De l'Europe au Caucase sur les rails

Nous voici donc à Munich après quelques péripéties, le train pour Offenburg de 9h50 annulé, celui pour Mannheim en retard nous faisant louper notre correspondance. Et finalement le train de Munich qui a lui même 1 heure de retard...

Voilà qui nous a fait relativiser sur les retards de la SNCF 😉

La gare de Munich est immense et on ne s'y éternise pas, il nous reste du temps pour visiter avant notre prochain train !

On décide de faire à pied le chemin entre la gare centrale et Munich Ost d'ou part notre prochain train. Ça tombe bien, la route passe justement par le centre ! Beaucoup de monde et de travaux mais on a quand même bien apprécié notre balade entre deux gares !

On a pique-niqué le soir en face de Munich plage, un endroit surprenant avec de la nature au milieu de la ville...

Il nous reste plus qu'à rejoindre la gare et boire une bière locale,vraiment locale, avant d'embarquer dans le train de nuit pour Budapest, euh Venise, euh Ljubjana, euh Zagreb ! (Le train se sépare à plusieurs étapes pour former plusieurs trains de nuit sur sa route, on a bien pris le bon, ouf 😉

Pour rejoindre la côte depuis Zagreb en train, il n'y a pas le choix : il faut prendre la ligne entre Zagreb et Split. Sur cette ligne ne circulent que deux trains par jour : un qui part très (trop) tôt et l'autre qui arrive tard.

On a donc décidé de couper la route en faisant une première étape au bout de 3 heures 30 de train, à Gračac, une petite ville choisie un peu au hasard parce qu'il y avait une gare, des petites collinettes et un petit camping familial qui avait l'air sympa, avec une piscine 😉

On était les seuls à descendre à cet arrêt et on s'est un peu demandés ce qu'on faisait là en voyant les environs : des bâtiments en ruine et des maisons sans toit, on s'attendait pas trop à ça...

Mais pas de temps à perdre à contempler les ruines, il nous reste une petite heure de marche avant de rejoindre le camping ! Nous avons ainsi pu avoir un premier aperçu de la ville qui est bien plus mignonne que les environs dévastés du quartier gare...

Nous avons été accueilli au camping par un gérant des plus sympathiques et nous nous sommes tout de suite sentis bien dans cet endroit paisible à taille humaine ! Nous avons discuté avec plusieurs autres voyageurs de passage : un français à vélo, un néerlandais à moto...

Nous avons pu profité de ce havre de paix, pour nous ressourcer, profiter de la piscine, lire et écrire. L'endroit était d'autant plus agréable qu'il y avait souvent du vent et une température agréable pour dormir, après la fournaise de Zagreb ça faisait du bien !

Nous avons aussi exploré les environs, dans la limite de ce que permettait notre déplacement pédestre (et oui, quand on voyage en train ça limite quand même les possibilités...)

Lors d'une de nos marches autour du village, nous sommes montés au sommet d'une colline avec une tour, un drapeau croate et des gravures avec des scènes de guerre. Pas de panneau explicatif, on est un peu restés sur notre faim... Et pas d'office du tourisme pour nous renseigner 😉

Au final on aura quand même bien profité de ce petit village avec là aussi pas mal de contraste entre les endroits mignons et les bâtiments en ruines en plein centre ville... On est loin ici de la Croatie des cartes postales !

Dernier détail, le cours d'eau qui passe au milieu mais qui est recouvert de végétation, ça laisse une impression bizarre mais c'est assez chouette à voir !

On a profité du lieu, idéal pour se poser un peu, 3 nuits avant de repartir direction Split ! Vu la chaleur sur les quais on a attendu au frais. On ne résiste pas à l'envie de vous partager la magnifique salle d'attente de cette gare décidément loin de la Croatie vitrine qu'on découvrira à Split 😉

Pour poursuivre notre périple vers le Monténégro, pas d'autre choix que de prendre le bus. On a mieux compris pourquoi sur le trajet : une petite route coincée entre mer et montagne, on ne voit pas comment le chemin de fer aurait pu passer ici...

En attendant on a pas décollé les yeux de la fenêtre, avec une des plus belles routes qu'on ait pris en bus...

A l'arrivée, une vingtaine de minutes de marche (le long de la mer, c'était plutôt sympa !) et on arrive au petit camping. On s'y est tout de suite sentis bien et on a choisi d'y passer 4 nuits histoire de finir de rattraper notre manque de sommeil et d'organiser un peu la suite !

Comme à Gračac c'était un petit camping familial, tenu par 3 personnes. Camping sur plusieurs niveaux, les tentes étaient au dernier avec vue directe sur la mer depuis notre emplacement... On a aussi bien profité de l'espace "chill out" pour se poser ou manger.

Les propriétaires du camping étaient tellement sympas qu'ils faisaient régulièrement des gâteaux qu'ils nous emmenaient quand on étaient là bas (tout juste sortis du four et super bons.. miam 😋)

Il y avait des oliviers partout, des cigales et les propriétaires faisaient de la vente d'huile d'olive, on se serait cru dans le sud 😉

Mais surtout le gros avantage de ce camping était l'accès à la plage en bas de ce dernier. Et de pas n'importe quelle plage, l'une de celle les moins fréquentées du coin. (Pas d'accès voiture à cette dernière et loin de deux ferrys).

Un autre gros avantage, est l'ombre sur cette dernière. Vu la chaleur ambiante, nous avions pour habitude de passer les périodes chaudes de la journée entre la plage et la "chill out zone"

Vu la chaleur, nous avions décalé notre rythme de sommeil, grasse matinée jusqu'à 8h30/9h00 due à l'ombre sur la tente et à la chaleur qui était encore présente vers 22h00.

Cela nous a permis de boire notre première bière pression, de manger dans le premier restaurant de notre voyage, de profiter des bains de nuit et de la balade sur le bord de mer !

En fin de journée, nous avons aussi pu monter sur les hauteurs de Podaca pour visiter les restes d'un petit village datant d'il y a plusieurs siècles. On sait plus trop combien mais approximativement entre le X et le XII !

Ça a été aussi l'occasion d'avoir une super vue sur les environs, la mer et l'ile en face (en Croatie on a quasiment jamais eu l'horizon direct, toujours des îles sur l'horizon...)

On a aussi exploré l'autre côté du camping en faisant le bord de mer jusqu'aux autres villages, bien plus touristiques... On était bien content de loger ailleurs mais on en a quand même profité pour tester les plages du coin !

Après ce moment détente, nous voilà reparti direction le sud du pays.

Après avoir pris un bus de ville depuis Slano, nous sommes arrivés à Dubrovnik. Le poids de nos sacs, la chaleur et la ville nous ont fait opter pour un logement en dur. Après deux semaines de camping au chaud, nous étions plus que ravis de pouvoir dormir dans un lit avec la climatisation.

Nous avons donc opté pour une chambre chez l'habitant et n'avons pas du tout regretté notre choix : la propriétaire était adorable et nous a accueilli avec des boissons fraîches et plein d'explications et de bons plans pour visiter la ville !

Nous avons commencé par faire honneur à un des ces conseils en allant dans un petit restaurant du coin 😋 Vu la chaleur, nous avons attendu la fin d'après-midi pour monter au fort qui nous a permis d'avoir une super vue sur la vieille ville.

Cette petite balade n'a pas été sans nous rappeler la Bastille (Grenoble) avec les lacets et le téléphérique. Mais la vue au sommet n'était pas vraiment comparable 😉

Comme on est montés tard, on a eu le droit à des belles couleurs, a un bout de coucher de soleil et à la ville de nuit vue de haut 🤩

Mais sachant que Dubrovnik est connue pour son vieux centre historique, pourquoi ne pas l'avoir visité à notre arrivée ?

Double raison : la ville est submergée de touristes à la belle saison + il fait chaud 🥵 Nous avons donc décidé d'y aller avant 7h du matin pour voir la vieille ville se réveiller à l'abri de l'agitation...

On a largement apprécié visiter la ville en même temps que les livreurs des restaurants plutôt qu'en même temps que la marée humaine des bateaux de croisière 😉

Voici quelques clichés de notre photographe en cheffe de la vieille ville !

Dubrovnik est surtout célèbre pour ses murailles qui sont franchement impressionnantes : immenses et super bien conservées 😯

Une autre chose qui nous a impressionné était le prix demandé pour faire le tour de la ville par les remparts (35 euros / personne 😱) : le développement du tourisme fait flamber les prix pour certains passages "incontournables" de la Croatie...

On a donc décidé de contourner l'incontournable pour cette fois et on est tombés, un peu par hasard il faut bien l'avouer, sur un super point de vue en libre accès ! Un terrain de basket où on était au même niveau que les personnes sur les remparts. La vue était trop belle 🤩

Dubrovnik est également connue depuis quelques années pour être l'un des lieux de tournage de la série "Game of Thrones" et notamment de la ville de Kings Landing (Port Réal dans la version francophone).

On a aussi fait l'impasse sur les tours guidés thématiques mais on a trouvé facilement sur Internet des cartes qui nous ont permis de faire un jeu de piste géant pour retrouver les lieux de différents passages de la série, comme on l'a vue en intégralité c'était plutôt rigolo à faire !

En fin de journée, nous avons profité de la proximité de la mer pour aller profiter de la plage : une grande plage blindée et des petits endroits sur les rochers avec échelles pour accéder à la mer, on a vite choisi !

Et la balade en bord de mer était bien appréciable aussi 😀

Si on peut vous donner un conseil, venez en hors saison (on appliquera surement le conseil nous mêmes pour revenir à l'occasion) où allez y tôt le matin !

De ce qu'on en a lu, l'hyper affluence touristique à Dubrovnik est préoccupante et la ville a d'ailleurs failli perdre son appartenance au patrimoine mondial de l'UNESCO pour cette raison... 🙁 Sans compter que les habitants se sentent aussi complètement dépossédés de leur ville...

On s'interroge pas mal sur la surfréquentation de certains lieux (lié aussi au développement d'immenses navires de croisière et des vols low cost) qui vont jusqu'à mettre en péril des sites dont la valeur historique, culturelle ou naturelle est mondialement reconnue...

C'est un peu moins fun que les jolies photos mais ça mérite quand même d'être souligné comme ça a bien alimenté nos discussions !

Après 2 semaines et demi en Croatie, il est temps pour nous de mettre cap sur un pays moins touristique et plus sauvage (pour le moment...), le Monténégro ! 🇲🇪

Dernière étape en bus pour se rendre à Bar, sur la côte. A l'origine, le principal intérêt de cette ville pour nous était sa gare ferroviaire mais au final on a bien apprécié nos quelques jours là bas !

Cette fois-ci on a décidé d'aller en auberge de jeunesse. Le lieu était tellement improbable qu'il est difficilement descriptible. En vrac :

* une décoration éclectique et colorée (des fresques peintes à même le mur)

* une gestion aléatoire de l'établissement

* plus de volontaires que de personnes accueillies 🤨

* Des français, des Espagnols, des Allemands mais aussi des personnes d'Équateur, d'Israël ou de Russie

* Une guitare et un jeu d'échecs

* Des moustiques voraces

*...

Le principal c'est qu'on était ravis de passer 3 nuits dans une ambiance de grosse coloc, qu'on a rencontré plein de gens chouette et que c'était cool d'avoir du contact social !

Après, au bout de 3 nuits on était content de quitter les moustiques et de retrouver un peu de calme 😉

On a entendu parler dès le premier jour de la plage secrète au bout du tunnel, en espagnol avec un plan a main levée sur un papier... On est donc partis complètement dans la mauvaise direction.

On est plutôt bien tombés, malgré notre erreur : on a pu monter sur une petite colline avec vue sur mer. On pouvait deviner les plages pas loin mais pas de chemin d'accès...

En fin de journée le lendemain on a eu un nouvel échec : la direction était mieux mais le timing trop serré 😉

En journée on en a profité pour visiter un peu la ville et profiter du bord de mer. Les plages donnaient moins envie qu'en Croatie (notamment à cause de la quantité de déchets par terre) ce qui a pas empêché Isabelle de se baigner, histoire de pas perdre son rythme d'une fois par jour !

On a eu l'occasion de rentrer dans une super belle église orthodoxe 😯 En se renseignant, on a vu qu'au Monténégro les orthodoxes sont majoritaires.

Les murs étaient intégralement peints avec des fresques variées, depuis des représentations de la genèse jusqu'à des scènes plus contemporaines. Il y avait aussi des icônes et des mosaïques, le temps de réalisation nécessaire a surement dû être conséquent...

On a passé pas mal de temps les yeux levés a regarder partout (même si certaines parties sont restées bien mystérieuses).

On est aussi allés visiter Stari Bar, la vieille ville, accessible à pied en 1h depuis l'auberge de jeunesse (un peu plus comme on a fait des détours plus ou moins volontaires, hum)

La vieille ville était étonnamment bien conservé, notamment l'intérieur de la citadelle qu'on a fait assez rapidement vu la chaleur

On a ensuite voulu aller voir une cascade dont on nous avait parlé mais on s'est finalement arrêté en cours de route vers une plus petite cascade, un peu d'ombre et de l'eau, il nous en fallait pas plus pour être heureux 😀

On est rentres suffisamment tôt pour enfin aller jusqu'à la fameuse plage au bout du tunnel... itinéraire improbable où il valait mieux pas oublier la lampe de poche... Mais l'effort en valait clairement la peine !

On a passé ces quelques jours proches de la gare, à entendre les trains passer et a traverser les rails... Impatients de enfin remonter dans un wagon pour la suite de notre voyage !🚂🚃

Prochaine étape, le lac Skadar 😀

La météo annonce un jour de pluie !

On se dit que c'est une bonne occasion pour quitter le camping et couper la route jusqu'au Durmitor (qui nécessite deux correspondances et on se méfie des retards...)

Entre Virpazar et Podgorica la route est super jolie et passe juste à côté du lac puis juste à côté de la route, on fait la course avec les voitures 😁 On retrouve avec plaisir les vieux trains où on peut voyager en passant la tête par les fenêtres...

Première étape à Podgorica, capitale du Monténégro. On y va sans grandes attentes, la capitale historique se trouvant à Cetinje, accessible uniquement en bus.

Effectivement, on fait vite le tour de Podgorica... Au niveau bâtiments, on soulignera une mosquée ancienne et une église orthodoxe. Mais après celle de Bar on est devenus difficiles et on lui donne la 2eme place.

Détail intéressant : sur une fresque on voit Engels, Marx et Tito brûler dans les flammes de l'enfer. On a mis du temps à les trouver mais ils sont bien là 😉

Il y a aussi un endroit avec une forteresse, quelques statues et un cours d'eau avec des ponts. Et puis voilà, on a fait le tour.

Ce qui nous a marqué à Podgorica c'est le nombre de bâtiments en construction qui est assez énorme. Avec des chantiers qui ont l'air à l'arrêt. On se demande à quoi ressemblera la ville dans quelques années, pour le moment c'est un entre deux avec des champs qui côtoient des bâtiments neufs.

Comme le tour est vite fait et qu'il fait moche, on décide d'aller au cinéma 😀 Après un mois sans voir de film ça nous fait plaisir de profiter du seul ciné de la ville ! (Voire du pays?) On a fait ça bien avec popcorn et lunettes 3D.🍿😎

Le film parlait d'un viking de l'espace qui doit sauver le monde contre des ombres avec des chèvres 🐐et un marteau 🔨 le tout avec une bande son hard rock (🔫🔫&🌹🌹) Régis était content 🤘

Après 2 nuits à Podgorica, direction la 2e plus grande ville du pays pour une dernière étape avant les montagnes !

Après notre courte escale à Niksic, nous voici de retour en train, euh non, pardon en bus. 🚌

Là encore, notre mode de transport préféré ne nous permet pas de rejoindre le parc national du Durmitor, patrimoine mondial de l'UNESCO (on les collectionne 😋).

Direction Zabljak, qui nous avait été conseillé par Aldo, le manager de l'auberge de jeunesse de Bar. On y a trouvé un super petit camping familial pour planter notre tente ⛺.

Premier avantage de Zabljak, c'est que la ville est à plus de 1500 m d'altitude. D'après une règle empirique non vérifiée, nous avions donc entre 10°C et 15°C de moins que sur la côte, nous avons d'ailleurs sorti les doudounes et les coupes vents pour l'occasion 🥶 !

Le coin est surtout connu pour son lac, le lac noir. Crno Jezero dans la langue locale. Beaucoup de monde aux abords direct comme le lac est facilement accessible mais il suffit de s'éloigner un peu pour retrouver de la nature !

En manque de montagne, nous avons décidé d'aller voir l'une des deux seules stations de ski du Monténégro, avec ses deux télésièges non débrayable.

Pour faire du ski ? Non !

Pour monter sur l'un des plus hauts sommets du pays, le Savin Kuk !

2313 m d'altitude, une vue sur le seul glacier dans ce coin des Balkans (bien petit le glacier... 😕). Le panorama est vraiment super beau avec plein de sommets de plus de 2000 mètres autour de nous, on se croirait un peu à la maison 🙂

Vu que l'on aime la montagne, on a délogé du camping pour partir en bivouac !

A savoir qu'on a passe nos premiers jours à chercher des infos sur ce qui est autorisé ou pas pour le bivouac dans le Durmitor : à l'entrée du parc ils nous ont dit d'aller à l'office de tourisme où ils nous ont dit d'aller au visitor center où on a encore eu des infos floues 🥴 🤯

On est partis du principe que comme c'était un espace protégé on allait bivouaquer sur les 2 endroits où on était environ sûr que c'était autorisé, tant qu'à faire...

Avec pour objectif de monter au sommet du Bobotov Kuk, culminant à plus de 2500m, plus haut point du pays !

Nous voilà donc parti pour deux/trois jours avec l'ensemble de notre matériel, moins deux sacs que la gérante du camping a bien voulu nous garder (histoire de réduire un peu le poids de nos sacs...)

Première étape, une cabane à côté de bergers.

Isabelle en a profité pour parfaire ses compétences de photographe en ciel nocturne 😀

Avant d'être réveillés par un âne qui taper sur la porte de la cabane.

Un âne, au sens littéral du terme. 🐴

Malheureusement, nous avons dû faire demi tour le lendemain... Impossible de trouver de l'eau dans le coin pour le reste de l'ascension : le lac est à sec et la source indiquée sur la carte ne coule pas...

Isabelle a en plus chopé un virus et n'est pas au mieux de sa forme 🤒. On décide donc de rentrer sagement au camping !

La suite de notre séjour à Zabljak fut un retour au camping à nous poser. La dame du camping a pu nous proposer un logement dans une cabane du camping avec des lits. Parfait pour nous refaire une santé 🙂

Nous en avons également profité pour discuter avec d'autres voyageurs et préparer la suite de nos aventures. Nous avons rencontré deux familles françaises qui voyagent en van avec leurs enfants, c'était super chouette de pouvoir discuter avec eux et de découvrir d'autres manières de voyager !

Nous en avons également profité pour voir un autre lac pas très loin du premier. Histoire de nous remettre en jambe et de profiter de toute cette nature environnante.

Après quelques passages autour du lac noir et une fois qu'Isabelle fut suffisamment remise pour se baigner dedans 😁, nous sommes repartis vers la suite de notre aventure.

Nous avons eu le droit à un hug chaleureux de la part de la propriétaire du camping qui a été aux petits oignons sur l'ensemble de notre séjour là bas 🥰

Pour notre première étape en Serbie, nous avons décidé d'aller à Prijepolje pour rejoindre ensuite en une demi-heure de bus Sopotnica, un petit village dans la nature non loin de cascades 😊

Nous voici donc sur les rails direction la Serbie sur cette fameuse ligne de train entre Bar au Monténégro et Belgrade en Serbie.

Pas grand chose à signaler à part notre absence de tampon sur nos passeports en entrée de Monténégro, donc pas de tampons en sortie. Et donc une incompréhension des policiers en entrée de Serbie 🇷🇸. On a testé la téléportation, mais ça ils ne l'ont pas compris.

Bref, une fois notre passeport tamponné avec écrit Prijepolje en alphabet cyrillique, nous voici prêt à découvrir ce nouveau pays.

Une fois arrivés, on traverse la ville à la recherche du bus pour y accéder.

Nous arrivons à l'office du tourisme à 15h30, et on se rend compte que ce dernier ferme à 15h... Tant pis, on tente notre chance à la gare routière, pas de bus pour Sopotnica d'après la guichetière.

On cherche donc un plan bis pour dormir dans cette petite ville. Et on trouve avec un peu de chance, un logement disponible. Houra!!!

Pour fêter tout ça, on décide d'aller au restaurant. Bon, il faut dire que nos sacs étaient lourds et qu'on les avaient sur le dos une bonne partie de l'après-midi.

Le lendemain matin, on va à l'office du tourisme (il ouvre à 7h, ça tombe bien), pas de bus pour Sopotnica, nous voilà bien... A noter qu'on avait eu l'info pour le bus sur le site... de l'office du tourisme de Prijepolje 🥴

On regarde les possibilités alternatives pour y aller mais la route a pied ne donne pas envie et on est vraiment pas motivés par l'option taxi...

Pas non plus de possibilité de logement à proximité dans notre budget, il faut se rendre à l'évidence, on va devoir bouger aujourd'hui ! Dommage, on se sentait bien ici, on serait bien resté une journée de plus.

On décide donc d'en discuter autour d'un petit déjeuner dans le même restaurant que la veille, de l'autre côté du petit pont.

Par chance, il y a un des vingt camping de Serbie (oui, il n'y a que vingt camping dans le pays) qui se trouve entre ici et Belgrade, le tout "près" d'une gare.

Direction Zalatibor, mais ça, c'est une autre histoire.

Belgrade, on y était déjà allé ensemble. En 2017, lors de notre premier interrail (nostalgie 🥲).

En 5 ans, la ville a évolué de manière conséquente, notamment d'un point de vue architectural. A commencer par un bâtiment central pour nous : la gare !

A l'époque, on arrivait dans la gare historique : belle façade mais intérieur en état moyen et quartier plutôt délabré...

La gare actuelle n'a aucun charme pour la bonne raison qu'elle n'est pas finie : il n'y a que les quais et rien au dessus pour le moment... Elle n'est plus du tout dans le centre malgré son doux nom de "Belgrade center" 🤔

L'ancienne gare existe toujours mais a bien changée puisqu'elle fait partie intégrante d'un projet immobilier gigantesque : le "Belgrade Waterfront". L'ancien quartier gare est méconnaissable : là où il n'y avait qu'une friche en 2017, il y a maintenant une armée de gratte ciel. 😮

Le parvis de l'ancienne gare a bien évolué et est devenu beaucoup plus classe... Une immense statue a été installée en 2021 : on a oublié la signification mais elle était vraiment impressionnante de loin comme de près (mosaïques et gravures en dessous)

On a pu passer de l'autre côté où c'est soudainement beaucoup moins classe...

Le projet est de faire un musée dans les locaux de la gare, mais ça ne semble pas être là priorité pour le moment... On espère pouvoir le découvrir si on revient dans quelques années! 🤞

Notre séjour à Belgrade est passé vite, trop vite pour qu'on puisse visiter tout ce qu'on voulait mais on a quand même pu refaire un tour à la citadelle (visitée en coup de vent lors de notre dernier passage), ce qui nous permis de découvrir les petites rues piétonnes dans le coin, plutôt sympa pour se balader 😊

Sur notre itinéraire, une église orthodoxe et d'un musée avec des icônes de différentes périodes : on en a profité pour y faire un tour. L'église était dans un style différent de celles qu'on avait vu juste ici, intéressant de voir un peu de diversité !

On est aussi passé par hasard dans le coin des ruines de l'ancienne bibliothèque nationale, détruite par un bombardement pendant la 2e guerre mondiale, ce qui a causé la perte de nombreux documents uniques...

Il y avait quelques panneaux sur Belgrade et la seconde guerre mondiale qui nous ont permis de ne pas oublier cette partie de l'histoire de la ville (qui a bien souffert pendant la guerre...)

Après deux nuits à Belgrade, il est déjà temps pour nous de repartir...

En tout cas, notre 2e passage dans cette ville nous aura bien plu, comme quoi il ne faut jamais se fier à une première impression en coup de vent !

En espérant que si on y retourne une 3e fois la nouvelle gare sera finie 🙃

Nous voilà reparti en train par la gare moche de Belgrade, direction le sud est du pays, vers la Bulgarie.

Prochaine étape, la ville des fraises 🍓.

Oh ! Mais attendez, on a oublié de vous dire qu'il y avait un avantage à ce changement de gare. La gare se trouve maintenant plus proche d'un endroit qui s'appelle le Mydan.

Pourquoi on vous en parle ?

Il y a cinq ans, c'est ici que l'on avait fêter un heureux événement qui avait eu lieu quelques jours plus tôt sur les bords de la mer noire : nos fiançailles 😊 On y a donc fait une étape souvenir avant de reprendre le train !

Nis (se prononce Nich), c'est le terminus de la ligne de train, en ce moment (travaux sur la portion suivante). Logique d'y faire une étape, surtout que c'est une ville présentée comme avec des influences orientales, ce qui n'est pas pour nous déplaire 😉

Effectivement, on sent l'influence ottomane, notamment à l'architecture des bâtiments et surtout de sa citadelle. Dès les portes d'entrée on sent qu'on se rapproche de l'est !

A l'intérieur, nous avons été surpris par du street art faisant penser à des artistes Jazz. Surprenant pour une ville serbe, non ?

Pas tant que ça, en faite. Si vous avez été attentif aux photos précédentes, vous avez pu voir une banderole pour le 25eme festival International de Jazz à Nis, le Nisville 🎷🎺

Pour les amateurs de musique Jazz, Country et Blues, vous aurez forcément la référence du jeu de mot avec Nashville, Tennessee.

Malheureusement pour nous, le festival n'avait pas encore commencé à notre arrivée dans la ville. Dommage.

Détail à part du festival de Jazz, la citadelle abrite des ruines de l'ancienne cité ottomane, dont une mosquée ancienne très bien conservée. On a passé du temps à la regarder, le bâtiment était vraiment beau de l'extérieur 😮

Un peu déçus par l'intérieur par contre : la mosquée sert de musée pour des expos temporaires et il ne reste rien de l'architecture de l'origine, juste des murs blancs...

Parmi les lieux à visiter dans la ville, il y en a d'autres bien moins agréables mais que nous avons décidé de visiter quand même pour mieux comprendre l'histoire de la ville et plus largement de la Serbie.

Pendant la seconde guerre mondiale, il y avait un camp de concentration à Nis qui est maintenant un musée avec des pièces laissées dans leur état d'origine et des expositions.

On vous passe les détails sur le camp et les massacres associés mais la visite était plutôt prenante et on était contents de sortir du bâtiment et de retrouver le soleil !

Histoire de nous remonter le moral, nous sommes retournés nous poser à la citadelle. Avec les couleurs de fin de journée c'était bien sympa !

On est aussi passé à côté de ruines du IVe siècle, dans un état moyen : après avoir été sorties de terre elles ont été laissées telles qu'elles et la végétation est en train de reprendre le dessus 😕 Dommage que la ville n'exploite pas davantage son potentiel historique !

Mais bon, c'est déjà l'heure de repartir de Nis, et vu que la ligne de train est coupé, nous voilà à attendre un bus à 6h20 du matin à la gare routière. (Le réveil à 5h15, pique un peu)

À 7h20, on l'attendait encore. A 8h, on est allé voir la compagnie de bus qui nous a dit qu'il n'existait plus. Mais que l'on pouvait prendre un bus à 10h et avec un peu de chance arriver à l'heure pour prendre un train.

Bref, on vous passe les détails et les correspondances foireuses.

On a quand même fini par arriver à Dimitrovgrad milieu d'après-midi, pour aller direction Sofia en Bulgarie.

Mais ça, c'est une autre histoire.

Après tout ce temps en ville, on avait plus qu'envie de retourner dans la nature et la fraîcheur... Et ça tombe bien, il y a plusieurs parcs nationaux en Bulgarie !

On a choisi d'explorer le parc national du Pirin, plus ou moins sur notre route, et patrimoine mondial de l'UNESCO (jusqu'ici on a rarement été déçus par les décisions de l'UNESCO alors on continue sur notre lancée 😁)

Heureuse surprise : il se trouve que la ligne de chemin de fer pour y aller est réputée également !

Il s'agit du chemin de fer des Rhodopes, la dernière portion à voie étroite utilisée en Bulgarie, qui serpente au milieu des montagnes... 🚂 le train est franchement pas tout jeune et prend bien son temps, ce qui n'est pas pour nous déplaire parce qu'on en prend plein les yeux !

La ligne passe parfois le long de la route mais est souvent en pleine forêt ou encaissée entre des parois 😮

Le train passe également par la plus haute gare des Balkans

Avant d'avoir une vue plus dégagée sur des petits villages...

Et de rejoindre des plateaux avec les montagnes au loin 😍

On arrive en gare de Bansko, où on a pris une chambre pour la première nuit. C'est une petite ville touristique (surtout en saison hivernale à priori comme on y trouve une des stations les moins chères d'Europe) où il est plutôt agréable de se balader, même si ce qui nous intéresse se trouve un peu plus loin 😏

Le lendemain, on prend un bus direction le massif du Pirin ! Le bus nous permet de monter à 1800 mètres d'altitude, vu le poids de nos sacs on a préféré cette option pour garder de l'énergie pour la suite...

On plante la tente dans une aire de bivouac gratuite pour 3 nuits avec accès à des toilettes et à un petit restaurant fort sympathique. A priori il est interdit de planter la tente n'importe où dans le parc national et les zones de bivouac autorisées sont plutôt loin et la météo incertaine ☁️🌧️🌩️

On aura pas regretté notre choix, c'était bien pratique de pouvoir se poser sous la tente quand il pleuvait et de profiter de la proximité du restaurant !

En une demi-heure de marche on se retrouve au refuge Vihren, à l'entrée du parc national. C'est un grand refuge avec pas mal de monde et sur les premiers km on est pas les seuls à marcher... Mais ça s'améliore vite !

L'avantage du refuge du Vihren, c'est que c'est le début de l'ensemble des randonnées du coin. Vu que c'est très bien balisé, il suffit de choisir une couleur et hop, c'est partie pour une demi journée de balade à travers sommet, cailloux et lacs.

Pour notre première randonnée, nous voici donc sur le chemin jaune et bleu, direction un petit lac. Le chemin est super joli : il passe au milieu des moutons 🐑 puis le long d'un ruisseau avant de prendre un peu de hauteur...

Nous arrivons au bord d'un lac sympathique. Mais le temps de manger, un orage arrivant nous oblige à faire demi-tour. C'est bon, nos vestes sont bien imperméables !

Après une petite pause au Vihren, nous voilà fin prêt pour la sieste. Histoire de reprendre des forces avant d'aller visiter le vieil arbre vénérable des environs. 🌲

Le lendemain, nous avons pris le sentier rouge, un peu plus technique que la veille. Avec notamment la présence de nombreux pierriers... On a préféré pas aller jusqu'au bout du chemin comme on faisait pas les malins avec nos chaussures de rando basses.

On en a vraiment pris plein les yeux sur cette rando, les paysages étaient impressionnants...

Isabelle rêvait de tarte à la myrtilles au retour de cette randonnée. Et Régis lui rêvait de boire de la Pirinsko, bière locale qui tient son nom du massif 🍺⛰️

Après 3 jours à explorer le Pirin, nous voilà déjà reparti vers une dernière étape en Bulgarie.

Direction Plovdiv !

Nous voilà donc en route pour Istanbul avec le train de nuit au départ de Sofia. (Nous l'avons pris à Plovdiv, voir article précédent)

Nous avons décidé d'opter pour un compartiment couchette pour deux personnes afin de clôturer nos deux mois de pass interrail.

De plus, quoi de mieux que de fêter nos cinq ans de fiançailles dans un train de nuit qui termine l'ancienne route de l'Orient Express ?

Nous avions prévu de nous reposer ce soir-là, mais bon, c'était sans compter le passage de frontière avec le tamponnage des passeports. Contrôle en Bulgarie, tamponnage en Turquie, puis contrôle, sans compter les contrôles des billets 😅

A savoir réveils multiples et descente du train au milieu de la nuit 🥱

De la, nouvelle mission. Allez à l'auberge de jeunesse, à une heure en transport en commun depuis la gare d'Halkali.

Surprise : les distributeurs de ticket ne prennent pas la carte 😕 S'en est suivi un magnifique jeu de piste pour trouver un distributeur, avoir la bonne taille de billets, trouver le bon bus (...)

Le point positif de ce contretemps c'est qu'on tombés sur plusieurs turcs super gentils qui nous ont bien aidés. Très bonne première impression des locaux donc 😀

Conseil : venez à Istanbul avec des coupures de 50 TL, ça vous sauvera du temps.

Après, 4 heures à essayer de comprendre les transports en communs locaux, nous voici à l'auberge. Nous qui avions peur de ne pas savoir quoi faire avant notre check-in de 14h, nous y sommes arrivés à 13h45.

La chambre étant prête, nous sommes partis à la sieste.

À notre réveil, nous sommes allés voir la place Taksim, à quelques minutes à pied de notre lieu de résidence pour les cinq prochaines soirées.

Nous étions sur la place au moment de l'appel à la prière du muezzin pour l'une des 5 prières quotidiennes : assez impressionnant de l'entendre retentir autour de la place... 😮

Sur le reste de notre séjour à Istanbul on a pu se balader dans le quartier de Galata, en passant par Galataport, un quartier très chic avec vue sur le Bosphore (sauf quand les bateaux de croisière multi étages bouchent l'horizon 😥)

Aux alentours de la place Taksim et de l'auberge de jeunesse se trouve un autre quartier assez connu, celui de Galata, qui tire son nom de l'immense tour qui s'y trouve, qu'on voit de loin.

On est pas montés dans la tour mais on a bien apprécié le quartier à proximité où on trouve des artisans, des artistes et des petits cafés sympa 🙂

En dessous du quartier de Galata, se trouve l'un des rares ponts d'Istanbul à pouvoir être traversé à pied 🚶

A l'étage se trouve la route et le passage du tram ainsi qu'un nombre impressionnant de pêcheurs avec le contenu de leur pêche frétillant dans leur seau 🐟 En dessous, de nombreux restaurants.

Et un chouette point de vue sur l'autre rive de la Corne d'Or !

De l'autre côté du pont, on arrive à Sultanhamet, le quartier le plus touristique de la ville, qui abrite les monuments les plus connus (et donc, les plus fréquentés...)

Difficile de savoir quel terme employé pour décrire Sainte-Sophie 🤔 A l'origine, c'était une église orthodoxe très importante du 4ème siècle qui a été convertie en mosquée en 1453 lors de la prise de Constantinople.

Le fondateur de la 1ere République de Turquie, Atatürk, l'a convertie en musée au début du XXe siècle, dans une série de mesures visant à occidentaliser le pays.

Elle est redevenue mosquée en 2020 suite à la décision du président actuel... L'intérieur est donc un curieux mélange de religions avec des restes orthodoxes (parfois masqués par des draps blancs) et la structure d'une mosquée.

De l'autre côté de la place on trouve la mosquée bleue dite de Souleymane qui est en rénovation mais avec la particularité d'être pleines de mosaïques bleues. On a pu accéder uniquement à une petite partie, on espère pouvoir la voir en totalité une autre fois !

Dans le même coin, on trouve le palais Topkapi, ancienne demeure des sultans ottomans et un des bâtiments les plus visités en Turquie...

On voulait pas passer à côté mais on a eu le droit à un bon bain de foule qui nous a empêché d'en profiter autant qu'on aurait voulu... Mais bon, c'est le jeu en visitant Istanbul en plein mois d'août 😉

On a malgré tout pas regretté notre visite : les salles remplies de mosaïques étaient assez impressionnantes et ça nous a bien dépaysé de plongée dans le règne des sultans (qui n'a pas grand chose à voir avec celui des rois français 😁)

Toujours du même côté de la Corne d'Or, on trouve les différents bazars d'Istanbul et en particulier le plus connu : le grand Bazar !

Le bâtiment est un bon labyrinthe avec des parties plus ou moins anciennes et des boutiques plus ou moins artisanales (si vous voulez acheter un sac Louis Vuitton ou un polo Lacoste pour pas cher, il y en a à la pelle 😉 )

Le reste de notre visite de la ville c'est fait un peu à l'azimut, dans la limite de ce que nos pieds et les transports en commun nous permettaient de faire. La ville est vraiment immense et impossible à explorer en entier...

On a d'ailleurs mis quelques jours à s'habituer au monde, au bruit et a l'agitation de ses rues, bien loin du cadre des capitales européennes... Mais Istanbul possède une âme bien à elle et on ne regrette pas d'y avoir passé du temps pour s'approprier un peu les lieux qui sont incroyablement riches culturellement et historiquement !

On est rentrés dans plusieurs mosquées au hasard de nos pérégrinations, les plus belles selon nous n'étant pas toujours les plus touristiques...

Istanbul, ce n'est pas que ses monuments. C'est également une autre culture et des ambiances sonores différentes. Des klaxons à la pelle, des taxis jaunes à profusion, mais c'est surtout ce son de cliquetis de cuillère dans des tasses en verre.

A Istanbul et en Turquie, le thé semble avoir une place plus qu'importante et être un vecteur social non négligeable !

Nous avons donc commencé une cure à base de thé.

On en parlait plus haut sur le paragraphe de Sainte Sophie, mais Istanbul, c'est aussi anciennement Constantinople.

Il reste de cette période énormément de remparts et de tours. On a pris le temps d'aller dans cette partie de la ville, beaucoup moins touristique, pour longer les murailles au calme 😀

Le tumulte de cette ville gigantesque de 15 millions d'habitants nous aura bien fatigués...

Il est temps pour nous de nous ressourcer à la campagne. Prochainement étape, Eskisehir, petite ville de 150 000 habitants environ 😉

Bien que notre objectif soit d'aller à l'est, nous avons décidé de faire un détour pour nous rendre sur la côte ouest de la Turquie.

Pourquoi ?

Pour 3 raisons :

- il n'y avait plus de place dans la ligne de train qu'on voulait prendre à l'origine pour aller plus à l'est

- on avait pas vu la mer et la plage depuis un moment 😉

- il y a d'autres choses intéressantes à voir dans ce coin (a découvrir dans notre prochain article !)

Mais bon, revenons à notre départ en train d'Eskisehir à 12h10. Nous devions arriver à 22h37 à la gare d'Izmir et aller directement à l'auberge de jeunesse à 15 min à pied de là.

Mais nous avons pu découvrir lors de ce trajet que les horaires des trains en Turquie sont indicatifs et que l'heure d'arrivée est aléatoire⏳😕

Autre surprise : bien que les trains soient mentionnés comme à réservation obligatoire, il y avait un peu plus de monde que prévu, les gens buvant leurs thés assis par terre ou sur les tables du wagon restaurant. ☕

Nous sommes donc arrivés vers 1h30 du matin 😴 Inutile de vous dire que nous avons passé pas mal de temps la première journée à dormir.

Mais bon, une fois réveillé, direction la mer ! 🌅

Même si on avait pris les maillots de bain et qu'il faisait 35°C, pas possible de se baigner à Izmir !

Tant pis pour nous, nous avons donc fait le tour de la vieille ville, se résumant ou presque à la place Konak.

Cette place est connue pour sa vieille mosquée datant du 14eme siècle, sa tour de l'horloge. Et c'est à peu près tout.

Nous avons donc profité de ce temps libre pour faire la tournée des bazars. Et allez boire un thé dans le bazar couvert. ☕

Vu que nous y étions un dimanche, nous avons pu voir le bazar le plus calme au monde, du moins sur certaines rues...

Mais surtout, nous avons profité de ce temps pour programmer la suite de nos aventures à l'auberge de jeunesse, qui était assez incroyable : une maison en plein centre ville avec des canapés conforts, des bouquins, une véranda, plein de verdure, des poules, un coq, des chats (dont deux petits chatons super mignons et rigolos 🥰) et plein de verdure !

Nous avons ainsi pu récupérer de l'énergie avant notre prochain départ en train pour une autre destination !

On ne dirait pas comme cela, mais le trajet nous a un peu fatigués...

Il fait régulièrement très chaud durant ce mois d'août et le fait d'aller de grande ville en grande ville en passant par des lieux touristiques n'est pas de tout repos !

On a donc décidé de prendre des vacances à la plage. 🏖️

Nous avons trouvé un camping en bord de plage à 40 km de là, mais pas de train pour y accéder !

Heureusement, il existe un super moyen de transport en Turquie qui s'appelle un Dolmus. Un Dolmus, c'est un bus 🚌 qui fait un bébé avec un taxi 🚖 (selon la définition du guide du routard de 1997)

On peut voir cela comme un minibus🚐 sans horaire fixe, qui part le plus souvent quand il est plein et qui suit un itinéraire indicatif en posant les gens à la demande. Super pratique donc quand on a pas de véhicule personnel !

Pour cette première sortie en Dolmus, on a décidé de faire un combo de deux Dolmus pour nous faire atteindre notre destination. (Itinéraire validé par la gérante de la Pansion de Selçuk)

Le premier sans trop de problème pour aller à Kusadasi, grosse ville à proximité de Selçuk. Pour le 2eme, il a fallu partir à la pêche aux informations auprès de plusieurs aiguilleurs de Dolmus qui nous ont renvoyé dans plusieurs directions différentes avant de finalement monter dans le bon...

Une fois de plus, on a été agréablement surpris par la gentillesse des turcs qui avaient à cœur de nous faire monter dans le bon Dolmus et par ceux qui dans le minibus nous ont indiqué une place et nous ont aidé à descendre un bon endroit. Tout ça sans parler la même langue, heureusement qu'il y a les gestes pour se comprendre !

Bref, après cette doublette de Dolmus, nous voici arrivé au camping 🏕️. Avec sa plage privative, ses chaises longues 🪑et ses parasols⛱️.

Quelques mots sur le camping : une grosse structure quelque peu anarchique avec sa supérette, son café, ses hamburgers et toast avec frites grasses, ses douches froides et sans débit 😅

Malgré tout on s'est senti bien dans cette ambiance et dans ce camping avec une grosse centaine de personnes dont nous, les seuls touristes du camping.

On a dû se débrouiller pour se faire comprendre tant bien que mal et on a trouvé ça rigolo d'être au milieu des locaux qui campent en jouant au rummikub avec le feu toujours allumé sous la théière 🫖

Ça nous a changé de l'ambiance pastis / pétanque du camping de la caravane 😁

A part nous reposer sur la plage, nous avons aussi pris un Dolmus 🚐 (encore un), pour aller au parc national de Güzelçalmi.

Comme on avait pris le Dolmus jusqu'à l'entrée du parc (on savait pas qu'il pouvait nous poser plus loin...) on a dû marcher pour rejoindre les plages.

Malheureusement, le parc n'est pas du tout adapté pour les piétons, tout le monde le fait en voiture. Pour aller à la première plage le chemin piéton était bien délimité mais après on était sur la route avec les voitures...

On a pu profiter des mêmes points de vue que les voitures qui stationnaient à coté en double file pour faire une photo et repartir plus loin. Nous avons d'ailleurs profité d'un couple qui souhaité une photo pour nous rendre la pareille 😋

Après avoir atteint la seconde plage, nous avons trouvé un chemin le long de la côte pour accéder aux plages suivantes. Cela nous a évité de grimper trop et de profiter de chemin plus calme sans véhicule.

Lors de notre pause repas sur la troisième plage, nous avons eu la visite de compagnons non sollicités. Il y avait des sangliers 🐗 dans la forêt qui apprécié grandement venir voir des gens pour repartir avec de la nourriture. 🍏

Nous avons pu voir des scènes assez surréalistes de personnes se prenant en selfie 🤳 après avoir jeté de la nourriture aux sangliers qui repartaient en courant dans tous les sens... Personnellement on a préféré rester à distance pour éviter de se prendre une charge de sanglier excité 😅

Nous avons ensuite fait demi-tour en passant par un sentier botanique afin de retourner sur la troisième plage.

Il y avait pas mal de variétés de plantes, même si c'est surtout l'aspect forêt 🌳 + mer 🌊 qui a attiré notre attention.

Après notre excursion pour le parc national, nous sommes rentrés depuis la troisième plage jusqu'au camping en Dolmus 🚐.

Bien que fatigué par notre journée de marche, nous en avons profité pour regarder le coucher du soleil. 🌅 C'est devenu notre petite habitude du soir pendant ces quelques jours, on a souvent eu le droit à des supers couleurs 😀

Pour finir, un soir au camping il y avait de la musique qui sortait des haut-parleurs de la réception. Nous avons pu y entendre une chanson sur Izmir et sur Mustafa Kemal qui avait l'air d'être pas mal connue par nos voisins de camping... 🤔

Aurions-nous loupé quelque chose à Izmir ?

Ça tombe bien, nous devons y repasser pour continuer notre voyage vers l'Est 😉

Nous voilà de retour dans un train de nuit, mais cette fois-ci entre Izmir et Konya !

Le train est plus confortable et moins plein que la dernière fois 😊

Nous passons une nuit environ tranquille et nous avons même la chance d'avoir un super lever de soleil depuis le train 🌄 avec vue sur lacs et montagnes...

Arrivée à Konya, nous avons directement foncé à l'hôtel pour aller nous y reposer 🥱

L'ambiance dans la rue était particulière en ce 30 août. Fête nationale, commémorant cette année le 100eme anniversaire de la victoire face à la Grèce...

On est donc passé avec nos sac à dos à côté de militaires en uniformes se préparant pour le défilé, etc. L'avantage c'est qu'il y avait plein de rues fermées à la circulation, pratique pour se déplacer !

Nous n'avons pas de photos de l'ambiance, le nombre de policiers au mètre carré, ne nous donnant pas envie de nous risquer à faire une petite photo...

Arrivés à l'hôtel de bonne heure, nous avons pu récupérer notre chambre et avoir un petit déjeuner : royal après la nuit passée dans le train !

L'hôtel était tenu par une famille bien sympathique, même s'ils ne parlaient pas anglais (mais entre les signes et Google translate on arrive toujours à s'en sortir !). Il était situé dans le quartier historique, a proximité immédiate d'une des plus anciennes mosquées de la ville.

Une fois réveillé, nous sommes allés à la place Alladin pour manger. C'est à la fois une place, un parc et un rond-point à Tramway vu que les deux lignes de tramways de la ville ont leur terminus et lieu de demi-tour autour de cette place.

Pas mal de familles et de petits groupes mangeaient tranquillement sur l'herbe, l'ambiance était chouette !

En parlant de tramway, nous avons trouvé un café dans un ancien tramway réaménagé. Vu la chaleur et le fort soleil, nous avons apprécié boire une boisson fraiche dans un cadre pareil. 😀

Konya est aussi connu pour avoir abrité un haut lieu de confection de mosaïques, nous avons pu en voir dans quasiment tous les bâtiments que nous avons visité. En particulier à l'intérieur des mosquées avec pas mal de mosaïques bleues qu'on a pris plaisir à contempler...

Il y avait même un musée sur la question dans une madrasa, une ancienne école de la ville avec des restes de mosaïque assez impressionnants, dont certains en relief 😮

Konya est aussi le berceau des Derviches Tourneurs. Il y avait tout un musée sur la question avec en particulier la tombe de Mevlana, fondateur de l'ordre des Derviches Tourneurs. Beaucoup de monde dans ce musée qui est a priori un des bâtiments les plus visités de Turquie.

Par contre très peu d'explications en anglais donc on est un peu passés à coté de l'intérêt du musée (qui est sûrement intrinsèquement très intéressant 😁)

En marchant au hasard dans les rues de Konya, on est tombé sur d'autres monuments plutôt sympa...

... sur un petit musée avec des représentations miniatures de la vie en Turquie au début du XXe siècle (si on a bien compris, là aussi le gardien de musée était très sympa mais la communication compliquée) ...

... avec toujours au détour des rues des belles mosaïques bleues !

On a terminé par un dernier musée qui avait l'air plutôt récent avec une partie maquettes des hauts-lieux des Derviches Tourneurs dans toutes la Turquie, des tableaux sur d'autres pays (on a pu voyager un peu dans les pays en Stan par procuration comme ça a l'air compliqué pour cette fois...), une expo sur Mevlana qui nous a permis de comprendre un peu mieux sa vie et un panorama grande taille de la ville de Konya un siècle plus tôt !

On était arrivés à Konya avec quelques a priori sur cette ville, supposée être une ville traditionnelle voire conservatrice...

Au final, ce n'est pas l'impression qu'on en a eu : on a plutôt trouvé une ville historique mais ouverte et qui se modernise !

Et les quelques musées qu'on a fait étaient bien agréables en plus d'être intéressants 😀

On a aussi bien apprécié être dans une ville avec un peu moins de tourisme de masse pour un côté plus authentique.

Après notre semaine en Cappadoce, nous avons repris notre chemin direction l'est du pays avec la ligne de train "Dogu Express" qui traverse le pays d'Ankara à Kars (terminus de la ligne a l'est)

Depuis Göreme, il faut prendre un bus pour rejoindre la gare de Kayseri. Pour aller à Kars, le train (sans couchettes) part à 1h15 du matin pour arriver à Kars à 20h10. Malgré notre amour immense pour ce moyen de transport on s'est dit qu'on allait couper la route.

Pour choisir une ville étape, on a regardé les horaires et cherché une zone avec du relief pour profiter des montagnes et faire du bivouac !

Le train est arrivé vers 3h du matin, mais tout va bien : il y avait un endroit où se poser pour boire du thé ! Arrivés à Erzincan à 14h au lieu de 11h après des paysages plutôt sympas au milieu des steppes.

Nos deux premiers jours dans le coin ne furent pas des plus constructifs, il faut l'avouer. Nous avons profité d'avoir un appartement pour deux nuits pour se poser et récupérer un peu après les nuits en camping de la Cappadoce et le train de nuit.

On en a aussi profité pour manger dans un petit restau du coin : balkava, Adana kebab, soupe de lentilles et thé au rendez-vous 🙂

Nous avons également fait le tour du centre-ville en deux petites heures. En regardant l'histoire de la ville on a réalisé qu'elle avait été complètement rasée par un tremblement de terre en 1939 et reconstruite plus au nord, ce qui explique qu'elle est plutôt pauvre niveau bâtiments historiques...

Erzincan est une ville pas vraiment touristique et on a décidé d'aller chercher des infos dans un magasin de sport (en achetant au passage une gourde et des sardines pour la tente). Les vendeurs nous ont regardé avec des yeux bizarres quand on leur a demandé s'ils avaient une carte du coin mais nous ont conseillé d'aller à Üzümlü. A priori la randonnée et le bivouac ne font pas vraiment partie des loisirs des gens du coin...

Le matin du troisième jour, nous sommes partis avec les sacs sur le dos, direction la gare de Dolmus. 🚐 On est, une fois de plus, tombés sur des gens supers gentils qui nous ont aidé à trouver le Dolmus en nous offrant le thé au passage !

Départ direction Üzümlü, direction la montagne.⛰️

Pas vraiment de chemin de randonnée dans le coin, on était sur une route carrossable où on a d'ailleurs croisé quelques véhicules (des vaches, des moutons et des chiens)

Il faisait plus de 35 degrés et on avait l'ensemble de nos affaires de notre voyage sur le dos. Ce fut assez compliqué physiquement, on était contents de poser nos sacs en fin de journée 😉

Le paysage est sec, poussiéreux et peu ombragé. Dur de croire que nous étions à plus de 2000m de dénivelé. (Un peu comme au Pirin ou au Durmitor, nos autres étapes montagnes).

Heureusement, il y avait des endroits sympathiques sur la montée, où nous avons pu manger à l'ombre et faire en sorte de ne pas descendre nos réserves d'eau 🥵

Après la dernière pause, nous sommes évidemment monté dans le but de trouver un endroit où dormir. Le principe du bivouac en montagne 🙃

Mais où poser une tente ⛺ dans des conditions pareilles ?

Finalement, nous avons trouvé un endroit pour planter la tente en dehors des chemins pour les véhicules.

Avec une belle vue sur Erzincan et sa vallée, ainsi que sur sa centrale hydroélectrique 😁 !

On est arrivés pile à temps pour voir le coucher de soleil et les lumières de la ville qui s'allument. 😍

Malgré les efforts, la vue et l'environnement valaient le coup d'oeil. Bien que fatigués, nous étions contents de notre journée et d'avoir pu bivouaquer 🙂

Le lendemain, nous avons décidé de partir des montagnes steppes pour aller poser la tente dans un endroit conseillé par le magasin de montagne, un petit parc où nous avions pique-niqué la veille.

Nous avons donc planté la tente entre les tables de pique-nique et la petite mosquée du parc.

Mais bon, en attendant la nuit, nous en avons profité pour lire, écrire et nous poser un peu.

Car notre prochaine étape arrive déjà.

Nous voici reparti en Dolmus 🚐 jusqu'à la gare d'Erzincan, direction Kars.

Après avoir pris un Dolmus 🚐 entre Hopa et Sarpi en Turquie. Nous voilà à pied au poste frontière pour entrer en Géorgie. Ce dernier ressemble à un terminal d'aéroport, assez improbable de passer des contrôles et des zones de duty free. 🤔

Ambiance relax pour le contrôle des passeports : côté turc, le douanier demande "Isabelle" ? et commence à fredonner une chanson 😁 La même que celle dont on nous avait parlé à Kars, c'est beau la célébrité. 🙃

Une fois en Géorgie et après avoir fait du change, nous voici dans un Marshrutka, cousin géorgien du Dolmus. 🚐

Direction Batoumi !

Après avoir perdu la gourde achetée à Erzincan 🙄, nous voilà dans notre appartement pour les prochains jours.

Batoumi, est une ville touristique assez particulière. À la chute de l'empire soviétique la ville et la région ont déclaré leur envie d'indépendance. La région sera autonome entre 1991 et 2004, date où elle intégrera entièrement la Géorgie.

Depuis des bâtiments futuristes ont commencé à apparaître et la ville à devenir de plus en plus touristique. 🌆

La ville est surtout connue pour ses statues d'Ali et Nino, faites d'acier et se rapprochant et s'éloignant l'une de l'autre. On trouve d'ailleurs d'autres statues animées dans la ville, plutôt rigolo. 🙂

Amour impossible entre deux personnes de religions différentes ou métaphore de notre quotidien où nous nous éloignons de l'être aimé pour aller travailler, chacun y voit ce qu'il y veut ! (quand on voit que l'explication de la brochure touristique n'est pas celle du panneau, on se dit que le sens n'est pas trop figé. 😄)

Ce qui est surprenant à Batoumi, c'est la différence de végétation et de cadre comparativement à l'autre côté de la frontière.

Côté Turc à 25km de là, il y a des steppes et peu de végétation, alors qu'à Batoumi, qui est pourtant également au bord de la mer noire, il y a de la végétation subtropicale. 🌴🌴🌴

Bien que nous étions à Batoumi mi-septembre, il y faisait chaud, avec des après-midi aux alentours de 35 / 40 degrés ressentis...

La bonne nouvelle, c'est que Batoumi se visite très bien de nuit !

Il y a à côté de la mer noire plusieurs parcs avec des fontaines en mode son et lumières, des colonnes grecques où certaines personnes profitent de l'estrade pour donner des cours de danse ou faire du skateboard.

On peut également jouer au ping-pong et au billard en plein air !

Il y a également plusieurs attractions de fêtes foraines installées en permanence sur les berges, en bref pas mal d'animation et de choses à regarder !

Batoumi a également attiré un bon nombre d'investisseurs étrangers qui en ont profité pour construire et construire encore des hôtels de luxe....

Le côté Las Vegas de la ville vient également du fait que les casinos sont interdits en Turquie. Certains turcs profitent donc de la proximité géographique de la ville pour aller s'amuser un peu.

Mais Batoumi, ce n'est pas que la ville futuriste, c'est également des bâtiments historiques avec une touche de modernité.

Comme par exemple la Piazza, place remplie de cafés avec une mosaïque représentant le lien de l'homme à la mer. Mosaïque de 10m de diamètre conçue à Dubaï avant d'être installé ici en 2010. Le quartier se veut un peu Italien. 😉

Il y aussi pas mal de rues piétonnes plutôt sympa, de jour comme de nuit, dans les environs.

En face de la Piazza se trouve l'église orthodoxe saint Nicolas. Première église orthodoxe que nous avons vu depuis notre arrivée en Géorgie, mais pas la première église.

En effet, la première église que nous avons vu n'était pas très loin de notre logement. C'était une église catholique avec une croix en argent massive de plusieurs mètres de haut. L'église est récente mais pas de coup de coeur sur l'intérieur de celle là 😉

En tout cas, nous sommes bien dépaysés après les paysages urbains de la Turquie parsemés de minarets ! Sans compter l'alphabet géorgien qui nous donne du fil à retordre 😉

Et mais attendez, on est au bord de la mer Noire et on n'a pas parlé d'aller se baigner ?

On a bien fait une sortie plage mais on a décidé d'aller profiter de la mer ailleurs. 🙂

Direction Ureki à une heure de train de Batoumi ! 🚅

Le moyen le plus simple pour se rendre à Tbilissi depuis Ureki, c'est de prendre le train 🚅 ce qui nous va bien. 🙂

Sur la route pour aller à la gare, deux automobilistes proposent de nous prendre en stop : on est pas loin donc on décline mais on est agréablement surpris par la gentillesse de leur proposition !

Pour rejoindre le quai, il faut traverser les rails à pied : pas la première et sûrement pas la dernière fois qu'on le fait du voyage, les usages ne sont pas les mêmes partout ! De la même manière, en Géorgie on doit montrer nos passeports pour monter dans le train pour que le conducteur nous raye de sa liste.

Pour aller de Batoumi à Ureki, nous étions dans un train type TGV. Pour aller à Tbilissi, c'est plutôt 6 heures de "TER" mais pour le coup le confort n'y est pas et on était contents d'en descendre. 😀

Une fois arrivé à Tbilissi, notre premier objectif était d'aller à l'auberge de jeunesse. Nous avons donc marché dans la ville pour avoir un premier aperçu de celle-ci et parce que l'on avait pas encore compris l'intérêt du métro. 😉

Après 40 min, nous voici à l'auberge de jeunesse. Le gérant est libanais et l'ambiance est relax et bien sympa ! On se sent directement accueillis dans ce lieu atypique et on sympathise rapidement avec les autres voyageurs de l'auberge qui viennent d'horizons variés.

Dans notre chambre, l'ambiance est plutôt fun : au moins on est pas dans un lieu impersonnel !

Mais nous n'avons pas fait que dormir dans les draps éléphant de l'espace à Tbilissi 😉 Nous avons également fait le tour de la ville pour en découvrir plusieurs facettes.

La ville moderne avec son pont de la paix, ses parcs récents et ses statues.

Son quartier des bains dits "turcs".

Sa cascade et son canyon en pleine ville.

Son bazar souterrain faisant aussi office de tunnel piéton.

Sa toute récente cathédrale orthodoxe (2008) qui surplombe la ville.

Son téléphérique menant à une citadelle, à la fameuse statue de la "mère de la Géorgie" et à la vue la plus panoramique de la ville.

Son église au bord de l'eau avec la statue de l'un des premiers rois géorgien.

Et sa boulangerie française. 😀

On en rigole mais manger un vrai croissant nous avait manqué !

Nous avons donc rejoins le gratin tbillissois pour une pause goûter, bien appréciée comme il pleuvait a verse à ce moment là !

Mais Tbilissi prend un tout autre visage la nuit...

Concerts en plein air, quartiers des bars vivants et le pont de la liberté avec ses jeux de lumières.

En marchant sur celui-ci,nous avons vu un feu d'artifice au dessus du palais présidentiel. On a pas réussi à savoir en quel honneur il était tiré mais on était contents de tomber dessus par hasard !

On aura bien apprécié passer du temps à Tbilissi qui nous fait penser aux capitales des Balkans... Assez bizarre de se retrouver dans cette ambiance après notre passage en Turquie et on comprend mieux que la Géorgie ait des liens forts avec l'Europe !

Après 4 nuits à Tbilissi, il est temps pour nous de repartir. La prochaine étape est un peu spéciale pour nous, elle se passe au lac de Sioni !

Depuis le lac de Sioni, pas d'autre choix choix que de rentrer sur Tbilissi pour repartir en Marshrutka 🚐 pour aller vers les montagnes du nord. 🏔️

Nous profitons donc de notre passage à Tbilissi pour manger un hot dog 🌭 et dormir dans une chambre d'hôte mignonne avant de repartir le lendemain. (Pas de quoi écrire une étape).

Le chemin pour aller vers le nord est aussi le seul chemin qui relie la Russie 🇷🇺 à la capitale géorgienne. 🇬🇪

Nous voici donc sur des petites routes où il est courant de croiser des vaches, moutons ou autre animaux domestiques 🐄🐑🐖🐕 L'élevage se fait en Géorgie sans barrière ni zone précise. Un peu déconcertant mais on finit par s'y habituer !

Nous avons d'ailleurs dû céder le passage à un troupeau de moutons sur la route. 🐑🐑🐑🐑

Gudauri est connu à travers la Géorgie comme étant une grande station de ski. Le village est situé à 1900 mètres d'altitude et est essentiellement composé de locations pour la saison d'hiver.

En début d'automne, pas de neige et beaucoup moins de touristes mais des possibilités de randonnées ! 🥾

Celà dit, comme Gudauri mise tout sur le ski on a dû aller chercher nous mêmes les infos et les itinéraires et on a croisé peu de monde. L'état des "sentiers" était d'ailleurs variable...

Pour notre première randonnée, nous sommes montés à la croix qui surplombe la ville.

Nous avons ensuite longé une colline pour atteindre une tour.

Nous avions de vues superbes sur les arbres de ce début d'automne 🍂 et sur les montagnes alentours. ⛰️

Deuxième randonnée, nous avons décidé de monter plus haut. Mais pour se faire, nous avons demandé à un ami de nous aider à grimper un peu. 🚡

En haut du télécabine, nous avons décidé de monter un peu plus haut avec l'aide de nos petites jambes 🔝

La végétation se fait plus rare à cette altitude (2700 mètres en haut du télécabine) et on comprend bien que le terrain ait été jugé propice à l'implantation d'une station de ski alpin.

C'est donc tout naturellement, que notre randonnée s'est fini en haut de l'un des plus hauts télésièges de cette station.

De la, nous avions une superbe vue sur l'ensemble de la vallée.

En redescendant, nous sommes allés voir une petite église que nous voyons depuis la fenêtre de notre appartement.

Isabelle en a profité pour regarder le paysage et le soleil couchant sur l'Ossétie du Sud.

L'Ossétie du Sud est une région séparatiste de la Géorgie au même titre que l'Abkazhie. Depuis la fin de l'URSS, ces régions ont demandé leur indépendance. On vous passe les détails mais ces régions ont été le lieu de conflits meurtiers parfois récents comme la Russie a rappliqué avec ses chars en 2008...

C'est donc actuellement 20% du territoire géorgien qui échappe au contrôle du gouvernement du pays. L'URSS laisse encore des traces par ici et l'histoire de ce petit pays nous interpelle d'autant plus dans le contexte actuel...

La chaîne de montage devant Isabelle est donc la frontière naturelle de cette région que l'on ne visitera pas (tout comme l'Abkhazie)

C'est donc sur cette photo depuis notre appartement avec la petite église et la frontière naturelle avec l'Ossétie du Sud que l'on repart vers d'autres montagnes plus au nord. Plus hautes. Et peut être avec plus de neige ?

Direction Kazbegi !

En partant du parc national de Kazbegi, nous voulions retourner à Tbilissi avant la suite de notre voyage.

Malheureusement en cherchant un logement, nous avons vu que tous les logements disponibles étaient devenus hors de notre budget 🤨

En effet, avec l'actualité récente de la mobilisation des réservistes russes, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fui leur pays... La Géorgie ne demandant pas de visa pour les ressortissants russes, beaucoup d'entre eux sont venus de ce côté de la frontière. Ce qui a pour conséquence directe une occupation bien plus élevée des logements en particulier dans la capitale !

Nous décidons donc de reprendre le minibus jusqu'à Tbilissi et de commencer notre retour vers l'ouest en allant en train à Gori, à 1h de là, où les logements ont des prix qui nous conviennent 😋

A Gori, nous avions trouvé un appartement mignon pour pouvoir nous reposer après nos nuits en montagne ainsi que pour préparer la suite de nos péripéties vers d'autres montagnes.

Nous avons donc profité du cadre pour nous faire des bons repas, faire une lessive, nous reposer mais également pour visiter cette ville.

La ville est surtout connue pour être le lieu de naissance d'un gars "sympathique". Mais avant de vous en dire plus, nous allons vous parler de la ville et de tout ce qui ne parle pas de cet homme.

A Gori, il y a comme dans beaucoup d'autres villes, une citadelle dont nous avons pu admirer la ville depuis les hauteurs et avec la paire de jumelles à disposition. (Il était en train de préparer le terrain pour le match de football).

En contrebas de la citadelle se trouve des statues de guerriers blessés. Chacun d'entre eux a une partie du corps manquante. Initialement ses statues étaient installées à Tbilissi. Pourquoi et comment elles sont arrivées ici, c'est un mystère.

Dans le coin de la citadelle, se trouve également le vieux Gori avec ses rues étroites pavées et ses petites églises.

Même si un peu plus loin, certaines églises sont plus impressionnantes que d'autres 😮

Mais revenons au pourquoi la ville de Gori est connue.

Elle est le lieu de naissance d'un certain Iosseb Bessarionis des Djougachvili né ici le 18 décembre 1878. Sa maison de naissance a d'ailleurs été gardé en état.

Juste derrière sa maison de naissance, un musée a été construit dans les années 30 pour parler de la révolution soviétique. Musée qui sera reconverti après sa mort en 1953 pour parler de lui.

Devant sa maison de naissance, se trouvait une statue à son effigie, déboulonnée en 2010.

Bon, on est d'accord, Iosseb Bessarionis des Djougachvili, ça ne doit rien vous dire. Et c'est normal.

En arrivant à la tête du pouvoir en URSS, il préférait qu'on l'appelle Joseph Staline. Même si cela peut paraître surprenant, Staline est bien né en Géorgie.

Nous avons donc longé la Stalin Avenue puis traversé le Stalin Park avant de visiter le musée Staline.

Le musée a été conservé en l'état depuis 1970, nous dirons donc qu'il était légèrement orienté politiquement. Mais bon malgré cela, ce fut intéressant d'en apprendre un peu plus sur l'histoire autour de ce personnage et de l'URSS en général. (Et pourtant on pensait être au niveau après avoir autant traversé les Balkans).

Nous avons donc dû y voir un certain nombre de portraits et de photos d'époques.

Des illustrations plus ou moins de propagande.

Ainsi que des objets personnels et une série de cadeaux qu'il a reçu pour son 70eme anniversaire.

D'après la guide, Staline était très bon aux échecs.

L'objet dont le musée était le plus fier est un des cinq exemplaires de son masque mortuaire.

Nous ne nous sommes personnellement pas recueilli à cet endroit même s'il avait clairement été conçu pour cela à l'origine.

Ce que nous avons le plus apprécié lors de notre visite, fut la visite de son wagon personnel qui était juste à côté du musée. En tant que passionné de voyage en train, rentrer dans un wagon de luxe de cette époque nous plaît forcément !

Au rez-de-chaussée du musée il y a quand même une pièce qui mentionne rapidement les côtés plus obscurs du personnage avec la mention des goulags et d'autres types de fonctionnements de l'époque...

Il y avait aussi tout un mur avec des photos de guerre bien plus récentes, prises ici même à Gori en 2008 lors de la seconde guerre de l'Ossétie du Sud.

La Géorgie a essayé de reprendre le contrôle par voie armée de cette région indépendantiste située à quelques kilomètres au nord de Gori. La Russie a rappliqué en envoyant des chars pour aider l'Ossétie du Sud à rester indépendante et en a profité pour descendre en dehors des frontières de l'Ossetie du Sud occasionnant au passage le décès de plus de 500 civils durant ces 9 jours de combat.

La Géorgie et la Russie entretiennent des relations compliquées, évidemment evenimées par la situation actuelle et les géorgiens ne semblent pas voir d'un très bon œil l'arrivée des réservistes russes chez eux ...

Impossible de parler de Gori sans parler politique et actualité : tout est entremêlé dans cette ville... Mais pour notre part, nous allons explorer d'autres horizons !

Prochaine étape, Zugdidi, encore plus à l'ouest par le train 🚂 🙂

La gare a un secret : c'est là que l'on peut voir l'une des dernières statues de Staline dans cette ville.

Bon, et vu que la fin de l'article n'était pas très joyeux, Régis se fait un plaisir de vous distraire avec un petit rébus de sa conception dont il n'est pas peu fier (ci dessous) 😋

La Svanétie est l'une des régions les plus touristiques de Géorgie. Bien que perdue au milieu des montagnes, elle comporte même un (mini) aéroport... Mais vous l'aurez compris, pour nous ça sera minibus !

On replonge donc dans le charme incontestable de ce moyen de transport quelque peu aléatoire 😋 Départ prévu à 10h, sauf que le chauffeur doit le remplir au maximum donc on ne partira pas avant 12h non sans faire plusieurs arrêts sur la route pour prendre ou déposer des colis (au moins, le trajet est bien optimisé !)

Notre chauffeur conduit bien, heureusement, parce que l'état de la route laisse parfois à désirer sans compter les vaches, ânes ou autres cochons qui traversent de manière imprévisible...

Bref, on est contents d'arriver et de rejoindre notre chambre d'hôtes !

On tombe tout de suite sous le charme de cette région, surtout en cette saison où les couleurs de l'automne côtoient la neige sur les sommets...

Notre objectif initial était de faire le trek de Mestia, village où on est arrivés, à Ushguli réputé comme étant un des plus beaux villages de Svanétie. Le trek de 4 jours est bien balisé et comporte même des chambres d'hôtes sur la route. Bref, grand confort !

C'était sans compter la météo : pas de fenêtre suffisante pour avoir assez de beau temps et l'incertitude liée à la présence de neige et au débit d'une rivière à traverser... On finit par abandonner et on se dit qu'on aura peut-être l'occasion, qui sait, de le faire sur un autre voyage ?

On aura quand même eu l'occasion de faire le début du trek sur une rando à la journée. 🙂

Les paysages sont super beaux et on profite bien des grandes étendues parsemées d'arbres oranges...

On se fait aussi des petits tours aux alentours de Mestia, en suivant tant bien que mal les sentiers, pas toujours à jour...

On découvre au hasard des sentiers une église du XIe siècle avec un super point de vue !

Ou encore une petite cascade qui passe au milieu des bois...

Le village de Mestia est plutôt sympa avec comme caractéristique d'être hérissé de nombreuses tours de défense, en plus ou moins bon état, qui datent de l'époque médiévale.

La haute Svanétie a d'ailleurs été classée par l'UNESCO en raison de ces constructions, particulièrement bien conservées dans le coin d'Ushguli.

Un jour de pluie, on est allés au musée ethnographique de Mestia en espérant en apprendre plus sur cette époque et sur ces tours intriguantes... Le musée était intéressant et agréable mais pas d'infos là dessus 😉

Comme on avait quand même envie de partir marcher sur plusieurs jours, on a décidé de partir avec la tente (en laissant une partie de nos affaires à la maison d'hôtes pour alléger nos sacs)

On est vite récompensés de nos efforts par la vue au niveau de la croix qui surplombe Mestia avec des montagnes enneigées à 360 degrés...

Il nous reste un peu de montée pour aller aux lacs Koruldi où on veut planter la tente pour cette première nuit.

On commence à apercevoir des premiers névés et on se demande à quelle altitude se situe exactement la limite pluie-neige...

Arrivés aux lacs on réalise que c'est déjà l'hiver là haut...

On a à peine le temps de poser les sacs qu'on a le droit à une belle averse de neige 😮

On est ravis d'avoir notre première neige de la saison dans un cadre aussi beau mais on fait pas les malins avec nos chaussures de rando été. L'abri indiqué sur la carte est très joli mis à part un très léger détail : il n'a plus de toit 😁

Comme nos chaussures après tous ces mois à crapahuter ont plus beaucoup de semelles et qu'on ne connait pas avec certitude la météo de la nuit (neige ? Gel?) on décide de redescendre prudemment mettre la tente plus bas plutôt que de risquer de glisser sur la grosse pente qui mène aux lacs...

Le lendemain on décide d'abandonner notre idée de faire une 2e nuit de bivouac : la météo annonce de la pluie une bonne partie de la journée et l'itinéraire qu'on envisageait risque d'avoir aussi de la neige...

On entame la descente vers Mestia et on décide de s'arrêter à un café pas très loin de la croix. Il y a du brouillard, un peu de pluie, il fait froid et on est sûrement les seuls fous à se balader dans le coin... Quand on arrive au café on trouve une bande de géorgiens qui parlent quasi pas anglais mais qui nous accueillent avec un grand sourire.

Ils nous font de la place près du poêle, nous offrent le café et finissent par nous inviter à table avec eux 😮 Ils ont fait cuire un poulet entier dans le poêle à bois et nous proposent de le partager avec eux avec au passage un, deux (...) verres de Chacha, l'alcool local du coin.

Une chose est sûre : c'est la première fois qu'on prend du poulet et de l'alcool fort au petit déjeuner 😁 Le poulet est délicieux et l'ambiance vraiment sympa. On arrive à se comprendre assez pour trinquer ensemble et échanger des sourires.

On finit quand même par partir : il nous reste de la descente et il vaut mieux marcher droit pour rentrer 😋 On garde un super souvenir de cette rencontre impromptue et de la gentillesse de ces géorgiens qui nous ont invité à leur table...

On aura par ailleurs eu une autre occasion de trinquer en Svanétie comme Régis aura changé d'âge à Mestia ! 😀

Après une semaine en Svanétie, il est temps pour nous de repartir pour nous rapprocher tout doucement de la frontière turque...

La dernière nuit à Batoumi fut agitée...

Raviolis géorgiens ou thé aux feuilles d'arbres, nous ne saurons pas, mais nous voilà malades. On vous passe les détails mais la Géorgie nous aura laissé une petite tourista 🎁.

La suite est réservée et nous allons donc faire une journée de transport avec ce petit poids sur l'estomac 😕.

Nous prenons donc un minibus à Batoumi pour rejoindre le poste frontière.

Une fois de retour en Turquie, nous avons décidé de couper la route en allant à Artvin à 1h30 de Hopa en bus (pour ne pas faire d'un seul coup les 6h de bus jusqu'à Kars).

La région avait l'air sympa et on avait trouvé un appart complet en loc, ce qui nous motivait bien après plusieurs semaines en logement partagé !

Vu l'état de nos estomacs c'était bien appréciable de pas avoir trop de route 😉

L'appart Hôtel que nous avons réservé est ultra propice pour nous reposer et tant mieux car à notre arrivée nous avons passé le restant de la journée à dormir 😀.

On a en plus de la chance d'être tombé sur un endroit avec un personnel bien sympa ! On a eu le droit à plein de sourires et de petites attentions (petite omelette pour le petit déjeuner avec une ambiance musicale française, c'était rigolo d'entendre du Joe Dassin en mangeant nos oeufs ! 😁)

La Turquie nous avait manqué et on retrouve avec plaisir l'exceptionnelle gentillesse des habitants et la douceur de vivre dans les petites villes où les habitants prennent le temps...

Le jour d'après fut comme lors de notre arrivée. Nous nous sommes reposés et avons pu profiter de la terrasse en fin de journée pour jouer au rummikub.

En Turquie, il y a énormément de personnes qui jouent au okey avec ces mêmes jetons : c'est un jeu convivial qui se joue à 4 mais comme on était que deux et qu'on connaissait pas les règles, on est resté en terrain connu 😅.

Depuis la fenêtre de notre chambre, nous avons une vue magnifique sur l'ensemble des environs. Nous avons d'ailleurs une vision directe sur la plus grande statue représentant Atatürk de Turquie (et donc du monde).

La statue du premier président mesure 26m de haut sans son socle de 8m de haut 😮.

Lors du troisième jour, nous avons essayé d'y aller à pied. Pour se faire, nous voulions passer par le campus qui semble l'endroit le plus agréable du coin avec plein d'espaces verts 🌲🌳

Malheureusement, sans carte étudiante, nous ne pouvions passer les portiques de sécurité...

Et au bout d'une heure de marche, nous étions fatigués et trempés. Il faut croire que nos corps n'étaient pas encore remis et que l'univers nous demandait d'aller nous remettre sous la couette 😋 !

Lors de notre balade sous la pluie, nous avons aussi pu apercevoir l'ancien château, qui surplombe une partie de la ville. Il semblerait qu'il soit dans une zone militaire et on a pas eu l'énergie d'aller voir plus loin 🥱.

A Artvin, on aurait pu :

- se poser sur le campus

- voir la plus grande statue d'Atatürk

- randonner dans les environs

- boire du thé avec les locaux.

- déguster de nouveau la nourriture turque...

Mais à Artvin, nous nous sommes surtout reposé pour récupérer de l'énergie pour la suite de notre voyage... Parce que le voyage c'est aussi des moments où on est fatigués, un peu malades et où le mieux qu'on ait à faire c'est de ralentir ! 🐢

Retour à la gare routière, prochaine étape : retour à Kars !

Au départ de Kars, nous voici de retour dans le Dogu Ekspressi, qui traverse la majorité de la Turquie sur axe Est-Ouest. On en avait déjà pris une partie à l'aller et cette fois l'objectif est de faire la ligne en entier !

Après avoir hésité à le faire d'un coup, on a opté pour l'option plus raisonnable de couper le trajet en 3 😉.

Pour ce premier arrêt, nous faisons 4 heures de train sur les 26 du trajet pour nous arrêter à Erzurum. Le trajet est super beau et les steppes aux couleurs de l'automne rythment notre trajet 🍂.

Afin d'être un peu plus proche de la population locale, nous avons opté pour une location de chambre... dans une colocation d'étudiants en médecine 😁 ! C'était sympa de changer de cadre et d'avoir l'occasion d'échanger un peu avec certains.

Dès notre arrivée à Erzurum, nous nous sommes dit que c'était une ville jeune et dynamique. De nombreux cafés sont présents dans la ville et comme dans beaucoup d'autres endroits en Turquie, ils proposent les deux principaux jeux de cafés d'ici : le Backgammon et la version locale du Rummikub, le Okey.

Une des raisons qui nous a poussé à venir ici est la présence des montagnes à proximité. On y trouve d'ailleurs une grande station de ski à proximité de la ville, 30 min de marche en montée suffisent pour accéder aux télécabines.

On apprécie toujours autant la neige et on trouve comme on peut des moyens pour en profiter même loin des reliefs de France 🙂.

Nous pensions qu'il y en aurait eu plus vu l'altitude moyenne ici (2000m). Tant pis, la poudreuse et les bonhommes de neige, ça ne sera pas pour cette fois 😉 !

Erzurum est également connue pour sa citadelle médiévale et son quartier de vieilles maisons au centre.

La citadelle est en cours de rénovation, pas de chance pour nous, il faudra revenir pour la voir. Mais l'extérieur valait quand même le détour !

Ce qui fait la renommée de cette ville est la présence de deux madrasa. (Comme à Konya pour ceux et celles qui s'en souviennent).

La première école a été transformé en musée ethnographique avec la présence d'objets anciens de la région. L'extérieur a été rénové et est vraiment beau 😮. Le bâtiment original date du XIII siècle...

Quant à la seconde, elle est ouverte gratuitement au public et est très très grande. C'est une ancienne école coranique, qui date également du XIIIe siècle. A l'heure actuelle, il y a des objets anciens de cette fonction exposés et d'autres objets variés (on a pas tout suivi comme les panneaux étaient uniquement en turc).

Horloges anciennes, tapisseries, et autres objets font de ce lieu un incontournable de la ville.

Ici encore la gravure dans la pierre atteint des niveaux de détail impressionnants et la rénovation du lieu est bien réussie 🙂.

Toutes ses visites, ça donne faim ! Nous avons donc mangé dans une maison "musée" entre la visite des deux madrasas. Un lieu rempli de charme et de convivialité.

Petite anecdote pour finir :

Vu l'ambiance de la ville, nous voulions marquer le coup avant de repartir. Nous sommes donc retournés dans un café : nous sommes tombés dans un lieu assez incroyable sur 2 étages où nous étions les seuls touristes 😉 Des dizaines de tables avec à chaque fois 4 locaux qui jouent au Okey.

Nous avons pris une table pour faire notre rummikub à deux. L'ambiance était très décontractée et la population jeune. Ici pas de bière mais un bon débit de thé 🙂 ! Avec une bonne ambiance musicale, interrompue par moment pour laisser la possibilité d'entendre le chant du muezzin...

Cela était sympathique de nous sentir aussi proche de population locale et de passer plus d'une heure et demi à jouer.

Le serveur était étonné de voir des étrangers mais super accueillant et gentil. Il nous a offert les boissons en nous faisant goûter au passage une autre sorte de thé. Il a également été surpris de la variante du rummikub qu'il ne semblait pas connaître 😉.

Une fois de plus on a été agréablement surpris de l'hospitalité turque et ravis de sortir un peu des sentiers touristiques !

Après 2 jours à Erzurum, il est déjà temps de retourner dans le Dogu Ekspressi. Direction Divrigi !

Le Dogu Express est parti de Divrigi à peu près à l'heure, vers 20h. Heureuse surprise comme on était habitués aux contretemps sur les trains turcs 😁

Mais c'était sans compter la suite du voyage... 🙄

Vers 3h30 du matin, le contrôleur réveille tout le monde. On comprend pas grand chose de ce qu'il nous dit mais comme tout le monde sort du train on suit le mouvement 🐑. Notre voisin nous donne au passage des petits gâteaux, si on a besoin de ravitaillement peut-être que la nuit sera longue ? 🧐

On sort donc du train à Kayseri, et on essaye de s'y retrouver dans le chaos de la gare où l'ensemble des passagers du train essaye de rentrer dans des bus. On finit par se tasser avec d'autres personnes dans un minibus, pas très rassurés mais comme tout le monde a l'air de trouver ça normal on finit par s'endormir 🥱.

Vers 6h, le minibus s'arrête, on remonte dans un train pour arriver vers 11h à Ankara.

On ne saura pas le fin mot de l'histoire mais on suppose qu'il y avait un quelconque problème sur la ligne. Au final, malgré notre passage en bus on arrive environ à l'heure prévue, chapeau la tcdd pour la gestion des imprévus ! 😮👏

Nous aurons donc fait l'ensemble de la ligne entre Kars et Ankara hormis cette section, le Dogu Express en entier ça sera pour une autre fois (peut être avec des couchettes ?)

Impossible de venir à Ankara sans venir voir le mausolée d'Atatürk.

Après la mort du premier Président, il a fallu plusieurs années pour choisir l'emplacement et la forme du bâtiment à l'honneur de cette homme.

Il surplombe la ville sur un immense espace avec contrôle de securité poussé et interdiction de marcher sur les pelouses.

Dès l'entrée du lieu, le ton est donné : parades militaires, petits écoliers et leurs drapeaux turcs, t-shirts à l'effigie de cet homme...

Mais avant d'arriver au mausolée, nous avons eu droit à une série de musée et d'objets le concernant.

Il y avait aussi un musée pour parler de sa victoire face aux Grecs en 1922. Et des objets lui ayant appartenu, épées, habits, même sa bibliothèque personnelle avec un bon nombre de livres en français.

Mais bon, en exclusivité, nous sommes arrivés à faire une photo du mausolée. Le corps de l'ancien dirigeant est physiquement juste en dessous du monument.

Après quasi 2 mois en Turquie, on avait bien saisi l'importance d'Atatürk vu le nombre de photos de lui ou de statues que l'on a vu. On est conscients des incroyables avancées qu'a permis son accession au pouvoir et sa politique.

Cela dit, sur la colline du mausolée on a quand même ressenti un certain malaise. On a ressenti cet endroit comme un culte de la personnalité disproportionné pour un seul homme 🧐...

D'ailleurs, il n'y a pas qu'Atatürk enterré sur cette colline. Il y a également son ancien premier ministre qui sera le second président de Turquie : Ismet Inonu. Mais pour le coup pas de procession pour mettre des fleurs sur sa tombe...

Et il faut dire que le musée est tellement immense et à sens unique qu'on a cru qu'on arriverait jamais à en sortir (on aurait pu se croire à Ikea 😅). Sans parler du fait qu'il nous a semblé légèrement orienté dans la présentation des évènements historiques 😉

Ankara, ce n'est pas que le mausolée d'Atatürk, il y a également pleins d'autres monuments à voir et choses à faire.

Nous avons pu voir des ruines de bains romains.

Visiter la plus grande mosquée d'Ankara, nommée Kocatepe

Avec des détails impressionnants, dont des peintures faites mains.

Et des proportions impressionnantes.

A Ankara, il y a également un musée fondé par un milliardaire assez connu du pays, Monsieur Koç.

Il a restauré des bâtiments pour y mettre le plus grand musée d'Ankara. C'est un musée de bric et de broc avec un peu tout et n'importe quoi (voitures anciennes, figurines américaines, modes de transport, maquettes de bateaux, jouets anciens, objets d'artisanat...) avec une nette prévalence des thématiques sur le transport : voiture, bateau, avion et bien sûr train 🙂

Bref, un musée à voir où chaque salle apporte son lot de surprises ! Plein de monde dans ce musée où les gens semblaient ravis d'arpenter les salles... et nous aussi ! On s'attendait pas à une telle taille de musée, on avait pas assez de quelques heures, il y aurait de quoi y passer une journée...

Quelques échantillons ci dessous :

- des vielles voitures

- plein plein plein de maquettes de train des 4 coins du monde

- des "vieux" objets (ça nous a fait bizarre de voir des objets de notre enfance dans un musée, on s'est sentis un peu vieux d'un coup 😁)

- ou encore un vélo donné par un aventurier turc qui a traversé plusieurs continents avec, assez sympa de voir valorisé ce type d'objet !

Ankara, c'est également une ville avec un passé et plein de monuments historiques : des anciennes mosquées, une citadelle d'où on a pu admirer le coucher de soleil, des petites ruelles commerçantes...

Comme beaucoup des capitales que l'on a pu découvrir, c'est aussi une ville de contrastes avec le côté vitrine, les petits quartiers authentiques mais aussi un certain nombre d'endroits un peu plus en ruines, quand on sort des sentiers battus...

Nous avons passé deux nuits à Ankara avant de regagner la gare pour prendre un nouveau train de nuit qui va nous emmener vers une ville que l'on connait déjà 😉 Suite au prochain épisode !

Depuis Denizli, après notre série de cinq trains d'affilés 🚂🚂🚂🚂🚂, pas d'autres choix que de prendre le bus pour aller à Fethiye.

Pourquoi aller à Fethiye ?

Parce que c'est l'une des trois destinations possibles avant de prendre un ferry pour aller à une autre destination. (Teaser du prochain article).

De plus Fethiye est le point de départ d'un trek réputé (la voie lycienne) : on avait hésité à en faire un bout mais le temps file... On s'est dit que ça serait quand même l'occasion de faire le tout début !

Histoire de profiter des températures clémentes en ce mois de novembre, nous avons trouvé un petit camping en bord de plage pour passer nos quelques jours ici.

Vu que nous étions les seuls clients, nous en avons profité pour transformer le bar à cocktails en cuisine privative 😅.

La ville est reconnue pour ses plages de sable au nord de la ville et pour ses quartiers mignons au sud. La ville étant côtière, elle accueille beaucoup de touristes. On a d'ailleurs été surpris du nombre de touristes russes : dans certains quartiers les cartes des restaurants étaient écrites en russe et on entendait plus parler russe que turc 😮 Les turcs avaient d'ailleurs l'air surpris quand on leur disait qu'on venait de France...

Forcément, un certain nombre d'excursions en bateaux sont proposées ici. Certains bateaux ont d'ailleurs des looks inhabituels 😉

Hormis le côté mer, il y a aussi dans la ville de Fethiye, un quartier un peu plus ancien avec des rues couvertes pleines de boutiques, de restaurants et de cafés.

On trouve aussi à Fethiye des vestiges de l'ère lycienne. Il y a par exemple des tombes creusées à même la roche datant du 3eme siècle avant JC.

L'entrée de ces tombes est colossale mais l'intérieur est tout petit... bel effet d'optique 😉

On trouve aussi d'autres tombeaux lyciens disséminés dans la ville, parfois même au milieu de la chaussée !

Dans les proximités de Fethiye se trouve le village de Kayakoÿ, anciennement Levissi. Un village d'une grosse centaine de maisons et de 0 habitants.

L'invasion ottomane au début du XXe siècle a provoqué de nombreux déplacements de population et le village a été totalement déserté lors de la victoire de l'empire ottoman en 1922.

Quand l'armistice a été signé, il a été convenu d'un échange de population entre les grecs qui étaient sur l'actuel territoire turc et les turcs qui étaient sur l'actuel territoire grec.

Les turcs qui ont été déplacés depuis la Macédoine jusqu'à cette région ne sont pas restés sur place : habitués à des terres fertiles, ils ont trouvé ce milieu aride inhospitalier...

Les maisons sont donc restées vides et un tremblement de terre important dans les années 1950 aura contribué à la dégradation progressive des bâtiments...

Cela nous a fait vraiment bizarre de passer dans ce village fantôme... Les maisons gardent par endroit des couleurs blanches et bleues qui nous font penser aux maisons grecques et la structure complète du village est préservée : on peut ainsi flâner dans les ruelles de l'école aux églises...

Les églises restent les bâtiments les plus impressionnants mais elles menacent de s'ébouler et leur accès est interdit. On a cependant réussi à s'en approcher un peu et à voir le parvis envahi par la végétation.

Une centaine d'années plus tard, la nature a complétement repris ses droits sans la présence humaine. Impressionnant...

On a passé pas mal de temps à Kayakoÿ, à se poser des questions sur ce qu'il s'est vraiment passé ici, au delà des panneaux explicatifs mis en place par l'état turc qui laissent penser que les grecs sont partis dans la joie et la bonne humeur. Difficile à y croire vu les ravages qu'a fait la guerre dans cette région, si on se renseigne auprès d'autres sources que celles du pays...

Nous avons profité de notre passage à Karakoÿ pour faire un bout de la voie lycienne avant de rentrer à Fethiye. Une balade de quelques heures dans la forêt avant d'arriver sur une autre plage.

Nous avons dû passer une colline pour en profiter mais ça valait clairement l'effort, les paysages étaient incroyables 🤩.

À part des ruines, nous avons quand même profité du cadre mer pour prendre un peu de bon temps. Thés au bord de la mer, derniers plats au poulet turcs, etc...

Nous avons également passé du temps dans les parcs le long de l'eau. L'ambiance y est moderne et agréable, sûrement dû aux nombre de touristes dans les environs. Ces espaces semblent en effet leur être destinés, on y voyait peu de turcs...

Lors de notre précédente excursion en bord de mer turque, Isabelle voulait absolument manger des midyie (moule en turc). Ici elles sont farcies au riz. Les vendeurs de midiye circulaient sur la plage en les vendant à emporter mais on avait préféré pas tenter le coup comme elles avaient l'air de passer la journée en plein soleil 🧐.

Nous avons donc profité de notre dernière soirée en Turquie pour en trouver en restaurant !

Nous sommes allés dans un bar en bord de mer pour boire quelques thés. L'ambiance était plus que bonne, samedi soir impliquant foot. Nous étions donc avec des locaux fumant le narguilé, mangeant des graines de tournesol et buvant du thé.

Mémorable. Et on était contents de finir notre séjour en Turquie sur cette note plutôt que dans les endroits conçus artificiellement pour accueillir les touristes 😉

Notre dernière nuit en Turquie fut toute aussi mémorable. Nous avons réservé une chambre d'hôtel à proximité du ferry.

La chambre n'avait pas d'électricité (heureusement l'enseigne de la banque à côté nous éclairait un peu 🙄) et on était idéalement situé au dessus d'une boite de nuit ce qui permettait de très bien sentir les basses depuis notre lit (re 🙄).

On a donc pu bien récupérer avant de prendre le bateau pour aller ailleurs 😁

Mais ça, c'est dans le prochain article !

En attendant, on vous laisse avec une photo collector.

Et une dernière vue d'une tombe lycienne surplombant Fethiye pour le plaisir, parce que cet endroit était quand même trop classe !

Haraki se trouve à 1h de bus au sud de l'ile de Rhodes. La route est belle et on découvre le côté nature de l'île avec notamment les champs d'oliviers et les petits villages aux maisons blanches, pas de doute on est bien en Grèce 🙂 !

Connue pour ses plages de sable pleines de monde en été, cette petite ville est un havre de paix en hors saison.

Quand nous y sommes allés, il n'y avait sur la commune qu'un seul restaurant d'ouvert. Et qu'un seul magasin ouvert, chez Georges, un grec hyper sympa qui nous a offert des oranges et qui a fermé son magasin pour le restant de l'année, le jour de notre départ d'Haraki !

Georges, comme d'autres personnes du village, vivent du tourisme l'été et du ramassage des oranges et olives le restant du temps.

Pour l'occasion, nous avions loué un petit studio, avec balcon avec vue sur la mer. Parfait pour prendre les repas dessus même si le froid commence à se faire sentir. Mais bon, mettre un pull au 17 novembre, n'était pas un grand effort face au plaisir de pouvoir commencer la journée avec un petit déjeuner et des oranges pressées face à la mer 😉

Haraki, c'était l'occasion pour nous de faire une pause dans un endroit plus calme après pas mal de temps dans des villes...

Mais on n'a pas choisi la destination au hasard : on était à une vingtaine de minutes en bus de Lindos, la deuxième plus grande ville de l'ile, connue entre autres pour son acropole.

Avant d'y arriver, il faut passer dans la ville et grimper sur la colline.

Lindos est une ville typique de la Grèce, du moins dans nos représentations : petites ruelles et maisons blanches ont rendu nos déambulations bien agréables 🥰 !

On en parlait sur l'article de Fethiye (Kayakoÿ) et sur celui d'Erzurum, mais là aussi nous revoyons des motifs à base de petits cailloux. Une personne âgée nous a dit que c'était traditionnel par ici.

On constate donc des liens entre la Turquie et la Grèce, même si on est bien incapable de savoir d'où viennent les influences au départ... 😉

Ah mais attendez, je vous parlais d'acropole à Lindos un peu plus haut ! Je ne l'ai pas oubliée 😉.

L'Acropole servait de lieu de rencontre, de commerce ou bien de lieu de défense en cas d'invasion. Bref plein de cailloux antiques sur ce site 😉. De différentes périodes : antiquité mais aussi murailles ottomanes ou reste d'une mosquée. Le tout sur un site surplombant la mer, ce qui ne gâche rien !

Mais comme toutes cités antique qui se respectent, voici son temple.

Alors, oui, on peut se poser la question de la restauration de celui-ci. Mais pour une fois, nous avons la réponse ! On a trouvé super d'avoir pour une fois de la transparence sur les processus de restauration et savoir ce que est d'époque et ce qui a été rénové...

Dans le coin de Haraki, il n'y a pas que Lindos, il y a aussi un ancien château qui surplombe la station balnéaire avec vue sur la mer.

Il y a également une plage voisine de l'autre côté du château. On avoue pas avoir eu le courage de ce baigner cette fois, mais on a vu quelques personnes dans l'eau 😉.

A coté de la plage, se trouve une petite église taillée dans la roche, protégé par des chèvres.

On a aussi profité du bord de mer pour se promener un peu (il y a du potentiel mais aucun balisage et des sentiers pas toujours bien tracés...)

Et puis, comme on en parlait en début d'article, il y a également le seul restaurant d'ouvert.

Après cette pause détente, nous retournons une nuit à Rhodes pour visiter la ville un peu plus en profondeur avant de prendre un ferry. Destination la Grèce continentale !