compte, mais le rythme est de plus en plus rapide, c'est l'escalade. Et ça ne s'arrête jamais. Combien de temps cela fait-il, une heure, trois heures ? Difficile à dire. Il fait de plus en plus chaud, et les gens qui baillaient au début sont maintenant dévoués à la danse corps et âme, toute fatigue semble avoir disparue. Un nouveau palier d'intensité est passé. Et tout à coup, une femme se met à trembler, à se tenir la tête et part au centre du cercle en tourbillonnant, hagarde. Elle est en transe, et bientôt plein d'autres la suivent. Ils sont au moins une dizaine, certains les yeux révulsés, d'autres la bouche tordue, et encore d'autres crient tandis que la musique ne s'arrête jamais. On ne sait plus trop où donner de la tête et on ne peut que regarder la scène, sidérés devant toute cette agitation fiévreuse. Ceux qui ne sont pas entrés en transe dénouent les foulards colorés de la taille mais les renouent autour de la poitrine. Je crois comprendre que c'est d'une pour libérer l'énergie spirituelle, mais aussi en contrepartie, empêcher l'esprit de quitter le corps. Jorge me dit que c'est à peu près ça, mais que même eux ne savent pas toujours à quoi ça correspond. C'est extrêmement intense. Et puis, au fur et à mesure, ils quittent la pièce quand ils se sentent prêts, les yeux fermés, en tournoyant. Et puis, un dernier coup de tambour. C'est étrange, ce retour au calme. Je me sens vidée de toute mon énergie comme si j'avais couru 20 kilomètres. La communauté nous sert à manger, ouf car cela m'inquiétait un peu. Jorge va demander si c'est fini, et bien non. Nous choisissons de rester encore, et bien nous en a pris. Car la seconde partie va vous étonner. Non, vraiment, j'étais étonnée, je ne m'attendais pas à les voir arborer des costumes d'orixas. Et quels costumes ! Ils sont incroyables. Des peaux de bête, des chapeaux cousus de coquillages et de perles rappelant des pierres précieuses, des couronnes brillantes ... Et c'est reparti pour un round de transe, avec de plus en plus de ferveur. Cependant, c'est Jorge qui craque en premier, il se sent dépassé et nous dit qu'il est temps de partir. Retour à la vie réelle.

Je me sens un peu hagarde, tandis qu'Armando me raccompagne à l'hostel. Oh non, j'ai encore mon acarajé dans mon sac ! Dans les ruelles vides pour une fois, qui font passer Salvador pour une ville fantôme, je me mets en quête d'un sans abri pour le donner. Mais il n'y a personne pour une fois. Personne, sauf Lady Butterfly sur la place! Parfait, justement la personne que j'avais en tête. Toute contente, je l'aborde en lui disant que je peux lui donner de la nourriture ! Tout ça pour qu'il me dise ... Qu'il ne mange pas d'acarajé. Quelle déception ! Je le donne à un vendeur, et je rentre.

Et bien, quelle claque cette ville. Ça me fait vraiment bizarre de partir demain, je me suis attachée à ces lieux malgré le départ du mauvais pied, que je suis en train de reléguer au second plan. C'est dire le pouvoir qu'a Salvador de Bahia, une ville si puissante qu'on ne peut pas passer à côté, forte, intense et inoubliable.

11 jours, c'est peu pour voir tous les points d'intérêt du Nordeste, il va falloir faire des choix et c'est Atins qui va passer à la trappe car c'est un peu plus loin, même si facile d'accès en excursion.

Au revoir Sao Luis, donc. Ville étonnante, bien que moins vibrante et haute en couleurs que Salvador. Ville aux multiples visages, selon de quel côté du fleuve Anil on se trouve. Ville qui semble coincée dans un passé récent, au rythme du reggae plus calme que le son des tambours. Ville intéressante cependant, une autre petite perle de ce si grand pays.

Au moment de quitter l'hostel, je m'aperçois que le guarana Jesus que j'ai laissé ouvert dans la chambre a attiré des fourmis sur la canette. Ah ouais. Et une nouvelle petite contrariété émerge : j'ai perdu mon gel douche. Condensé, dans un contenant de 100mL, j'en avais encore pour deux semaines. Je regarde un peu partout mais on est dimanche, il n'y a rien d'ouvert. Peut être à la Rodoviaria, la gare routière ? Vôceis tem savonete liquida? Une bouteille de 500mL uniquement ... Il va falloir se rabattre sur un savon dur, pas une grande fan. Peu de choses sont ouvertes mais il y a quand même des restos, ce midi ça sera carne assada, qui est en fait de la viande façon pot au feu qui laisse des bouts entre les dents. Je donne les fejoas (les fèves) aux gens de la table à côté de moi, ils apprécient. Puis, le bus arrive, il part à l'heure. Enfin, un vrai trajet pour voir du pays, c'est parti pour 5 heures jusqu'à Barreirinhas.

La route est très belle, avec de la végétation tropicale, de petites maisons cachées entre les arbres, et de magnifiques fleuves bordés de mangroves. On n'est pas dans la jungle, mais pas loin. J'ouvre la fenêtre pendant le trajet car de toute manière il fait chaud malgré l'aération, mais à la pause je me fais engueuler par le chauffeur. Hey elle a qu'à mieux marcher ta clim, mon gars. Puis, il commence à y avoir du sable en bord de route, présageant le désert que je vais voir demain. Le soleil se couche et le paysage s'embrase de rouge quelques instants.

Nous arrivons de nuit à Barreirinhas, je ne sais pas du tout s'il y a une rodoviaria donc je descends un peu au hasard, proche de mon hostel. Il est un peu loin du centre ville. Une des premières constatations sur l'endroit: ça fait du bien de se sentir en sécurité, ce n'était pas arrivé depuis Sao Paulo. Les gens semblent plus zen, la sensation d'être potentiellement observée est moins oppressante, on voit surtout des personnes se baladant tranquillement en scooter ... Ça fait du bien. Mais petit coup de panique quand j'arrive à l'hostel: la climatisation ne semble pas marcher et le dortoir est un four. Ça m'embêterait de mal dormir et de hurler parce que je fais des cauchemars. Heureusement les Américains qui sont là me disent que la dame l'allume vers 22-23h seulement pour la nuit. Et la wifi est mauvaise ! Ah, non, il y a un spot pour en bas, et un spot pour l'étage. Rassurée, je descends en centre ville pour manger. Les restaurants les plus intéressants sont en bord de rivière, il y a une ambiance sympathique - et musicale comme d'habitude - mais cela vaudrait la peine de voir le panorama de jour aussi. Je choisis un resto où je vais pouvoir tester des sushis brésiliens, sans trop d'attentes. C'est la bonne solution, car bon, ils ne sont pas mauvais mais ce sont des sushis brésiliens, quoi. Tout sur le poisson, quasiment pas de riz, et surtout pas de mirin ou alors on ne le sent pas. Par contre, le plat me permet de goûter du poisson pêché dans le fleuve Preguiças, qui traverse Barreirinhas, et c'est délicieux. Je prends un milk shake à la goyave avant d'aller me poser dans mon dortoir, car demain grosse journée d'excursion.

Barreirinhas

Moyennement dormi, malgré la température plutôt correcte du dortoir, le sommeil n'était déjà pas constant mais pire, à 4 heures du matin nous entendons un français hurler en bas, enfin, il avait une conversation "normale" mais l'alcool et/ou le joint lui ont fait oublier l'heure. Il réveille tout le monde, j'attends un peu avant de peut être intervenir et passer pour l'héroïne des Américains, mais au final il part se coucher. Trop tard, le mal est fait. Heureusement, j'ai jusqu'à 8 heures pour me reposer et en dormant par tranches d'une heure, ça va.

Après le petit déjeuner, le guide vient nous chercher, une famille de Sao Paulo et moi pour l'excursion dans les Lençóis Maranhenses, le fameux site que je suis venue voir ici. Ils sont sympas les gens avec moi, la fille Barbara parle un peu anglais, elle est là avec sa mère et sa grand mère, et Felip un ami, qui bien qu'il ne parle pas bien anglais, il essaye, et il est vraiment marrant. Il essaye de prononcer des mots en français et nous arrivons à avoir une vraie discussion sur le surf. Je dois dire que j'aime beaucoup les Brésiliens, ils viennent me parler, ils s'intéressent à moi, ils essayent de communiquer même si je galère. J'aimerais savoir parler portugais, leur langue chantante qui me régale l'oreille. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mots que j'arrive à comprendre. Maintenant, je connais "bode" (bodji), qui veut dire "bêêêêh" selon Felip, et nous parlons de bode car c'est une option pour le restaurant de midi. Bode ao leite de coco. Oh mon dieu. Mais il s'agit d'un plat long, pour 4 personnes, et pour une excursion touristique avec autant de buggies qu'il y en a ce matin, il faut choisir des plats de base. Ça sera poisson frit et crevettes à l'ail, miam.

En attendant, nous arrivons au point où nous devons prendre le mini ferry pour traverser le fleuve Preguiças. Tous les buggies se garent, sans les gens dedans, non les gens sont debouts à côté. Pourquoi pas. Une fois de l'autre côté, la route devient plus ... Chaotique. Nous sommes secoués "comme sur un chameau", pas besoin d'avoir l'expérience du buggy dans les dunes ! Nous passons régulièrement dans de petits cours d'eau, ou des flaques, "c'est ça la Lagoa Azul" me dit Felip.

Et enfin, après ce qui a dû être 20 minutes de route secouante, se profilent les premières dunes, constrastant avec la végétation alentour. La frontière est on ne peut plus nette. Le buggy a l'amabilité de nous monter tout en haut de la première dune, pour une vue panoramique sur les lagunes de la Lagoa Azul qui font de ce désert un lieu d'exception. Et oui, il y a bien de petits lacs turquoises entre deux dunes d'ivoire. C'est unique. Et en plus, on peut s'y baigner.

Felip n'hésite pas à faire un roulé boulé depuis le haut de la dune pour finir dans l'eau. Moi, un peu plus, non pas par peur évidemment, mais parce que me retrouver à manger du sable et en avoir plein les cheveux sans arriver à le faire partir pendant trois jours serait ennuyeux. Donc j'opte pour une baignade. L'eau est d'une délicieuse tiédeur, fort agréable malgré le fait qu'il ne soit que 10 heures du matin (et je ne suis normalement pas du matin). Malgré également le fait que le fond soit vaseux et qu'un banc de petits poissons me tourne autour pour venir me faire une pédicure improvisée. Finalement, je tente l'expérience "machine à laver" mais pas du haut de la dune ... Plutôt de petits essais pour rouler sur les coudes et ne pas finir avec le visage "comme une empañada". Et bien même avec ma manière, ça tourne déjà trop quand j'arrive dans l'eau. Bof bof.

Le guide nous emmène ensuite dans la lagune juste à côté, pour un autre point de vue et une autre baignade. Le soleil tape fort, je me retartine d'écran total. Ce qui ne va pas empêcher mon visage de rougir quand même ...

Il est temps d'aller déjeuner. Le buggy nous promène encore dans les petits sentiers où nous croisons des quads, cela doit être un sacré terrain de jeu. Cette promenade est plutôt rigolote, à être secoués dans tous les sens. Je constate qu'il y a des gens qui habitent directement dans le parc naturel, car il y a pas mal de petites maisons, en dur en bois ou en paille. Un remake des trois petits cochons. C'est vraiment se trouver au beau milieu de nulle part, entre les dunes et les marécages. Finalement, nous arrivons au restaurant. Nous nous retrouvons avec trois autres personne dont José qui parle un peu français. Ils aiment bien avoir l'occasion de parler français ... Et il y en a partout ici, ça tombe bien. Nous nous régalons avec du poisson, des crevettes, du riz et de la "vinaigrette" qui est en fait un accompagnement de vinaigrette certes mais avec des dés de tomates et oignons. Parfait.

Maintenant, seconde partie de l'excursion : la Lagoa Bonita. C'est reparti pour des secousses, tandis que nous délogeons de jolis petits oiseaux marrons et oranges de leurs branches, et même un coati qui esquive le buggy ! Nous voici maintenant au pied de la dune, aménagée avec un escalier car sinon il serait bien compliqué de la gravir. Julia, la mamie de la famille, peine un peu à monter mais elle veut y arriver et ne pas totalement se faire aider. Cependant nous sommes tous attentifs à ce qu'elle ne tombe pas. Arrivés en haut, le panorama est une fois de plus spectaculaire ! Mais il faut marcher un peu plus dans le sable pour accéder aux lagunes. Felip a la bonne idée d'utiliser son tee shirt pour se faire un look de bédouin et se protéger la figure. Je l'imite, vu qu'apparemment l'écran total ne daigne pas faire correctement son effet. Et une brûlure du visage en plein désert, avec la réverbération du soleil sur le sable, ça pardonne zéro. Nous faisons un premier arrêt dans l'une des lagunes, où nous sommes quasiment seuls, très bon timing de la part des guides. Il y a tout de même un vendeur ambulant qui vient nous proposer des sacolés, des espèces de sorbets type Mister Freeze. J'en choisis un au cupuaçu, un fruit d'ici. Le flot de touristes finit par nous rejoindre, et nous bougeons. Je revêtis la panoplie de bédouine, surtout que nous allons rester une heure sur place, et au lieu de me baigner tout ce temps, je préfère faire des time lapses des mouvements du sable et de l'eau des lagunes. C'est tout un processus, mais c'est rigolo, et ça rend bien. Il faut juste avoir le temps de prendre entre cinq et dix minutes de vidéo.

Il y a du vent, et comme je suis assise dans le sable, je finis par en être recouverte malgré ma protection. La chaussure qui me sert de trépied aussi. Et mon sac, aussi. Je cherche d'autres points stratégiques pour en refaire quelques uns, puis je vais marcher un peu dans le désert, seule, à l'aventure, comme une badass. Enfin, l'effet s'estompe vite car je suis loin d'être seule ici. L'heure tourne, et je vais tout de même me plonger dans l'eau avant le prochain rendez-vous avec le guide à 17 heures, en haut de la dune. Nous allons attendre le coucher du soleil et profiter de la superbe golden hour qu'il nous offre. Une lumière dorée et rougeoyante sur les dunes ivoire et les eaux turquoises des lagunes. Splendide. C'est dans des moments comme celui ci qu'on se dit que notre monde est tout de même magnifique.

Je récupère du sable de ce lieu magique dans une bouteille en plastique. Non parce que je n'en avais pas assez sur ma face ... Dans mes chaussures ... Dans mon sac ... Entre mes dents ... C'est pas drôle sinon.

Ça y est, il est temps de rentrer. Enfin, on va encore aller faire quelques cahots de nuit dans les sentiers, parce que pourquoi pas, après tout ! Moi, ça m'amuse. Mais il faut bien finir par rejoindre le ferry. Je commence à avoir faim, alors je craque pour une coxinha car ça fait longtemps, quand on y pense, chez El Rei de la Coxinha et franchement, presque, oui. Elle est délicieuse. Le ferry arrive, nous rentrons à l'hostel. Il y a un Français qui est arrivé dans le dortoir, il me pose plein de questions sur les excursions ici, et comme il arrive de Rio on échange des bons plans. Quelle journée bien remplie !

Parnaiba

Aujourd'hui, c'est départ vers 11 heures pour Parnaiba, avec une longue escale de 3 heures à Tutoia, une ville sans trop d'intérêt. Parnaiba est proche du delta du même nom, on peut y faire du bateau, voir des dunes et des oiseaux, et on me l'a conseillé. Ça peut être sympa ! Et surtout il sera bien plus facile de rejoindre la prochaine étape une fois là bas. Bon, quand je dis que Tutoia a peu d'intérêt, vraiment ... Je comptais trouver un restaurant mais arrivée sur place, tout est fermé. Il y a un groupe de personnes qui ne souhaitent pas attendre le bus de 16 heures et qui veulent prendre un taxi collectif pour seulement 15 reales de plus que le bus, vu la situation je suis partante. Sauf que le temps d'aller aux toilettes et de revenir, ils ont négocié avec le taxi et il y avait une personne en trop, qui est donc moi. Moi qui n'ait pas de 4g sur mon tel, qui ait un bon mal de dos à cause du sac, qui ait mal au bide à cause des règles qui arrivent, et qui ne parle pas portugais. Cimer les gars. Déçue, je m'en tiens cependant au plan initial, et je cherche tant bien que mal un restaurant sous la chaleur écrasante et mes lombaires qui rouspètent. Au final, je trouve une petite cafétéria, au frais, avec de la wifi et des filles qui essayent d'avoir une conversation avec moi, Rosia et Juliana. Elles sont marrantes, heureusement j'ai Google trad et j'essaye de prononcer les phrases. Finalement, c'est une rencontre assez sympa. C'est quand même rigolo comme les Brésiliens s'en fichent de la barrière de la langue et essayent quand même de communiquer autant que possible.

Le bus arrive enfin, et trois heures plus tard me voici à Parnaiba. J'ai la flemme de prendre un taxi, je marche donc pendant 40 minutes car j'ai mieux réparti le poids de mon sac et je l'ai à nouveau réglé, ça va beaucoup mieux. C'est long, mais c'est de nuit, et j'ai besoin de faire de l'exercice. Arrivée sur place, je pose mon sac mais je commence à me sentir patraque, avec envie de vomir. Probablement une hypoglycémie vue la situation et le peu que j'ai mangé à midi. Je regarde les excursions pour demain: soit un tour de bateau classique de 8h à 15h, soit la Revoada dos Guaras qui est l'embouchure du delta sur l'océan, où on peut voir des envolées d'oiseaux rouges au coucher du soleil. 250 reales cependant, 40 balles. Bon, je vais plutôt partir sur cette option là, maintenant qu'on est là ça serait bête de passer à côté. Oui, sauf qu'en fait c'était pas une hypo, c'était une intox alimentaire qui m'a bien fait douiller, avec des malaises, des frissons et de la fièvre. Autant dire que le lendemain, faire du bateau semble être une très mauvaise idée, et c'est journée immobilisée au lit, seule sortie pour aller acheter quelque chose de mangeable au vu des conditions, genre, du riz. Mais quand même un yaourt à boire aussi. Et des crackers car c'est ma meilleure technique pour me remettre des turistas. Au final, j'ai éliminé toutes les cochonneries que j'avais mangées ces derniers temps, ça tombe le jour d'une excursion qui me hypait pas forcément, c'était ni dans le bus ni pendant que je marchais, et ah ! Juste avant la coupure d'eau de la seconde soirée. Ça va, je le vis bien, y'avait pas meilleur moment pour que ça arrive. Positive attitude, toujours.

Jericoacoara

Du coup ! Maintenant qu'on est plus ou moins sur pied, direction Jericoacoara. Avec un bus qui part à 7h15 de Parnaiba, et une correspondance de deux heures à Camocim et non pas à Granja comme je le pensais au départ, mais j'ai bien fait de demander au guichet. Le bus de la compagnie Guanabara est très confortable, j'aurais même pu avoir de la wifi pendant le trajet si le réseau ne demandait pas encore ce putain de CPF sans aucune autre option. Nous passons dans une ville, Chaval, qui semble assez originale car elle est entourée de gros rochers ronds. Apparemment il y a des grottes, dans lesquelles ils ont aménagé des chapelles. Ça ne vaudra jamais Dambulla au Sri Lanka.

Depuis Camocim, où il n'y a pas grand chose non plus, il y a l'air d'y avoir des minibus qui se rendent à Jeri, je les void passer devant la rodoviaria, venant d'ailleurs. Mais j'ai déjà mon billet pour le bus, et j'ai la flemme de chercher où les prendre, et en plus ils vont être un peu plus cher. On reste sur le plan A, attendre deux heures ce n'est pas la mort et il est encore tôt, c'est moins pénible qu'à Tutoia. Le temps d'écrire le blog et de trouver des cochonneries mangeables comme des petites gaufrettes fourrées au chocolat, ça passe vite. Oui, il faut bien se réalimenter, bien que je sois contente d'avoir perdu mon "bourrelet du Brésil" pour le moment.

Sur ce, le bus arrive. Deux heures plus tard, nous voilà à Jijoca de Jericoacoara. Évidemment, il y a pas mal de chauffeurs qui nous attendent pour nous faire monter dans les "jardineiras", le nom officiel de ces 4x4 pickups avec des sièges de buggies. Une taxe d'écotourisme doit être payée pour entrer dans le parc et aller faire du quad et du buggy puis se baigner dans les piscines le soir puis dormir dans nos dortoirs climatisés. Cool. Il ne nous faut pas moins de 45 minutes pour atteindre Jeri: ça secoue non seulement sur les pavés, mais aussi lorsque la voiture arrive dans le sable. Elle se faufile entre les trous, les bosses et les dunes, après un petit passage dans la forêt. C'est impressionnant et "pittoresque", comme qui dirait. Il n'y a avec moi que des touristes brésiliens, toujours très peu d'étrangers. Ils ont peur de venir à cause de la situation sanitaire alors qu'elle n'est pas mieux ailleurs, au final.

Nous atteignons Disneyland Jeri et le chauffeur peine à trouver les différentes pousadas et hostels que nous lui indiquons, mais au final, ça le fait. Moi, je suis au Frida Hostel, "exclusivement réservé aux femmes", et il a la bonne idée de demander où se trouve mon petit hostel de lesbiennes à tout un groupe de mecs qui se mettent à rire, probablement à faire des réflexions. Bravo, gars ! Je suis accueillie par Jio, gay jusqu'au bout des ongles, chaleureux et utile dans ses conseils. Je réserve un tour avec lui pour demain, j'ai envie de conduire un quad. Apparemment je n'ai pas trop le droit d'en louer un en autonomie, quel dommage car toutes les rues ne sont que sable et je sens que cela va être fatigant, étant donné que l'hostel est un peu excentré.

Dans mon dortoir, il y a une fille que j'ai déjà vue quelque part, qui parlait français. Elle se souvient m'avoir vue à Barreirinhas et comme j'étais dans ma bulle sans trop parler à personne ou à essayer de baragouiner en anglais, elle a cru que j'étais Américaine. Évidemment, c'est ma nationalité refoulée. Je la laisse pour le moment car il est 14h30 et j'ai faim. Je vais un peu explorer les environs.

Oui, Jeri c'est très mignon. Mais ça n'a évidemment rien d'authentique. On se promène dans un décor d'Instagram, avec des restaurants qui rivalisent de style photogénique. Sans compter que les prix sont un peu plus élevés que la moyenne. Dire qu'il s'agissait d'un petit village de pêcheurs isolés! Il doit y avoir une bonne ambiance, alors. Vers 17h45, le soleil se couche: il y a des jours où l'on peut apercevoir le fameux rayon vert. Et bien, pas ce soir, malgré toute la foule rassemblée. Maintenant, je vais tenter de me baigner. Je dis bien tenter, car pour accéder à l'eau il faut traverser tout un énorme tas d'algues puantes. Oui oui. C'est ça le "paradis" de Jeri. J'ai vu des gens le faire, c'est que ce n'est pas dangereux pour la peau malgré les insectes qui grouillent autour ... Première tentative, non, c'est trop dégoûtant. Deuxième, je cours le plus vite possible et là, j'atteins l'eau. Qui est aussi plein d'algues. Et qui pue, par la même occasion. Ça valait bien la peine, tiens, en plus il faut repartir en sens inverse. L'expérience est loin d'être agréable, je vais m'en tenir à la piscine qui est bien mieux, même si maintenant il fait nuit. Sur ce, la nana de tout à l'heure revient, elle s'appelle Valentina et elle vit à Hambourg. On décide d'aller boire un verre ensemble ce soir. Il y a de la musique live sur la plage, mais rien de bien extraordinaire.

Doux réveil dans les draps roses sensation satinée, très agréable. Ce qui l'est un peu moins c'est de voir les fourmis affamées qui tentent de manger le petit déjeuner sous cloche. Mon gateau va être vivant. À pile 9 heures, j'ai tout juste le temps de dire au revoir à Valentina pendant que nous parlions du fait que "les guides ils disent 9 heures mais bon ils sont là vers 9h30, on n'est pas pressées". Le mien ne parle pas un mot d'anglais, mais heureusement que Google translate a fait des progrès et que la couverture 4g du Brésil est excellente. Au moins on peut communiquer un minimum ! Je suis seule avec lui pour aujourd'hui, personne d'autre ne veut claquer des sous pour faire vroom vroom sur un quad dans les dunes. Et du coup, comme il n'est pas sûr que je sache conduire un quad toute seule parce que la misogynie latente a encore de beaux jours devant elle, il monte derrière moi alors que j'aurais adoré avoir mon quad uniquement à moi. Bon, je critique, mais en fait j'ai conduit un quad une fois y'a 20 ans à mes 12 ans et ça s'était très bien passé, mais pas depuis. Juste des scooters et des petites motos, donc une fois la bête apprivoisée ça devrait le faire. Il faut surtout que je m'habitue au passage de vitesses et aux mouvements amples pour tourner, mais dans l'ensemble ça vient vite et je suis rapidement à l'aise.

Allez, allons mater les dunes. Ce qui est agréable avec un quad, c'est que contrairement aux scoots, on a confiance et on est sûre qu'il ne va pas se renverser au premier virage dans le sable, donc même si ça patine on peut y aller. Et ça, j'y vais. C'est rigolo comme sensation même si ça ne va pas assez vite. Heureusement, nous arrivons bientôt sur la plage et là, c'est parti, on passe la cinquième et on fo-o-o-on-ce. 70 km/h maximum, le vent dans les cheveux, je ne sais pas ce que pense le gars derrière moi mais peu importe. Je dépasse les jardineiras et les buggies, j'éclabousse les roues d'eau de mer. Ça bouge moins qu'en deux roues mais c'est chouette, et le paysage est splendide. Le seul souci c'est peut être la fréquentation, quoi que nous ayions un peu d'avance pour l'instant. Mais 10 kilomètres à cette allure, ça passe bien trop vite. Nous voici arrivés à Guriu et nous devons franchir le fleuve avec des minis ferrys encore plus petits que ceux des Lençóis, on n'y tient qu'un ou deux quads.

Ce tour est plein de DLC, on peut faire différentes activités à condition de payer en plus. Je choisis de faire le tour en barque pour aller voir les hippocampes, 30 reales de plus. Nous allons dans une petite mangrove et les guides attrapent un hippocampe dans un bocal le temps de nous le montrer, et le relâchent ensuite. C'est pour cette raison que c'est un "ecotour", mais on va dire que sur une échelle de 1 à Into the Wild, on est sur un 4,5. Le malchanceux hippocampe tournoie dans sa prison de verre, sans savoir qu'il va devenir une star d'instagram et qu'il aurait pu faire une carrière d'influenceur. Heureusement que c'est pour peu de temps. Après, il est très intéressant de le voir de si près, on peut voir ses petites branchies s'agiter, sa petite tête étrange ... C'est un moment spécial. Bon, il est temps de le relâcher et de repartir.

Prochain arrêt : Mangue Seco. Un paysage asséché comme son nom l'indique, probablement une ancienne mangrove dont l'eau s'est retirée au vu des arbres qui semblent maintenant déchiquetés par le soleil et le vent. Un paysage de désolation. Enfin, ça le serait s'ils n'en avaient pas fait un spot instagram. Il y a des filles qui se font prendre en photo sur toutes les balançoires et autres installations qui font la photo parfaite. Ouais, hyper authentique. J'arrive à trouver des coins qui ne sont pas pris d'assaut: au naturel, c'est beaucoup plus beau.

Nous repartons, et pour peu il y aurait des embouteillages. Nous repartons faire un petit tour dans les dunes, à la recherche des sensations fortes qui m'ont été promises. Nous arrivons proches de Tatajuba, où tout en haut des dunes, je vais lancer le quad pour le laisser dévaler la pente. Je dois laisser la seconde et ne toucher à rien, du coup ça va un peu vite, mais ça pourrait aller tellement plus fort, là il y a zéro danger. C'est rigolo, je ne dis pas, mais l'adrénaline n'est pas trop au rendez-vous. Nous avons deux ou trois descentes comme celle ci, et la dernière est un peu plus raide ! Le guide m'attendant en bas pour me filmer, je me retiens d'accélérer, sinon c'est lui qui va flipper.

Il y avait aussi la possibilité de faire un toboggan en plastique installé dans une dune et atterrissant dans une petite lagune, mais 20 reales de plus, pas intéressant. Maintenant, c'est l'heure du repas, au bord du Rio Pesqueiro. Il y a des restaurants avec des tables les pieds dans l'eau, et des hamacs dans la lagune, c'est très agréable. Cependant, le repas est cher. Ils proposent des poissons qui ont été péchés à côté, mais les prix sont assez élevés et les bestiaux très gros, c'est fait pour deux personnes au moins. En plus je ne comprends pas trop ce qu'on me dit ... Heureusement à la table d'à côté il y a un couple de Recife, Alex et Sandra, qui parlent anglais. Ils m'aident à choisir une assiette de petisco avec du poisson pané à la place, ça revient moins cher. Mais c'est quand même gros, du coup je leur en donne un peu. 20 euros pour ça, maintenant je ne paye qu'en carte. Je profite un peu de la baignade, mais en étant toute seule et en ayant une très mauvaise wifi, c'est vite ennuyeux. Du coup, je demande à repartir relativement tôt par rapport au reste des groupes. J'ai espoir de pouvoir faire plus de quad, en prenant peut être d'autres chemins ... Mais il ne veut pas. Je suis un peu dégoutée et je me dis que ça aurait été vraiment, vraiment sympa de me louer un quad seule et de faire plein d'allers retours sur la plage à fond pendant toute la journée. Mais probablement que même en suivant les traces de pneus, j'aurais voulu m'aventurer hors piste, me connaissant. Peut être que ça aurait mal tourné. Peut être que ça aurait été glorieux. On ne le saura jamais.

Étant rentrée bien tôt, je profite de la piscine et vers 16h, comme je constate que le temps se couvre un peu, je me dis que c'est le meilleur moment pour une rando malgré la fatigue après-coup que procure le quad. Le point principal d'intérêt est la Pedra Furada, à 30 minutes au-delà de la colline. Il y a du vent, comme toujours à Jeri semble-t-il, et la température n'est que de 28 degrés, temps parfait. Et surtout, ça fait du bien de marcher sur un terrain un peu ferme et pas sans arrêt dans ce sable à la con, ça en devient épuisant. Il y a de beaux points de vue sur le village et sur la mer, et sur la fameuse roche en contrebas, donc ... Où quand j'arrive, il y a la queue. Littéralement la queue pour prendre la photo souvenir. Bon, j'arrive à me glisser et à trouver un angle sympathique en esquivant les gens, tout est affaire de timing. Mais le soleil qui va bientôt se coucher n'est même pas dans l'alignement. De toute manière, comme il y a des nuages, le coucher ne sera pas exceptionnel.

Il devait y avoir de la samba ce soir à l'endroit des petits stands d'alcool, il n'en est rien. Il devait y avoir de l'électro au Nox, il y a du jazz. Et danser sur de l'électro, ça commence à me manquer quand bien même leur musique est entraînante et plus sympa que le reggaeton. Ce n'est pas si facile de trouver une soirée sympa, en fait, en plus les bars ferment à 22 heures ou à minuit, ah oui je comprends mieux le fameux concept des afters qui ne sont pas vraiment des afters à ce compte là. Dans les restos, il y a de la musique live, mais ça ne me branche pas. C'est mou, ça me donne envie de dormir. Je tente quand même de rester tard, et le Nox était censé arrêter son jazz et passer au DJ à 22h30, mais à 22h45 on y est encore et je ne vais pas payer 20 reales de plus pour peut être une heure de dancefloor ! Quand ça veut pas, ça veut pas. Ce n'est pas vraiment une destination faite pour les voyageurs solos, il pourrait y avoir un party hostel pour le coup mais on dirait bien que ce n'était pas le cas. Le mien est chouette mais trop calme et en plus c'est dur de trouver des gens qui parlent anglais. Bilan des courses: Jeri, c'est mieux à deux ou plus, et au final ça me fait me sentir très seule, plus un effet badant qu'autre chose. En mon for intérieur je remercie Lulu de m'avoir conseillé de ne pas m'y attarder, et de passer une journée à Fortaleza. Je ne sais pas trop ce qui m'y attend, peut être vais-je m'y ennuyer sévère aussi, mais au moins il y aura le surf.

On a le temps pour une grasse mat avant de se casser d'ici, et même d'aller manger dans un très bon self service au poids, pour finir sur une note positive. En plus je recroise Alex et Sandra avant qu'ils ne partent. Moi, je vais prendre la jardineira pour choper le bus de 14 heures pour Fortaleza. Dans ce sens là, ça risque de mettre plus de temps à ce qu'elle se remplisse, alors je m'y prends à l'avance, mais ... Au bout d'une heure, toujours rien. Bizarre, les gens vont pourtant devoir le prendre ce bus, non? Et vraiment, j'ai beau regarder, personne. L'heure tourne. Le chauffeur me propose, de ce que je comprends, de m'emmener quand même mais il fait un deux avec ses doigts, et je comprends "dois pessoas" soit deux personnes, donc en espagnol tout pourri pour sa compréhension je dis "pago dos pessoas, sesenta? Sixty?" oui, me fait-il. Voyagez seule, payez pour deux. Bon, pas le choix semble-t-il. Laissez moi quitter cet endroit, pitié. Au final on s'arrête pour prendre d'autres personnes "qui bossent". Mais ça prend du temps. On arrive sur Jijoca mais il est 13h47. Ça traîne, ça traîne, les gens descendent et je vois enfin d'autres jardineiras passer, mais ils étaient où ces gens ? À moins qu'ils n'aient formé un groupe à l'avance ? Arrivés à la station de bus, il est 14h et quelques, le bus est en train de partir et c'est le moment que le chauffeur choisit pour me prendre la tête quand je lui tends un billet de 100 qu'il refuse. Hein ? Mais déjà que je paye pour deux ? Je lui dis de me suivre parce qu'en plus il s'énerve. Je tape à la vitre du bus pour lui faire comprendre de m'attendre mais coup de bol, il y en a un autre qui part à 14h30, me montre-t-il. Ouf, ça va me laisser le temps de régler le souci avec l'autre abruti qui ne fait aucun effort pour essayer de me faire comprendre autrement ce qu'il veut. Je comprends juste qu'il me dit "travail". Je suspecte qu'il veuille me faire payer 200 reales, sauf qu'on va se calmer mon coco. Ça tombe bien, eu nao falo portugues et si tu essayes de m'arnaquer je ne comprends pas ton arnaque et je vais m'en tenir à ce que moi j'ai accepté dès le départ. J'ai un bus à prendre alors si tu me prends trop la tête, je ne te paye même pas, tu vas faire quoi ? Me suivre et me crier dessus, pour l'instant, et chercher un traducteur qui parle anglais - ça je comprends, mais tu n'as pas vu la pub à la télé, c'est pour ça qu'il faut apprendre l'anglais en zone touristique. Moi, je prends mon billet tranquille, et comme il s'énerve, uj gars de l'accueil fait la traduction avec le portable. Je lui explique que j'ai accepté de payer pour deux personnes, 60 reales, et quand je lui donne 100 il ne les veut pas, mais comment que cela se fait-il, je suis pourtant honnête moi. Le chauffeur tente d'expliquer ce qu'il se passe mais oh, il n'a pas l'air très convainquant parce que le gars qui traduit a l'air de vite prendre mon parti. Il va même me faire de la monnaie sur 100 reales pour que j'aie pile 60 à donner. Et il dit un truc assez catégorique au chauffeur. Merci, putain. Trop chouette ce gars. Et le chauffeur qui dit "elle a pas compris" mais meeec, combien de fois je t'ai dit que je parlais pas portugais ? 3 fois au moins, ou 5, et tu l'avais pas remarqué ? Et pour autant, on ne m'arnaque pas comme si j'étais née de la dernière pluie. Ah, Jeri. Commencer dans la tentative d'arnaque, finir dans la tentative d'arnaque. Dur, dur d'être une gringa, mais la gringa ne dit jamais son dernier mot. La gringa aime trop sa thune.

Bien ! Enfin ! On s'arrache la vache, c'est pas trop tôt ! 6 heures de bus jusqu'à Fortaleza.

Il y a plein de terminaux différents et je n'ai aucune idée d'où je vais arriver. Ça sera la surprise. Et bien, dans aucun terminal. Le bus stoppe sur l'avenue Beira Mar, à 30 minutes à pied de mon hostel, dans lequel il me tarde d'arriver car encore une fois, Lulu me l'a conseillé, il y a un bar et le site mentionne des activités. Je vais peut être y rencontrer du monde et sortir de la solitude ! En attendant, faisons connaissance avec Fortaleza. C'est Benidorm du Brasil en fait. Plein de hauts immeubles en bord de plage, une promenade où les gens font du roller, du vélo, du skate et de la rosalie en famille, des baraques pour manger, des stands, des gens qui vendent des trucs ... Hé, il s'en dégage une ambiance sympa, finalement c'est agréable de rentrer à pied.

Ça y est, j'atteins l'hostel. Qui n'est pas du tout comme je l'espérais. Je m'attendais à une ambiance backpacker, mais il est un peu cringeouille. Il n'y a que des gars qui traînent, du coup les toilettes puent la pisse virile, ils ne s'adressent pas trop la parole entre eux, et le dortoir est tout petit, vraiment petit, sauf le lit superposé en lui même qui est sur trois étages et moi je suis tout en haut. Hyper galère pour grimper. Pas de clim mais un gros ventilateur qui fait un bruit monstrueux, même pour moi. Personne au bar, surtout des types qui traînent. Génial. Et bien heureusement que c'est pour deux jours ! L'avantage c'est que c'est très proche de la plage. Je n'ai pas faim, je vais juste grignoter une brochette boeuf et fromage, et un épi de maïs grillé, ça sera amplement suffisant.

Fort à l'aise

Oh, que la nuit a été galère. Dès que le mec du milieu bouge, et il n'a quasiment pas arrêté, tout le lit bouge. Au moins de me secouer. Vers 3 heures du matin j'ai dû lui crier gentiment dessus. Mais le sommeil n'a pas été de qualité, alors que ce matin j'ai rendez-vous pour ma première leçon de surf. J'espère que ça va le faire quand même ? Je tente de prendre le bus, qui passe toutes les heures, j'en vois un passer mais je ne suis pas au bon arrêt, ça ne semble pas être la bonne ligne mais en fait si ça l'était. Bon. Et bien on va prendre un Uber alors. Mais dans ce cas, on va se la jouer cool et se prendre un Uber moto. Enfin, scooter. C'est quand même vachement plus agréable ! Il fait beau, il fait bon, j'aime les deux roues.

Un peu galère pour trouver l'école de surf Titanzinho mais Tiago, le prof, m'attendait dans la rue. Oh joie, il parle un peu anglais ! Et il se débrouille bien, on se comprend et quel plaisir de pouvoir taper la discute avec quelqu'un. C'est une fois de plus Lulu, qui décidément fait un featuring sur ce blog depuis deux articles, qui me l'avait conseillé. Normalement c'est la dernière fois que je la mentionne !

Je me demande bien comment va se passer cette leçon, moi et ma coordination toute pourrie et mon temps d'intégration des consignes et mon manque d'endurance et de gainage de ces derniers temps. Déjà, la première question, quelle jambe en avant ? Droite ou gauche ? Ah, ça commence bien, aucune idée. Je n'ai peut être pas été très bonne en ça jusque là car je n'avais peut être pas la bonne. Euh la droite ? Il me pousse dans le dos et je mets la droite pour me rattraper. Mais je ne la sens pas totalement, enfin si, un peu, mais l'autre c'est pareil. Ça commence bien. En plus il faut vraiment que je le sache, c'est primordial pour la suite. J'essaye en faisant des sauts de biche sur la plage. Droite. Bon, ben on va essayer les mouvements pour se mettre debout avec la droite devant. Je commence à pratiquer sur le sable, évidemment, se mettre debout en 4 étapes. Mais je me prends le pied je ne sais pas trop où, je patauge un peu, je ne le pose pas bien ... Bon, et de l'autre côté alors ? Ah ben en fait, ça va beaucoup mieux avec la gauche devant. C'est réglé, donc. Il est temps d'aller enfin dans l'eau pour se mesurer aux vagues ! Je ne sais pas si je suis prête, je verrai au moment venu.

Le moment vient quand Tiago repère une vague, il me lance dessus et .. Je ne suis pas tombée mais je n'ai pas été assez rapide pour me lever. Ok, on réessaye, et oh, chance du débutant ? Ça se passe mieux que prévu ! Bon, je tombe à la toute fin de la vague, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dessus, c'est bien plus stable. Allez, on y croit ! Et après plusieurs ploufs mais plus de succès que d'échecs, je suis contente de dire que je ne m'en suis vraiment pas trop mal sortie. À mon grand étonnement mais comme quoi, des fois il faut y croire et être motivée pour y arriver. Tiago me dit que pour une toute première fois j'ai bien géré, et que je pourrais être une bonne surfeuse si je m'entraînais ! Et ben ! C'est pas souvent que ça arrive, et dommage ça ne risque pas vu les vagues inexistantes en Méditerranée. J'aime bien la sensation même si les vagues sont petites là où je suis, mais surtout le sentiment d'accomplissement quand on va jusqu'au bout de la vague sans se casser la gueule. C'est un défi à répétition, de tous les instants, et ça c'est plutôt chouette.

Cette fois-ci, je parviens à prendre le bus. L'urgence actuelle, c'est une opération laverie car je n'ai vraiment, vraiment plus rien à me mettre. Allez, j'ai tellement de choses à laver que je me met carrément en maillot le temps que ça se termine, mais c'est pas grave, c'est le Brésil bébé. L'après-midi est tranquille, et je le termine par une baignade sur la plage fort agréable. J'aime beaucoup l'ambiance détendue de cette ville, elle n'est pas si dangereuse qu'on me l'avait dit. Bon, je n'y passerais pas une semaine, je finirais par m'y ennuyer. Pour une étape, c'est plutôt ressourçant, surtout après Jeri. Qui l'aurait cru, venant de cette forêt de gratte-ciels. Mais le contact social commence à me manquer, heureusement demain, direction Rio et un hostel digne de ce nom !

J'ai failli me tromper de bus et ne pas monter dans celui de Paraty. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. En attendant que le bon bus démarre, je squatte la wifi du terminal pour chercher quoi faire une fois là bas. Les lundis, il y a un cours de capoeira, et il y a des FWT (je vais abréger maintenant) en anglais tous les soirs à 17h. Ce qui me laisse éventuellement le temps de me promener dans la matinée. Ou de me reposer, on verra, je suis très en retard sur le blog.

Nous démarrons, et quittons Rio et ses favelas qui couvrent les collines, comme autrefois les plantations de haricots. Il pleut toujours, l'humeur est un peu morose. C'est fort dommage qu'il fasse ce temps, car le bus atteint la côte, la Costa Verde, et la baie d'Ilha Grande qui est une destination incontournable quand il fait beau. Jenny, Aline, Margot et Mauricio y sont en ce moment, mais ça ne doit pas être très rigolo. Heureusement pour eux, le temps est censé s'améliorer dans quatre jours, mais pas pour moi du coup. Le paysage est quand même beau, de petites criques se découpant dans la baie, avec diverses îles en face. L'eau doit être turquoise, normalement.

Nous atteignons Paraty en fin de journée, et je vais m'enregistrer à l'hostel. Il ne reste plus que des dortoirs féminins, nickel. Enfin presque, car la salle de bains sent les égouts et mon lit est juste à côté. Alors, c'est loin d'être agréable mais c'est supportable, on verra peut être pour changer de lit ou de dortoir demain.

Je ressors pour aller dîner, et je trouve un "buffet mongolien". Entre guillemets car à part la déco, il n'a pas grand chose de mongolien, enfin je suppose que non vu qu'il propose un bowl avec du requin, le fameux requin de Mongolie. C'est ce que je prends et c'est délicieux. Avec du ceviche, et en dessert une banane flambée, on se fait plaisir. Les restaurants du centre ne sont pas très bon marché car Paraty est une petite ville touristiques de riches.

Je prends mon repas seule dans le restaurant, accompagnée des serveurs et d'une chanteuse de Bossa Nova. Sinon, il n'y a pas grand monde dans les rues. Ça promet d'être très tranquille.

J'ai pu dormir malgré l'odeur et faire un semblant de grasse matinée, mais là c'est trop infect. Le dortoir est divisé en deux et probablement que de l'autre côté, on sent moins. Je vais changer de lit. Vers 11 heures, mission laverie. Je baptise mes havaianas sur le goudron de Paraty, car je n'ai plus de chaussettes propres (!) et le midi, je mange de la Black Angus délicieuse dans une churrasqueria. On ne s'en lasse pas.

J'ai envoyé un message pour la capoeira mais je n'ai pas de réponse. Et bien on verra à 15 heures ce qu'il se passe ... Malgré la grisaille, j'ai le temps d'aller me promener dans les rues pavées à moitié défoncées. Ce n'est pas facile d'y marcher, même avec mes chaussures de rando. Je comprends mieux l'intérêt des carioles, même si elles ont un but touristique. En tout cas, c'est très photogénique, on dirait un décor de cinéma (et des films y ont déjà été tournés d'ailleurs), mais compte tenu de la basse saison, on dirait un peu une ville d'exposition. Il y a des magasins et des restaurants, des snacks, des hôtels, mais la plupart des maisons sont inhabitées car ce sont des résidences secondaires des riches de Sao Paulo qui viennent à la plage l'été. La plage d'ailleurs, parlons-en. On y accède en franchissant un petit pont qui enjambe le canal où l'on trouve tous les petits bateaux. De l'autre côté, une grande tente a été installée pour des stands, car la ville fête sa patronne, Nostra Senhora de los Remedios. Ah, ben oui d'accord, on n'est plus à une fête près. En vrai, on s'y habitue, à avoir de la musique tout le temps.

La plage doit avoir un côté paradisiaque quand le ciel est bleu. Heureusement que je ne suis pas trop en manque de ce côté là, de toute manière rien pour l'instant ne remplace les Perhentians dans mon coeur.

Il est 15 heures, je me rends à l'endroit indiqué pour la capoeira mais malheureusement, personne ne vient ... J'aurais peut être dû contacter par Whatsapp plutôt que par mail, mais j'aurais été toute seule pour l'atelier dans tous les cas. Pas grave ... À l'hostel je rencontre des gens, Belges flamants et un Chilien, qui jouent au poker avec des bonbons. Je galère un peu à me souvenir des règles et surtout, avec le vocabulaire anglais, c'est compliqué. Donc j'y vais totalement au pif, et je prétends savoir ce que je fais. Le pire c'est que ça marche, il doit vraiment y avoir la chance du débutant. Bon, j'ai eu de bonnes mains par moment aussi, et du coup je gagne, mais au bout d'une heure je dois partir pour le FWT.

C'est un peu tard pour un tour, quand le soleil se couche à 17h45. Notre guide anglophone se nomme Enrique.

Paraty a été fondée en 1502 et très vite, elle devient une ville importante car c'est le premier port de commerce d'esclaves du Sud du Brésil (le premier du pays étant évidemment Salvador). Elle commence à produire de la cachaça, notamment pour rendre les esclaves alcooliques donc dépendants de leurs maîtres. Un peu tous les jours, sans les rendre ivres et inaptes, mais cela suffisait pour empêcher des rébellions. Au 18e siècle, elle se met à produire du café. Mais de nouvelles routes sont construites, notamment celle qui relie Rio à Sao Paulo, et elle s'en retrouve isolée. Elle tombe un peu en désuétude jusqu'au milieu du 20e siècle, où il y a un boum du tourisme, lui faisant entamer son troisième cycle économique depuis sa création, sans avoir quitté la cachaça.

Nous faisons maintenant face à l'Igreja Matriz, l'une des quatre importantes églises du centre, organisées par congrégations : les blancs, les métis, les esclaves et les esclaves libres. Elle devait posséder un clocher mais il a été jugé trop lourd, et l'église risquait de s'enfoncer dans le sol meuble. C'était aussi une excuse pour continuer à demander de l'argent pour sa construction. Les travaux pouvaient donc prendre pas mal de temps ... Les Brésiliens ont une expression pour les choses qui trainent en longueur, "comme une église qui ne se termine jamais".

Avez-vous remarqué les motifs géométriques sur certains maisons ? Ce sont des logements de francs maçons. Ils ne posent aucun souci en Amérique. Souvent comme ils sont riches, leurs maisons sont ornées d'ananas et de trompettes qui signifient bienvenue et abondance. On peut voir aussi des toits à pointes dont le nom est "pagoda", donc c'est une mode ramenée de Chine. Il est probable que les premiers gens de Paraty qui aient adopte cette architecture l'aient fait "pour la blague" que ces tuiles allaient canaliser les mauvaises ondes hors de la maison. Mais finalement, c'est une mode qui a été adoptée telle quelle.

Les rues étaient volontairement basses et creuses pour que la marée emporte les déchets. Mais quand les égouts ont été installés, il a fallu les surélever. C'était tout un travail d'ingénieurie car lors de certaines pleines lunes, l'eau inonde les rues mais ne monte que jusqu'aux trottoirs. Maintenant, ça devient un peu risqué avec le réchauffement climatique.

Ça y est, c'est fini. Je n'ai aucune monnaie à lui donner, c'est soit 2 reales soit 50. Je pars comme une vilaine voleuse, pour retourner jouer au poker. Mais l'ambiance est plus à la papotte. Apparemment, il y a une roda de samba ce soir, mais les gens avec qui je parle ne sont pas motivés pour s'y rendre. Moi si, quand même. Et on m'a dit que c'était sur la place principale, mais pas vraiment. Par contre, il y a une procession, ils sortent Nostra Senhora et ils la baladent, bien qu'elle n'ait pas le panache de Boa Morte. Oh, bon, et bien suivons le défilé, tant qu'à y être, même s'il commence à pluvioter.

En fait le concert a lieu de l'autre côté du pont. Comme d'habitude, les gens dansent avec allégresse. C'est probablement le seul endroit de la ville où il se passe quelque chose. En attendant, je sirote un Jorge Amado, qui est un cocktail que j'ai choisi totalement au pif, je sais juste que c'est une spécialité de Paraty. J'espère que ça ne va pas me faire le coup de la michelada au Mexique. Mais non, ouf c'est bon, il y a des grains de fruit de la passion, qui se prennent dans ma paille telles des billes de tapioca dans un bubble tea. Un autre cocktail proposé est le "lait de singe", avec de la vodka et du lait concentré. Bizarre.

C'est sympa, c'est mignon, mais ce n'est pas la folie non plus. Allez, on se rentre.

Agréable de ne pas sentir cette ignoble odeur d'égouts ! J'ai de la chance qu'elle n'ait pas imprégné mes vêtements, d'ailleurs. Ce matin, je fais un petit effort pour me lever, je vais vérifier les horaires de bus, et je vais voir une exposition photo sur les dauphins

Voilà, rien de plus à Paraty. Je ne regrette pas d'être passée, c'était intéressant mais pas plus qu'une journée. Le trajet en bus pour Sao Paulo va durer 6 heures, en longeant la côte. Et une fois les montagnes qui entourent Paraty passées, il fait soleil et c'est l'occasion de voir la belle couleur de l'eau sous la lumière.

Nous montons en altitude pour franchir la Serra do Mar, jusqu'à atteindre les nuages ! La jungle dans la brume, c'est toujours quelque chose. Puis, plus tard, nous voici dans la banlieue et ses favelas. Mais les favelas, au moins, ce sont des maisons. C'est moins pire que les tentes des clodos de Sao Paulo autour du terminal Tiete, où j'arrive. Et comme je n'ai pas froid aux yeux et que j'ai envie d'exercice, je vais marcher 3 kilomètres jusqu'à la station de Luz où se trouve mon hostel de la nuit. En passant donc devant les campements, et en faisant attention à ne pas marcher dans le caca d'homme. Je reste comme il faut sur mes gardes, et le trajet se passe bien. C'est fou comme les rues de Sao Paulo se vident le soir, à croire que le coucher du soleil transforme les gens en Gremlins. Les clodos, peut être. Ils sont des hordes. Ça sent le danger, mais l'adrénaline aussi. Ce qui fait qu'une fois mon sac posé dans le dortoir qui va m'appartenir pour la nuit car il n'y a personne d'autre, je ressors. Mon objectif, c'est de tester le bar du coffre au Farol Santander, qui est à 20 minutes à pied, parce que je n'avais pas assez marché. Ça craint ces rues, ça se sent. Mais en marchant vite et en restant loin des gens, distances de sécurité, rien ne se passe. Et du coup, ce bar est un bar de riches, un bar à cocktails. Même pas de caipirinhas ici, c'est pour les pauvres. Je prends un Pisco Sour en l'honneur du Pérou.

Par contre, je n'ai pas envie de refaire le trajet en sens inverse. Le métro sera plus sûr ... C'est donc sans encombre que je rentre, enfin presque, ayant tourné 10 minutes en sous sol pour trouver une sortie vu que la mienne était fermée. Je me couche, je commence à m'endormir, et il y a un gars qui ouvre la porte du dortoir à minuit, avec fracas, sans toquer. Bon déjà, ce n'est pas agréable dans un demi sommeil, et puis je suis blaser car je pensais vraiment que l'intimité c'était gagné. Et aussi, ça me stresse d'être seule avec un seul gars dans un dortoir. Bizarrement deux ça irait. Du coup je fais une mini scène en jouant un peu de panique et d'effarouchement, et ça marche, on le met dans un autre dortoir. En vrai, j'ai eu un peu peur, et le pic de cortisol ne redescend pas jusqu'à 3 heures du matin. Ce qui ne m'empêche pas d'être assez fraîche et dispo à 7h30, impatiente de passer à la suite !

Jour 1

Ça commence bien, le premier vol en Argentine. Il était prévu à 10 heures, encore hier quand j'ai fait le check in, et surprise, en arrivant à l'aéroport il est affiché pour 10h30. Et en vérité il ne décollera pas avant trois quarts d'heure supplémentaires. Je ne le sais pas encore, mais ce n'est que le début des retards car rien n'est à l'heure en Argentine. Rien. Jamais.

Buenos Aires a l'air très sympa, plantée au bord du Rio de la Plata qui fait office de mer. Encore faut-il pouvoir quitter l'aéroport. Car quand je veux prendre le bus, impossible de payer à bord ! Il faut une carte "SUBE". Qu'on ne trouve qu'à un endroit dans l'aéroport. Qui n'en a plus. Je traîne pendant une heure pour tenter de trouver un autre endroit, mais rien. Il va falloir que je fasse la manche si je ne veux pas passer la nuit ici. Enfin, non, en fait je propose 50 pesos à un gars car ça coûte 30, mais il n'en veut même pas, il me paye le passage. La manche malgré tout, donc.

Ok, j'arrive au bon endroit, par l'impressionnante avenue 9 de Julio qui est la plus large au monde ! 140 mètres, 6 passages cloutés, et ça doit être une douzaine de voies en tout, voire plus. Au centre trône une obélisque, qui n'a aucune signification particulière. Du coup, traverser prend du temps. Mais l'hostel Viajero n'est pas bien loin, à quatre blocs de l'avenue. Oh, et ici les blocs s'appellent aussi des manzanas ... Je ne vois pas trop le rapport avec les pommes.

L'hostel est vraiment cool: bar, activités, cuisine, dortoirs confortables avec rideaux, et piscine (mais il fait bien trop froid). Au vu du tableau des activités, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il va falloir que je me fasse carrément un planning. D'ailleurs, il y a un atelier maté à 17 heures. Je vais faire un tour dans le quartier pour chercher à grignoter avant, et pour repérer les environs. Je tombe sur un petit resto qui vend des empañadas, allez il faut tester. Elles sont dé-li-cieuses, comme je disais en arrivant à Sao Paulo, la première bouchée de street food dans un nouveau pays, c'est toute une poésie. J'ai aussi une part de Budin de Pan, un espèce de pudding dans du caramel. Miam. Toujours pas très light, j'ai dû prendre facilement 3 kilos pendant ce voyage. Régime en rentrant.

C'est l'heure de l'atelier. Nous faisons connaissance avec Dante, qui s'occupe des animations de l'hostel, mais ce n'est pas lui qui anime le maté, c'est un autre gars. Il nous explique que le mot maté fait en fait référence au verre ou au pot, et ce qui se boit ce sont les yerbas infusées . Les récipients sont faits à la base avec des calabasas. En Argentine, il y a tout un processus pour faire son maté: remplir à moitié avec les yerbas, incliner à 45 degrés pour faire un petit tas pentu, planter la paille dans le sens opposé, recouvrir d'eau mais laisser un petit peu de yerbas sèches. D'où le tas. Il y a un cebador, un serveur d'eau désigné dans un groupe. On se filme pour voir si l'on va faire la grimace car c'est amer. Non, parce qu'en fait, j'ai connu pire au Pérou ...

Il fait froid quand même dehors, ça fait du bien de rentrer à l'intérieur pour profiter du cocktail d'accueil gratuit, qui est une sangria. Mais il faut vite ressortir, car il y a un groupe de deux gauchos qui viennent pour jouer de la musique traditionnelle.

L'ambiance dans le bar n'est pas trop mal bien qu'il y ait beaucoup de groupes déjà formés, mais je m'incruste quand même avec des Argentins de Rosario pour jouer au Jenga avec eux. Puis, c'est l'heure de manger, je me suis inscrite à la soirée asado (barbecue) pour manger de la viande grillée au feu de bois et boire du Malbec. Je fais la connaissance d'encore pas mal de monde, et je suis forcée de parler espagnol durant tout le temps mais je me débrouille pas trop mal. Nous faisons une partie de Uno avec des règles un peu différentes, évidemment, personne n'a jamais les mêmes. Puis avec encore d'autres personnes, Dante nous emmène dans un bar, le Gibraltar.

Jour 2

Lendemain un peu difficile, mais on ne va pas se laisser abattre ! Le temps est radieux malgré la fraîcheur hivernale de Buenos Aires, à 15 degrés. Le seul problème, c'est que j'ai perdu ma voix. Extinction quasi totale, mais j'ai mal à la gorge depuis Iguazu. Ça ressemble bien à une angine, je me demande comment j'ai fait pour choper froid par 25 degrés alors que je n'ai eu aucun souci à Rio malgré le fait d'être trempée avec du vent. Je pars faire un tour dans le centre-ville, côté Monserrat et Puerto Madero et ses buildings. Il faut savoir que Buenos Aires est une ville qui a voulu s'affranchir du style espagnol, et qui a rasé bon nombre de ses buildings pour en construire de nouveaux, tout sauf espagnol. On retrouve donc beaucoup de style haussmanien, mais aussi des immeubles cubiques des années 70, des inspirations italiennes, américaines, et ce les uns à côtés des autres dans la même manzana. Ce qui donne un ensemble très hétéroclite et plutôt rigolo quand on s'intéresse de près à l'architecture.

Mon premier arrêt est la plaza ... Non, mon premier arrêt est le snack d'empañadas, parce que j'ai faim, et elles sont moins bonnes que la première que j'aie mangé. Malheureusement, même si nous sommes samedi, beaucoup de commerces sont fermés. Donc, je me rends à la Plaza de Mayo, où se trouvent le Cabildo et surtout la Casa Rosada, siège du gouvernement. Qui était censée proposer des visites gratuites le samedi mais il semblerait que non. Bon, tant pis. Je pousse mes pas jusqu'à la Reserva Costanera Sur, un parc écologique, mais c'est un peu loin et en fait je pars du mauvais côté, il n'y a pas de pont là où je vais. Du coup, je laisse tomber, mais cela ne m'empêche pas de me promener sur les docks de Puerto Madero et d'admirer le Puente de la Mujer, en rénovation. Il y a pas mal de petits restos aménagés en bord de fleuve, c'est assez sympa et ça rappelle les villes européennes comme Anvers ou Hambourg. Puerto Madero était un quartier défavorisé, mais ils ont construit plein d'hôtels chics, d'où le look building, et tout le quartier s'est gentrifié.

De retour dans l'autre sens, je remonte la rue Florida où se trouvent pas mal de commerces, jusqu'au niveau de l'obélisque. Puis, je prends l'une des deux seules avenues diagonales du quartier, Saenz Peña, pour revenir à mon point de départ. J'essaye de trouver le passage Rivarola qui est connu pour être parfaitement symétrique, mais c'est peine perdue: maps.me n'est pas très précis ici, et les rues en angle droit sont si longues qu'il faut donner les adresses selon le quadrillage: au coin des 4 rues. Ce n'est pas tout à fait le même système qu'à New York où les rues sont aussi divisées en ouest/est, nord/sud, ce qui est aussi fort pratique. Mais du coup, je reviens sur la Plaza de Mayo. Et juste à côté, il y a une scène avec des gens qui font des démonstrations de danse. Cool, encore des danses traditionnelles argentines ? Traditionnelles oui, argentines non. Il semblerait que ce soient des danses du monde, et particulièrement d'Europe car il y a un groupe déguisé pour les ferias de Bayonne. Enfin, en basques, quoi. Je me disais bien, aussi.

J'en profite pour visiter le Cabildo, qui est donc l'ancien donjon et un siège militaire. Il y a un musée pour en apprendre plus sur la Révolution.

Le musée retrace le système sociétal colonial que nous connaissons bien: des castes selon la couleur de peau et l'origine ethnique, même si les personnes ne sont pas esclaves ou affranchies, les commerçants, les métiers manuels, l'élite, les femmes qui sont dépendantes de leur mari ... C'est au début des années 1800 qu'il va se passer beaucoup de choses pour l'Argentine. En 1806, les Anglais prennent Buenos Aires. Très facilement, car l'Espagne a l'air d'en avoir rien à foutre. Même le vice roi, Rafael de Sobremonte, quitte la ville pour aller à Córdoba. Peut être en prenant la thune avec lui, on ne sait pas trop. Les gens de Buenos Aires n'étaient pas contre cette occupation au départ, sauf que les Anglais sont protestants et ils ont très vite voulu imposer des lois anti catholiques. Ce qui n'allait pas du tout, donc protestation. L'Espagne finit par se bouger et demande à un officier français qui travaille pour eux, Jacques de Liniers, de monter une armée à Montevideo et de reprendre la ville. C'est ce qu'il se passe, au terme d'une journée sanglante. Liniers fut nommé vice roi du Royaume de la Plata. Au final, l'occupation anglaise aura duré 46 jours.

Mais ce n'est que le début des emmerdes. En Europe, Napoléon envahit l'Espagne à ce moment là (les Portugais fuient à Rio, etc), le Conseil de Séville se crée, et les sud-américains se rendent bien compte que le pouvoir faiblit, mais se sentent toujours un peu abandonnés. Des juntes prennent un peu de pouvoir, et surtout s'insurgent contre Liniers qu'ils accusent de vouloir donner le royaume à Napoléon puisqu'il est français. Liniers a le soutien des militaires, mais la situation est quand même tendue, alors un autre vice roi est nommé, Cisneros. Il contrôle la situation jusqu'en 1810, où toute l'Espagne tombe aux mains de Napoléon. Le 22 mai 1810, le peuple décide de créer un gouvernement local, mais comme le roi d'Espagne a toujours du pouvoir, ils créent cette organisation "au nom du roi". Ainsi, personne ne peut dire qu'ils sont entrés en Révolution, même si techniquement c'est le cas. Enfin, ça, c'est pour la majorité, qui veut rester en monarchie fédérale. Un autre groupe commence à parler d'indépendance, car le pouvoir du roi est affaibli, et le pays avait été conquis par la force. L'idée se propage partout au même moment, avec la formation de gouvernements autonomes dans toute l'Amérique latine. Cisneros et d'autres fonctionnaires furent envoyés en Espagne.

La suite, c'est beaucoup de conflits entre tous ces gouvernement autonomes, mais aussi une guerre civile entre les partisans de la couronne et ceux de l'indépendance. Ils essayent de se libérer les uns les autres, tandis que finalement, Napoléon est repoussé et le roi Fernando VII revient sur le trône, ce qui met la Révolution à mal, sans compter que la guerre crée une grosse crise économique. L'Argentine se proclame indépendante le 9 juillet 1816 sous le nom de "Provinces Unies d'Amérique du Sud". En 1817, José San Martin parvient à libérer le Chili, puis le Pérou des royalistes. Ainsi, les autres ont pu devenir indépendants aussi.

Fatiguée, mais pas inactive pour autant. Je vais faire une activité relativement tranquille ce soir, le Teatro Ciego. C'est une pièce de théâtre dans le noir, jouant sur les bruits, les odeurs et les sensations. Un peu comme ce que j'ai fait à Hambourg. Je réserve ma place et je ne résiste pas à l'envie de marcher encore, jusqu'à la Plaza del Congreso, bâtiment qui ressemble un peu à la Maison Blanche. Juste à côté se trouve le Palacio Barolo, du nom de son architecte qui s'est inspiré de l'œuvre de Dante Aligheri pour le créer. C'est pour le moins imposant. Je n'en avais pas entendu parler, il m'a été conseillé par Joan, un porteño (gentilé de Buenos Aires) que j'avais rencontré à l'Oktoberfest en 2019.

Mais il ne faudrait pas que je me mette trop en retard, car le théâtre est situé dans le quartier Palermo et il faut prendre le métro et marcher. Je n'ai toujours pas de carte Sube donc je descends dans le métro, le Subte, pour en acheter une mais ... Les guichets sont fermés ! Mais on est samedi ! Et il est 17 heures ! Pourquoi ! J'essaye donc de trouver des kioscos, puisqu'ils en vendent aussi, mais je repars bredouille après trois essais, ils disent que plus personne n'en a. Mais en fait, la quatrième est la bonne, je dois être tombée sur une dealeuse de cartes Sube qui me donne le précieux sésame. Ceci fait, allons-y.

Le quartier Palermo est très populaire, pour ses bars, restaurants et night clubs, il ressemble à tout quartier branchouille européen mais il s'en dégage une atmosphère sécurisante et agréable. Mais pas beaucoup de dépaysement. J'arrive au théâtre, et après avoir un peu patienté, nous entrons dans la pièce. Nous nous asseyons sur des chaises et mettons un casque. Oh, moi qui pensait que nous aurions de vrais acteurs malvoyants en face de nous ! Je suis un peu déçue. Mais bon, tant pis. La pièce enregistrée raconte l'histoire d'Alberto, mal voyant de Buenos Aires, ses combats pour qu'on arrête de le surprotéger étant petit, ses difficultés, son premier amour, sa découverte de la musique, son émigration à New York pour devenir un grand musicien, et son choix entre sa carrière et sa femme ... Le tout avec des odeurs, et même de la pluie. La fin est assez émouvante car il retourne à Buenos Aires pour rencontrer sa petite fille qu'il n'a jamais connu. Bon, c'est pas mal mais c'est vrai que mon expérience similaire à Hambourg était d'un plus haut niveau.

Jour 3

Dimanche. C'est le jour de la grande brocante à ciel ouvert dans le quartier à côté de l'hostel, San Telmo. Je retrouve donc le groupe pour le fwt, histoire d'avoir un peu de background supplémentaire. Mais avant, je fais un détour par une pharmacie pour me trouver des pastilles, histoire de pouvoir communiquer avec le reste du monde.

Notre guide se nomme Juan (in a million). Il nous apprend que Buenos Aires a été fondée en 1580 par les jésuites italiens, qui sont aussi allés dans la province de Misiones, d'où le nom. C'est là où se trouve Iguazu, et ils ont commencé la production en masse de maté. Ils ont aussi décidé de conserver la langue guaraní, qui est toujours parlée aujourd'hui. 50% de la population étaient des immigrants, et la moitié des italiens, c'est pour cela que les argentins parlent avec les mains. Pour autant, l'Argentine n'était pas très riche, les maisons étaient construites en adobe au départ et il n'en reste donc rien.

Il nous parle aussi des tunnels qui relient l'église de San Ignacio au Cabildo, infestés de rats. Ils se situent juste à côté de l'université de Buenos Aires, et les étudiants avaient l'habitude de les emprunter pour sécher les cours. Cela a donné lieu à l'expression "tu te comportes comme un rat" quand on sèche.

Nous arrivons maintenant au Paseo de la Historieta, c'est à dire la rue de la bande dessinée car les Argentins adorent. Surtout Mafalda, elle est partout. Ils en font plein de souvenirs. Il y a plusieurs personnages qui sont représentés en statues, dont un qui n'est pas trop connu à l'étranger, Clemente, une espèce d'abeille.

Malgré sa tête sympa, c'est un révolutionnaire. Il a été créé pendant la Coupe du Monde de 1978, alors que l'Argentine connaissait la dictature de la junte militaire dirigée par Videla. La tradition était alors de lancer des petits papiers pendant les matchs de foot. Le gouvernement ne trouvait pas ça très civilisé, donc il embauche un journaliste, José Maria Munoz, qui somme le peuple d'arrêter de se comporter en sauvage car il faut faire bonne impression au reste du monde. Mais dès que ça touche au foot, les Argentins sont plutôt intenses. Donc dès le lendemain de ce communiqué, un cartooniste a créé Clemente et l'a publié dans un journal pour soutenir cette tradition, car c'est la réalité du peuple Argentin et pas question de la changer ! Quant à Mafalda, pas la peine de la présenter.

Il y a une maison assez curieuse dans une rue de San Telmo: la maison minimaliste. Elle est très étroite, mais pas autant que celle qu'on trouve à Amsterdam. Il faut savoir que pendant l'immigration, la seconde plus grande après celle de New York, les familles pauvres vivaient dans des conventillos, des maisons partagées, car souvent elles ne pouvaient louer qu'une chambre où tout le monde s'entassait. Cette maison a été vendue, revendue, et à cause des successions elle a été partagée, et repartagée. San Telmo a aussi été dévastée par la fièvre jaune, suite à la guerre du Paraguay en 1865. Le pays a décidé de déclarer la guerre au Brésil, à l'Uruguay et à l'Argentine en même temps, ce qui n'est pas une bonne idée. Cela pourrait être à cause de territoires revendiqués ou parce que le gouvernement uruguayen, jusque là allié, s'est fait renverser par une junte avec l'appui du Brésil, et ça ne sentait pas bon pour eux. Beaucoup de jeunes argentins de 18-19 ans qui venaient de commencer leur service militaire sont morts, le Paraguay a perdu quasiment deux tiers de sa population et a dû instaurer la polygamie pour se repeupler car le ratio était de 4 femmes pour un homme, et les survivants ont ramené la fièvre jaune à Buenos Aires. Désastre complet. San Telmo s'appauvrit puisque les riches ont fui l'épidémie, mais un jour un architecte du nom de Jose Maria Peña rachète la Farmacia de la Estrella, plus vieille pharmacie de Buenos Aires, et une maison qui appartenait à une riche famille, pour les rénover et inciter le gouvernement à garder son patrimoine au lieu de tout détruire et de faire des immeubles hausmanniens de merde. Il crée aussi la grande brocante à ciel ouvert pour que les gens vendent leurs antiquités, et elle a toujours lieu les dimanches depuis.

Et c'est vrai qu'il y a un sacré monde autour de nous, nous devons faire attention à ne pas nous perdre, entre les stands, les shoppeurs et les artistes qui se donnent en spectacle dans la rue animée. Heureusement j'ai rencontré un français, Aloïs, qui fait deux mètres. J'arrive à lui parler en appuyant sur ma gorge pour un effet Dark Vador. Il a fait du volontariat à Salta avec des jeunes en réinsertion. Nous arrivons au dernier stop de notre tour, la Casa Chorizo (en forme de chapelet de saucisses) et surprise, Juan nous demande de payer un prix précis : 3000 pesos. Alors non seulement c'est censé être le prix qu'on veut, mais en plus le prix des tours normaux c'est 2000. Et oui je sais l'inflation blablabla mais prévenir avant aurait été mieux. Bon, pas le choix. Avec Aloïs, nous allons au Mercado de San Telmo qui est assez réputé, je prends une empañada au passage mais vraiment, la magie opère moins qu'avec les premières. Il rejoint une copine à lui, et nous nous disons au revoir car j'ai un planning un peu chargé.

Car le dimanche, ce qu'il est sympa de faire au lieu de regarder le match Boca Juniors contre River Plate, c'est d'aller au delta dans la ville de Tigre, et de potentiellement faire une promenade en bateau. On va voir. Grâce à ma carte Sube nouvellement acquise, je peux aussi prendre le train pour y aller, et pour moins cher. Une heure de trajet environ depuis la gare de Retiro. Malheureusement, le long du trajet, le ciel se couvre et devient un peu gris. Ça sera moins beau, mais maintenant que je suis là ... Je débarque dans la petite ville au bord du Rio Luján, et finalement les paseos ne sont pas si chers, ça va valoir le coup. Le prochain départ est dans 20 minutes, j'ai juste le temps de me prendre un burger pas trop trop gras - j'en mange quand même beaucoup trop mais il n'y a quasiment que de ça ! - et j'ai failli rater le départ, qui lui est pile à l'heure. Je n'y aurais pas cru. Du coup dommage, je ne suis pas sur le bord, c'est galère pour les photos. L'endroit est super joli, en plus: c'est un système de canaux au bord desquels se trouvent des maisons plus ou moins originales, plus ou moins chères aussi, la balade est très agréable malgré le temps et le vent qui se lève. Il y a vraiment des gens qui habitent ici, on peut les voir rentrer chez eux en canoë ... Ou en jet ski.

Je ne tarde pas trop car ce soir il y a une excursion tango dans une milonga avec l'hostel, à 19 heures. Je parviens à être dans les temps mais quand j'arrive, tout le monde regarde le match, et du coup le tour est annulé. En plus, Dante n'a pas l'air d'être là, je crois qu'on devait y aller avec un autre membres du staff Lucas, qui parle français, mais il dit que c'est annulé, personne ne s'est inscrit. Ah oui, super. Ça valait bien la peine. Mais il me donne l'adresse de l'endroit si je veux y aller seule, et c'est ce que je compte faire. Je prends le temps de me poser un peu, et je ressors prendre le bus. C'est censé être le 39, mais il y en a quatre différents et un seul va à Palermo. Et il en met du temps à arriver ! Je vois le 39-1, le 39-2 mais pas le 39-3 ... Ça me permet de remarquer que chaque ligne a son design différent. J'attends quasiment 20 minutes, j'ai faim, je devrais probablement me rabattre sur le métro et marcher longtemps ... Mais à peine je veux quitter l'arrêt, que le précieux bus fait son apparition ! Coup de bol.

Le tango va durer toute la nuit, donc j'ai le temps d'aller manger. Et on est en Argentine, il va falloir tester la viande ! Heureusement que c'est la voix que j'ai perdue et pas le goût. Palermo condensant les meilleurs restaurants, je vais au Calden del Soho qui est très bien noté. Tellement que je dois attendre 20 bonnes minutes avant d'entrer ! Je discute un peu avec le gars de la sécurité, surtout pour lui demander où prendre le bus de retour car les rues sont en sens unique. Il me dit que mon espagnol est plutôt bon, et il me demande "quand est ce que je rentre aux États Unis". Encore ? Ça arrive de plus en plus souvent, ou alors des fois c'est italienne. Je finis par pouvoir m'asseoir, goûte un Malbec rouge excellent et pas cher, et j'opte pour un ojo de bife. 3500 pesos (22 euros) par contre, c'est pas donné, et il n'y a que la viande sans accompagnement. Le Brésil me manque. Mais c'est une belle portion de viande ! Et il y a du pain, de la sauce, de petits oignons confits et de la vinaigrette (version Brésil) en tapas, inclus, donc ça va. La viande est très bonne, on sent la qualité, mais ... Ça ne vaut pas la picanha !

Ok maintenant, go tango. Maps.me me le met au mauvais endroit mais je finis par trouver au bloc suivant. C'est dans un centre culturel, donc ce sont des gens lambdas qui viennent danser et prendre des leçons pour progresser. Mais je rate le début de la leçon pour débutants et je ne me sens pas de les rejoindre. En plus il va falloir être en contact rapproché avec des gens que je ne connais pas et je ne suis pas d'humeur à me faire toucher par des inconnus. Ni d'humeur à galérer non plus. Donc je préfère les regarder et c'est tout aussi bien ! Pour apprendre, je verrai mercredi, c'est prévu à l'hostel. Si ça arrive.

Pour le retour, je me dirige vers l'arrêt de bus indiqué, et à un bloc près, je le vois passer devant moi, ce bus pas très fréquent. Je tape le sprint de ma vie et me remercie de faire du jogging régulièrement car grâce à un feu rouge et à de la confiance en moi, j'arrive à le choper. Ouf !

Jour 4

Aujourd'hui, je prévois de faire la balade avec les gens de l'hostel au cimetière de la Recoleta, mais la fiche pour s'y inscrire n'y est pas, et ils me disent à la réception que c'est le jour off de Dante. Bon, et bien encore un truc qui n'arrive pas, super. La ciudad de la furia, plutôt la ciudad de los occasions ratées. Je me rabats sur un autre fwt de la même compagnie, et cela permet aussi de visiter le quartier Retiro. Nous avons rendez-vous au Teatro Colón, probablement inspiré de l'Opéra Garnier comme d'habitude, à ceci près qu'il est plus grand et qu'il a une encore meilleure acoustique. Il y a vraiment beaucoup de monde dans ce groupe, et un couple de Canadiens âgés d'Edmonton me sautent dessus pour me dire bonjour et me parler, et complimentent mon anglais. Notre guide du jour se nomme Mariano, et en fait j'ai déjà donné pas mal d'informations sur ce qu'il nous a dit durant ce tour, au fur et à mesure de ma narration. L'avantage d'écrire à la toute fin du voyage. Je peux tout de même noter ici que nous sommes passés devant la Grande Synagogue de Buenos Aires, où j'ai appris que le V Vulcain de Spock est issu de la religion juive et veut littéralement dire "live long and prosper". On peut voir ce signe sur une mosaïque à l'entrée.

Nous voici sur la plaza San Martín, du nom du général dont nous avons déjà parlé, celui qui a libéré les autres pays d'Amérique Latine. Petite anecdote sur sa statue: les Chiliens ont commandé une statue à un artiste français, mais les Argentins n'étaient pas très contents car quand même, il est d'ici, c'est leur héros national. Du coup ils demandent à l'artiste de faire la même statue, en payant plus cher, et de la faire livrer à eux avant celle de Santiago. Du coup, l'artiste fait traîner la livraison de la chilienne en prétextant qu'il doit changer les sabots du cheval, sinon la statue va s'écrouler à cause des tremblements de terre !

Le square fait face au "Big Ben d'Amérique du Sud", ou Torre de los Ingleses, offert par les Anglais pour le centenaire de l'indépendance. Les Argentins leur doivent leurs trains, car ils ont créé pas mal de voies ferrées pour pouvoir importer de la viande et pour le reste du commerce. Mais c'était avant qu'ils entrent en guerre pour les îles Malouines, qui est un sujet très présent partout car cela est arrivé en 1982, il y a à peine 40 ans. On voit beaucoup de tags et affiches "Las Malvinas son argentinas, no olvide", sur les murs et sur les bus.

Les Malouines (ou îles Falklands pour les Anglais) sont sur la liste de l'ONU des territoires contestés. Elles sont situées dans l'océan Atlantique Sud, au large des côtes argentines. Elles avaient été occupées par les Français, les Espagnols puis finalement les Anglais, qui les délaissent un peu. Les habitants sont plus proches de la culture argentine. Mais le pays les revendique au moment de la dictature miltaire, entre 1976 et 1983, donc cela ne fait pas très bon effet et les Anglais se battent pour les garder. Les Argentins perdent, beaucoup de jeunes là aussi. Cela précipite la chute de la junte, et donne lieu à une élection avec un président démocratiquement élu. Cependant, quand bien même le peuple argentin n'est pas favorable à la dictature, on raconte l'histoire différemment ici, puisque comme je le disais, les Malvinas sont omniprésentes à Buenos Aires.

Nous pouvons aussi admirer le building Kavanagh, du nom de son architecte Corina Kavanagh. Elle a voulu le faire dans le style de ceux de Chicago dans les années 30. Il cache une très belle église qu'une dame de famille riche nommée Mercedes Enchilera a faite construire. La légende dit que Corina et le fils de Mercedes voulaient se marier, mais Mercedes s'y est opposée donc Corina a fait construire son building juste devant pour l'embêter ! Bon, il semblerait que ce ne soit pas du tout vrai, malheureusement.

Une longue marche nous emmène maintenant devant le cimetière de la Recoleta, un peu comme le Père Lachaise. Sur la place se trouve aussi le plus gros arbre d'Argentine et ses immenses branches, c'est un gomero. Pour ne pas prendre trop de place, il doit être soutenu par des piliers, et aussi par une statue d'Atlas faite en pièces mécaniques !

Le tour se termine, et je compte visiter le cimetière mais l'entrée coûte 1400 pesos soit 10 euros ... Beaucoup trop cher. Il est bientôt 14 heures, du coup mon plan est de retourner dans les environs de l'hostel, m'acheter des pâtes et faire la cuisine, parce que ça commence à me revenir cher et surtout, gras. Je suis donc à quelques manzanas du métro quand j'entends qu'on m'appelle. C'est Dante, avec d'autres gens, au coin de la rue ! Mais je pensais que c'était annulé ? Il me dit non, c'est que des fois la réception ce sont de gros glandus. Du coup, ils vont visiter le cimetière, je me fais embarquer car avec d'autres gens ça peut être sympa. Effectivement, ça l'est. Parce qu'il y a José, péruvien qui a vécu aux USA, Jessica qui est de Sao Paulo, mais surtout Rodrigo qui est de ... Euh, dur à dire au départ. Né au Guatemala, habite à Barcelone, mais a bougé à plein d'endroits car parents diplomates, et qui a un passeport italien. Gros cliché du stoner de base, tout le temps en train de parler de weed, mais là ce qui est marrant c'est qu'il est franc maçon du 7e degré (oui, pas très secret) et nous sommes dans un cimetière rempli de tombes de francs maçons, donc il nous fait le guide pour nous montrer tous les symboles plus ou moins cachés. Bon après, avec une tombe en forme de pyramide, on sait à peu près à quoi s'attendre. Si il faut il nous a raconté tout un ramassis de bullshit pour se la péter, et on n'aura aucun moyen de vérifier ! Mais bon au moins on a bien rigolé. J'ai pris des photos un peu glauques, donc âmes sensibles, ne regardez pas la prochaine mosaïque. Rien de dégoûtant, mais beaucoup de cercueils. Pas pire que les catacombes de Paris.

Il y a aussi la tombe d'Eva Perón, ou Evita, héroïne nationale que tout le monde vient saluer et que certains considèrent quasiment comme une sainte. Mais qui est-ce ?

Evita est à la base une actrice, elle épouse le colonel Perón un an avant son accession à la présidence de l'Argentine. Elle joue un rôle important dans sa campagne et oeuvre en faveur du droit de vote pour les femmes, instauré en 1947 après l'élection de son mari. Elle fonde le parti peroniste pour promouvoir les droits sociaux, non seulement les droits des femmes mais aussi pour les plus démunis. Elle est la passerelle entre les syndicats et son mari. En 1951, elle pourrait se présenter à la vice présidence, mais sa santé décline. Elle meurt à 33 ans d'un cancer fulgurant du col de l'utérus. Son cadavre a été embaumé et exposé dans la centrale CGT, puis enlevé et dissimulé pendant 16 ans. À cette suite, elle a pu rejoindre sa dernière demeure, avec sa famille.

Il commence à se faire un peu tard, au final je n'ai pas mangé, je ne suis pas allée à la laverie car ça devient très urgent, je n'ai plus aucun sous vêtement propre, et ensuite on a un cours d'espagnol argentin avec le gars du maté et ensuite il y a une activité ce soir, mais on a perdu Dante et une autre fille dont je ne connais pas le nom. José et Jessica crèvent la dalle donc ils s'installent à une terrasse de resto, mais moi je n'ai vraiment pas envie de burger. Je veux des pâtes, simples. Rodrigo en a marre aussi, donc on rentre tous les deux après un long moment passé dans le métro car ça nécessite beaucoup de changements. Et puis je l'aime bien, il est marrant, mais à petites doses sinon il est fatigant. Arrivés à l'hostel, je vais d'abord déposer mon linge à la laverie, j'aurais préféré une libre service pour avoir de quoi me changer direct comme au Brésil mais il n'y a pas, ça ne sera prêt que demain midi, du coup ça me laisse le temps d'enfin prendre un vrai repas au lieu de grignottage, des pâtes avec du thon, à 17h30. Puis c'est l'heure de l'activité à 18 heures. Je vous jure, j'ai un agenda de ministre dans cette ville, je ne m'arrête pas, j'ai dû me faire un planning. Mauvaise surprise entre temps, ma carte Monabanq est bloquée, heureusement que j'ai l'autre.

Le cours est assez rigolo car on apprend du slang argentin, et surtout les origines de certaines expressions. Il y a des mots italiens très utilisés dans le langage courant comme Avanti, la gamba (et non pas la gambas) ... Des mots différents entre le Chili et l'Argentine qui peuvent faire des quiproquos, comme "mal" qui est négatif au Chili mais les jeunes d'ici l'utiisent dans un sens positif, un peu comme nous avec le mot "terrible". Ah, et ils ont du verlan ! ispa, la yeca, el tordo. Et une expression un peu similaire à notre "les cordonniers sont les plus mal chaussés" : en casa de herrero, cuchilla de palo. Dans la maison d'un forgeron, couteau de bois. Et l'expression "Pipi Cucu", le gars me demande si je connais, je suis un peu étonnée qu'ils disent cucu et pas caca, mais du coup j'explique le sens scato. Et bien, rien à voir. Ça vient d'un boxer argentin dont je ne me souviens plus du nom, qui est allé à Paris, a gagné un trophée et on lui demande de dire "merci beaucoup" en français. Au moment de le dire devant tout le monde, comme il n'avait rien compris il dit "pipi cucu", et voilà. Ils ont aussi l'équivalent de "ça me casse les couilles" quasiment traduit. Et deux derniers pour la route, "boludo" assez connu qui veut dire "t'es con" mais dans le sens sympa du terme, à ne pas confondre avec peloudo qui veut aussi dire con, mais méchamment. Et le fameux "Che", qui est à la fois une interjection, qui veut dire "qué/quel" (che boludo!), et qui sert aussi à désigner des gens. Intraduisible.

L'atelier est fini, maintenant nous partons avec Dante voir le groupe la Bomba de Tiempo, qui font des percussions dans un ancien hangar. C'est tonique, c'est un peu style Tambours du Bronx, ça donne envie de danser. On peut boire des coups, et j'essaye d'éviter la bière le plus possible donc je demande s'il y a du vin rouge. Oui, il y en a en canette. ... en CANETTE. Il est bien nommé, Blasfemia. Mon dieu, je vais me faire tuer ou exiler de la France. Mais on va tester, parce qu'on est là pour de nouvelles expériences, même si celle-ci est peut être encore plus flippante que le deltaplane. Bon en vrai, je dois dire que ce n'est pas si mauvais, c'est un bon petit Malbec/Syrah. Le goût n'est pas horrible, j'ai eu bien pire durant les ferias et autres fêtes de village, franchement. Et 260mL pour un prix imbattable de 200 pesos, je dis oui!

Nous finissons la soirée dans un club qui s'appelle ... Le Jean Jaurès. Un club de reggaeton. C'est sympa de danser, mais même s'il y a moins de twerks intempestifs, c'est moins rigolo que les soirées au Brésil où les gens dansent comme s'ils faisaient des chorégraphies. Là, on est sur une ambiance un peu plus occidentale. Le Brésil me manque un peu, comme sa bouffe d'ailleurs. On rentre vers 2 heures du matin.

Jour 5

Une matinée bloquée pour reposer un peu les jambes et les genoux, et de toute manière, je suis bloquée jusqu'à midi à cause de la lessive. Je ne peux décemment pas passer toute la journée à l'extérieur sans culotte. Pour aujourd'hui, j'avais deux choix : soit prendre le ferry et aller à Colonia de Sacramento en Uruguay en traversant le Rio de la Plata mais en payant 80 dollars, soit prendre le bus et aller dans la pampa à deux heures de là, dans une petite ville nommée Areco où on peut faire du cheval mais c'est aussi un peu cher, mais le bus l'est moins. Je choisis finalement la seconde option, car je me dis que quitte à être en Argentine, autant expérimenter autre chose que Buenos Aires qui est au reste du pays ce que Paris est à la France. Ça ne sera pas la pampa "pampa" comme ailleurs, là où il n'y a rien sur des centaines de kilomètres, régions qui sont la hantise des joueurs de Geoguessr, mais quand même. À la base, ça veut dire juste campagne. Donc, pampa it is. Après avoir mangé de la viande achetée en boucherie et du maïs, passé une tenue décente grâce à mes culottes et chaussettes propres, je m'active pour aller choper le bus qui est à 13 heures. C'est un peu serré quand même car il faut aller au terminal de bus de Retiro. Donc, je tape un petit footing jusqu'à la station de métro, pour l'attraper pile à temps. Dix minutes de gagnées ! Dix minutes assez cruciales d'ailleurs. Car c'est le temps qu'il faut ensuite pour atteindre le terminal de bus. Bon, au final je suis à l'heure, j'avais une petite incertitude. Il part un peu en retard, comme d'habitude, il n'y a que les métros qui sont à l'heure, plus ou moins. Même les fwt ne le sont pas forcément. Mais il est confortable, par contre il n'y a de la wifi nulle part, c'est un scandale. Je me suis mal habituée au Brésil.

À la sortie de Buenos Aires, le paysage n'est pour le moment pas très passionnant. Des aires urbaines, puis la fameuse campagne, mais qui a des airs européens avec ses prairies vertes. J'espère que je ne vais pas être déçue, Areco est censée être le berceau de la culture gaucho ! Mais en nous approchant, les champs changent un peu, on peut voir des troupeaux de vaches, des chevaux, des moulins à hélice, des tracteurs ... Voilà, c'est ça qu'on veut ! Il n'y a même pas de terminal à Areco. Le bus nous dépose à une station service en bord de route, et s'en repart pour un long, long trajet vers Mendoza.

Ah, et j'ai mal anticipé mon coup: j'ai oublié de télécharger la map d'Areco, qui n'est pas la même que celle de Buenos Aires. Et ici non plus, pas de wifi. Heureusement, comme j'ai regardé sur Google maps hier, je me souviens sommairement de comment la ville est fichue. Et elle est toute petite donc ça devrait le faire. Non parce que là, je me sens bien paumée au milieu de nulle part, quand même ! Allez, on se met en route ... Je tombe sur quelqu'un et il m'indique le centre ville, en tout cas la rue principale. L'architecture est plus authentique qu'à Buenos Aires, bien sûr. C'est très tranquille mais surtout il fait un temps magnifique, ensoleillé et plus de 20 degrés. J'arrive sur la place principale, c'est très mignon et paisible, je suis contente de découvrir cet endroit, même si c'est vide j'ai un très bon feeling. Mon corps non, je me sens un peu en hypoglycémie, mais il n'y a pas grand chose d'ouvert. Je trouve une pâtisserie qui fait des alfajores, des espèces de gâteaux comme des macarons fourrés au dulce de leche. C'est pas mal, mais c'est évidemment bien sucré.

J'arrive au bord de la rivière, et c'est là que ça devient plus sympa. En traversant le vieux pont historique, on se retrouve dans une partie qui fait beaucoup plus western! Il y a des enclos pour les chevaux, les vaches, les chèvres, les moutons ... Le tout sous une belle lumière dorée, c'est génial ! Exactement ce que j'espérais ! Je me promène un peu le long de la route en terre, pour faire plein de photos et admirer les animaux et les bâtiments. Malheureusement, le musée de la culture gaucho est fermé les lundis et mardis, dommage car ça aurait été sympa. Je me promène un peu dans les rues de ce côté de la ville, mais je manque de me faire agresser deux trois fois par des chiens. Par un veau, aussi. Enfin non, pas vraiment, en fait il voulait des gratouilles sur la tête.

Je suis ravie, mais l'heure tourne. Enfin, je dis ça, mais ça m'étonnerait que le bus soit à l'heure, surtout s'il arrive d'aussi loin que Mendoza dans l'autre sens. Mais bon, on ne sait jamais. Je repars donc en sens inverse, et sur mon chemin je m'arrête dans une galerie dédiée à l'artiste Gasparini, peintre gaucho.

J'arrive au point de rendez-vous en avance. Donc, je refais un petit tour en bord de route pour revoir un peu de campagne et de chevaux, et je reviens vers 18h35. Allez, c'est parti pour une attente interminable, motivons nous. Mais en fait, surprise : le bus arrive même en avance de trois minutes. Comment est-ce possible ! Ben j'ai bien fait de m'activer un peu !

De retour sur Buenos Aires, j'ai faim, et on m'a dit qu'il fallait tester les pizzas, quand même. De toute manière c'est ce que je fais toujours, dans n'importe quel pays: tester une pizza. Même en Asie. On n'y croirait pas, mais ça permet de constater les différences culturelles ! Et là je tombe sur une pizzeria qui se proclame "la meilleure du centre de BsAs". Probablement pas la meilleure de la ville donc, mais apparemment elle a vraiment été primée, et ils disent faire des recettes d'ancêtres gênois. Bon, c'est pas napolitain mais c'est déjà ça. Elles sont chères et il y a 500 pesos de différence entre une petite et une grande, mais je peux emporter le reste, alors voyons grand ... Par contre par erreur je prends avec des poivrons. Et la pizza est IMMENSE. J'en aurai pour trois repas. Par contre il y a beaucoup trop de fromage, la pâte n'est pas super ... C'est un peu la déception. Heureusement que je peux l'emporter car je ne peux manger que deux parts tellement elle est grosse. Dans le sac, j'ai l'impression de porter deux kilos de pizza ! De retour à l'hostel, je vais discuter avec Rodrigo et d'autres gens, Paul et Pascual, je leur raconte ma journée, mais je suis crevée et j'ai envie d'être en forme pour demain car l'emploi du temps va être encore pas mal.

Jour 6

Le dernier jour plein au même endroit ... Ça fait bizarre de se dire que dans deux jours à peine, je serai en route pour la France. Et que demain, je repars sur Sao Paulo. Je me suis trompée d'une journée en faisant mon planning, je pensais repartir le 17 mais c'est en fait le jour où j'atterris à Madrid. Donc ce sera une escale d'une nuit là bas.

Bon, il va quand même falloir manger cette foutue pizza ... En plus, je l'ai sous la main, pas besoin d'aller racheter des choses. J'enlève les poivrons et une bonne partie du fromage mais j'en laisse un peu, et réchauffé c'est tout de suite plus mangeable. Et puis à 13 heures, avec un grand groupe de gens de l'hostel partons vers le quartier de la Boca, menés par Dante comme d'habitude. C'est un assez long trajet à pied, 30 minutes environ, et nous arrivons devant le stade des Bocas Juniors, qui ont gagné contre River Plate et se classent maintenant cinquièmes de la ligue 1, enfin équivalent. Tout est aux couleurs de l'équipe, jaune et bleu foncé, on dirait Ikea.

Je suis plus intéressée par les bâtiments colorés à moitié en tôle, typique du quartier. C'est un quartier qui était pauvre, où vivaient tous les dockers. Maintenant, c'est un incontournable de Buenos Aires, car on y trouve le Caminito, une rue avec des maisons colorées imaginée par un artiste, Benito Quinquela Martin, pour redynamiser le quartier. Il n'y en avait que deux au départ mais maintenant, tout le monde a fait pareil.

Mais qui dit grand groupe, dit s'attendre. Ça prend des plombes dans une boutique de souvenirs, et ensuite tout le monde s'attable pour manger, mais moi je suis ok avec ma pizza qui était déjà assez grasse comme ça. Du coup, je vais faire un tour en attendant, prendre des photos, des vidéos ... Avec l'espoir après d'avoir le temps d'aller au musée d'art moderne qui est gratuit aujourd'hui, peut être faire un tour à Costanera Sur, être rentrée pour 19 heures pour le cours de tango, aller au resto et faire la soirée karaoké ensuite. Agenda de MINISTRE vous dis-je.

La plupart des bâtiments sont des anciens conventillos comme à San Telmo, reconvertis en boutiques de souvenirs. C'est un style coloré et bariolé, original, assez particulier. La foule s'amasse, prenant des photos, assistant à une démonstration de tango, sous le regard des personnages souriants qui depuis les balcons scrutent tout le raffut de la rue. On peut y voir Maradona, et aussi le pape François qui rappelons le, est argentin. Probablement d'autres célébrités du pays que je ne connais pas !

Je rejoins le groupe pour refaire un rapide passage dans la rue, et nous allons ensemble visiter le musée Benito Quinquela Martin. On peut y voir certains de ses tableaux, et notamment qu'il avait l'air un peu obsédé par le feu car on n'y trouve pas moins de six peintures représentant l'incendie de la Boca, ou des forges, sur plusieurs années différentes dont deux en 1940. Sans relation, on y trouve aussi une collection de figures de proues assez flippantes.

Je pense que l'on risque d'attendre encore trois plombes. Cette fois-ci je prends vraiment congé, je monte dans le bus pour aller vers le musée mais je rate l'arrêt. Enfin, ce n'est pas que je le rate, c'est que je pensais qu'il y en aurait un plus près. Et je suis donc un peu plus proche de l'entrée de la réserve, mais il est 16h30. Que faire ? Maps.me me donne un trajet de 20 minutes à pied. Et si je n'aime pas trop ? Et si je rate un truc génial ? Bon, on va tenter un truc: y aller en courant. Enfin, en footing hein, pas un sprint. Il y a de quoi me faire gagner 20 minutes aller-retour. Et puis, ça me fera éliminer la pizza ! C'est ainsi que je traverse Puerto Madero et ses buildings, avec les autres joggeurs.

Alors, qu'en est-il de cette réserve ? Et bien ... Ouais, ça doit être agréable, mais là bof. En fait, j'ai vu mieux comme paysage. Et puis cela va impliquer de faire tout un tour entier car il n'y a qu'un accès. Après c'est sympa pour le principe, ça permet à plein d'oiseaux de venir nicher, et des papillons, tout ça tout ça .. Mais ça ne me motive pas. Même pas il y a des singes, il fait trop frais en hiver. Je n'en aurai pas du tout vu cette année ! Tant pis.

Allez, je me casse. En courant, en sens inverse, et je vais jusqu'au Musée d'Art Moderne pour voir des choses bizarres. Difficile d'expliquer les expositions, mais pour une entrée gratuite, ça m'intéresse vraiment. Je commence à apprécier ce type d'oeuvres, même si évidemment plus c'est bizarre, mieux c'est.

Le musée n'est pas si grand, donc au final je finis dans les temps pour rentrer me poser un peu avant le tango, à 19 heures. Trois garçons et cinq filles, mais le prof vient danser aussi. Avec sa partenaire, ils nous montrent les pas basiques, très basiques, le plus dur va être de le faire avec un partenaire. Paul galère, Dante est trop massif, l'autre gars veut surtout danser avec sa copine, donc au final je m'éclate plus avec le prof. Je redoutais un peu le rapprochement où on doit se serrer l'un contre l'autre, mais en fait ce n'est pas trop gênant. Enfin, avec le prof. Car Paul est gêné, lui, et on rentre dans les autres, et Dante me marche dessus. Mais bon, on n'est pas là pour gagner des concours ! Un petit truc qui se passe dans les milongas: on ne vient pas demander à quelqu'un de danser, mais on se regarde, on doit faire un contact visuel et ensuite ne plus rien dire. C'est un peu dur parce que je m'amuse à fixer Paul comme une psychopathe et ça nous fait rire. Et en vrai, si on ne veut pas du partenaire qui nous fixe, on regarde ailleurs jusqu'à ce qu'il s'en aille. "Maybe if I don't look at him he will go away". C'est censé être moins gênant. Rodrigo ne participe pas au cours parce qu'il préfère être dehors mais je me demande ce que ça aurait donné. Probablement n'importe quoi, quoique !

En parlant de Rodrigo, il est chaud pour le karaoké, par contre. À la fin du cours, je vais d'abord manger dans une parilla car j'estime ne pas avoir assez mangé de viande argentine ici, donc ce soir entrecôte et purée de patates et butternut, plutôt light. Ça me coûte encore une blinde mais ici au moins le service est compris dans le prix du plat, pas de surprises comme au Brésil. Bon, et du coup ce karaoké, Rodrigo le fait quasiment tout seul car il y a peu de monde motivé mais ça c'était avant que j'arrive, avec ma voix qui va mieux. Enfin, presque, elle n'était pas prête à forcer sur Baby One More Time. Elle se casse en plein milieu de la chanson, mais surprise, en fait ça me donne une voix rauque assez sexy. Britney Spears en version rock, jamais été aussi satisfaite de ma prestation ! Je devrais faire des karaokés uniquement quand je suis malade. Rodrigo met Bohemian Rhapsody mais m'abandonne dès le début de la chanson, et là vraiment ma gorge est trop morte, heureusement il y a une autre fille qui vient chanter avec moi. On passe une bonne soirée mais on rencontre un type vraiment bizarre, gentil mais bon, jusqu'au moment où quand il s'agit de me demander mon âge et que je dis la trentaine, il me demande si mes oeufs sont fertiles, d'un ton ultra sérieux. J'essaye de ne pas trop rigoler devant lui mais j'en fais part à Rodrigo via Whatsapp. Wahou. Mais quoi! Enfin quand même, c'est drôle. On finit une fois de plus au Gibraltar, trois fois dans la même semaine pour moi, ce qui est plus qu'au Shannon. Mais bien que le Malbec m'aide à parler espagnol, c'est bien plus fatigant pour moi que de faire une soirée en anglais, et au bout d'un moment je décroche. J'aurais eu envie d'aller danser dans un nightclub mais on ne va encore trouver que du reggaeton. Et puis ça ne vaut pas le Brésil ! Cela dit, dernière soirée sympa en Argentine.