Séjour en Bavière

Pour commencer la journée, départ de la station Oberwiesenfeld (proche de notre hôtel) pour atteindre la station Marienplatz afin de découvrir la place éponyme. La visite débute par la façade du nouvel hôtel de ville qui nous domine, et sur lequel, à 11h, nous avons pu voir les automates se mettre en route et proposer un petit spectacle. Cette animation, c'est le Glokenspiel (11h, 12h, 17h et 21h) qui célèbre deux évènements historiques: en haut, un tournoi de 1568 célébrant le mariage du duc Guillaume V de Bavière avec Renée de Lorraine, et en bas, la danse des tonneliers (Schäfflertanz), manifestation qui a lieu tous les 7 ans depuis l'an 1517.

Les musées sont majoritairement fermés le lundi, exception faite de La Résidence, le palais qui acceuillit les ducs, les électeurs et les rois de Bavière, la famille Wittelsbach, durant près de 4 siècles (de 1508 à 1918). Le palais a subi les bombardements de la 2nde Guerre Mondiale (seuls 50m² du toit ont résisté), mais la rénovation des pièces -principalment réalisée au cours de années 80- est remarquable. Il nous a fallut 3h pour arpenter le bâtiment de fond en combles (plus de 90 pièces accessibles)! Soit: le musée de la Résidence, le Trésor de la Résidence et le théâtre Cuvilliés dont l'entrée se situe dans une autre cour du palais. Les visites de la Résidence et du Trésor se font avec un audioguide (gratuit), que l'on peut avoir en français.

Pour se requinquer, repas dans une brasserie servant des spécialités de Bavière, située au pied de l'Eglise Notre-Dame!

La visite se poursuit par un passage en haut de la tour du nouvel hôtel de ville, qui nous offre une vue dégagée sur Munich.

Par la suite, nous avons visité l'église Notre-Dame, très sobre et toute en briques. Cette dernière a été construite au 15ème siècle mais les bombardements de la 2ème Guerre Mondiale l'ont endommagé et il fallut 20 ans aux munichois pour la reconstruire. Malheureusement, durant toute cette période de reconstruction, les finances de la ville étaient au plus bas et les matériaux employés étaient de qualité médiocre, ce qui explique les lourdes rénovations menées sur le bâtiment.

Vint ensuite la visite de l'église des Théatins, érigée en 1662 pour la naissance du prince Maximilien-Emmanuel, et son intérieur de style baroque qui contraste avec la précédente. Immanquable avec ses murs extérieurs peints en jaune, elle ressort face au sobre Panthéon des feld-maréchaux (construit en l'honneur de l'armée bavaroise) de l'Odeonsplatz.

Pour cette journée, nous réalisons notre plus long trajet (3h environ) pour atteindre la première ville de la route romantique: Wurtzbourg. A cheval sur le Main, cette ville semble exister depuis le 8ème siècle (première mension de la ville en 704) et a été la résidence des princes-évêques pendant plusieurs siècles, ce qui lui a permis de s'enrichir largement. On pourait la croire préservée, mais comme beaucoup de villes allemandes, elle a subi les ravages de la 2nde Guerre Mondiale (centre ville rasé à 90%) et a été entièrement reconstruite (jusqu'en 1967). Une fois de plus, la reconstruction a tenté de rester fidèle à l'Histoire de la ville et il nous est donc possible de nous balader dans un très beau centre ville.

Nous avons commencé la visite de la cité par la forteresse de Marienberg qui domine la ville, à l'ouest. La construction de cette dernière a débuté dans les années 1200, à la demande des princes-évêques locaux qui y régnèrent jusqu'en 1719. La forteresse n'a été prise qu'une seule fois, par les suédois, au cours de la Guerre de Trente Ans. Le bâtiment abrite désormais le musée des Princes-Evêques et le musée du Main Franconien. En payant l'entrée pour le musée du Main Franconien, nous avons bénéficié d'une entrée pour le deuxième musée. A savoir que les deux musées sont très longs à visiter, même s'ils manquent cruellement d'explications en anglais!

Les visites terminées, nous avons repris la voiture pour atteindre le centre ville et nous presser pour visiter la Résidence de Wurtzbourg avant sa fermeture (la descente peut se faire à pieds, mais nous avions des contraintes horaires). Direction, donc, la Résidence, bâtiment classé à l'UNESCO qui fut la dernière demeure des prince-évêques à partir de la fin du 18ème siècle, qui considéraient alors la forteresse de Marienberg comme trop petite. Nous pouvons accéder à 40 des 360 pièces que contiennent le "nouveau" bâtiment, le reste étant utilisé par des organismes d'Etat, des bâtiments universitaires et un musée. Dans la Résidence, par contre, interdiction de prendre des photos!

Après Wurtzbourg, nous déscendons un peu la route romantique pour atteindre Rothenburg, dans l'objectif de nous restaurer avant notre retour à Munich. Cité médiévale surplombant la Tauber, Rothenburg est une ville préservée, ceinte par une muraille, possédant des rues pavées ainsi que des maisons colorées et disparates. Particulièrement agréable de nuit (bien illuminée), elle propose une spécialité sucrée (bourative), la boule de neige (Schneeballen), qui mérite d'être testée.

C'est sur la place du marché que nous avons décidé de nous arrêter pour dîner, au Ratsstube. Brasserie typique parmi d'autres, elle offre des plats copieux à des tarifs très raisonnables! Pour ma part, j'ai commandé le menu spécial de la brasserie: un jarret de porc accompagné de knödel de pomme de terre et de choux mariné, le tout arrosé d'une bière locale (14,5€).

La journée est dédiée à la visite du Nid d'Aigle, niché près de la fontière avec l'Autriche. La route qui nous y mène est superbe et nous fait traverser une toute petite portion du pays frontalier avant de longer l'immense Chiemsee tout en profitant de la vue sur les contreforts des Alpes.

Pour visiter le Nid d'Aigle, il est important de se diriger vers le Dokumentation Obersalzberg qui est le musée présentant l'histoire de la région durant le 20ème siècle. C'est à ce niveau que se trouvent les parkings, mais en continuant la route sur quelques centaines de mètres, on atteint un parking gratuit. La montée est raide jusqu'au site (pentes à 24%) et il n'est pas possible d'aller jusqu'au Nid d'Aigle en voiture. Pour cette deuxième visite, il faut prendre obligatoirement l'un des bus dédiés ou prévoir une belle randonnée de 3h.

Une fois sur site, nous commençons donc par la visite du Dokumentation Obersalzberg qui nous présente l'évolution du site depuis l'acquisition des châlets par le parti national-socialiste, la construction du complexe présent sur la zone, le culte d'Hitler et la vie des hauts dignitaires ainsi que la destruction du site par les bombardements alliés et la vie de la région par la suite. Le musée est très bien documenté et des audioguides en français sont disponibles. L'entrée au musée nous permet de profiter d'une vue imprenable sur la vallée, par beau temps (lorsque nous y étions, il pleuvait), ainsi qu'à un accès direct à l'immense bunker -inachevé- utilisé par les dignitaires et le personnel qui vivaient sur le site.

La visite terminée, nous nous rendons à la station des bus qui nous emmènent au Nid d'Aigle. La montée se fait en 20min et des explications en allemand, en anglais et en français sont diffusées durant la montée pour nous rappeler les dispositions à prendre pour la descente. En effet, lorsque l'on prend notre ticket aller-retour au guichet de départ, on nous informe qu'à notre sortie du bus il nous est nécessaire de choisir un horaire de retour au guichet d'arrivée.

Les bus nous déposent à l'entrée du tunnel menant au célèbre ascenseur arrivant dans le Nid d'Aigle. Le bâtiment est désormais un relais d'altitude, le Kehlsteinhaus, dont on peut voir une partie des pièces ouvertes au public. Il est d'ailleurs possible de s'y restaurer ou d'y boire simplement un verre.

La dernière descente a lieu à 16h50, nous avions donc encore quelques heures pour visiter Berchtesgaden, village plein de charmes à partir duquel se déroule la route menant au Dokumentation Obersalzberg. Après avoir garé la voiture dans un parking souterrain du centre-ville, nous avons trouvé un café et nous sommes accordé une pause sucrée.

Nous avons ensuite pris le temps de visiter la ville avant de rentrer à Munich.

Cette dernière journée débute par la visite du camp Dachau, situé à 20min en voiture de notre hôtel. En voiture, le site est facile d'accès car un parking est prévu à une centaine de mètres de l'entrée du mémorial. Le site se visite gratuitement, mais il est possible d'obtenir des audioguides en français à l'entrée du mémorial. Ces derniers permettent d'avoir une histoire détaillée du camp et surtout, un accès à des témoignages de survivants ou de certains des libérateurs. Premier camp durable à avoir été ouvert (22 mars 1933), il était initialement prévu pour les opposants politiques. Il avait été développé pour pouvoir enfermé environ 5000 détenus et a été rapidement placé sous l'administration SS. D'ailleurs, un camp d'entraînement d'officiers SS jouxte l'entrée.

Quelques panneaux explicatifs sont disposés sur le site et l'exposition présentée dans le grand bâtiment principal, que l'on trouve à droite de l'entrée du camp, est très documentée. On y trouve également un cinéma qui diffuse un film résumant l'histoire du camp en 22min, avec des images d'époque.

Il existe beaucoup de documents sur Dachau car le camp était utilisé pour promouvoir les camps et leur utilité au sein de la population et parfois auprès des journalistes étrangers.

Une fois la visite du musée terminée, il est possible de se diriger vers le bunker (des sanitaires reconvertis en prison durant la période d'activité du camp) ou vers la cour d'appel. J'ai décidé de garder la visite du bunker pour mon retour vers la sortie.

Le Jourhaus, la cour d'appel et le bunker se situent au sud du camp. En remontant les allées vers le nord, nous traversons les vestiges des barraquements avant d'atteindre les sites religieux érigés à l'extrêmité du camp.

En se dirigeant vers le nord-ouest du site, nous finissons par atteindre le crématorium, construit à partir de 1940, pour faire face à l'augmentation dramatique des décès dans le camp. Un deuxième bâtiment contenant la chambre à gaz a été construit en 1942/43. La chambre à gaz n'a pas été employée pour des exécutions de masse, mais des prisonniers de guerre ont été tués sur le site.

En revenant vers la cour d'appel, il est possible de voir une partie des enceintes du camp de plus près.

Je termine donc ma visite par le bunker qui se situe derrière le musée.

Avant de retourner à Munich, nous passons par la boutique de l'acceuil du centre qui propose une grande diversité de documents, en plusieurs langues, sur le camp et la 2nde Guerre Mondiale en général.

Retour précipité à Munich pour faire une visite guidée, en anglais, d'une partie du centre ville. Le rendez-vous avec la guide est donné en face de l'office du tourisme, à Marienplatz et le départ se fait à 14h15. Cette balade nous permet d'avoir un autre point-de-vu sur les bâtiments déjà visités et de connaître d'autres incoutournables.

A la fin de la visite, qui nous amène derrière l'ancien hôtel de ville, nous décidons de revenir sur nos pas pour dîner tôt, puisque nous n'avions pas eu le temps de déjeuner. Nous nous sommes donc installé à l'une des tables du célèbre Bierpalast de Munich: le Hofbräuhaus.

Pour finir la soirée, nous entamons une petite balade digestive avant de rentrer à l'hôtel.