MEDIOVAS EN MER CARAÏBE

18515 miles plus tard, MedioVaS va nous emmener dans les diverses îles de la mer des Caraïbes. Ce n'était pas du tout prévu, mais la crise de la COVID 19 nous y a un peu forcés. L'Asie attendra encore un peu et Yves aussi.

Nous avons atterri à Grenada où nous sommes restés trois mois au mouillage dans la baie de Woburn. Pourquoi si longtemps ? Pour laisser passer la saison cyclonique ! Cette période nous a également permis de nous rendre en Europe à tour de rôle, pour retrouver nos familles. Et j'ai eu le bonheur de recevoir Elise pendant presque un mois.

Nous avons profité de ce repos imposé pour réviser la garde-robe de MedioVaS. Il repartira avec deux jeux de voiles : les anciennes réparées sur place et de toutes nouvelles venues du Sri Lanka.

Mais maintenant il est temps de partir, de bouger, de s'aérer les voiles. Nous restons prudents, sans trop nous éloigner du douzième parallèle nord, la limite théorique de la route des cyclones. La saison se termine réellement fin novembre et nous le savons. Les cyclones de fin de saison se forment directement aux Caraïbes et sont à la fois plus violents et moins prévisibles.

Depuis une semaine, Yves passe son temps à nettoyer la chaîne de notre ancre. Les coquillages de la baie s'y sont installés, un vrai DCP. Quarante mètres de chaîne, c'est du boulot. Heureusement, les vingt mètres logés dans la vase sont propres. Je relève le mouillage mètre après mètre, à mesure qu'Yves attaque les coquillages au tournevis. Maille après maille, avec beaucoup d'huile de coude, la chaîne retrouve son éclat et sa souplesse, le guindeau peut enfin l'accueillir. Le guindeau a également eu droit à son gros nettoyage-graissage.

Nous occupons aussi notre temps à coudre de nouvelles tirettes sur notre capote fatiguée. Pendant les pauses, Yves me hisse plusieurs fois au mât pour tenter de réparer le feu de mouillage, mais en vain. Le câble électrique dans le mât doit être mort !

Après avoir fait le tour des ship, je trouve enfin une nouvelle pompe à eau pour le circuit de refroidissement du moteur. Celle en place fuit à nouveau. Ça y est , MedioVaS est prêt !

Grenade est encore sous couvre-feu de 19h à 6h et la navigation entre les îles est restreinte et très surveillée. Les infrastructures hospitalières sont rudimentaires et il faut en éviter l'encombrement. J'envoie donc une demande de navigation vers Carriacou avec comme justification : "nous souhaitons quitter Grenade depuis Carriacou". C'est un des motifs dérogatoires, mais nous n'y croyons qu'à moitié. Pourtant la réponse arrive dès le lendemain : autorisation accordée pour le 14 octobre, la date demandée. MedioVaS frétille déjà .

Le 13 octobre au petit matin, nous appareillons vers la baie de Saint Georges. C'est dans cette baie que nous avions subi la quarantaine d'arrivée et mené les formalités après notre traversée de l'Atlantique.

Il y a moins de dix milles à parcourir, mais il faut rester très attentif. Beaucoup de récifs entourent l'île et le vent est très instable, passant de 5 à 25 noeuds sans crier gare ! Une fois vaincu le labyrinthe des récifs, nos muscles un peu rouillés reprennent rapidement les bons réflexes, une manivelle de winch en main. Nous naviguons au large, loin de tous les dangers.

La route est plus longue mais quel bonheur de prendre et larguer des ris. Une fois la pointe sud de l'île contournée, nous terminons la route au près, jusqu'à l'une des bouées du mouillage. Le tout n'aura pris que deux heures mais nous aura bien ouvert l'appétit. 11h00, c'est une bonne heure pour une grande assiette de pâtes, non ?

Le moteur hors-bord retrouve son poste sur MiniVaS et nous propulse jusqu'à Saint-Georges, afin d'y faire quelques courses. Je vais au supermarché en bus pendant qu'Yves s'occupe du gazole et de deux ou trois bricoles chez le Ship du coin. Nous nous retrouvons deux heures plus tard, bien chargés. Les cales se remplissent un peu, de quoi tenir une fuite en cas de cyclone tardif.

Un dernier petit bain s'impose pour nettoyer un peu la coque, sous un grain. Le soi-disant grain durera longtemps, très longtemps. Drache et vent nous ont accompagné une bonne partie de la nuit. Une fois le vent tombé, nous avons subi la houle de travers, très inconfortable. Enfin, ce fut une nuit courte et pas très reposante.

Le 14 octobre à 07:30, nous larguons la bouée. Popof est prêt à barrer. L'hydrogénérateur est à poste, pour être enfin testé depuis la réparation de son câble en France.

Nous partons au large et hissons les voiles. Une petite brise d'est nous permet d'avancer tranquillement vers le nord. Mais elle ne sera pas de longue durée. Deux heures après le départ, le moteur doit prendre le relais. Le vent est tombé et le courant nous porte à l'ouest. Nous longeons ainsi pendant une heure la superbe côte de Grenade. La brise thermique se lève, est-nord-est, les voiles sont ravies et le moteur peut se reposer. Nous avançons au près, en luttant toujours contre ce courant qui veut nous écarter de notre route. Pauvre Popof est désorienté , il ne pourra pas barrer.

Un poulet curry mijote en cuisine. Nous doublons la pointe nord de l'île. Le vent forcit un peu, mais pas de rafales pourtant réputées pour être violentes entre les îles de la chaîne caraïbe. Nous maintenons le cap vers l'Ile Ronde, sachant que nous ne l'atteindrons jamais, le courant est fort entre les îles, lui. À l'ouest de cette île se trouve un volcan immergé, régulièrement en activité. Pour éviter tout risque aux navigateurs, deux zones d'exclusion sont indiquées sur la carte : l'une dessine un cercle d'un mile de diamètre, lorsque le volcan est au repos ; l'autre est large de trois miles, lorsque le volcan est en activité. Pour le moment il dort, grand bien lui fasse !

Carriacou apparaît dans la brume. Nous continuons, toujours au près dans un bon clapot. MedioVaS est ravi et nous aussi. Nous savons que nous n'atteindrons pas le mouillage en un bord, mais peu importe, nous ne sommes pas en retard.

C'est ainsi que nous doublons Tyrell Bay, le mouillage choisi pour atterrir à Carriacou. Nous subissons quelques rafales dues au relief de l'île mais le clapot diminue fortement. Prise de ris et virement de bord, nous allons vers la terre. Un dernier virement de bord, MedioVaS flaire le mouillage et se dirige droit dessus.

À 15:30 les voiles sont enroulées et l'ancre repose dans 5 mètres d'une eau enfin claire. Bonheur !

MiniVaS retrouve son moteur et nous conduit sur le bateau Margot (Robert et Nicole) qui est arrivé quelques jours avant nous.

La baie est couverte de bateaux, plus particulièrement de bateaux français ! Mais peu importe, nous sommes contents d'avoir quitté la grande île de Grenade, nous allons enfin pouvoir profiter des îlots et mouillages. Cet endroit, paraît-il, est le début " des îles paradisiaques des Caraïbes ". Allons donc y voir de plus près !

… Petite Martinique.

Dimanche 24 octobre nous quittons la baie de Hillsborough. Nous voulons tester le mouillage de la baie de Sparrow, situé à un peu plus d'un mile au nord, face à Jack Adan Island. Amusant, non ? Jack… Sparrow (le héros de "Pirates des Caraïbes", pour les réfractaires au cinéma).

Yves plonge pour vérifier la tenue de l'ancre dans ces fond coralliens : elle est très mauvaise et la chaîne arrache tous les petits coraux du coin. Nous partons directement vers l'anse La Roche, au nord-ouest de l'île. C'est une toute petite anse qui a une très belle réputation pour un mouillage de jour ou par temps très calme. Il y a déjà trois bateaux, on se demande si MedioVaS y trouvera une petite place. En avançant vers la plage, le fond monte rapidement à 6 mètres. C'est parfait. Yves plonge à nouveau, l'ancre est bien enfoncée dans un sable mou. La brise est soutenue, le mouillage un peu houleux, mais nous ne bougeons pas. Nous explorons toute la baie à la nage. Les récifs de part et d'autres sont magnifiques, beaucoup plus beaux que ceux de Sandy Island, les plus beaux des Caraïbes ? Nous en sommes ravis.

Nous rendons une petite visite à un bateau de Canadiens. Ils sont là depuis quelque temps, déjà. C'est plutôt rassurant et nous y resteront deux nuits.

Une petite buvette-restaurant est installée sur la plage : musique à fond et langouste au barbecue pour les plus gourmands. J'aurai bien aimé faire des images vue du ciel, mais il y vraiment trop de vent.

Nous levons l'ancre, bien ensablée, pour aller explorer la façade au vent de Carriacou. En naviguant vers le nord et l'est, nous sommes toujours au près.

"Denis a dit à Robert qui nous a dit : naviguer aux Caraïbes , c'est toujours vent de travers…" Avec Robert, on cherche toujours le travers! Mais peu importe, MedioVaS adore le près, surtout dans 15-20 noeuds de vent. Et nous, il semblerait que nous aimions tirer des bords. En plus, cela rallonge la traversée ! Une fois doublée la pointe nord de l'île, nous nous écartons de Carriacou, de Windward et ses épaves le long du récif. Nous pointons l'étrave vers Petite Martinique.

MedioVaS doit se faire une place entre tous les bateaux-pays-pêche et les bouées de casiers. Nez au vent par 12 mètres de fond, nous déroulons 50 mètres de chaîne pour assurer une bonne tenue.

Nous remarquons que nous sommes les seuls plaisanciers. Il est vrai que, pour le moment, il est interdit de se déplacer d'une île à l'autre sans autorisation, petit détail que nous avions oublié (ou négligé ?)

Notre valeureux MiniVaS traverse tout le mouillage, contre vent et clapot, et se trouve une place entre les bateaux-locaux-cigarette-grande-vitesse.

Au bout du ponton je suis très surprise de voir un petit office de tourisme ; je m'y précipite. Innocemment je demande aux deux copines "très occupées" s'il y a un bus qui dessert l'île. Explosion de rire. De fait, je n'avais pas encore regardé le plan de l'île : 2,3 km2 et une route qui n'en fait pas le tour. Nous allons donc user nos semelles sur cette route sinueuse jusqu'à son extrémité est. En fait, le plan de l'office du tourisme n'est pas vraiment un plan touristique ; c'est une " Carte d'évacuation du Tsunami", qui indique toutes les issues de secours, c'est-à-dire les chemins qui convergent vers le piton, point culminant.

Petite Martinique, petite île volcanique, reste à l'écart des vagues touristiques et des plaisanciers. C'est pourquoi elle garde son authenticité. Les quelques sept cents habitants, descendants de pêcheurs, ont la réputation d'être les plus accueillants des Grenadines. Ils nous ont semblé au mieux distants, parfois réfractaire au contact, le Covid sans doute ?

Son homonymie avec sa grande soeur française du Nord lui vient des anciens colons français qui l'occupèrent dès le XVIIIème siècle. Certains disent que sa forme tronconique, culminant à plus de 200 mètres, rappelle le massif de la Montagne Pelée de Martinique.

L'activité principale reste la pêche, mais les insulaires maintiennent aussi leur réputation de contrebandier. On dit de l'île que l'on y trouve plus facilement des spiritueux que des légumes et ce n'est pas faux ! Ils conservent également la pratique de la construction des bateaux-pays et participent fidèlement aux différentes régates !

Nous décidons d'aller renifler l'air au sommet du Piton. Bonnes chaussures au pieds et bouteilles d'eau dans les sacs, nous partons tôt le matin. Le départ de la route annonce très vite la suite, ça monte. Ça monte très fort. Après un kilomètre et demi de marche, la route se termine. À nous de trouver le sentier, maintenant. Le jeu de piste n'est pas très difficile, il suffit de suivre des belles flèches rouges indiquant l'évacuation du tsunami, évidemment ! Nous traversons un semblant de forêt, puis des petites "prairies" piétinées par le passage de chèvres, pour arriver à la partie plus sportive, l'escalade des rochers. Quel bonheur lorsque nous posons le pied au sommet du Piton ! La vue est magnifique et l'air est frais. Nous pensions avoir grimpé une grosse montagne ; bon, il n'y avait que 250 mètres de dénivelé !

Les petites flèches rouges n'indiquent que la montée et, bien entendu, on se trompe un peu pour la descente. Mais nous finissons par retrouver le village et MedioVaS. La baignade s'impose, il fait chaud par ici, beaucoup plus chaud.

Dans l'après-midi, nous trouvons le ciel bien brumeux malgré une bonne brise bien installée. Nous voyons à peine le sommet du Piton. Il en sera ainsi pendant deux jours. Nous apprendrons qu'il s'agit d'un mélange de cendres du volcan en éruption de Las Palmas, aux lointaines Canaries, mélangées aux poussières du Sahara. Le monde est-il si petit ?

Les règles du couvre-feu évoluent et nous remarquons très vite la différence. La petite buvette du bord de plage fait vibrer sa sono jusque tard dans la nuit (limite autorisée 21h…), ambiance assurée.

Le 29 octobre nous appareillons vers Hillsborough. Nous contournons le petit bout de sable de Morpion et Punaise (prononcez Pinaise). MedioVaS, toutes voiles dehors au portant, glisse sur une eau cristalline. Une fois doublée la pointe nord de Carriacou, nous empannons et nous pouvons enfin naviguer au travers ! Nous filons plus de 7 noeuds. Nous mouillons à côté de Pit Pony qui devraient partir le lendemain vers Union… un problème de réception des résultats de leurs tests Covid les retardera.

Il y a un grand arrivage de voiliers venant de Grenade. C'est l'effet de la fin des autorisations spéciales pour naviguer entre les îles. C'est ainsi que nous retrouvons Normand et Marguerite, du bateau I Sail 2:0, Canadiens. Nous allons déjeuner ensemble au Paradise Beach Club, en face de Sandy Island. Robert, Nicole et Pilou nous y rejoignent. Le lieux est magique, c'est le cliché des Caraïbes. Le repas est divin, un peu trop arrosé au rosé. J'ai bien essayé de faire des prises de vue avec le drone, mais interdiction de décoller, nous sommes dans une zone aéroportuaire. Apres avoir vu un petit avion passer au-dessus de nous, je comprends mieux le risque !

Yves organise un petit pique-nique dans une des baies au hasard. MiniVaS escalade la plage pour faire face aux cactus. Nous nous installons entre mer et falaise. Le tout sera de courte durée, la marée monte rapidement. Même si le marnage n'est que de 30 centimètres, la différence se fait rapidement sentir, et notre petite bande de sable disparaît rapidement sous des petits rouleaux.

Le départ de Grenade-Carriacou est annoncé. Ça y est ! Le nouveau protocole d'entrée à Saint Vincent et Grenadines est paru. J'envoie le "Request for entry and quarantine on board" dans les temps. Il n'y a plus qu'à subir les tests PCR lundi avant midi pour qu'ils prennent le ferry de 15h vers Grenade. Espérer qu'ils montent dans ce ferry. Remplir le SailClear d'entrée en ligne. Attendre les résultats des tests les doigts croisés, pour qu'ils arrivent avant jeudi matin. Si tout se passe bien, alors nous devrons faire notre clearance de sortie avant jeudi midi, remplir le Sail Clear de sortie en ligne et naviguer vers Union pour être mis en quarantaine. Selon l'humeur de l'officier de santé sur place, nous devrons ou non subir un nouveau test. Pfiou…

C'est ainsi, les doigts provisoirement décroisés, que nous naviguons vers Tyrell Bay pour ravitailler et lessiver. Margot nous a suivi dans les démarches. D'autres suivront également. Un mois dans les Grenadines …

Vendredi 5 novembre, nous larguons notre bouée face au récif pour naviguer vers Morpion. Margot nous précède, au moteur : toujours son soucis de génois. Remonter au vent, pour un cata avec seulement une grand voile, ce n'est pas évident.

MedioVaS fait le beau en les doublant, il a senti Nicole le filmer. Il a fière allure et file au bon plein dans la mer agitée. Il serre ses varangues en passant dans l'étroit chenal entre Morpion et Punaise (Pinise) et sa quille tremble à l'idée de rencontrer une patate de corail. Une fois debouqué la passe, nous roulons les voiles et mouillons 40 mètres de chaîne dans 12 mètres d'eau. Morpion est un tout petit îlot de sable blanc, 10m sur 5 à marée basse, très prisé pour les déjeuners en amoureux… ou les fiestas en groupe bruyant. En effet, un couple du prestigieux hôtel de Petit Saint Vincent vient d'y être déposé avec un gros panier pique-nique. Nous viendrons perturber leur tranquillité, suivant de peu un groupe d'autres Français venu pour la seule photo. Le point culminant de l'île doit avoisiner les 2,5 mètres de haut grâce au toit d'un beau petit faré tout rond, qui nous offre un peu d'ombre à partager.

Nous passerons l'après-midi à explorer les fonds marins autour de l'îlot, bien protégés par une barrière de corail.

Au petit matin je reçois un message de Nicole m'annonçant leur départ précipité vers la Martinique. Tout leur système électrique a sauté. Ah, non ! Yves rejoint leur bord pour tenter de comprendre ce qu'il s'y passe avec Robert. Pendant ce temps, je regarde dans le guide si je trouve un "électricien spécialiste" à Union. Il y en a deux apparemment… Entre-temps, à bord de Margot, les câbles font un peu ce qu'ils veulent. Tout se remet en route en allumant la pompe de cale ; pourquoi pas ? Robert voudrait suivre ses câbles principaux depuis les cales moteur, Yves soupçonne un relais qui colle… Il est décidé que Margot retournerait à Clifton, voir un des électriciens. Nous les escorterons, mais sous voiles. Nous prévenons Buddha de leur arrivée, leur téléphone étant utilisé pour la navigation. Une fois devant la délicate entrée de Clifton, Margot en sécurité, nous empannons et continuons vers Fregate.

Fregate est un énorme rocher qui se donne des airs de baie d'Along au Vietnam, en face de la ville d'Ashton. Il y a des bouées devant et un oiseau frégate au-dessus. Ne sachant pas trop si les bouées appartiennent à quelqu'un et si elles sont payantes, nous préférons jeter l'ancre.

MiniVaS traverse tout le platier en effleurant les rochers et nous dépose au ponton pour faire une petite promenade. Nous rêvons de quelques provisions fraîches. Evidemment, c'est dimanche et tout est fermé. Nous irons alors explorer toute la côte rocheuse en nageant, en faisant bien attention à ne pas se faire décapiter par un kite-surfer.

En fin de journée, nous recevons des nouvelles de Margot. L'électricien n'a rien diagnostiqué, Margot a décidé que tout allait pour le mieux dans ses branchements. Le frigo, le congélateur et l'aspirateur fonctionnent. Donc tout va bien, non ?

Après une bonne lecture du guide et de quelques sites internet sur l'île, je propose à Yves une randonnée : escalader le Pinacle. Ce n'est pas la ballade la plus facile du coin ! Mais nous aimons les défis.

Avant de partir, nous prenons une bouée, finalement elles sont disponibles pour tout le monde et gratuites.

Au moment où nous embarquons dans MiniVaS, chaussés de nos bonnes chaussures de randonnée, Yves croit reconnaître le cata qui arrive dans la baie : c'est Margot ! Nous les aidons pour prendre la bouée libre à côté de nous et nous partons à terre pour affronter ce pic.

La montée est rude jusqu'au deux antennes radio qui servent de repère. Après elles, il n'y a plus de sentier. Il faut trouver la voie tout seul et il n'y a guère qu'une petite tortue terrestre pour nous confirmer que nous sommes sur le bon chemin.

Très vite la randonnée se transforme en escalade de rochers. Le sommet n'est plus très loin. Mais pour y accéder, il faut longer la falaise tout en escaladant. Yves commence à trouver toute l'affaire un peu trop risquée. Je suis vexée de ne pas avoir atteint l'objectif, mais c'est certainement plus prudent ainsi. Et la vue reste exceptionnelle. La descente s'annonce encore plus difficile que la montée. Nous aurons marché nos 6 km avec un bon dénivelé et nos jambes sont ravies. Nous retrouvons Robert et Nicole à terre et nous allons d'un supermarché à l'autre, c'est-à-dire d'une échoppe à la suivante, il y en a plein la rue. Le prix du vin nous laisse sans voix, nous allons devoir revoir une partie de nos plans.

Ashton est le deuxième village après Clifton. Leurs histoires ne se ressemblent pas.

Clifton a été fondé par André Beaufrand, un navigateur au long cours, qui avait acquis un terrain marécageux. Il l'assécha et y construisit un petit aérodrome ainsi qu'un hôtel de résidence, l'Anchorage Yacht Club. Avec lui commença le développement nautique et touristique de la région. Clifton devient alors la plaque tournante du tourisme des Grenadines avec les Tobago Cays à une encablure. Au milieu des années 1980, le domaine est vendu à un prince autrichien qui en confie la gestion à Charlotte Honnart. Elle rénove le tout à merveille. Malheureusement, son départ entraîne un changement de propriétaire et un déclin de l'activité. Le pôle touristique se tourne vers Bougainvilla, l'autre complexe situé sur le même rivage. Le Gouvernement décide d'allonger la piste de l'aérodrome sur la mer. Mais les compagnies aériennes locales n'ont pas suivi, par manque de rentabilité. Clifton a perdu son statut au sein des Grenadines mais pas au sein de l'île.

Quant à Ashton, l'histoire est toute différente. Un grand projet de marina, 300 places sur ponton et un complexe immobilier, fut mis en chantier mais abandonné après avoir coulé les fondations. On peut encore voir tout le terrassement à fleur d'eau, comme autant de stigmates de la destruction des massifs coralliens. Aujourd'hui, on tente de sauver les fonds en délimitant un parc marin. Le village est ainsi resté à l'écart de l'affluence touristique. C'est un bien pour nous mais certainement pas pour la richesse de ses habitants.

Nous poursuivons notre route à la voile vers la baie de Chatam, au nord. C'est une grande baie, bordée d'une longue plage de sable blanc, agrémentée de quelques cocotiers et de cabanes-restaurants. Il s'agit, paraît-il, de l'endroit à ne pas manquer ! Pour Yves, c'est surtout le nom légendaire d'un plan de voilier de grand voyage à construire soi-même. Nous atteignons ce petit paradis en tirant deux bords au près. Nous tentons de mouiller face à la petite falaise rocheuse, le coin le plus charmant, mais le fond en faux-sable est trop dur pour que l'ancre accroche. Nous devons nous rabattre au milieu du mouillage en veillant à la hauteur d'eau.

4,5 mètres, c'est parfait. Il y a déjà Seckie qui tourne autour de nous dans son bateau, pour faire la promotion de son bar-restaurant-cabane-rose. Patience Seckie, laisse-nous contrôler le mouillage et on y va. Une demi-heure plus tard, nous allons rejoindre Robert et Nicole sur la terrasse ombragée du bar de Seckie and Vanessa.

Cette baie fut longtemps dépourvue d'accès par la terre. Le monopole du bar-restaurant était celui de Shark Attack, son propriétaire ravitaillant par la mer. Voyant son commerce très lucratif, une fois la route construite, d'autres ont suivi ses traces.

Aujourd'hui c'est la course du rabatteur. Dès qu'un voilier arrive, chacun saute dans son bateau-pays, très puissant et très coloré, pour aller faire sa propagande et tenter de séduire le touriste le premier.

Nous finissons par commander deux plats d'Accra et quelques rhum-punchs. Tout est fait sur place par Seckie. Nous pensions en avoir trop mais, finalement, c'est tellement bon qu'il ne reste plus rien. Il faudra une bonne baignade pour digérer tout cela.

Comme souvent, nous partons explorer la baie par le terre. Nos chaussures de marche pensaient être en vacances aux Caraïbes ; elles se trompaient. Nous longeons un peu la plage vers le nord et trouvons le petit sentier, qui monte fort, bien évidemment. Nous escaladons encore des rochers qui se terminent, cette fois-ci, dans une petite prairie toute en pente. Nous continuons vers une "route" qui nous mène à un autre petit champ. La vue y est exceptionnelle sur toute la baie ! Nous découvrons ainsi qu'il y a une sorte de crique de l'autre coté de la baie, un bon endroit pour explorer les fonds.

Le chemin se termine sur un canon posé là par le propriétaire du Bougainvilla. Pourquoi ? L'Histoire ne le dit pas. Généralement, il s'agit de chasser les Anglais ; ou les Français, chacun son tour.

Nous rebroussons chemin et décidons de continuer notre randonnée autour du mont Olympus. Un choix tactique s'impose, par la droite ou par la gauche. Apres avoir analysé finement les courbes de niveaux et fait des hypothèses scientifiques sur les dénivelés, c'est la droite qui s'impose. La montée semble plus longue mais plus douce. Cela sera confirmé. Notre application pour randonneurs nous annonçait 1h20 de marche, nous avons fini notre tour en 50 minutes.

Une bonne douche, un bouteille de vin blanc dans un sac et nous allons déguster un rougail-saucisse préparé par Robert. Il n'y a rien à faire, le réunionnais, c'est le meilleur ! Le tout suivi d'une plongée avec Nicole.

Nous assistons matins et soirs aux arrivée-départ de voiliers et catamarans. Le nombre reste assez raisonnable pour la taille de la baie, mais les plaisanciers sont grégaires. Ils aiment se coller aux autres, ça les rassure sans doute. Ou alors les grands parkings leur manquent.

Nous prenons MiniVaS et allons à l'autre bout de la baie, coté sud, où nous avions aperçu la crique depuis la colline. MiniVaS est amarré à un petit rocher en plein milieu et nous plongeons. Les fonds sont moins beaux que la crique elle-même, malheureusement. Mais, avantage déterminant, nous y sommes seuls, avec quelques pélicans.

En soirée, nous voyons une grande arrivée de voiliers, nous sommes maintenant 17 bateaux au mouillage, au secours ! Il est grand temps partir, de quitter Union Island et ses plages de rêve… pour d'autres plages de rêve ?

Nous appareillons le 13 novembre, à 07h30. J’ai l’impression que c’est devenu notre heure habituelle pour lever l’ancre. Une belle brise gonfle aussitôt les voiles. Nous sortiront des Tobago Cays par la passe nord, le même passage que pour y entrer. Nous préférons rester prudents et cela nous permettra de naviguer grand largue puis travers, une fois doublée la pointe nord de Mayreau. Nous négocions le passage entre Catholic Island et l’île principale. La route est courte et rapide. À peine une heure plus tard, l’ancre repose à Saline Bay, au sud de ce petit bout de terre d’à peine 3 kilomètres carrés. Elle a beau être la plus petite et la plus pauvre des îles de Saint Vincent et les Grenadines (SVG), elle est remplie d’histoire et de beautés.

C’est la seule île catholique des SVG, un anachronisme dans cette région où le culte réformé est omniprésent. Cela vient des anciens esclaves de colons français. Ces derniers, propriétaires de l’île dès la fin du XVIIIè siècle, tentèrent d’en rentabiliser les maigres ressources par esclaves interposés et maltraités. Révoltes et répressions s’en suivirent. Bien après l’abolition de l’esclavage, anciens maîtres et esclaves cohabitèrent sur ce minuscule caillou, les seconds dépendants toujours des premiers. Un demi-siècle plus tard, un instituteur venu de Saint Vincent, vengea, à sa manière, ses frères de couleur. Engagé pour instruire la population, il passe surtout son temps à séduire la fille du maître des lieux. Il l’épousa et la séquestra, assurant ainsi sa descendance et sa mainmise sur l’île. La population restait pourtant tout aussi pauvre. Elle a toujours refusé l’offre du gouvernement de s'installer à Canouan. Le grand réservoir à poisson des Tobago Cays les transforma, au fil des années, en d’habiles pêcheurs.

Subsistait toujours un problème : l’eau douce. Arrive alors le Père Divonne, sa bonne parole et es bonnes idées. En montrant l’exemple, il suscita assez de courage pour construire, à main nue et à flanc de colline, un grand récupérateur d’eau douce collectif.

Le valeureux moine partit finir ses jours en Martinique, la santé minée par son labeur et sa vie d’ermite. Reste, en haut de la colline, une minuscule église. Entièrement restaurée, c’est le dernier témoignage d’un prêtre et de la foi de sa petite communauté.

Les quelques habitants de l’île, au nombre de deux cents aujourd’hui, on commencé à maçonner les cases de leur village accroché à la colline, ainsi que la route pour y accéder.

Beaucoup de pêcheurs ont ouvert de sympathiques restaurants pour les plaisanciers. Ce petit caillou commence à se tourner vers le tourisme, lui aussi.

Récemment, les propriétaires de l’île - la famille Eustace - eut un élan de générosité. Elle a fait don aux habitants des terres qu’ils occupaient. La métamorphose s’est vite fait sentir. Les plages sont de plus en plus fréquentées, sauf en période Covid. Les vieilles voiles des bateaux de pêche ont été remplacées par des moteurs super-puissants et la langouste a diminué en quantité, à l’inverse de son prix.

Nous partons visiter cette petite île. La montée est rude sur la seule route de ce village, en équilibre à flanc de colline. Les locaux nous saluent et l’on entend toujours un bon vieux morceau de Bob Marley sortir d’une enceinte du fond d’un minuscule bar-échoppe. Nous laisserons le First Stop Supermarket, première échoppe, pour le retour. Nous avons appris à faire les courses dans le bon sens de la pente !

Arrivés au sommet, nous découvrons la fameuse petite chapelle. La messe est au programme pour le lendemain à 08h00… nous ne serons pas prêts pour y assister.

Pour Léon : je suis au regret de te dire qu’une nouvelle église, pas du tout jolie, a été construite une cinquantaine de mètres plus loin, de l’autre côté de la rue.

Nous prenons un sentier qui conduit au vent de l’île, la vue sur les Tobago Cays est magique.

Il est temps de faire demi-tour, nous nous réservons un tour de l'île pour plus tard. Quelques uns des restaurants aux décorations très créatives sont ouverts, mais vides. Nous poursuivons jusqu’au fameux supermarket ; comme souvent, notre petite escapade se prolonge et nous sommes partis sans eau. Juste à côté, se trouve une sorte de bar-restaurant et la propriétaire nous propose de nous installer à une table avec nos boissons fraîchement achetées. Évidemment nous nous laisserons tenter par ses wraps, très locaux mais délicieux.

Après une journée calme à peine troublée par le plein d’eau de notre réservoir, nous chaussons nos bottines de marche et décidons de suivre la randonnée de notre super application, avec de l’eau cette fois-ci.

Le sentier passe derrière l’hôtel fermé et nous arrivons au marais salant, utilisé uniquement pour la consommation locale. Malheureusement, ce sentier est aussi celui de la déchetterie de l’île, entrepôt de toutes sortes d’ordures qu’ils brûlent au fur et à mesure … mais le verre, les boîtes de conserve, les restes de machines ménagères ne brûlent pas ! Nous poursuivons quand même en contournant le marais pour arriver sur la rive au vent. C’est marée haute, il reste un petit bout de plage de sable blanc pour continuer. Une pauvre tortue verte, morte, se fait trimballer entre les petits rouleaux des vagues, rien à faire pour elle, juste espérer que la marée l’emporte au large.

Nous croisons plusieurs chemins qui retournent vers le village, mais une cabane sur pilotis nous fait de l’oeil. C’est le Ranch Escapade, un bar-restaurant. Nous pensons que la boutique est fermée… Mais, sorti de nulle part, un rastafari, comme il y en a beaucoup sur l’île, vient nous accueillir. Le cadre est inattendu, on se croirait presque dans un hôtel de luxe. Nous y resterons un bon moment autour d’une boisson bien fraîche. Nous rencontrons un couple et leur trois enfants qui sont venus de Norvège sur leur Halberg Rassey 41 ketch, que j’avais pris en photo aux Tobago Cays. Évidemment, je propose de leur envoyer la photo et nous discutons un peu des projets de chacun : pour faire court, Le Covid décidera !

La plage ne faisant pas le tour complet de l’île, il est temps de prendre le chemin qui nous ramènera de l’autre côté. Le petit sentier monte et monte encore, pour devenir de plus en plus large et nous assistons même à sa métamorphose en route.

Nous reprendrons un autre sentier, enfin, un ancien sentier envahi par la végétation, qui se termine sur la belle et unique route de l’île. Nous arrivons ainsi à Salt Whistle Bay. C’est une splendide petite baie, très touristique. Nous envisagions de nous y rendre en bateau, mais les hauts fonds des lieux ne sont pas très engageants. Surtout la baie est bondée de voiliers. Les nuits étant très venteuses, nous ne prendrons pas de risques inutiles. Et le marchand de glace est fermé !

Il ne nous reste plus qu'à reprendre la route reliant les deux baies, c'est-à-dire une belle montée suivie d’une énorme descente, quasi vertigineuse.

MiniVaS nous attend au bout de l’énorme ponton en compagnie de quelques mouettes. Le départ vers l’escale suivante est proche.

Nous quittons donc Canouan vers Bequia. Un rendez-vous important nous y attend. Mais nous avons encore quelques jours à patienter.

Une petite île au sud de Bequia attire mon attention dans le guide. Je propose à Yves d’y aller. Si le mouillage est risqué, nous pourrons toujours nous rabattre sur Friendship Bay, un mille au nord.

Nos amis nous ont dit : « s’il n’y a personne dans un endroit, ni allez pas, vous allez vous faire dépouiller ».

Après un bon bord au près et trois heures trente de navigation, nous virons en direction de Petit Nevis. Et cela tombe bien, il n’y a personne. Le courant y est fort, très fort. L’ancre croche dans 7 mètres d’eau. Je plonge pour la vérifier. MedioVaS pointe son étrave face au courant et sa poupe au vent. Je n’ai pas besoin de nager beaucoup, à peine dans l’eau j’aperçois l’ancre sous le bateau qui se trouve en équilibre entre vent et courant.

Nous déjeunons tranquillement, le temps de voir si l’on ne dérape pas, et nous partons explorer cette île mystérieuse. À Bequia, la chasse à la baleine est encore autorisée. Oui, je sais, cela me désole aussi. Ils ont un quota de quatre baleines par an. Fort heureusement, ce quota n’est jamais atteint, les baleines circulant rarement par ici et la chasse étant entièrement manuelle, baleinière à l’aviron et harpon à la main. Cela dit, en saison, de janvier à avril, il y a toujours un guetteur dans les hauts de Bequia qui scrute l’horizon à la recherche d’un souffle de baleine, un évent. Et Petit Nevis, alors ? Cette île était justement l’endroit où la baleine capturée était emmenée puis dépouillée, vidée de son huile et de tout ce qui avait de la valeur. Depuis quelque temps, les pêcheurs tirent le mammifère sur l'île voisine, Sempler’s Cay.

Nous tentons d’accoster MiniVaS au reste de ponton, mais c’est trop dangereux pour lui. Je saute à terre en voltige et Yves contourne le rocher pour rejoindre la cale « voisine ». Je cherche longtemps le chemin de cette cale, côté terre. La végétation est dense mais j’arrive enfin à retrouver Yves. Nous hissons MiniVaS et partons explorer la plage au vent, décorée d’une belle cocoteraie. Nous saluons Moustique au loin.

Nous trouvons un passage entre cocotiers et végétation, pour retourner vers le ponton. MedioVaS est face au vent, résultat de la renverse du courant, tout va bien pour lui. Nous continuons notre exploration ; plus un seul os de baleine ne traîne, tous furent utilisés pour fabriquer des bijoux pour les touristes. Nous trouvons un sentier bétonnée et longé d’un beau petit muret de pierres. Splendide !

Mais à quoi devait-il servir, nous n’en saurons rien. En tous cas, il monte encore et encore, entourant l’ile en spirale. Il commence à se perdre dans une végétation plus dense, la chaussée de béton disparait et nous suivons le muret pour unique repère. Nous sommes de l’autre côté de l’île, en hauteur. Un superbe paysage volcanique s’ouvre à nous. Ce mélange de Saint-Helene et des îles Anglo-Normandes fait remonter de beaux souvenirs. Nous sommes ravis de cette grande randonnée surprise.

Nous récupérons des branches de bois flotté sur la plage et nous retournons au bateau. Yves a eu une idée, j’ai désormais une mission : fabriquer un sapin de Noël !

Le lendemain, nous rallions un point de mouillage proche du fameux rendez-vous, à Port Elizabeth dans Admiralty Bay. Nous choisissons de mouiller l’ancre face à la plage Princess Margaret.

Nous retrouvons Pit Pony et nos amis australiens, ainsi que Peterel, le bateau d’un Américain, également rencontré aux Seychelles.

Nous descendons à terre de nouveau, à la recherche d’une banque et de son distributeur de billets ! Le village est superbe, très touristique, certes, mais il y règne une bonne ambiance,. Il y a des couleurs partout et une bonne musique de fond ; je suis charmée.

La banque, nous la trouvons rapidement, c’est l’endroit où il y a la plus longue file, évidemment.

Nous savons que le montant de retrait est limité. Nous misons donc sur nos deux cartes de banque. La mienne me donne mes petits billets, davantage que prévu, mais le jeu ne fonctionne encore pas pour Yves. Il commence à trouver la blague très mauvaise. Pas de soucis, nous aurons quand même de quoi nous réapprovisionner et nous offrir quelques extras avant le départ. Nous allons examiner les différents supermarchés et leur stock, pas terrible. Il y a bien un « yacht-market », mais ses prix appliquent la définition littérale du mot yacht ! Nous optons surtout pour les échoppes de rues qui ont leurs étales pleines de fruits et légumes ; « - Welcome to my little establishment! ».

Après un petit déjeuner tardif avec du pain-bateau-grillé, nous partons découvrir le Princess Margaret Trail. C’est un petit chemin qui parcourt la côte entre Port Elizabeth et la plage Princess Margaret. Il circule en longeant la mer, de splendides maisons et des bars-restaurants très attirants, bien évidemment.

Nous avions prévu une approche aux alentours du déjeuner, en face de Max, le pizza-man du coin. Nous sommes un peu trop tôt, le temps d’en profiter pour goûter au rhum punch et m’éclipser un moment au Dive Center. Il est temps d’offrir à Yves son cadeau d’anniversaire, deux belles plongées ! Nous commanderons ensuite une pizza pour deux, hawaïenne ..... je dois vraiment aimer Yves pour accepter ce sacrilège, de l’ananas sur une pizza. La taille est énorme et même à deux nous n’arriverons pas au bout. Il est temps de continuer ce magnifique petit sentier qui contourne le rocher en hauteur. La vue est splendide et c’est parfait pour une bonne digestion.

De retour au bateau, je plonge à l’eau, rien de tel pour se rafraîchir. Il me reste encore de l’énergie, et je remonte le courant jusqu’au bateau devant nous. ISail 2.0 appartient à nos amis canadiens, Normand et Marguerite, rencontrés à Grenade. Ils nous proposent de les retrouver le soir chez Jack, un bar chic sur la plage. Chose dite, chose faite, à 18h00 nous les rejoignons. Ils sont accompagnés par deux amis américains qui vont faire la même plongée que nous le lendemain matin.

Nous sommes attendus à 11h00 pour la plongée. Je suis toujours physiquement stressée avant d’aller dans les profondeurs et mon estomac est là pour me le rappeler. Mais je sais que cela passera une fois à bord. Nous préparons notre équipement et embarquons. Le gros bateau à moteur remonte la côte ouest de l’île, contre vent et courant, nous seront déjà bien mouillés avant même de se mettre à l’eau.

Il y a six autres personnes avec nous, tous un peu indisciplinés sous l’eau. Je surveille les coups de palmes et je reste un peu à l’écart du troupeau. En binôme avec Yves, je suis rassurée mais c’est fatiguant pour lui. Je ne suis pas très disciplinée non plus, il y a toujours un poisson ou un corail que j’ai envie d’aller voir. Ça le rend un peu nerveux, un binôme est sensé rester à portée de respirateur de secours ! La plongée est magnifique, des poissons et des des coraux magnifiques nous entourent. Pouvoir rester sous l’eau et les observer dans ce calme des profondeurs me procure une sensation de grande liberté. Pour nous qui passons notre temps en apnée avec un tuba, la plongée-bouteille est toujours un peu magique.

Nous avons juste le temps de déjeuner à bord avant de repartir pour la deuxième plongée. Cette fois-ci, nous visiterons l’épave Strathman. La végétation a déjà pris ses aises et complètement recouvert le malheureux navire. Comme c’est tout de même le cadeau d’Yves, je reste bien sagement derrière lui et il est ravi. Nous allons d’ilot de corail en colonie de poissons, c’est une très belle promenade.

Après cette petite mise en jambe et deux plongées relaxantes, nous pouvons attaquer les choses sérieuses. J’ai une fois de plus dégotté le rocher à ne pas manquer… au sommet de la montagne !

Nous prenons le bus qui nous dépose au point de départ du Mount Peggy Trail, chemin qui n’est pas du tout mentionné sur notre super appli de randonnées. Aucun chemin n'apparaît au bout de la route, tout juste une prairie bien en pente, en haut de la dernière maison. On se prend pour les chèvres du coin et on traverse la prairie qui donne sur un accès à un petit bois. C’est là que nous trouvons un sentier ; en route pour grimper ! Le sentier se transforme en rivière asséchée, puis de nouveau en sentier, et après une heure de marche, en gros rochers à chevaucher et escalader. On se demande toujours si l’on est au bon endroit.

Mais oui ! Nous le voyons enfin. Hop, je grimpe sur Mount Peggy. C’est vertigineux et la vue est bouleversante. Pour le retour, nous optons pour le sentier qui mène directement à Lower Beach Bay, sur l’autre versant, juste à côté de Princess Margareth.

Le sentier est plus ou moins indiqué sur une grosse pierre, mais très vite nous retrouvons le lit d’une rivière. Les jambes fatiguent et les genoux souffrent mais nous y parviendrons. Le bout de la route nous fait atterrir chez Petra, une gargotte-boulangerie-langouste-le-dimanche. Nous prendrons le temps d’une boisson fraîche et d’une préparation locale. À défaut de crêpes, nous avons une salade de poisson et de petits beignets… le repas de midi s’annonce plus tôt que prévu ! Avant de retourner au bateau, nous explorons un peu la plage. C’est le lieu du rendez-vous du lendemain. L’excitation monte, mes parents arrivent en escale à Bequia. Mais, gros soucis, ils ne pourront pas quitter le groupe pendant l’excursion. Ma mère a retourné toutes les excuses possibles pour que l’on puisse se voir, le staff-excursion en pleurait presque pour elle, mais le règlement c’est le règlement ; quand il y bubble, il n’y a rien à faire, il faut rester en bulle. C’est là que ma mère a eu cette idée de génie, prendre l’excursion la plus simple possible : un après-midi à la plage. Nous espérons que la plage ne sera pas privatisée.

Pour évacuer ma pression, nous retournons par la longue route qui serpente la colline. Elle nous promène entre les superbes villas et la foret tropicale. Il fait chaud, les montées sont rudes, mais cela change de la promenade côté plage.

À 07h00, je vois le Silver Whisper mouiller son ancre en face de nous. Nous décidons de tourner autour de ce géant des mers à la voile. Ma mère est là, l’émotion est grande. Vous pouvez imaginer tous les signes échangés. Après trois passages, nous allons mouiller devant la plage du rendez-vous.

Et, à 13h30, c’est MiniVaS qui nous dépose sur cette plage où un un bon nombre de transat ont été joliment installés.

Mes parents arrivent en taxi, avec leur groupe. Ma tante et mon oncle, qui font partie de la croisière, sont restés à bord. Nous nous incrustons discrètement dans la bulle et personne ne nous remarque vraiment. C’est la joie de retrouver mes parents aux Caraïbes.

lls connaissent la région et ses îles presque par coeur. C’était leur lieu de navigation, ils louaient régulièrement un bateau, seuls ou avec des amis, et s’évadaient sur ces eaux cristallines. Chaque endroit leur rappelle une anecdote, une aventure. C’est formidable. Baignade, promenade, boisson fraiche, tout est là pour notre plus grand bonheur. Le soleil commence à descendre sur l’horizon, il est temps pour chacun de retrouver son vaisseau. Le Murmure Argenté appareillera vers 21h30.

Et voilà, nous pouvons quitter St Vincent et les Grenadines, maintenant.

Dès le lendemain, je vais au bureau du port demander la clearance de sortie, pendant qu’Yves remplit courageusement notre réservoir d’eau. Chaque tâche achevée, nous faisons quelques dernières courses, avalons une part de pizza et allons déambuler vers le Fort Hamilton. Oups, c’est encore une sacrée montée. Dernier tour d’horizon : d’un côté le mouillage et de l’autre la mer des Caraïbes sur laquelle sont pointés les canons protégeant l'île contre les envahisseurs (anglais) (ou français).

Nous appréhendons notre prochaine escale, La Martinique. Depuis quelques jours l'île suit le mouvement de la Guadeloupe : grève générale, barrages, incendies, vols d’armes, tirs contre les forces de l’ordre ou les journalistes… enfin, tout ce qui nous rappelle Mayotte et ses moments difficiles. Mais nous ne pouvons pas reculer ni l’éviter. Nous allons y retrouver Isabelle, une vieille amie et le marraine de ma fille Elise. Elle atterrit le 30 novembre. Nous devons arriver avant, pour éviter le test COVID qui est remis en place à partir du 29, et surtout pour évaluer la situation et concevoir des plans pour la récupérer à l’aéroport ! Nous devons également ravitailler MedioVaS, si les supermarchés ne sont pas déjà dévalisés. C’est bon de rentrer en France…

Tes petits coins paisibles, tes habitants chaleureux, tes couleurs à terre comme en mer, ton vent de 15 noeuds et toujours dans le nez, enfin, tout cela nous manquera.

Jeudi 2 décembre à 17h15, la mer est calme, MedioVaS a toutes ses voiles ouvertes, le soleil commence à se rapprocher de l’horizon, nous sommes en routes vers Les Saintes, en Guadeloupe. Isou est à l’aise jusqu’au moment où l’on traverse le chenal entre la Martinique et la Dominique. Nous marchons bon plein, le vent monte à 20 noeuds et houle-clapot confondus font mauvais ménage avec l’estomac d’Isou. Elle plonge dans sa cabine retrouver les bras de Morphée. Comme il est de coutume, Yves nous prépare une bonne casserole de pâtes pour tenir les différents quarts. La nuit ne s’annonce pas aussi facile que le prévoyait la météo. Nous filons 6 à 7 noeuds, les voiles bien arisées. A la relève de quart, Yves me prévient que nous sommes suivis par un cargo et derrière lui, un Imoca. Oui, nous sommes sur la route de retour des concurrents de la Jaques Vabre, et vu le climat en Martinique, personne n’y reste bien longtemps. Je prends la veille et surveille donc ces deux AIS parmi tous les autres. L’ Imoca, « Caline », double le cargo et, vers 22h, il nous double également par tribord. La mer est un peu moins agitée, c’est normal, nous sommes sortis du chenal et longeons la Dominique. Une heure plus tard, c’est-à-dire au moins vingt miles au nord de nous, je vois sur notre écran que « Caline » est au ralenti, presque a l’arrêt. Un soucis ? Nous gagnons (à peine) du terrain sur lui, quand évidemment arrive ce que j’attendais, le vent tombe ! Je me retrouve avec le même soucis que Caline. Je remets toute la toile disponible, en veillant bien aux grains. Nous continuons tranquillement à 3-4 noeuds, croisant la route de voiliers descendants. A 4h je démarre le moteur, il n’y a vraiment plus de vent. Et comme souvent, il suffit de le mettre en route pour que la brise réapparaisse avec son lot de grains. Sortir les voiles, prendre des ris, couper le moteur, se protéger de la drache, aller dormir,… Yves prend le quart à 6h et deux heures plus tard il nous fait une superbe entrée entre les différentes îles des Saintes et les très-multiples casiers des pêcheurs (quelques jurons finirons par me réveiller). A 9h15 nous prenons la bouée N15 aux Saintes. Isou apparaît et paraît nettement mieux. Une assiette de pâtes pour un bon petit-déjeuner, rien de tel !

Nous sommes à nouveau dans un décor de rêve. Nous descendons à terre pour explorer les environs et trouver le local LSM (Les Saintes Multiservices) afin d’y faire la clearance d’entrée en Guadeloupe.

Le bureau est ouvert de 14h à 15h tous les jours. Une heure par jour, ce n’est pas beaucoup. Nous sommes en avance et avons le temps de déguster une glace. Je vais au bureau vers 13h30, il est ouvert mais la seule vieille machine disponible est déjà occupée. Une fois le précieux document rempli, imprimé et les bouées payées pour trois nuits, nous partons en randonnée vers la baie de Marigot. Cette petite baie se trouve de l’autre côté de l’île. Elle est magnifique. Aucun bateau ne s’y trouve au mouillage, ce serait parfait pour nous y arrêter une nuit. Mais elle est bien défendue, un gros rocher au milieu, peu de fond, et exposée au vent du nord-est ainsi qu'à la houle, nous allons abandonner l’idée.

Apres une bonne nuit de sommeil pour tout le monde, nous envisageons de visiter le Fort Napoléon qui veille sur MedioVaS du haut du morne Mire. Une longue côte nous y mène, le chaleur est déjà pesante et il est à peine 8h30. Nous devons attendre un peu, les portes ouvrent à 9h.

Le Fort Napoléon n’a jamais été utilisé à des fins militaires et il n’a jamais reçu la visite de quelque Napoléon que ce soit.

Nommé ainsi en 1805, il succède à une ancienne fortification construite entre 1777 et 1779, le Fort Louis, une enceinte de maçonnerie en mortier de terre grasse, pauvre en armement, avec quelques dépendances (citernes, casemates, magasins). Lors des guerres napoléoniennes, en 1809, les anglais débarquent sur l'île et rasent le fort. Il sera édifié tel qu’il est aujourd’hui en deux temps, de 1846 à 1849 puis de 1857 à 1867. Le projet a été lancé par le Général Dauzle en 1846 et entériné par le Comité des Fortifications du Ministère de la Marine et des Colonies lors de ses délibérations de 1846 et 1847.

Le but essentiel du fort est de maintenir sur place une garnison et de protéger la rade considérée comme l’un des abris les plus sûrs des Antilles.

Il est occupé pendant une vingtaine d’années et fermera ses portes au moment du départ de la garnison en 1889 et du retrait de la compagnie de discipline en 1890.

Le fort reprend vie en 1902 sous les ordres du capitaine Sabine. La troupe nettoie, répare et s’installe. Il sera transformé en prison politique entre 1940 et 1943.

Le Gouverneur de la Guadeloupe, Sorin, y fait interner une centaine d’italiens vivant en Guadeloupe, dont une vingtaine de femmes et enfants. Mesure prise pour assurer leur sécurité lors de violentes manifestations anti-italiennes ? Le régime de Vichy doit faire face à un nouvel ennemi : la dissidence gaulliste. De nombreux guadeloupéens tentent de rallier Londres via la Dominique, possession anglaise.

Le fort n’aura jamais connu l'épreuve du feu.

Il servira pour des camps de vacances dans les années 1950-1960, et sera abandonné ensuite.

En 1970, le Club du Vieux Manoir mène une campagne de nettoyage et installe une ébauche de musée. L’Association Saintoise de Protection du Patrimoine s’y installe en 1978.

En avril 2021, une belle enveloppe permet sa restauration.

Nous pouvons alors envisager notre prochain mouillage, l'îlet du Cabrit.

Dans l’après-midi, il est temps de quitter notre bouée pour aller en prendre une autre face à l'îlet du Cabrit. Il faut bien choisir son heure. La saison est ouverte et les voiliers se font de plus en plus nombreux. Il n’y a que dix bouées. En approchant, nous en voyons une de libre, mais pas de chance, un catamaran plus proche se dirige vers elle. Deux autres bouées sont plus ou moins libres ou occupées : sur l’une il y a une annexe, et sur l’autre il y a une défense. Que faire ? Je préviens Yves que je me dirige vers celle où il y a une défense, tant pis. Depuis quand bloque-t-on une bouée ? A peine amarrés, une annexe nous accoste, voilà donc le coupable. Il essaye tant bien que mal de défendre sa cause : « - j’ai réservé la bouée avec la défense, j’ai payé la bouée … ». Euh, nous aussi nous avons payé et le jeu est clair, premier arrivé - premier servi, on ne met pas de défense ni d’annexe pour réserver une bouée. Il va récupérer la fameuse défense et part quelque peu mécontent. Nous le verrons rendre la défense à un des bateaux amarré devant nous. Nous allons ensuite assister à une course à la bouée ou à « la bouée musicale ».

Je plonge vérifier le corps-mort de la bouée et je poursuis ma nage jusqu'à la plage et les restes du ponton utilisé par les magnifiques pélicans.

A mon retour, Yves propose un apéritif sun-downer au pied des ruines du Fort Joséphine. Évidemment, nous acceptons avec joie. Chargé de son petit sac à dos, nous le suivons sur ce petit chemin en forêt qui monte, comme toujours.

L'îlet du Cabrit, anciennement Petite Martinique, occupe une position stratégique, lieu de sentinelle. La France construit au sommet du morne de la Pointe de Sable une fortification nommée Fort de la Reine. Il formait un système défensif avec le Fort Louis (Fort Napoléon) et la batterie de Tête Rouge. Le Fort de la Reine sera renommée le Fort Joséphine. En 1809, les anglais deviennent maîtres des Saintes. Ils conservent ce fort et lui ajoutent une citerne. Une fois le retour de la Guadeloupe sous domination française, le fort deviendra un pénitencier en 1851. Malheureusement il sera ravagé par un ouragan en septembre 1865. Cependant, il continuera d’accueillir les bagnards en route vers Cayenne jusqu’en 1902.

L'îlet du Cabrit deviendra en 1871 un lieu de quarantaine. Un lazaret, chargé de recevoir les immigrants originaires des Indes françaises, destinés à remplacer les esclaves libérés en 1848, sera érigé en contrebas du fort.

Une verre de vin dans une main, un petit toast-terrine dans l’autre, nous profitons du spectacle. Quelques chèvres viennent nous tenir compagnie. A ces latitudes, le soleil se couche vite et la nuit tombe rapidement. Nous ne traînons pas au retour, cet îlet est inhabité, le chemin n’est pas balisé et il faut retrouver MiniVaS.

Un problème se pose à nous, le manque d’essence et de gasoil dans l’île. Aucune station n’est présente en Terre-de-Haut. Notre carte en indique une en Terre-de-Bas, et Yves obtient la confirmation de son existence. De bonne heure, nous partons à la voile jusqu'à la baie voisine où nous jetons l’ancre. MiniVaS se charge d’emmener Yves au tout petit port de pêcheur où se situe cette station service. Arrivé un peu trop tôt, avant l’ouverture, il se renseigne auprès d’une petite échoppe s’il y a encore gazole et essence dans la station. « - Mais bien-sûr, Monsieur, et poukoi y oré pa ? ». C’est vrai qu’aux Saintes, il n’y pas de problèmes de grèves, de couvre-feu, de barrages, … tout est livré directement depuis le port de Point-à-Pitre sans passer par la route.

Avec Isou, on patiente en se faisant une longue baignade à la recherche de tortues. Et nous en trouvons !

Yves revient ravi, les pleins sont faits. Nous pouvons partir vers la baie sous le Pain de Sucre, et c’est une bonne heure pour trouver une bouée. Il faut y aller au départ des bateaux du matin, vers 10h ou de l’après-midi, vers 16h30. Et en effet, nous trouvons une belle place.

L’eau est cristalline, nous voyons les fonds sans même devoir plonger. Il est difficile quand même de résister et nous partons tous les trois explorer ces fonds au pied du Pain de Sucre.

Yves a un soucis de forfait de téléphone et pour le régler, il lui faut du wifi. Évidemment nous sommes de l’autre côté de l’île et la colline nous sépare du village. Une belle promenade de cinq kilomètres aller-retour nous attend. Plus rien n’effraye Isou, nous l’accompagnons. A peine MiniVaS amarré au petit ponton, le ciel se déchaîne, un gros grain bien humide se déverse sur nous. Au moins nous ne mourrons pas de chaud tout de suite.

C’est dimanche, tout est sensé être fermé au village. Mais pas le petit magasin de maillots de bain et jolies robes. Isou et moi abandonnons Yves à son wifi et nous allons faire quelques essayages. Vous imaginez la suite, nous ne sortirons pas de là les mains vides ! La bonne nouvelle est qu’Yves a pu résoudre son problème de téléphone.

C’est notre dernier petit-déjeuner aux Saintes. Nous avons payé pour trois nuits, et elles sont passées. Nous ne voulons pas nous presser pour aller en Guadeloupe. Couvre-feu, grève et barrages ne nous intéressent pas tant que cela …

Nous avons une quinzaine de miles à parcourir vers Sainte-Anne, en Guadeloupe « Continentale » comme on dit par ici. Le vent sera favorable, au travers, malgré ce courant qui nous pousse toujours à l’ouest.

Yves relève l’ancre : « - haute et claire ». À ces mots, je sors la grand voile avec Isou, pas question de faire tourner l’hélice au milieu de ce champs de casiers et filets de pêche. Yves déroule le génois et nous sommes en route. Les ris sont pris, nous pouvons affronter le vent qui se présentera à nous, en dehors de la baie abritée. Et nous avons bien fait, il y a autour de 20 noeuds et des grains en approche. Nous ménageons toujours notre nouvelle équipière. Sous le premier grain, le vent monte au-delà de 30 noeuds avec évidemment de la pluie. Nous arisons encore un petit peu. Une fois le grain passé, nous sortons un peu de toile. Nous avançons très bien et visons un petit mouillage en face de la plage de la Caravelle, face au Club Med. Il paraît que le lieu fait partie des « immanquables ». Il faut passer entre les casiers des pêcheurs et trouver la petite passe entre la falaise et le récif sur lequel brisent les vagues. Le vent ne diminue pas, les conditions ne sont pas idéales pour tenter cette approche et la baie semble vraiment étroite pour MedioVaS, sans parler de Margot qui nous suit. Nous faisons demi-tour et allons embouquer prudemment la passe de Sainte Anne, pas beaucoup plus grande mais plus facilement identifiable. La baie est vaste mais jonchée des récifs, de patates et de hauts fonds. Nous mouillons dans quatre mètres d’eau, en plein dans le terrain de jeu de l’école de kite-surf, pas trop le choix malheureusement. Margot se trouve derrière nous, mais le mouillage étant un peu rouleur avec cette météo, ils décident de s’approcher de la plage Est de la baie, inaccessible pour nous à cause de notre grand tirant d’eau.

Enfin, nous sommes installés. Je vais rendre visite à ma copine vétérinaire voir comment je peux la dépanner. Yves me dépose pour cela au petit port de pêche. Les alentours semblent très jolis. Il m’accompagne jusqu'à la clinique, histoire de découvrir les environs, et retrouve ensuite Isou qui se promène à Saint Anne.

Robert et Nicole viennent dîner à bord et le lendemain nous dînerons à leur bord.

Je passe deux jours et demi à la clinique vétérinaire, j’y découvre une clientèle très agréable et sympathique. Ça me rappelle un peu le temps où je travaillais à Mayotte. Pendant ce temps, Isou découvre les coins merveilleux tantôt avec Yves, tantôt avec Nicole. Elle a l’air enchantée de pouvoir profiter, entre-autre, de la plage du Club Med. Nicole l'emmène vers Saint François qui cache d’autres pépites.

Nous pique-niquons ensemble face au mouillage en nous appropriant une table d’un restaurant désert jusqu’au moment où le tenancier apparaît. Nous pouvons rester là tant que nous consommons quelque chose. Yves avait prévu du vin blanc dans le sac dégustation, j’opte alors pour un dessert. Après ce magnifique déjeuner surprise, nous finirons avec une superbe glace préparée toute en délicatesse, sans même avoir le choix des saveurs.

Le samedi 11 nous quittons la baie pour une petite navigation vent arrière, vers l'îlet du Gosier. Après avoir fait plusieurs recherches, je découvre ce petit coin qui fait partie des « incontournables » de la Guadeloupe. Alors, il ne faut pas le manquer. Nous avions oublié que c’était le week-end et nous découvrons le mouillage bondé. C’est l’endroit de prédilection des locaux pour se détendre et faire la fête le samedi soir et le dimanche midi. Nous constaterons que ce n’est pas un mensonge !

Je plonge pour vérifier l’ancre. J’ai un doute quand à sa tenue et demande Yves de faire un deuxième contrôle. Il la trouve bien plantée, entre sable et herbe. Isou plonge également, mais il lui faut ressortir de l’eau : Yves se retrouve nez à nez avec un banc de méduses ! Je descends à terre avec Isou, pas côté îlet mais côté Grande-Terre, pendant qu’Yves refait notre plein d’eau, au doux son du générateur (90 décibels, l’oiseau). Nous débarquons au Gosier et nous visitons cette petite ville bien endormie alors que la plage se réveille. Nous choisissons une paillote pour y déguster un, non deux, punches offerts par Isou. Non seulement ils ont oublié le rhum dans le punch mais, en outre, le prix est exorbitant. Si au moins ils avaient mis la dose de rhum, Isou aurait plus facilement oublié le montant de sa note.

Le soleil commence à frôler l’horizon, il est temps de retourner à bord.

Nous terminons la soirée, comme presque tous les soirs, autour d’un jeu de cartes qu’Isou nous a ramené, le « 6 tu prends ». Nous l’appelons plutôt le « bêtes à cornes ». Vous l’aurez compris, il faut finir la partie avec le moins de cornes de taureau possible. Chacun y tente sa stratégie, parfois ça fonctionne, parfois pas.

La nuit est légèrement bruyante, voire carrément ! Musique à fond sur l'îlet et pour finir, le bateau taxi qui fait ses aller-retour à terre avec la sono au maximum. Le couvre-feu est terminé, c’est la belle vie !

Au réveil, il faut décider si nous allons vers Point-à-Pitre ou si nous restons encore une nuit ici. Beaucoup de bateaux quittent le mouillage, on se dit que l’on est bien là et que nous devons visiter ce petit bijou.

Notre valeureux MiniVaS nous embarque tous les trois et nous attendra patiemment, amarré au ponton du fameux bateau-taxi avec ses amies les annexes. Nous partons à la découverte de l'îlet du Gosier. Ce petit bout de rocher bordé d’une superbe plage de sable blanc et de cocotiers n’a qu’un seul habitant permanent, son phare.

Le premier feu est construit en 1852, à 17 mètres de haut. L’intensification du trafic maritime au cours du XIXè siècle rend le balisage de l'îlet du Gosier essentiel pour la sécurité des bateaux et des équipages atterrissant dans la rade de Point-à-Pitre. Mais ce feu est régulièrement endommagé par les tempêtes qui balayent l’archipel. En 1876, des études préparent son remplacement. En 1882, le second phare de l’îlet prend son service. Il est mieux construit et son feu culmine à 24m de haut. Mais les cyclones se suivent, il faut bientôt remplacer sa lanterne. En 1973 il est entièrement automatisé. Le passage du cyclone Hugo, en 1989, a mis fin au gardiennage. Depuis 1991, le balisage est télécommande et automatisé, notamment grâce à des panneaux solaires installés sur les anciens logements des gardiens.

Les deux derniers gardiens du phare ont exercé de 1960 jusqu’à 1991. L'îlet était un petit bout de paradis qu’on leur offrait. A l‘époque, ce merveilleux endroit n’avait rien à voir avec la carte actuelle. Il était bordé d’un banc de sable blanc sur toute sa partie Est. C’était le lieu préféré des naturistes et également des hélicoptères qui venaient s’y poser en exercice. Mais le cyclone Inez passe par là en 1966 et fait disparaître le banc de sable.

Après cette belle promenade, nous profitons de la plage et d’une grande traversée à la nage pour explorer les fonds. J’arrive presque à la barrière de corail, il n’y a vraiment pas beaucoup de fond pour nager. La nature a du mal à reprendre le dessus mais je vois quand même de petits coraux naissants et une multitude de poissons. Évidemment, après tout ce sport, il faut goûter au punch et déguster quelques acras.

Lundi matin, il est temps de rallier Point-à-Pitre. La route est très courte et nous la faisons au moteur. Nous trouvons facilement le mouillage. Il nous faudra mouiller par deux fois, l’ancre crochant plutôt mollement dans la vase très molle. Point-à-Pitre a la réputation d'être une « puits à grains » et nous le constaterons rapidement. Tous les nuages accumulés sur terre viennent éclater ici. Ces derniers jours, la météo n’est pas terrible en Guadeloupe. Entre deux averses, Yves va explorer les endroits où nous pourrons débarquer tout en laissant MiniVaS en sûreté. Pour ma part, j’ai décidé de rester à bord. Il est temps pour moi de songer à ma valise, pour mon retour en Belgique, et cela demande beaucoup de déplacements de sacs à voiles. Après le déjeuner et toujours entre deux averses, Yves dépose Isou à terre. Elle va découvrir la ville, tandis que nous commençons les différents mouvements de sacs entre les cabines. J’en profite également pour faire un bon coup de propre dans le bateau, les parois accumulent de la poussière ainsi que les cales ; et l’humidité, notre ennemi premier, favorise l’apparition de petits champignons.

Isou revient à la tombée de la nuit. Elle nous raconte sa promenade entre émerveillement et surprises, le tout agrémenté de photos.

Mardi, c’est notre jour J, celui du départ. C’est un vol de nuit, nous avons donc une bonne demi-journée pour nous promener et profiter de l’ouverture de quelques musées. Mais avant cela, nous devons vérifier où se trouve notre arrêt de bus pour l’aéroport. Je cherche également une pharmacie où l’on pourrait recevoir notre troisième dose du vaccin mais en vain.

Alors, en route vers le musée, plus précisément vers le Mémorial ACTe ou « Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage ». Il semble que personne ne sache ce que ACTe signifie...

Le mémorial est né sous l’impulsion du « Comité international des peuples noirs », mouvement indépendantiste. Il sera concrétisé sous l’égide de la région Guadeloupe.

Le 27 mai 2008, en mémoire au décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1846, la première pierre est symboliquement posée à l’emplacement de l'ancienne usine sucrière Darboussier où le travail forcé existe toujours au XIXè siècle. Le mémorial est terminé en 2015. À l'occasion de la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, le Président de la République inaugure le Mémorial le 10 mai 2019 en présence des chefs d'État d'Haïti, du Sénégal, du Mali et du Bénin.

Nous nous promenons très lentement de salle en salle, l’audio-guide nous plonge dans l’histoire de l’esclavage dans le monde et dans le temps, en y mêlant celle de la Guadeloupe. Le texte est envoûtant ainsi que les photos, sculptures et peintures. Nous y apprendrons également beaucoup sur l’usine Darboussier.

Nous quittons le mémorial en traversant le quartier du Carénage, quartier dit « chaud » surtout la nuit. Le quartier du Carénage est né aux XIXè et XXè siècle. L’activité croissante de la ville, du port et l’ouverture de l’usine sucrière Darboussier en 1867, qui employait sept cents personnes pour une rémunération considérée comme la plus haute de la région, attirèrent une main d’oeuvre de plus en plus nombreuse. Cette dernière cherchait à s’installer à proximité de son lieu de travail. La période de grands travaux qui succéda au cyclone en 1928 provoqua un nouvel afflux de candidats. Les terrains marécageux furent ainsi occupés sans qu’ils soient vraiment assainis. Les nouveaux venus édifièrent leur logement avec des matériaux sommaires. Rien n’a bougé jusqu’en 2000, année du lancement de l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre. Les travaux se font lentement, mais ont permis d’apporter la salubrité. Malgré la mise en place de logements locatifs, le quartier a gardé l’âme, la trace, la morphologie hérités de l’usine Darboussier.

Des cases repeintes font face à des bâtiments flambants neufs. Des zones en friches et des maisons en ruines attendent patiemment un meilleur destin. En attendant, elles nous offrent une dernière vision authentique, avant l’apparition d’une énième plantation de logements sociaux.

Nous traversons ce quartier alors que les commerces, les lolos et certains bars s’activent dans une ambiance populaire, toutes générations confondues. Côté mer, toutes sortes d’activités nautiques s’affairent, des formes de radoub pour l’entretien, le carénage ou le démantèlement de bateaux.

Nous admirons plusieurs belles fresques réalisées par des graffeurs de renom, qui rappellent que Point-à-Pitre encourage fortement l’Art du Graffiti et le Street Art.

Nous arrivons Place de la Victoire. Créée en 1763, elle eut plusieurs noms : Grand-Place, Place Sartine (ancien ministre de la Marine et des colonies), Place de la Victoire en 1794, sous l’influence de Victor Hugues. À cette époque, des arbres sabliers y sont plantés comme symbole de la liberté, célébrant la première abolition de l’esclavage. En 1813, sous l’occupation anglaise, elle prend le nom de Place John Skinner, nom de major général gouverneur de la Guadeloupe. Mais elle reprendra son nom très rapidement.

Nous déambulons autour de la place pour la quitter en nous dirigeant vers la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. En fait, elle n’a jamais été consacrée mais l’église est appelée localement cathédrale. Construite au même emplacement que celle détruite par Victor Hugues en 1794, les travaux débutent en 1807. Ils sont interrompus en 1810 suite à la prise de l'île par les Britanniques. En 1814, les travaux reprennent sur des nouveaux plans dessinés par l’architecte Nassau, pour se terminer en 1817. Le tremblement de terre en 1843 endommage fortement le bâtiment qui nécessitera de nouveaux travaux. En 1865, en raison de problèmes de structure du toit, une profonde restauration est confiée à l’architecte Trouillé. Il propose une structure métallique réalisée par la maison Joly en métropole. Les travaux se terminent en 1876 et l’église se voit adjointe d’un clocher réalisé par la même maison.

L’heure tourne et nous allons reprendre des forces dans un petit restaurant local, ce qui nous permet de découvrir de nouvelles saveurs, dont le riz jonjon (apparemment au champignon du même nom).

Nous continuons notre promenade dans la ville vers le musée Victor Shoelcher, journaliste et homme politique français. Il fut un grand défenseur de l’abolition définitive de l’esclavage en France. Malheureusement, le musée est fermé mais nous pouvons admirer la magnifique maison pontoise qui l’abrite, datant de 1883.

Nous nous arrêtons au marché Saint Antoine, autrement dit le marché aux épices, situé en plein centre ville. Nous assistons, sous la grande halle métallique, à une exposition de couleurs entre safran, gingembre, poivres, feuilles de thé, piment, cannelle, et les marchandes de madras, de fruits et de légumes. Je m’arrête auprès de la marchande de rhum et de punch pour faire mon petit stock.

Sur le chemin de retour au bateau, je suis absorbée par le Street Art, il est vraiment très présent et d’une grande puissance.

Isou et moi terminons nos bagages. Les grains sont proches. Et ça ne loupe pas, Yves nous dépose au plus près du bus, nous faisons quelques pas... et la pluie commence doucement pour se terminer en trombe. Nous nous protégeons sous un gros arbre. Après ce passage bien humide, nous attendons notre bus qui arrive en avance. Une heure de route plus tard nous arrivons à l’aéroport, juste à temps pour passer au centre de vaccination pour mon second rappel ! Yves viendra lui-aussi le lendemain pour sa troisième dose.

Jeudi 6 janvier, nous appareillons à 8h00 vers une autre île française, St Barth. La météo tient ses promesses, vent Est-Sud-Est, 8 à 10 noeuds. Nous profitons de cette tranquillité pour déguster la galette des rois.

Le genaker fait sa sortie en milieu de matinée. Comme prévu, le vent forcit un peu vers midi et tourne à l’est, pour notre plus grand bonheur, nous pouvons naviguer travers au vent. Monserrat et Antigua doublées, nous pouvons abattre légèrement en direction de Saint Barthélémy.

Peu après la tombée de la nuit, nous roulons le genaker. Le vent monte à 18-20 noeuds et la mer des Caraïbes se dévoile. Nathalie participe avec entrain à nos quarts, tout en se reposant comme il se doit. MedioVaS file, guidé par Popov, il surfe sur des vagues de deux à trois mètres, sa vitesse moyenne sur l’eau est de 6 noeuds. Et devinez quoi ? Nous arriverons de nuit à Saint Barthélemy !

Il est trois heures du matin quand je prends la relève du quart. Yves m’annonce une arrivée dans les deux heures. Nous pouvons déjà apercevoir les lumières des feux de mouillage tant ils sont nombreux. Il reste un peu moins de vingt milles à parcourir. La mer se creuse sur le plateau de Saint Barth et le vent aime flirter avec les 25 noeuds. MedioVaS accélère. Je ne réduis pas encore les voiles, il faut pouvoir rester rapide dans la houle. Tout se calme lorsque nous arrivons sous le vent de la terre. Je réduis fortement pour ralentir, mais rien n’y fait, MedioVaS est encore trop rapide, l'écurie est proche. Vient alors le moment des ronds dans l’eau. Le jour se lève mais les grains aussi, je finis trempée. Yves prends la relève, il met à la cape, sur un bord puis l’autre. Une fois séchée et changée, nous entrons dans le mouillage. C’est une exposition de super-mega-hyper-monstrueux-yachts ! Nous cherchons un petit trou entre les voiliers pour mouiller l’ancre. C’est chose faite, vendredi 7 janvier à 06h35, l’ancre repose dans sept mètres d’eau, devant la port de Gustavia.

Saint Barthélemy n’était pas une escale prévue dans notre plan de route. Nous y venons parce que nous avions fait cette promesse à Nathalie. Je dois avouer que, encore toute fatiguée au petit matin, je suis déjà émerveillée par la beauté qui nous entoure et la couleur de l’eau.

Saint Barthélemy n’est pas un DOM. Elle était une commune et arrondissement du département de la Guadeloupe jusqu’en 2007 où elle deviendra un COM, une collectivité d’outre-mer. En 2012, elle rejoint le statut des PTOM, pays et territoires d’outre-mer, située donc en dehors de l’Union Européenne et permettant à la collectivité de bénéficier d’une compétence douanière. Malgré son statut de PTOM, elle maintient l’Euro comme monnaie, grâce à un accord entre l’Union Européenne et la République Française.

L’île sera dévastée, le 6 septembre 2017, par l’ouragan Irma. Nous ne verrons plus de séquelle de son passage, les habitations ayant été entièrement rebâties. Les moyens financiers sont bien existants.

Nous réarmons MiniVaS de son moteur et je descends à terre avec Nathalie, à la recherche de la capitainerie, afin d’y faire notre entrée. Nous trouvons le petit ponton de la capitainerie caché derrière les supers- yachts. J’avais déjà fait l’essentiel sur la plate-forme internet, il ne reste plus qu'à imprimer et faire signer. Nous sommes accueillies très froidement, mais tout est fait. Les papiers en main, nous partons à la recherche d’une boulangerie. Bizarrement, elle n’est pas toute proche. Cela nous permet de découvrir la rue principale, encadrée de boutiques aux vitrines somptueuses. Nous constatons rapidement qu’aucun prix n’est affiché…

Baguettes et pains au chocolat en main, nous retrouvons Yves resté à bord pour surveiller si le mouillage tient bien. Un bon petit déjeuner, une petite heure de repos pour moi et nous partons visiter St Barth.

Nous tombons évidemment dans le piège, happée par les boutiques. Yves, plus prudent, arpente le chemin qui longe la marina et admire les bateaux… sans carte bancaire ! Nos petits sacs d’emplette à la main, nous allons déjeuner au mythique « Bar de l’oubli », le bien nommé, avant une promenade digestive dans les ruelles de St Barth.

L'île ne fait que 21 km² mais elle est riche d’histoire et l’on en retrouvera les traces en se promenant.

Lors de son deuxième voyage, en 1493, Christophe Colomb découvre les petites Antilles et Ouanalao, île sauvage, peuplée par les indiens Caraïbes. Il rebaptise l'île du nom de son frère Bartoloméo et part pour d’autres aventures.

En 1648, Philippe de Longvilliers de Poincy, officier de marine, administrateur colonial français et lieutenant général des Isles d’Amérique, souhaite s’installer sur l’île. Il confie à Jacques Gente le soin de s’y établir avec une cinquantaine de colons. L'île est alors gouvernée par les Hospitaliers de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem. En 1656, les Amérindiens, Arawacks et Caraïbes, massacrent les habitants. Elle est abandonnée jusqu'à la trêve de 1659, date à laquelle elle redevient une colonie française. Le sol est pauvre, le climat rude mais elle demeure un point stratégique dans le nord des Petites Antilles, surtout par son port, Le Carénage, naturellement protégé. Poincy veut alors réitérer l’expérience et y envoie une trentaine d’hommes et de femmes originaires de Bretagne et de Normandie. Ils développent la pêche, l’élevage de chèvres, la récolte du sel, la culture du coton et de l’indigo.

En 1665, Saint Barthélemy est rachetée à l'ordre de Malte par la Compagnie des Indes Occidentales.

En 1674, Saint Barthélemy est rattachée au domaine royal et à la colonie de la Guadeloupe. Elle devient rapidement le repaire des corsaires, des flibustiers et des pirates. En 1744, elle sera pillée par les Anglais. Certains habitants quittent l'île mais ils y retournent vingt ans plus tard, grâce à l’arrivée de Descoudrelle qui la commande et l’administre avec talent. L’espoir et la joie de vivre sont revenus chez ses occupants.

En 1784, le Roi de France, Louis XVI, cède l’île au roi Gustave III de Suède en échange d’un droit d’entrepôt dans le Port de Göteborg. S’ouvre alors une ère de prospérité et d’essor considérable. À la place de l’ancien carénage, Gustave III implante la ville de Gustavia et érige trois forts, Gustaf, Karl et Oscar, du nom des rois de Suède. Le port est nommé Gustavia, en l’honneur du roi, et devient un Port Franc.

Malheureusement, la période faste ne dure jamais. Guerres, catastrophes naturelles, sécheresse et cyclones appauvrissent l’île. Le terrible incendie de 1852 ravage la partie sud du territoire. C’est ainsi que le roi Oscar décide de rétrocéder Saint Barthélémy à la France, après un referendum. Les habitants d’origine française, mais de nationalité désormais suédoise, redeviennent alors Français.

La vie y est difficile entre les caprices du climat, le manque d’eau (pas de source naturelle), les intrusions des flottes anglaises, la révolte des esclaves. Mais rien n’ébranle la volonté de survie : récolte de sel, petit élevage familial, pêche ou tressage de paille. Malgré tous ces efforts, l’économie locale est incapable d’assurer un niveau de vie décent à la population. Certains partent travailler dans les îles voisines, d’autres vont s’expatrier dans les îles Vierges Américaines.

Malgré la misère, conséquences de la grande guerre, et le manque d’eau, le progrès s’installe peu à peu. Des citernes communales sont construites dans les quartiers, des écoles ouvrent leurs portes, des tronçons de routes se dessinent à travers les mornes et la campagne.

En 1946, Haenen ouvre Saint Barthélemy au monde en y posant son avion pour la première fois, dans la plaine de Saint-Jean.

En 1957, David Rockefeller y achète une propriété de 27 hectares pour quelques milliers de dollars. C’est ainsi que commence la transformation de l'île en une destination touristique de haut de gamme.

L'île connait un essor plus important avec les années 80. L’activité touristique devient le moteur de l’économie. Les conditions des écoles s’améliorent, le sport fait une entrée fracassante, une centrale électrique alimente un réseau jusque dans la campagne, l’aéroport ne cesse de se développer. On commence à parler de protection de l'environnement qui est bouleversé par une population qui ne cesse de croître.

Ce petit tour dans la ville nous ramène à MiniVas et au bateau. Il est temps de visiter les fonds marins. Pendant que nous chaussons nos palmes, une surprise apparaît dans l’eau : un petit requin. Non ! Je vais examiner celui-ci de plus près, et ouf, c’est un grand rémora. Nous n’en avions plus vus depuis les Seychelles. Et il est vraiment grand. Mais il ne nous privera pas de nager fort heureusement. Je pousse mes palmes jusqu’à l’ancre, elle est bien enfoncée dans le sable. Nathalie observe le rémora, en se rassurant petit à petit, jusqu’à ce que celui-ci nous quitte pour aller retrouver un compagnon.

Je continue de nager un peu quand passe sous moi et MedioVaS une énorme bête accompagnée de son modèle réduit, ils ondulent en rasant le sable. Je préviens Nathalie pour qu’elle observe et surtout me persuader que je ne délire pas. Je m’approche d’eux, mais pas trop. Cette fois, ce sont bien des requins. Après une recherche approfondie dans nos fiches et sur internet, nous déduisons qu’il s’agissait de requins dormeurs ou nourrices, lesquels exactement, je n’en sais rien. Yves, à raison, m’a demandé de ne pas rester dans l’eau et encore moins de les suivre. Je n’en reviens toujours pas et Nathalie non plus, voir des requins !

Nous avons rendez-vous avec nos scooters réservés la veille. Deux beaux scooters de 125cm³ nous permettront de découvrir les recoins de cette petite île de milliardaires. Yves, plus expérimenté, embarque Nathalie sur le sien et j’enfourche le second. Nous traversons l'île d’ouest en est, les avions rasant nos casques en haut des mornes avant de pointer vers la piste d’atterrissage.

« Qu’on me donne la haine pour que j’aime l’amour,

La solitude aussi pour que j’aime les gens

Pour que j’aime le silence qu’on me fasse des discours

Et toucher la misère pour respecter l’argent »

Vous l’avez deviné, notre premier arrêt sera pour Johnny Hallyday au cimetière marin de Lorient. Sa tombe est assez sobre, mais c’est compter sans les fans qui l’ont très largement… « décorée » !

Nous poursuivrons vers les différentes baies, toutes somptueuses. À chaque fois, nous devons pousser les moteurs de nos engins pour passer les mornes, le dénivelé est important et les routes serpentent en pentes sévères.

À l’anse du Petit Cul de Sac s’annonce un grain en approche. En effet, il nous tombera dessus, ce qui nous fera rater le panneau « piscines naturelles ». Après une petite pause séchage, nous rebroussons chemin et garons nos bolides. Il ne nous reste plus qu'à marcher une petite demi-heure. Nous avons l’impression de fouler le sol de Saint Hélène.

Les vagues viennent terminer leur route contre cette côte dans un bruit fracassant, creusant des grottes au fil des ans. Les collines sont asséchées par le vent. La roche volcanique, le relief, la déforestation ancienne et les faibles pluies font que l’eau n’est pas retenue. Toutes les forets d’origine ont été détruites par l’élevage caprin et remplacées par une végétation secondaire.

Nous découvrons les piscines sous nos pieds, mais il nous faudra trouver notre chemin entre les parois pour les atteindre.

À peine arrivés, Nathalie est déjà en maillot dans l’une d’entre elles. Je la rejoins rapidement. On oublie que nous sommes à Saint Barth, lieu de boutiques de luxe et de super yacht. C’est magique ! Nous profiterons du spectacle et de la baignade pendant une bonne heure.

Après la piscine, l’estomac crie famine (d’où l’expression, comme le rappelle Yves). Nous mettons le cap sur les Salines. Un seul restaurant est ouvert, sur les trois prospectés, nous déjeunerons donc au Grain de Sel. Le chef, Eddy, est digne de sa réputation, c’est un vrai régal.

Nous continuons vers d’autres anses. À l’anse Gouverneur nous rencontrerons notre première tortue terrestre, la tortue charbonnière à pattes rouges. Contrairement à la flore, la faune d’origine de Saint Barthélemy est presque intacte même si elle se raréfie.

Nous faisons route vers Gustavia. Nous trouvons l’escalier qui monte au Fort Karl. Il ne reste que quelques ruines du passage suédois. De là-haut, la vue est imprenable sur l’anse des Grands Galets, autrement appelée Shell Beach. C’est « la plage où il faut être vu », ce qui est vérifié par la quantité de yacht mouillés dans la baie.

Nous voulions également visiter le Fort Oscar mais il est transformé en gendarmerie-avec-vue-sur-mer. Nous continuerons donc vers le phare de Gustavia. Il domine la rade de Gustavia, où MedioVaS nous attend patiemment. Ce phare fonctionne encore. Mais, honnêtement, lors de votre approche de nuit, nous ne l’avons pas vu. Sa lampe est si faible qu’elle se confond avec les lumières de la ville.

Un autre gain nous tombe dessus. Et dire que l'île manque d’eau et que nous sommes en saison sèche ! Nous nous mettons à l’abri, le temps de le laisser passer et partons faire le plein des scooters, près de l’aéroport. Nous arrivons à les rendre à notre loueur sans dégâts. Ouf, la caution pour les deux permettait presque d’en acheter un neuf !

Dimanche 9, retour à la capitainerie pour y faire notre sortie. Nous partons vers la pointe nord-ouest de l’île, la célèbre anse du Colombier. L’accès à cette anse ne peut se faire qu’en bateau ou à pied. Une courte navigation, sous génois seul, nous suffit, pour y prendre une bouée à 10h30. Les tortues vertes nous souhaitent la bienvenue.

Nous avons repéré une belle promenade à flanc de collines, longeant la mer, jusqu'à l’anse des Flamands. Nous chaussons nos bonnes chaussures et Yves nous dépose sur la plage. Les couleurs dans l’anse du Colombier sont superbes, une eau turquoise bordée de rochers, on se croirait aux Seychelles. Et lorsqu’on lève les yeux, ce sont des pâtures qui apparaissent, comme un petit bout d’Ecosse sous les tropiques.

Nous suivons le sentier de la côte sauvage, exposée aux vents. Nous arrivons à la Petite Anse, plus qu’une colline à passer pour arriver à l’anse des Flamands, que l’on aperçoit déjà.

En levant la tête, nous apercevons la fameuse propriété Rockfeller. Elle trône au dessus de la baie du Colombier.

Enfin, nous arrivons à la plage de sable blanc et ses quelques cocotiers. Nous marchons sur la route qui la longe de bout en bout, jusqu'à entrer dans la propriété du prestigieux hôtel Le Cheval Blanc. Mais aucun accès à la plage ne se présente à nous.

Nous rebroussons chemin jusqu’à trouver le seul et unique passage à la mer. Elle est agitée, elle se brise avec force sur la plage. Nous ne pourrons pas profiter d’une baignade au calme. Nous décidons de retourner vers le bateau tranquillement.

La baie du Colombier est nettement plus calme, elle est parfaite pour se baigner. C’est notre dernière nuit à Saint Barth.

Pendant ce temps, Yves a rempli des réservoirs d’eau, nous allons pouvoir les vider en se lavant les cheveux !

La soirée se déroule autour du fameux « jeu de cartes à cornes ». Nathalie commence à bien le maîtriser, l'adversaire deviens de plus en plus redoutable et nous devons être de plus en plus vigilants. Nous la terminerons devant un film, « L’Arnacoeur ». Ce film éveille en nous l’envie de revoir « Dirty Dancing »…

Nous ne voulons pas abuser d’un si beau mouillage sans faire notre entrée à Saint-Martin. Le 11 janvier nous larguons la bouée et naviguons vers le sud, toutes voiles dehors. Nous arrivons dans la baie de Marigot en fin de matinée. Au programme : demander la clearance. Nous mouillons au nord de la baie, là où il y a très peu de bateaux et moins de houle. MiniVaS nous emmène à terre, dans la marina du Fort-Louis. Cette marina se donne des allures de Dubaï. D’ailleurs, on se fait gentiment virer des lieux, nous ne sommes pas membres. Nous trouvons le ponton pour dinghy aux pieds du marché de Marigot.

Nathalie se promène au milieu des étals colorés du marché. Yves cherche un petit restaurant local. De mon côté, je cherche le poste douanier. L’indication de Google Map me conduit tout droit au cimetière, la douane est dans la tombe !

Je retrouve Yves et Nathalie installés dans un lolo. Nous pouvons enfin déjeuner d’un bon combo poulet et crevettes à l’ail. Je fais une longue promenade digestive jusqu’au port de commerce, à l’autre bout de Marigot, toujours à la recherche de mes papiers d’entrée. L’accueil est très sympa et, en cinq minutes et 25€, j’obtiens le beau document. J’apprendrai plus tard que le Shipchandler du coin fait le même gratuitement...

Nathalie et Yves ont trouvé un glacier au pied du Fort-Louis, face à la baie. Après une petite séance photo des stars des quais, les magnifiques varans, j'ai aussi droit à ma petite glace.

Nous partons visiter le Fort Louis qui domine la baie. En 1765, le chevalier Descoudrelles organise la défense de la petite cité de Marigot. Il installe trois batteries à des endroits stratégiques : la falaise de point Bluff, sur le morne Rond et sur le morne de Marigot. En 1789, le chevalier de Durat, gouverneur de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, fait construire le fort Louis pour défendre les entrepôts du port où sont stockées les récoltes des habitants (sel, café, rhum, sucre de canne).

Au cours du XIXè siècle le fort fût restauré mais il tomba plusieurs fois aux mains des anglais qui venaient d’Anguilla pour piller ses entrepôts.

Un belle petite montée et nous y sommes. La vue sur la marina et la baie est somptueuse. On se croirait en effet dans un Dubaï miniature.

Et toujours ces canons qui pointent... Nous pouvons découvrir également la partie hollandaise de l’île, à quelques encablures, de l’autre côté de cette frontière purement virtuelle.

Après tant d’émotions, nous retournons flâner au milieu du marché. MiniVaS nous attend et nous ramène à bord. Yves, du haut du fort, avait repéré un bateau ami… oui, oui, c’est Nomandica ! Nous les avions connus à Saint-Hélène. Nathalie et moi restons à bord, un peu fatiguées. Yves part les saluer. Leur bateau est juste derrière MedioVaS. Ils sont arrivés directement de Saint-Hélène et continueront bientôt leur chemin vers les îles San Blas.

Le lendemain, nous mettons les voiles vers Grand Case, une baie réputée pour sa beauté, l’ambiance festive et la couleur plus locale du village. C’est aussi là que se trouve l'aéroport pour Nathalie.

À peine arrivés, nous nous mettons en appétit par une longue baignade. Heureusement d’ailleurs, Nathalie nous a réservé une table dans LE restaurant à ne pas manquer. La vue est une photo de catalogue de vacances aux Caraïbes, tout y est. Bon, il manque le palmier, n’est-ce pas Nathalie ? Et nous nous régalons !

Quelques belles petites boutiques encadrent la rue principale, histoire de dépenser encore un peu d’argent. Et pour rejoindre le ponton des annexes, nous devons traverser les lolos et les bars.

Nathalie doit partir, son avion arrive bientôt. Nous l’accompagnons à pied jusqu'à l’aéroport. Une petite promenade bien chargée pour Yves qui porte le sac rempli des achats et souvenirs. Nous t’attendons à une prochaine escale, Nathalie !

Nathalie part et nous dormons, nous dormons beaucoup même. Une sorte de paresse s’installe à bord. Pourtant, il y a pas mal de choses à faire. Nous resterons à Grand Case pour le week-end et profiter ainsi de la soirée Salsa ! L’orchestre, composé de Sud-Américains et d’un Espagnol, nous enflamme dans un rythme endiablé. Nous nous entraînons pour les prochaines escales …

Nous quittons cette belle baie pour Marigot. Il faut passer aux choses sérieuses : l’entretien de notre radeau de survie.

Nous mouillons côté est cette fois-ci. Et nous partons en MiniVaS vers le lagon. La grosse houle nous pousse vers l’étroite entrée du lagon. Le pont s’ouvre une fois par jour pour laisser passer les voiliers. Prudents, nous suivons le chenal, les hauts fonds ne nous rassurent pas trop. Nous constaterons que, finalement, nous passons partout.

Nous traversons tout le lagon pour arriver en Hollande, une frontière inexistante, symbolisée par un autre pont.

Mais comment cette île de moins de 100 km² s’est-elle retrouvée divisée, française pour la partie nord et néerlandaise pour la partie sud ? Les premières traces de peuplement datent de 4000 ans av. J-C. Vers l’an 800, l’île est dans la zone des Taïnos (Arawaks). Ils seront remplacés par les Caraïbes au XIVème siècle. Christophe Colomb la baptisera Saint Martin, en passant au large le 11 novembre 1493, jour de la fête de Saint Martin de Tours. Soualiga, "l'île du sel" et Oualichi, "l'île aux femmes" étaient les noms traditionnels en langue caraïbe.

A partir de 1627, les Néerlandais effectuent plusieurs reconnaissances, à la recherche de salines naturelles. Il s’installent en juillet 1631, avec une garnison d’une trentaine d’hommes et quatre canons, à l’emplacement actuel de Philisburg. Quelques familles françaises de la proche colonie de l'île Saint Christophe cultivent du tabac dans la partie orientale.

En 1628, les Espagnols veulent protéger leur hégémonie régionale et attaquent la garnison néerlandaise. Ils s’installent et construisent leur fort. Ils y laissent une garnison en liaison avec Porto Rico.

En 1644, le célèbre capitaine néerlandais Pieter Stuyvesant attaque le fort et il y perd sa jambe. Après cette attaque, les espagnols démantèlent le fort. Les Français et Néerlandais vivant sur place préviennent alors leurs gouvernements respectifs. Mais après quelques intimidations, les deux parties préfèrent transiger et scinder l'île en deux zones de souveraineté distincte, en fixant des règles de coopération mutuelle. Beau clin d’oeil à son patron, l'île fut partagée tel le manteau de Saint-Martin.

L’histoire raconte que le partage eut lieu grâce à deux marcheurs, l’un Français, l’autre Hollandais. Partis dos à dos, chacun devait marcher en suivant le littoral, dans une direction opposée. La frontière serait la ligne reliant leur point de départ à leur point de rencontre. Le Français, plus rapide, gagna en surface. Mais le Hollandais, plus malin, gagna les salines.

Le 23 mars 1648 la convention de Concordia est rédigée et signée par le chevalier de Poincy, au nom du roi de France, et le capitaine-major Thomas au nom du prince d’Orange. Cette convention est toujours en vigueur, malgré quelques incidents et dérapages au cours des 350 derniers années.

Nous ouvrons les portes des shipchandlers, il paraît que tout est détaxé dans l’île. Rien ne nous paraît beaucoup moins cher, enfin rien dont nous ayons besoin. Mais je trouve enfin les gilets de sauvetage de mes rêves, tout confort et de haute qualité, bonheur !

Nous trouvons un beau restaurant en bordure de ponton, les hamburgers ont l’air divin. Nous poursuivons la visite du lagon et nous tombons nez à nez avec l'île Snoopy… en Hollande !

Le côté néerlandais se veut beaucoup plus riche, tous les gros yachts y sont présents. Hôtels de luxe, casinos, golf, il ne manque rien. Même l’aéroport international y est. Nous reconnaissons un point d’accostage, je prends l’avion dans quelques jours.

Le lagon est une réserve d’épaves de voiliers. Ça fait mal au coeur de voir tant de bateaux échoués, démâtés, éventrés, coulés.

Que pasó ?

L’île commence, depuis les années 1960, à profiter de l’engouement nouveau d’une population américaine attirée par le soleil. En 1980, le dollar atteint des valeurs très élevées et permet l’ouverture de lignes aériennes directes. Du coté français, la destination reste encore assez confidentielle. Le tourisme de luxe dans la « Friendly Island » devient une nécessité. La France commence à suivre le mouvement. Les lois de défiscalisation permirent un boom immobilier du coté français.

Mais, le 5 septembre 1995, cet essor économique est brutalement interrompu par le cyclone Luis. La nature en avait décidé autrement et avec une force phénoménale, elle anéantit entièrement l’île.

Le 6 septembre 2017, dame nature se rebelle une fois encore sous le nom d’Irma. Le même qui a dévasté Saint-Barthélémy. Irma est l’un des plus puissants jamais enregistré dans l'océan Atlantique Nord. À ce jour, dans le monde, c’est aussi celui qui est resté le plus longtemps en catégorie 5, trente-trois heures. L’oeil, d’un diamètre d’environ cinquante kilomètres, est resté 1h30 sur Saint-Barthélémy avant de toucher Saint-Martin. L'île est complètement dévastée. Nous en voyons encore les conséquences, surtout dans sa partie française.

Pour notre radeau de survie, après plusieurs recherches, nous avons trouvé le seul atelier de l'île qui peut nous faire sa maintenance. Nous comparons les devis entre maintenance et remplacement neuf. Oui, cela peut paraître bizarre, mais la maintenance est extrêmement chère. Finalement c’est elle qui gagne et nous devons amener notre radeau à Philipsburg, de l’autre coté de l’île. Nous louons une petite voiture et partons de bonne heure. C’est la bonne excuse également pour visiter toute l’île de Saint-Martin.

Une belle route nous conduit jusqu'à Philipsburg. Nous galérons un peu pour trouver l’atelier, dans un zone commerciale portuaire peuplée de Portoricains majoritairement. Au moins, mon espagnol nous aide à communiquer... mais à trouver le fameux atelier du pélican ! C’est par exploration-déduction des numéros de rue que nous finissons par le dénicher, au fond d’une cour de livraison de supermarché.

Une fois le radeau en lieu sûr, nous garons nos cinquante petits chevaux et partons à pied dans les ruelles de Philipsburg, la capitale de la partie néerlandaise, ville édifiée sur une bande de terre séparant la mer d’un grand étang salé. La ville est fondée en 1763 par John Philips, capitaine écossais de la marine de Pays-Bas.

La ville ouvre ses portes avec le « Little Europe », ensemble de magasins de luxe ; le ton est donné. Il faut garder en tête le soit-disant avantage d’une île sans taxes. Nous nous dirigeons vers le font de mer où restaurants et hôtels se disputent la place. Une belle baie bien abritée assure un bon mouillage à quelques voiliers. Le sable blanc se jette dans une eau turquoise, une belle photo des Caraïbes.

Nous nous dirigeons ensuite vers une des ruelles perpendiculaires pour rejoindre la rue principale. Nous constatons très vite qu’ici ce sont les boutiques de bijoux de luxe qui prédominent. En s’éloignant encore d’une rue, l’ambiance change, les magasins aussi. Tout devient plus authentique et beaucoup plus vivant. Le contraste est saisissant.

Nous rebroussons chemin et arrivons dans la « Old Street », petite rue complètement artificielle qui doit certainement représenter ce qu’était la ville auparavant. Nous finissons à une terrasse, les pieds dans le sable, la tête dans les cocotiers pour savourer un bon jus de fruit.

La ville est pittoresque mais vraiment trop artificielle. Peut-être est-il trop tôt dans la matinée pour sentir les vraies couleurs ?

Yves me guide dans les plus petites routes qui traversent la pointe sud-est pour arriver à Oyster Pond. Sans même nous en apercevoir, nous traversons à nouveau la frontière. Ce sont nos téléphones qui nous avertissent, en fait, le bing du texto nous souhaitant la bienvenue aux Caraïbes Françaises ou Néerlandaises, pas cher ou très cher !

Nous terminons notre matinée face à l’anse Pinel et l'îlet de Tintamarre au loin. Tintamarre est nettement plus joli !

Yves avait repéré un restaurant sur la route et nos estomacs commencent à tambouriner. Une superbe table sur une terrasse en hauteur nous offre une vue sur le chenal de Saint-Barthélémy que nous avons traversé quelques jours auparavant. Le repas est un régal.

Nous allons jeter un petit coup d’oeil à l’anse Marcel. Nous avons bien fait de ne pas nous y arrêter. Elle semble vraiment jolie, mais très ‘marina-privée’ également.

Nous ne nous y attardons pas et partons vers le point culminant de l’île, le Pic Paradis, qui culmine à 424 mètres. Les montées sont raides mais notre mini bolide s’en sort très bien. La végétation se fait de plus en plus dense, humide, tropicale en fait ! Nous terminons le parcours par une demi-heure de marche, un pic ça se gagne, ainsi que la vue.

Marigot est déjà toute proche. Nous profitons de la voiture pour repérer les supermarchés, une boutique pour remplir notre bouteille de gaz, mais il reste une dernière chose que je veux voir ici absolument. Cela paraît complètement ridicule et ça l’est, mais peu importe : aller voir atterrir un avion ! Je vous assure, c’est dans 'LE top dix' des choses à faire. Alors en route, il faut retraverser la frontière et rouler vers la plage Maho. Nous ne sommes pas seuls, il pleut, enfin rien n’est idéal. Après quelques tours, une place se libère. Nous nous installons dans le bar où la musique est la plus forte et attendons.

Qui n’a pas vu cette photo de l’avion atterrissant presque sur la plage ? Ben moi, je ne connaissais pas du tout. Donc sur cette petite plage, très jolie d’ailleurs, les touristes viennent, comme moi, regarder les avions atterrir et, encore mieux, décoller. Au décollage, la puissance de l’air propulsé par les réacteurs transforme la plage en tempête de sable, d’ailleurs la petite route en est complètement recouverte, et il est impossible de tenir debout.

Nous terminerons notre promenade au milieu des hôtels de luxe, des casinos et du golf, en contournant le lagon, par la route cette fois-ci. Nous pouvons rendre la voiture, je pense que nous avons à peu près coché toutes les cases de Saint-Martin.

Je prépare ma valise pour un petit retour en Belgique. J’ai rendez-vous à l’ambassade des USA, à Bruxelles qu’il ne faut surtout pas rater, le visa B2 n’est plus très loin !

Yves me dépose à l’aéroport en MiniVaS. La météo est clémente, nous pouvons faire la traversée du lagon sans trop craindre une averse. Tout se passe à merveille. Merci, Yves.

Je suis dans l’avion, les réacteurs grondent et j’imagine les touristes, sur la plage, prenant les photos. Et dire que je l’ai fait aussi, pffff …. À bientôt, l’île !

Après le passage de l’Armada à notre bord, nous avons rendez-vous avec Luis à terre. Il nous faut rendre visite à l’Immigration et faire tamponner nos passeports. La douane et la capitainerie devront attendre lundi, mais nous serons libres de circuler d’ici-là. Et c’est ce que nous faisons. Nous partons humer l’ambiance latine de la République Dominicaine, à la recherche de cartes SIM pour nos téléphones. Il est déjà 15h, tout sera bientôt fermé. Nous trouvons des forfaits à dix dollars avec internet illimité pour un mois, nous restons très dubitatifs mais nous prenons un risque bien limité, lui !

Après un énorme incendie dévastant la ville, celle-ci fût réaménagée. Un vaste boulevard longe la baie, séparé de l’eau par une esplanade couverte de petits bars-restaurants, de palmiers sous lesquels des bancs attendent ceux qui souffrent de la chaleur et de malecones (sorte de tours d’observation publiques). La musique est présente partout, volume à fond, donnant le ton de l’ambiance.

Nous continuons vers le centre touristique, juste pour voir. Mais, samedi, tout est fermé. Il y a des priorités et les touristes n’en font pas partie. Peu importe, nous voulions seulement voir à quoi cela ressemblait.

Après cette petite sortie, nous retournons au bateau nous reposer un peu. La météo est horrible. Il pleut, encore et encore, à se demander si nous ne sommes pas en saison des pluies. Et nous sommes rétroactivement très heureux de la météo sans trop de pluie, durant notre traversée.

Autour de nous, dans le mouillage, nous retrouvons des bateaux « déjà vus » lors de nos escales précédentes. Et il y a ce pont qui nous intrigue. Localement il porte le nom « the bridge to nowhere ». La nuit, ses arches s’illuminent, il est magnifique. La journée nous voyons beaucoup de randonneurs le parcourir. En fait, il relie la terre à deux îlots qui se succèdent, totalement inhabités : Cayo Vigía.

Alors, dimanche, nous faisons le tour de la petite baie de Santa Bárbara pour s’y promener. Quelques chevaux broutent ce qu’ils peuvent, le long du parking, dans une musique très locale (à fond). Nous arrivons sous la première arche du pont. Une sorte de bar en plein air impose sa musique (à fond) à une petite plage très animée, qui se trouve de l’autre côté. La petite plage est aussi accessible par un ascenseur inattendu, depuis l’hôtel surplombant la falaise.

Nous contournons le pilier et empruntons les escaliers qui conduisent au tablier du pont. Nous ne sommes pas seuls ; quelques touristes et beaucoup de locaux s’y promènent en famille. Après avoir traversée le premier îlot, beaucoup plus haut que son voisin, nous arrivons sur la grande section du pont. La vue est somptueuse. Sous le pont, les eaux de la baie de Samaná viennent se briser sur les haut-fonds qui offrent une belle protection à notre mouillage.

Le pont se poursuit par un chemin de randonnée, traversant une végétation dense et variée, au milieu de laquelle de grands cocotiers se dressent fièrement. Un escalier descend vers une autre petite plage face au mouillage, plus calme celle-ci . Et je peux y trouver de l’eau fraîche.

Tout le reste de l'île est défendue par une belle falaise. Sur le chemin du retour, nous faisons un petit arrêt devant le musée de la baleine… fermé, bien évidemment. Mais peu importe, cela ressemble davantage à une maison avec un musée improvisé. Nous croisons beaucoup de jeunes à cheval et de chevaux qui paissent, on sent bien comme une autre culture.

Lundi, nous partons vers le « mercado público » (le marché, couvert). Sur notre route, nous découvrons la version dominicaine du tuck-tuck, une moto reliée à une sorte de petit wagon. Ces moto-taxis nous proposent leur service mais nous préférons marcher.

Nous nous arrêtons à la banque, il est temps de ne plus se faire rouler en payant en dollars américains. Une fois riche de pesos à 63 pour 1, nous déambulons dans le centre névralgique de la petite ville, jusqu’au marché. Le parfum du poisson frais et de la viande nous pique le nez. Nous traversons vite cette partie pour atteindre les fruits et légumes. Enfin, nous pouvons faire quelques provisions fraîches. Les prix sont intéressants, surtout quand je négocie en espagnol ! En repartant, nous nous offrons deux empanadas, souvenir d’enfance en Argentine. Nous revenons par les petites ruelles.

Nous poursuivons le long de la promenade vers la sortie de la baie. La petite marina de Samaná accueille les bateaux débarquant les passagers d’un gros paquebot. Plus loin, le chantier naval est en pleine activité, construction et réparation de « kwassas » et catamarans.

De retour au bateau, Yves remplit le réservoir d’eau. L’eau de la baie n’est pas très propice à cela mais nous n’avons pas le choix et devons compter sur l’efficacité de notre filtre, la résistance de nos membranes et du courant de marée bien estimé. Ultime précaution, Yves ne remplira que le réservoir d’eau de lavage, les bouteilles d’eau potable profiteront des bidons de sûreté.

Mardi, c’est le grand jour. Nous partons en excursion. À 08h30, comme convenu depuis samedi, nous sommes devant la grille de notre loueur de scooters et motos. Vers 09h00, le propriétaire, arrive, un magnifique automatique à la ceinture ! Les grilles s’ouvrent, son fils nous sort les engins joliment négociés. En attendant, Yves se voit proposer une de ces petites motos locales, personnalisée par son propriétaire, au lieu du scooter réservé. L’engin rutilant est tentant, mais il refuse sous prétexte de confort. Nos scooters sont neufs et même pas immatriculés. On ne nous demande aucun papier et nous partons sans aucun contrat : « - Ici la police ne dérange pas les touristes ». Bon, je lui demande quand même son numéro de téléphone personnel en cas de soucis…

Nous allons remplir les petits réservoirs d’essence, et en route ! Nous arrivons dans les hauts de la Sierra de Samaná, villages et élevages dévoilent leurs trésors, tout cela sous un soleil éclatant.

Des caravanes de chevaux traversent la route, nous sommes bientôt arrivés à l’une des entrées du Parc National El Limón.

Nous laissons nos scooters sous bonne garde et continuons à pied, en refusant les propositions insistantes pour nous trouver des chevaux et un guide.

Très vite, nous comprenons pourquoi la randonnée se fait essentiellement à cheval. Avec les fortes pluies des jours précédents, le chemin est devenu boueux à y perdre ses chaussures. Mais nous persistons en longeant tant bien que mal la rivière, ou en marchant sur les quelques cailloux qui dépassent. Nous sommes dans l’une des cinq éco-régions terrestres du pays, une forêt humide d’Hispaniola. La végétation est dense, nous suivons le cours de la petite rivière tantôt calme et sinueuse, tantôt rapide et bruyante. Nous sommes seuls, même pas un moustique, ouf.

Apres une demi-heure de marche et presque une chaussure en moins pour moi, nous arrivons à la première cascade.

Nous continuons et, enfin, nous arrivons au poste d’entrée d’El Salto Del Limón, facilement reconnaissable à l’attroupement de chevaux, l’étalage d’objets et de peintures à vendre et la guérite pour payer l’entrée. Cent pesos par personne (1,5 euros), c’est très abordable.

Au milieu de cette forêt, nous entamons la descente, des marches à ne plus en finir, l’une après l’autre prudemment, jusqu'à entendre le bruit assourdissant du Salto Del Limón. La cascade est majestueuse : une masse d’eau tombe le long de la falaise jaunâtre et forme une piscine naturelle, avant de se poursuivre en une autre petite cascade, puis de reformer rivière. Les trois kilomètres dans la boue valaient la peine !

Estomaqués par la beauté du spectacle, il faut reprendre ses esprits et plonger dans cette piscine qui nous offre une eau limpide, douce et juste à bonne température.

Nous remontons toutes les marches qui paraissaient interminables en descente. Étrangement, la montée est bien plus rapide. L’eau vive a du nous donner un coup de fouet ! Il est temps de revenir sur nos pas dans la gadoue… Heu, non, pas question. Yves a repéré un chemin, sur l’autre rive, qui paraît beaucoup plus praticable et qu’il espère moins détruit par les sabots des chevaux. Tout en montée, nous cheminons entre prairies et cocotiers. La vue est imprenable. Nous croisons quelques locaux qui doivent connaître l’astuce pour ne pas se tremper les pieds.

Nos scooters nous attendent sagement devant ce que nous prenions pour un restaurant. Un homme nous propose un bon nettoyage de nos chaussures, ça ne se refuse pas. Ensuite il nous conseille un « comedor » ( petite cantine ). Il enfourche sa moto et nous le suivons. Au Comedor De Germán, le plat du jour est du poulet, sous toutes préparations imaginables. L’accompagnement comprend riz blanc, salade et haricots rouges en sauce. C’est parfait, une seule assiette représente bien trois portions, mais notre appétit est grand. Le propriétaire va nous acheter une bouteille de bière fraîche à l’échoppe d’un peu plus loin, il n’en avait plus en stock. Je partage le litre de bière avec d’autres clients qui attendent leur plat à emporter, ils sont ravis de l’aubaine. Je suis surprise de voir des gars armés, une fois encore. Pourquoi ?

Nous sommes prêts pour la suite de notre road-trip. La route sinueuse de la Sierra aboutit au village du Limón. Yves prend la direction du nord de la péninsule, nous arrivons aux plages au vent. Du sable blanc et des cocotiers à l’infini, c’est une carte postale grandeur nature.

Las Terrenas, village touristique, aligne ses hôtels de luxe le long de la mer. Un grain est proche, Yves opte prudemment pour une pause dessert dans l’une de ces terrasses luxueuses. Je ne refuse pas, évidemment, on dit que le scooter c’est dangereux sous la pluie ?! La gourmandise est bonne et le grain est absent. Il a attendu que nous repartions pour nous tomber dessus, telle la punition. Peu nous importe, nous étions préparés, nous continuons notre route bien protégés dans nos habits imperméables. Finalement, le scooter tient assez bien la route sous la pluie…

Nous devons franchir à nouveaux la Sierra. La pluie renforce les parfums tropicaux, la forêt humide dévoile d’autres couleurs. Nous redescendons vers Sanchez, petite ville portuaire du fond de la Baie de Samaná. Nous longerons toute la baie jusqu'à Santa Bárbara.

Nous rendons nos scooters à son propriétaire. Et je lui pose la question qui me pend au bout des lèvres depuis le matin : pourquoi porte-t-il une arme ? Pourquoi d’autres en portent ? Avons-nous pris des risques ? Certes, il y a plus d’une question. Il rigole et me rassure. Le tour que nous avons fait ne craint rien, en général ceux qui portent des armes sont ou étaient des militaires. Je vais me satisfaire de sa réponse…

Nous rentrons au bateau ; mercredi, MedioVaS change de mouillage.

Samedi 19 février nous sommes prêts pour accueillir l’Armada à sept heures du matin, on ne sait jamais. Évidemment, personne ne pointe son nez, mis à part quelques grains. Ce doit être cela, la cause de leur retard, il mouille sévère ! Vers 09h15, la pluie cesse et l’Armada arrive, à bord de la petite embarcation pilotée par Luis. Oui, c’est Luis aussi qui joue les taxis pour l’Armada. Le commandante me tend le « despacho » et me prend en photo avec le dit papier. En même temps, Luis nous rend notre linge contre 500 pesos, bien negociado ! Cette fois-ci, nous avons tout, nous appareillons à 10h00.

La route sera longue. Nous aurons le vent dans le nez pendant une bonne partie de la traversée. Nous tirons de longs bords dans la baie, entre les bateaux-sortie-touriste-photo-baleines. Et nous sommes chanceux, quelques baleines viennent tout près nous dire hasta la vista.

Nous avons un despacho pour aller jusqu'à Isla Saona, cent trente miles à courir. En temps normal, nous pouvons parcourir cette distance en une journée voire une journée et demie. Mais contre vent et courant, il y a peu de chance d’y arriver. Sachant cela, j’avais déjà demandé à l’Armada ce qu’il se passerait si l’on s’arrêtait avant : Tendra que tener uno nuevo, señora capitana ! Evidemment…

En début d’après-midi, nous sommes enfin en dehors de la baie de Samaná. Maintenant il faut courir d’autres bords pour longer la côte, mais pas de trop près. Le vent de nord-est s’installe autour de minuit, cela nous aide bien. Entre quinze et vingt noeuds, un beau ciel étoilé, quelques rares grains et un quart de lune suffisent à notre bonheur et à celui de nos voiles arisées. Nous maintenons une bonne vitesse, cinq à six noeuds, mais cela ne suffira pas pour atteindre notre objectif : arriver à Isla Saona de jour !

Nous contournons la pointe nord-est de la RD et entrons dans le passage de la Mona, le fameux que tous craignent, vers 08h00. Nous pouvons enfin choquer nos écoutes et surfer sur les vagues. Dans ce passage, c’est toujours vent contre courant. Le vent passe du nord au sud entre Porto Rico et la RD, tandis que le courant porte du sud vers le nord. C’est pour cela qu’il faut choisir sa bonne fenêtre météo, trop de vent provoque une mer très agitée dans une zone déjà perturbée par la présence de haut-fonds.

Nous allons bientôt approcher la baie de Yuma, seul endroit où l’on peut espérer mouiller l’ancre en cas de problème. Nous sommes tous les deux d’accord pour nous y arrêter et passer la nuit dans le fond de cette baie. Nous pourrons repartir au petit matin tranquillement.

Mon guide datant de 2011 indique cet endroit comme étant protégé du vent de nord-est et est. Au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans le baie, on commence à avoir des doutes. MedioVaS fait de beaux surfs, le vent souffle en rafales. Nous arrivons enfin face à Boca de Yuma. Le village est bien protégé par des falaises et des rochers. Le guide indique un petit port pour bateaux de moins de quarante pieds, parfait pour nous. Mais entre les falaises, il est difficile de trouver l’embouchure de la rivière et donc du port.Nous devons utiliser la carte de Google Map pour se repérer ! En s’approchant, nous voyons des bouées rouges et vertes. Attention, ici les couleurs des bouées sont inversées, mais nous avons l’habitude depuis que nous sommes dans les Caraïbes. Yves s’approche de l’entrée, nous entendons la musique du village, des gens se rassemblent et nous observent. Je suis à l’avant, jumelles en main. La couleur de l’eau ne dit rien de bon, il n’y a pas de fond. Yves entame un demi-tour et nous mouillons l’ancre devant le village surplombant la mer du haut de la petite falaise.

Le vent et la houle nous poussent vers les rochers. La photo est jolie mais nous ne voulons pas finir dans ce décor. Nous décidons d’explorer les fonds face à une petite plage proche. La plupart des côtes de la RD sont très mal hydrographiées, il faut y aller à vue, donc avec le soleil en bonne position et de bonnes lunettes polarisées. Finalement, à 13h40, l’ancre repose sur une bande de sable dans six mètres d’eau, face à la plage baie nommée La Playita.

Nous sommes bien abrités du vent mais pas de la houle. À peine installés, une kwassa vient nous trouver. C’est l’Armada ! Nous devons être les premiers ‘clients’ depuis longtemps. Il tente de se mettre à couple mais la houle rend la manoeuvre compliquée et risque d’abimer MedioVaS. J’arrive à lui tendre le despacho, en expliquant que nous restons là pour la nuit et repartons très très tôt le lendemain matin, vers 06h00. Je ne veux surtout pas risquer qu’il me demande de descendre à terre pour refaire le document à l’ouverture des bureaux. Et ça fonctionne. Il attrape notre « despacho », le prend en photo ainsi que MedioVaS, comme toujours. Nous sommes tranquilles, il me le rend en nous souhaitant une bonne navigation.

Pour un fond de baie, l’eau est cristalline, magnifique. Des jeunes font la fête sur la playita. En fin d’après-midi, une de leur embarcation vient nous saluer et nous proposent de venir festoyer avec eux. Nous devons refuser l’invitation.

Nous appareillons vers 07h00. Au fur et à mesure que nous avançons, le vent monte. En longeant le côte sud de la baie, nous rencontrons un courant porteur, c’est le bonheur. MedioVaS est souvent à huit noeuds sur le fond. Nous atteignons rapidement la pointe est de l'île Saona. Un nouveau grain arrive, c’est un endroit riche en épaves espagnoles, il faut rester attentif. Finalement, le grain passe au nord de notre route, les haut-fonds se font sentir par une forte houle. La pointe contournée, nous filons en surfant vers le mouillage indiqué sur le fameux guide, Catuano, au nord-ouest de l’île. Nous doublons une baie couverte de catamarans ; la surpopulation mise à part, les lieux semblent superbes.

14h00, nous mouillons face au Destacamento de l’Armada, un petit bâtiment flambant neuf. Minivas retrouve son moteur et nous descendons à terre. Je vais donner notre despacho, la personne en poste semble très surprise de notre parcours, venir du nord ! Il prend en photo le papier et voilà.

Un petit tour sur la petite plage et nous repartons. L’endroit ne semble pas très protégé de la houle, nous préférons rebrousser chemin et aller renifler les catamarans. Hop, ils partent tous comme un seul homme, on dirait un départ de régate.

Ainsi, nous trouvons un mouillage presque vide. Nous cherchons une bande de sable pour notre ancre et suffisamment d’eau pour ne pas s’y frotter la quille. C’est ainsi qu'à 16hoo l’ancre repose dans moins de quatre mètres d’eau. MedioVaS flotte dans une eau bleue Caraïbes, pure et claire. C’est le gros cliché !

Nous allons faire un tour sur cette grande plage vidée de ses touristes quotidiens. La photo catalogue, c’est ici qu’il faut la faire. Mais il faut la faire rapidement, nous sommes dévorés par les moustiques. Le paradis n’est pas si parfait.

En arrivant à Bayahibe, la première chose à faire est de rendre visite à nos amis de l’Armada, comme d’habitude. Ils sont surpris en voyant la date sur le despacho. Je leur explique que l’on nous avait autorisés à mouiller le long de la côte et que c’est pour cela que la traversée fût plus longue, nous en avons bien profité.

Nous flânons un peu dans ce village qui accueille les bus-tours en masse, un parking est entièrement dédié à cela. Et également les bateau-taxis ralliant les diverses îles des alentours.

MiniVaS se prélasse au soleil, bien amarré au lampadaire du bord de plage, tel le petit chien devant la charcuterie. Nous prospectons pour changer un peu d’argent, nos pesos disparaissant petit à petit. Mauvaise surprise, l’euro se casse la figure, effet papillon de la guerre déclenchée par les Russes.

L’estomac se creuse et je cherche un endroit pour déjeuner, en dehors des sentiers touristiques. Le lieu conseillé par un passant est parfait, c’est un petit comedor comme nous les aimons.

Un couple français s’installe à une petite table à coté de nous, étrange ici. Yves engage la conversation, Gérald et Voline sont Bretons, en vacances pour un mois dans les parages. Guide du Routard à la main, ils n’aiment pas le tourisme de masse non plus et sont là essentiellement pour la plongée. Proches de la retraite, ils découvrent le plaisir de voyager. Nous échangeons nos coordonnées et leur donnons rendez-vous le lendemain soir pour un petit dîner à bord.

Nous continuons notre promenade à la recherche de la fleur de Bayahibe en voie de disparition, seule fleur de cactus à feuilles. Pour cela nous allons déambuler dans le Parque de las Rosas. bon, on doit être à la mauvaise saison. mais le parc est joli.

Dans nos recherches de l’après-mid figure la gare routière. J’ai trouvé un site à visiter, extraordinaire, complètement artificiel : Los Altos de Chavón. Nous partons samedi matin de bonne heure pour nous y rendre. Ici les bus ont un nom, les guagua. Fini les dalla-dalla et les mattata d’Afrique. Guagua est utilisé pour parler des bébés, vous imaginez donc la taille des bus… Le chauffeur nous prévient qu’il ne peut pas nous déposer aux Altos de Chavón, c’est un lieu privé, on n’y accède uniquement en taxi. Nous poursuivons donc jusqu'à La Romana, où nous prendrons un taxi.

Une demi-heure plus tard, le taxi trouvé et négocié. Nous rebroussons chemin de quelques kilomètres. À l’entrée du dit lieu, refus. Le site est fermé à tous ceux qui n’y ont pas une chambre d’hôtel ou un yacht à la marina de Casa de Campos. Bon, nous ne verrons pas la reconstitution d’un village méditerranéen du XVIè siècle, avec son amphithéâtre accueillant cinq milles personnes et sa cathédrale réputée pour s’y marier, tout cela en République Dominicaine. Le taxi nous ramène à La Romana pour quelques dollars.

La Romana est un port d'entrée et de sortie du pays. Ici, pas de marina, mais la rivière Chavón dans laquelle il faut mouiller. Nous en profitons pour repérer un peu les lieux, c’est certainement de là que nous quitterons le pays. Ensuite, nous voulons longer la rivière, se promener et découvrir les lieux. Au bout d’une centaine de mètres, nous nous faisons aborder par un homme hystérique. « - No pueden ir par ahí, tienen que estar acompañados de un Politur. El centro es por allá. » (Vous ne pouvez pas aller par ici, vous devez être accompagnés d’un Politur. Le centre-ville est par là.). Nous sommes un peu désarçonnés. Un jeune homme, qui sort de chez lui en costume et cravate, vient appuyer ses dires. Il nous explique gentiment qu’il est déconseillé de continuer notre chemin. Ce n’est pas dangereux bien-sûr, mais c’est mieux pour notre sécurité (sic). Les Politur sont les agents de la police touristique ; ils sont là pour encadrer la ville et protéger les touristes contre toute attaque. De fait, ils encadrent généralement les quartiers « autorisés », empêchant, toujours très poliment, les touristes de sortir du cadre. C’est que le tourisme est une chose très sérieuse en République dominicaine ! Flûte, la journée ne se déroule vraiment pas comme voulu. Nous suivons les conseils et marchons vers le centre-ville. Au moins, maintenant, nous savons qui sont ces gens en uniforme avec l’écusson Politur. La ville n’a pas grand intérêt en soi. Une belle grande place au nom de Duarte, comme on en verra beaucoup, est entièrement décorée pour la célébration de la fête de l’indépendance qui a lieu le lendemain, le 27 février.

Duarte est l’un des trois Padres de la Patria (pères de la patrie). En 1821, cette partie de l'île Hispaniola est à nouveau occupée par les troupes haïtiennes. Duarte fonde en 1838 La Trinitaria, une société secrète dont l’objectif est de créer une République dominicaine indépendante. Le despotisme du président haïtien Boyer et le tremblement de terre de 1842 augmentent les tensions. Des activistes haïtiens commencent également à comploter le renversement de Boyer. En 1843, La Trinitaria est devenue une organisation puissante. Boyer est destitué et remplacé par Hérard, qui ne vaut pas mieux que son prédécesseur et ne témoigne aucune sympathie pour une autonomie dominicaine. Un système de surveillance et infiltrations est mis en place par le président. Duarte doit s’exiler à Curaçao, d’autres sont arrêtés. Seul Sanchez continue, dans la clandestinité, à travailler pour le mouvement. Le 27 février 1844 Mella est libéré. Accompagné de Sanchez, il devient le centre et le chef d’une opération militaire qui parvient à vaincre la garnison haïtienne à Saint-Domingue. La République dominicaine voit le jour. Duarte revient de son exil, il est proclamé président par la population, poste qu’il refuse en promettant des élections libres. Son opposant, Santana, a moins de scrupules et s’empare du pouvoir. Il oblige les trois autres dirigeants, Los Padres de la Patria, à s’exiler. Duarte finira donc sa vie au Vénézuela, mais personne ici ne l’oubliera !

Apres notre petit tour de la ville, nous trouvons un Jumbo, souvenir de supermarché à Mayotte. Nous y faisons des courses qui sont les bienvenues pour remplir un peu les cales et le frigo, mais pas trop, nous devons tout rapporter en guagua, nos sacs sur les genoux.

Arrivés à bord, je commence à préparer un petit dîner pour nos invités, les voyageurs terriens bretons. Yves va les chercher en MiniVaS. Ils sont ravis d’être à bord, souvenirs de quelques croisières en Bretagne. Nous passons ainsi une excellente soirée, entourés d’Yvonne et Gérald. Yvonne ou Voline ? Gerald n’aimait pas le prénom de sa femme, il l’a donc rebaptisée Voline ! Si tout était si simple avec les femmes…

Le 27 au matin nous partons vers une des parties du grand Parque Nacional del Este ou Cotubanama, parc que nous longeons depuis l'île Saona. Une longue promenade doit nous conduire à des grottes bien particulières.

Une fois passée une petite guérite (et donc payé un petit droit de passage), nous marchons sur un chemin carrossable, au milieu d’une vaste forêt qui tient comme par miracle, les arbres ayant leurs racines dans la roche. Au détour d’un virage, nous voyons un petit sentier menant vers un abri et une cabane abandonnée. Le lieu devait être un endroit d’accueil pour touristes. La nature prend le dessus ce qui rend l’endroit encore plus beau et mystérieux. Nous nous y installons pour dévorer notre piquenique. Nous sommes assez étonnés de ne pas être dévorés à notre tour par les moustiques et tant mieux. Yves échafaude une hypothèse sur les droits de passage : ils serviraient à payer le démoustiquage. De fait, nous ne sommes dévorés qu’en dehors des parcs « payants ».

Nous repartons, il reste encore du chemin à parcourir. Nous voyons la première petite grotte et une petite rivière qui y coule. Elle semble profonde mais nous ne pouvons pas y accéder. Cela promet pour la suite. Nous continuons le Trail de Padre Nuestro. Au bout de ce chemin, une usine de pompage d’eau. C’est l’eau pompée ici qui est mise en bouteille à Bayahibe. En voulant approcher encore, nous manquons de nous faire mordre par deux chiens de garde. Demi-tour et reprenons le chemin principal.

Enfin, nous y sommes, La Cueva Del Chico. Des marches taillées dans la roche nous permettent de descendre dans ce gouffre. Un petit groupe de quatre personnes profite déjà du lieu. Fort heureusement d’ailleurs, ils ont des lampes frontales et pas nous ! Bête oubli, c’est quand même pour cela que l’on a inventé les lampes frontales dont nous avons toute une collection à bord ! Le spectacle est magique. Dommage que le centre de plongée n’ait pas de moniteur à disposition pour faire un peu de spéléologie dans cette eau cristalline. La pluie abondante est filtrée par la roche formant des stalactites et des stalagmites.Quelques minutes plus tard, nous sommes en maillot de bain et nous plongeons. L’eau est si claire que nous pouvons facilement apercevoir les différence de profondeur. Au centre, il n’est même pas imaginable de plonger jusqu’au fond tant c’est profond. En s’enfonçant par la rivière souterraine de la grotte, aidée par la lumière du groupe, je remarque des bifurcations sous-marine, d’autres rivières qui viennent terminer leur route ici. C’est tout simplement somptueux.

Le soir, après notre souper, nous assistons à un petit feu d’artifice depuis MedioVaS : c’est la Fiesta de la Indepecia ! La musique tout autour de nous continuera à grésiller à fond, un peu plus tard dans la nuit que d’habitude. Nous nous endormirons aux rythme de la bachata et de la salsa.

Mercredi 2 mars, nous quittons donc ce petit paradis sans despacho, vers San Pedro de Macoris. Honnêtement, l’étape n’est pas très conseillée dans le guide. C’est un arrêt pour raccourcir notre route vers le prochain point. Nous ne voulons pas arriver de nuit dans ces endroits très accueillants pour les yeux mais pas trop pour MedioVaS.

L’ancre quitte son fond de sable blanc et son eau turquoise à 10h00. Nous naviguons sur une mer calme, en longeant les usines sucrières de la côte. Vers 13h00, nous embouquons le Rio Macoris. Le chenal, bien identifié par les bouées rouges et vertes (à l’envers, c’est l’Amérique, ici), nous évite les haut-fonds. À la deuxième courbe, nous découvrons la centrale électrique à bâbord et le port commercial à tribord. Deux gros remorqueurs, quelques pilotines et deux bateaux de la Armada se reposent le long du quai.

Très vite, un homme nous siffle et nous demande de nous approcher. Yves à la barre maintient MedioVaS face à cet énorme quai en béton contre lequel nous ne voulons vraiment pas aller nous frotter. Je discute avec les deux hommes de la Armada, curieux de notre arrivée et pas du tout au courant de notre despacho non rempli… Nous ne sommes pas surpris ! Il est question de savoir si nous pouvons passer la nuit au mouillage dans la rivière et d’obtenir notre despacho pour la prochaine escale.

Après un petit appel VHF à son supérieur, le type nous donne l’autorisation de rester. Les deux montent dans leur lancha et nous indiquent où nous pouvons mouiller, mais nous ne pouvons pas descendre à terre. Cela n’est pas très dérangeant, nous ne raterons qu’une belle église à visiter et l’ambiance du village.

Le commandant, très gentil, me laisse ses coordonnées, si jamais nous avons besoin de quelque chose, et nous promet notre document pour le lendemain matin, à 07h00. Mouillé au pied de l’usine d’électricité, nous profitons d’un bruit de moteur continu très désagréable.

Les couleurs du coucher de soleil sont magnifiques.

Les pêcheurs sortent aux dernières lueurs du jours. Ils pratiquent une pêche à l’ancienne : lancé de filet lasso et rabattage du poisson en frappant sur l’eau.

La ville s’éclaire doucement, l’église est superbe et porte toujours ses décorations de Noël. Avec la tombée de la nuit, les rythmes endiablés et calientes sortent de différents baffles. Comme quoi, c’est vraiment culturel la musique à fond, pas seulement pour les touristes, qui ne viennent d’ailleurs pas dans ce trou perdu. C’est beau une ville la nuit.

Vers 22h00, nous entendons un moteur tourner autour du bateau et des cris. Je sors… C’est la Armada. Aie ! Ils nous demandent de déplacer MedioVaS car nous risquons de gêner la vedette militaire si elle doit sortir en plein milieu de la nuit. Hors de question pour nous, nous n’allons pas remouiller de nuit. Le nouvel emplacement qu’ils nous indiquent se trouve face au ponton flottant de l’usine, encore plus bruyant, avec toutes sortes de câbles et les haut-fonds sont proches. La discussion traîne un peu mais ils finissent par partir et nous ne bougerons pas. Ma démonstration de cercle d’évitage a du les convaincre.

À 07h00 du matin, personne ne vient. 7h30, j’appelle le commandant. 08h00 du matin, personne ne vient. 09h00 du matin, une embarcation approche. Ça y est ! Nous pourrons quitter cette eau saumâtre, le bruit de l’usine et les poussières de béton chargé et déchargé dans le port. Ah non, nous ne pouvons pas. A bord de l'embarcation, le second de la capitainerie du port me demande de le suivre, nous avons des frais de port à payer. Gloups ! Ahah ! Enfin, que faire à part le suivre ? Je prends tous les papiers du bateau et me voilà embarquée dans la lancha. Yves reste à bord pour veiller sur MedioVaS et fulminer en silence.

Je suis mon cerbère jusqu’aux bureaux de la capitainerie. Une femme m’accueille, c’est la capitaine du port, le corps bien enrobé et le caractère bien trempé,. Elle m’explique qu’il faut payer des frais de port, 20 dollars. En soi, ce n’est pas une grosse somme mais c’est le principe qui est gênant. Tous les papiers de MedioVaS sont sur la table, preuve de paiement du droit de circulation dans les différents ports… je me lance dans une discussion en espagnol. À vrai dire, je ne sais pas trop quels sont nos droits, si le document est valable pour tout le pays ou pas, mais peu importe, j’entame le bluff. Et je rajoute que si l’on a fait escale dans cette rivière c’est parce que l’Armada de l’Isla Catalina ne pouvait pas nous despacher et que la Armada locale n'était pas fichue de nous donner un despacho hier soir. Bon c’est un demi gros mensonge, mais c’est ma base de négociation. Une attroupement commence à se former autour de nous quand apparaît un petit bonhomme avec l’écusson de l’Immigration. Il veut rentrer dans la partie et me demande mon passeport. Heureusement je ne le quitte jamais. À ce moment, la capitaine du port part avec les documents de MedioVaS pour en faire des copies et monsieur Immigration part dans son bureau avec mon passeport. Je suis quitte de tout. Je décide de ne pas perdre mon passeport de vue, règle de base, et donc petit bonhomme. Il veut lui aussi trouver une embrouille. Il me demande le passeport d’Yves, que je n’ai pas sur moi. Il commence à jubiler, « - Faudra revenir me le montrer ». Hors de question. Après des copies et des photos de mon passeport, je lui explique le plus calmement possible, entre les cariños et les mi amor qu'il utilise pour s'adresser à moi, qu’ils sont tous en train d’abuser, que notre entrée dans le pays s’est faite tout à fait dans les règles. Je revois le second de la capitainerie, et l’air un peu désespérée je lui demander d'arrêter tout ce cirque ! Il me rend les papiers du bateau et prend mon passeport des mains du petit bonhomme disant que tout est en règle. Il me conduit jusqu'à l’Armada pour me faire le despacho. Enfin, le temps de me faire manger par les moustiques, j’obtiens le maudit papier.

Toujours le même pilote de l’Armada aux commandes de la lancha, un grand black au visage doux et souriant, me fait sauter à bord. Au dernier moment, petit bonhomme de l’immigration se joint à nous. Flûte ! Il va nous suivre encore longtemps ? Je monte à bord de MedioVaS et dit à Yves d’appareiller illico. J’ai le despacho et on a rien à payer, mais il faut dégager au plus vite, on ne sait jamais ce qui peut leur passer par la tête.

Chose dite, chose faite. Vous n’allez pas le croire, partis depuis deux minutes à peine que revoilà le second à l’attaque à bord de sa lancha avec le même pilote.

Yves ne fulmine plus en silence … surtout quand il commence à m’appeler cariño ! Donc je vais chercher le portefeuille, mais entre-temps les vingt dollars sont devenus quarante, ben oui « - cariño, veinte de entrada mas veinte de salida ». Je ne vais pas vous refaire toute la discussion qui a bien duré un quart d’heure, entre-coupée de ses appels VHF à un supérieur quelconque. Je commençais moi aussi à m’énerver. Mais j’ai vu que le pilote approuvait régulièrement mes arguments, surtout celui du despacho que l’on avait et nous donnait toute liberté pour partir.

J’ai fini par « - mon mari est militaire, nous savons très bien que si l’Armada nous donne notre despacho c’est que tout est en règle et nous pouvons donc partir. Nous connaissons nos droits. De toutes façons vous savez quelle est notre prochaine escale, elle est sur le despacho. Alors au revoir et merci. Yves, mets les gaz, on se casse ! ». Le pilote assistant au duel, il sourit et confirme mes dires. Yves met les gaz et on part.

On s’en rappellera de cette petite nuit bruyante dans une rivière aux couleurs douteuses. Les ports de commerces ne sont pas faits pour les petits bateaux… et le mot militaire semble ouvrir bien des portes dans ce pays.

Nous trouvons assez rapidement l’arrêt du guagua, au rond point du gymnase, un rond point effectivement aménagé avec des appareils de musculation pour tout le monde. Nous sautons dans le premier guagua qui se présente. Il va jusqu'à Boca Chica et ensuite jusqu’au point de rendez-vous du guagua de Santo Domingo. Comme nous prenons un correspondance, le premier tronçon est gratuit. Spécial, ce système. La route va être longue, nous ne sommes pas dans un guagua express mais dans un sérieux omnibus. Nous traversons plusieurs petites villes et villages le long du bord de mer, ça grouille de monde partout. Nous finissons par arriver, après une heure de route inconfortable, il est 09h30.

Nous ne savons pas trop où descendre, le choix se fait un peu au hasard en suivant Google Map, peu après le pont qui traverse la Rivière Ozama. Nous sommes au milieu d’un bouchon, aussi bien sur la route que sur les trottoirs. Nous parvenons à nous frayer un chemin et tentons de prendre quelques repères pour le retour. Le quartier, très vivant, est loin de faire partie des beaux quartiers de la ville.

Oh, des vendeurs d’empanadas partout, comment résister ? Nos papilles gustatives sont ravies. Nous continuons vers la Zona Colonial, centre historique (et touristique) de la ville. Alors que nous marchons tranquillement en tentant de ne pas se tromper, un homme nous aborde. « - Je suis guide, je vais vous accompagner. C’est trop dangereux pour des touristes ici ! Remerciez Dieu que je sois arrivé avant que l’on vous plante un couteau. Je suis payé par le ministère ( tout en brandissant un vague badge plastifié qui lui pend au cou). Avec moi vous ne risquez rien… » Enfin, nous essayons de lui expliquer que nous préférons nous promener seuls, que nous avons un peu l’habitude, mais rien n’y fait. Il nous suit ou nous précède, toujours en clamant la dangerosité des lieux et en remerciant Dieu de l’avoir placé sur notre chemin. C’est ainsi que nous arrivons à l’Eglise Santa Bárbara (encore !). Notre guide nous quitte enfin, rassuré de nous avoir emmené en lieu sûr… ou bien a-t-il aperçu la brochette de policiers qui sommeillent à l’ombre, avachis sur des chaises derrière les grilles d’entrée ? L’église se trouve dans l’ancien Barrio de Los Canteros (quartier des tailleurs de pierre), à l’entrée de la Zona Colonial. Elle fût construite à la fin du XVIème siècle sur la mine dont on a obtenu le matériel nécessaire à sa construction. Elle a été reconstruite au XVIIème siècle après le passage d’un ouragan. Son nom complet est un peu plus long, Santa Iglesia Catedral Castrense Santa Bárbara de Los Hombres de la Mar (c’est dire s’il ne nous manque rien). C’est cette église qui a vu le baptême de notre célèbre héros de la guerre de l’Indépendance, Juan Pablo Duarte. La façade se distingue par son style espagnol colonial, tendance baroque. Les deux tours qui flanquent la façade sont inégales, cela lui donne un aspect particulier. L’intérieur est compose de huit chapelles datant d’époques variées.

Nous quittons les esprits catholiques espagnols pour rallier l’Alcázar de Colón, autrement dit la maison de Diego Colomb, fils aîné de Christophe Colomb.

C’est le premier palais espagnol fortifié construit aux Amériques, entre 1511 et 1514, dans un style gothique et renaissance.

Les quatre enfants de Diego et Mariá Álvarez de Toledo y sont nés. Diego mourut en 1526, en Espagne, mais Mariá est restée dans ce palace jusqu'à sa mort en 1549. Trois générations des Colomb auraient habité ici. Le palais tombe en ruine lorsque la ville de Saint Domingue perd de son influence, vers le milieu du XVIIIè siècle. Des cinquante-cinq pièces, il n’en restera que vingt-deux. On pense vaguement à transformer le site en prison, idée abandonnée en 1776. En 1870, il est déclaré Monument National et entièrement restauré par le Gouvernement dominicain à partir de 1955.

Nous arrivons juste avant l’entrée de plusieurs groupes scolaires ; c’est le musée le plus visité de Saint Domingue.

A la sortie, sur la belle place, les touristes commencent à affluer. Dans un coin, le long des murailles, une jolie señorita se fait prendre en photo en robe de bal, certainement les photos souvenirs de ses quinze ans.

Nous descendons les marches de la place et continuons vers le Museo de las Casas Reales (Musée des Maisons Royales) également appelé Palacio de la Real Audiencia ou Palacios Reales. Constitué de deux palais, il fût construit au XVIè siècle par la couronne de Castille. C’était le premier tribunal du Nouveau Monde, Il exerçait sa juridiction sur toutes les îles proches, notamment Cuba, Puerto Rico et la Jamaïque. Il servait également de résidence pour les gouverneurs et les capitaines.

En face du palais, les panneaux solaires du Reloj Del Sol attirent tous les regards. L’ombre indique l’heure, presque aussi précisément que nos horloges de téléphone… depuis 1753 ! Un peu plus loin, une petite chapelle, la Capilla de Nuestra Señora de Los Remedios, se fond presque dans l’épaisseur de la muraille.

Un beau chemin dallé nous mène à la fameuse Calle de Las Damas. C’est la première rue pavée des Amériques. Le soir, María de Toledo et ses dames sortaient du palais et se promenaient sur cette rue conduisant directement à l’Alcazar de Colón. Le long de celle-ci se trouvent évidemment la plupart des palais devenus des musées.

Collé à la Casa de Los Jesuitas, nous découvrons el Panteón de la Patria et sa façade néoclassique. Son sommet est caractérisé par un blason dominicain et trois cloches. Son intérieur baroque est impressionnant, des peintures murales au plafond décrivent l’Ascension au Paradis et le Jugement Dernier. Une flamme éternelle brûle en dessous. Tous les jours, la garde présidentielle surveille cette ancienne église jésuite datant du XVIIIè siècle. Elle est devenue le mausolée national en 1956 et abrite les dépouilles des héros dominicains, dont celles de Duarte, Sanchez et Malle, évidemment, dans l’Autel de la Patrie.

Nous longeons la dernière demeure de Colomb et arrivons dans la Calle El Conde. C’est la première rue commerciale du Nouveau Monde et elle continue d’être la rue piétonne la plus populaire de la République dominicaine. Remplie de restaurants, de cafés, de boutiques de souvenirs et peuplée d’artistes de rue, elle est l’organe vivant de la Zone Coloniale. Elle longe plusieurs sites historiques, comme le Parque Colón et sa cathédrale Nuestra Señora de la Incarnation.

Mais nos estomacs se creusent. Nous ne voulons pas d’un restaurant trop touristique. Nous nous enfonçons donc dans la rue El Conde en nous éloignant des points d’intérêts et nous trouvons un restaurant d’empanadas colombiennes, un régal !

Nous déambulons ensuite dans des rues parallèles, il y a toujours une belle façade à admirer et tant de choses à visiter, on s’y perd un peu. On sent bien l’importance de la ville au temps des colonisateurs. Les noms de Colón et de Duarte se disputent la place, les deux sont partout à l’honneur.

Nous poursuivons par le Forteresse Ozama, construite par les Espagnols au début du XVIe siècle. Elle est la première structure militaire permanente des Amériques, marquant le début de la colonisation espagnole. Se dressant à l’intérieur d’une grande enceinte fortifiée, elle fut construite pour ressembler à un château médiéval. Au centre, se dresse une remarquable tour de 21 mètres de haut, la Torre Del Homaje, dont l’escalier en colimaçon conduit à une plate-forme d’observation. Vous pouvez imaginer les vues impressionnantes sur le Río Ozama et le port de Saint-Domingue. De cette belle plateforme, on guette pirates et envahisseurs et l’on commande les nombreux canons pointés sur le fleuve, qui protègent l’entrée de la ville. Sa construction dura de 1502 à 1508 et fut dirigée par celui qui était alors le gouverneur de Saint-Domingue, Frère Nicolás de Ovando. La forteresse nous replonge aux temps médiévaux avec sa pierre de couleur corail d’origine, ses tunnels intérieurs et ses donjons où des prisonniers, y compris Christophe Colomb, furent incarcérés.

Nous continuons par une promenade sur le bord de mer et nous découvrons l’énorme monument du Frère Antonio de Montesinos. Il a été inauguré en 1983. Il s’agit d’un don fait par le Mexique une année avant. Il rend hommage au célèbre défenseur des indiens Taïnos. Le frère espagnol est représenté debout le jour de l’annonce de l’Avent de 1511, quand il a prononcé son premier discours à la défense de la dignité des indigènes et contre la situation d’esclavage.

Après avoir traversé le boulevard Georges Washington sans se faire écraser, nous sommes partagés entre admiration pour la belle esplanade et les ruines de quelques batteries et tours, et désolation voyant les détritus qui parsèment les superbes petites criques au pied des roches.

L'après-midi avance et nous ne savons pas où nous devons prendre notre guagua de retour. Nous remontons la ville par l’extérieur de la Zona Colonial, cette fois-ci pas de guide qui nous saute dessus pour nous protéger.

La musique sort de partout et elle rythme nos pas. Les ruelles bouillonnent de monde. Nous approchons des rues plus larges et voyons des mini-bus. Je demande au chauffeur où se trouve l’arrêt du guagua pour Boca Chica : « - Continuez tout droit une cadra et ensuite à gauche. » Nous suivons les instructions, ce n’est pas le bon guagua. Je lance la même démarche et j’ai à peu près la même réponse. Cela se reproduira encore une troisième fois jusqu'à trouver le bon arrêt. Nous avons de la chance, un guagua est en train de partir et c’est un express. Après une heure de route, nous sommes de retour dans l’ambiance de notre marina. Va-et-vient de jetskis, aller-retours de vedettes… musique !

Nous décidons de rester une nuit de plus, le temps de se reposer et de voir un peu quelles sont les démarches de sortie. Pour cela, il nous faut trouver le détachement de la Armada. Nous entamons une longue promenade le long du petit lagon, de la marina des pêcheurs, mais mous ne trouvons pas de militaires. Avec quelques renseignements, il s’avère qu’elle est encore plus loin, « una distancia considerable » avait dit la réceptionniste de la marina…

Nous longeons un interminable mur bétonné, devenu un excellent support publicitaire. Les fresques peintes à la main se disputent couleurs et slogans,, sans oublier de remercier Dieu pour favoriser les affaires ! Finalement nous trouvons la marine. La démarche est simple, ils prennent les documents et nous apporteront le despacho le lendemain, à l’heure prévue du départ, 06h00. Nous voici devant la fameuse promesse « mañana por la mañana », exacte traduction d’un jour peut-être ! Et pourtant, ils sont là, presque ponctuels pour une fois. Le dimanche 6 mars à 07h15, nous appareillons. Les hommes de la Armada surveillent notre départ avec grande rigueur. Pas question de faire semblant de quitter les lieux avant nous. Ils pendront moult photos de notre manoeuvre, heureusement sans incident !

Le samedi 12 mars à 8h30 nous quittons le merveilleux mouillage de l'île Saona. Nous savons que la route va être longue. Et rude. Nous avions parcouru les 330 miles qui nous séparent de Saint Martin en trois jours à l’aller. Le retour s’annonce plus difficile.

Voilà le problème : nous devons naviguer contre le vent et le courant. Nous avons une fenêtre météo de trois Jours plus ou moins corrects, c’est-à-dire sans coup de vent. Il n’existe pas de fenêtre météo de huit jours, par ici. Donc nous allons devoir faire avec ce qui se présente à nous.

En quittant Saona, nous arrivons à peu près à maintenir un bon cap, deux ris dans la grand voile et trois ris dans le génois. Le vent monte rapidement à 17 noeuds, MedioVaS traverse la vague fièrement. Ceci ne dure évidemment pas, nous devons commencer nos virements si nous ne voulons pas arriver au Venezuela ! Nous commençons à faire beaucoup trop de route au sud.

Apres le virement de bord, Yves crie depuis la salle de douche : « - Re-vire, on prend de l’eau !» J’ai du mal à virer, le bateau n’ayant pas encore pris de la vitesse. Je démarre le moteur, mais en réglant le régulateur d’allure, je découvre un cordage que l’on traine dans notre sillage. J’arrête aussitôt l’hélice. Je préviens Yves que, sur ce bord, c’est certainement la vanne de vidange du lavabo que l’on n’a pas fermée et l’eau qui remonte le long du tuyau lorsque l’on gîte fortement. Le virement se termine enfin, il vérifie la vanne. Nous sommes rassurés, c’était bien elle qui nous a fait une frayeur. Et j’annonce à Yves que nous avons une corde à la traîne, hors de question d’utiliser le moteur. Ni une ni deux, il enfile son maillot, nous roulons les voiles et il plonge avec une ligne de sécurité amarrée au bateau. Je suis inquiète, la mer est mauvaise et la coque de MedioVaS se soulève et s’abaisse violemment, je crains qu’il se fasse assommer. Heureusement l’eau est claire, Yves voit que le bout est enroulé autour du safran et non de l’hélice. Il se colle à la coque comme un rémora, pour suivre ses mouvements sans prendre de coup. Il parvient rapidement à dégager le safran, ouf. Nous pouvons repartir sous voiles.

Soudain, c’est un gros clac qui nous fait tourner la tête ! Notre bosse d’enrouleur de grand voile nous a lâchés. Elle est cassée en fin de bôme donc elle est allée finir sa carrière à l’intérieur de la bôme, entraînée par la tension, comme un chat sous un meuble, pas moyen de la récupérer. Sans elle, il nous est impossible de manoeuvrer notre GV. Yves prend une de nos écoutes de rechange et fait tout un montage en urgence avec des poulies externes. De toute façon il est trop difficile d’accéder au bout de bôme dans ces conditions de mer et de vent. Ça tient, mais pas longtemps, la manille textile utilisée rague et elle se déchire. Nous roulons la GV et Yves recommence en sortant une bonne vieille manille en Inox, tout en marmonnant sa rengaine contre les manilles textiles. Que d’aventures en moins de 24 heures !

En fin de journée, nous sommes dans le fameux passage de la Mona, en direction de Puerto Rico. Nous hissons le pavillon de courtoisie américain, pour faire bonne impression, au cas où des Coast Guards viendraient nous reprocher d’être trop près de leur côte. Apres tout, c’est la guerre en Ukraine, on en sait jamais trop quelles règles les Américains vont encore inventer pour restreindre le « passage inoffensif ».

Les grains commencent à faire leur apparition, deux ris de plus dans la grand voile et nous poursuivons notre route. La mer est hachée, courte, puissante, MedioVaS tente de se frayer un passage, mais rien à faire, par moment il tape fort. La pluie vient de temps en temps rincer le bateau après qu’une grosse vague ait inondé le cockpit, ce sont les joies de la navigation au près.

Dans la nuit, le vent tombe légèrement et la mer se tasse à peine, il y a toujours une vague qui s’invite à bord, l’abri de la capote est sans prix.

Après trois bords, nous avons la côte de Puerto Rico en vue, dimanche à 11h00. Vers 13h00, un troupeau de dauphins vient nous souhaiter la bienvenue, c’est toujours plus sympa que les Coast Guards américains ! Nous avançons bien, malgré la mer inconfortable, filant une moyenne de 5 noeuds sur l’eau, mais convertis en route efficace, nous sommes très loin du compte… nous devons tirer des bords très longs. Nous allons ainsi pointer vers la côte de Puerto Rico puis nous en éloigner. Il y a un bord un peu plus confortable que l’autre, mais à peine. On commence à prendre nos habitudes avec quinze degrés de gîte en permanence. Il faut choisir son bord pour cuisiner, celui qui convient pour se laver, différent de celui pour aller aux toilettes !

Nous naviguons dans 15 a17 noeuds de vent, avec des grains bien forts la nuit, jusqu’au lundi.

Vers 06h30, le vent monte pour s'établir entre 23 et 26 noeuds. Le jeu de la journée et de la nuit sera d’éviter les grains et de ne pas se faire mouiller par la vague qui rincera tout le bateau. Si, si, on trouve des occupations. Heureusement que notre vaillant Popov, le régulateur d’allure, maîtrise la barre. D’ailleurs, nous avons hésité à le rebaptiser « Paco », face à Puerto Rico ; Popov n’est pas un nom très diplomatique, ces temps-ci. Nous survivons à cette journée et cette nuit bien humides. Des grains à plus de 30 noeuds accompagnent nos quarts de nuit. Le vent de face est toujours plus terrible et impressionnant, mais j’ai confiance en MedioVaS. La mer est horriblement inconfortable, rien à voir avec le Cap d’Ambre au nord de Madagascar, où nous avions eu à peu près les mêmes conditions.

Mardi, c’est à peine mieux. Nos bords de près deviennent de moins en moins efficaces, mais nous sommes contents malgré tout. Tant que l’on avance sur la route directe nous poursuivons. Aucun impératif devant nous, nous pouvons prendre notre temps.

Mercredi, déjà cinq jours en mer, nous commençons à nous dégager de Puerto Rico. Ah oui, c’est long ! La mer semble un peu moins violente, le vent se maintient entre 15 et 20 noeuds. On essaye de faire les virements de bord lors des changements de quart et de profiter de chaque petit changement de direction du vent pour optimiser le bord. Parfois ça marche, parfois pas. Heureusement un nouveau troupeau de dauphins vient nous saluer, agiles et rapides, ils apportent un peu de réconfort.

Lors de mon quart de 21h00, le bord semble magnifique. Le vent est très légèrement sud-est. Malgré le courant, j’arrive quand même à maintenir une route sur le fond plein nord. Après deux heures, c’est la déprime. Le courant est trop important et je constate une dérive de 30 degrés. Si je reste ainsi, je vais reculer sur la route.

Lors du changement de quart, nous virons en espérant de faire mieux sur l’autre bord. Rien n’y fait. On s’approche des US Virgin Islands, la mer est de pire en pire, le courant également, la zone est dangereuse et nous n’avançons plus sur notre route directe. Yves vire et s’appuie au moteur pour contrer le courant. Nous tirons ainsi un long bord vers l'île Saint Croix, toujours une île américaine.

Jeudi, la journée est critique. Il nous reste quelques 120 miles à parcourir. Un gros grains passe au dessus de nous, c’est au tour de la grand voile de nous lâcher. Elle se déchire dans les hauts perpendiculairement au mat. Nous savions qu’elle était en fin de vie. Nous lui avions offert quelques réparations à Grenade, pour parer les risques de cyclone en attendant sa remplaçante, tout en comptant bien la « finir » aux Caraïbes.

Elle nous tire donc sa révérence en forme de pied de nez, alors que nous avons encore de la route à faire vers notre dernière escale aux Caraïbes. Nous continuons sous génois et moteur en tirant des petits bords le long de notre route.

Apres quelques essais et un fin calcul de notre autonomie, nous constatons que nous irions plus vite au moteur en ligne droite, pile dans le vent.

Et c’est ce que nous décidons de faire. Nous avançons à petit régime, nous devons préserver le gazole. Le vent et la mer hachée face à nous, nous avançons à 3 noeuds. Par moment, MedioVaS tape si fort dans les vagues plus fortes que j’ai mal pour lui. Combien de temps peut-il supporter cela ?

Vendredi à 06h00, Saint Martin est en vue. Au fur et a mesure que nous nous en approchons, la mer se tasse. Nous sommes protégés par l’île. A 11h45, l’ancre plonge dans la Baie de Marigot, face au fort Saint Louis.

Nous communions ainsi avec des générations de marins heureux d’arriver enfin à l’abri. Comme toujours, nous savourons le premier repas au calme, la douche chaude sans se cogner et la sagesse maritime ancestrale :

« - La route la plus courte est la ligne droite, mais ... »

« - Naviguer au près, c’est deux fois la route et trois fois la peine », je dirai bien quatre fois la peine.

« - L’eau mouille »

« - L’eau salée ne sèche pas »

Nous aurons pas mal de travail à bord, la navigation au près dans le gros temps ne pardonne rien au bateau. Nous connaissons encore mieux MedioVaS, sa force et ses petites faiblesses qui seront renforcées. Saint Martin est une escale idéale pour tout cela.

Une Petite vidéo en plus

Je vais clore ce chapitre aux Caraïbes . Pour ceux qui désirent la version PDF, n’hésitez pas à m’envoyer un mail:

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Un autre chapitre va s’ouvrir , vous recevrez un nouveau mail avec demande d’inscription éventuelle.

Bonne lecture !