MedioVaS, retour en Mer des Caraïbes

Le mercredi 25 janvier, c’est le grand jour : nous quittons les USA. Nous avions deux options, la Marina Hemingway à l’ouest de La Havane (et de notre point de départ) et la Marina Gaviota de Varadero, bien à l’est de La Havane. Toutes deux sont distantes de 90 miles de Key West, à vol de mouette.

Nous avons le fameux Gulf Stream à traverser. Son courant porte à l’Est avec une vitesse habituelle de 2,5 noeuds, qui peut atteindre 7 noeuds et lever des mers formidable quand il s’oppose au vent.

Un front du nord est annoncé pour le lendemain après-midi et, en cas de retard, ces conditions nous empêcheraient de rentrer à Hemingway, dont l’étroit canal est orienté pile nord-sud. De plus, nous ne voulons pas traîner dans le Gulf Stream et lutter contre le courant. Notre choix est fait : nous irons à Varadero. Le courant nous porte un peu, la route sera plus directe car nous ne devrons pas aller chercher de l’ouest.

14h25 : le vent du sud souffle encore, mais nous décidons d’appareiller. Il nous faut sortir de Key West, cela prend approximativement une heure, laissant à Eole le temps de s’essouffler un peu, selon la météo.

Nous partons avec le courant contre le vent, la mer s’agite joyeusement dans les entonnoirs de la sortie, mais notre bon Yanmar nous permet de lutter contre ce clapot bien inconfortable. Comme annoncé, le vent tombe et tourne légèrement. La grand voile vient aider le moteur et rend la navigation un peu plus confortable.

Vers 16h00, nous doublons la marque d’eaux saines et, à 17h le pavillon de courtoisie des USA est affalé. Au loin, sur tribord, un bateau de type militaire fait même route que nous, et un autre des Coast Guards passe devant nous. Tous deux sont précisément sur la ligne des 12 miles, la limite des eaux territoriales. C’est la première fois que je vois une frontière maritime aussi bien gardée. Il faut dire que devant nous… il y a Cuba !

Nous faisons route au sud jusqu'à 18h30. Nous sentons le courant nous pousser doucement vers l’Est. Notre route au sud deviendra sud-est à mesure que nous nous enfonçons dans le Gulf Stream.

La mer s’est bien calmée, le vent est tombé : exactement ce que nous voulions pour cette traversée.

Yves croise des paquebots pendant son quart et, moi, des cargos. Le ciel est magnifique, couvert d’étoiles, j’y retrouve même la Croix du Sud, un vieille amie !

En observant tout cela, j’aperçois souvent un flash se refléter sur un chandelier bâbord. Je cherche d'où cela peu venir, il n’y a aucun navire autour de nous. Je surprends bientôt le grand coupable : des éclairs illuminent le ciel par l’arrière. C’est le second effet « Gulf Stream » ! J’abandonne alors les étoiles et garde les yeux sur ce ciel obscur, déchiré fréquemment par des éclairs en forme de feux d’artifice. Les éclats sont proches les uns des autres, mais restent toujours bien loin de nous. Vers 23h30, la fréquence diminue. Je reporte les faits à Yves lorsqu’il prend son quart, il n’en verra plus, fort heureusement.

À 04h20, ça y est, nous sommes arrivés sous les tropiques, notre latitude est officiellement tombée sous les 23*27' ! Le moteur ronronne toujours, le phare de Varadero est en vue et nous sommes sortis du plus fort du Gulf Stream.

Nous ralentissons un peu pour faire notre entrée de jour.

Le soleil se lève sur notre premier jour à Cuba. Moment attendu depuis longtemps et plusieurs fois reporté : Yves hisse la pavillon cubain sur tribord !

Je commence à essayer de contacter la Guarda Frontera, qui ne répond pas, mais nous nous y attendions un peu. Il paraît que, du haut de leur sémaphore, ils suivent notre AIS.

À 06h30, nous embouquons le chenal de la baie de Cardenas et… une brume épaisse nous entoure tout à coup ! Il devient difficile de repérer les bouées et piquets. Faire confiance à la carte ? Bof, les marques ne sont pas exactement où elles devraient. C’est finalement le radar qui aidera le mieux à la navigation. Nous allons ainsi de bouée en pêcheur et de piquet en bateau surprise de la Guarda, qui passera avec le mépris le plus total mais à fond, quelques mètres sur notre avant.

À 07h35, je parviens à contacter le dockmaster de la marina Gaviota. Il nous précise le quai que nous devons rejoindre pour les formalités d’entrée dans le pays. Tout semble conforme à nos recherches en amont.

C’est ici que je rends la casquette de capitaine à Yves. Comme pour les quarts, nous alternons également ce rôle important à bord de MedioVaS. Après un an et demi, entre Caraïbes, Atlantique Nord, Saint Laurent, ICW … la tête dans les Gribs météo, les courants, les marées, le casse-tête de la planification des routes toujours avec des plan B,C,D,… Une entrée et une sortie par le Gulf Stream, des vrais challenges, Yves reprend les rênes de notre vaillant voilier. Je l'assisterai de mon mieux de retour dans la mer des Caraïbes.

Le jeudi 26 janvier, à 08h15, nous sommes amarrés au ponton des autorités portuaires. José, le dockmaster de la marina, a prévenu les officiels de notre arrivée, nous n’avons plus qu'à patienter.

La première personne à voir, c’est le médecin. Évidemment, il tarde à venir, mais peu nous importe, nous sommes à Cuba. La brume se lève et nous découvrons l’immense marina… vide !

Finalement, une dame en uniforme monte à bord avec des formulaires à remplir. C’est Judi, l’officier de l’immigration. Yves se débrouille très bien en espagnol, parfois je joue les traductrices.

Trois-quart d’heure plus tard, le médecin arrive enfin à son tour. Pas d’auscultation approfondie, des questions répétées font office d’examen médical. Nous sommes un peu fatigués, mais en bonne santé, et nos certificats de vaccination anti-Covid font merveille.

Ensuite, Judi nous questionne sur le matériel présent à bord : pas de vélo, pas de téléphone satellite (petit mensonge), mais des radios VHF et des iPhone. Ah oui : et un drone qui se verra scellé dans son sac, c’est à dire entouré d’un scotch au marquage officiel, le temps de notre séjour. Vous n’aurez donc pas d’images vue du ciel.

Judi toujours , accompagnée du médecin et d’un militaire font le tour du bateau pour une petite inspection. Ce sont surtout nos légumes frais et nos fruits qui attirent les regards. La viande est congelée ou enfermée en boite de conserve, donc nous n’avons pas de soucis. Nous devrons sortir nous légumes du bateau dans un sac hermétiquement fermé si nous avons besoin d’en jeter.

J’offre à tout ce petit monde du café déshydraté qui ne doit pas être terrible (c’est le seul que nous ayons à bord, nous ne sommes pas friands de café) et des cookies (dont la première fournée manque de cuisson) que j’avais cuisinés en attendant que le jour se lève. Le tout remporte pourtant un grand succès, surtout lorsque Yves annonce que j’ai préparé moi-même les cookies. Le médecin me demande la recette … comment lui dire que c’est une pâte américaine, vendue en boite comme des croissants, que j’ai simplement coupée et mise au four ?

À 10h30, nous avons notre Tarjeta De Tourista, le petit papillon visa, qui évite de tamponner le passeport et nous sommes « libérés ». Nous allons trouver notre place au ponton. Nous avons le choix : cette marina peut accueillir jusqu’à 3000 mille bateaux, en plus des gros catamarans de tourisme à la journée et … il y a actuellement trois visiteurs. Nous prendrons la triste place de quatrième.

José nous offre un accueil formidable en échange de … café et cookies. Nous saurons tout sur le fonctionnement de la marina, entourée d’un tout aussi énorme complexe hôtelier. Nous avons nos cartes de Yatista, les laisser-passer de la marina qui doivent nous permettre d’entrer, de sortir et de circuler dans le complexe hôtelier, avec des limites que nous découvrirons bientôt.

Je découvre également que notre Tarjeta de Tourista est censée être valable 3 mois alors qu’à l’immigration elle m’a annoncé 1 mois. José va s’occuper de tout cela, le lendemain il m’annoncera que c’est bien trois mois.

Tout ceci fut construit pour accueillir les touristes américains, autorisés par Obama et aussitôt de nouveau interdits de Cuba par Trump (et son successeur, jusque-là). D’ailleurs, venant nous-mêmes des USA, notre VISA coûte 75 dollars au lieu de 25, petite punition.

Certains bateaux américains osent venir quand même, la subtilité est de n’avoir aucune trace sur le passeport et de rentrer aux USA par les Bahamas ou le Mexique. Il leur faut aussi ruser pour dépenser de l’argent, aucune banque américaine n’autorisant l’usage de leurs cartes de credit. Mais le risque est énorme s’ils se font prendre au retour !

Voici donc pourquoi Cuba est un des rares pays qui accepte de ne pas tamponner les passeports des touristes… Un passeport tamponné à Cuba complique gravement tout déplacement ultérieur aux USA et pas seulement de ses citoyens. Un de nos amis français en avait fait l’amère expérience, se voyant refuser un simple transit par un aéroport américain. La fameuse dispense de visa électronique « ESTA » n’est alors plus jamais accordée. Lui qui n’aimait déjà pas vraiment le pays…

Pas de repos, nous partons déjà explorer les environs. La déception est grande, toute la péninsule est plantée d’hôtels, tous plus moches les uns que les autres. La plage est certes superbe, mais ce n’est pas notre tasse de thé.

J'étais venue à Varadero, il y a 22 ans, cela ne rajeunit pas. Les hôtels se sont multipliés comme de la mauvaise herbe. Nous ne trouverons pas un endroit local pour déjeuner : que des restaurants pour touristes, où tout est facturé en dollars et n’acceptant que des cartes bancaires.

Un chauffeur de bus m’explique qu’il y a un guagua (prononcé ici wuawua) qui passe par ici et va jusqu’à Varadero. Nous nous postons à l’endroit indiqué et attendons.

Quelle surprise en voyant notre médecin du matin faire monter deux jeunes filles à l’arrière de sa voiture ! Peut-être est-il également taxi pour arrondir, enfin, pour avoir un revenu plus correct.

Nous avons avec nous dollars et euros. Le change à la banque est approximativement de 1﹩ou 1 € pour 25 CUP, le peso cubano ou moneda nacional. Dans la rue il est de 1 pour 150 ! Vous imaginez la double économie du pays et l’intérêt de travailler proche des touristes.

Notre guagua arrive et, nouvelle surprise, c’est le bus typique… des grandes villes occidentales : rouge vif, à impériale et facturé en dollars par carte bancaire ! Nous montons un peu interloqués et je sors ma carte. Au moins, je peux vérifier si le déverrouillage demandé avant le départ est bien effectif et donc si la carte fonctionnera durant notre séjour. Cuba reste un pays objet de bien des soupçons… dans les deux sens !

Varadero est situé à une vingtaine de kilomètres de la marina. Mais le trajet s’avère beaucoup plus long que prévu : cette « bétaillère » pour touristes de luxe rentre dans tous les parkings d’hôtels, à la recherche de ses clients ! Le surnom de Varadero est La petite Floride de Cuba, nous comprenons pourquoi. Le trajet semble alors interminable. Je demande à la dame qui vend les tickets de m’indiquer l’arrêt idéal pour déjeuner et nous suivrons son conseil.

Varadero est tout aussi touristique, mais nous pouvons payer en pesos. Pour cela, il faut d’abord changer quelques uns de nos billets capitalistes… fort bienvenus dans la rue.

J’aborde deux chauffeurs de taxi qui discutent sur le trottoir. Je leur demande discrètement s’ils accepteraient de changer un peu de notre argent. Non, ce n’est pas son boulot, mais il nous montre du doigt El Chino (qui n’a rien d’un chinois), le patron du restaurant d’en face. Ils lui font un signe international, frottant pouce et index, qui vaut toutes les recommandations. El Chino appelle son serveur qui nous conduit dans la salle la plus reculée du restaurant, elle aussi tout à fait vide. Commence la transaction : il propose 150 CUP pour 1€ et 140 CUP pour 1 $. C’est parfait, nous voulons changer 200 $ et 100 €. Il part avec nos billets, petit moment d’excitation mêlée d’une légère inquiétude, mais il revient avec un pot en plastique et un sac. Il pose sur la table des liasses de billets, les sortant du pot une par une. Pas moyen de compter tout cela, ce sont des coupures de 20 et de 50, il y en a des centaines ! Voyant que nous sommes un peu néophytes, il nous demande gentiment de ranger tout cela rapidement. Mon petit sac arrive à peine à engloutir tout ce cash et les poches d’Yves débordent ! Son billet de 100 dollars tenait bien moins de place, avant qu’il soit transformé en 14000 CUP, les pesos cubains.

Pour le remercier, nous décidons de déjeuner sur place. Au moment de ressortir, les poches pleines et le sac bourré de billets, nous tombons sur je ne sais quelle police qui contrôle des papiers entre les tables. Petit moment de solitude, le serveur a disparu dans la cuisine et nous ne savons pas trop s’il est légal de transporter tant d’argent sans trace de change officiel au taux de 25 pour 1. Les agents, tous des femmes, ne semblent même pas nous voir. Sans doute contrôle-t-on uniquement les locaux dans cette presqu'île entièrement dédiée au tourisme international ? Pas question d’abimer la poule au oeufs d’or, même si elle alimente aussi le marché noir.

Au menu de jour, il y a de tout. Mais pour notre serveur-banquier, il n’y que des filets de poisson. Alors, c’est parti pour le poisson. L’assiette n’est pas très copieuse mais cela nous suffit. À Cuba tu ne manges pas ce que tu veux, mais ce qu’il y a. Et c’est très bien ainsi ! Yves s’offrira quand même une boule de glace à la vanille pour se remettre de ses émotions. Au moment de payer, il n’en revient pas du taux de change. Il garde des doutes sur la différence entre la banque et la rue. Après vérification, il n’a pas d’autres choix que d’accepter la différence. Nous avons dépensé royalement 10 €, pourboire compris, cela nous rappelle nos séjours africains.

Nous marchons ensuite le long de la rue principale de Varadero.

Nous sommes admiratifs devant les vieilles voitures, celles de « luxe », entièrement retapées mais également le taxi normal ou la voiture privée. Nous découvrons également les coco-taxi, et les carrioles-taxi.

Plus nous approchons la partie ouest, plus l’hôtellerie se fait rare, ouf. Nous sommes maintenant bien loin du bateau et nous remontons dans le guagua pour rentrer à la marina.

Il est temps de compter nos liasses de billets, avant de profiter d’une douche un peu décrépie mais bien chaude. Le compte est bon, même pas une arnaque de 50 pesos. Le compte est bon, pas un billet de 20 pesos manquant, pas une seule petite arnaque souriante.

Nous pouvons bientôt sombrer dans un lourd sommeil.

Le front du nord est bien présent. Le vent souffle, le ciel se couvre. Nous aurons même une belle averse tropicale… qui vient parfaire le long rinçage qu’Yves venait à peine d’offrir au bateau. Le port est bien protégé, nous ressentons à peine la grosse brise, mais le bateau s’écarte franchement du ponton et nous sommes content d’avoir insisté pour être sous le vent du nord et pas compressé sur le quai.

J’en profite pour donner à mon tour un gros coup de propre, à l’intérieur cette fois-ci. Nous faisons aussi un peu tri dans nos affaires, pour éliminer les excédents, trouver des choses dont on pourrait se débarrasser. J’ai tenu à le faire ici, c’est toujours profitable pour quelqu’un, plutôt que de le jeter dans une poubelle américaine. Par exemple, nos deux panneaux solaires d’appoints se font vraiment vieux, mais ils peuvent encore rendre de petits services. Nos voisins de ponton, un tout petit bateau de transport local, sont ravis du cadeau.

La météo reste capricieuse et nous oblige à rester au port.

Samedi, nous aurons la visite de Debbie, la Port Officer de l’OCC de Varadero. C’est une canadienne qui vit sur son bateau, à Cuba, depuis 22 ans. Elle habite dans la petite marina, juste à l’ouest de Varadero. Nous passerons une journée formidable avec elle à Varadero et elle nous en apprendra beaucoup sur la vie des Cubains.

Elle nous indique où s’équiper de cartes pour internet et téléphone. Car, ici, les choses sont bien différentes. Il existe des spots WIFI dans les villes, mais il faut posséder une carte prépayée : 1$, ou 25 CUP, pour 1 heure d’internet. Au taux de la rue, les 25 CUP deviennent ridiculement petits en dollars. Je m’équipe d’une carte de téléphone cubaine, à payer en dollars et pas autrement. En revanche, je peux la recharger en CUP. Voilà un bel exemple de double économie. Le cubain qui n’a pas de dollars ou d’euros ne pourra pas avoir de carte de téléphone. Mais s’il se débrouille, il pourra au moins la recharger. Gageons que Chino et son serveur possèdent des téléphones portables !

Debbie nous amène à Dársena, sa marina. Elle est moins prétentieuse que celle où nous sommes amarrés et le cadre est plus local, les clients aussi. On y sent une vraie vie, même si la clientèle est assez dorée et se limite au bar et au restaurants. Il n’y a que trois bateaux au ponton, cette fois-ci tous étrangers. Nous regrettons de ne pas pouvoir y venir, la mer à l’extérieur est trop mauvaise. Nous devons lui annoncer que nous devrons sauter cette étape et profiter de la prochaine fenêtre météo pour aller directement vers la marina Hemingway (qui n’a jamais vu l’écrivain), à La Havane. Nous sentons bien sa tristesse, j’espère qu’elle aura aussi perçu nos regrets.

Dimanche, les bureaux de la marina sont fermées. Nous devrons attendre lundi pour partir vers notre prochaine escale cubaine. Nous avons hâte de quitter ce lieu beaucoup trop irréel à nos yeux.

Dès la veille, nous avions prospecté pour trouver des moyens de transport vers La Havane. Nos recherches n’avaient pas vraiment été très fructueuses.

Nous nous lèverons donc de bonne heure et partirons vers un arrêt de bus, en espérant y trouver le numéro 7 ; bus ou taxi collectif, nous ne savons pas très bien. En chemin, nous croisons une dame qui descend d’un taxi et je lui demande d’où elle vient, le prix qu’elle a payé et tous les conseils qu’elle peut me donner.

À priori, le 7 quel qu’il soit, passe quand il veut et il est souvent bondé. Elle nous conseille de prendre un taxi vers La Playa où se trouve le paradero (terminus des bus et taxi) pour 100 pesos par personne. Nous tendons ainsi le bras au prochain taxi, pas un taxi jaune de l’État mais une vieille voiture américaine, un taxi collectif. Arrivés à La Playa, notre chauffeur a ramassé deux autres personnes, c’est le principe du taxi compartido. À son tour, il nous conseille de prendre un autre taxi vers La Havane.

Le prix négocié, nous sommes en route vers la capitale. Ce taxi-là, blanc, ne partage pas ses courses, nous sommes donc seuls comme un couple royal dans un autre modèle de vieille voiture. Peut-être s’agit-il d’une antique Volvo, ou de sa copie soviétique ?

Nous traversons le quartier des ambassades, un large boulevard bordé de maisons somptueuses arborant le drapeau du pays qu’elles représentent. C’est un peu l’avenue de Tervuren locale, mais dans un style plus colonial. Quelle surprise en voyant la belle demeure de l’ambassade de Belgique ! C’est dans ce quartier très chic que, paraît il, Fidel avait sa maison et menait une vie bien au dessus de celle qu’il prétendait.

Nous entrons ensuite dans le quartier de Vadedo. C’est dans cette partie de la ville que les mafias américaines, italiennes et irlandaises avaient élu domicile à la grande époque de la prohibition aux USA. Les casinos fleurissaient et les maisons de bonne compagnie également. Mais nous ne nous enfonçons pas dans le quartier, le taxi longe le Malecón, vaste promenade qui borde la mer, celle la même que nous avons longée par la mer, durant la nuit. C’est ici que les amoureux et les non-amoureux se promènent, pour admirer les couleurs du coucher de soleil.

Aménagé par les Américains au début du XXème siècle afin de protéger la ville des assauts de la mer, le remblais n’est jamais suffisant devant la puissance des vagues. Lors des violentes tempêtes, assez courantes dans la région, la circulation doit quand même être interrompue.

Nous apercevons le château de San Salvador de la Punta avant de prendre à droite et d’arrêter là notre taxi. Ça y est, nous sommes à La Havane !

Le conducteur propose de nous changer quelques dollars et Yves est intéressé, même si le taux est légèrement moins bon qu’à Varadero. Il nous donne moult liasses de billet et cette fois-ci nous vérifions le compte. Et nous faisons bien, ici et là, dans quelques tas de mille, un billet de 100 ou de 50 a été oublié… finalement, notre serveur-banquier de Varadero était bien plus honnête.

Nous marchons enfin dans la ville mythique. Mes souvenirs d’il y a 20 ans sont vagues, je préfère redécouvrir l’endroit comme si c’était la première fois.

Nous remontons le Prado, autrement appelé le Paseo Marti, décrite comme étant la plus belle avenue de La Havane. En effet, nous ne serons pas déçus. Nous plongeons dans le passé fastueux du quartier. Il n’est pas difficile d’imaginer la vie à la Belle Époque, les riches négociants saluant les dames dans leurs calèches. Les façades aux couleurs pastels et les balcons en fer forgé marquent la richesse passée. Beaucoup d’entre elles mériteraient une bonne rénovation, mais cela se fait petit à petit.

La Habana Vieja est inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO depuis 1982. Un plan de rénovation est en place, son exécution est lente et manque de moyens. Pour y remédier, de nombreuses maisons ou palais sont rénovés en hôtel, restaurant, bâtiment administratif ou musée, les bénéfices qui en ressortent sont réintroduits dans la rénovation d’un autre bâtiment historique, minutieusement sélectionné. Le tout attire les touristes qui font marcher le petit commerce, dont les fameuses casas particulares, les bed and breakfast locaux, aidant ainsi à reconstruire et embellir l’habitat individuel. Ainsi progresse la renaissance de la vieille ville. Il reste bien assez de ruines dans leur jus pour garder un peu d’authenticité et le souvenir de la période spéciale, les années terribles d’austérité.

Le Prado est bien vivant. Quelques touristes s’y promènent mais nous croisons surtout des Cubains. Certains y flânent, d’autres profitent du réseau internet. De longues files se forment devant les rares magasins qui ont encore quelque chose à vendre ; les écoliers s’y retrouvent pendant leur pause du midi.

Les belles américaines (les voitures évidemment !) circulent et rendent l’atmosphère de la vieille époque d’autant plus réaliste.

En arrivant au Capitole, un homme tente de me vendre une visite de la ville en voiture décapotable m’offrant un prix défiant toute concurrence. Mais nous préférons prendre le bus, celui-ci nous permettra de descendre si nous le désirons et de continuer à pied.

Nous retraversons Vedado, par une autre avenue, l’architecture y prend un air de quartier américain, nous pouvons même apercevoir quelques gratte-ciel.

Nous passons devant le cimetière Colon, dont la réputation égale celle du Père Lachaise à Paris ou de la Recoleta à Buenos Aires. C’est la nécropole de la bourgeoisie et de l’aristocratie cubaine. Dans le mausolée central reposent les dignitaires de la révolution comme Célia Sanchez ou, évidemment, Fidel Castro, dans des urnes anonymes mais bien connues des Habaneros.

Nous parcourons toute la Avenida de Los Presidentes : cette artère est plantée des statue de tous les présidents de l’Amérique Latine, enfin tous ceux qui sont politiquement corrects, comme Salvador Allende, Simón Bolivar ou Benito Juárez.

Nous quittons enfin Vedado pour entrer dans le Centro de La Havana, sur la Plaza de la Revolución.

Cette gigantesque place, aménagée sous la dictature de Batista en 1952, sous le nom de Plaza Civica, peut accueillir un million de personnes. Froide comme le béton, démunie de tout artifice, elle connût depuis 1959 toutes les grandes heures de l’épopée castriste. C’est ici que Castro prononça ses interminables et mémorables discours, jamais moins de trois heures et souvent jusqu’à six ! Le pape Jean-Paul II y célébra la première messe depuis la révolution, devant une assemblée de fidèles remplissant la place entière. Le pape ayant accepté de prononcer quelques mots condamnant le blocus américain, cette messe inaugurait la réouverture des églises et l’autorisation du culte ; donnant-donnant…

Outre une espèce d’obélisque stalinien, la place ne comporte que deux immenses bâtiments, le ministère de l’intérieur et celui des télécommunications. Ils sont ornés de légendaires portraits géant du Che et de Cienfuegos, immenses dessins de fer forgés agrémentés de citations historiques : « - Hasta la victoria siempre » crie le Che, « - Vas bien Fidel » lui répond Cienfuegos. Le museo de la Revolución est malheureusement fermé, nous devrons nous contenter des « belles américaines » qui apportent un peu de couleur à la place. Ce dernier paradoxe savoureux s’ajoute à ceux des héros de la révolution, glorifiés pour l’éternité alors qu’ils furent assez vraisemblablement assassinés par le régime qu’il avaient porté au pouvoir !

Le bus rebrousse chemin et nous le quitterons dès son retour dans La Havana Vieja. Ici, pas question de suivre un itinéraire précis, nous voulons nous perdre au plus vite dans le dédale des quartiers, sentir la vie des petites rues. Mais avant tout, nous allons déjeuner dans un petit un petit restaurant, derrière la cathédrale, qui porte le nom amusant de « Ceci n’est pas un Café », sur la place de la Cathédrale. Il m’avait fait saliver quand j’avais lu sa description dans le guide. En nous y rendant, nous croisons des échassiers-danseurs de rue (très) hauts en couleurs. Nous les suivons sur notre chemin, jusqu’au parvis magnifique et plutôt vide de touristes.

Le restaurant est à la hauteur de sa description, le choix est un peu plus large que les sempiternelles assiettes de pizza ou de poulet. Un petit groupe de trois musiciens vient jouer Chan Chan devant nous, c’est le bonheur…. et un peu le cliché, comme nous le découvrirons bien vite, après avoir savouré la troisième version de cette (belle) chanson au fil de nos promenades.

Je prends la spécialité du pays, une ropa vieja (vieux habits) : il s’agit de viande désossée puis bouillie, le tout nappé d’une sauce succulente. Drôle de nom, quand même, pour se mettre en appétit ? La légende cubaine raconte qu’un homme pauvre et affamé vendit ses vieux habits contre un morceau de viande pour nourrir sa famille. Le plat préparé prit ainsi le nom de ropa vieja.

Nos ventres bien pleins mais nos habits toujours sur le dos, nous visitons la cathédrale de San Cristóbal de la Habana, sanctuaire baroque cubain datant du XVIIème siècle.

Nous prenons ensuite les chemins de traverse, La Havane est effectivement pleine de vie ! Entre palais entièrement restaurés et palais en ruines, les habitants font leur place comme ils peuvent, ils ne désertent pas la capitale. Pharmacies, boucheries, petits commerces, tout y est… vides de marchandises, certes. Nous passons sous les énormes portes des façades, l’envers du décor est souvent triste, la misère prend toute la place, s’installe et gagne du terrain. Chaque saison cyclonique laisse également sa signature. Mais le Cubain ne sombre pas, il garde espoir et trouve des combines pour survivre avec le sourire ; le rhum doit aider un peu.

Au hasard de nos pas, nous arrivons à la Plaza Vieja, dessinée en 1559, éclectique mélange de styles baroque et art nouveau, fortement inspirée de Gaudi. Autrefois, elle portait le nom de Plaza Nueva, initialement dédiée aux exercices militaires. Très vite, elle servit surtout pour les marchés.

Aujourd’hui, complètement restaurée, elle est bordée de nombreux restaurants et cafés. Les quelques bâtiments servant d’habitation ont également été réaménagés. Il y eut pendant longtemps plusieurs familles dans le même appartement, jusqu'à ce que l’État fasse le ménage. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’une famille par logement, les autres sont délocalisées, mais où ? Mystère, c’est sans doute le prix à payer pour maintenir la splendeur de la ville, si l’on ne sort pas des chemins touristiques. Nous faisons le tour des palais, à l’ombre de leur magnifiques galeries. Comme nous entrons dans l’un deux. la gardienne de la porte nous explique qu’il y a là une exposition sur la Belgique. Quelle drôle de surprise !

Le pays ayant participé au financement de la rénovation du palais, on y peut voir depuis une exposition de photos de plusieurs villes belges, en lien étroit avec les chefs d’oeuvre de la bande dessinée wallonne comme flamande. Une petite école est installée au fond, pour une classe de troisième, ainsi qu’une petite bibliothèque, spécialisée dans les comics belges, français et américains. Le bibliothécaire, lui-même artiste passionné, nous montre son cahier de dessin ; il possède un réel talent au bout des doigts. Nous passons un bon moment à discuter avec lui, de BD et de Cuba, de son école d’art et ses projets.

De petite rue en petite rue, nous arrivons à la Calle Obispo, ainsi nommée parce que l’évêque y habitait. Véritable colonne vertébrale de La Havana Vieja, elle fut la première restaurée. Rue animée depuis plus de deux ans, elle vie de ses bars et ses boutiques. Enfin, des boutiques il y en a, mais elles sont presque toutes fermées par manque de marchandise. Auparavant, d’ailleurs, les Cubains y faisaient essentiellement du lèche-vitrine, faute de moyens pour acheter. Elle se termine à la Plaza de Armas, lieu où tout a commencé. C’est la plus ancienne place, construite en 1520. Connue à l'époque sous le nom de la Place de l’Eglise, elle hébergeait le Grand Temple Paroissial, démoli en 1770. Aujourd’hui, on y trouve encore le Palais des Capitaines Généraux. La place, couverte d’arbres, abrite la Statue de Carlos Manuel Céspedes, l’homme qui a ouvert le chemin vers l'indépendance, en 1868.

La journée touche à sa fin et nous réalisons que nous n’avons pas vu La Bodeguita Del Medio ni La Floridita. Nous retournons illico sur nos pas, vers ces deux bars légendaires.

La Floridita existe depuis 1817, mais ne prend son nom actuel que fin XIXème siècle. Les dames de la bonne société venaient y déguster des coupes de glace. En 1914, un Catalan prend les rênes du bar et invente le cocktail Daïquiri. En 1930, ce même Catalan rencontre Hemingway. L’écrivain deviendra son meilleur ami, mais également son meilleur promoteur : Dietrich, Gardner, Cooper, Flynn… tous suivront la trace d’Hemingway. Le lieu est resté à l’identique, avec une statue de l’ami au bar. Atmosphère guindée, lieu surpeuplé de touristes et carte hors de prix, nous ne ferons que passer rapidement.

La Bodeguita del Medio, elle, ouvre en 1942. C’est une vieille taverne étroite et bruyante, joyeusement agitée, où l’orchestre prend la moitié de la place. Les mêmes célébrités et d’autres encore y sont passées ; Hemingway en avait fait sa cantine. Ici, c’est le Mojito qui se déguste depuis toujours. Le bar est plein à craquer, le cocktail attendra une autre occasion.

Nous passons la fin de la journée au Van Van, un autre petit bar-restaurant-orchestre, presque vide celui-ci. Après nous être perdus plusieurs fois, nous trouvons enfin l’endroit. Nous envisagions d’y passer la soirée, mais la fatigue se fait sentir. Nous nous contenterons d’un mojito (enfin !) en écoutant le groupe cubain. Il nous reste quand même un peu de force pour danser une ou deux salsas ; comment résister au rythme ?

Nous cherchons maintenant un taxi pour rentrer. En marchant vers la place du Capitole, Yves aperçoit une vieille 404 Peugeot, plus rare que les américaines mais étrangement bien présentes à la Havane. Souvenir souvenir, nous demandons au propriétaire s’il veut bien nous conduire jusqu’à la marina. La négociation est rude, mais nous parvenons à un accord : à peine le double du prix de l’aller ! Il range ses outils, il y a toujours quelque chose a réparer sur ces vieilles autos, préviens son fils en cours de judo sur la place, et nous voici en route vers notre marina dans la 404 de l’inspecteur Columbo ! Notre conducteur-propriétaire-mécanicien est très fier de son bolide : tout y est absolument d’époque, sauf les freins, ouf, et l’autoradio dont on se passerait bien. Dans la douce torpeur du soir, nous songeons à la vanité des choses qui fanent vite et à la noblesse de celles qui durent plus d’un demi-siècle.

Le petit coup du nord est passé et nous sommes impatients de poursuivre notre route vers le sud de Cuba. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais la météo s’annonce assez bonne.

Vers 06h55, le lundi 6 février, nous larguons les amarres vers la petite maison bleue des autorités. Nous retrouvons notre despacho, dûment rempli pour aller jusqu’à Cienfuegos et portant un nouveau tampon. Le petit drone est repris en photo, tous les placards ouverts et refermés. À 07h30, nous avons l’autorisation de partir.

Nous quittons la marina par la même passe étroite. Alors que le vent dort encore, le soleil apparaît doucement et nous offre un manteau de belles couleurs. Le moteur ronronne en attendant la brise. Nous longeons la côte ouest. Cette fois-ci, enfin, le contre-courant du Gulf Stream nous est favorable. Vers 11h30, la mer montre une légère agitation, signe que le vent se réveille. Nous envisageons alors de tangonner le génois. Surprise : deux rivets se sont jetés à l’eau depuis sa dernière sortie. Nous échangeons un regard ; c’est un travail pour notre imbattable Makita, la perceuse sans fil, quelques nouveaux rivets et la grosse riveteuse grande comme le bras. Nous avons déjà eu un soucis similaire à Sainte Hélène et connaissons la démarche. D’ailleurs, la plupart des gros rivets en réserve datent de cette escale. Je prépare tout tout le matériel et Yves répare tout cela en un temps record, avant que la mer ne secoue trop la plage avant. Le génois n’a pas le temps de s’impatienter.

Nous poursuivons alors notre route, les ailes déployées dans une jolie brise ; nous filons plus de 6 noeuds. Nous apercevons les montagnes et les larges baies avec un petit pincement au cœur, nous ne pourrons pas nous y arrêter.

Notre partie de Scrabble de fin d'après-midi se termine face à un coucher de soleil sur le Golfe du Mexique. Oui, oui, nous avons changé de mer !

La nuit tombée, la mer en question s’agite un peu. La brise devient instable, de 13 à 17 noeuds. Il faut empanner pour suivre la côte et nous retirons le tangon du génois lors dune accalmie, au moment du changement de quart.

La lune se lève tardivement, c’est une grosse boule orange qui éclairera la mer comme en plein jour, pour le reste de la nuit.

Un cargo pour moi, le Club Med 2 pour Yves, nous ne sommes pas tout à fait seuls sur l’eau. Mais ce n’est pas le long de la côte cubaine que nous sommes embêtés par les pêcheurs, trop de risque qu’ils s'enfuient pêcher aux USA ? En revanche, je croise une série de petites bouées vertes, bien alignées. Je suppose qu’il s’agit d’un filet de pêche. Je n'ai pas d'autres choix que de passer entre deux lumières vertes, en serrant les fesses. Ouf, je n’accroche rien. Et je remercie que ces petites bouées soient si bien éclairées la nuit, c’est rarement le cas !

Nous pensions doubler le Cap San Antonio vers 22h00, mais MedioVaS est pressé et ce ne sont pas les ris que nous avons du prendre qui vont le ralentir. Nous saluons San Antonio vers 11h00 du matin ! Le passage a lieu sans accroc, mais nous savons que la belle vie de marin s’arrête ici. Nous allons maintenant longer la côte sud d’ouest en est, donc contre le courant et contre le vent. Cela nous rappellera notre passage de la République Dominicaine vers Saint Martin… un mauvais souvenir !

La mer est bien agitée, le vent est plus fort : c’est cela aussi, les alizés. Nous commençons à tirer nos bords, ils ne sont pas trop mauvais mais, en fin de journée, nous constatons que nous ne progressons qu’à 2,5 noeuds sur notre route directe. C’est ça aussi, la voile. Le canal du Yucatan veut faire parler de lui et il y parviendra. Un groupe de dauphins vient jouer autour de nous, ça remonte un peu le moral.

Nous avons l’option d’aller nous mettre au mouillage devant Maria La Gorda, mais cela nous ferait perdre beaucoup de temps et la baie n’est pas abritée du vent et de la houle. Nous décidons donc de poursuivre, toujours à la voile.

Je dors mal, voire pas du tout et mes nerfs commencent à me lâcher. Yves constate mon épuisement, lui-même n’est pas franchement ravi de notre lente progression. MedioVaS se comporte plutôt bien, mais il ne peut s’empêcher de taper quelque fois, dans cette mer creuse et très courte, ça use les nerfs.

Le mercredi 8, nous devons charger les batteries au moteur. Nous n’avions pas mis l’hydrogénérateur à poste, avec la gîte , les panneaux ne chargent pas en permanence. Je demande à Yves d’en profiter pour mettre en marche avant, histoire que l’on puisse avancer davantage en ligne droite et gagner ainsi sur notre route.

Au moment d’embrayer la marche avant, tac tac tac sous nos pieds au cockpit et, pouf, le moteur cale. Yves tente de nouveau et cale encore. Le moteur arrêté, il tente de passer la marche arrière, impossible de bouger la manette. Nous ne disons rien, mais nous partageons une certaine préoccupation, dans cette mer de plus en plus agitée. Nous chargeons tout de même les batteries au point mort. Tous les deux un peu dépités, nous n’échangeons pas un mot, chacun gardant pour lui son idée derrière la tête, et nous continuons au près, voiles arisées dans 20 à 25 noeuds de vent et 3 à 4 mètres de creux. Nous n’avons pas d’autres choix. Je prends un truc pour dormir et Yves m’offre deux heures de sommeil, tout en préparant un bon déjeuner. Chacun de son coté, nous pensons au moteur, enfin à l’hélice qui cale le moteur, en cherchant des causes possibles. Nous en parlons, au petit déjeuner et nous sommes du même avis : ce pourrait être quelque chose pris dans l’hélice, un filet de pêche ou autre, mais ce pourrait être bien pire. Nous avons tous les deux en tête le fameux Mike, en Floride, qui voulait nous faire démonter le Saildrive pour trouver le petit bout de mental manquant. Et s’il avait finalement raison ? Et si ce petit axe bloquait tout l’engrenage ? Évidemment la deuxième option n’est pas du tout de bonne augure et nous nous sentons coupables d’avoir viré Mike et son devis hors de prix.

Pour nous aider un peu, le vent tombe à 17 noeuds. En soit, 17 noeuds dans le pif, ce n’est pas rien, mais nous avons l’impression qu’il n’y a presque plus de vent. La différence nous parait énorme et calme bien la mer. La prévision météo s’avère juste : vers 21h00, la brise tombe à 13 noeuds. Nous continuons patiemment à tirer nos bords. Les petites heures de sommeil gagnées, ainsi qu’un bon repas, me ramènent à la vie pleine d’entrain.

La lune est toujours resplendissante, éclairant nos nuits de plus en plus longtemps. Un ris en moins dans la grand voile et le foc, et nous filons 4 à 5 noeuds sur chaque bord en nous rapprochant du récif afin d’y trouver une mer plus calme.

Il est 01h00, le jeudi 9, quand Yves me sort de mon sommeil profond : « Barbara viens, il y a urgence. Enfin, c’est urgent, mais prends ton temps ». Cela veut dire debout, mais prends le temps de t’habiller. Pour ma part j’ai surtout entendu « urgent » et je suis debout en moins de deux. Je sors dans le cockpit pour voir Yves à l’avant qui m’annonce que le génois est à l’eau. Je lève la tête et, en effet, le génois n’est plus à poste. Je l’aide à relever la voile qui traîne dans l’eau sur tribord, gorgée d’eau et lourde, très lourde surtout lorsque l’on se réveille à peine. Elle est tombée tout seule, tout à coup, comme au ralenti. L’accumulation de “pas de bol” commence à devenir franchement désagréable : nous sommes au près, sans pouvoir compter sur la sécurité du moteur, et la voile d’avant vient de déclarer forfait. Dans cet endroit pas vraiment abrité, sans trop de secours rapide, ça commence à faire beaucoup. Je sais déjà comment Yves analyse notre situation : c’est ce qu’il appelle aligner les zéros, exactement ce que son passé de marin lui a enseigné à éviter à tout prix.

Nous soufflons un peu et Yves m’annonce la première bonne nouvelle de la nuit : il a trouvé ce qui coince notre hélice. En allant reprendre le génois à l’eau, il découvre un bout à l’eau qu’il est impossible de relever ; c’est l’amarre de MiniVaS ! La mer n’était vraiment pas facile, elle a du filer toute seule. Enfin, même s’il faut le vérifier, nous sommes rassurés de connaitre la cause très probable de notre panne d’embrayage. Pour autant, il faut quand même faire quelque chose pour les voiles, impossible de remonter au vent avec la seule grand-voile, et pas question de se laisser dériver vers le courant équatorial qui rejoint le Gulf Stream. La têtière du génois est en parfait état, il s’agit donc d’un problème au bout de la drisse, manille ou émerillon qui nous aurait lâchés. Lorsque Yves m’annonce qu’il veut replier le génois, je désespère. Je lui propose plutôt de me hisser en tête de mat afin de récupérer la drisse, si possible, pour repartir sous génois. Je n’ai absolument pas le courage ni la volonté de plier cette voile gorgée d’eau, dans le petit espace laissé par MiniVaS sur l’avant. La lune éclaire comme en plein jour, la mer est “relativement” calme, la brise modérée , c’est un moment favorable pour grimper au mat et je parviens à en convaincre mon homme.

Nous connaissons bien la manœuvre, exécutée de nombreuses fois, y compris en mer. Nous avons chacun notre rôle et nous sommes entrainés : à moi les acrobaties en tête de mat, à Yves les noeuds de chaise et les muscles sur les winches ! Nous sortons les interphones sans fil, Yves prépare les cordages et j’enfile mes pieds dans la chaise que j’ai améliorée d’un harnais pour le dos. Outre la balancine renforcée sur laquelle il va me hisser, il frappe la drisse de spi en sécurité sur mon harnais, ainsi qu’une autre drisse de secours, que je vais devoir emporter avec moi pour récupérer celle du génois en tête de mat et la faire redescendre jusqu’au pont. Lampe frontale, chaise de bosco et une de mes paires de lunettes-loupes, je suis prête.

Nous avons laissé un peu de grand voile sortie, pour stabiliser au mieux le bateau, mais cela m’empêchait de m’agripper au mat lors des balancements et je demande à Yves d’en rouler davantage. Lors de la montée, le mat suit un mouvement de cheval au tout petit galop, c’est assez confortable. Arrivée en haut, j’examine l’émerillon : il coulisse librement et la drisse est toujours frappée dessus, c’est bon signe ! Je fais mon petit job avec la drisse de secours c’est à dire remonter les 50 mètres de cordage pour les passer à l’avant et le frapper à la place de la manille cassée, Yves récupère le tout en bas. Le plus dur est fait, du moins c’est ce que nous croyons, car il faut maintenant me redescendre. Je sens le vent qui forcit un peu et surtout la mer qui se forme davantage, je le vois du haut du mat, la lune éclaire bien le train de vagues. Les mouvements ne sont plus les mêmes, j’ai davantage de mal à trouver mes appuis pour résister aux coups de roulis. À un moment le bateau roule fort et j’essaye de m’accrocher au hauban intermédiaire, mais je suis emportée vers l’extérieur du gréement, coinçant mon bras sur le galhauban et risquant de me démettre l’épaule. Je lâche tout et je fais donc un tour en l’air par l’extérieur, pour finir avec les tibias contre la barre de flèche. Je m’accroche, tout va bien. Yves me descend rapidement, il ne faut plus traîner et j’ai mal un peu partout. Depuis le cockpit, avec une drisse dans chaque main et la capote au-dessus de la tête, Yves ne peut pas voir ce qu’il se passe là-haut, mais nous communiquons par nos interphones et il m’a entendu « m’envoler ». Il accourt donc au pied du mat, me détache en s’enquérant de mes blessures et m’accompagne au cockpit, avant de s’occuper du matériel à récupérer. Pendant que je reprends mon souffle, il considère la position des drisses : ayant fait un tour par l’extérieur, la balancine et la drisse de sécurité se trouvent maintenant du mauvais côté du mat, passant en outre entre les deux barres de flèches. Il va falloir libérer tout cela avant qu’elles ne coincent l’enrouleur de foc. Yves a une technique toute personnelle pour résoudre le problème, à l’aide d’un bout sur lequel il frappe un rouleau de scotch gris. Après quelques essais, il parvient à viser juste, malgré le vent et la houle et… ça marche ! Le rouleau file entre les barres de flèches, entraînant son cordage qui va faire messager. Les drisses peuvent maintenant suivre le chemin inverse et reprendre leurs places habituelles. Entretemps, ma jambe et mon bras refroidissent sous le steak que j’ai pris dans le congélateur. J’ai le bras brûlé, la peau arrachée, une partie du muscle sectionnée en profondeur et les nerfs écrasé. Au niveau de la jambe gauche, un énorme hématome qui descend vers le pied et saignera quelque jours. Tout va bien en fait !

Un dernier effort et nous re-hissons le génois. C’est l’heure de mon quart, je rassure Yves sur mes blessures. De toute manière, il est impossible de dormir après les efforts et l’excitation. Yves me tient un peu compagnie, le temps de débriefer notre manoeuvre, avant d’aller dormir. Je sens bien qu’il regrette d’avoir accepté, plutôt que d’envoyer la voile tempête et d’attendre des eaux protégées pour grimper au mat. Je le vois imaginer le scénario catastrophe d’un membre cassé ou pire, ultime « zéro » de son collier de perles !

De fait, nous filons maintenant bon train vers la sécurité. Au lever du jour, c’est donc au tour d’Yves de faire l’acrobate, sous la coque cette fois-ci, afin de libérer notre hélice de son bout. La première apnée est euphorique, c’est bien ce que nous espérions très fort : l’extrémité de l’amarre de quai de MiniVaS s’est enroulée autour de l’hélice. En théorie, la manœuvre est simple : un bon couteau et quelques apnées. Mais un certain courant et une certaine houle ne facilitent pas l’opération. Il faudra trois couteaux différents et une demi-heure de travail acharné pour qu’Yves parvienne enfin à libérer l’hélice. Cela fait en effet quelques apnées ! Pour la petite histoire, c’est le couteau acheté pour le picnic avec Nathalie et Élise en Floride. Couteau à dents payés deux sous et qu’Yves a voulu souvent jeter. Les couteaux de plongée peuvent aller se rhabiller !

Autant vous dire que nous filons ensuite tout droit vers le mouillage de Puerto Francés, tout heureux de faire tourner le moteur et son hélice. il s’agit d’une petite baie, au sud-ouest de la Isla de la Juventud. Une bonne nuit de repos nous fera le plus grand bien et le cadre est splendide. Pourquoi s’en priver ?

Nous y passerons la journée du vendredi, pour se reposer et soigner mes plaies. Pour se venger de lui avoir un peu forcé la main, Yves m’interdit de baignade pour ne pas creuser davantage mes blessures avec le sel de l’eau de mer.

Nous virons l’ancre juste avant le coucher du soleil. Nous devons sortir de notre petite baie avant la nuit suivante.

Le vent souffle toujours dans notre étrave mais il est bien époumoné. Heureusement, notre moteur peut à nouveau ronronner.

Le samedi 11 février, nous arrivons enfin à Cayo Largo. Nous passons le récif et entrons ainsi dans le lagon. Le sondeur devient notre principal appareil, les fonds remontant rapidement.

L’approche de la marine est à couper le souffle. L’eau est cristalline, si transparente que l’on ne sait pas s’il y a 10 mètres ou 2 mètres d’eau sous notre quille. Les mangroves se mélangent aux plages de sable blanc d’une incroyable finesse.

À la marina nous étions attendus, le commodore Escrich nous avait annoncés. Nous fumes vraiment bien reçus. Yves s’occupe de la paperasse et de la douane, puis nous faisons connaissance avec le voilier français amarré à côté de nous.

Le soir, j’invite Yves pour un petit dîner, dans un soi-disant bon resto où il y a de tout. C’était ma première surprise de la soirée : la réalité est tout autre, il y a que deux choix possibles, mais l’un contient du boeuf !

Yves commande un refresco pour accompagner son filet mignon de boeuf, croyant obtenir un verre de jus de fruit. En fait, il a droit à une bouteille entière d’un soda douteux, dont la serveuse remplit son verre à chaque fois qu’il est vide. Particulièrement aimable, elle nous annonce que nous partirions avec ce qui reste dans la bouteille de deux litres ! Je rigole discrètement, en voyant la tête d’Yves déjà un peu dégouté de sa limonade.

À la fin du repas, notre gentille serveuse me donne la facture, pas bien élevée, et nous allons à l’accueil où a lieu le règlement. Les choses sérieuses commencent : un groupe est en grande discussion autour de la caisse et ne s’occupe ni de la serveuse, ni de ma facture, ni de nous. La serveuse m’abandonne alors et tend la note à l’une de ses collègues. La dite collègue jette un rapide regard sur le papier qui indique à la fois le montant à payer en pesos cubains (4000) et en dollars américains (28). À Cayo Largo, vaste complexe touristique d’état, tout se paye par carte de crédit et en dollars américains. Elle enregistre 4000 $ sur le lecteur. Je tape mon code et valide. Oups !!! Je viens de payer plus de 4000 dollars pour un bout de viande, un peu de riz, une bouteille de mauvais soda et une bière. Heureusement, elle s’en rend compte immédiatement, contrairement à moi. Alors commence la procédure de remboursement sur ma carte. Pour cela il faut d’abord contacter la responsable. Ensuite, ça ne fonctionne pas, malgré plusieurs essais, rien. Elle rappelle la responsable qui doit se déplacer en personne. Deux heures plus tard, je reçois le remboursement sur ma carte de banque. Enfin, je l’espère !

Le dimanche 12, nous partons vers 08h00… après avoir fait les papiers de sortie, bien évidemment. Nous allons un peu plus loin, au mouillage, pour faire de l’eau et prendre quelques repères dans la zone, en prévision de notre prochain passage avec Nathalie, notre amie normande.

Nous en profitons également pour changer la voile de Popov, notre régulateur d’allure. Sa toile rouge virant au rose se déchire de plus en plus, les pièces de toile autocollante ne suffisent plus et il nous fait beaucoup de peine. Nous avons déjà eu beaucoup de mésaventures !

À 08h20, nous virons vers Cienfuegos. Une bonne fenêtre météo s’offre à nous. Nous naviguons travers au vent, la meilleure allure pour nous. Yves a tracé une route qui évite une zone interdite à la navigation. Cette zone, énorme, couvre entre autre l’entrée de la légendaire Baie des Cochons. Mais lorsque nous sortons du lagon par la pointe est du lagon, au pied du phare de Punta Iguano, le vent passe derrière nous et nous nous traînons illico.

Je réveille Yves en lui proposant de couper dans la zone interdite. Tout le monde prend le chemin le plus court, cela nous placerait sur une route directe, de nouveau travers au vent, ce qui nous permettrait de bien avancer. Au lieu d’arriver au matin, nous pourrions arriver dans la nuit, en évitant à la fois un vent dans le nez suivi d’une période de calme également redoutés. Yves accepte ce changement de route.

Le vent forcit jusqu’à 22 noeuds, quelques ris sont pris histoire de pas trop coucher MedioVaS. C’est magnifique, nous avançons encore plus vite que prévu et nous embouquons la passe de la baie de Cienfuegos vers 01h00.

J’appelle par radio l’autorité portuaire qui, après moult essais, nous refuse l’entrée. Trop tard, nous sommes déjà dans la baie ! Nous continuons, alignant les bouées rouges et vertes jusqu’au mouillage final.

À 02h35, nous sommes à Cienfuegos et l’ancre tombe non loin d’un magnifique trois mats qui se devine dans l’obscurité.

Ainsi, vendredi 17 février, nous appareillons vers 18h00. La météo n’annonce pas de vent avant quelques heures, cela laissera le temps à Nathalie d’organiser sa cabine et de s’amariner un peu.

Quelle surprise lorsqu’elle sort de son sac des terrines de toutes sortes, du vin blanc, du chocolat pour tout un mouillage et des oeufs même pas devenus omelette ! L’eau nous vient aussitôt à la bouche, nous qui vivons les restrictions cubaines.

La nuit tombe lorsque nous passons devant le château de la sortie de la baie, encore raté, nous ne saurons pas à quoi il ressemble. Yves aimerait bien le voir sous une lumière de lever ou de coucher de soleil, comme décrit dans le guide, mais ce sera (encore) pour une autre fois.

Puisque nous avions acheté du pain à La Havane, c’est le moment de gouter aux terrines de la petite épicerie normande, en racontant à Nathalie nos mésaventures pour arriver à Cienfuegos. Nous la rassurons aussitôt, tout va bien à bord, maintenant !

Évidemment, nous avons parlé trop vite : vous vous souvenez, nous avons appareillé un vendredi ?

Vers 19h30, alors que nous avancions au moteur sous pilote automatique, le bateau perd son cap et se met à tourner en rond. Nous n’avons plus aucune donnée des capteurs sur notre écran. J’essayais de dormir un peu mais j’entends que ça s’agite à bord. Je me lève et Yves me raconte le problème. Je pense aussitôt qu’un fusible a du mourrir.

Yves me donne le cap à suivre. Je décapuchonne les compas magnétiques, l’ultime secours qui ne tombe pas en panne, et je reste à la barre le temps qu’il aille farfouiller dans la cabine arrière bâbord, à la recherche du calculateur électronique absent. La cabine arrière bâbord, c’est un peu la soute à tout. Il faut enlever un nombre considérable d’objets avant de prétendre jeter un oeil sur le fameux calculateur : voiles de rechange, valises de vêtements d’une autre saison, bidon d’urgence, bouteille de gaz vide… et un raton laveur, sans doute, en cherchant bien. Je lui souhaite bon courage pour cette corvée dans la houle.

En haut, il fait bon mais ce n’est pas facile de naviguer sans aucune donnée : plus de vent, plus d’allure, plus de fond… Heureusement, il nous reste le principal de la navigation moderne : le traceur de carte avec GPS intégré, qui indique notre route exacte et notre cap vrai en direct, ouf !

En bas, après avoir vidé la moitié de la cabine, Yves n’a rien trouvé d’anormal. Il commence à tout ranger. Nous continuons ainsi et c’est déjà l’heure de mon quart. Fort heureusement, le vent se lève et mes oreilles me disent qu’il souffle dans une bonne direction pour continuer à la voile. Je sors toute les voiles et règle Popov, me voilà enfin libérée de la barre de nuit et du bruit du moteur.

Le vent est si heureux de voir des voiles qu’il se renforce et m’oblige à prendre des ris. Si nous continuons à avancer aussi vite, nous arriverons de nuit pour doubler le phare de Cayo Iguano del Este. Sans sondeur pour connaitre le fond, c’est un peu gênant car il faut traverser une sorte de lagon.

Au moment d’aller me coucher, je vois une lumière rouge derrière la paroi où se situe notre tableau électrique. Yves l’a également remarqué, elle apparait avec l’interrupteur des instruments de navigation et disparait avec. Nous ne faisons rien pour le moment, ça ne changerait pas grand chose.

Yves arise encore les voiles pour ralentir mais rien n’y fait, MedioVaS veut avancer. « Aucune chance de voir le phare de jour, sauf à mettre à la cape… » écrira Yves dans le journal de bord. Lorsque je reprends le quart, nous décidons de continuer de nuit. Ce tronçon, nous l’avions déjà parcouru de jour. Comme nous avons gardé la trace sur notre écran magique, je n’aurai qu’à bien la suivre.

Je largue les ris et continue en avant toute. Nathalie suit le tout d’un oeil confiant. Puisque nous ne paraissons pas terrorisés, cela ne doit pas être bien grave. Elle se réveille et se rendort au bon vouloir de son décalage horaire.

Avec le lever du soleil, le phare est derrière nous, le vent aussi et cela nous ralentit. Nous continuons malgré tout à la voile, lentement mais sûrement. Les croissants chauffent au four, le soleil nous réchauffe le moral. Nous longeons le récif pendant quelques heures avant de rentrer dans le lagon autour de Cayo Largo.

Nous ne regrettons pas le point relevé lors de notre passage, nous savons que nous pourrons y mouiller en sécurité. C’est ce que nous faisons. Le samedi 18 à 14h00, l’ancre plonge devant la pointe de sable blanc de Playa Sirena.

Nous sommes visibles de la marina ; si cela pose problème, ils viendront bien nous le dire. À priori, nous avons le droit de nous y installer.

Nathalie ne regrette pas du tout cette traversée de nuit. Elle est déjà couverte de crème solaire, prête à plonger pour rejoindre le sable, puisque nous ne pouvons pas y accoster en MiniVaS avant d’avoir officiellement déclaré notre arrivée aux autorités.

Avant cela, Yves plonge dans le tableau électrique, à la recherche de cette lumière rouge que nous avions jamais vue jusque-là. De fait, il s’agit d’un fusible avec un voyant qui ne s’éclaire que quand il est mort ! C’est aussi astucieux qu’indispensable car ce fusible ne figure pas sur les schémas et se trouve très éloigné de ses confrères alignés en bon ordre. Yves le remplace par un de nos fusibles de rechange dont nous avons des dizaines, certes un peu moins perfectionné, sans voyant. Aussitôt c’est l’euphorie, nous récupérons les données manquantes et le pilote automatique, tout est là… sauf le sondeur, c’est à dire la hauteur d’eau sous la coque, la température de l’eau et la vitesse du bateau sur l’eau. Ce n’est pas dramatique mais il vaut mieux connaître le fond en direct quand on se déplace dans un lagon ! Nous nous limiterons donc à notre point de mouillage et au chemin vers le port, que nous avons reconnus au précédent passage.

Pendant qu’Yves comment à démonter les planchers et les cloisons pour suivre les fils et tenter de compléter le diagnostic, sondeur ou câble grillé, Nathalie et moi partons à la nage vers la presqu’île. C’est déjà une belle traversée à la nage, dans le vent et le courant, mais que sont 200 mètres dans l’eau pour marcher ensuite dans un sable si fin qu’on pourrait le confondre avec de la farine ? C’est splendide ! Nous laissons nos palmes à l’abri des vagues et traversons la pointe vers le petit lagon que ferme la langue de sable de l’autre côté. Pendant la promenade, Nathalie fait le plein de petits coquillages pour sa collection.

Après le bain de soleil, nous chaussons nos palmes et retournons à bord : chargées de coquillages, c’est un exploit !

Nous finirons la journée autour d’un verre de délicieux vin blanc et de tranches de saucisson, sous la magnifique lumière du soleil couchant.

La journée du 19 se passe où ? Sur la plage, évidemment. Mais cette fois-ci, nous sommes déposées et récupérées par Yves, toujours en évitant soigneusement de toucher terre.

Un catamaran Dream Yacht Charter vient poser ses étraves sur la pointe de la plage. Tiens, je me souviens que le Commodore Escrich se flattait de ses excellentes relations avec le manager de la société. Je m’approche et explique au capitaine notre souci de sondeur. Il me donne le numéro de leur mécano. Il ne vient dans le secteur qu’en cas de problème sur un des trois catamarans qui naviguent sur le lagon, mais il pourra toujours nous aider au retour à Cienfuegos. Je le contacte illico : il me préviendra s’il doit passer dans le coin dans les jours à venir. C’est une bonne nouvelle, il possède des sondeurs de rechange. Il pourra au moins nous aider à lever le doute, peut-être même nous en revendre un ? Nous revenons avec le plein de couleurs, de photos et de… coquillages.

Le soir, nous suivons le même rituel, jusqu'à épuisement des bonnes petites choses de Nathalie. Cette fois-ci, nous ressortons aussi le fameux jeux de carte des cornes. Alors nous ne voyons plus l’heure tourner !

Lundi, nous tentons de rapprocher un peu MedioVaS de la plage, l’eau y paraît plus cristalline et c’est tellement beau de nager en admirant les fonds. Yves part en reconnaissance avec Nathalie et MiniVas pour sonder le fond à l’ancienne, avec un plomb et une ligne graduée. Ils relèvent leur points sur un téléphone portable équipé d’un logiciel de carte marine, une vraie campagne d’hydrographie ! Nous pourrons approcher avec MedioVaS et sa quille profonde.

À peine mouillé en admirant la vue autour de nous, nous constatons que l’arrière du bateau est dans le chenal. Nous ne profiterons pas longtemps du bel emplacement. Un petit bateau arrive à toute vapeur avec, à son bord, le commandant du port, le maitre de quai de la marina et un patron d’embarcation. Les bras se lèvent, les voix s’élèvent, c’est le grand cinéma sous prétexte de mettre en péril le trafic marchand (un bateau par jour). Certes, l’unique bateau en question entame justement son approche.

Qu'à cela ne tienne, nous allons déplacer tout de suite MedioVaS vers la marina, plutôt qu’en fin de journée comme nous l’avions prévu.

Une fois amarrés au ponton que nous connaissons déjà, Pier le dockmaster (ça ne s’invente pas), également Port Officer de l’OCC (tout récemment nommé), vient dans ses petits souliers s’excuser du ton utilisé. Il nous accueille chaleureusement pour nous mettre à l’aise et se charge des formalités d’entrée. Nathalie nous fait remarquer que c’est la première fois que nous l’amenons en marina, elle s’en souviendra !

Mes petites plaies cicatrisent mal a cause du sel de mes baignades. Donc je vais devoir me priver de bain, mais pas de beaux paysages. Nathalie et moi embarquons dans MiniVaS et partons explorer le lagon. Maintenant que le bateau est officiellement entré à Cayo Largo (avec tambour et trompettes, donc), nous pouvons accoster où nous voulons.

Nous entamons une petite séance de visite-plage-soleil et ramassage coquillages mais, horreur, nous nous faisons dévorer par des puces de sable. Nous en garderons un souvenir particulièrement gratouilleux pendant plusieurs jours !

Ne pouvant pas aller à l’eau, mais ne voulant pas en priver les autres, je réserve généreusement une plongée pour Nathalie et Yves le lendemain.

Leur départ a lieu de bonne heure, mais il faut d’abord choisir tout le matériel. Parlons-en : le moniteur annonce tout avoir, mais en fait il manque un peu de tout et nous devons compléter son pauvre stock par nos équipements de bord. Un mal pour un bien, cela nous permettra de contrôler nos gilets de stabilisation, nos bouteilles et nos régulateurs.

À 09h30, le bateau part enfin. Je salue les plongeurs et profite de la matinée pour prendre un peu de repos, panser mes plaies et préparer un déjeuner pour les plongeurs.

Nathalie a eu droit à une plongée découverte, n’ayant pas de brevet de plongée. De son coté, Yves savoure deux plongées intéressantes. Lors de la première, tout le monde descend le long d’un tombant, en théorie jusqu’aux 18 mètres de la limite annoncée. Toujours très rigoureux sous l’eau, Yves garde les yeux rivés sur sa montre-ordinateur de plongée. Ayant nettement dépassé 20 mètres, il regarde les autres qui continuent à descendre tranquillement. Il fait quelques signes et tout le monde se regarde en poisson de faïence : le moniteur n’est pas là ! Ils remontent un brin, toujours pas de moniteur en vue, mais des requins qui tournent gentiment autour du groupe. Tiens, c’est la blague locale ? Finalement, le moniteur apparaît et descend les rejoindre avec un tube rempli d’appâts qu’il offre aux squales ; superbes mais toujours un peu inquiétants ces animaux gris !

L'après-midi nous passons un bon moment au club de plongée, À vrai dire, il y avait quelques soins à donner à notre équipement… merci la débrouille cubaine ! Contre un ou deux petits billets verts discrètement échangés loin des yeux du chef, nos gilets et nos régulateurs sont révisés voire réparés et nos bouteilles vidangées puis regonflées à bloc. La dernière fois date de quelques années, l’air avait un parfum pour le moins repoussant.

En discutant avec le groupe des plongeurs, nous apprenons qu’il y a soirée « blanche » sur la place, le soir-même. Notre programme devient tout à coup très festif.

Avant la fête, Nathalie retrouve la plage et les coquillages, afin de parfaire son bronzage. Pour ma part, les puces de sables m’ont laissé un très mauvais souvenir, je la laisse les retrouver seule.

En soirée, nous évitons le restaurant à 4000 dollars le diner (ma carte de banque se souvient encore avec des frissons de notre dernier passage ici). Nous optons pour le bar-restaurant Le Pirate. On nous en avait dit bien du mal et pourtant c’est très bien. Le daïkiri y est très bon, ainsi que le repas. Nous nous offrons une petite randonnée digestive avant de rejoindre la place… des Pirates (Cayo Largo est un complexe touristique à thème : il y la place des Pirates, le restaurant du Pirate, la boutique des Boucaniers, l’avenue des Corsaires, etc.) La sono a démarré, les bus arrivent et débarquent tout un flot de touristes ; la place s’anime. Nous découvrirons très rapidement que nous sommes dans une soirée très typée Club Med : des animateurs montent sur l’estrade et dansent des chorégraphies soigneusement répétées avec des touristes choisis. C’est amusant et ça nous change un peu. Nous tentons un moment de suivre le mouvement, avant de laisser libre court à notre propre sens du rythme.

Mercredi 22, après avoir fait tamponner nos papiers de bord et laissé encore quelques dollars au bureau de la marina, nous appareillons vers 09h30. La journée s’annonce belle : sous une jolie brise d’est pour aller vers l’ouest, nous retournons à Cienfuegos.

Nous restons bien sur nos traces précédentes, puisque le sondeur fait toujours grève. Nathalie acquiert une nouvelle qualification : barrer au près. Elle est devenue experte lorsque le vent vient de l’arrière, n’ayant connu que cela (la veinarde) depuis qu’elle partage quelques unes de nos traversées. Il est temps de passer aux choses plus fines. Pendant quelle suit scrupuleusement les mille conseils d’Yves, je prépare un gâteau.

De virement en virement, nous atteignons le magnifique et si original phare-fusée de l’île Iguano del Este, celui que nous avions doublé de nuit à l’aller.

Si nous voulons trouver et vérifier un point de mouillage avant que la nuit tombe, il va falloir pousser un peu au moteur. L’eau est tellement claire qu’il est difficile de dire sil y a 10 mètres d’eau ou seulement 3 mètres. D’habitude, nous en rions, mais sans sondeur et avec la seule sonde à main, le sourire est un peu plus crispé. Au moins nous pouvons facilement repérer des plaques de sable pour y mouiller l’ancre. Nous ne prenons pas de risques et restons à bonne distance du caillou du phare.

Une fois le mouillage assuré, nous assisterons à un coucher et un lever de soleil somptueux.

L’escale valait vraiment la peine, malgré une houle légèrement inconfortable. Au petit matin, tout le monde est debout de bonne heure, mais il faut attendre la renverse de vent avant de partir. Avec Nathalie, nous enfilons nos maillots après le petit-déjeuner et nous lançons à la recherche de la faune marine. À part quelques lambis et des petits poissons, nous ne voyons pas grand chose. Le courant est fort et la brise se lève en force, il est temps d’appareiller.

À 09h40, nous virons l’ancre et c’est reparti à tirer des bords dans une mer agitée et inconfortable. Heureusement, comme espéré, la thermique s’installe rapidement et nous offre du vent du sud. L’allure devient nettement plus confortable, nous pouvons doucement larguer quelques ris.

C’est la première fois également que Nathalie navigue de jour sans voir la terre. Nous n’en avions même pas conscience mais l’expérience l’impressionne. Vers 15h00, « terre en vue », il faut négocier l’entrée du chenal qui mène dans la baie. La houle vient par le travers et les rochers ne sont pas loin.

Cette fois-ci, Yves est ravi, nous allons voir le château de jour : il est vite déçu, la bâtisse n’a rien d’exceptionnel. La baie est beaucoup plus calme, trop calme pour poursuivre à la voile, c’est le moteur qui prend le relai. Vers 17h15, MedioVaS retrouve son point de mouillage précédent, toujours entouré par les deux trois-mâts romantiques.

Vendredi 24, nous allons enfin faire plaisir au dockmaster et accoster MedioVaS à la place qu’il nous avait réservée. Notre petite aventure va se poursuivre un peu à terre.

Pendant qu’Yves se livre à son jeu favori en ajustant sans fin les amarres, je me mets en chasse du mécano de la boite de location, pour lui parler de notre sondeur. Il fouille dans ses cartons pour voir s’il peut nous en prêter un. Pas de chance, il n’a que des bouchons de passe-coque. Dommage, ils travaillent avec le même modèle que nous. Il veut que je lui apporte notre sondeur, peut-être pourra-t-il faire quelque chose. Mais quoi ? Nous le retirons et je retourne le voir avec la consigne de la part d’Yves de ne pas le démonter. J’arrive avec le sondeur en main, un autre mécano bien moins aimable (sans doute le patron) me le prends des mains et m’annonce qu’il va l’ouvrir. Je lui explique le plus diplomatiquement possible que nous ne voulons pas d’expertise chirurgicale en profondeur. Il m’envoie promener de manière pas du tout diplomatique. Tant pis, je repars avec notre malade et raconte la scène à Yves. Nous testons tous les câbles et branchons le sondeur sur un autre câble, il n’est toujours pas reconnu par le calculateur électronique. Yves s’entend avec les deux voisins de ponton pour tenter de le brancher à leur bord ; même résultat. Nous devons nous rendre à l’évidence, le sondeur a cramé et sans doute créé un court-circuit qui expliquerait le fusible grillé. C’est un moindre mal, tout le reste de l’électronique n’a rien subi.

Nous laissons le sondeur de coté mais, en le retirant, j’ai encore une fois encore la mauvaise surprise de trouver de l’eau. Et c’est repartit pour un tour de nettoyage. Puis il faut déjà préparer notre petit baluchon, samedi nous partons en vadrouille.

En fin de journée, nous descendons visiter cette en ville superbe, calme et chargée d’histoire. Nous dinons au petit restaurant-trottoir El París, avant d’amener Nathalie écouter notre groupe fétiche au Café Centro Mercantil, autour d’un (ou deux) Daiquiri.

Nous ne ménageons pas notre invitée, vous l’aurez constaté. Mais elle revient chaque fois, alors… elle doit aimer cela comme nous.

Notre vol se déroule très bien, Nathalie dans son siège confort et moi dans mon siège un peu moins confort. À Paris, c’est le moment de transférer les nombreuses cartes et guides en trop dans ma valise et de se dire au revoir. Nathalie part vers la Normandie, en voiture, et je rejoins mon beau et plat pays, en train.

En fin de journée, j’arrive Avenue de Tervueren, aussitôt entourée de mes parents et enfants. Le temps va passer rapidement.

J’arrive à rassembler mes trois enfants, le temps d’une après-midi. Nous passons un bon moment entre sport, réflexion, culture et logique à jouer aux détectives en salle, à Bruxelles. Évidemment, cela se termine autour d’une crêpe, arrosée d’une bonne bière.

Je profite des deux jours qu’il me reste avec Manon, l’aînée, qui part à l’aventure en Nouvelle-Calédonie. Une nouvelle vie commence pour elle, assez impressionnante pour tout dire, mais je ne peux pas m’empêcher d’être si fière d’elle et de son audace.

J’aurai droit ensuite à deux jours de neige ; quel bonheur de voir les flocons tomber et de faire un mini-bonhomme de neige.

Je fais la tournée des amis, ou ils viennent me voir. Mais je passe la plus grande partie du temps à m’occuper de mon appartement. Ma copine Isou vient me soutenir et me donner un sacré coup de main. Pendant ce temps, mes parents s’inquiètent de plus en plus en voyant tout ce que je ramène chez eux. Pas de panique, tout cela ira au box… en son temps !

Une bonne semaine après mon arrivée, Yves m’annonce que son père est hospitalisé. Ni une ni deux, il décide de rentrer en France… et je dois lui prendre son billet d’avion : impossible d’acheter quoi que ce soit, en ligne, depuis Cuba (remboursé évidemment). De son côté, il place MedioVaS en sécurité à la marina et organise tout le système de garde du bateau.

À Cuba, lorsqu’on laisse un bateau seul plus de sept jours, il faut payer d’avance les frais de marina, rédiger un contrat avec un garant officiel… et obtenir l’autorisation des autorités. Cela prend généralement plusieurs jours, mais, là encore, la recommandation du Commodore Escrich fait des miracles et le chef de poste de la Guarda Frontera reçoit l’accord de ses supérieurs dans la minute.

Chaque élément qui reste à l’extérieur est inventorié. C’est-à-dire que l’on compte chaque amarre, chaque défense, chaque bidon d’essence et même chaque drisse et chaque écoute ! Tout doit rester bien visible, pour que les gardiens « simples » puissent tout recompter à chacune de leur ronde, sans devoir monter à bord. Seul le garant « officiel » a le droit de poser le pied sur le bateau.

En quelques heures tout est organisé, Yves a son billet et un taxi réservé entre Cienfuegos et Cuba. Mais la France n’est pas toujours une terre d’accueil. Un proposition de loi du gouvernement, modifiant l’âge de la retraite, soulève une grosse partie des Français. Donc, Il y a des grèves partout. Donc, chaque réservation de train disparait au bout de quelques heures. Il me demande alors de réserver également une voiture de location, ainsi pourra-t-il profiter du retard pour voir ses enfants plus longtemps. Il pense attraper le seul train restant vers Toulon, le samedi suivant… qui se transformera finalement en avion, il y a décidément trop de grèves sur les rails !

Entretemps son père va mieux mais devra retourner encore une fois à l’hôpital, pour des examens puis des travaux complémentaires. Yves restera à ses côtés pendant une bonne dizaine de jours.

Je décide alors de changer mon vol de retour, pour espérer rentrer en même temps que lui à Cuba. Mes parents sont ravis, ils me verront un peu plus longtemps et je pourrai également voir ma soeur Catherine qui passe deux jours à Bruxelles.

Comme toujours, je fais mon petit tour en Normandie voir les bons vieux amis français. C’est toujours trop court, mais tellement sympa de les retrouver.

Le père d’Yves est enfin sorti de son hôpital, il va beaucoup mieux.

Arrive le moment de dire au revoir à tout le monde. Je rejoins Yves à l’aéroport. Il a passé la nuit là-bas, craignant toujours des mouvements de grève générale. De fait, la journée du départ est une catastrophe en France, il a bien fait de partir la veille. Par chance, mon train roule sans problème depuis Bruxelles. J’avais quand même prévu un plan B, au cas où… Finalement l’aventure européenne est de plus grande envergure que la cubaine !

Notre avion décolle à l’heure, ouf. Le risque annoncé était léger pour les vols longs courriers, mais avec ces mouvements de colère mal encadrés, il était quand même bien présent.

Nous arrivons de nuit à l’aéroport international José Martí de La Havane, donc pas de transfert possible vers la marina, les taxis n’aiment pas rouler en pleine nuit. Mitchell, toujours lui, a eu la gentillesse de nous trouver une casa particular pour la nuit. Le lendemain matin, c’est Hancel, un taxi conseillé par la marina, qui nous ramènera.

J’envoie un petit message à Clement, notre ancien taxi parlant français, pour découvrir qu’il est bien arrivé… à Mexico, avec sa famille ! Il attend là-bas la suite de ses rêves ; je suis tout émue.

Nous retrouvons MedioVaS en grande forme, le 24 mars en début d’après-midi. Nous avons les bras chargés d’oeufs, d’oignons, de citrons et de tomates, achetés aux petites échoppes le long de l’autoroute… ou échangés contre quelques dollars au marché noir.

Nous devons maintenant décider de nos étapes suivantes. Nous ne voulons pas trop nous éloigner de l’Europe à vol d’avion, donc nous resterons en mer des Caraïbes. Mais nous ne voulons pas rebrousser chemin vers les Îles du vent (Guadeloupe, Martinique ou Grenade). Il y a plusieurs raisons à cela : nous les avons déjà visitées, nous avons soupé des grèves françaises ou de la foule de voiliers, et il s’agirait de naviguer longtemps contre vents et courant, dont nous avons également soupé depuis nos aventures de l'année précédente.

Les côtes d’Amérique Centrale et du Sud sont bien plus attirantes, alors nous allons tenter l’expérience par là-bas. Nous étudions la météo et les Pilot-charts, qui donnent les statistiques de vents et de courants. La chose ne sera pas évidente, mais faisable. À vrai dire, nous ne trouvons personne décrivant la route que nous envisageons, entre Cuba et Colombie, du nord vers le sud. Les alizés soufflent encore à plein poumon, nous allons donc attendre qu’ils diminuent un peu. Pour autant, nous ne devons pas tomber dans la saison cyclonique où nous serions coincés entre pétole et tempête tropicale ou pire.

Nous décidons donc de profiter encore une bonne semaine de Cienfuegos, ville et musique.

Avant de quitter la marina, nous mettons à poste le nouveau sondeur en croisant les doigts pour qu’il fonctionne.

Pas de signal, bon, il faut logiquement ré-intitialiser l’appareil central, pour lui présenter le nouveau capteur. Nous perdons ainsi tous nos points de mouillages et routes enregistrées. Un mal pour un bien, alleluia, le sondeur est reconnu et fonctionne du premier coup !

Nous retournons alors au mouillage et reprenons le rythme local. Pour cela, rien de tel que d’aller voir directement notre groupe préféré de música cubana au Café Central Mercantil. Cela nous aidera également à nous installer plus rapidement dans le décalage horaire ; n’est-ce-pas Nathalie ?

Ainsi, vendredi et samedi soir, c’est petit restaurant et danse. Yves est toujours en contact avec nos trois copines, qui nous donnent rendez-vous le dimanche soir, au Costa Súr, pour danser et écouter les Béatless. La soirée est animée, comme toujours. La maman de Jenny nous lance même une invitation pour le vendredi soir : un diner cubain chez elles. Émerveillés, nous acceptons aussitôt. Nous serons proches de notre départ, mais cela ne se rate pas.

Dans notre mouillage nous rencontrons un nouveau venu, Canadien, immatriculé à Québec. Lorsqu’il s’agit du Québec à quelques brasses de MedioVaS, nous allons aussitôt à sa rencontre ; maudite nostalgie, quand tu nous tiens…

Il vient d’acheter son bateau au Guatemala et part tout seul vers son pays. Pour être moins seul, il navigue aux côtés d’un autre voilier, des Etats-Uniens. Tout ce petit monde vient passer une soirée à notre bord, où nous les recevons avec les moyens cubains.

La journée, nous nous occupons de MedioVaS, notre fidèle compagnon. Cette fois-ci, nous affalons le génois et sécurisons sa manille. Il n’est plus question de le perdre à l’eau en pleine navigation. Nous en profitons pour vérifier aussi le reste du gréement.

Puis nous nous promenons en ville, il reste toujours quelque chose à découvrir.

La semaine passe assez rapidement. Comme c’est déjà vendredi, nous avons fait le plein de bière en prévision de la soirée avec nos amies cubaines. Coup de chance, la boutique d’approvisionnement pour les charters nous ouvre ses portes. Je peux ainsi remplir la cale de Coca-cola. Nous sommes d’ailleurs surpris d’en trouver. Nous découvrons que certains magasins d’état, ceux pour étrangers et carte de banque, sont un peu mieux fournis que d’habitude. Nous trouvons même du porc congelé en provenance d’Espagne. Et les restaurants ont une carte un peu plus variée… un cargo a dû accoster très récemment et livrer ses trésors en ville !

Dans l’après-midi, nous recevons un message de Jenny nous annonçant qu’elle est désolée, qu’elle doit annuler le diner. Je ne suis pas vraiment surprise mais tellement déçue. À vrai dire, mon étonnement venait plutôt de son invitation : les Cubains ne peuvent pas recevoir d’étranger chez eux, le risque est trop grand. Avec les CDR (Comité de Défense de la Révolution) à chaque coin de rue, il est évident qu’elles vivaient dangereusement.

Tant pis, nous retournons danser au Mercantil, nous consoler autour d’un Daïkiri. La salle est pleine, un représentant du gouvernement provincial est présent, accompagné d’un envoyé du ministère de la culture français : les musiciens se démènent.

Le samedi, c’est un anniversaire qui remplit la salle. Comme nous sommes devenus des clients fidèles, les chanteurs nous saluent et nous pouvons même discuter avec eux. Mais ils gardent toujours une certaine distance, nous comprenons bien qu’ils bossent pour l’Etat cubain… et que la chanteuse est bien installée politiquement. Alors les autres comptent leur mots dès qu’elle approche.

MedioVaS est maintenant fin prêt, Yves se lance dans les formalités de sortie. Nous faisons le plein d’eau dans la baie en espérant ne pas être intoxiqués à l’arsenic. Oui, oui, les poissons en fond de baie baignent dedans, mais il parait que notre mouillage est préservé.

Le lundi 3 avril nous quittons donc Cuba, enfin, pas tout à fait…

LA TRAVERSEE LA PLUS LONGUE DE L'HISTOIRE DE MEDIOVAS

Le mardi 11 avril, c’est décidé : nous quittons les Jardines de la Reina et donc Cuba. Nous appareillons vers 07h40. Nous aurons 130 milles à parcourir, dont une cinquantaine de milles pour arriver à Cabo Cruz, la pointe sud du lagon, et quatre-vingt milles de traversée vers la Jamaïque. La météo annonce un vent plutôt paresseux, nous verrons bien ce que la brise thermique va nous offrir.

Vers 09h00, nous embouquons le chenal de la Vela (la voile) et ça tombe bien, nous déroulons grand voile et genaker.

Nous profitons d’une petite brise de bon plein, ce qui nous permet d’avancer assez bien et dans la bonne direction. C’était trop beau pour durer longtemps : dès midi, c’est le moteur qui ronronne.

Vers 15h00, notre ami Eole interrompt sa sieste : contre toute attente, nous profitons d’une brise de sud de 10 noeuds. Elle nous permettra de continuer au près serré, en longeant le lagon vers Cabo Cruz, que nous atteignons vers 20h00. Le courant ne nous est pas trop favorable, mais nous avons le temps. Nous poursuivons sur une route sud-est, pour anticiper le plus fort du courant qui doit nous porter à l’ouest dans le chenal entre les deux iles.

Pour le dîner, c'est un repas royal. Ma fille Elise avait eu lors d'un de son voyage en voiture-tente-sur-le toit en Islande, des kits de repas déshydratés. Pas très fan de ceux-ci, elle les a ramenés et généreusement offerts. Nous les testons enfin ! Eau chaude pour le prix et eau froide pour la mousse, les résultats sont surprenants. Je n'en mangerai pas tous les jours, mais c'est pratique et pas mauvais.

Mercredi vers 02h00, Eole disparaît et Yves démarre notre bon Yanmar. Il demande à ses 29 chevaux de trottiner, enfin de marcher même, en maintenant une vitesse de 2 noeuds : assez pour avancer sans être trop déporté par le courant.

Mais c’est vraiment trop lent pour moi : en prenant mon quart, je secoue un peu les poneys qui se mettent à trottiner à 3 noeuds. Le courant n’est pas féroce, mais nous ne savons pas ce que le vent nous apportera dans la journée. Nous gardons donc cap au sud, tout en restant à gauche de notre route, en espérant un peu de vent d’Est.

Vers 07h30, une brisounette s’installe. Le genaker et la grand-voile feront l’affaire. Les chevaux retournent à l’écurie. Vers 10h30, le genaker est remplacé par le génois, plus stable et les dauphins font leur apparition : un groupe immense s’affole dans l’eau cristalline, autour de MedioVaS. Bébés et adultes jouent autour de notre étrave qui fend doucement l’eau.

Le vent faiblissant, Yves rappelle les chevaux pour une nouvelle promenade au pas. Quitte à se traîner et pour profiter du calme autour de nous, les voiles feront tout aussi bien avancer MedioVaS à 2 noeuds. Petit hennissement de joie, chevaux de retour au box !

C’est alors qu’Yves m’informe que nous n’avons pas le pavillon de la Jamaïque : cette escale n’était pas prévue, nous avions celui des Îles Caïman, et il est impossible d’en trouver à Cuba. Les pinceaux et la peinture trépignent d’impatience, cela faisait longtemps qu’ils ne sortaient plus de leur sac. Je confectionne d’abord le support en tissu, dont nous avons toujours un stock. Par bonheur, la mer est au plus calme pour coudre. Deux heures plus tard, le pavillon est prêt et sèche au soleil.

Pour me tenir compagnie, un petit oiseau endémique de Panama et Costa Rica s’invite a bord. Il ne sait pas trop où se poser, entre MiniVaS sur le pont avant, sur une filière à côté de moi ou carrément sur le panneau de la descente. Il s’amusera même à agacer Yves, en rentrant dans le bateau à plusieurs reprises.

L’heure tourne, mais pas les milles parcourus. Finalement, vers 18h00 et sous un ciel bien couvert au loin, nous apercevons la terre. Je continue de barrer dans le tout petit temps. J’aime bien ce genre de défi.

Notre ami l’oiseau est toujours avec nous et il a même organisé une petite fête pour ses amis. Nous sommes maintenant entourés de quatre petits oiseaux de deux espèces différentes, qui s’agitent au fur et a mesure que nous nous approchons du grain. Le vent également, nous en profiterons donc pour avancer et finirons même par prendre plusieurs ris. Quand la nuit tombe, l’île s’illumine et grossit de plus en plus. Cela change de Cuba qui n’avait comme lumière que son phare.

Lorsque l’on parle de la Jamaïque, on pense aussitôt Bob Marley et son légendaire reggae, feuilles de weed à fumer, couleurs rouge, vert et jaune, dreadlocks sur la tête, « yo man »… mais pour mon homme, en Jamaïque se trouve une tout autre légende : celle de Montego Bay. Ah ?

En bon marin qu’il est, il sait, lui, que c’est là que fut signée en 1982 la « Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer », universellement connue sous le surnom de Convention de Montego Bay. Pfiou, 1982, c’est le siècle dernier, quand il n’était même pas encore tout jeune marin. Quand il s’est engagé, deux ans plus tard, on en parlait encore tout le temps dans la marine : le droit du pavillon, les eaux territoriales de 12 miles, les zones économiques exclusives de 200… tout cela, c'était « Montego Bay ». Alors, évidemment, nous ne pouvions pas atterrir ailleurs. Ça tombe bien, c’est aussi le port d’entrée le plus proche. Tant pis pour les ignorants qui voulaient nous faire accoster à Ocho Rios ou Port Antonio, tout là-bas à l’est, contre le vent.

On a beau chercher à trainer, à bord de MedioVaS on arrive toujours en pleine nuit, quel que soit le temps ! Ici, record : c’est le jeudi 13 avril à 01h00, que nous pénétrons dans l’énorme baie, illuminée par son port. Le temps est toujours fort calme et le port très bien éclairé, nous allons tenter l’entrée de nuit. Nous suivons le chenal des bouées et trouvons, tout au fond, la zone où nous espérions mouiller. Hélas, elle est couverte de bouées privées. À grands coups de projecteur de recherche, nous les évitons et nous nous dégageons un peu plus au nord. Les sondes correspondent avec ce que nous indiquent les cartes, le fond est censé être de bonne tenue, nous mouillons l’ancre à 02h45 c’est à dire à 01h45, heure locale. Bonjour, Mo’bay (son petit nom), nous sommes là, Yo Man !

Le grain que nous craignions nous a épargné et la nuit fut excellente. Plein d’ardeur, nous lançons MiniVaS et l’armons de son moteur pour être prêts vers 09h00, à l’ouverture du Yacht Club. C’est ici que nous allons faire notre entrée officielle.

Il n’y a qu’une secrétaire dans les bureaux et ce n’est pas celle avec qui nous avons échangé des messages pour préparer notre arrivée. Qu’à cela ne tienne, elle prend tout en main et nous charge d’une bonne dizaine de formulaires à remplir. Puis elle contacte les officiers de chaque service, presqu’autant que de formulaires. Ils seront là vers 10h30, « Jamaican Time ». En fait, elles seront là : une femme pour le ministère de la santé, deux femmes pour l’immigration et nous terminerons avec une femme pour la douane. Tout se déroule (presque) très rapidement, c’est merveilleux. En moins de trois heures, nous avons un visa gratuit pour un mois, mais Yves devra prendre un couteux permis de croisière en ligne, pour avoir l’autorisation de naviguer autour du pays et de mouiller ici et là.

La marina est superbe, très British aux Caraïbes. La piscine me fait déjà un gros clin d’oeil, les barmen préparent les cocktails : cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu les étagères d’un bar remplies de bouteilles pleines !

Mardi 18 avril, bon anniversaire Nath ma soeur, nous partons vers les baies à l’ouest de la Jamaïque équipés d’un guide maritime qui a au moins 25 ans récupéré dans les échanges d’informations avec d’autres plaisanciers, et d’un guide touristique presque aussi vieux abandonné dans la bibliothèque « dépôt-échanges » de livres de la marina. Nous voilà bien armés pour l’aventure.

Nous quittons la grande Mo’Bay sous genaker. Nous ne savons pas encore si nous devrons tirer des bords ou si la brise s’établira rapidement en notre faveur. Nous avons 15 petits milles à parcourir, nous ne sommes pas pressés. Une fois sortis de la baie et longeant la côte nord, nous sommes stupéfaits par la hauteur du paquebot. Il dépasse les immeubles, certes pas très hauts mais tout de même. Ça nous rappelle la réplique du film « Bienvenus à bord » : « - ça ne bouge pas un paquebot, c’est comme un immeuble ! »

Nous naviguons lentement mais à la voile, et sans devoir faire de virements de bords. Vers 15h30, nous pénétrons dans l’énorme baie de Lucea, « Lucy » pour les intimes (ils aiment les petits noms par ici). Un énorme hôtel marque l’entrée de la baie. Vers 16h00, nous mouillons l’ancre du coté opposé au village afin de rester protégés de la houle. Le village n’a pas grand intérêt, nous resterons à bord et je profiterai du calme plat pour offrir une sortie au drone libéré de son scotch de Cuba. Nous sommes entourés par les hautes montagnes illuminées par le coucher du soleil.

Nous veillons aux grains de fin de journée et nous en serons épargnés. La nuit nous sentons la thermique rafraichir à peine le bateau.

Mercredi 19, nous appareillons vers 10h00. Même scénario, genaker, petite brise et une quinzaine de milles devant nous. La brise s’active davantage vers midi, cela tombe bien, nous naviguons vent arrière. Lorsque nous doublons le Cap North West (ou Pedro Point), nous devons éviter les bouboules (des petites bouteilles plastiques à peine visibles) des casiers des pêcheurs, cela faisait longtemps que nous ne jouions à ce jeu.

Coté côte, une succession de belles villas surplombent la falaise dominée par les montagnes en arrière plan. 15h00, nous mouillons l’ancre dans la somptueuse et tristement nommée Bloody Bay. A vrai dire, ce n’est pas une baie, mais un lagon. Nous devons passer au dessus du récif, le sondeur annonce souvent 3 mètres, nous serrons les dents jusqu’au point de mouillage. L’eau est cristalline, et chaude, trop chaude avec ses 32 degrés Celsius. Nous plongeons tout de même pour vérifier l’ancre. Elle est posée sur de l’herbe bien grasse au milieu de quelques coraux, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux mais nous ne voulons pas nous aventurer trop près de la côte. Nous poursuivons nos brasses jusqu’au petit îlot entouré d’énormes coraux, lieu idéal pour jouer à cache-cache avec les poissons qui semblent ne pas avoir trop l’habitude de voir des intrus dans leur milieu.

La pointe rocheuse de la baie, surplombée de belles maisons colorées, est poursuivie par une longue plage de sable blanc bordée par de moches hôtels et une enfilade d'échoppes à touristes d’où l’on peut entendre du Bob Marley mais en moins bien, le chanteur fait ce qu’il peut. Nous n’avons pas le temps de revenir au bateau qu’un grain nous tombe dessus. Heureusement nous avions tout fermé a bord, ce n’est pas toujours le cas. MedioVaS disparaît sous les grosses gouttes le temps du nuage.

De retour à bord, le ciel prend à nouveau teintes particulières. Une partie de la baie est noire, l’autre est sous le soleil, que va-t-il nous arriver ? Vous connaissez la chanson des scouts « Un jour la trop campa aaa, la pluie se mit à tomber bbb, le vent a tout cassé abcd …. » C’est un peu ce qui nous est arrivé. Nous veillons depuis le cockpit, le ciel est noir, le vent frais s’est levé et nous entendons un flap-flap assez violent dans la mature. Oh nooooon, c’est le genaker ! Mal roulé ou trop vieux … une partie de la toile vole au vent dans les hauts. Nous l’affalons aussitôt, moi à l’avant et Yves au winch. J’ai du mal à le retenir, il est déchire, triste constat lorsque nous le ramenons au cockpit. C’est notre voile fétiche, elle nous a fait gagner la régate Charlie-Tango de Mayotte quand même ! Nous le ferons sécher le lendemain matin afin de pouvoir la ranger définitivement dans son sac après six belles années de navigation, une grosse larme à l’oeil. C’est fou comme l’on peut s’attacher à une voile.

Bloody Bay se situe au nord du Cap Negril et de Long Beach. C’était, avant que le tourisme de masse apparaisse dans les années 70, l’endroit rasta et hippie de l’île. La baie offrait un bon abris aux pirates pendant l'ère coloniale. Elle fut également le point de rassemblement de l’Armada britannique lors de la guerre en 1812 entre Britanniques et Américains. Mais la baie tient son nom de l’activité principale pratiquée ici au XIXè siècle : le dépeçage des baleines chassées.

Le drone rangé et le genaker dans sa soute, nous appareillons le jeudi 20 vers 10h00. Dans cette partie de l’île, le vent dominant vient du sud, là où nous allons. C’est le moteur qui tournera jusqu’au cap. Le génois devra faire des efforts ensuite pour être performant. Faut dire qu’il est presque neuf et fait d’un tissus plus léger que le précédent, nous en sommes particulièrement contents.

Nous avons atteint la côte sud de l’île, et donc le régime des thermiques change à nouveau, nous reprenons celui de Cuba, nord-est le soir virant au sud-sud-est à partir de midi. Nous devrons jouer avec ce nouveau régime éolien.

Le vent s’agite, l’entrée dans la baie de Savanna-La-Mar est délicate et les bouées citées sur notre carte inexistantes. Alors faut faire confiance au tracé et aux sondes de la carte électronique. Le vent et la houle nous poussent, faut passer entre les récifs de bâbord et tribord. Nous trouvons notre point de mouillage vers 16h00. Nous veillons aux grains, c’est son heure et nous n'y échapperons pas.

« Sav » de son petit nom est la plus grande ville de l’ouest de la Jamaïque et également la capitale de la province du Westmoreland. Alors nous allons y passer deux nuits pour descendre à terre, visiter et faire quelques provisions.

La matinée est calme, le drone se fait plaisir en survolant le somptueux récif. En fin de matinée, nous allons à terre. MiniVaS doit traverser l'énorme lagon et parcourir presque deux milles pour arriver en ville. Mais rien ne l’effraye. Yves nous dirige vers les embarcations des pêcheurs lorsque nous voyons au loin un bras s’agiter, c’est bien pour nous. Changement de cap, en route vers le bras en l’air. C’est Carlos qui nous accueille au pied de sa cabane-bar. Un gros pneu est là pour hisser MiniVaS dessus afin de le protéger de la roche. Les gros bras nous aide et Carlos nous assure que l’annexe sera bien surveillée. Nous pouvons partir tranquilles.

A peine sortis de son bar, nous plongeons dans un gigantesque marché de fruits, légumes et évidemment poissons. La Jamaïque se considère davantage comme une île africaine, et nous comprenons pourquoi. Nous sommes un peu comme en Tanzanie. Nous nous dirigeons vers la route principale autour de laquelle s’organise la ville. Le marché se poursuit tout le long. Il n’y a rien à visiter, c’est l’ambiance qui est belle. Ce marché doit bien nourrir toute l'île !? Et tous les jours.

Nous revenons sur nos pas à la recherche d’une petite guinguette pour déjeuner. Ce que Google map propose virtuellement n'existe pas vraiment dans la réalité, alors nous devons chercher, suivre les gens qui transportent leur plat. C’est devant le bar de Carlos que nous trouvons une autre cabane avec une grande table. Derrière une petite porte, Madame la Chef a ses marmites qui chauffent.

Elle nous compose deux grandes assiettes de poulet frit et poulet braisé accompagnés de toutes sortes de légumes. Les assiettes sont tellement bien remplies que nous devons demander une boîte pour emporter les restes, nous ne voulons pas laisser un si bon repas derrière nous. Nous terminerons par une consommation chez Carlos, nous lui devons bien cela pour la bonne surveillance de notre annexe.

Samedi nous serons à Pedro Bay et dimanche à Carlisle. Navigation toujours identique au rythme de la thermique, départ vers 09h00 au moteur, la brise se lève doucement vers 10h00. Nous déroulons les voiles, tirons un ou deux bords en attendant que la thermique nous soit favorable en direction. Elle augmente en force au fur et à mesure de la journée, et se termine par un grain (ou pas) lorsque nous arrivons au mouillage. Nous sommes toujours entourés de montagnes, d’un petit village de pêcheurs d'où retentit de la musique et de quelques villas, certainement des chambres d’hôtes.

Parfois nous sommes entourés par une groupe de dauphins et parfois ce sont les Coast Guard qui nous abordent. Dimanche, alors que nous avancions très lentement, coincés dans les sargasses (toujours notre calvaire), nous voyons les Coast Guard au loin. Ils viennent très clairement vers nous. Nous assistons, aux jumelles, à la mise à l’eau d’une plus petite embarcation qui vient à fond sur nous. Pas d’appel radio, nada, ils veulent nous aborder. Nous préparons des défenses et roulons le génois.

Nous voyons que le pilote galère un peu et nous craignons pour notre coque beaucoup moins épaisse que la sienne. Une jeune fille et un jeune homme montent à bord, leur embarcation restant toujours à couple. C’est très clairement un exercice pratique pour ce jeune équipage. La fille nous montre son bel appareil dentaire de jeune ado à chaque sourire qu’elle nous offre. Un formulaire de routine rempli, le « Mother vessel » qui tourne autour de nous les appelle, la mission est terminée. Je préfère les dauphins.

C’est notre dernière escale dans les baies de la partie ouest et sud de l’île. Nous allons bientôt attaquer un autre décor. La météo pour traverser vers la Colombie ne s’améliorant pas, nous avons le temps de traîner sur ces eaux de rêve.

Un petit film pour finir

Après avoir fait le plein d’eau et bien profité d’un dernier long bain, nous virons la chaine de l’ancre vers 16h00, et filons direction Kingston. Nous tirons des bords dans 15 noeuds de vent, le plan d’eau frissonne à peine, c’est le genre de navigation de régatier qui fait plaisir.

Nous arrivons devant le Royal Jamaica Yacht Club, au pied de l’aéroport, vers 18h00. Nous sommes seuls au mouillage. Comme il est tard, nous signalerons notre présence le lendemain matin.

Ce Royal Jamaica Yacht Club, nous espérons bien qu’il soit royal. En attendant, nous avons un excellent réseau téléphonique. Yves compte une allocation Netflix fort généreuse sur son forfait. Nous entamons alors une série télé et profitons du calme lorsque le vent faiblit.

Vers 09h00, mardi 2 mai, Yves descend à terre pour demander notre inscription au club. C’est le même principe qu'à Mo’Bay : pour profiter des infrastructures, il faut devenir membre invité… en payant un droit d’accès quotidien. Nous pourrons ainsi plonger dans la piscine, faire tourner quelques machines pour notre linge, prendre des douches autant que l’on veut, se désaltérer au bar et laisser MiniVaS en sécurité au ponton, surtout quand nous sortons visiter les alentours. C’est un bon deal et beaucoup moins onéreux que de prendre une place à quai pour le voilier qui se trouve très bien au mouillage.

Nous commençons par l’essentiel : le linge pour Yves, MyAtlas pour moi et la piscine pour tout le monde. Au fait non, il n’y aura pas de piscine, elle est en traitement de choc, son eau a tourné au vert, la veille.

Le 4 mai, finie la paresse. Nous allons rendre visite au célèbre Bob Marley… mais cela se mérite. La marina est située sur la presqu’île de Port Royal, nous devons donc atteindre Kingston voir le nord de Kingston. Nous repérons l’arrêt du premier bus, à 20 minutes de marche du club. Nous sommes prêts pour cette petite marche au soleil, quand le petit bus de la CMU, la Caribean Maritime University, s’arrête et nous embarque. C’est un jour de chance : il nous dépose directement à l’arrêt de notre deuxième bus… qui arrive en même temps que nous. Nous descendons un quart d’heure plus tard pour un troisième bus que, moins de chance cette fois-ci, nous ne verrons jamais. Nous motivons nos petits pieds et nous marchons, longtemps. La route est longue, très longue : nous finirons en taxi ; Bob se mérite. Après avoir fait un détour par le stade Bob Marley, le chauffeur ayant compris Stadium au lieu de Museum, nous arrivons enfin au pied de sa célèbre maison-studio des beaux quartiers de Kingston. Nous dégustons une empanada avec une petite boisson fraîche, en attendant le départ de notre visite guidée à midi.

Notre guide pourrait être l’un des treize enfants Marley ; un vrai rasta. Dans la maison, il est catégorique, prendre des photos est interdit. Alors, nous nous imprégnons de l’âme de Bob, de sa musique, du sentiment religieux rastafariste… il ne manque plus que le pétard et l’ambiance enfumée.

À chaque disque d’or ou de platine, qui tapissent presque tous les murs, le guide nous chante un morceau et tout le monde reprend en coeur. Plus de quarante ans après, tous se souviennent des paroles et des mélodies qui n’ont pas pris une ride.

Les pièces s’enchaînent : chambre, cuisine, studio d’enregistrement. Nous terminons la visite par la tristement célèbre pièce annexe où Bob, sa femme et son manager ont reçu des coups de feu, la veille de son concert à Kingston. La légende persiste, personne ne sait vraiment qui et pourquoi ; on parle d’intimidation politique…

La tête remplie de reggae, nous partons maintenant vers le shipchandler. Il n’y en a qu’un dans l’ile, mais ce n’est pas n’importe lequel. Encore une légende locale, encore une destination qui se mérite : Kingston est vaste ! Aucun bus ne pointant son nez, nous partons à la recherche de ce magasin mystère à pieds ; nous nous offrons ainsi une bonne heure de marche. Nous arrivons devant ce qui parait une banale maison particulière, dans les hauteurs de la ville, avant d’apercevoir des cordages sur la terrasse et une grande grille de fer forgé tout autour. Nous ouvrons la petite porte. Cela ressemble bien à la description qu’Yves en avait reçu : un vieil homme assis sur son tabouret, symbolisant le million de dollars d’un stock unique dans la région, un type plus jeune devant la caisse et des pièces de rechange partout, dans un dédale de pièces que l’on parcourt seul.

Nous venions chercher une petite pièce de plastique qui maintient fermée la porte du congélateur. Je lui montre notre bitonio cassé : il tend la main, ouvre une boite et me sort la pièce magique. Enfin, la porte sera réparée. Yves entame une discussion avec le propriétaire, lui racontant qu’il est une légende chez les plaisanciers aux Caraïbes. Il nous invite à nous promener librement dans son magasin. Incroyable : je n’ai jamais vu autant de stock. Chaque pièce de la maison abrite un domaine particulier : plomberie, hélices, tissus… mais pas de pavillon colombien, ni de pavillon tout court. Nous sommes raisonnables et n’achetons rien plutôt que tout !

Nos pieds sont motivés et nous repartons à pied vers downtown, par définition ça descend ! Mais, après une bonne marche, un « dala-dala » bondé s’arrête (nous parlons toujours de ces minibus en utilisant leur nom en swahili, souvenir de Tanzanie). Comme il va à peu près au même endroit que nous, il nous évite une très longue marche, pour un tout petit billet. Nous descendons à proximité du front de mer et nous poussons notre visite.

Il est plus ou moins 16h00, un petit restaurant et sa terrasse sur pilotis nous fait de l’oeil. L’heure du dîner est encore loin mais nos estomacs sont affamés. Haut-perchés, nous arrivons presque à voir MedioVaS, de l’autre côté de la baie. Nous voyons aussi d’autres mâts autour de lui, il a du se faire de nouveaux copains.

Le retour aura lieu en bus. Cette fois-ci, suivant les conseils d’une dame, nous patientons sagement pendant 45 minutes et il finit en effet par arriver, dans la nuit noire. Pas besoin de changer de bus, il nous dépose directement devant le chemin qui mène à la marina.

Nous passons un vendredi tranquille, en surveillant les fenêtres météo et en profitant de la piscine, enfin ! Nos pieds sont bien heureux. Samedi soir, nous dinerons à bord du bateau américain mouillé à côté de nous. C’est un Formosa 51: un ketch au dessin romantique, star des années 70-80, qui apparaît dans le film Captain Ron. C’est une grosse baille de 24 tonnes que nous sommes ravis de visiter ; tout en se demandant comment on fait pour entretenir une vache pareille, pleine de bois précieux. Ils partent le lendemain vers le Guatemala, pour chercher l’abri du Rio Dulce.

Dimanche, nous allons à l’aéroport. C’est à nouveau notre copain du petit bus de la CMU qui s'arrête pour nous et fait même le détour jusqu'à l’aéroport où nous attend une voiture de location.

Nous l’avons réservée pour deux jours et nous sommes bien déterminés à en profiter. Pour autant, la météo annonce de la pluie dans l’après-midi, alors nous nous limiterons aux courses et à un petit tour en ville.

La Jamaïque pratique des prix à l’américaine, nous ne prenons donc que l’essentiel de la nourriture. Les caddies sont petits, nous réussissons à nous limiter aux quatre sacs emportés. Le congélateur, fraichement dégivré puis équipé de sa porte réparée, est prêt à accueillir quelques victuailles pour notre traversée. Les légumes frais et les fruits sont également les bienvenus.

Nous déposons tout cela au bateau et continuons vers Port Royal, le village historique situé au bout du bout de notre presqu’île.

Alors que ce village semble presque sans intérêt, son histoire est riche : Port Royal était la capitale des pirates des Caraïbes, mais également le centre de la puissance de la flotte britannique des Indes de l’Ouest, pendant plus de 200 ans.

Les Britanniques s’installent sur cette pointe qu’ils nomment « Cagway » ou « The Point » en 1656. Ils bâtissent le Fort Cromwell, rebaptisé Fort Charles en 1660. Les britanniques financent très généreusement des corsaires, pour réaliser des raids contre la flotte espagnole et s’emparer de leurs possessions. Certains pirates célèbres ont vécu ici, comme Edward « Blackbeard » Teach, le fameux Barbe Noire. Henry Morgan, venu du Pays de Galles, s’installa ici et fit fortune comme corsaire. Plus tard, il devint un agent de la Couronne et même Lieutenant Governer de Jamaïque. À la fin de sa vie, il était l’un des plus grands planteurs de canne à sucre et fabriquants de rhum, en employant nombre d’esclaves africains, évidemment.

Port Royal était alors une ville florissante, comptant 8000 habitants et même les pirates les plus démunis y dépensaient l’agent de leurs prises, entre bars et bordels. Le commerce se développait de jour en jour. En 1683, on y trouvait forteresses, églises anglicanes ou catholiques, synagogue…

Mais à minuit, le mardi 7 juin 1692, trois tremblements de terre frappent l’île, chacun plus violent que le précédent. Les deux tiers de la ville sont engloutis et ne réapparaîtront jamais. L’onde de choc produite lève une vague énorme qui déplace le bateau Swan au centre de ce qui subsiste de la ville. Aujourd’hui, il ne reste qu’un petit îlot, vestige de la zone immergée, que l’on peut visiter en bateau-pêcheur. Les Britanniques n’en restent pas là. Ils réparent leurs murs défensifs, juste à temps pour repousser une invasion française, en 1694. La ville reprend son statut central dans le commerce. Durant le XVIIIè siècle, la guerre presque constante entre Anglais et Espagnols, ou Français et Hollandais, marque le début des 250 ans du mandat Port Royal comme quartier général de la Royal Navy pour les Indes de l’Ouest. L’arrivée de la paix, en 1815, signera la fin de l’époque glorieuse du chantier naval de Port Royal. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, un incendie détruira une bonne partie de la ville, la même année. Port Royal fermera définitivement son chantier naval en 1905, peu après l’arrivée de navires de guerre à vapeur.

Après la visite de cette ville où, en effet, il ne reste plus grand chose, nous partons vers Kingston. Oui, il est encore tôt, nous avons débuté la journée de bonne heure. Nous irons d’abord visiter Emancipation Park, la fierté de New Kingston. Nous avons de la chance, c’est dimanche et la circulation est plutôt fluide, ce qui nous laisse bien le temps de nous adapter à la conduite à gauche. Bon, les taxis ne se privent pas de klaxonner si l’on ne démarre pas lorsque le feu opposé passe au rouge, c’est à dire avant que le nôtre soit vert. Une fois au parc, le ciel noircit et l’orage risque bien d’éclater. Alors, nous partons déjeuner au Burger King, à 400 mètres de là.

Une fois la mal-bouffe ingérée, nous allons la digérer en nous promenant autour de la célèbre statue, "Redemption Song" (titre d'une chanson de Bob Marley), de 3 mètres de haut, réalisée en 2002, représentant un couple d’esclaves noirs fixant le ciel, le yeux tournés vers le paradis. Quelques mauvaises langues, des jaloux certainement, ont critiqués la taille des attributs masculins !

Nous poursuivrons notre chemin vers Trenchtown, berceau du reggae et du rocksteady. Cette parcelle de terrain appartenait à l’Irlandais Daniel Trench et pris d’abord le nom de Trench Pen. En 1920, face à l’explosion démographique, le quartier est acquis en 1930 par l’organisme KSCA, les HLM locaux, afin d’y créer de nouveaux logements. Trench Pen prend alors le nom de Trenchtown. Les premiers logements sont livrés l’année suivante dans la First Street et serviront de modèles pour les nombreuses autres rues. En 1951, l’ouragan Charlie détruit la plupart des bidonvilles de Kingston. La construction des logements de Trenchtown est alors accélérée pour permettre de reloger les habitants de la capitale, mais également pour faire face à l’exode massif de Jamaïcains, venus de la campagne chercher du travail en ville.

Les constructions sont simples : de petits immeubles en béton d’un ou de deux étages, organisé autour d’une cours, le yard, avec des équipements communs pour la cuisine et des bouches à incendie pour l’eau. Par manque de fonds, aucun système d’égouts ne sera construit. Les habitants sont surnommés les yardies, ce qui n’est pas vraiment un compliment. Ce surnom de Yardy devient synonyme de Jamaïcain, quand il est pauvre et immigré aux Etats-Unis, s’étendant parfois à tous les Caribéens.

L'extrême pauvreté des habitants et l’insalubrité des lieux sont, en 1960, le terreau d’une grande créativité musicale. C’est ici que naît le reggae en 1968. Bunny Wailer, du groupe The Wailers (groupe créé par Bob Marley), dira du quartier qu’il est le « Hollywood jamaïcain ». Mais Trenchtown n’évolue pas, il reste un ghetto où la pauvreté, le trafic de drogue et la criminalité sont extrêmement élevés. En 1970, la dangerosité du lieu augmente. Le quartier devient la scène des affrontements des deux partis politiques se disputant le pouvoir. Des gangs se forment, ralliés soit au PNP (People’s National Party, dirigé par le socialiste Manley) soit au JLP (Jamaican Labour Party, dirigé par le conservateur Seaga et soutenu par la CIA). Le centre de Trenchtown (les sept rues qui constituent le quartier originel) se situe entre deux quartiers voués chacun à un parti, ainsi qualifiés de « quartier-garnison ». Une véritable guerre s’installe, où les gunmen (hommes de main) de chaque parti se battent pour « acquérir » la moindre rue. L’état d’urgence sera déclaré en 1977, et police et armée, instrumentalisés par les partis, abusent de leur pouvoir pour réprimer les gangs. La violence va crescendo : en 1980, 800 jamaïcains trouvent la mort dans les affrontements entre gangs. Ces derniers prendront encore de l’importance, en se lançant dans le trafic de drogue et le trafic d’armes.

Aujourd’hui, le quartier est toujours réputé pour être le plus dangereux de Kingston et de la Jamaïque. Pourtant, un circuit touristique est organisé autour de la maison qui a vu grandir Bob Marley. Nous ne le suivrons pas, nous traverserons le quartier en voiture, sans s’y arrêter. Nous ne voulons pas faire partie des faits divers de la presse locale. La pauvreté est une triste réalité, l’insalubrité est criante, mais la musique berce le tout. Une ambiance fortement communautaire reste très perceptible, même à travers nos vitres fermées. Beaucoup de fresques décorent les murs, la plupart des petites rues sont barrées de troncs d’arbre, pour les rendre piétonnes. Pour un peu, on croirait apercevoir un musicien inventer ses morceaux, au coin d’une cour : « - Said I remember, when we use to seat, in the government yards, in Trenchtown » (No woman, no cry. Bob Marley). Nous ne pouvons pas être plus proche de la légende…

Lundi, nous allons élever un peu le niveau du plancher des vaches et traverser les Blue Mountains. Ce massif montagneux, occupant le tiers oriental de l’île, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous partons de bonne heure, avec tout ce qu’il faut dans nous petite glacière pour ne pas mourir de faim en route. Le but de la journée n’est pas d’aller escalader le Blue Mountain Peak, culminant à 2256 m. Nous n’aurons pas le temps et nous n’avions pas planifié ce treck. Alors nous traverserons la chaîne montagneuse par la fameuse route B1, décrite dans mon vieux guide comme « breathtaking » (à couper le souffle), mais impraticable en cas de fortes pluies. Alors, la première chose à faire est de surveiller la météo. Pffff, on se croirait sur un bateau ! Nous savons que le risque de pluie augmente fortement en fin de journée, nous devrons franchir tous les cols et nous trouver de l’autre côté du massif montagneux avant le milieu d'après-midi. Au retour, nous emprunterons ce que Google Map indique être une autoroute ; nous avons encore des doutes.

Première étape : traverser Kingston pour sortir de la ville par le nord et trouver la route B1. Nous la trouvons sans difficulté et, vu l’étroitesse de la route, nous ne nous sommes pas trompés. Très rapidement, nous enchaînons les virages en épingle à cheveux. Il faut éviter les voitures circulant en sens inverse vers la ville et les nids de poule, euh… d’autruche plutôt. Nous plongeons dans la forêt tropicale humide, une des plus riches des Caraïbes en plantes endémiques. Nous atteignons Gordon Town, par erreur. Oui, la B1 s’abreuve de petites routes secondaires dont les tailles ne sont pas très différentes de la route « principale ». Nous sommes donc au coeur de la région du café Blue Mountain, l’arabica le plus cher au monde. Apres un petit retour en arrière, nous retrouvons notre chemin.

Nous croisons plusieurs villages, tout au long de cette chaine montagneuse bien accidentée. C’est dépaysant, après avoir connu de semblables étendues à Cuba, mais sans aucun habitant. Un petit peu d’histoire ? En 1655, une expédition britannique (toujours eux) s’empare de l’île, encore peu peuplée. Les espagnols s’enfuient après avoir libéré leurs esclaves. Dispersés dans la jungle, ils créent des dizaines de villages secrets. Pendant un siècle et demi, ces zones serviront de cachette, lors des nombreuses révoltes des marrons. Les esclaves, d’abord autochtones Taïnos puis Africains, ont pu résister au système colonial, en établissant tout un réseau de pistes et de repaires dans cette région isolée. La forêt offrait aux marrons tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Ils ont développé de fortes associations spirituelles avec les montagnes, exprimées encore aujourd’hui à travers le rite religieux, la médecine traditionnelle ou la danse.

Les pentes se font plus importantes et nous traversons Cooperage et Irish Town. Le premier tient son nom des habitants du deuxième village. Des Irlandais sont venus s’installer ici au XIXè siècle. Ils fabriquaient des tonneaux pour le transport du rhum et du café. Il y avait donc des coopers (tonneliers), à Cooperage, vivant dans le petit village de Irish Town.

Aujourd’hui, Irish Town tient sa réputation de l'hôtel de Strawberry Hill, très connu dans l’industrie de la musique : U2, les Rolling Stones, Stevie Wonder ou encore Sting y ont séjourné. Bob Marley lui-même fut hôte de ces lieux, en convalescence de sa blessure par balle. C’est incontournable, alors nous prenons la minuscule route fortement accidentée, pour aller prendre un verre ou un petit déjeuner. Une fois devant le beau portail, une gardienne sort de sa guérite. Après discussion avec son chef, elle nous apprend qu’il faut payer un droit d’entrée de 20 dollars par personne, auquel s’ajouteront nos consommations. Nous trouvons cela un peu déplacé, alors nous laisserons le resort derrière nous et profiterons d’une aussi belle vue sur Kingston depuis le village.

Nous traversons Redlight (la lanterne rouge). Le nom des villages n’est jamais donné par hasard… C’était ici que nos amis tonneliers irlandais venaient se détendre et se divertir dans les nombreux bordels !

Notre courageuse voiture doit maintenant grimper dur et enchaîner les épingles à cheveux bien serrées, sans crever un pneu dans les trous, pour arriver au milieu d’un vaste camp militaire.

La route débouche directement sur la place d’armes où une section s’entraîne. C’est Newcastle. Sir William M Gomm fonde cette base militaire de montagne en 1841, pour les soldats britanniques.

Devenu le centre d'entraînement de la Jamaica Defence Force, la route passe en plein milieu. Les bâtiments sont construits en terrasses taillées sur la montagne. Nous resterons un moment à regarder leur entrainement avant de repartir vers Catherine’s Peak. Il faut pour cela cheminer dans la base, puis, après vingt minute de route de montagne, nous constatons que la chaussée devient impraticable et potentiellement très glissante en cas de pluie. Nous poursuivons donc à pied pendant une bonne demi-heure pour atteindre le sommet. On dit que c’est Lady Catherine Long, épouse de Sir Henry Moore, gouverneur de Jamaïque et New York au XVIIIè siècle, qui aurait été la première à escalader ce sommet en 1760. Elle lui aurait ainsi laissé son nom.

Bien en sueur, nous remontons dans notre carrosse. La route longe la montagne et l’on peut apercevoir le sommet John Crown. Des caféiers colonisent ses flancs.

Un plan de route trouvé sur internet annonce que, à partir de notre point, la route se fait plus délicate, surtout à cause des trous. Ah ? Pire qu’avant ? Soyons encore plus vigilants, alors.

Nous avons loupé une des cascades, son accès se refusant à nous, pas question de rater la suivante, d’autant plus qu’il commence à faire faim… Une petite route cachée dans la forêt se détache de la nôtre, au panneau Avocat Primary School. Ouf, nous y arrivons. Une grille fermée par un gros cadenas enferme cette merveilleuse chute d’eau. Une femme apparait soudain, un gros trousseau de clés à la main. Ah, il faut donc payer un droit d’entrée ! En échange, nous sommes seuls à profiter de cet instant de magie, le chant de la cascade au milieu de la forêt des Blue Mountain. Pour digérer nos sandwiches, rien de tel qu’un plongeon dans l’eau glacée. Fish Dunn Waterfalls, c’est le bonheur ! Selon les locaux, le nom de la cascade provient du fait que c’est ici que se trouve le point le plus haut où l’on peut trouver des poissons avec écailles. Ils ne remontent pas plus haut.

Nous sommes parfaitement dans les temps, il ne reste plus qu’une vingtaine de kilomètres, qui se traduisent par une petite heure de conduite. Et nous voici de l’autre côté de la chaîne montagneuse : à Buff Bay. Nous revoyons la mer, traversée il y a trois semaines ; Cuba est de l’autre côté. Nous nous dégourdissons les jambes dans cette ville.

Nous ne sommes pas très loin de Ocho Rios et Port Antonio, dont l’Américaine nous avait bassiné toute la soirée, à Mo'Bay. Nous ne les verrons pas, c’est trop long de revenir par la route côtière. Et puis, la mer, nous la voyons un peu tous les jours !

Nous prenons alors la fameuse A4 pour rentrer. Ça commence bien comme une autoroute mais, au moment de traverser les montagnes, c’est un peu plus joueur. Nous bouclons pourtant le retour en moins de trois heures. La drache nous arrose, mais une fois dans Kingston, ouf ! Les canalisations débordent rapidement, la route est inondée par endroits. Comme toujours, les averses tropicales ne durent jamais très longtemps, nous serons au sec avant de retrouver MedioVaS.

Le lendemain, nous rendons la voiture de bonne heure. Maintenant, il faut vraiment trouver une fenêtre météo pour quitter la Jamaïque, avant que l’immigration nous jette dehors : nos visas expirent le 13 mai.

Et c’est justement le 12/13 mai qu’une fenêtre s’ouvre à nouveau après s’être fermée. Elle est comme cela la prévision météo, elle joue un peu avec nos nerfs : un coup c’est bien, puis elle tourne au vinaigre le lendemain. Mais vous connaissez le vieux dicton du marin pécheur breton : « qui trop écoute la météo, perd sa vie au bistrot ». Pour nous c’est plutôt à la piscine de la marina… honnêtement, c’est très agréable, et il y le bar de la piscine pas loin !

Yves avertit donc la marina que nous envisageons de partir le 12 dans l’après-midi, et de tout prévoir pour boucler les formalités de sortie ce jour-là. Un petit malentendu ou une interprétation très libre, l’immigration vient le 11 vers 10h00 du matin et la douane vers 17h00. A priori, cela ne leur pose pas de problème, nous pourons rester un jour de plus après les coups de tampon.

Le 12 … c’est un vendredi, le 12 ? Même un Breton n’appareille jamais un vendredi, météo ou pas ! Mais nous avons un plan très marine : faire semblant de ne pas partir, en allant passer la nuit sous le vent de l’un des splendides petits îlots, à la sortie de la rade, et appareiller réellement le 13 (c’est un samedi le 13, hein, faut pas pousser !).

Nous envisagions de faire le court trajet en fin de journée, après les formalités, mais celles-ci étant faites, nous décidons de partir dans la matinée du vendredi donc.

Enfin, c’est ce que nous décidons, mais MedioVaS a un autre plan. Superstition ou dolence jamaïcaine ? Au moment de démarrer le moteur, la batterie fait le mort. Pas un bruit, même pas le fameux clic du relais collé, notre démarreur possède une commande électronique. De fait, la batterie ne fait pas le mort : elle est morte ! Cette vaillante batterie nous avait bluffés, en survivant à quatre ans de nos innombrables mouillages, alimentant moteur et guindeau, même par les températures pré-polaires de l’Amérique du Nord, du Canada à la Floride (si si, la Floride : 0 degrés en Floride, à Noël). Pas question de partir dans ces conditions, au risque de ne pas pouvoir démarrer le moteur en mer ou à l’arrivée. Et puis, cette batterie, nous savions bien qu’il fallait la remplacer… Autant profiter de la proximité de la ville, Yves prend son courage à deux mains et retourne à la marina pour se renseigner et en trouver une nouvelle. La chance lui sourit, un gars le conduit en voiture à la station essence du bout de la digue, où ils en vendent. Même pas besoin de bus. Presque pareil au retour, après avoir vu le bus lui filer sous le nez : il dépense la monnaie de la batterie neuve contre une course en taxi « informel ». Le conducteur se moque de lui car il ne négocie pas assez fort le prix du trajet. Que faire des petits billets locaux de toute façon ? Et puis, il ne faut pas contrarier la chance, c’est vendredi… soyons généreux envers le petit commerce, même au noir !

Pendant ce temps je prépare tout pour accueillir la nouvelle batterie. Tout se passe très bien et rapidement. La vielle batterie fera la joie du gardien de parking de la marina.

Le moteur démarre au quart de tour et ronronne, les voiles se déroulent et nous filons, poussés par le vent vers Drunkman Cay et son épave (la « roche du mec bourré », qui est superstitieux ici ?).

La thermique souffle à plein poumon, nous sommes évidemment moins bien protégés que dans la rade, le clapot est bien présent ici. Nous devons plonger pour nettoyer la coque, c’est rapidement très inconfortable, mais nous avons fait le principal et elle n’était pas trop sale. Nous nous limiterons à l’essentiel plutôt que de finir assommer par la coque.

Ensuite, c’est au tour du moteur de MiniVaS de trouver son coffre. Quand à MiniVaS lui-même, nous l’arrimerons sur le pont en fin de journée, lorsque le vent sera fatigué.

Samedi matin, le 13 donc, tout est prêt. Nous partons tôt pour profiter de la fin de la thermique de la nuit, portante. Surtout nous souhaitons être loin de la côte lorsque la thermique du jour se lèvera, c’est une brise du sud qui renforce l’alizé. Nous ne voulons pas avoir le vent dans le nez.

Alors en route pour une traversée de la mer des Caraïbes, nord-sud...