MEDIOVAS EN ATLANTIQUE SUD

MedioVaS occupe sa nouvelle place de ponton. La manoeuvre ne fût pas très facile, par trente noeuds de vent et des rafales à quarante ! Bien amarrés, nous pouvons envisager notre trail-trip-camping à travers le Petit Karoo (lire "Petit Karou"). Depuis le temps que nous en rêvions, les vacances scolaires locales sont terminées et nous pouvons enfin louer pour LA voiture, une Suzuki Jimny équipée pour le camping off road.

Après de longues recherches dans mon "mon-guide-futé-mais-pas-terrible", sur internet et autour de moi, j'arrive enfin à tracer un parcours digne de ce petit 4X4. La longueur du trajet est un peu ambitieuse, tout est tellement attirant, par ici ! Et je nous connais, on aime bien s'arrêter ou prendre des chemins de traverse, ce qui rallonge le temps de route. Mais peu importe, tout est ajustable et nous avons une tente avec nous.

Nous quittons Simonstown le 13 janvier. Une route de toute beauté, entre mer et montagne, nous plonge directement dans un décor surprenant.

En route vers Montagu, nous testons notre équipement "déjeuner", au bord d'un superbe lac, avant d'attaquer la montagne.

Nous trouvons un camping des plus agréables, au milieu de chevaux. Le propriétaire a transformé les boxes en cottages pour les moins aventureux. Nous nous empressons de monter notre tente, hâte de découvrir notre nouveau toit mobile.

Assez satisfaits de nous, nous partons explorer un peu cette ville isolée entre les différentes chaînes montagneuses, au coeur de la région viticole. Elle est également réputée pour sa station thermale depuis 1873. Celle-ci attire alors les vacanciers et la bourgeoisie qui y construisent des maisons pittoresques.

Un bon braai à la nuit tombante (oui oui, nous devenons experts également en "BBQ-à-la-locale"), une nuit agréable et nous reprenons la route, après un rangement parfait de notre matériel, dans et sur la voiture.

Pas du tout un sex shop, mais depuis qu'un ami de Ronie a rajouté SEX au nom, le lieu est devenu une icône ! Ronie est toujours présent pour faire tourner son bar et son restaurant dans la bonne humeur. Un véritable oasis au milieu du Petit Karoo, si chaud et si sec. Une figure locale à tel point que le voisinage et un "crowdfunding" tentent de le maintenir à flot en pleine crise de Covid.

Plusieurs kilomètres de piste dans le Petit Swartberg pour un pique-nique : au premier arbre, je m'arrête ! Il fait chaud, très chaud en effet. Le décor est bien à l'image du climat.

Plus possible de profiter d'une dégustation du port' local, c'est à dire du Porto sud-africain fabriqué à Calidzdorp. Nous nous y arrêtons quand même, appelés par la fraîcheur d'une glace dans un salon de thé-boutique-librairie. C'est tout aussi bien !

Cette belle route se termine pour nous à Oudtshoorn. C'est la capitale mondiale de l'autruche ! La région était habitée à l'origine par les Bochiman (homme du bush, Bushmen) , c'est à dire les San ou Khoikhoi, un peuple de chasseurs-cueilleurs. Au XXVIIème siècle, des commerçants et des chasseurs européens explorent la région. Mais ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que les premiers fermiers viennent s'y installer, forçant ainsi, une fois de plus, les indigènes à bouger plus au nord. Le village commence à prendre forme vers 1860 avec, entre autres, la fondation de la société agricole. Les dix années qui suivront seront marquées par des grosses périodes de sécheresse, nuisant à l'économie régionale et nationale. En 1869, c'est la fin de la sécheresse et le début d'une longue période de prospérité grâce à la ... plume d'autruche, accessoire très en vogue en Europe. Malgré sa situation en pays boers (protestants), la ville devient en 1880 un important foyer régional juif avec l'arrivée de 300 immigrés juifs de Lituanie. C'est ainsi que l'un d'entre eux , Max Rose, devient en moins de dix ans l'un des plus importants baron de la plume d'autruche. Le secteur économique est aussi florissant que celui de l'or ou du diamant !

Cette industrie connaît (surtout) des bas lors de la guerre des Boers ainsi que pendant la Première Guerre mondiale, obligeant les fermiers à revenir aux bases : une agriculture plus traditionnelle et moins profitable.

Aujourd'hui capitale économique et touristique du Petit Karoo, elle reste l'un des plus importants centres d'élevage d'autruche.

Nous nous installons tranquillement dans notre guesthouse, pas de tente pour ce soir, nous devons partir à l'aube le lendemain. Petite baignade avant d'aller dîner, les restaurants ferment tôt à cause de la nouvelle réglementation du lockdown. Que manger d'autre que de l'autruche ? Apparemment, Yves n'est pas de mon avis en lisant "Ostrich, monkey gland sauce and chips". En effet, le nom de la sauce est tout simplement répugnant ! Une rapide recherche sur internet, et me voilà rassurée : c'est une sauce typique du pays ... il faut juste essayer de ne plus penser au nom et l'autruche devient un régal... ainsi que sa sauce !

Nous commençons à parler de la route qui nous attend le lendemain dans mon planning : Swartbergpass et Die Hell. Deux passages, deux pistes, deux cols qui ont une forte réputation. Après m'être renseignée, je trouvais que cela rentrait dans nos cordes de conducteurs et dans les moyens de la voiture, d'autant plus que nous sommes en saison très sèche. Yves ne le voyait pas du même oeil que moi. Sa description ne correspondait pas du tout à ce que j'avais lu. Mais il est vrai que lorsque l'on disait aux gens que nous pensions aller à Die Hell, leur regard interrogateur et souvent effrayé pouvait laisser perplexe. Nous avons de gros doutes ... Avant de trouver le sommeil, nous décidons alors de comparer nos sources. OUF ! Il y a différents moyens d'y parvenir. La route, enfin la piste plus précisément, longue de 37 km, vertigineuse par endroits, fortement accidentée que j'avais vue ... mais il y a aussi la rivière asséchée qu' Yves avait vue et qui elle demande un niveau de conduite et une voiture bien au-delà de ce que nous avons. Nous pouvons dormir un peu plus tranquilles, c'est bien la piste qui est au programme.

Nous attaquons la matinée par le Swartbergpass, col routier qui relie Oudtshoorn et Prince Albert, au travers du massif Swartberg, séparant le Petit Karoo du Grand Karoo. Avant d'entrer en piste, il faut dégonfler les pneus afin d'augmenter leur adhérence sur les mille petits cailloux qui nous attendent.

Ce col est considéré comme le plus spectaculaire du pays, "le rubicon des pistes" et peut-être l'un des plus impressionnants du monde, déconseillé aux personnes souffrant d'acrophobie. Ce passage de 24 km, très étroit par endroits, nous hissera à 2000 m,. Il fût construit par des forçats entre 1881 et 1886, sous la direction de l'ingénieur Thomas Baint. Il ne fût inauguré qu'en 1888 seulement.

C'est au sommet de cette piste que nous arrivons à l'unique accès "routier" vers la vallée si isolée de Gamkaskloof, autrement appelée Die Hell. La route porte le nom du gouverneur de l'époque, Otto du Plessis. Koos van Zyl, le célèbre contre-maitre en charge des travaux, acheva le chantier en 1962... avant d'épouser une jeune fille du Kloof !

Les premiers kilomètres sont relativement faciles même si légèrement inconfortables car très caillouteux, mais petit Jimny se débrouille à merveille. Je commence à prendre confiance lorsque je me fais arrêter par un camion de cantonniers : "- la route est fortement abîmée plus loin, un gros trou du à l'orage dernier", il regarde notre voiture avec un léger mépris : "- je ne pense pas que vous puissiez passer avec ça". Pff, nous n'allons pas renoncer au premier nid de poule, au pire nous ferons demi-tour !

Entre temps, le décor est somptueux. La piste est tantôt large tantôt étroite, puis rectiligne puis en lacets, elle monte fort ... ah non, elle descend fort. "Ça" passe partout et quand il y a besoin, sa boîte 4X4 prend le relais en rapports courts. Quel bonheur ! Nous ne savons pas encore si nous avons déjà passé le lieu "infranchissable", tant certains endroits demandent déjà une attention toute particulière. Quand le fameux trou apparaît devant moi, nous comprenons mieux la mise en garde. Il n'y a plus qu'à s'arrêter et analyser. Une voiture arrive peu de temps après derrière nous, un gros Toyota. Nous regardons sa voiture et la nôtre ... plus étroite et plus légère, nous avons beaucoup plus de chances de franchir cet endroit périlleux et rétréci par l'effondrement. Yves prend le volant et je le guide de l'extérieur : surtout ne pas aller trop à gauche au début ni trop à droite à la fin ! Yves et "ça" négocient le passage à merveille. Chouette ! Nous nous enfonçons dans le Gamkaskloof, éblouis par ce qui nous entoure.

Nous avons l'impression de voir des pans de montagnes effondrés. Ces montagnes ne sont pas normales. Je ne suis pas experte en géologie, très loin de là, mais pourquoi les strates sont-elles obliques ou plissées ?

Le Swartberg s'étire d'est en ouest, entre le Petit Karoo et le Grand Karoo, deux zones semi-désertiques. Il fait partie du système géologique de la ceinture plissée du Cap, avec la montagne de la Table au Cap.

C'est une des chaînes de montagnes sédimentaires géologiquement les plus intéressantes et une des plus vieilles montagnes au monde. Sa hauteur initiale était estimée à 7000m. Aujourd'hui, l'essentiel de la chaîne montagneuse culmine à 2000m seulement. L'érosion par deux courants de vent opposés et la composition de son quartz, du schiste argileux et du sable, sont à l'origine de ses plissements et de sa couleur, qui en font toute la beauté.

Après une pause déjeuner, gare aux babouins voleurs de nourriture et aux serpents et aux scorpions ... Nous attaquons la phase finale : les virages en épingle à cheveux et en fortes pentes. J'avais dit à Yves que si la route était trop vertigineuse en descendant, je courrais derrière la voiture. Je pense que ce soit pour cela que je me retrouve à la place du conducteur. Bien joué, Yves !

Après trois bonnes heures, nous voyons la vallée de Gamka. Elle aurait due être verdoyante comme les autres vallées que nos venions de croiser, mais un incendie a tout ravagé en novembre 2019.

Nous nous attendions à mourir de chaud, mais en fait, au milieu de la vallée circule une petite brise qui par moment se trouve être très fraîche et agréable. Ainsi nous passons la nuit au frais et au calme, le camping étant une fois encore pour nous tous seuls.

Après deux bonnes heures de route, déjeuner inclu, nous arrivons à Matjiesfontein. Une rue, une gare, un bureau de poste, un hôtel plantés au milieu d'une vaste pleine vide.

Cette gare, au milieu de rien, vit le jour en 1884 grâce à l’audace du jeune écossais James Douglas Logan. D’abord porteur de valises à la gare du Cap, puis employé des chemins de fer, il fonda cette station climatique pour rafraîchir les locomotives à vapeur.

Il ouvrit ensuite un restaurant, puis un hôtel et un centre de santé. À 36 ans, il était millionaire, membre du Parlement et propriétaire de tous les lieux de rafraîchissement (station climatiques) de locomotives entre Le Cap et Bulawayo !

Durant la seconde guerre des Boers, Matjiesfontein sert de quartier général des forces britanniques et l’hôtel devient un hôpital de campagne.

En 1920, Logan décède. La localité tombe doucement à l’abandon et les quelques bâtiments seront très vite habités par des fantômes du Karoo, tous connus et identifiés !

En 1968, Matjiesfontein est racheté par un mécène, David Rawdon. Il restaure les principaux bâtiments, dont le luxueux « Lord Milner Hotel » et une quinzaine de maisons victoriennes.

Ce petit coin est magnifique et très surprenant. Nous pouvons en profiter pleinement, nous sommes à peu près les seuls touristes. Mais le réseau cellulaire manque et je n’ai toujours pas de confirmation pour le camping de la nuit. La situation ne va pas s'améliorer dans le décor désertique que nous traversons.

Entre quelques cactus et les mirages de l’asphalte, une éolienne pompe péniblement quelques gouttes d’une eau souterraine. Devant les canyons asséchés, des moutons mérinos se confondent avec les couleurs brun-jaunâtres de la terre. Le Swartberg marque au loin la frontière naturelle du Petit et Grand Karoo. Nous traversons bien le Grand Karoo en plein été austral.

Ô miracle, voici une réponse positive du camping au milieu de rien, une onde égarée a dû porter mon message désespéré. Il nous reste au moins deux heures de route/piste. Il est déjà 15h00, mais le site à l’air magique. Nous avons toutes les informations pour rallier le coin perdu répondant au nom de « Moon River Bush Camp ». Allons-y !

Nous contournons la vallée verdoyante du Cérès pour nous diriger vers le nord, en abordant le Petit Cederberg. Nous arrivons bientôt à Die Drop op Die Berg. Ce petit village est peuplé de stations essence, annonçant un grand désert pétrolier pour la suite. Nous trouvons la fameuse petite-route-à-droite. Nous sommes encore loin finalement, non pas en kilomètres mais en heures, nous ne sommes vraiment pas en avance. La route devient une piste et les indications du propriétaire du camping se révèlent trompeuses. Un vrai jeu de piste nous attend : trouver la petite forêt d’eucalyptus (laquelle ?), un panneau indicateur de vent (qui n’existe pas, faute du correcteur d’orthographe entre winding-virages and windy-venteux), longer le bas du champs (quel est le haut du bas?). Et plus moyen de les contacter, évidemment. Nous croyons avoir tout compris quand nous arrivons dans une cour de ferme, mais non. Le fermier nous donne de nouvelles indications, pas vraiment plus précises. Nous y parvenons quand même. Sorti de nulle part sur une mini-moto Dax, le propriétaire nous indique la fin du chemin, très rude. Au moins une des indications était juste : il faut un 4X4 pour atteindre le terrain de camping. Monsieur « Dax », maître des lieux, nous décrit son petit paradis isolé : piscine naturelle dans la rivière, cascade en amont, hike trails tout autour, toilette électrique type bateau (la nôtre !), braai très amenagé, eau courante potable car pompée directement dans la rivière… C’est à la fois sauvage et très accueillant. La nuit va tomber rapidement, Yves monte la tente et je m'occupe du braai.

Ce soir, nouveau défi : spaghetti sur le braai, arrosés de vin blanc illicite, suivi d’un bain dans la piscine naturelle éclairée, sous les cris effrayants des babouins. Il ne manque plus que la pleine lune !

Le lendemain matin, j’entreprends une petite marche/escalade le long de cette rivière, tout en guettant les babouins. Quelle surprise en voyant une petite cascade finissant sa course dans une piscine entourée d’une grotte.

Le Cederberg était fortement peuplé pendant la préhistoire. On trouve ainsi beaucoup de grottes comportant les traces du passage des premiers Hommes, décorées de belles peintures rupestres. Je m’aventure dans la piscine vers la grotte, ni peintures ni animal sauvage caché ; déçue mais rassurée !

Je rejoins Yves qui a rangé notre campement pendant mon absence et nous rebroussons chemin en passant par la maison de nos hôtes. Nous sommes coincés pour une longue discussion, le besoin de parler, certainement. Impossible de savoir si le couple est anglais ou sud-africain. Tous deux sont d’anciens militaires de la Royal Air Force. Ils ont décidé de s’extraire du monde. Ils achètent ce terrain de 4000 hectares pour une bouchée de pain. Il faut dire que rien ne pousse dans cette montagne rocailleuse et sablonneuse. La seule condition dans leurs recherches : comporter une rivière à flot toute l’année. À notre grand étonnement, Monsieur aurait aimé naviguer («- no way » pour sa femme). Au milieu de son désert, il suit avec passion les aventures des voiliers au long cours sur YouTube.

Notre arrivée est une double surprise : comment les ai-je trouvés et pourquoi restons-nous si peu de temps ? Voyageurs pressés… et, malheureusement, il est vraiment temps de partir.

Un peu de repos après nos quelques 2000 km parcourus en six jours ne nous font pas de mal. Et les rendez-vous hebdomadaires chez ma dentiste adorable nous ancrent de toute manière à Simonstown .

Nous en profitons pour faire vérifier notre gréement. Nous trouvons tous les techniciens qu’il faut dans « notre » club. Un jeune homme ayant quelques transatlantiques en course dans sa poche nous envoie son équipe. Un de nos bas-haubans est dangereux : deux torons s’effilochent. Comme les roues d’une voiture , il faut changer le bâbord et le tribord en même temps. La chose faite dans la semaine.

Il nous donne également des conseils pour stabiliser le vit de mulet de la bôme et lui éviter une usure trop rapide. Un vrai passionné ! Et nous sommes rassurés.

Je m’échappe en randonnée dans les hauts de la petite ville portuaire. Chaussures de marche aux pieds, je prends le chemin de la petite cascade. Une fois de plus, le décor est somptueux. Je grimpe - oui, ça monte fort ! - la route le long des maisons en tout genre et archi sécurisées. Le chemin conduit à une falaise et, en amont de celle ci, j’aperçois la gorge étroite entre les deux montagnes et la cascade. Elle n’est pas vraiment « à flot » mais elle suffit à me ravir.

Il est temps de revoir ma dentiste. Elle m’annonce une semaine de traitement supplémentaire. Il vaut mieux s’assurer qu’aucune infection ne traîne là-dedans.

Notre visa est presque « à bout ». Nous voulons être certains que son "extension automatique" est bien une réalité. Petite virée dans les bureaux de l'immigration au Cap...

Première réponse derrière le comptoir : « - Les frontières sont ouvertes, vous devez partir ! Il n’y a pas de prolongations de visa. » Nous lui parlons de la Gazette dans laquelle se trouve l’article concernant les prolongations de visa depuis le lockdown de niveau 3 . Monsieur emporte nos passeports dans « l’arrière boutique », cela fait toujours plaisir à Yves ! Le temps passe ... puis il revient nous disant que l’on peut rester, pas besoin de tampons (pas le droit au tampon, en fait, dommage). Ouf, même pas besoin de sortir le dernier recours, raison sanitaire - soins dentaires (j'avais emporté un message de ma dentiste au cas où).

Nous en profitons pour déjeuner avec Robin qui se prépare à partir vers les Caraïbes. Katy et Ashley, qui ont laissé leur superbe Windjammer en Tanzanie, sont dans les parages et se joignent à nous. On se croirait presque en confinement aux Seychelles!

Nous repartons en promenade, l’occasion de rendre visite à la tombe de « Just Nuisance » . Mais avant d’y parvenir, il nous faut affronter les « Signal School Steps » qui conduit au sommet de Red Hill.

Mais qui est Just Nuisance et pourquoi est-il si célèbre dans la région ? Il s’agit d’un danois, mâle, beaucoup trop grand pour sa race, né le 1er avril 1937 à Rodenbosch au Cap. Il devint membre de la Royal Navy et c’est ce qui le rendit célèbre. Ah, j’ai oublié de préciser que Just est un chien, danois ! Son propriétaire, Benjamin Chaney, dirigeait le United Services Intitute. Lorsque celui-ci travaillait, Just se promenait le long de la base navale, au chantier naval, ou se reposait sur la passerelle des navires. Sa grande taille rendait difficile l’embarquement ou le débarquement du navire. C’est ainsi qu’il reçut le surnom de Nuisance. Just Nuisance était le compagnon de tous les équipages de la Marine et souvent il prenait le train avec eux, ce qui irritait fortement les contrôleurs. Un fonctionnaire de la compagnie des chemins de fer finit par interpeller son propriétaire : si le chien montait encore à bord du train, il serait euthanasié. La rumeur s’est vite répandue, et il a été demandé à la Marine de trouver une solution. C’est ainsi que Just Nuisance a été appelé officiellement par les officiers de la Marine, promu able seaman (matelot breveté) en août 1939. Cela lui donnait le droit de prendre le train et sans avoir à payer ! Pendant tout son temps dans la marine il n’a jamais voyagé sur l’océan. Il restait à terre, accompagnant les marins d’un endroit à un autre. Pendant le Seconde Guerre Mondiale, il remontait le moral des troupes. La marine lui organisa un mariage avec une danoise, Adinda. Deux de leurs chiots ont été vendus pour récolter des fonds pour l'effort de guerre. Dans son dossier on peut lire - profession : Bonecrusher (broyeur d’os) , - religion : Scrounger (profiteur). Le 13 janvier 1941 il est libéré de la Marine pour raisons médicales et sera euthanasié en avril 1944. Il reçut des funérailles avec les honneurs de la Marine. C'est ainsi qu'il fût enterré à l’ancienne Signal School, l'école des transmissions de la marine, dont l'escalade coupe-le-souffle.

De retour à bord, nous faisons la triste constatation que nous sommes une fois de plus envahis par des minis et moyens cafards. Nous retroussons nos manches et vidons entièrement le bateau. Chaque recoin est nettoyé et "bombé". Le traitement final est un fogger « soit disant miracle ». C'est la grosse corvée !

Le temps de laisser le produit agir, nous nous évadons en Uber vers Kalk Bay - Fish Hoek, petite ville portuaire branchée et un peu hippie, lieu de rencontre de surfeurs, de pêcheurs et d'otaries, à une dizaine de kilomètres du bateau.

Son histoire commence en 1742, Kalk Bay sert de lieu d'ancrage aux bateaux pendant les mois de l'hiver austral. C'est un port miniature, qui fait transition en attendant la construction des infrastructures de Simons Town. En 1795, le port tombe en désuétude après la construction d'une belle route reliant Le Cap à Simonstown. Mais il trouve un deuxième ressort en 1820, grâce à la chasse à la baleine, à la flèche. Cette activité devient la troisième plus grande activité de la colonie du Cap. Elle prend un tel essort qu'elle provoque la quasi extinction de la population des baleines de ces rivages. La ville retombe ainsi dans une certaine torpeur. Mais en 1840, un équipage de Philippins ayant fait naufrage à la pointe du Cap s'installe à Kalk Bay. Ils développent l'industrie de la petite pêche traditionnelle. En 1898, les Philippines sont une possession américaine. Les Américains encouragent les réfugiés philippins de Kalk Bay à retourner dans leur pays. Certains partent, d'autres restent.

En 1883, la ligne de chemin de fer reliant Simonstown au Cap modifie la configuration des lieux. Le village de pêcheurs s'entoure de résidences secondaires, d'hôtels, ...

Le village parvient, pendant l'Apartheid, à ne pas faire appliquer le Group Areas Act paru en 1950. Cette loi, l'une des premières et principales loi de l'Apartheid, oblige les différentes populations à résider dans des zones urbaines redéfinies.

Aujourd'hui, la ville et son petit port de pêche sont surtout connus pour leur magasins d'antiquités, d'art et de bric-à-brac.

Pendant mes temps creux, que faire d’autre qu’organiser un road-trip ? J’avais prévu tout un parcours à partir du Cap vers montagne et désert, avec une voiture « double tente de toit » pour accueillir notre amie Nathalie L. Malheureusement la situation tendue en France la prive de ce voyage. Je contacte alors le loueur de p’tit Jimny, mais il n’a plus rien de disponible au départ du Cap. Il nous propose une solution depuis Johannesburg … est-ce que cela se refuse?

Dimanche 7 février, aux alentours de 10 heures du matin, nous prenons la route vers le désert du Kalahari. Mais pas d’un trait ! Nous parvenons sans trop de difficultés à rejoindre la N14, longue nationale qui traverse le pays d’est en ouest. Quelques haltes photos s’imposent, bien évidemment. Le temps est orageux, nous commençons à craindre pour notre nuit sous tente. Arrivés dans l'après-midi à Vryburg, je préviens notre bush camp de notre position comme convenu. Réponse sur WathsApp : « - La météo n’est vraiment pas bonne et la piste pour arriver au campement risque d’être très mauvaise. Je peux vous proposer mon guesthouse à Kuruman, pour un bon prix. » Nous réfléchissons une minute trente … à peine. « - Pas de soucis pour la météo, nous préférons camper. » Nous voulons tester absolument la tente avant le Kgalagadi et il est vrai que nous aimons le bush. Elle nous envoie les indications pour rejoindre le lieu, un de ces employés nous attend à la barrière. Nous poursuivons notre route jusqu’à Lykso et tournons à droite avant l’église et l’école, seuls bâtiments du village, à vrai dire. Le ciel au loin est noir, l’orage s’annonce violent. Après quelques kilomètres sur une piste de terre déjà inondée par endroits, nous apercevons un homme sur son tracteur. Il nous ouvre le portail, et nous le suivons pendant un bon quart d’heure entre vaches et gazelles.

Nous n’avons pas perdu le coup de main, la tente est rapidement montée et le braaï flambe. Nous suivons la trajectoire de l’orage au loin, a priori il ne devrait pas nous importuner. Nous dormons bercés par les meuglements des vaches.

Une bonne douche et un gros petit déjeuner, nous rebroussons chemins en espérant ne pas nous perdre dans les méandres de la ferme. Heureusement que la pluie nous a épargnés, la route nous aurait gardés prisonniers longtemps entre les champs ! Nous refermons le cadenas derrière nous et nous allons retrouver la N14 vers Kuruman. Après une vingtaine de kilomètres, nous sommes à l’arrêt. Un contrôle de police? Apparemment non, c’est plus grave. La file devant nous est immense. De temps en temps, une ou deux voitures passent en sens inverse. Après une bonne heure, nous comprenons ce qu’il se passe. La route est coupée en deux. Elle s’est effondrée. Un petit ruisseau, pas large mais bien profond par endroits, a décidé d’y faire son chemin, en quittant le fleuve Kuruman.

Nous arrivons enfin à Kuruman. Nous devons faire le plein d’essence avant le désert et vérifier notre approvisionnement. Ayant perdu trop de temps dans le bouchon, nous ne faisons qu'un petit tour de « L’Oeil de Kuruman », source naturelle la plus importante de l'hémisphère sud. Elle débite 20.000 m3 d’eau claire et potable par jour. La ville ne manque pas d’eau.

Nous poursuivons notre route. De la piste, enfin ! P’tit Jimmy et Yves s’impatientaient. Il fait chaud, la piste est désertique et le décor aussi. Nous faisons une halte pique nique à Hotazel, traduire par « chaud comme l’enfer ». C’est tout à fait cela. La piste traverse le désert et la zone minière, une mine à ciel ouvert de manganèse. Nous craignions de subir d’autres inondations, alors que nous longeons la rivière Kuruman, mais tout se passe bien jusque Van Zylsrus.

Rappelons que notre réserve d’essence n’est pas énorme : 40 litres, soit 400 km, grand maximum. Donc, nous faisons le plein aussi souvent que possible. Quelle surprise, à Van Zylsrus ! Toute la petite ville est pleine d’émotion. Du jamais vu depuis 1974 ! Impossible de passer, la ville est complètement séparée en deux.

Les jeunes et les moins jeunes se baignent dans le Kuruman, dans une belle ambiance. Le manager de la station essence nous raconte qu’il a du s’ajouter les fonctions de comptable, de pompiste et de vendeur de la boutique, car ses employés ne peuvent pas venir travailler, ils habitent tous de l’autre côté de la rivière . Et lui ne peut plus rentrer chez lui, non plus. Il passera la nuit avec ses paquets de chips ! Un autre conducteur, guide professionnel, est lui aussi très excité : « - Vous devez filmer et prendre des photos de cet événement, c’est exceptionnel. Cela est du à la montée des eaux en amont à cause du cyclone au Mozambique et d’un double système dépressionnaire chez nous ! Si vous n’avez pas de photos personne ne vous croira ! » Il est vrai que c’est original de voir le désert sous eau.

Nous longeons la rivière, elle est impressionnante, en effet. Nous pouvons suivre son tracé en suivant la végétation étonnamment verte. Askham, dernier arrêt pour l’essence, est une petite ville enfin une rue, une échoppe pour touristes et deux stations service sans essence sans plomb 95…

Le dernier tronçon est une belle route, avant la porte du parc. Nous ne savons pas très bien à quelle heure il ferme, nous accélérons le pas de peur de devoir camper en bord de route.

Je n’ai pu réserver qu’une seule nuit au Park, au camp de Twee Rivieren, juste après l’entrée. C’est bien la première fois que nous sommes embêtés pour trouver une place. Arrivés à l’entrée, nous nous précipitons, persuadés qu’il est déjà trop tard, prêts à plaider notre cause pour obtenir une faveur. Les employées nous regardent sans réagir et nous tendent les habituels et nombreux formulaires. Ce sont les horaires d’été, nous avons encore une heure devant nous… Le check in est assez long, en raison des mesures Covid, mais également car c’est un parc transfrontalier avec des postes d’immigration. Nous ne comptons pas aller au Botswana, tout va bien.

Je me renseigne pour obtenir une nuit en plus, peut être un désistement de dernière minute, mais rien. En revanche, il y a un lodge indépendant dans le parc : le !Xaus Lodge. Après quelques coups de fil, l’affaire est conclue, nous pouvons rester y rester la nuit suivante.

Nous attaquons la journée de très bonne heure. Nous voulons profiter au maximum de notre court passage dans ce lieu mythique. Clairement, nous ne sommes pas les seuls : vers 6:30, le campement est presque vidé de ses occupants. Il faut repasser par la porte pour donner notre plan de route. Le parc est très stricte sur ce point : si nous ne sommes pas au logement avant la tombée de la nuit, ils lancent aussitôt les recherches ! La vitesse est limitée à 40km/h, cela rallonge les distances, mais il y a tant à admirer, de toute manière.

Les oryx sont partout ! Ce sont un peu les zèbres du désert. Evidemment, nous voyons des springboks, un des emblèmes de l’Afrique du sud (blanche). Puis défilent de belles girafes, des gnous toujours aussi préhistoriques, un chacal en fin de repas, des écureuils creusant un peu partout et même un lion paresseux, faisant la sieste en plein milieu de la route.

Le "Républicain Social" ! Formidable n'est ce pas ? C'est une espèce de passereau endémique des zones arides de l'Afrique du Sud, surtout du Kalahari. Ces petits oiseaux construisent des nids collectifs qui peuvent prendre des dimensions énormes. Ils comptent parmi les plus grandes structures construites par des oiseaux. Ces nids sont habités toute l'année et servent pendant plusieurs générations. La nuit, ce sont les chambres centrales, plus chaudes, qui sont utilisées. La journée, ce sont les chambres périphériques. Les nids peuvent accueillir jusqu'à 500 habitants , et parfois d'autres espèces d'oiseaux en profitent également.

Nous avons rendez-vous avec un guide du Lodge, à Kamqua Picnic Spot, vers 14:00. Cela nous laisse le temps de déjeuner à l’ombre mais dans une chaleur torride. Le guide arrive, avec de nouveaux documents Covid à remplir, et la consigne de prendre notre température. Bon, nous faisons exploser le thermomètre. Nous devons patienter une dizaine de minutes, le temps que ce dernier refroidisse sous la clim de la voiture. Nous suivons le gros Toyota du guide dans notre p’tit Jimny. La route est un chemin privé, du sable rouge profond et de hautes dunes à escalader, le tout parsemé d’autruches. Parfois une dune résiste, il faut recommencer, l’attaquer de plus loin et garder une vitesse minimum de 40 km/h, pas facile d’oser prendre les virages serrés avant la dune ! Une heure plus tard, nous arrivons dans ce petit paradis surplombant un lac salé asséché qui fait face à la Namibie.

Quel bonheur d’admirer ce paysage, au frais dans la petit piscine. Nous rencontrons le manager des lieux, qui nous raconte l’histoire du Lodge. Ce terrain de 50 000 ha appartient aux Bushmen. Ils avaient été expulsés de leur territoire par le gouvernement, à l’époque des grands déplacements. À la fin de l’Apartheid, ils ont demandé que le territoire leur soit rendu. Ils ont obtenu le terrain, mais ils ne pouvaient pas y habiter, car il se situait maintenant dans un parc national. Pour les consoler, le gouvernement y a fait construire le lodge en offrant à cette communauté de gérer ce bien et d’en tirer profit. Les Bushmen se sentaient bien incapables de relever un tel défi, cela ne fait pas du tout partie de leur culture, ni l’hôtellerie ni la hiérarchie dune entreprise. Le seul qui commande chez eux, c’est le chef du village, et l’homme de médecine. Comment créer l’organisation d’un lodge accueillant des touristes ; qui donnerait les ordres? Et pourquoi devoir obéir à quelqu’un qui n’est pas le chef du village? Le lodge fut ainsi conifé en gestion… à un couple de blancs. Tous les bénéfices vont quand même à la communauté des Bushmen… qui est installée au Botswana !

Le soir, un guide nous emmène en petit safari de nuit, peut-être y verra-t-on des animaux nocturnes ? La végétation étant dense après les pluies, ils sont bien cachés ! Le lendemain, pas de répit, réveil à 6h00 pour une randonnée, à la découverte des plantes médicinales, du bush et des empreintes. Nous apprenons tout sur la vie rampante, les plantes gorgées d’eau … de quoi survivre dans le désert.

Apres un petit déjeuner de luxe, nous reprenons la route des dunes. Yves ayant dégonflé davantage les pneus, p’tit Jimny appréhende moins les montées dans les dunes.

A 12:30, nous sommes à la sortie du parc. Plein d’essence et plein d’air dans les pneus.

Quelques kilomètres après le parc, nous nous arrêtons au Meercats Sanctuary. C’est un endroit où le suricate est roi ! Ils y sont accueillis après des blessures et soignés, avant d’être remis en liberté. Ils vivent sans clôture et se reproduisent très bien, trop bien même. Certains sont réintroduits au Botswana, d’autres partent par eux-mêmes quand ils sentent le moment venu. C’est impressionnant de voir ces petites bêtes courir partout. Nous en profitons pour pique niquer sur place.

Nous reprenons la fameuse N14, qui part de Johannesburg, et nous roulons toujours vers l’ouest sans trop savoir où s’arrêter. Nous quittons l’Orange et ses vignes, pour retrouver un décor aride, quasi lunaire.

La route peut paraître longue et ennuyeuse, mais nous nous en lassons pas. Il y a toujours une surprise au détour d’un virage ou en haut de la colline. Après tout, nous ne sommes pas du genre à nous lasser du bleu de la mer.

Nous arrivons dans le district de Namakwa, réputé au printemps pour le tapis de fleurs qui couvre son sol jaune et sec. Mais nous sommes en été et encore trop loin de la côte pour assister à ce spectacle.

Avant de quitter les chutes, j’avais profité du réseau 4G pour réserver une chambre dans l’hôtel de Pofadder. Apparemment pas de camping dans les environs et il faut bien s’assurer de dormir quelque part. « - Dites à un Sud-Africain que vous êtes allés à Pofadder, il risque d’éclater de rire. Ce trou perdu fait l’objet de nombreuses plaisanteries dans les grandes villes. », extrait de mon mauvais-futé-petit-guide. Il est vrai que cette ville se situe au centre de la zone d’élevage des moutons karakuls, que les précipitations atteignent 50 mm les meilleures années (quatre fois moins que dans le parc du Kalahari) et que le plus petit mouvement demande un effort surhumain, par 55 degrés à l’ombre.

Il y fait tellement chaud et la terre est si dénudée que nous ne voyons même pas l’âme d’un mouton ! Il est 17h, nous avons le temps de continuer jusqu'à Pella, avant de retrouver l’hôtel.

Pella est encore un village que peu de gens visitent. Nous quittons la N14 et nous pointons plein nord pendant une vingtaine de kilomètres, droit sur la chaîne montagneuse et le fleuve Orange qui nous séparent de la Namibie. Mais pourquoi aller là-bas, un village au milieu de rien, juste au bout d’une route ?

Pour une cathédrale ! L’histoire, comme souvent dans la région, est écrite par les missionnaires. En 1814, la London Missionary Society établit ici un campement pour accueillir les populations chassées de Namibie. Ils l’appellent Pella en souvenir du refuge près du Jourdain, pour les chrétiens persécutés. Mais une terrible sécheresse pousse les Anglais au départ. En 1869, les pères Gaudeul et Georges, des Missions Africaines de Lyon, s’y installent. Mais au Vatican, la Curie développe un programme d’évangélisation du Kalahari et décide de confier la région aux oblats et oblates de Saint-François-De-Sales. C’est ainsi que les pères Jean-Marie Simon et Paul Rougelot édifient, en sept ans, une cathédrale pouvant accueillir sept cents fidèles. Au beau milieu du désert, les curés s’improvisent bâtisseurs ! Par 50 degrés, ils doivent trouver les matériaux, essentiellement du bois qui provient des rives du fleuve Orange, au nord. L’horloge et la cloche arrivent en bateau puis sont acheminés en charriot. Et la base des plans sont trouvés dans l’Encyclopédie des Arts et Métiers, quelle époque !

La route goudronnée se termine dans le village. Il n’est pas très difficile de trouver la cathédrale. Nous garons la voiture et une troupe d’enfants timides viennent nous rejoindre. Nous marchons vers la porte, évidemment elle est fermée. Mais juste en face, un homme sort de sa maison, crie quelque chose aux enfants qui disparaissent aussitôt. J’en profite pour lui demander s’il est possible de visiter « le musée » … « - La cathédrale, vous voulez dire ? Il n’y a pas de musée ». Cet homme est en fait le vicaire général de la cathédrale ! Très gentiment, il nous ouvre la porte du bâtiment, pas trop longtemps car il doit préparer une célébration dans une chapelle voisine. Sobre et imposante, la cathédrale compte encore deux mille fidèles pour trois mille habitants.

Nous le remercions et nous rebroussons chemin. Juste avant la N14 nous ramenant à Pofadder, une piste part sur la droite. Yves avait repéré un panneau « Klein Pella camping+BB 4X4 27 km ». C’est très attirant, mais impossible de les joindre pour savoir s’ils sont ouverts. Nous tentons notre chance, jusqu’à présent cela nous a plutôt réussi. La route est magnifique. Nous ne regretterons pas le détour, même si l’on doit faire demi tour vers l’hôtel.

Arrivés devant le portail bien sécurisé, il n’y a personne dans la guérite, mais un pick-up sort de la propriété, certainement la fin de la journée de travail. Nous lui expliquons que nous aimerions poser notre tente mais que nous n’avons rien réservé. Le réseau téléphonique faisant défaut, il rentre derechef et va expliquer notre situation au patron. Un quart d’heure plus tard, il nous laisse entrer en nous donnant les indications pour camper. Nous verrons le patron le lendemain, il est déjà tard.

La propriété est somptueuse. Enfoncée dans les montagnes, face à la Namibie, c’est une ferme de dattes et d’autres fruits cultivés grâce au fleuve Orange, non loin de là.

Nous sympathisons avec un couple qui campe également. Nous partageons le fameux Colombard, à boire très très frais. Cela tombe à point, ils ont trop de glaçons ! C’est un couple de professeurs d’université, dont le mari est théoriquement à la retraite depuis peu, mais l’université lui a proposé un nouveau poste. Ils ont donc deux mois pour voyager et visiter tels des touristes retraités.

Le lendemain, nous apprendrons de la réception que la ferme est interdite aux touristes à cause de la Covid. Enfin, plus précisément, ils exportent des fruits et les règles sanitaires sont drastiques en cette période de Covid. Ils ont quand même le droit d’accueillir deux tentes, ouf !

Au retour, nous optons pour une autre route. J’avais entendu parler du Namaqua 4X4 Trail, une piste de plus de 400 km très difficile, qui longe le fleuve Orange. C’est un trail à parcourir sur réservation et qui ne nous est pas du tout destiné, mais il y a moyen de prendre une autre piste, qui rejoint ce trail par endroits. Et c’est beaucoup plus attrayant que la N14. Mais avant de l’attaquer, nous devons quand même retourner à Poffander, faire le plein du réservoir d’essence et du jerrican de secours.

Au lieu de prendre la route classique, qui longe la côte ouest de l’Afrique du Sud, nous traversons encore du désert. Faut dire que nous allons longer la côte en bateau et la route nationale ne nous attire pas beaucoup. Nous laissons ainsi le Namakwaland Park, pour une autre fois, qui sait ?

La route semble interminable et mystérieuse. Il ne faut pas croire que la piste soit toujours de tout confort. Quand elle n’a pas été entretenue depuis longtemps, ce qui est souvent le cas, elle peut ressembler davantage à de la tôle ondulée qu’à une route goudronnée. Etrangement, nous nous sommes « habitués » à ces moments bruyants et mouvementés. Et la piste nous réserve toujours une belle surprise !

Nous déjeunons à Loeriesfontein. Fontein signifie source, mais nous ne la trouverons pas.

Ce village en plein milieu du désert est couvert de fleurs à la fin de la saison des pluies, difficile à croire. Mais c’est ainsi dans une grande partie du district du Namaqualand. La région est riche en cuivre et en diamant et, comme, pour les moutons, nous ne verrons ni l’un ni l’autre (dommage). Par contre nous suivons un petit panneau « Fred Turner museum ». Quel est donc ce musée perdu dans le Groot Karoo ?

Un musée de wind pumps, ces vieilles éoliennes d’irrigation, encore omniprésentes ! Quand je dis que cette région regorge de surprises, je ne me trompe pas. Cette merveilleuse idée provient du Dr Walton, un résident du Cap, né au Royaume-Uni. Il tenait à ce que ces « moulins à eau » restent dans la mémoire de tous. Pour cela, il créa cette exposition permanente, sur les terres de Fred Turner. C’est devenu l’attraction touristique de la petite ville, outre ses fleurs qui couvrent le désert au printemps.

Nous poursuivons notre route vers Calvinia, notre étape pour la nuit. Je trouve un camping dans le village, moins sauvage mais très sympa. Calvinia, je suis obligée d’y faire escale, par prescription de ma dentiste ! Nous avions deux missions : goûter un gâteau typique du lieu (j’ai oublié son nom) et goûter l’agneau si réputé. Nous faisons le tour du village et demandons à plusieurs personnes de nous aider à trouver ce fameux gâteau, impossible. Et la boulangerie, la seule et unique, est fermée depuis quelques années. Heureusement, nous trouvons de l’agneau plus facilement. Il paraît que l’agneau local est très particulier. L’herbe spécifique de cette région donne un goût divin à la viande.

La ville fût fondée en 1845, au pied du Hantamsberg. Elle honore la mémoire de Jean Calvin, réformateur français, qui écrivit l’Institution de la religion chrétienne, comme une affirmation solennelle de la souveraineté de Dieu, seul maître du salut de l’homme par la prédestination.

Capitale du Hantam Karoo, Calvinia est un petit paradis perdu dans les solitudes intérieures. On dit que la ville est tellement calme que l’on peut entendre siffloter les étoiles.

Au camping, nous occupons un des trois seuls emplacements. Nous faisons connaissance avec nos voisins. Ils visitent leur pays en camping-camion-tout-terrain et nous laissent jeter un oil dans leur vaisseau des pistes. Ils sont aussi équipés que nous à bord de MedioVaS ! Nous partageons un verre de vin, puis ils partent retrouver des amis en ville et nous allumons le braaï de Saint Valentin. Les fleurs sont superbes et l’agneau est divin.

La nuit est un peu bruyante, j’ai plutôt entendu siffloter les camions que les étoiles (ici, les camions claxotent en passant, il doit y avoir un relai routier ou une légende de la route pas loin).

Nous replions bagage et nous préparons à quitter le désert. Il va nous manquer, c’est certain. Nous prenons la belle Karoo Highlands Route, que nous quitterons au bout d’une centaine de kilomètres pour plonger vers les montagnes du Cederberg et retrouver la piste. Nous passons le Boterkloof Pass, frontière entre le Cap du Nord et le Cap Occidental.

Nous sommes toujours en terre des San, les premiers habitants de l’Afrique australe. Ils seraient arrivés dans la région il y a 45 000 ans. Ce sont eux que les colons ont appelés les bushmen. Continuellement repoussés vers l’est et le nord, ils ont migré dans les montagnes du Drakensberg et le désert du Kalahari. Ces chasseurs-cueilleurs des premiers temps ont laissé des traces de leur passage, des magnifiques peintures qui ornent leurs lieux sacrés. Nous nous arrêtons pour déjeuner dans l’un de ces lieux.

Les peintures sont réalisées par trois techniques : piquetage, incision et raclage. Elles vont de simples monochromes aux polychromes complexes avec estompes, type souvent considéré comme l’apogée de l’art rupestre de l’Afrique du Sud. On en compte des milliers des sites différents, vieux de 800 à 10000 ans. Ils sont, pour la plupart, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les peintures n’expriment pas le mode de vie des San. Elles sont liées aux rites chamanismes et représentent les visions des chamanes pendant leurs transes.

Nous marchons alors 5 km au milieu des esprits, peut-être auront-ils un message pour nous ?

La piste devient une route, nous ne sommes plus loin de Clanwilliam.

Encore une ville modeste où grouillent les stations service et les PickNPay (nos supermarchés préférés). Nous nous ré-approvisionnons, pour nos derniers jours au milieu de la chaîne montagneuse du Cederberg.

J’ai trouvé un camping qui a l’air formidable. La route qu’il nous conseille de prendre pour y accéder ne nous intéresse vraiment pas, c’est la nationale. Nous lui préférons la piste qui longe l’Olifantsriver. Pas moyen de savoir si elle est praticable ou pas, nous avons encore en tête les images des inondations de l’Orange, au nord. Nous nous y aventurons quand même, nous pourrons toujours faire demi tour.

Pas de dangers, il doit faire plus sec ici que dans le désert du Kalahari ! Nous avons vraiment assisté à un phénomène rare.

Le site pour camper est vraiment magnifique et calme. Nous posons notre frigo dans la grande salle commune, pour pouvoir le brancher. Un couple nous aborde en nous proposant de partager les cigales de mer qu'ils avaient achetées dans la journée, auprès d'un petit pêcheur. Elle est du Lichtenstein, lui d'Afrique du Sud ; ils visitent le pays. Nous ne pouvons pas refuser une offre si généreuse. Le Belge dine tôt, dit-on, mais alors eux ... à 17h00, nous sommes autour de ce mets divin.

Après nos deux road-trips, au départ de Simonstown, et les précédents, au départ de nos diverses escales, il est temp d’envisager Le Cap, le port de sortie de ce merveilleux pays.

Je vais voir ma dentiste, pour notre dernier rendez-vous ! Nous parlons de notre voyage, elle s’émerveille devant les photos, un peu déçue que l’on n’ait pas pu goûter aux fameux biscuits de Calvinia. Mais assez parlé, elle a une belle couronne toute neuve à poser. En partant, je lui offre LA bouteille de vin. Elle tombe dans mes bras pour me remercier. Mais c’est moi qui la remercie de me permettre de partir l’esprit tranquille !

Nous faisons les dernières petites réparations et l’entretien du moteur de MedioVaS. Un dernier dîner chez James et Barbara, un autre chez Jack et Jackie. Une fenêtre météo correcte s’ouvre à nous.

Nous sommes à bout de nos excuses pour rester dans ce charmant petit coin, entre otaries et cormorans, montagnes et océan.

Le dimanche 21 février, nous larguons les amarres à 5h45, au lever du jour. Le soleil se lève de plus en plus tard, il fait froid : « winter is coming ». Nous naviguons au près, cap au sud. La pointe mythique Bonne Espérance nous attend, tout au sud de sa péninsule.

Au fur et à mesure que nous avançons, la mer devient plus formée et le vent se lève. Nos estomacs ne sont plus du tout habitués à être secoués, surtout le mien. Il va falloir payer le prix du grand passage. En arrivant au sud, nous pouvons abattre et accélérer, le mouvement reste fort mais moins insupportable. Il est 13h45, nous avons doublé le Cap de Bonne Espérance !

Il y a du soleil, de l’air et de l’eau salée, MedioVaS est ravi et nous aussi. Nous allons enfin naviguer dans le courant du Benguela. Ce courant froid nous glace les os, mais nous pousse vers le nord. Le cap doublé, nous apercevons le souffle d’une baleine tout près du bateau (ou était-ce un cachalot ?). Elle ne nous en offrira pas davantage, pas de saut, pas de queue en l’air, mais nous sommes déjà très émus par ce cadeau. Nous filons vent arrière, avec des beaux surfs sur les vagues. MedioVaS fait des pointes au-delà de dix noeuds.

Une troupe de dauphins, marsouins et otaries, tourne autour du bateaux. Seraient-ils poursuivi par un prédateur ? Mais lequel ? Pas moyen d’avoir de réponse ; nous avons pris en photo un étrange animal, mais l’image est aussi peu claire que celle d’un OVNI.

Le long de la côte très montagneuse, nous subissons les rafales de vent à chaque couloir entre les cols. On peut dire que « les douze apôtres » (le nom des pics) nous ont bien baptisés avec des rafales de 25 à 30 noeuds. Nous sommes obligés de réduire les voiles, vite et fortement.

À 21h00, nous mouillons à Granger Bay, une petite baie juste avant l’entrée du port de Capetown. Elle est bien protégée du vent et nous préférons attendre le jour et un temps plus calme, pour entrer dans le port.

Au réveil, nous voulions dessaler de l’eau de mer, mais sa couleur ne nous emballe pas. Nous ravitaillerons au port, avec l’eau du ponton, une bonne ration de chlore pour le réservoir qui en avait oublié le goût.

Nous entrons dans le port vers 9h00, juste à temps pour les ponts. Un quart d’heure plus tard, voici le premier pont qui s’ouvre pour nous en pivotant, suivi du deuxième qui s’ouvre en levant ses bras. Nous faisons notre entrée majestueuse dans la V&A Waterfont Marina, à côté des super yachts et des catamarans Leopard de 15 mètres sur 10, qui attendent leur livraison aux quatre coins du monde. MedioVaS est logé au G28, bien abrité entre une grosse vedette et un gros cata, comme il se doit. Une fois le bateau amarré, une otarie vient s’installer sur notre ponton pour y faire sa sieste. Le bassin grouille de ses semblables, nous les entendons jour et nuit chasser, se provoquer ou jouer. Le spectacle est fascinant mais fort bruyant !

Nous devons faire notre entrée officielle à Capetown, donc passer une matinée dans tous les bureaux officiels.

Nous sommes en plein milieu du Waterfront, c’est-à-dire des restaurants et des galeries marchandes au standard occidental. Les tentations sont grandes et nous sommes faibles !

Nous y retrouvons nos amis américains, Paul et Lanie, que nous avions connus aux Seychelles. Ils voyagent sur Daphné, leur gros catamaran de 15m. Ils sont donc à leur place, ici ! Tant est qu’ils pensent rester encore quelques mois, éventuellement à Simonstown. Je propose un dîner avec Jack et Jackie, navigateurs américains également, installés depuis 2019 à Simonstown. Ils pourront ainsi obtenir tous les conseils nécessaires.

Nous profitons de la ville et allons visiter le District 6 Museum, qui a enfin ouvert ses portes. Le District Six est un arrondissement que le gouvernement a complètement vidé de sa population noire et coloured, en 1966. La zone devenait alors une White only area. Ce quartier est donc rasé, en attendant que les promoteurs s’en saisissent, ce qui n’arriva finalement jamais. Certains anciens propriétaires ont pu récupérer leur terrain, avec un nouveau logement mais ils sont très rares. La visite est émouvante. Un des guides du musée est un ancien expulsé, il nous raconte les faits et son désespoir, le jour où il fut chassé de chez lui.

Derniers achats, dernières vérifications de MedioVaS, il est temps pour nous de poursuivre notre route. Nous voici de retour dans les bureaux des officiels, le tampon Exit sur nos passeports marque la fin de quatre mois dans ce pays extraordinaire. Nous recevons le résultat de nos tests Covid, nous sommes négatifs, ouf. Plus aucune excuse, nous partons tout-à-l’heure …

Au revoir Afrique du Sud, merci pour tout ce dont tu nous as offert . Nous avons été des enfants gâtés.

Nous croisons nos amis qui vont et viennent en visites, ici et là, les yeux tout émerveillés. Nous n’avons plus le choix, nous devons aller voir cela. La Namibie est une destination mythique et nous avions hâte d’y être. Mais cette impatience, c’était avant nos road-trips en Afrique du Sud.

Je n’ai d’autre guide qu’un magazine qui fait rêver, avec tous les immanquables. Je me replonge dedans ainsi que sur notre cher ami Google.

Un parcours se dessine à l’horizon et, grâce à nos amis français du bateau Meli-Mela, nous trouvons un Toyota Hilux 4x4 avec une tente de toit, ça commence très bien! Nous en avions tant envie, après la corvée des tentes de sol à déployer et rentrer...

Le rendez-vous voiture est fixé au lundi 15 mars à 9:30. Nous déplaçons MedioVaS sur une bouée du club, les vents sont trop violents pour le laisser sur son ancre. Nous nous occupons de mettre MiniVaS, heureux d’avoir repris du service, dans un garage à bateau que Danel nous loue.

A 9:00, nous sommes prêts et impatients. Notre voiture toute blanche arrive pile à l’heure. Nous devons encore remplir tous les papiers et inspecter la voiture. Tout semble nickel lorsqu’un bip-bip se déclenche. Chantal du Toit, la loueuse au nom bien sud-africain, appelle un mécanicien : c’est la batterie secondaire du frigo qui est morte. Pas de soucis, nous devons commencer par un plein d’alimentation à Swakopmund, ils la changeront là-bas. Chose dite, chose faite. Nous sommes enfin prêts pour partir, le frigo et le coffre ont fait le plein de nourriture et de boissons.

Nous longeons la côte brumeuse du Dorob National Park, plus précisément la Skeleton Coast. Et, en effet, nous voyons très rapidement les premières épaves qui font la mauvaise réputation de la côte namibienne. Nous décidons d’y pique-niquer face aux pêcheurs à la ligne. Yves se lance dans une âpre négociation pour des pierres du désert, des quartz de diverses couleurs, vendues par les locaux à la recherche d’un peu d’argent.

Notre route se poursuit vers Spitzkoppe. Sans crier gare, nous voici dans la chaleur du désert, sur le sable du désert, dans les mirages du désert, entièrement dans le désert. Après avoir quitté le Dorob, nous parcourons des kilomètres de désert et, pourtant, le décor change tout le temps. Chantal nous avait prévenus : « - Le paysage change à mesure que vous conduisez. » Elle disait vrai, pas le temps de s’ennuyer. Nous traversons la partie sud du Damaraland, un ancien bantoustan autonome qui regroupait l’ethnie Damara, entre 1980 et 1989.

Vers 14h00, nous apercevons notre destination de la journée : quelques montagnes qui semblent être jetées au milieu de rien, avec des allures d’énorme cathédrale.

Spitzkoppe sont trois montagnes appartenant au Brandberg, une chaîne située beaucoup plus au nord, tous d’anciens volcans. La cassure du Gondwanaland, entre 500 et 750 millions d’années, a provoqué une énorme activité volcanique. Les années d’érosions sur ces montagnes de blocs de granite ont formé ces inselbergs, les îlots de montagnes que l’on voit aujourd’hui. Le spectacle est impressionnant. Le sommet de la plus haute des trois montagnes se trouve à 1784 m au dessus du niveau de la mer, mais il ne surplombe le désert que de 700 m. Oui, le désert est déjà bien surélevé.

Après avoir traversé le tout petit village de Spitzkoppe, nous trouvons l’entrée du parc, un site plein de mystères.

Nous pouvons choisir notre emplacement librement sur le plan que nous avons reçu. Comme ils sont très nombreux et tous très attirants, nous sillonnons le parc, au milieu de ces formes granitiques aussi étranges qu’époustouflantes. La recherche d’un point de chute pour notre tente de toit dure longtemps. Le choix n’est pas facile, chaque emplacement mérite de s’y attarder.

En particulier, nous nous offrons un arrêt prolongé autour de la fameuse arche. Ce magnifique ensemble naturel qui fait la couverture de nombreux guides du pays. Evidemment l’emplacement le plus proche est déjà pris. Mais rien ne nous empêche de s’arrêter pour quelques photos et d’y faire voler le nouveau drone que le Père Noël m’a offert (même si cela n’est pas tout à fait autorisé !)

Tout en poursuivant la visite des méandres des trois montagnes, nous trouvons le bel endroit où poser la voiture et déplier sa tente.

Le coucher de soleil se donne en spectacle et le granite nous dévoile tout son éclat sous la lumière rasante.

Le lendemain, le réveil est très matinal. Nous allons nous promener avec un guide au milieu des montagnes, à la découverte des peintures laissées par les San ou Bushmen. Il nous promet un peu de morning exercice. En effet, nous ne sommes pas déçus. Nous grimpons tout un pan de granite pendant une bonne demi-heure ; la chaleur commence à se faire sentir. Cela en valait la peine, nous découvrons des grottes anciennes, habitées par ces chasseurs-cueilleurs et décorées de leurs peintures. Le rhinocéros noir, par exemple, indique aux suivants de passage, la direction où se trouve l’eau : « - The direction of the WAter », nous répète notre guide avec ses intonations inimitables.

Puis il nous conduit dans un autre site et nous donne un cours de clics, les sons typiques du langage des San et d’autres ethnies (dont les célèbres Zoulous). Enfin, il se lance dans un appel aux esprits. Déclamant d’impressionnantes incantations et jetant des bâtonnets et des feuilles en l’air, il tente de savoir où se trouvent les animaux, les zèbres des montagnes. En effet, nous les croiserons un peu plus tard, dans la direction des brindilles tombées au sol ! Bon, quelque chose me dit qu’il savait d’avance où se trouvaient les zèbres, mais la mise en scène était grandiose et parfaite.

Il est 11 heures et nous avons déjà pris deux heures de retard sur le planning. Ne connaissant pas trop les routes et les pistes, je voulais partir tôt mais la visite était passionnante et le guide intarissable.

En deux jours, nous avons bien pris nos repères avec la tente de toit. Chacun sait ce qu’il doit faire et, en une demi-heure, tout le camp est démonté, plié, empaqueté, rangé.

Nous roulons vers le fameux Gamsberg Pass, réputé pour être un des plus hauts cols de la Namibie. À notre grande surprise, quelques kilomètre après notre départ, nous découvrons une ferme très spéciale…

Nous nous faufilons à travers les collines puis la montagne. La route fait le tour complet du Gamsberg. Ce plateau est impressionnant mais le col qui le contourne l’est nettement moins.

Nous quittons la C26 pour prendre une piste plus petite, la D1261 (les « routes » sont ainsi classées de A, les plus larges, à D, les plus… variées). C’est notre réservoir de gasoil qui nous dicte de prendre la route nord, par le col de Spreetshoogte, afin de rejoindre plus rapidement Solitaire.

Nous espérons y trouver une station service en état de fonctionnement ainsi qu’un distributeur de billets. Une carte bancaire, c’est bien. Mais au bout du compte, elle ne sert pas à grand chose dans le désert … et le peu d’espèces que nous avions se liquéfient rapidement au soleil.

Solitaire est une ancienne ferme isolée et poussiéreuse. Elle borde la piste entre les montagnes du Gamsberg, au nord, celles du Naukluft, à l’est, et les dunes rouges géantes du Namib, à l’ouest. Son nom provient du seul arbre mort, à côté de la station. En 1948, Willem Christoffel van Coller acheta 33 000 hectares (!) à l’Administration du Sud Ouest Africain pour y élever des moutons karakul. Il y a bâti sa ferme puis une petite boutique : le shop qui existe encore. Étant le seul sur cette longue piste, de plus en plus de monde s’arrêtait à sa boutique, surtout pour y faire plein d’essence et pipi-stop, et savourer l’inévitable bière fraîche. Le propriétaire du shop était l’affable Moose, un ancien fermier reconverti en boulanger. Il s’est fait une belle réputation avec son délicieux apple crumble, devenu l’attraction locale. Moose est décédé en 2014, mais sa recette lui a survécu, continuant d’attirer tous les passagers de la piste et nous avec !

Le plein de gasoil est fait, mais pas d’espèces, le distributeur est en panne. Je négocie avec le vendeur de la boutique un retrait d’espèces sur sa machine à carte bancaire. Très gentiment, il nous dépanne de 1000 NAD (50 euros), soit un plein de nos deux réservoirs, au cas où ! Nous poursuivons notre route, un peu plus sereinement. Nous pouvons surtout faire des détours pour profiter encore et encore des beaux paysages.

Vers 15h, nous passons la « barrière canadienne » (anti-bétail) du NamiBrand NatuurReserve. À notre gauche, nous longeons les montagnes de Nautkfult, encore et toujours. À notre droite, le paysage est surprenant. La longue plaine de sable est légèrement recouverte d’une herbe vert-bleu, dont les reflets sont magnifiques. Au bout de cette plaine, on aperçoit de grandes dunes rouges et quelques blocs de granite, érodés au fil du temps. Nous croisons un troupeau de zèbres des montagnes et, plus loin, un troupeau d’oryx et encore des zèbres …

Après avoir parcouru deux fois les 10 kilomètres de piste sablonneuse menant à un lodge qui n'était pas le nôtre, nous trouvons enfin l’entrée de notre campsite. Il ne contient que trois emplacements de tente, mais ils sont tellement espacés les uns des autres que nous nous sentons complètement seuls.

Il y a une jolie dune au pied de notre tente. Une petite promenade s’impose, avant de dîner au coin du braaï.

Au réveil, nous testons la voiture et ses deux conducteurs sur le parcours 4X4 aménagé dans le sable profond, entre les dunes, puis à travers la dune ! Nous ne sommes pas des experts, mais nous nous en sortons très bien. Nous pourrons affronter le parcours de Sossusvlei qui nous attend le lendemain.

Nous devons quitter ce paradis de dunes. Nous rebroussons chemin avec un arrêt gasoil à Solitaire, sans apple crumble, cette fois ci. Nous passons à nouveau par Kuiseb Canyon, et nous décidons de nous y arrêter pour pique-niquer ; après tout, nous avons le permit ! Oui, beaucoup de routes nécessitent un permis surtout lorsque l’on décide d’y camper.

Nous pénétrons ensuite le Namib Section, une partie du Namid Desert. Nous roulons sur une piste de sable blanc-cassé, tout comme le paysage, plat, très plat et blanc, très blanc. Nous voulons voir le wind pump qui est censé alimenter un point d’eau pour les zèbres des montagnes, les autruches et les oryx du désert. Mais il est remplacé par un panneau solaire et n’a pas l’air en état de marche. Points suivants : les mines abandonnées.

Au détour d’une de ces mines, nous apercevons un Land Cruiser qui progresse entre les arbres, directement dans la rivière à sec. La tentation est trop grande ! À notre tour, nous nous enfonçons dans la rivière Kuiseb et je sors le petit drone. Yves est au volant de la voiture et moi, sous un arbre, aux commandes du drone pour le suivre. Le pilotage est exténuant de concentration ! Mais c’est finalement très amusant.

Nous continuons en visitant un campsite dans la rivière. Nous traversons alors un petit village d’éleveurs de chèvres. Ici, les campsites sont simplement des endroits signalés par la position de toilettes sèches. Il n’y a aucune autre commodité, c’est un peu comme du camping sauvage mais avec un permit. Le site est magnifique, mais nous préférons continuer vers celui qui était prévu.

Nous remontons donc vers Mirabib, un petit ensemble de rochers au milieu du désert. Nous trouvons un emplacement de rêve, sous une grande caverne. Une fois de plus, j’ai l’impression de vivre l’aventure d’Ayla, l’héroïne de mon roman préhistorique. Le coucher de soleil est somptueux, laissant derrière lui un magnifique dégradé de couleurs.

Dernier jour, déjà ! Nous trouvons la route qui longe toute la rivière Kuiseb, vers Walvis Bay. Beaucoup d’Overlanders circulent dans le lit de la rivière, image mythique. Mais l’assurance de notre voiture nous l’interdit et nous préférons ne pas prendre de risque.

Nous arrivons vers 11h00 à Walvis Bay. Il faut remettre un pantalon et un pull. Le courant d’air froid du Benguela nous rattrape très vite, et ça pèèèle… C’est toujours le coeur en peine que ces petits voyages se terminent. Ce pays est vraiment formidable. Et, malheureusement, nous n’avons vu qu’un tout petit bout. Mais c’est ainsi. Et nous sommes toujours heureux de retrouver notre MedioVaS.

MiniVaS est ressorti de son garage poussiéreux et content de retrouver la fraîcheur de l’eau. Nous posons les pieds à bord, mmmm, quelle surprise : le cockpit est couvert de chiures de … pélicans ! Ils ont du donner une réception entre notre absence, quelle fête ! Yves retrousse ses manches et attaque le nettoyage, pendant que je range nos affaires et les petites courses.

Maintenant nous devons doucement préparer notre départ vers… nous ne savons pas très bien ! Nous avions envisagé le Brésil mais la situation locale est devenue très compliquée. Nous venons d’apprendre que le manager de la marina est décédé du Covid trois jours auparavant. C’est un choc.

Jour 1-2 : Un groupe de cinq bateaux, dont nous faisons partie, ont décidé de prendre le large aujourd’hui, samedi 28 mars. Une bonne météo se présente à nous. Nous déplaçons notre mouillage vers des eaux plus claires, pour faire notre plein d’eau et arrimer MiniVaS sur la plage avant, en faisant bien attention à ce qu’il ne nous bloque pas le hale-bas du tangon du spi. Nous savourons un bon déjeuner et partons les derniers.

Le premier quart est pour moi, il est déjà 15h. Mediovas, toutes voiles dehors, se faufile entre les énormes cargos au mouillage, parfois amarrés ensemble par deux ou même trois.

Une fois la zone quittée, le vent se lève. Les manœuvres commencent, prendre des ris, larguer les ris .... une bonne mise en jambe après trois semaines à terre. Vers 17h30, Yves apparaît, je prépare déjà le dîner. Nous préférons caler les repas entre deux quarts pour partager des moments ensemble. Mais quelle mauvaise idée ! Je ne devrais jamais m’occuper du premier repas : la mer est agitée et mon corps tout entier commence à souffrir du mal de mer. Nous ne sommes jamais très bien le premier jour en mer. Yves, plus vaillant que moi, avale son assiette et prend le quart, pendant que je vais me vautrer comme je peux dans la cabine, après avoir ingurgité deux cachetons de « tu tiendras bon la mer ». Impossible de m’endormir. Le mal de mer est un état si désagréable, il m’anéantit complètement l’esprit. Je veux juste disparaître. Les idées noires surgissent : - et si cela durait toute la traversée ? - et s’il arrivait quelque chose à Yves ? - comment pourrais-je aider ? … Fort heureusement, ce mal-être a disparu plus rapidement que prévu. Je ne suis pas mécontente.

Je prends mon quart de 21h00, je mange une grande assiette de pâtes qu’Yves me tend tendrement en m’annonçant que le vent a diminué et que la mer s’est calmée.

La nuit va consister à éviter les pêcheurs sans signal AIS. Un premier appel radio VHF me demande de me dérouter...Yves ayant entendu l’appel sort de la cabine et prend le relais à la radio, pendant que je maintiens la veille dehors. Il faut que l’on change de cap, 20 degrés nord pour le laisser passer. Pffffff. C’est la fin de mon quart, Yves me relève et s’occupe de ses amis pêcheurs (il paraît que ça lui rappelle sa jeunesse sur les bateaux-écoles de la marine…)

Au petit matin, ça recommence. « - MedioVaS, nous remorquons nos engins, pouvez-vous passer sur mon bâbord? ». Ah non, je ne change pas de route. Yves négocie un passage devant eux en leur disant que l’on va pousser au moteur.

Le vent se lève doucement, je sors le Genaker. Il est ravi, comme toujours . Mais ce ne sont que 10 petits noeuds de vent par l’arrière, cela ne pousse pas bien fort. Arès une route balisée par les pêcheurs, des otaries aux gracieuses postures se prennent pour des bouées.

A 16h, alors que je me repose, j’entends Yves changer de voile. Du vent ? Ouiiii ! Ça y est, les 15 noeuds annoncés sont là, voire davantage. MedioVaS file dans la grosse houle, avec Popov-le-régulateur à la barre.

Un bon dîner et nous alternons nos quarts de nuits, occupés par quelques manœuvres de voiles, au gré des vents changeants. La nuit est glaciale. Tout un rituel s’installe : enfiler le collant, le pantalon, la paire de chaussette de ski, le polo Damart, la polaire, la combinaison de voile deuxième couche et sa veste. Sur la tête, un bonnet doublé de polaire et autour du coup une écharpe. Gants, lampe frontale et gilet, je suis prête pour le quart, tout cela trois fois par nuit. Sacré Benguela ! Le ciel est légèrement couvert, mais la pleine lune illumine l’arrière des nuages, créant ainsi un ciel lumineux.

Jour 3-4: Vers 5h00, une bande de dauphins vient tournoyer autour du bateau et jouer devant l’étrave. Peut-être est-ce la même troupe qu’Yves a vu pendant son quart ? C’est toujours un moment merveilleux d’avoir la chance de les voir autour de MedioVaS.

Yves me réveille avec une tartine grillée au Nutella. Parfait pour commencer la journée et prendre le quart de 9 h. Les nuages se sont dissipés, il fait presque chaud. C’est décidé, après une petite douche au soleil à l’eau froide, je porterai la tenue d’été : short et T-shirt !

L’eau à bord est vraiment très froide et ça réveille bien. Notre chauffe eau fonctionne soit lorsque le bateau est branché à une prise de quai, soit avec le moteur, grâce à un ingénieux système d’échange de chaleur, le ballon d’eau chaude faisant partie du circuit de refroidissement du moteur. Mais nous ne faisons pas tourner le moteur ! Nous économisons nos 200 litres de gasoil pour les besoins du pot-au-noir et les éventuelles urgences de la traversée .

Grand voile et génois sont brassées en ciseaux, MedioVaS se prend pour un albatros.

Le vent est assez stable, il n’y a donc rien à manœuvrer. C’est repas de fête, aujourd’hui, et cidre pour Yves, nous sommes passés sous les 4000 milles, puis repos et lecture. Les nuits ne sont pas faciles, pour le moment : le vent passe de 12 à 22 noeuds constamment, donc faut parfois aider Popov et rester vigilant avec les voiles en ciseaux. Le bateaux a vite tendance à partir au lof dans les rafales.

Jour 5 et 6 : nuit sportive, MedioVaS s’est éclaté dans des surfs à dix noeuds dans les bourrasques, et moi aussi, à vrai dire. Mais mon sommeil est mauvais. Le ciel étant souvent couvert de gros cumulus, j’en oublie de mettre mes lunettes de soleil. Je pense que c’est la cause d’un mal de crâne persistant.

Activité de la journée : recoudre la dernière petite partie de la capote, enfin ! À force de se dire que l’on a le temps, ces petites travaux tardent. Pendant ce temps, MedioVaS et Popov ont couru 140 miles en 24h.

Nous avons quitté la fraîcheur du courant du Benguela. La température de l’eau de mer est passée de 21 degrés à Walvis Bay (17 degrés à Simonstown) à 24 degrés . Les nuits sont beaucoup plus agréables et je peux me permettre de supprimer une couche vestimentaire. Dans la soirée, nous installons notre hydro-générateur pour donner un coup de pouce aux panneaux solaires, fâchés de ce ciel longtemps couvert. Mauvaise surprise, il fait un bruit d’enfer et son régulateur envoie des flashes rouges. Ce n’est jamais très bon… Tant pis, nous verrons à la lumière du jour ce qui lui arrive.

La nuit est à nouveau agitée par des rafales de vents. Mais, cette fois-ci, pas de voiles « albatros ». Tout le monde est arisé, Popov se sent plus léger et barre à merveille dans la grosse houle, qui vient tantôt de l’arrière tantôt du travers .

C’est le 1er avril, Yves me cache des poissons partout ! « Journal de bord 00h45 (Yves) : « On aperçoit les tours de Notre Dame. » Certes, c’est du lourd. Mais je dois avouer que je les ai cherchées, dans les vagues, les nuages … je pensais à une belle métaphore.

En revanche le coup de l’hydro-générateur n’est pas un poisson d’avril. Après avoir vérifié toute les connexions, il ne fonctionne toujours pas. Cela devient embêtant. Nous installons nos deux panneaux solaires supplémentaires, en espérant qu’ils comblent le manque d’Ampères . Le vent mollit et tourne est-sud-est , je vais à l’avant pour tangonner le foc. Ô surprise , il manque le crochet au bout du tangon ! Yves l’aperçoit par miracle et le récupère aussitôt au bord du pont, avant qu’il parte en voyage. Mais pas moyen de le faire tenir en place. Il sera remplacé par un mousqueton et un bout. Après un bon déjeuner, c’est veille pour Yves et petite sieste pour moi.

Nos amis hollandais, à bord du voilier Anna Caroline, m’apprennent via satellite qu’ils ont mis le cap vers Sainte Hélène qui « ouvre » aujourd’hui aux itinérants que nous sommes. Décidément, ce 1er avril fait le plein de surprises. Il suffit d’une quarantaine de quatorze jours, qui inclut les jours en mer, et un test covid, pas grand chose donc. C’est bien tentant, mais pas dans nos plans. Les choses changent lorsqu’elle m’apprend que l’on peut s’y faire vacciner « for free » ! Là, nous commençons à y réfléchir sérieusement. Il n’est pas trop tard pour changer légèrement de cap et nous ne sommes qu’à 570 milles de Sainte Hélène. Et peut être pourrons-nous y réparer le tangon et hydro-générateur ?

L’après-midi est calme, ce qui aide à la réflexion. Yves sort de la cabine et me dit que l’on devrait y aller. Allons-y, alors! Je remonte de 20 degrés au vent, après avoir troqué le foc contre le genaker et nous voilà sur la route. Nous prenons le vent 12/15 noeuds par l’arrière du travers, c’est l’allure préférée de MedioVaS. Nous filons sur une mer presque plate, une belle et longue houle lui donne un léger relief. Nous fêtons notre décision autour d’un verre ce cidre et d’un verre de vin blanc. Comme pour se joindre à notre euphorie, un banc de dauphins bondissants se donnent en spectacle au loin.

Nous faisons également tourner le moteur pour charger les batteries, chouette il y aura donc de l’eau chaude !

La nuit est claire, je peux enfin admirer le ciel étoilé, le cap sur Orion. Tout est d’avis que l’on a fait le bon choix, apparemment. La lune se lève de plus en plus tard, la nuit noire permet d’admirer le luminescent spectacle des dinoflagellés dans le sillage de MedioVaS. C’est magnifique ! Peu avant le changement de quart, c’est la lune qui fait la belle, toute en couleur.

Le vent tourne à l’est, c’est de nouveau du vent arrière ! Dans la matinée, le ciel se dégage complètement, le vent forcit entre 18 et 20 noeuds. Nous filons sur une mer agitée mais de l’arrière, l’allure est donc confortable et très rapide !

Jour 7/8 : les quarts de nuits se succèdent et rien ne change : vent arrière entre 13 et 20 noeuds. C’est la mer qui nous surprend, elle est moins forte la nuit que la journée alors que le vent souffle davantage. Yves me réveille comme tous les matins à 8h45 avec une tartine grillée au Nutella et un verre de jus d’orange. C’est l’heure à laquelle mon réveil est toujours le plus difficile, ça me donne donc du courage pour me lever et laisser Yves dormir à son tour.

Je prends le quart du « - qu’allons-nous déjeuner ? ». Le congélateur et le frigo sont encore bien pleins et le choix reste vaste. Je place des saucisses à dégeler dans notre « super-rapide-micro-onde-écolo » (une assiette sous la capote, au soleil) : un rougail-saucisses se profile. Le soleil reste caché au-dessus des nuages, la douche chaude attendra ! D’ailleurs c’est le jour de la corvée d’eau. Nous attendons que le vent mollisse un peu, d’autant plus que la mer est agitée. Mais aujourd’hui, il a décidé de se maintenir au delà des 12 noeuds. Je roule le foc et Yves règle la grand voile pour rester à la cape, avec une légère dérive. Nous n’avons pas le choix, il faut « faire de l’eau ». Pour ne pas abîmer les membranes osmotiques du dessalinisateur, nous devons obligatoirement le faire tourner tous les sept jours, autrement il y a risque de contamination des membranes, et c’est la cata ! Si l’on sait d’avance qu’il ne va pas tourner pendant sept jours, alors il faut le rincer avec un produit que l’on appelle étrangement « pickles » pour le protéger des germes (c’est du meta-bi-sulfate, les chimistes apprécieront la formule du cornichon !). L’inconvénient c’est qu’il faut, au démarrage suivant, le laisser tourner une demi-heure à perte pour rincer tout le système avant de remettre l’eau douce dans le réservoir. Comme l’escale à Saint Hélène n’était pas prévue, nous préférions être rigoureux et se forcer à faire le plein tous les six jours. En cas de panne, cela nous permet d’anticiper et d’économiser nos réserves. Une fois finie la corvée, nous reprenons notre cap.

Alors que nous sommes en train de parler dans le cockpit, j’aperçois sur bâbord un animal ressemblant à un dauphin mais il paraît énorme. Il nage au ras de l’eau, Yves ne le voit pas, jusqu’au moment où il bondit en faisant une pirouette juste devant l’étrave, superbe ! Et il disparaît dans l’immensité de l’océan. Sa couleur, sa forme, son bec, son allure .... je crie dans mon enthousiasme : « - c’était un cachalot! ». Yves rigole et se moque de moi. « - Tu as déjà vu un cachalot ? Et un cachalot qui bondit ? Non, c’est beaucoup plus grand ! ». Certes, je n’ai jamais vu de cachalot, mais récemment j’ai ouvert mon petit livre sur les mammifères marins. Ce petit livre de ma jeunesse s’est trouvé une place dans notre maigre bibliothèque de livres en papier. Je reviens, très fière de moi, avec la photo du « cachalot pygmée » (si, si). C’est bien un dauphin mais qui ressemble à un cachalot, en beaucoup plus petit. Il mesure quand même jusqu’à 4 mètres. Il vit en eaux profondes et il est très rarement aperçu. Il se promène seul ou en couple. Je reste toute émue et Yves est très admiratif.

Pour la première fois, nous dînons dans le carré, devant la première saison de GoT. Oui, nous le connaissons par cœur, mais j’avais envie de le revoir. Le tout est de ne pas enchaîner les épisodes et d’avoir la discipline d’aller dormir. Quand je prends mon quart, Yves me dit avoir mis les voiles en ciseaux, c’est beaucoup plus confortable et nous faisons un meilleur cap. Je ne me lasse pas d’admirer Popov. Il se débrouille du vent arrière à la perfection . Je ne manque pas de le féliciter. Oui, je sais, je parle beaucoup avec Popov, ce qui amuse Yves. Mais voilà, Il est d’une compagnie formidable, il ne se plaint jamais, il écoute en silence, il barre guidé par l’angle de vent qu’on lui demande et cela pendant des jours et jours. Promis, le jour où il me répondra, je m’inquièterai à son sujet… ou du mien ?

Tartine grillée au Nutella, une nouvelle journée commence pour moi. Et je dois fabriquer un pavillon de courtoisie pour notre escale imprévue. Ce serait incorrect d’arriver sans rendre honneur à cette petite île britannique… même si un navire français peut avoir des scrupules en pensant à l’Empereur. Yves me trouve le modèle dans son « album des pavillons », un ouvrage mythique édité par le service hydrographique de la marine et dont il a emporté une copie numérique en partant.

Cela m’occupera toute la journée. La matinée, je couds les ourlets de la pièce de tissu et l’après midi, c’est l’atelier « peinture sur soi ». Tout cela a lieu sur une mer assez houleuse et clapoteuse . Mais je suis assez contente du résultat final. Yves est de nouveau très admiratif de mes talents de peintre.

Le vent décide d’adonner un peu, ce qui nous permet d’accélérer l’allure sans devoir lutter pour maintenir le bon cap. La nuit, la mer se calme, le vent reprend son rythme plus intense avec ses habituelles rafales. J’ai l’impression que Popov s’y est habitué aussi !

Quart de veille de Pâques... pendant qu’Yves dort, j’ai confectionné une cloche avec un bidon d’eau de 5 litres coupé en deux que j’ai recouvert pour y cacher les œufs que j’ai achetés en cachette. D’autres sont planqués à bord, faut bien qu’il cherche aussi ! Mais il a trop de flair et découvre les œufs cachés, ne soupçonnant pas l’arrivée de la grosse cloche dans le cockpit. Il éclate de rire en prenant le quart, incapable de se concentrer sur l’écran des instruments pendant de longues minutes.

Le quart de 3h00 est divin. La lune, qui se fait de plus en plus petite, vient de se lever, son éclat offre toujours une lumière somptueuse. « Quand se couche Orion, se lève le Scorpion » et le Scorpion est bien là, tout entier. La mer est presque plate, le vent est bien établi à 16/17 noeuds. Nous filons à 6/7 noeuds, avec quelques beaux surfs. L’air est bon, presque chaud. D’ailleurs, c’est terminé les sacs de couchage pour dormir. Il faut même commencer à ouvrir les panneaux pour rafraîchir l’ambiance de la cabine.

Mon room service me réveille toujours avec une tartine au Nutella. Je pense que ce sera la dernière... notre pain n’a pas tenu l’humidité. Enfin, disons plutôt que des petits êtres vivants de type fungus s’y sont très bien plus.

La journée s’annonce divine. Le ciel est dégagé, la mer est calme et une douce chaleur envahit le cockpit. Pour le dimanche Pascal, Yves se tond les cheveux. Nous sommes plongés dans une douce torpeur. Nous n’avons pas touché aux réglages des voiles depuis la veille et nous ne les toucherons pas de la journée. J’en profite pour m’installer derrière mon ordinateur et préparer une vidéo de notre périple en Namibie. Quel beau pays, je ne me lasse pas d’en regarder les photos ! Yves poursuit ses lectures en jetant un oeil sur l’horizon toutes les dix pages, tout cela en musique. En fait, il n’y a que Popov qui bosse, comme d’habitude. Le soir tombe sans même que je m’en aperçoive. Les quarts de nuits sont également très calmes. Pour la première fois, alors que je prends le quart de 21h00, il fait encore jour, très légèrement certes mais quand même. On ne me ment pas, nous naviguons bien vers l’ouest et nous avons gardé la même heure à bord, alors mes journées rallongent ! Le vent souffle sans rafale, pour une fois, mais il est davantage Est que Sud-Est. C’est un peu plus embêtant, donc, pour notre route au nord-ouest. Et pour le quart de 3h00, j’ai droit à la Grande Ourse au grand complet, sur tribord. Le quartier de lune se transforme en un tout petit sourire lumineux.

Quelle journée de folie : le ciel est bleu, la mer est peu agitée, le vent reste très stable, mais qu’allons nous faire ? Ah si, nous devons ralentir MedioVaS pour ne pas arriver de nuit à Saint Hélène. Mais malgré tout, on avance trop bien.

Yves a roulé presque entièrement la grand voile, ne laissant plus qu’un string. Ce n’est pas à cause du vent qui se lève mais, au contraire, car le vent baisse et, par vent arrière, elle bat, going cling bong. Et ainsi nous ralentissons également... Mais nous filons quand même toujours 4 noeuds. Il est 21h00 (heure BRAVO) et nous ne sommes plus qu’à 40 milles de l’île. Nous arriverons bien trop tôt !

Le Port Control ne travail qu’à partir de 08h30 (heure ZOULOU), faites le calcul... 10h30 pour nous. Tout à coup, je vois une lumière blanche au loin sur bâbord. Bateau ? Eoliennes ? Terre ? En avançant vers elle, d’autres lumières apparaissent, rouges. Aucun AIS ne signale la présence de bateaux sur notre écran. Ces lumières nous occuperont l’un et l’autre pendant nos quarts. Finalement je les double, ce sont des feux aériens, à terre.

Aux abords du nord de l’île, le vent commence à forcer jusqu'à 20 noeuds. Ce n’est pas bon du tout pour notre réduction de vitesse. C’est le monde à l’envers, nous qui aimons tant aller vite ! Je réduis le foc et Yves prends le quart. Nous ne sommes plus qu'à quelques milles. Il va devoir faire des allers-retour au large du port en attendant que le jour se lève. A 08h30 il me réveille (6h30, heure locale) et nous entrons dans la zone des bouées de mouillage, enclavée au pied des falaises. C’est notre neuvième jour, le 6 avril, nous atterrissons à Sainte Hélène, escale imprévue mais qui s’annonce divine. C’est un véritable décor de cinéma au milieu de l’océan. L’eau est bleue et transparente, cela faisait si longtemps.

Nous avons notre quarantaine à faire, deux jours. Nous avons un peu triché avec notre « clearance », nous avons donné la date inscrite sur le document de Namibie qui datait de deux jours avant notre réel départ (nous avons toujours droit à 48h sur place une fois le check-out fait). Nous avons donc attendu deux jours avant de pouvoir faire le COVID test au lieu de quatre. Nous en avons profité pour faire de l’eau et nager !!! Oui … l’eau est y tellement agréable .

C0VID test … parlons-en, le bateau taxi est passé avec à bord avec les infirmiers. Pas besoin de monter à bord, ils donnent l’écouvillon à se mettre dans le nez puis ils le récupèrent tant bien que mal, il y avait beaucoup de vent ! Le lendemain nous recevons le résultat par VHF, c’est Port control qui gère tout, et très bien d’ailleurs ! Tous les bateaux sont négatifs, le bateau taxi vient tous nous chercher pour aller à terre, enfin, et obtenir le fameux tampon sur nos passeports !! Ça y est, nous sommes légaux !! Maintenant faudra se battre pour avoir le vaccin, après tout c’est pour cela que nous nous sommes déroutés. Bon, peut-être aussi pour voir les requin-baleines.

Ici, pas de marina, mais un parc de 24 bouées très bien installées, dont 16 jaunes pour les voiliers de notre gabarit. Nous avons pris la dernière qu’il restait, ouf ! Le mouillage forain y est interdit. Une bonne partie de nos amis sont déjà là. Nous nous retrouvons tous, une fois les quarantaines levées et les passeports tamponnés, chez Ann’s Place, le repaires des yachties et un des rares fournisseurs de réseau wifi, lent et cher, à 3,5 livres la demi-heure. C’est à peine de quoi charger une page météo ou une page FB, heureusement la bière est bon marché et les plats sont copieux. Les anciens nous expliquent le fonctionnement de l’île, les supermarkets, la crise des oeufs, les lieux intéressants à visiter… Nos amis hollandais de Anna Caroline et quelques autres ont pu se faire vacciner, une aubaine ! Nous nous renseignons de notre côté mais ils ont décidé de ne vacciner que les résidents.

Nous allons le dimanche 11 avec nos amis britanniques de Seabiscuit jusqu’à l’hôpital, mais pas de vaccination. C’est la semaine suivante qu’elles reprennent et le balayeur qui nous accueille ne nous laisse aucun espoir. Tant pis, nous poursuivons notre route vers la cascade, Heart Shaped Waterfall, une promenade qui doit nous remettre en jambes.

Je viens de m’offrir, pour une petite fortune, une carte de téléphone portable et de quoi obtenir des données Internet-au-ralentit. Il est temps que j’appelle mes enfants. Mais il n’y a pas de réseau entre les deux collines. En marchant vers la fameuse cascade, c’est à dire en montant, en montant et en montant encore, le précieux signal se laisse apprivoiser. Je commence par mon aînée, pas de réponse. La deuxième, idem. Heureusement le troisième est joignable. Nous bavardons tout en marchant. Je laisse Yves et nos compagnons de randonnée loin devant. Apercevant la première bifurcation vers la cascade, je m’y engage. Je termine la conversation et pars à la recherche des autres. Le décor est surprenant, tout est vert par ici.

Je m’engage dans les escaliers en descente tout en appelant Yves. Sans réponse, je remonte les marches et prends un autre chemin menant vers le Hike trail Francis Plain, en laissant un signal de mon passage au sol pour les autres (c’est très scout, mais qui sait ?). Après un bon moment de marche, toujours en montée, je croise un homme et ses deux chiens. Il n’a vu personne sur sa route. Je rebrousse chemin une fois de plus, je retourne vers les marches et le sentier de la cascade. Le chemin est magnifique mais long. J’y croise the world’s rarest tree, des petits ponts, des falaises… et personne pour répondre à mes appels.

Je continue mon chemin sous le chants des divers oiseaux qui peuplent les lieux. De temps en temps, j’ai l’impression d’entendre des voix. Finalement je rattrape les amis de ballade et nous arrivons tous ensemble au pied de la cascade. J’étais ravie de les voir, dans la chaleur et en marchant vite, je commençais à sentir la déshydratation me guetter par un mal de tête.

Nous restons un petit temps à contempler la cascade, très haute mais pas très remplie : la dernière pluie date de la semaine dernière. Nous remplissons le petit livre d’honneur, placé dans une petite boîte au lettres, avec un tampon du lieu et le tampon de MedioVaS qui était dans le sac par hasard, trop mignon!

Dans toute cette traversée à travers bois, j’ai perdu mes lunettes de soleil… une fois de plus (désolée Nathalie, ma soeur). Mais quelle surprise en les retrouvant au pied de l’arbre le plus rare au monde. En effet, je m’étais attardée autour de celui-ci.

En soirée, les mêmes Brits et nos amis hollandais Janneke et Wietze de Anna Caroline viennent prendre un verre à bord avant leur départ le lendemain. Cela fait trois fois que nous les saluons à jamais et que finalement nous les retrouvons à l’escale suivante. Ce couple hollandais, que nous avons connu aux Seychelles, nous suivent ou nous précèdent. Ils rentrent en Hollande après une ballade autour du monde qui aura duré 9 ans. Cette fois-ci, nous ne le reverrons plus sur un voilier, ils partent vers Ascension puis les Açores… vers l’Europe. Mais ils ont des projets, Wietze veut faire construire de grands yachts lents, il paraît qu’il y a un marché pour ces trawlers de luxe. Alors qui sait, au hasard d’une traversée inaugurale ? La soirée se termine bien plus tard que prévu autour d’un spaghetti que je finis par proposer, vu l’heure tardive.

Le dimanche nous rappelle que nous n’étions pas vraiment disposés à une telle randonnée. Nous nous offrons un peu de repos et de mise en ordre du bateau. À 14h00, nous nous rendons au yacht club, un petit bâtiment bleu lavande, posé au bord de la route, au sein de la zone portuaire. L’endroit est très modeste, mais le commodore et son épouse sont très accueillants. Ils ont réouvert deux jours par semaine, depuis l’arrivée des voiliers en escale. Nous nous devons d’être présents pour faire honneur au curry prévu. Nous passons ainsi une après-midi très chaleureuse avec tous les autres yachties. Beaucoup d’entre eux prévoient de partir bientôt.

Lundi 12 avril, nous nous plaçons dans la file « vaccination » de l’hôpital. Nous faisons de grands sourires à nos voisins sans trop parler. Après 20 minutes, nous voilà devant les secrétaires. Je dis que c’est notre « first shot », elles nous tendent des formulaires à remplir … nous y sommes presque. Nous rendons les formulaires dûment remplis avec comme adresse « MedioVaS, Saint Helena YC, Jamestown », rien de faux à vrai dire, mais rien de trop explicite, toujours sans dire un mot de trop avec notre accent français. Hop, nous allons nous assoir pour la « picouze », je laisse le médecin à Yves et je prends l’infirmière, en espérant qu’elle posera moins de questions, son vis-à-vis ayant la réputation de sentir les touristes et leur refuser l’aiguille. Mauvaise pioche … elle commence par se tromper en remplissant une carte « deuxième shot », il faut tout réécrire. Puis viennent les questions sur mon âge et les mises en garde… je suis trop jeune pour le vaccin AZ. Pour une fois, je suis trop jeune ! Je lui dis être avertie des risques. Viennent ensuite des questions plus délicates, en surveillant que je ne fasse pas de réaction immédiate au vaccin : « - êtes vous là en vacances, vous ne faites pas partie des gens sur les bateaux (avec des yeux révulsés), vous travaillez ici ? ». Je réponds très vaguement, mais je n’habite pas sur un yacht tout en cachant mon petit sac étanche orange sous la chaise. Enfin, je pense qu’elle a bien compris, tout en préférant faire comme si elle ne savait rien.

Nous voilà donc vaccinés et heureux de l’être ! Nous a vous même un ticket de rendez-vous pour le rappel, le 28 mai. Nous ne voyions pas cela si loin. Que faire ? Rester ? Partir et tenter le rappel ailleurs ?

Nous passons l’après-midi au calme en guettant les effets indésirables. J’avais accablé Yves de mises en garde et de directives : selon les symptômes que je risquais de présenter, il lui fallait appeler Jean-Marie, notre ami chirurgien cardiaque, sur le voilier Meli-Mila, ou partir le chercher en annexe, ou me transborder d’urgence, ou encore… Finalement c’est vers 21h00 que je commence à greloter, ma température monte… Yves prend des mesures d’urgence : il m’impose un magnifique comprimé de paracétamol, avec un verre d’eau dessalée. Le traitement est foudroyant mais la nuit sera longue. Au réveil, j’ai l’impression qu’une baleine m’est passée dessus. Je passe la journée au lit, tranquillement. Yves est un peu courbaturé, sans plus, il nous a économisé un paracétamol.

Lundi 19, c’est le grand jour. Nous décidons d’attaquer le fameux plan incliné : les Jacob’s Ladders, 699 marches ! Mes jambes en tremblent déjà. Beaucoup de visiteurs commencent directement par cet exploit, pas nous, Napoléon aura eu la priorité sur Jacob ! Le record de la montée est de 5 minutes, tenu par un Écossais. Nous ne comptons pas le battre, loin de là. Il faut nous comprendre, nous voulons profiter de la vue, hum hum. Donc, toutes les 50 ou 100 marches, nous nous offrons une pause « contemplation » et quelques photos.

Il fait chaud, très chaud même, mais nous ne nous décourageons pas. Je monte en comptant, cela occupe. Une fois en haut, pas de regrets. La vue y est splendide, certain(e)s diraient « à couper le souffle ». Certes!

Une petite marche, toujours en montée, nous mène dans le petit village sur les pentes et ses maisons toujours aussi fleuries. Une halte Coca s’impose. Tout a l’air fermé lorsque je vois une voiture s’arrêter devant un restaurant. La cuisinière va bientôt ouvrir, je suis sauvée. Elle me propose de m’installer en terrasse et de m’apporter un Coca on the rocks, ce doit être une spécialité locale, sur ce bout de rocher !

Me revoilà d’attaque pour continuer la marche vers le fort, toujours plus haut. Mais Yves a d’autres plans, redescendre les marches et visiter le petit musée. Waouh, la montée n’est pas facile mais alors la descente a pire réputation… . Finalement cela se fait très bien.

Nous passons la petite porte du musée qui, paraît-il, est une petite merveille. Toute l’histoire de l'île s’y trouve. En effet, nous ne sommes pas déçus.

L'île fût découverte le 21 mai 1502 par Joao da Nova alors qu’il retournait au Portugal depuis l’Inde en suivant les vents dominants du sud-est. 1502, c’est aussi le code du yacht-club, jolie tradition ! Il y mouillât son navire et descendit à terre avec son équipage. Il y découvrit de l’eau fraîche, une vaste forêt et une multitude d’oiseaux, mais aucun habitant. Il réalisât que cette île serait un bon endroit de repos et de rafraîchissement pour les marins. Les Portugais garderont cette découverte secrète pendant quelques décennies.

Saint Hélène a soigné des marins et approvisionné les bateaux pendant des siècles, avant qu’elle ne figure sur les cartes européennes. Un certain Fernando Lopez devient le premier fermier à cultiver la vallée qui deviendra la ville de Jamestown.

Les Hollandais et les Portugais réclamaient chacun la souveraineté de l’île et, finalement, ce sont les Anglais de la East India Company qui en ont pris possession. Les Hollandais ont bien tenté de la reprendre mais leur succès fût très bref ! En1659, les premiers colons Anglais s’y installent, logeant dans le premier Half-Way House, devenu le post office d’aujourd’hui. Ils travaillaient pour la compagnie, dont la garnison défendaient l’île. La compagnie ramenait du poivre, des pierres précieuses, de la porcelaine et d’autres biens d’Asie qui étaient assemblés ou travaillés dans l’île. Les bateaux repartaient ensuite en flotte pour se protéger des pirates. Par une charte royale, les descendants des premiers colons recevaient les mêmes droits que s’ils étaient nés en Angleterre. Ainsi, pendant 200 ans, la East India Company a-t-elle développé l'île . Après l’épisode napoléonien, l'île passe définitivement sous la responsabilité directe du gouvernement britannique, en 1834. Sa position restait stratégique pour les affaires britanniques et, à partir de 1840, dans la lutte contre l’esclavage.

Le gouvernement local attendra 1968 pour organiser la première élection démocratique. En 1981, le statut des Héléniens bascule dans un surprenant néant, en effet du Nationalities Act. Imaginé par Margareth Thatcher, essentiellement pour se protéger de Hong Kong, il fut généralisé sans trop de scrupules au reste des territoires d’outre-mer. Les Saints perdent ainsi leur citoyenneté britannique. La population s’est longtemps battue pour retrouver ses droits, ainsi que leur précieux passeport britannique, en faisant bloc derrière leur évêque, clamant leur devise « Loyal and Unshakeable ». C’est seulement en 2002 qu’ils retrouveront leurs droits. Il avaient largement fait valoir qu’ils n’avaient jamais été une population indigène mais bien des Britanniques et leurs descendants, gardiens d’une citadelle davantage que fructueux paysans. De fait, ils ne représentaient pas une réelle menace pour le royaume, contrairement au très redouté déferlement de Chinois plus ou moins bien naturalisés, à la fin du bail de Hong Kong.

L’île, au moment de sa découverte, était très verte. Entièrement recouverte de plantes et d’arbres endémiques, c’était un paradis pour les oiseaux. Toute cette vie serait arrivée là soufflée par les vents. Les hommes y ont ensuite introduit des chèvres, ce fût la fin de la belle végétation endémique. Puis les prédateurs importés, tels les rats qui se trouvaient sur les navires, ont également perturbé l’équilibre animal. Un des seuls survivants de cette époque est le Wire Bird, un des oiseaux « les plus rares du monde ». Une colonie de 500 individus vit dans la partie la plus aride de l’île. Les autres oiseaux viennent en majorité d’Inde ou d’Indonésie, introduits vers 1700. En ce qui concerne la flore, beaucoup d’espèces endémiques ont disparu, d’autres ont pu être sauvées et sont maintenant replantées.

Ainsi Sainte Hélène voit-elle son paysage très changé : 60% de la roche est érodée et la majorité des plantes et des animaux sont des espèces introduites.

En 1588, un explorateur anglais écrivait qu’il était très dangereux de se promener dans l’île, entre montées et descentes le long des collines. Pendant des centaines d’années, pourtant, le seul moyen de se déplacer était la marche à pied. Il est vrai que les chemins sont escarpés. Puis vint le tour des mules, des chevaux et des ânes de prendre ces risques. Ceux-ci étaient importés par la East India Company. La première automobile fût importée en 1929, seulement. En 2001, l'île comptait 2500 voitures pour 5200 habitants et 115 kilomètres de route. Nous avons enfin trouvé celle qui porte le numéro 1. Je suis l’heureuse gagnante de notre petit concours. Ce n’est pas une voiture d’époque, mais c’est une vieille Land Rover, bien-sûr ! Quand à celle du gouverneur, une Jaguar très récente, elle ne porte rien… qu’une couronne d’argent. Ah, ces British, quel sens de l’élégance et de la tradition !

Et le fameux plan incliné ? Il a été construit pour la Saint Helena Railway Company, en 1829, dans le but de relier Jamestown à Ladder Hill. Il fut reconstruit en 1871 par les ingénieurs de la Couronne. En fait, ce sont surtout les mules qui ont permis cet exploit de 699 marches pour un dénivelé de 200 mètres.

L’expédition terminée, nous allons nous rassasier chez Ann et finir la journée dans l’eau, les jambes en ont grandement besoin.

Mardi, c’est le jour du plein d’eau dessalée. Ainsi nous ennuyons le mouillage avec le bruit du groupe électrogène et du dessalinisateur. Nous profitons de l’eau douce pour faire un grand nettoyage de MedioVaS qui se transformait tout doucement en saline.

Le port est toujours en pleine activité, c’est le temps des contrôles douaniers au cul des containers. Et quand les containers se vident, les magasins se remplissent. Il est temps d’aller voir cela de plus près. Mais bon, tout cela se fait au rythme local, doucement. Donc, aujourd’hui, c’est le tour des pommes de terre et de quelques raisins. Les oignons devront attendre encore un peu. Mais quelle bonne surprise de voir des oeufs, certes importés, dans le frigo de la petite boucherie. J’espère seulement qu’ils ne sont pas plus vieux de ceux qui me restent de Namibie !

Le jeudi, une camionnette au nom de « Veggies » (légumes) passe vers 13h00 chez Ann, l’occasion de goûter à quelques légumes locaux. Il n’est pas très fourni mais je trouve quand même des tomates, carottes, courgettes et bananes. Et j’ai sa promesse d’avoir des oeufs frais le semaine suivante, peut-être. Enfin, le frigo commence a nouveau à ressembler à quelque chose. Nous profitons de ce plein de légumes frais pour inviter nos amis français de Meli Mila et partager une « lasagne-bateau ».

Pour la prochaine ballade, nous envisageons d’aller jusqu'à Plantation House, la maison du Gouverneur de l’île. Pour cela, nous avons le choix entre escalader de nouveau les Jacob’s Ladders ou gravir la route. Nous optons pour la route, des voitures y circulent et, paraît-il, l’auto-stop fonctionne assez bien. En effet, mon petit pouce arrête assez rapidement une voiture. La conductrice nous prévient qu’elle n’est pas en droit de nous emmener, conduisant une voiture gouvernementale, immatriculée SHG (St Helena government). Mais son coeur est plus grand que ses scrupules, elle nous embarque quand même et nous dépose juste devant l’entrée de Plantation House. Cela nous aura épargné quelques bons kilomètres de marche entre différentes collines. Nous ne pouvons pas la visiter, l’office de tourisme étant fermé. L’ énorme maison est plantée dans les hauts de l'île , entourée d’une majestueuse forêt et d’une belle pelouse anglaise avec une vue plongeant dans l’océan.

La maison a été construite en 1792 par la East Indian Company pour le Gouverneur. Depuis, la maison continue d’être l’habitation principale des trente-cinq Gouverneurs qui se sont succédés. Elle abrite également le plus vieil insulaire, Jonathan, la tortue Seychelloise.

Nous nous promenons dans cette vaste et magnifique forêt, vestige de l’île originelle. À ma grande surprise, je vois des bambous géants pousser le long d’un petit ruisseau.

L’air dans les hauts est très agréable, à l’ombre de cette végétation variée. Nous poursuivons sans vraiment s’inquiéter de notre direction. Yves porte plus de deux litres d’eau sur son dos, et j’ai préparé un pique-nique, nous ne craignons ni la faim ni la soif. Après une bonne descente, nous nous trouvons au début de Lemon Valley. Pas question de marcher vers la mer, nous voulons atteindre le fort qui se trouve … trois collines plus loin. Yves cherche le petit chemin qui fait office de raccourci mais après un quart d’heure de montée, nous rebroussons chemin et suivons la route principale. Une route sinueuse qui serpente entre les deux premières collines. Quelques superbes maisons décorent les flancs. Partout l’océan est visible et les collines et les vallées également.

Du haut de notre deuxième colline nous voyons le fort se rapprocher… à vol d’oiseau ! Avant d’attaquer le passage de la dernière vallée qui nous sépare de lui, nous avalons la moitié de notre pique-nique.

Enfin High Knoll Fort ! Il est visible de loin et il paraît toujours très proche… mais il se mérite, ainsi que la vue de tout là-haut. Il domine Jamestown, pour autant il n’est pas visible de la ville. Nous trouvons un endroit à l’ombre pour finir notre pique-nique en compagnie de la petite gardienne des lieux.

La construction du fort est souvent attribuée au Gouverneur Brooke, en 1790. En fait, la majorité de sa construction date de 1798, bel effet d’annonce ! Sa tour ne vit jamais les combats, mais elle était armée par petite une garnison, début XIXème. En cas d’attaque, les îliens avaient l’intention de conduire toutes les chèvres et vaches entre les deux forts, ce qui n’arriva pas non plus. Le fort a pourtant joué un rôle important lors d’une mutinerie en 1811. Les deux cent cinquante mutins réclamaient « full rations of spirit » (à boire, quoi !) et menaçaient de prendre le gouverneur en otage. Ils ne purent se saisir que de son lieutenant et furent capturés avant qu’ils atteignent Plantation House. Six d’entre eux ont été pendus à High Knoll, les autres inaugurèrent les bâtiments du fond en tant que prison.

En 1850, la partie nord du fort devint une école et servirent de logements pour les esclaves libérés par le West Africa Squadron de la Royal Navy (bel exemple de charité bien ordonnée). Le vent et les pluies transformèrent le reste en ruines, le volcan de l’océan n’avait plus besoin de protection.

En 1900, le fort était démodé comme bâtiment défensif ou dissuasif, mais il gardait de belles qualités carcérales, éloigné de tout. C’est ainsi que les prisonniers les plus récalcitrants de la guerre des Boers, les rebelles du Transvaal et quelques officiers y trouvèrent leur place, tenus ainsi à l’écart du camp de prisonniers de Deadwood.

La Seconde Guerre Mondiale apporta quelques changements, dont la réparation des parapets, travaux à peine visibles aujourd’hui !

Dans un petit coin de ce fort pousse une plante bien étonnante, le « tabac sacré ». Elle est endémique des Andes Centrales ! Importée en 1860, dans le but d’établir une petite industrie de tabac, le résultat fût un fiasco. Les quelques échantillons de tabac envoyés à Londres n’ont pas reçu l’enthousiasme espéré auprès des tabacologistes. La plante est réputée pour son très fort taux de nicotine. À vrai dire, elle est plutôt utilisée comme narcotique, dans les Andes. « It is however far too potent to be palatable for smoking so please don’t try it ! » (Elle est, de toute façon, bien trop puissante pour être fumée, alors par pitié ne l’essayez pas !) indique le panneau.

Depuis les hauteurs, nous voyons tout ce qui nous entoure et tout est attirant. Que faire : rentrer doucement par la route la plus courte ou continuer ? Un chemin longeant les collines d’en face me fait de l’oeil. Avec le stop du matin, nous avons gagné beaucoup de temps. Yves étudie sa carte, et hop, allons-y. Après tout, il n’y a que quelques collines et vallées à traverser…

Une petite route en épingle à cheveux nous mène rapidement dans le fond de la première vallée, peuplée de canards, poules et briquettes. J’encourage les poulettes à pondre, autant agir à la source de la pénurie ! Vient maintenant la montée qui nous conduit au somptueux lycée Saint Andrew. Le terrain de sport offre une splendide vue sur le fort et l’océan. Tiens, nous avons donc changé de versant, nous progressons !

A partir de là, nous nous enfonçons dans le parc national, boisé, frais, à flanc de colline, sur un sentier qui devait être une ancienne sente creusée par les mules et les ânes. C’est splendide.

Nous sommes encouragés par le chant de divers oiseaux, aussi mélodieux les uns que les autres. La descente est lente, nous apercevons les toits de la maison des Briards, le point de départ des escaliers vers la cascade et, tout au loin, Jamestown. Nous sommes dans ce que j’aurais envie d’appeler « notre vallée », en terrain connu en tous cas.

Nous arriverons ainsi au début du Run, canalisation pavée datant de 1857 et construit par les Ingénieurs Royaux. Nous suivons son cours jusqu'à Jamestown.

Nous retrouvons MedioVaS, heureux de notre journée ! Nous contemplons un nouveau bateau arriver ou un ancien appareiller. Je suis toujours surprise par tant de mouvements. Cette île doit être un attroupement, hors période de Covid !

Je pars en exploration avec MiniVaS autour du mouillage, alors qu'Yves répare une blessure à son pied. nous allons rendre visite à l'une des nombreuses épaves qui entourent le mouillage.

Les diverses commémorations à l’honneur de Napoléon nous ont permis de rencontrer de nouvelles personnes : JJ l’époux, Joe le véto, Debbie la manager de Plantation House - qui nous propose une visite complète de la maison avec dégustation de café, … quelques obligations nous attendent et nous sommes impatients.

Premier grand événement de la semaine, le cargo ravitailleur Helena est arrivé du Cap ! Comme pour les Héléniens, c’est un moment important pour nous. Et cela signifie que nous sommes là depuis le précédent cargo, plus de trois semaines déjà ! Nous vivons pleinement au rythme de l’île.

Le mardi, je réserve un taxi auprès de Bryan - employé de Wayne qui possède notre minibus-taxi habituel - pour 8h30 le lendemain. Nous avons rendez-vous avec Joe le véto à 9h15 devant White Gate, l’entrée de Plantation House. Mercredi matin, nous nous levons de bonne heure. En regardant mon téléphone je me rends compte que celui-ci est en silencieux et que j’ai eu quelques appels en absence, mais d’aucun numéro connu. Je suis quand même un peu inquiète… le taxi qui annulerait ? À 7h30, Yves appelle le ferry service pour venir nous prendre à 8h00 au bateau. Malgré plusieurs appels, nous n’obtenons aucune réponse. Yves commence à voir rouge. Pendant ce temps, Joe me téléphone. C’était donc lui, les appels infructueux de la veille, depuis un autre téléphone. Il est désolé de m’annoncer que l’identification des moutons est annulée. Tout est inondé à l’autre bout de l'île, l’opération est reportée au mercredi prochain. Pas de souci, je comprends très bien ces alea. C’est à mon tour d’annuler le taxi. Et nous prendrons le ferry service de 9h00, pour une autre randonnée. A bord, nous rencontrons Bianca et Don, les équipiers de Charlotte Jane. Ils partent également en randonnée… la même que nous ! J’ai eu le temps de préparer un pique-nique, mais pas eux apparemment. Ils nous rejoindront en cours de route (rapidement, jeunesse..) après leurs petites courses.

Au programme : escalader le pic de Sugar Loaf. Il paraît que la vue de là-haut est à « couper le souffle », s’il nous en reste encore.

Nous empruntons le petit raccourci qui part d’Anne’s Place pour nous retrouver sur le « Sisters’ Walk », beau petit sentier au-dessus des Castle Garden. Il a été creusé à flanc de colline sous le gouverneur Robert Patton, arrivé sur l'île en 1802. Il voulait que ses deux filles puissent se promener sans risques, à l’écart de la population.

À la suite de ce petit sentier, nous arrivons sur une piste plus vaste, toujours en montée, qui borde la baie de Jamestown, son port et la zone de mouillage. Il nous mène directement au Munden’s Battery. Enfin ! Depuis le temps que nous les observons depuis le pont de MedioVaS, ou qu’elles nous observent. Ce sont les premières fortification construites après Fort James et ce sont les dernières à avoir été armées et habitées. Ce site historique fait partie intégrante du paysage de Jamestown.

Dans la partie basse, se trouvaient des écrans de métal coulissants qui abritaient des projecteurs de recherche, pendant la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, ces projecteurs se situent dans la partie haute.

La maison abandonnée faisant partie des fortifications fût utilisée pour loger trois princes Bahraini, prisonniers politiques de 1957 à 1961. C’est là que nous retrouvons Bianca et Don.

Le sentier que nous devons emprunter est fermé pour cause d’éboulement, nous prenons celui un peu plus haut et plus long, qui mène également à Ruppert’s Bay.

De là-haut, nous pouvons observer les va-et-vient du chaland entre le cargo accosté et Jamestown. Pourquoi ne pas le décharger au port de Ruppert et transporter les marchandises par camion ? Tout simplement à cause de l’étroitesse des routes. Mais ce qui nous intrigue davantage, c’est pourquoi avoir construit une magnifique jetée à cet endroit et pas à Jamestown ? Peut-être pour préserver le site et les épaves. Les fonds sont hauts, il aurait fallu les creuser.

C’est dans cette baie que se trouve également l’antique dessalinisateur construit par les prisonniers Boers, preuve qu’ils ont participé à l’évolution de l’île.

Nous traversons les divers chantiers pour user nos semelles sur la suite du sentier et marcher vers Banks Point. Après avoir traversé Banks Valley et admiré les ruines des anciennes fortifications,

nous remontons la colline suivante et longeons la falaise. Nous arrivons aux chemins de ronde, certains sont visibles mais nous ne pouvons pas y accéder. C’est toujours très impressionnant, ces constructions accrochées à des parois naturelles verticales. Nous revenons un peu sur nos pas pour accéder au sentier qui mène au Sugar Loaf.

Le sentier, très étroit, surplombe la vallée. Les couleurs changent, la végétation également. Nous sommes entourés de cactus, toute la colline en est recouverte.

Au fur et à mesure que nous avançons sous la chaleur entre les cactus, nous voyons la forme du rocher surplombant le sommet à atteindre se dessiner plus clairement, mais il nous reste encore l’ultime montée. Une petite pause boisson plus tard, nous attaquons la crête. Une vue époustouflante nous y attend (le souffle coupé, donc). Les falaises de Flagstaff plongent droit dans la mer depuis le haut plateau. Elles sont le dernier souvenir de l’un des volcans originels, le dernier pan du cratère effondré. Le reste de l’île est essentiellement constituée par ses vomissements de lave.

Nous terminons notre ascension en escaladant un chemin très escarpé. Ça y est, la main droite touche le sommet, il n’y a plus qu'à pousser sur la jambe gauche ! Waouh, c’est de toute beauté. Nos yeux parcourent tout l’horizon : nous apercevons le mouillage de Jamestown, Rupert’s Valley, Banks Valley et sa baie, Buttermilk Point, Flagstaff Bay et sa colline, Diana’s Peak, High Hill … j’escalade évidemment le rocher final. Il coiffe le sommet, lui donnant sa silhouette si particulière, vu du large.

Il est temps d’apposer le fameux tampon sur notre tout aussi fameuse exemption letter, notre « certificat de bonne santé » diraient les vétérinaires. Puis nous inscrivons le nom MedioVaS sur une petite plaque d’ardoise. Elle rejoindra, dans un trou du rocher, une petite dizaine de ses semblables, souvenirs d’autres courageux randonneurs.

Maintenant, nous pouvons déjeuner et envisager le retour : soit revenir par le sentier de Flagstaff qui nous conduit à Deadwood, où se trouvait l’un des campements-prison des Boers ainsi que le 66e régiment chargé de la surveillance de Napoléon ; soit revenir sur nos pas. Le premier choix est évidemment très tentant mais il nous faudra grimper tout en haut de Flagstaff, redescendre dans la vallée et tenter d’y trouver un taxi. Nous risquons alors de rater le dernier ferry-service de 18h00. Notre choix s’appelle ‘‘prudence’’ et après une séance photo pour Bianca, Don et nous-mêmes, nous entamons le retour.

Comme d’habitude, le chemin à parcourir en sens inverse se fait beaucoup plus rapidement et pourtant nous avons encore quelques belles montées.

Nous arrivons bien plus tôt que prévu, parfait pour un petit saut à l’eau pour prévenir les courbatures du lendemain.

Jeudi 13 mai, nous sommes attendu par Michel, le consul honoraire, devant l’office de tourisme. Il ouvre, spécialement pour nous, les portes du Pavillon des Briars, propriété de la France, un lieu qui lui tient vraiment à coeur. C’est d’ailleurs là qu’il a acheté une vaste terre pour y construire sa maison. Il a offert la partie de terrain entourant le pavillon à la France afin qu’il n’y ait plus de servitudes pour y accéder et il a cédé les collines et la cascade en forme de coeur au Saint-Helena Nature Conservation Group, à condition d’y entretenir le sentier de randonnée et d’en préserver le site pour les seuls promeneurs.

Le pavillon appartenait aux Balcombes, une famille anglaise installée dans l'île depuis 1805. William Balcombe était un employé de la East India Company. Il a vendu la propriété en 1818, lorsqu’il quitta Saint-Hélène. La maison principale a été malheureusement complètement détruite par les termites. Le pavillon a pu être sauvé et restauré tel qu’il l’était en 1821. Michel nous raconte, toujours avec passion et une certaine tendresse, les anecdotes de l’époque. C’est dans ce pavillon que Napoléon passa ses deux premiers mois d’exil. À l’époque, il n’était composé que d’une pièce de 12 m2, entourée d’un patio, et d’une petite pièce à l’étage, que l’on atteignait par un escalier extérieur. Napoléon dormait et vivait dans dans la pièce du bas, avec vue sur mer, se remettant ainsi de la longue traversée en bateau. Il philosophait sur la condition humaine avec une partie de sa suite, comme Las Cases et son fils qui logeaient à l’étage. Le Général Gourgaud, qui ne supportait pas d’être loin de l’Empereur, eu l’autorisation de planter sa tente à l’extérieur.

De 1816 à 1821 le pavillon a été occupé par les amiraux anglais commandant la flotte de l’Atlantique sud, en principe installée à Simon’s Town, en Afrique du Sud. Ils y ajouteront une aile sur pilotis, construite par leurs charpentier de marine, et des pavillons séparés. C’est ce que l’on peut voir aujourd’hui.

La propriété est passée de main en main jusqu’en 1959, quand Mabel Brookes, arrière petite-nièce de William Balcombe la racheta pour l’offrir à la France.

Après une heure de visite, d’histoires courtes, d’idées et de projets, Michel nous emmène dans sa maison pour un lunch avec JJ et Eric. Nous sommes très impressionnés par la maison. Elle est construite en mémoire des plans de Longwood New House, la maison préfabriquée pour Napoléon, dite la maison-parapluie par les architectes anglais et qu’il n’habitera jamais. Grosse différence, ils n’ont pas gardé les séparations en multiples petites pièces, destinées à héberger la suite. Excellente idée ! Les pièces sont donc énormes, quatre ailes décorées de tableaux en tous genres, la plupart de la main de Michel. Le patio est occupé par une grande mare couverte de nénuphars, entourée de statues africaines. Nous passons un moment formidable entre Napoléon et les anecdotes de l’île, il nous est difficile de quitter les lieux. JJ connaît tout à propos de Saint-Hélène et l’écouter est un délice. Michel nous dépose vers 16h00 au quai, nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons un bon retour en métropole (en lui conseillant d’utiliser son passeport diplomatique, il n’était pas averti des facilités que ce dernier lui offre, en ces temps de Covid).

Vendredi, c’est la grande discussion avec les autres bateaux. Nous voulons tous randonner le lendemain, de l’autre côté de l'île , mais cela a un prix. Et ce prix monte vite quand il s’agit d’une famille de cinq. Finalement c’est Wayne, mon fournisseur de taxi-bus, qui remporte le marché. Samedi matin, presque tout le monde se retrouve dans le ferry-service de 8h00 du matin. Évidemment, tout le monde n’a pas de pique-nique, un autre doit passer par la banque… c’est à 9h00 que nous quittons Jamestown vers la chapelle qui borde la route descendant dans Sandy Bay. Le bus ne peut pas aller au-delà, il est trop long (c’est pourtant un mini-bus) pour passer les épingles à cheveux. La route longe à nouveau des paysage qui balayent toutes les nuances de vert. C’est magnifique. À 9h40, nous y sommes. Les « treize » courageux descendent, en oubliant la superstition. Nous voyons au loin Sandy Bay puis, sur la droite, les rochers de Lot’s Wife. Nous envisageons de déjeuner de l’autre côté de ces derniers : cinq kilomètres de marche, en franchissant plusieurs vallées et collines. Certains enfants commencent déjà à écarquiller les yeux, mais il faut y aller et l’aventure les saisit.

La première étape est relativement aisée, de la descente sur la route sinueuse arrivant dans la vallée fraîche et fertile : Sandy Bay.

C’est ici que débute vraiment la randonnée, de l’autre côté de la rivière asséchée finissant son cours dans la mer. Une petite ascension suivie d’une descente, histoire de se mettre en jambes. Nous arrivons à une bifurcation de sentiers. J’en prends un, trois enfants me suivent et Yves, qui a une carte électronique sur laquelle figure le sentier officiel, prend l’autre. J’escalade deux petites collines, longe les habitations d’oiseaux marins, les Masked Boobie, en donnant les consignes aux enfants pour ne pas se faire attaquer. Mais pas d’attaques, il n’y a pas de poussins. De l’autre côté, j’aperçois la suite du sentier, mais pas la troupe qui suit Yves. Je les entends au loin, mais pas de réponse à mes appels. J’entreprends alors de faire demi-tour. Nous prenons le chemin indiqué qui remonte le versant de la colline d’en face. Après quelques virages, j’aperçois Eric qui fait des signes. Nous les rattrapons, le groupe était resté dans le lit de la rivière à sec et a du finir par escalader ses berges pour retrouver le sentier officiel. A chacun son lot d’aventures.

Apres une belle montée sur un sentier assez escarpé, nous surplombons une vallée lunaire. Nous sommes sur ce qu’il reste des pans du cratère de second volcan. C’est magique. Mais nous sommes encore loin notre destination. Le sentier s’effondre par endroit, il faut se tenir à des cordes tendues le long de la pente.

Mais le décor est tellement prenant que personne ne se plaint. Arrivés au troisième sommet, proche des rochers de Lot’s Wife, nous commençons à marcher dans du sable. Du sable ! Du vrai sable océanique, en plein volcan. Personne n’en connaît l’origine. Et tout en bas, nous apercevons les fameuses piscines naturelles : Lot’s Wife’s Ponds ! Comme par hasard, les enfants accélèrent la cadence. Le chemin est très fragile et sablonneux. Il se termine par un petit plateau où nous trouverons la fameuse box et son tampon, et nous redevenons alors des enfants : ceux qui n’ont pas de papier se font tamponner les mollets ou les bras.

Il faut maintenant prendre la corde et descendre le long de la petite falaise. Les piscines se méritent ! Une fois encore, c’est tout simplement une pépite. Tout le monde enfile son maillot, et nous plongeons en enfilades. Gare aux oursins.

Une fois bien rafraîchi, tout le monde s’installe pour pique-niquer. Pour certains, parmi les plus jeunes, la baignade est plus intéressante que le déjeuner… mais nous devons penser au retour après cette pause au paradis. Notre taxi-bus nous attend à la chapelle à 16h30 et la route est longue. Vers 13h30, j’entame l’escalade par la corde pour donner le signal. Chacun à son rythme, le groupe prend la route en sens inverse.

Comme d’habitude, elle se fait plus rapidement, mais tout le monde craint le dernier tronçon, la route sinueuse qui grimpe fort, de Sandy Bay jusqu'à la chapelle. La montée est sévère. J’arrive au point de rendez-vous à 15h00 avec Bianca et Eva (fille du bateau Erias). Les derniers arrivent à 16h20, la famille du bateau Leo D’Or. Une vieille dame nous propose de nous ravitailler en eau à son tuyau d’arrosage, ce n’est pas de refus ! Nous partageons tous nos restes de biscuits, fruits…

Le taxi-bus arrive pile à l’heure. Je lui demande de s'arrêter à une boutique de fruits et légumes que nous avions repérée à l’aller. La vendeuse est ravie de nous voir, nous la dévalisons en doublant son chiffre de la semaine !

Samedi … un petit soucis prive Erias et son équipage d'un départ matinal, Eric a oublié de remplir sa déclaration d'impôts ! Quand il revient, après avoir accompli cette tâche déplaisante mais obligatoire pour nous tous, la météo ne les encourage pas au départ. Finalement, nous les saluerons en soirée d'un coup de klaxon. Bonne traversée, Erias !

Nous occupons la dernière semaine entre courses et vérifications de MedioVaS. Il y a toujours une goupille prête à tomber ou un boulon prêt à se dévisser.

J'ai retiré le faux-plafond au dessus du lavabo. En navigation, par mauvais temps ou lorsqu'il pleut beaucoup, un petit filet d'eau ruisselle sur le miroir. Il n'y a plus qu'à arroser du côté de l'avale-tout bâbord (charriot d'écoute du génois) et vérifier quel est le boulon responsable. Le coupable est découvert et je le bourre de silicone. Yves côté écrou et moi côté boulon, nous le remettons en place. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'erreur.

Côté goupille, c'est celle de l'enrouleur de grand-voile qui a voulu nous jouer un mauvais tour. Elle est délicate à changer car il n'y a qu'un tout petit passage pour les doigts, une gouttière dans le mat, pour y accéder. Mais nous y arrivons, Yves me pique une broche pour chien en Inox pour faire une goupille résistante… et acceptant de se glisser dans le trou. Il lui aura fallu quelques efforts pour la tordre après l'avoir insérée.

Profitant d'un jour à peu près calme, Yves me hisse au mât. Le feu de mouillage, parfois capricieux, est apparemment mort et notre antenne VHF montre un peu de jeu. Bien équipée, j'arrive tout en haut et me mets en position d'équilibre. Je dois avouer que bosser en tête de mat est le moins confortable possible. Il n'y a rien dans quoi je peux caler un pied ou une jambe. Je ne peux qu'enrouler mes jambes autour du mât et espérer qu'il n'y ait pas trop de roulis. Je commence par l'antenne. Avec le jeu qu'il y a, je me dis que l'affaire sera vite réglée. Après avoir bataillé pendant un quart d'heure, le boulon de serrage ne veut pas bouger. Je lui avais mis de la colle l'année précédente, il tient bien, trop bien. Je ne peux rien faire. J'attaque le feu de mouillage. Par le long bout qu'Yves a fixé à la chaise de mat, je hisse le seau pour y récupérer les bons tournevis. Démontage, grosse surprise : pas d'ampoule visible, tout est inclus dans un boitier hermétique. Je débranche les câbles électriques et le renvoie dans le petit seau volant au vent (donc menaçant de se renverser à tout instant) vers Yves pour qu'il l'examine. Alors qu'il est examiné et testé dans toutes les coutures dans le carré, ben… je reste suspendue au mât et commence à trouver le temps long, ma jambe gauche est du même avis. J'essaye de me hisser un peu plus haut pour bien voir la tête du mat, la partie plate qui supporte également notre anémomètre. Pas de mauvaise surprise.

Petit feu de mouillage remonte dans son seau, il est déclaré électriquement en pleine forme… je le rebranche… et toujours rien. Pourtant son ampoule fonctionne, Yves a pu l'allumer en le branchant directement. Problème de câble, peut -être. Nous avions déjà inspecté la partie visible du câble visible dans le carré, dans le haut de l'épontille. Je redescends bredouille et toute courbaturée, mais une inspection du mât n'est jamais perdue.

Vendredi, réveil tôt, c'est le grand jour. La vaccination nous attend, deuxième injection ! Nous traversons tout Jamestown, une longue route en montée raide, évidemment. À peine arrivés et déjà servis, le temps de dire bonjour, je suis déjà assise devant la petite aiguille. Nous ne sommes vraiment pas nombreux, presque toute la population est déjà vaccinée, nous faisons partie des retardataires qui épuisent les stocks. Comme ils ont privilégié les résidents lors de la campagne de vaccination mise en place deux mois plus tôt (nous avions un peu triché pour le premier), maintenant ils ont des vaccins en trop. C'est ainsi que les équipages des nouveaux bateaux arrivant en escale pourront recevoir la précieuse dose.

Nous nous en tirons plutôt bien, Yves un léger mal de tête et moi quelques courbatures mais je soupçonne davantage la montée au mat d'en être responsable.

L'inventaire alimentaire du bateau est établi, les soutes sont bien remplies, mais toujours impossible d'avoir des oeufs ! Pas faute de chercher, je fais le tour des magasins tous les matins, vers 9h et encore vers 11h. C'est une corvée. Heureusement , je trouve plusieurs produits en poudre qui n'en nécessitent pas, comme des pancakes ou de la pâte à pizza, qui ne demandent que de l'eau. Nous verrons bien ce que cela vaut.

Lundi 31 mai, retour à l'hôpital pour le test Covid. Oui, c'est une aberration, un test est exigé à Grenade, 72h avant le départ. Nous allons passer plus de trente jours en mer… Un nouveau test est imposé à l'arrivée. Ainsi soit-il ! Cela dit, c'est toujours plus rassurant de partir en connaissant son statut. Surprise, en patientant pour le test, je vois une infirmière arriver avec une boîte d'oeufs qu'elle donne à la secrétaire de l'accueil. Oui, je sais, les oeufs deviennent une obsession, je les guette partout. Je lui demande où elle les a eus. Après plusieurs coups de fil qu'elle passe pour m'en trouver, rien, nada, niente, pas d'oeufs. Elle a du voir mon regard désespéré, elle me tend sa boîte de six gros oeufs tous frais. J'ai l'impression d'avoir de l'or en main.

Au retour, petit arrêt Internet chez Anne. Après quelques mails et un Coca, Jane, la tenancière, vient me déposer deux boîtes d'oeufs sur la table. Oh miracle ! Je l'avais mise en alerte la semaine précédente , sachant que les locaux pouvaient s'en procurer plus facilement. Mais je ne m'attendais pas à cela, elle aussi en a besoin pour son restaurant… même si nous sommes un peu les seuls clients !

La journée a été productive en oeufs.

En attendant les résultats de notre test, nous nous occupons de MiniVaS pour qu'il retrouve sa place de passager sur le pont avant. Il est tout content. Nous progressons dans notre manoeuvre de mise à bord, elle ne nous prend presque pas de temps, mais nous réinventons quand même l'arrimage à chaque fois. Cela doit s'appeler progresser, non ?

Encore un grand jour, nous grimpons la pente de nouveau pour aller faire décorer nos tampons d'une jolie "tortue sur le départ". Je laisse paresseusement Yves aller tenter sa chance à l'hôpital, 100m plus haut (dans deux les dimensions), pendant que je redescends chasser les oeufs en ville.

Il ne reste plus que quelques bidons de carburant à compléter, quelques poussières à retirer de la coque et une longue nuit avant de partir rouler pour un bon mois.

Saint-Hélène n'était pas une escale prévue, fermée au moment de quitter la Namibie.

Mme Bertrand, faisant partie de la suite de Napoléon lors de son exil, à bord du Northumerland et découvrant les abords de l'île s'est exclamée : " Le diable aurait pu chier cette île en volant ".

Contrairement à elle, nous avons eu la chance que l'île de pouvoir y faire escale. Un lieu mystérieux, un grand "village", des gens accueillants, Napoléon bien évidemment, cette escale inattendue a été un vrai régal et un "cailloux" très surprenant . Nos pieds et jambes s'en souviendront également !

Demain matin nous partons vers Grenada, plus de 4000 miles nous attendent ... A bientôt !

L'ancre de MedioVaS repose dans un fond vaseux, elle devrait bien tenir ! Une nuit dans le vent, rien ne bouge. Au réveil, MiniVaS nous mène à Clarkes Court où un taxi nous attend. Yves, après avoir rempli une pile de formulaires Covid, arrive à embarquer dans son premier petit avion, trois autres vont suivre jusqu'à Paris.

Je quitte l'aéroport en faisant du stop, les gens sont très agréables et accessibles. Je commence par un arrêt au supermarché puis je poursuis ma route chargée de mes Coca-cola et d'un plateau d'oeufs, entre autres choses. Deux voitures et MiniVaS plus tard, je suis de retour à bord.

Le vent souffle entre 20 et 30 noeuds, le mouillage tient parfaitement bien. Robin passe à bord, il m'explique comment fonctionne la baie, les différentes marinas. Il y en a trois, quand même : Whisper Cove, Le Phare Bleu et Clarkes Court. Il y a également Hogg Island et le ponton de Woburn. Chaque marina se distingue par ses activités et ses caractéristiques. La plus proche de MedioVaS est celle du Phare Bleu, deux pontons avec quelques bateaux, des bungallows vides, une piscine et son restaurant, du wifi et des poubelles gratuits (la gratuité de ces deux derniers services est extrêmement rare, par ici) , une pompe gazole/essence dont il faut trouver le pompiste et une petite boutique "alimentaire de luxe". C'est parfait pour mon séjour en solitaire.

Je commence par lister tout ce qui doit être fait. Je dois commencer par les pleins de MedioVaS. Après quelques aller-retour avec les gros bidons jaune, nos réserves sont pleines. Je suis prête pour la fuite en cas de cyclone!

Samedi soir, Robin m'emmène à une petite soirée dans une maison, en bordure de plage avec son petit ponton privé. J'y rencontre de nouvelles têtes mais la fatigue est là et je ne m'y attarde guère.

Dimanche, je décide de sortir l'aspirateur. Toutes les cales se vident, c'est le bon moment pour un bon coup de ménage. Les boiboites s'organisent différemment. Tout est rangé pour un mouillage de longue durée.

Après le gazole, c'est le tour des voiles. J'affale la grand-voile et le génois, au petit matin, lorsque le vent dort encore. Robin vient m'aider. À ma grande surprise, la GV n'a pas seulement souffert au niveau de la bordure mais également au niveau du guindant (côté mât), toute la couture est défaite, les fils ne résistent pas longtemps aux UV ! Le tout est plié et rentré dans les sacs à voile, direction la voilerie. Je hisse le petit foc sur l'enrouleur, je préfère avoir une voile au cas où. Nous avions convenu avec Yves de commander une nouvelle grand voile. Zoomsail, à Hong Kong, offre le meilleur rapport qualité/prix/livraison. Entre temps, Yves rencontre la patron de Sailonet à La Rochelle (c'est le voilier qui avait fait notre gennaker et le petit foc). Malheureusement, ses délais de livraisons sont beaucoup trop long au mois d'août .... Qui dit nouvelle voile dit quantité de mesures ! Un après midi et une matinée ne sont pas de trop pour mesurer, photographier, trouver les différentes références du mat et de son enrouleur interne... La commande est enfin passée.

Je reçois les devis de réparation de nos deux voiles, c'est excessivement cher. Après une longue discussion avec la voilerie et avec Yves, décision est prise de faire le minimum pour la GV, de faire réparer le guindant du génois et de changer sa bande UV et sa chute . Vu les traces d'usure du guindant, il doit y avoir un jeu entre les tubes formant la gouttière dans lequel il se hisse. À rajouter sur la liste... et je commande dans la foulée un nouveau génois chez Zoomsail. Une autre journée de mesures après avoir affalé le petit foc avec Robin, encore lui. Il me hisse également le long de l'étai du foc pour resserrer toutes les vis qui tiennent les tubes entre eux pour éviter l'usure du guindant des voiles d'avant.

Brad et Robin me hissent en tête de mat, le feu de mouillage ne fonctionne toujours pas. J'ai beau tourner les fils dans tous les sens , rien n'y fait. Une fois en bas, trop bête, il restait une option à laquelle je n'avais pas pensé. Je la tenterai quand Yves sera là.

MiniVaS me regarde avec insistance, lui aussi réclame son entretien. Je vais sur le ponton de pêche de Woburn où, paraît-il, se trouve LE réparateur de moteurs hors-bord. Pendant que petit moteur se fait déshabiller dans tous les sens, j'observe et j'écoute toutes les manipulations. Au bout de deux heures de travail, MiniVaS se paonne parmi les autres annexes du mouillage, son moteur tournant à merveille. Pour la sécurité de nuit, je lui installe un petit mât avec des feux de navigation, trop mignon.

Nicole et Robert, du catamaran Margot, doivent venir me retrouver dans la baie, mais un soucis électrique les retient à St Georges, partie remise. Rebecca passe diner à bord, puis c'est au tour de la famille de Leo d'Or avec Robin. Je teste la soirée pizza de Whisper Cove et les hamburgers de plage à Hogg Island.

Le temps passe, MedioVaS ne bouge pas mais sa coque commence à accueillir les habitants de la baie. un bon grattage s'impose.

Un mois en solitaire : le temps de me reposer, de bichonner MedioVas et de faire connaissance avec Grenade et ses coutumes, le temps a passé rapidement et sans problèmes.

Élise va bientôt arriver avec toutes la paperasse et les angoisses d'autorisations que cela impose. Elle atterrit le 4 août en fin d'après-midi. Après une longue attente pour le test COVID, un taxi réglementé la conduit à son hôtel, quarantaine d'au moins 48h pour les fully vaccinated. Finalement, elle reçoit les résultats de son test en 24 heures seulement et je lui envoie Junior le taxi qui me la livre à Clarkes Court. Dès le lendemain, elle attaque le nettoyage du pont de MedioVaS pendant que je fais le plein d'eau. Il aura vraiment été chouchouté !

Nous commençons à planifier nos visites l'île avec Élise. Randonnée, plongée, snorkeling, catamaran de sport.... nous faisons toutes nos visites en bus qui ressemblent étrangement aux Dala-dala de Tanzanie, avec une musique reggae. Ils roulent comme des fous dans les montagnes de l'île, ambiance garantie.

C'est bientôt au tour d'Yves de rentrer, enfin ! Il atterrit le 8 août mais ne sera libéré de sa quarantaine que 36h plus tard. C'est encore Junior le taxi qui le ramène .

Nous voilà tous à bord. Yves joue les touristes perdus, il ne connaît pas mieux la baie qu'Elise à son arrivée, étant parti juste après la traversée vers Grenade. Mais cela ne durera pas très longtemps, les repères sont vite pris. Je continue d'explorer l'île avec Elise.

C'est hangard appartient à l'association des producteurs de muscade. Ils viennent ici vendre leur muscade, elle y est séchée puis envoyée à la distribution dans le monde entier. Nous sommes quand même sur l'île aux épices!

Sauteur, chef lieu de la paroisse de Saint Patrick (ici, pas de cantons ou départements , l'île est divisée en paroisses), est le lieu où les derniers autochtones Caraïbes natifs de Grenade ont sauté d'une falaise de 40 mètres , plus tard appelée la falaise Carïbes ( El Salto Del Caribe ), plutôt que de s'incliner face à la domination des conquérants français.

Elise est partie. C'est à mon tour de voyager, je rentre en Belgique en fin de semaine en espérant pouvoir revenir sans trop de soucis. Yves prend la relève pour bichonner MedioVaS et récupérer ses nouvelles voiles. A bientôt !