Nouvelle-Zélande : Île du Sud 2/2

Après notre grosse randonnée d’hier et face à une météo incertaine, nous choisissons de nous promener au bord du lac sur le Glendhu Bay Track, juste à côté de notre camping.

Coucou le Roys Peak !

Dans la soirée nous faisons une deuxième promenade, le long de la rivière Fern Burn. Il pleut légèrement mais, avec quelques rayons de soleil, cela donne une belle ambiance à la vallée. Des lapins courent partout, on traverse des pâturages au milieu des moutons et on se fait surprendre par une vache au détour d'un buisson. La balade continue vers la forêt et on aimerait bien aller voir plus loin mais une mare de boue nous bloque le passage et il se fait tard, il est temps de rentrer!

Le lendemain nous allons nous balader sur le Mont Iron pour profiter d’une vue en hauteur sur Wanaka.

Une fois redescendus, nous nous promenons au bord du lac pour aller voir le very famous That Wanaka Tree, arbre solitaire au milieu de l'eau avec les Alpes du Sud néo-zélandaises en toile de fond. Haut potentiel photogénique donc mais, comme vous pouvez le voir ci-dessous, nous sommes passés à côté d’une jolie photo pour cause de météo peu avantageuse ! (Ou par manque de patience peut-être...)

Pour notre dernière soirée, nous retournons à la rivière Fern Burn. Le sol est bien moins trempé que la veille et, cette fois, nous entrons dans la forêt qui donne l’impression qu’on pourrait croiser un elfe (ou un orc !) derrière chaque arbre.

Marcher c'est super mais n'oublions pas notre autre passion : manger !

Mon nouveau glacier préféré, Patagonia, ayant également une boutique à Wanaka, j’en ai bien profité avec deux pauses extra-chocolatées avant de quitter la région !

Le jour de notre départ, nous sommes allés jeter un œil au lac Hawea, voisin du Wanaka, et nous avons marché un peu le long de la rivière (très très bleue) du même nom.

Nous longeons un canal à l'eau magnifiquement transparente et croisons des petites surprises dans la forêt, voilà une promenade fort agréable.

Bonus de la fin :

Aujourd’hui nous allons randonner jusqu’à Aoraki / Mont Cook, point culminant de la Nouvelle-Zélande avec ses 3724m.

Appelé Aoraki par les maoris et, depuis 1851, Mont Cook par les britanniques, un accord de 1998 accole les deux noms. La montagne étant sacrée (tapu) pour les Ngai Tahu (un des principaux iwi - "tribus" - du sud de la Nouvelle-Zélande), c'est le seul lieu en Nouvelle-Zélande dont le nom maori vient avant le nom anglais.

Après un petit arrêt pour admirer le lac Pukaki, nous voilà au depart du Hooker Valley Track.

C’est la première fois que je repère une plaque Toyota Kiwi Guardians, ce sera mon équivalent des tampons japonais à collectionner !

Les gens qu’on croise ce matin sont très souriants, est-ce parce que le vent tiède sent bon les fleurs, que des petits plaisantins ont trafiqués les panneaux des ponts suspendus ou parce qu’ils ont vu l’Aoraki / Mont Cook et que leur vie ne sera plus jamais la même ?

Je ne sais pas mais, pendant que je m’interroge, nous approchons petit à petit de la fameuse montagne.

Nous retournons à notre point de départ en retraversant la ravissante Hooker Valley.

Pas de repos pour les braves, nous enchaînons avec une deuxième marche jusqu’à un autre point de vue sur le fameux sommet, que nous arrivons à apercevoir encore un peu entre deux nuages.

Je profite de cet arrêt photo pour soigner la deuxième énorme ampoule qui s’est installée sous mes orteils. Plus qu’à boitiller jusqu’en bas et on continue !

L’étape suivante est le Tasman Glacier ou plutôt son lac, le glacier ayant considérablement fondu ces dernières années...

Comme il faisait beau, nous avons profité du soleil et nous sommes ensuite aller passer la fin de l’après-midi au bord du lac Tekapo !

Nous revoilà à Christchurch. Comme Frodon et Sam, nous allons désormais être accompagnés durant notre périple par une étrange créature attachante : mon petit frère (par soucis d’anonymat, nous utiliserons dans nos articles le pseudonyme « Coco »).

Son avion arrivant au petit matin, on s’occupe comme on peut la veille au soir avec au programme : plantage de tente, lessive, petite pizza et Frozen 2.

On le récupère, presque frais, à l’aéroport, on passe chez le loueur de la voiture pour l’ajouter en tant que conducteur (si jamais je me casse une jambe, on est parés) et on reprend la route vers l’Ouest en direction d’Arthur’s pass. En chemin, on s’arrête à Springfield pour une petite photo. Pas de Homer mais il a laissé son donut géant.

La route devient sinueuse. On prend de l’altitude. Il se met à pleuvoir et la température perd 10 degrés en 10 minutes : « Coco, réveille-toi, on va visiter des gros cailloux mouillés ! ». Mais ce ne sont pas n’importe quels cailloux mouillés ! Castle Hill (Kula Kawhiti en maori) offre un paysage époustouflant. Ces hautes pierres de calcaires semblent avoir été sculptées puis clairsemées sur les collines.

Quand on se faufile à l’intérieur, on découvre que ce qu’on voyait n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’exploration est très chouette.

Pour Coco et moi, ces lieux semblent familiers. On a presque l’impression de reconnaître des cailloux. Des scènes du Seigneur des anneaux (et de Narnia) ont été tournées ici : lorsque les habitants d’Edoras (escortés par le trio Aragorn-Gimli-Legolas) en route pour le gouffre de Helm sont attaqués par des cavaliers warg. On se demande si ce n'est pas aussi ici que se déroulent les scènes de poursuite de Merry et Pipin (kidnappés par des Uruk-Hai) par ce même trio.

Comme il pleut et que la compagnie est fatiguée, on fonce jusqu’au camping situé de l’autre côté d’Arthur’s pass, à Jacksons.

La route jusqu’au camping était magique. Encore plus étroite et sinueuse qu’à l’accoutumée. Sous un torrent de pluie, on serpente doucement au milieu de hautes montagnes recouvertes de forêts épaisses et de brume d’où jaillissent d’innombrables cascades.

Dommage que Coco et Léa ratent tout car ils sont profondément endormis...

Juste avant d’arriver, on s’inquiète un peu de la suite des événements : il pleut des cordes, ça va être compliqué d’installer la tente, on n’est pas sûrs qu’elle résiste à toute cette eau et je ne parle même pas du vent ! Alors qu'on se gare au parking du camping, on voit des tentes sous des auvents : miracle, je crois qu’on est sauvés ! La gérante est très sympa, on surclasse notre réservation pour un emplacement à l’abri. Elle nous explique qu’on peut observer dans le camping un couple de wekas, un oiseau presque aussi emblématique que le kiwi en NZ qu’on entrapercevra deux fois un soir. On peut également croiser un kiwi mâle (avec beaucoup, beaucoup de chance, si on reste des heures immobiles à guetter la nuit) et des glow worms. Ça alors, il est possible d’observer ces fameux Arachnocampa luminosa (ne pas confondre avec le ver luisant qu'on peut voir en France) en dehors de grottes payantes en pleine nature, chouette.

Le lendemain, on brave les intempéries et on retourne à Arthur’s Pass pour y faire une des nombreuses balades du parc. Sur le chemin, on s’arrête à Otira pour un petit coucou à des visages familiers.

On se lance sur le Arthur’s Pass walkway. Au bout de 15-20min, on fait demi-tour, le chemin est trop inondé.

De retour dans la voiture, on regarde les prévisions météo. La situation va empirer dans l’après-midi et encore plus les prochains jours. Une tempête recouvre une bonne partie du pays. Elle sera particulièrement forte sur la West Coast pendant les trois prochains jours. Pile quand on avait l'intention d'y aller. Réunion de crise, on chamboule notre programme et on décide que, demain, on ira plutôt sur la côte Est, épargnée par la tempête.

Retour au camping. Coco et moi (Léa a décidé d’hiberner dans son duvet jusqu'au retour du soleil) profitons d’une petite accalmie pour faire une balade qui débute au fond du camping jusqu’à une cascade. Coco découvre les Silver Ferns (qu’on nommait encore à ce moment-là « les grosses fougères »).

Un autre chemin (dissimulé dans la végétation sur la dernière photo à droite au dessus) se dirige vers une ancienne mine mais il faut traverser un torrent pour y accéder. On rentre, trempés, en ayant eu notre quota de marche sous la pluie pour aujourd’hui. On ne verra pas les glowworms (ni le kiwi mais on ne comptait pas trop dessus), snif.

Le jour suivant, en partant, on s’arrête de nouveau dans Arthur’s Pass pour des promenades du côté Est, là où il ne pleut pas.

On grimpe pleins d’escaliers pour se faire arroser par l’impressionnante chute Devil’s Punchbowl (131m).

Plus loin, on emprunte un autre chemin, Beasley Spur Walk. On grimpe, on grimpe, on traverse des zones inondées sur des rondins de bois, on grimpe encore. Après un joli point de vue sur la vallée et quelques souris trop choupies, on fait demi-tour car ce trail s’étend sur des dizaines de kilomètres et qu’une longue route nous attend (et puis Coco commençait à peiner, il n’a pas eu notre entraînement de ces derniers mois).

On s’éloigne enfin de toute cette pluie en direction de Kaikoura.

Nous voilà au camping du DOC (Department Of Conservation) du lac Rotoiti. La vue sur le lac est belle mais, côté camping, ce n’est pas du tout la même limonade. On ne sait pas trop où on a le droit de s’installer, des nuées de moucherons nous suivent partout, les bâtiments ont été récemment rénovés mais il n’y a pas de frigo ni de quoi recharger nos batteries dans la salle commune et la lumière clignote dans les sanitaires des hommes... En plus il fait gris. Et froid.

C’est la déprime et, quand elle s’installe, il n’y a qu’un seul remède. Il nous faut de la pizza.

Nous avons réservé (et payé) pour deux nuits mais on sent qu’on ne va pas tenir aussi longtemps, d’autant plus que la pluie arrive. Pendant qu’on attend notre commande au restaurant du coin, Antoine nous trouve un logement à Richmond pour les deux prochains jours. Encore un changement de programme mais on est pas venus ici pour souffrir n’est-ce pas ? On s’adapte.

Ça va mieux après avoir mangé, nous retournons au camping et marchons un peu autour du lac jusqu’à ce qu’on y voit plus rien. Au réveil, nous retournons sur nos pas et reprenons notre promenade de la veille pour aller voir ce qui se passe plus loin (réponse : rien de particulier).

Après cet exercice matinal, nous passons au Visitor Centre pour annuler notre deuxième nuit de camping. Pour l’annulation, pas de problème, impossible de se faire rembourser par contre. Tant pis, on laisse tomber et on se dépêche d’aller plier notre tente au milieu des moucherons pour quitter ce lieu maudit.

Prêts à partir, Coco et moi montons dans la voiture en même temps qu’une trentaine de moucherons qui se sont visiblement attachés à nous pendant notre court séjour. J’en observe un sur le dos de ma main quand je le vois soudain planter ses petites mandibules dans ma peau. Ah ça non alors, là c’est trop ! Je le mets KO et j’asperge abondamment ses congénères de produit anti-cochonneries qui mordent et qui piquent. Une idée brillante quand on est enfermés dans une voiture... Coco devient tout violet et suffoque à l’arrière. Mais il ne sort pas car il ne veut pas faire entrer de nouvelles bestioles !

Ce n’étaient donc pas d’inoffensifs moucherons comme on le pensait mais des sandflies, fléau souvent rencontré dans les zones sablonneuses en Nouvelle-Zélande. Quand on pense à la quantité de ces monstres volants qui nous tournaient autour, on se dit qu’on a eu la chance de ne pas avoir été dévorés vivants à chaque fois qu’on est allés aux toilettes !

Pour oublier ma main qui commence déjà à gratter (et qui va me démanger pendant à peu près deux semaines), je dévalise un Pak’nSave à Richmond. Au menu : deux jours sous la couette à lire, dormir et manger. La pluie peut bien tomber, je m’en fiche, je ne sors plus. Antoine et Coco ne sont pas en reste et achètent assez de saucisses pour tenir un siège.

Après un bon repas suivi d’une sieste et voyant que le ciel est dégagé, j’accepte de faire une entorse à mon programme et nous sortons marcher un peu dans la forêt derrière le Airbnb.

Le soleil commence à se coucher alors que nous sommes à mi-hauteur d’une colline. Le chemin est très raide (ils n’ont jamais entendu parler des lacets et des pentes douces dans ce pays ?!), on ne sait pas à quelle distance est le sommet, on a un peu peur qu'il ne présente pas un grand intérêt et on n’a pas très envie de redescendre dans le noir... Coco et moi renonçons et commençons à descendre pendant qu’Antoine, cet aventurier de l’extrême, curieux malgré tout, file vers le sommet en solitaire.

Il fait de plus en plus sombre quand on se retrouve à nouveau dans la forêt, le chemin est accidenté et je m’inquiète pour Antoine, tout seul là-haut.

Devant nous le chemin est totalement dans le noir, mais on remarque une minuscule lueur turquoise qui chasse mes pensées angoissées.

Ça alors, ça doit être un glow worm ! Et il n’est pas seul, on aperçoit une dizaine de petits points lumineux cachés sous une racine au bord du chemin. C’est fascinant !

Je regrette qu’Antoine ne soit pas là pour voir ça, j’espère qu’il ne les ratera pas car on peut facilement les manquer en regardant ailleurs ou s’ils se retrouvent dans la lumière de nos torches-telephones.

Il nous rejoint juste avant la fin de la balade, lui aussi a vu des glow worm, plus que nous même !

Le lendemain, je respecte en tout point mon planning : lecture, nourriture et sieste jusqu’à 18h pendant qu’Antoine joue sur la Switch qu’il a piqué à son frère et que Coco fait sa vie de Coco. Puis il se met à faire beau, Antoine m’appâte en proposant d’aller faire un tour dans un jardin botanique à Nelson, ok, sortons !

Le jardin est joli mais il n’est pas très grand et nous en sommes vite ressortis. Pour continuer à profiter du ciel bleu, nous allons ensuite jeter un œil au centre de la Nouvelle-Zélande qui se situe à quelques mètres de là. En chemin, nous passons devant le lieu où s’est joué le premier match de rugby néo-zélandais, que d’émotions !

Bonus, quelques détails de Nelson :

Antoine nous a (encore) concocté un super programme pour notre première journée dans le magnifique parc national Abel Tasman. Oui, c’est lui qui fait le chauffeur, choisit les balades, prend les plus belles photos et réserve les camping... de mon côté je lui file des biscuits pendant qu’il conduit, fais le copilote quand je ne dors pas et m’extasie sur toutes les belles choses qu’il m’emmène voir, c’est épuisant. Il m’est arrivé de faire la vaisselle aussi ! Une fois.

Nous commençons par visiter la Grove Scenic Reserve. Quelle ambiance, on s'attend presque à croiser Indiana Jones au milieu des entrelacs de racines et des rochers !

Un peu plus loin, nous longeons une rivière vert bouteille jusqu’aux rafraîchissantes Wainui Falls, la cascade la plus large et la plus facile d’accès (effectivement, c’était agréable) de la Golden Bay.

Après 10km de piste dans les collines, nous arrivons à Totaranui d’où nous allons longer la côte jusqu’à Awaroa Inlet, une crique d’1km de large qu’on peut traverser à pied à marée basse.

On démarre de la Totaranui Beach et on prend un peu de hauteur...

... encore une très jolie balade, pour changer ! J’attendais beaucoup d’Abel Tasman après avoir plein de belles photos sur internet et, pour le moment, je ne suis pas déçue.

Nous arrivons à l’Awaroa Inlet au bout de 2 heures, la traversée en plein soleil ne nous tente pas vraiment, nous restons de notre côté.

Le temps de prendre ces quelques photos, on s'est fait dévorer les chevilles par des sandflies... quelle plaie ces trucs-là !

Pendant cette balade, nous avons croisé pleins d’oiseaux dont un que nous n’avions encore jamais vu : le kereru (ou Carpophage de Nouvelle-Zélande), un gros pigeon au « plumage, d'un bleu vert argenté, contrastant avec l'éclat de son torse blanc » (dixit Wikipedia, on confirme).

Nous avons aussi aperçu quelques pukekos et, surtout, nous avons vu des wekas. Beaucoup de wekas.

Comme le kiwi, le weka est un oiseau endémique et iconique de la Nouvelle-Zélande qui ne peut pas voler. Espèce menacée (vulnérable), il donne du fil à retordre aux agents du DOC qui essayent de le protéger tout en réparant les dégâts qu’il cause, notamment sur d’autres espèces en voie de disparition.

Nous nous installons pour deux nuits dans un camping fort fréquenté mais à l’ambiance très cool : salle télé avec séance d’Harry Potter, salon de massage et de tatouage, table de ping pong, filet pour volley ou badminton. Je vous laisse imaginer, nous n’avons pris aucune photo !

Une bonne pizza au feu de bois pour prendre des forces pour demain et au lit !

Après une bonne nuit réparatrice et avec de légères courbatures dans les cuisses, nous quittons le camping dont nous n’avons pas vraiment pu profiter... pas de massage ni de tatouage, dommage !

Premier arrêt à Apple Split Rock, une petite plage avec un rocher fendu en deux au milieu de l’eau.

Nous faisons ensuite quelques courses. Alors que je suis à la caisse avec Coco, on nous demande nos pièces d’identité pour la bière d’Antoine, parti chercher quelque chose dans la voiture.

Ici on peut acheter de l’alcool à partir de 18 ans mais il y a un contrôle poussé dans les magasins, chaque achat d’alcool doit être validé par le ou la manager. Si on a l’air d’avoir moins de 25 ans, on doit montrer notre passeport. Et il faut croire que le grand air nous fait beaucoup de bien car nous avons pratiquement toujours dû justifier notre âge ! (À moins que ça ne soit à cause de notre look décontracté d’éternels étudiants)

Pas de bol, à ce moment-là Coco n’avait pas son passeport. Et je n’ai rien trouvé de mieux à faire que paniquer ! Rien de grave pourtant, au pire Antoine n’avait pas sa bière... mais j’ai eu peur d’être arrêtée pour tentative d’intoxication de potentiel mineur ou que sais-je et j’ai tenté d’expliquer que Coco était majeur et que, de toute façon, la bière ne serait bue ni par lui ni par moi mais par Antoine, dont j’avais le passeport et a fini par revenir, ouf ! Pendant ce temps, la caissière était très cool et gentille et m’expliquait leur système en assez bon français !

Après ce petit coup de chaud, nous nous sommes arrêtés à Cable Bay.

10/10 pour la vue, 0/10 pour ce « chemin » qui nous faisait grimper 250m de dénivelé en ligne droite au milieu des vaches (cool) et des bouses (moins cool).

Nous avons ensuite pris la Queen Charlotte Scenic Drive, qui relie Havelock à Picton, en serpentant entre les collines boisées du nord de l’Île du Sud et offrant de belles vues sur les Marlborough Sounds, vaste réseaux de vallées submergées.

À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés pour la nuit au camping Smiths Farm. Il n’y a personne à l’office mais nous voyons une télé allumée dans un salon adjacent et nous insistons un peu à coup de clochette. Ah ! Ça bouge, nous avons probablement sorti le gérant de sa sieste ! Il nous fait remplir un peu de paperasse et retourne d’où il vient. Antoine a un air mystérieux et très content de lui, il sait qu’une surprise approche. On entend un bruit de micro-onde. Le gérant revient avec un petit panier contenant 3 (délicieux) muffins de bienvenue tout chauds ! Les surprises continuent, il nous donne ensuite 2 mystérieux sachets en papier. Après un coup d’œil à l’intérieur, j’identifie des granulés pour animaux, comme c’est original !

Nous installons notre tente, pique-niquons dans l’herbe et passons l’après-midi à faire des recherches pour notre passage à Wellington.

Le soir, nous commandons 4 petites pizzas au feu de bois cuisinées par une dame (parlant allemand, comme beaucoup des campeurs ce jour-là d’ailleurs, la Nouvelle-Zélande a l’air d’être une destination tendance chez eux) dans un four installé au milieu du camping.

La journée n’est pas terminée car on nous a donné un petit plan pour aller jusqu’à une cascade derrière la ferme, en suivant un chemin où on peut voir... des glow worms !

Nous attendons donc qu’il soit presque 20h30, passons nourrir les moutons avec nos granulés puis nous partons nous promener juste avant que la nuit tombe.

La cascade est très jolie !

Il commence à faire sombre, c’est le moment de commencer à redescendre. On aperçoit très vite les premiers scintillements discrets des glow worms, il faut patienter encore un peu pour qu’il fasse plus noir.

C’est magique, il y en a partout et on a l’impression de suivre la Voie Lactée dans la forêt ! Une Voie Lactée faite de minuscules éclats de pierres précieuses turquoises ! Je ne sais plus où donner de la tête, je m’arrête tous les 3 pas pour éteindre la lumière et m’extasier sur la beauté du phénomène. On finit par avancer à tâtons dans le noir pour en profiter au maximum !

Le lendemain, après une nuit pas du tout aussi magique que notre balade nocturne (il a fait froid, on a entendu des cris d’animaux toutes la nuit, des voitures passant à toute allure et ce qui semblait bien être une poule tentant d’entrer dans la tente pour nous dévorer), nous avons repris la Queen Charlotte Scenic Drive jusqu’à Picton d’où nous quitterons l’Île du Sud (snif).

Nous faisons un rapide tour du centre de Picton et mangeons une glace en apprenant plein de choses sur la culture néo-zélandaise grâce à une tapisserie.

Pendant notre enregistrement nous sommes submergés de cadeaux : en plus de nos 4 boarding pass (3 pour les humains, 1 pour la voiture), nous récupérons 3 petites bouteilles d’eau (pour que les humains survivent à 1h d’attente dans la voiture en plein cagnard sans doute) et 4 cookies (3 pour les humains, 1 pour ???), quel luxe !

Je suis cuite à point quand nous embarquons enfin. C’est parti pour 4 heures de traversée !

Antoine et moi nous promenons sur le pont pour regarder Picton s’éloigner et le défilé des criques des Marlborough Sounds.

Finalement nous arrivons au bout de l’Île du Sud (re-snif, bye-bye l’Île du Sud !) et nous apercevons au loin, dans les nuages, l’Île du Nord.

On s’installe à l’intérieur avec une boisson chaude, avant de ressortir pour voir notre entrée dans le port de Wellington. Un vent très fort et fort frais nous percute de plein fouet alors qu’on essaye de rejoindre l’avant du bateau, retournons vite à l’abri !

Notre traversée se termine sans plus de péripéties et nous voilà à Wellington (Hello l’Île du Nord !).