MedioVaS en Atlantique Nord

Après une longue étude de la météo, une bonne fenêtre s’ouvre à nous. Nous aurons d’abord du vent du sud et de sud-est. Ensuite, nous rencontrerons les vents de nord-est et d’est, autour de l’anticyclone des Bermudes. Ce dernier doit se déplacer vers l’est, mais pas très vite. Nous devrons faire route un peu vers l’ouest si la dérive due au courant ne s’en est pas chargée, pour continuer la route avec le vent du sud-ouest vers les Bermudes. Tout cela est sur le Grib et il faut y croire. Je regarde aussi la tendance des courants : ça va un peu dans tous les sens et il vaut mieux se trouver au bon endroit pour ne pas devoir luter contre lui. Yves valide mes recherches et nous nous préparons pour un départ imminent.

Notre ami Robin part le vendredi 29 et nous le samedi 30 avril. Il est hors de question de partir un vendredi. En outre, samedi, nous aurons davantage de vent du sud. À 09h00, l’ancre quitte le sable chaud des Caraïbes. Nous passons au vent d’Anguilla, nous voulons rester le plus à l’est possible, un bruit court que le courant équatorial nord a une fâcheuse tendance à pousser les voiliers vers l’ouest, c’est à dire vers le courant du Gulf Stream. Une fois sorti du passage entre les deux îles, nous profitons du vent de sud-est pour faire route au nord-est, toujours cette envie d’être et de rester à l’est des Bermudes. Nous voyons l’AIS d’un catamaran HSX devant nous. Yves les contacte, peut-être ferons-nous route ensemble, du moins une partie ? Les catamarans sont généralement plus rapides que nous. Mais non, ils déclarent se rendre aux Canaries « en route directe ». Yves est dubitatif, il n’y a pas de route directe contre les Alizés… Peut-être devront-ils monter un certain temps vers les Bermudes !

En soirée nous roulons le genaker, le génois tout neuf prend la relève. Les conditions sont parfaites pour le moment. Un gentil cargo se déroute pour me laisser le privilège, c’est rare et j’en suis ravie. MedioVaS avance bien, presque six noeuds sur le fond. Il est 22h00, je n’aurais pas apprécié de devoir changer ma route.

A partir de 02h00 du matin, le ciel devient électrique. Yves observe des éclairs loin dans le ciel. Ceux-ci se poursuivrons pendant mon quart. Pas très rassurant mais le vent reste stable, autour de dix noeuds.

Le jour se lève vers 04h50, mais pas le soleil. Le ciel restera gris toute la journée, l’hydrogénerateur ne produit pas assez d’électricité pour maintenir une charge correcte de nos batteries et les panneaux sont en manque de soleil ; nous aussi par ailleurs. Le moteur tournera une bonne heure pour les charger, ce qui nous permet de profiter de douches bien chaudes. Nous passerons la journée sous genaker, dans une petite brise. La mer est calme. Vers 16h00, Yves aperçoit des « souffleurs » au loin, des évents de baleines très certainement. C’est bon signe, nous sommes sur la bonne route, ahah ! Elles vont au même endroit que nous.

Dans la nuit de dimanche à lundi, tout devient très calme, trop calme même. Nous allons utiliser notre hélice pendant deux ou trois heures pour maintenir notre avancée vers le nord. Nous ne voulons pas perdre de temps. Une fenêtre météo finit toujours par se refermer. Nous retrouvons l’AIS du catamaran HSX, mais dans notre sillage cette fois-ci. Au temps pour la route directe et les catas rapides !

Trente-six heures en mer, déjà, nous avons repris le rythme des quarts, des bons petits repas à heures fixes (filet mignon, couscous, fajitas, ...) , de nos temps de repos …

Lundi 2 mai, 13h00, nous profitons toujours d’une brise d’est-sud-est autour de dix noeuds. Nous recevons un message de Robin, par satellite. Il a eu une nuit épouvantable, 15 à 20 noeuds du nord-est, il doit naviguer au près car il est déjà trop à l’ouest, et le courant ne l'aide pas. Il passera la nuit à la cape en se demandant si faire demi-tour ou continuer. Le matin en hissant sa grand-voile, il découvre qu’elle est déchirée. La réponse s’impose à lui ; après trois jours et demi de navigation, il retourne à Saint-Martin. Fallait pas appareiller un vendredi, Robin ! Nous sommes tristes pour lui et perdons un peu l’espoir de le voir aux Bermudes. Mais nous comprenons rapidement sa décision, le ciel noircit devant nous. La mer calme commence à s’agiter sauvagement.

En un rien de temps, nous avons un vent d’est-nord-est qui flirte avec les 25 noeuds. L’océan devient inconfortable, une grosse houle croisée par le travers du bateau n’améliore pas le confort. Pendant mon quart, vers 16h00, une grosse déferlante passe par dessus le tribord du bateau. Je suis sous eau, comme si la pluie ne suffisait pas. Je dois avouer que je me suis fait une belle frayeur, mais MedioVaS a très bien supporté le choc produit, pas une goutte dans la cabine et rien n’a bougé sur le pont.

Le cockpit s’est rapidement vidé de son eau. Peu avant minuit, le vent diminue un peu, la mer semble moins agitée. À 03h55 nous traversons le tropique du Cancer et nous quittons ainsi « les tropiques » et leurs alizés.

Nous sommes entrés, bien arrosés et secoués, dans les vents circulant autour de l’anticyclone des Bermudes. Le nord-est puis l’est sont bien établis. Mardi j’assiste au premier lever du jour avec des couleurs, enfin un peu de lumière dans ce ciel gris. Le genaker et le génois alterneront selon la force du vent, nous naviguons au bon plein, ceci grâce à l’avance que nous avions prise à l’est. Nous pouvons même commencer à naviguer travers au vent, MedioVaS ne descend pas sous les six noeuds sur le fond, nous avons toujours un petit courant qui nous pousse vers l’ouest et qui nous ralentit. Cette nuit-là, la mer est agitée. Nous aurions du abattre un peu et aller davantage vers l’ouest.

L’anticyclone est devant nous, il ne se décide pas à bouger. Mais nous restons sur notre route. Le courant d’est a trop fait parler de lui et nous craignons ne pas pouvoir revenir sur notre route. Grosse erreur tactique ! Nous avançons, dans la nuit, au rythme des petits trains de nuages sous lesquels le vent forcit. Le ciel est couvert d’étoiles, nous gardons un oeil sur la Polaire qui nous guide vers le nord. Les nuits sont fraiches, nous ne sommes plus vraiment habitués au vent froid. Nos cirés, pulls et chaussettes redécouvrent les quarts. Le sac de couchage va même finir par sortir de son sac également !

La journée de mercredi est belle, toujours sous du vent d’est, un peu moins soutenu. En fin de journée le vent tourne légèrement sud-est. L’anticyclone se serait-il enfin déplacé vers l’est ? Pas d’après notre dernier Grib pris grâce au téléphone satellite. Vers 24h00, le verdict tombe. Le Grib a bien raison.

Nous aurions dû partir vers l’ouest mais voilà : « il était une fois… » et nous n'y sommes pas allés. Nous nous trouvons englués dans l’anticyclone des Bermudes (ou des Açores, pour les Européens). C’est une petite visite du musée météorologique de l’océan Atlantique Nord que nous nous offrons. L’océan est plat, calme, silencieux, doux comme un agneau, inoffensif. Le ciel est bleu pale, un peu terne même, pas une tache ne vient gâcher cette palette de couleurs uniformes. Nous devrons brûler vingt litres du précieux gazole (une vingtaine d’heures à petit régime), pour nous sortir de là. Le vent vire à l’ouest, « il était une fois dans l’Ouest », nous n’y sommes allés que trop tard.

Popov se repose, le pilote automatique a pris la relève. Jeudi se lève sans espoir d’apporter du vent, nous faisons route à l’ouest, doucement, il est vaste ce trou sans vent. Le moindre changement est signe de vent. Je scrute l’eau , je vois une bande de sargasses et de l’autre côté de celle-ci, la mer qui frémit. Est-ce la frontière de notre anticyclone? Je m’y précipite… à trois noeuds, pas très rapide, mais nous économisons le gazole qui vaut de l’or ces jours-ci. De l’autre côté des sargasses… rien, pas un souffle de mieux. Je scrute le ciel, alors, au loin un petit train-train de nuages. Sauvés, il y a toujours du vent là-dessous. Pas cette fois ci, le train-train dépose des petits wagons ici et là, sans souffler mot.

Alors c’est le Grib météo qu’il faut scruter. Il annonce du vent vers 19h00, toujours plus à l’ouest. Et, fort heureusement, il s’est trompé également : le vent commence très timidement à se manifester vers 15h00.

Le merveilleux couple genaker et grand voile est ressorti et le moteur est retombé dans l’oubli. Popov a repris sa baguette de maestro et renvoyé le pilote automatique au placard. « Il était une fois dans l’Ouest, le vent » et nous y sommes. Pour fêter cela, je sort le moule à cake et cuisine un gâteau au chocolat.

Le vent était à ce point absent que l’on se demandait si notre anémomètre allait bien vouloir redémarrer. Il a fallut que le vent monte à six-sept noeuds pour que le petit moulinette daigne refaire des tours et fonctionner correctement.

Un phénomène bizarre commence à agacer fortement Yves. La position GPS sur son iPhone ne fonctionne plus vraiment. Il peut se retrouver plusieurs heures sans position GPS. Nous avons plusieurs appareils de navigation, en soi ce n’est pas très grave, mais c’est toujours inquiétant. Est-ce un des effets du mythique triangle des Bermudes ? Nous ne le saurons jamais, mais cela va persister pendant trois jours.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le vent de sud-est établit autour de 8/10 noeuds. Au lever du soleil, plusieurs dauphins viennent nous rendre visiter. C’est toujours un beau moment de les voir venir à nous, nager le long de MedioVaS.

Nous tentons de gagner un peu de terrain vers l’est en surveillant le Grib afin de ne pas se retrouver scotchés à nouveau dans l’anticyclone des Bermudes qui n’est pas très loin. Nous ne progressons pas très vite, MedioVaS n’aime pas trop le vent arrière, surtout quand celui-ci est faible. En empannant le genaker, Yves remarque une drôle de petite ombre sur sa toile, assez haut, près de son bord de chute. On regarde mieux et, oui, il faut se rendre à l’évidence : il souffre d’une petite déchirure. Nous le roulons et lui mettons deux petites bandes de tissus à voile auto-collante rouge, comme sa couleur d’origine. On ne voit plus qu’elles, le genaker ayant perdu sa couleur rouge après de longues heures de navigation au soleil !

Comme tous les jours, sauf si la météo ne le permet vraiment pas, nous faisons une partie de Scrabble vers 17h00, une heure avant le changement de quart et le dîner. Ce vendredi, la partie fut incroyable. Alors que je piochais mes lettres dans le petit sac vert, merci Mimine pour ce merveilleux cadeau, tout en regardant vers l’horizon à bâbord, que vois-je ?! Un énorme splash. Nous nous levons et regardons attentivement : quelques jet de vapeur d’eau et un petit baleineau qui se donne en spectacle. Un saut par ci et il paonne avec ses nageoires en l’air et sa caudale qui fait la belle… Ah, maman baleine peut être fière de son petit! Et nous restons émerveillés par cette scène inattendue.

Dans la nuit, le vent se renforce, c’est devenu une habitude. Nous avons alors une meilleure vitesse et un meilleur cap. Mais lors du changement de quart, à minuit, nous nous posons la question de la distance qu’il nous reste à courir. Celle-ci est beaucoup trop importante alors que nous avançons bien. Notre cap n’est pas bon. Nous devons faire davantage route au nord, mais pas évident avec un vent plein sud. Nous prenons la décisions d’empanner, le cap est meilleur. Yves fait une tentative de voiles en ciseaux, mais la houle est trop importante et, sans mettre le tangon au génois, celui-ci ne tient pas. Cette manoeuvre doit se faire à l’avant et à deux, surtout dans les conditions de vent que l’on rencontre. Je prends mon quart à 03h00, le vent s’établît autour des 17 noeuds et la mer s’agite. Pour améliorer le tout, la pluie s’invite à bord. La bonne nouvelle, c’ est que l’on progresse bien sur notre route, nous devrions arriver dimanche vers 14h00, au moment d’une accalmie de vent et à l’étale de marée haute, conditions parfaites.

Le ciel a retrouvé son manteau tout gris. À 18h00, apparaissent, derrière moi, des couleurs noires pas du tout engageantes. Je roule le genaker rapidement et je commence à prendre des ris. Yves, qui venait tout juste de finir son quart, vient m’aider. Le radar montre un très gros grain. La mer commence à s’assombrir au loin et à se lisser. Cela annonce du vent plus frais. En effet, en un rien de temps MedioVaS se trouve propulsé par un vent de plus de 30 noeuds. Popov doit maitriser cela, il se débrouille merveilleusement bien, en faisant un sillage joyeux dans la houle qui nous pousse. Nous dépassons les 10 noeuds sur l’eau. Par mesure de prudence, nous laissons les voiles fortement arisées, Yves rencontrera le même type de grain pendant son quart.

Dimanche 8 mai, vers 01h00, le vent reste stable autour de 18 noeuds, Yves largue quelques ris pour maintenir un bon rythme.

J’assiste à un lever du jour de plus en plus tôt, vers 04h00, mais bien triste en couleur. C’est notre dernier jour en mer. Le soleil se fait très timide. Nous sommes à une trentaine de miles au sud des Bermudes. Et nous découvrons que le courant indiqué sur le Grib de cette zone existe bel et bien, en plein dans notre nez et nous faisant dériver à l’ouest.

Il faut s’appuyer au moteur pour maintenir le cap et la vitesse. Nous devons absolument arriver de jour et surtout pendant l’accalmie prévue, autour de 14h00. L’entrée dans le lagon des Bermudes semble assez délicate par un goulet de 30 mètres de large dont nous ignorons le courant.

Nous tentons notre premier contact VHF avec Radio Bermudes, à vingt milles des côtes, suivant le protocole. à la lettre. A 11h15, dans la brume, nous apercevons enfin la terre. MedioVaS sent l’écurie et nous aussi.

Vers 13h00, nous sommes enfin devant le Town Cut, mais on nous demande de patienter pendant la manoeuvre d’un paquebot qui doit franchir le chenal est se libérer du pilote. Une fois la pilotine sur le chemin de retour, nous pouvons embouquer le Town Cut, ce petit chenal qui relie l’océan au lagon devant Saint Georges. La largeur du chenal ne permet pas le croisement de deux bateaux et l’on se demande d’ailleurs comment les paquebots peuvent passer sans se frotter aux bords ou au fond !

Pendant qu’Yves installe les amarres et les défenses, je fais des ronds dans l’eau en tentant de trouver le quai de la douane. Le mouillage est assez bondé, pas facile d’y voir clair. Le vent a baissé d’un ton, tout en restant soutenu, et le soleil n’est pas très présent. En rentrant dans la zone où les bateaux sont mouillés, nous aperçevons un quai qui devrait être celui de la douane. Yves reprend la barre. Un couple à bord de leur bateau nous fait des signes, nous comprenons que nos défenses sont placées sur le mauvais bord. La place est très étroite pour manoeuvrer face au quai de la douane. Yves commence à faire demi-tour pour nous permettre éventuellement de placer les défenses sur l’autre bord, mais je lui dis : - « vas-y donc en marche arrière » . Il jette un oeil derrière lui et lance MedioVaS en arrière toute. On discute de la manoeuvre au travers de nos petits casques-micros. Yves place MedioVaS le long du quai malgré le vent décollant, exactement comme il faut pour que je saute avec les amarres, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière. Belle manoeuvre, comme on dit ! Les pros en sont quittes pour leurs conseils.

Madame la douanière nous indique les documents qu’elle requiert et m’attend dans son bureau. Il y a deux femmes, dans ce bureau, l’une pour l’immigration, l’autre pour la douane. Elle sont tout excitées de voir une femme capitaine d’un voilier, pour la toute première fois ! Moi qui pensais que cela était de plus en plus fréquent… pas dans le coin, apparemment. Je leur explique que l’on échange le poste de capitaine selon les régions où nous naviguons, ou que nous alternons dans une zone donnée.

Les passeports tamponnés, Madame l’immigration est quand même allée jeter un coup d’oeil sur Yves, avec son passeport en main. La douane payée, nous pouvons espérer trouver une place pour mouiller notre ancre qui s’impatiente. Après quelques tours, nous mouillons dans 6 mètres d’eau, au plus près de de Saint-Georges !

En rangeant la voile de Popov, nous constatons que son bord supérieur est complètement abîmé. Tout comme le genaker, il recevra les soins de la toile de voile rouge auto-collante. Et le rouge du pavillon français, peut-être par jalousie, réclame le même traitement. À croire que le rouge n’était pas la couleur de la traversée !

Neuf jours en mer, 1100 miles parcourus pour 890 miles de route théorique, 5 degrés en moins dans l’air, 3 degrés en moins dans l’eau, 14 degrés de latitude plus au nord et 1 petit degré à l’est, 1 heure de dècallage en plus, 72 dollars US en moins, une des pointes du triangle … nous sommes aux Bermudes !

Mardi 17 mai, décision est prise, nous appareillons. La météo nous annonce vingt-quatre heures de mauvais temps, pluie, grains et 25 noeuds de vent du sud. Il n’en est rien. C’est le grand calme ; à part la pluie, ils ne se sont pas trompés. Nous suivons un groupe de voiliers qui part vers les Açores. Nous sommes encore au moteur et grand voile seule, il n’y a pas assez de vent pour nous pousser. Une fois doublé le récif du lagon, nous saluons les autres voiliers et nous partons plein nord, seuls. Presque seuls… tiens, un autre voilier suit la même route que nous. Yves prend contact par radio, ils vont à Halifax! C’est bien « Saga », un Swan classique de 47 pieds, ceux qui nous avaient prévenus que nos défenses étaient sur le mauvais bord lors de notre arrivée aux Bermudes. Quelle belle coïncidence ! Le skipper, Chris, nous lance alors : « - The race is on ». Ah ah, non, nous n’allons pas mettre notre MedioVaS en régate contre un Swan, bateaux taillés précisément pour la course au large. Nous restons modestes. Ils nous annoncent une route un peu plus ouest par rapport à nous. Nous les perdrons de vue assez rapidement.

Le vent commence à nous pousser et les grains font leur apparition, en fin de journée évidemment. Le premier frôle les 35 noeuds et nous rince allègrement, comme si nous n’étions pas déjà assez mouillés. Le vent arrière nous oblige à faire quelques empannages pour maintenir notre route plein nord. Vers minuit, le vent tourne à l’ouest, c’est parfait.

Nos feux de navigation, qui fonctionnaient à merveille, font des caprices. Le fusible saute, peut être à cause de l’humidité trop importante ? C’est sensé être étanche ces trucs-là… Je propose à Yves de couper le câble du feu de poupe, c’est le seul câble qu’il n’a pas changé. Après réflexion, nous irons voir le lendemain, de jour, si cela continue de sauter sans pluie. Nous naviguons donc sans feux pour les quelques heures qui restent.

Vers cinq heures du matin, je vois un AIS… C’est Saga, 18 miles derrière nous, 18 miles dans la vue, le Swan ! Ça alors, par où sont-ils passés ? La stratégie prend le dessus sur la vitesse.

La journée du mercredi se déroule sous genaker, travers au vent, sous le soleil et la chaleur. Un pur bonheur ! Yves en profite pour vérifier nos feux. Ils fonctionnent bien à nouveau, ce doit être un court circuit dû au trop plein d’eau. Il coupe donc le feu de poupe afin de pouvoir garder les feux avant.

Nous garderons notre genaker pour la nuit et filer à 6 noeuds. Nous ne voulons pas perdre cette avance… l’esprit de compétition nous a envahi. Nous augmentons notre avance sur Saga, tactique, tactique ! Le vent se lève vers 04h00, je me régale au vent arrière avec le genaker . Popof a du mal a garder le cap, les 16/18 noeuds de vent rendent le bateau trop puissant pour lui. Je prends donc la barre. Mais le ciel s’obscurcit devant nous. Il va être temps de passer à des voiles plus légères.

Nous commençons à apercevoir de drôles de petites choses qui flottent sur l’eau ; des sacs plastiques ? Non, ce sont des méduses ! Elles sont magiques. Une petite ombrelle bleu rosé leur permet de dériver, on dirait une petite voile. Ce sont des physalies. J’apprendrai plus tard que ce sont les méduses les plus dangereuses. Je les appellerai les méduses-voile. Il y en a par centaines, c’est impressionnant.

Le vent tombe, finalement, et nous sommes obligés de démarrer le moteur. Il tournera jusqu'à 15h00. Nous reprenons un Grib météo afin de réexaminer la stratégie de passage du Gulf Stream. Il faut tâcher de ne pas se louper, une dépression est annoncée au nord. Dans la nuit, le vent se lève et pas qu’un peu. Le soleil nous offre de belles lumières pour se lever sur la Saint Yves !

Nous prenons des ris et naviguons autour de 7 noeuds au bon plein. Saga est toujours « près de nous », à 17 miles par l’arrière du travers. Ils partent vers l’ouest, une fois de plus. Cette fois-ci, une surprise météo leur donnera raison. Nous filons toujours vers le nord.

Nous allons bientôt rentrer dans ce courant chaud. Mais, vers 04h30 du matin, le ciel se couvre d’éclairs. Je veille, je veille, quand, soudain je vois un amas d’éclairs projetant leurs rayons vers la mer. J'arrête le bateau, je réveille Yves pour lui dire qu’il faut se mettre à la cape et laisser passer le centre de la dépression qui traîne devant nous. Nous resterons ainsi pendant trois heures. Vers 07h30, le vent tourne, le ciel se dégage doucement, Yves remet MedioVaS en route. Le vent est toujours bien établi autour de 20 noeuds, nous avons alors deux ris dans la GV et trois ris dans le génois. Le bateau est confortable, malgré une mer bien agitée. Nous retrouvons l’AIS de Saga, ils sont maintenant devant nous. Ils ont évité le gros de la dépression. Nous les rejoignons dans le Gulf Stream.

Comment savoir si nous sommes dans la veine de courant ? Facile : la température de l’eau est montée à 26 degrés et un fort courant porte au nord-est, nous avançons à plus de 9 noeuds dans 10 noeuds de vent. C’est bien d’avoir Saga devant nous, cela permet de voir la route qu’ils arrivent à tenir avec le courant. Parce que nous avons un vent du nord, il faut naviguer au près et profiter de chaque petite incursion du vent d’est qui se présente. Mais nous faisons malgré tout une route est-nord-est. Tant que l’on arrive à faire un peu de nord, c’est bien, nous ne voulons pas atterrir en Irlande ! Toute la nuit du vendredi au samedi nous tenterons de faire du nord en serrant le vent. Le genaker, qui se reposait sur le pont avant, traîne dans l’eau. Le pauvre, je l’avais mal amarré. Je m’attache bien et je vais le récupérer. Il est lourd, je me prends l’eau des vagues qui passent par dessus. Heureusement elle est encore chaude ! J’arrive à le remonter à bord et à mieux l’arrimer.

Décidément, ce courant nous pousse trop à l’est et le vent tombe. Le moteur nous aidera au lever du jour.

Les jours rallongent encore et encore, c’est merveilleux. Au début, Yves assistait au coucher du soleil pendant son quart de 18 à 21h00, puis c’est moi qui l’ai eu pendant mon quart de 21 à 24. Et il se lève de plus en plus tôt pendant mon quart de 03 à 06.

Samedi matin, le vent tourne au nord-est, nous virons et c’est reparti pour la course. Le Grib courant nous jure que nous n’avons pas encore traversé le plus gros de la veine, mais, sur le terrain nous estimons que le Gulf Stream est davantage au sud et que nous sommes dans sa partie nord. Nous nous appuyons donc au moteur pour sortir de là au plus vite et ne pas perdre de distance sur notre route. Vers 11h00, je constate que la température de l’eau est tombée à 20 degrés et que l’air est nettement plus frais. L’eau change de couleur, elle quitte son manteau bleu pour se couvrir d’un manteau vert bouteille. Fini les petites méduses à voile. Nous sommes aux portes de la sortie ! Voilà donc à quoi sert la mesure de la température de l’eau sur nos appareils… en moins d’une heure, elle tombe à 15 degrés.

Samedi après-midi, le vent tourne à l’est, soufflant d’une dizaine de noeuds, c’est l’occasion de sortir le genaker pour qu’il sèche.

Nous revoyons l’AIS de Saga, nos amis de course… 15 miles derrière nous ! Ils ont quitté le Golf Stream plus tard, trop tard, plus à l’est.

La nuit est magique, MedioVaS laisse toujours derrière lui un sillage scintillant, rempli de plancton phosphorescent. Des dauphins viennent jouer, eux aussi font un sillage lumineux, nous avons l’impression d’être attaqués par des torpilles. Quel spectacle !

Dimanche, le vent tourne au sud. Le genaker commence à se plaindre du vent arrière, il n’est pas taillé pour cela. C’est au tour du spi de faire sa sortie, en fin de matinée. Et, quand nous portons le spi à bord de MedioVaS, ça sent très vite l’odeur des crêpes. Une coutume est une coutume ! Nous prévenons Saga par radio que nous avons lancé le spi. Ah ah, leur équipage est sur le pont, au taquet pour gréer leur spi… mais pas pour les crêpes.

Toute l’après-midi, nous régatons ainsi entre les nuages. Parfois le Swan apparait, au loin, portant son immense spi au-dessus de l’horizon. Il ne nous rattrapera jamais, pas d’un yard ! Nous envisageons de laisser notre spi en place pour la nuit, mais, vers 20h00, Yves me réveille pour l’affaler. Le vent monte et le ciel n’est plus si engageant. Nous rentrons dans le Fog, le brouillard épais. Il est si dense que l’on ne voit rien au-delà d'une longueur de bateau. Nous décidons de laisser la grand voile seule. Dans 16 à 20 noeuds de vent par l’arrière, nous filons presque cinq noeuds. C’est bien assez vite pour cette boucaille. Nous sommes surpris d’avoir autant de vent dans la brume, c’est inhabituel. Le radar commence sa longue veille, personne « en vue ».

C’est difficile de rester au chaud et au sec, le vent par l’arrière pousse tout cet air humide à l’intérieur. À minuit, la température de l’eau est tombée à 12 degrés. Le chauffage fera des merveilles, au petit matin. En attendant, nous jouons les navires fantômes glissant sur l’eau.

Au lever du jour, je sors un peu de génois, le crachin persiste, mais c’est un peu plus lumineux. C’est la première fois que nous apercevrons Saga pour de vrai, toutes voiles dehors, pour une apparition sortie du brouillard pendant quelques minutes avant de replonger dedans. C’était presque un rêve.

Une fois sortis de ce brouillard, le vent tombe et réapparaît par le nord. Nous le savions, c’était prévu par le Grib. Nous avions fait une route en conséquence. Mais nous devons naviguer au près serré, dans une mer courte et agitée. Le courant du Maine nous porte au sud, Nous ne sommes plus très loin en route directe, mais si nous devons tirer des bords, ça risque d’être long. L’option motor-sailing devient vite la préférée de l’équipage qui sent l’arrivée proche. D’autant que nous ne voulons pas trop faire gîter le bateau, nous savons que nous avons de l’eau de mer qui s’infiltre par nos hublots de coque. Ce fut un peu mon calvaire de la traversée.

Mardi 24 mai à 09h40, Yves aperçoit la terre. C’est toujours un grand moment. Et ce n’est pas n’importe quelle terre : c’est le Canada !

Je contacte les autorités portuaires pour demander la permission d’entrer. Ouf, elle est accordée aussitôt. Ça y est, nous y sommes. Nous faisons attention aux bateaux de pêche et aux bouées de casiers, nous sommes en plein dans la saison de pêche du homard.

Apres le phare de Chebucto, nous embouquons le chenal d’Halifax. Nous laissons passer un gros cargo chargé de voitures. Nous tournons à gauche et nous remontons tout le bras du fleuve vers l’Armdale Yacht Club. C’est notre terminus et notre point d’entrée pour les formalités. La remontée de ce bras de mer nous laisse sans voix.

Nous sommes éblouis par les maisons somptueuses, chacune avec son petit ponton privé, entourées de sapins et d’arbres aux différentes nuances de vert ; nous sommes bien au Canada, celui dont nous rêvions depuis longtemps. Le ciel est bleu, le soleil tente de nous réchauffer un peu. MedioVaS avance lentement vers sa destination. Nous sommes tout simplement heureux.

Je contacte le dockmaster du yacht club, nous pouvons accoster au fuel dock. A 15h00, MedioVaS est amarré. Le dockmaster, occupé à mettre un bateau à l’eau, c’est la saison, viendra nous accueillir plus tard.

Je contacte la douane par téléphone et je réponds à la centaine de questions posées. Tout est en ordre, l’immigration va venir nous voir dans une quarantaine de minutes. Cela nous laisse le temps de déjeuner au soleil.

Une heure plus tard, deux hommes et une femme montent à bord. L’accueil est formidable et nos passeports sont tamponnés pour six mois. Ça y est, nous y sommes vraiment !

Sur le petit ponton, deux fauteuils en plastique épais de couleur jaune nous attendent. Nous nous y installerons et contemplons ce qui nous entoure.

Saga arrivera en fin d’après-midi. Enfin nous pouvons mettre un visage sur nos compagnons de route. Le skipper, Chris, est danois et sa femme, Nathalie, est mauricienne. À bord il y a son fils et deux équipiers, un Américain et un Canadien. Chris fait du charter-aventure, c’est-à-dire que des gens le paient pour naviguer sur son joli bateau ancien et prendre la barre sans aucune protection ! C’est ça, le mot aventure.

Il y a des liens qui se créent par les réseaux sociaux, pour nous ils se sont créés par la radio VHF. Une fois faite leur entrée, nous partons tous ensemble dîner dans le premier restaurant sur la route.

À peine quelques jours que nous sommes là et nous avons déjà la bougeotte. Nous avons rencontré John, le port officer de l’OCC (Ocean Cruising Club), notre club sélect de navigateurs au long cours. Il avait apporté toute une documentation pour nous promener dans ces énormes baies qu’offre la Nouvelle-Écosse. Yves nous a acheté une bonne couette pour dormir au chaud, 10 degrés c’est un peu froid dans le bateau au petit matin. Maintenant nous avons tout ce qu’il faut. Surtout, nous avons hâte d’explorer.

Mardi 31 mai, nous appareillons. L’ancre s’extirpe paresseusement de son fond de vase bien collante à 08h30. Nous descendons l’Armdale au moteur, pas facile de naviguer dans ce bras de mer étroit avec le vent dans le nez. Nous croisons les avirons qui s’entraînent dans le froid et la brume du matin.

Sortis du bras de mer, le grand air s’engouffre dans nos voiles et nous pousse vers le joli phare de Sambro, revêtu de son pyjama à rayures blanches et rouges.

Nous embouquons le petit chenal bien délimité par les bouées, il ne faut surtout pas en sortir, il y a des rochers partout. Nous avons entre quinze et vingt noeuds de vent, la mer est belle, il fait froid malgré le soleil, c’est un délice. Nous avons décidé de passer dans le petit chenal entre Inner Sambro et la terre ferme.

MedioVaS se fait tout mince et nous prenons des ris en remontant au vent. Inner Sambro est une toute petite île rocheuse, avec une superbe plage de sable en plein milieu. Au milieu du chenal, le vent vire complètement pour finir de face ; nous rentrons complètement les voiles et terminons au moteur vers Sambro Harbour, à un mille de là. C’est le dernier jour de la pêche au homard, un jour sous pression pour les pêcheurs. Ils vont et viennent à la recherche de leurs casiers, un vrai défilé de petits et grands bateaux.

Nous tournons un peu en rond dans ce petit port de pêche en grande activité, à la recherche d’un endroit où mouiller l’ancre. Mais aucune place ne nous tente, faut dire que c’est tout petit. Au bout, il y a bien un petit port de plaisance, mais la carte nous indique qu’il n’y a pas assez d’eau pour notre quille.

Pas de souci, grâce au guide de John, nous avions repéré un autre endroit, juste derrière Powers Island, un quart de mille plus au nord. Comme dirait Patrick dans Camping, quand deux rochers ne se touchent pas : ça forme une allée ! C’est un peu près ça, vers midi nous mouillons l’ancre dans cette petite allée de soixante-dix mètres de large à peine, en espérant ne pas gêner les pêcheurs qui l’empruntent pour rejoindre leur ponton dans d’autres « allées » en amont. Ces baies sont remplies d'îles et c’est un dédale de petits bras de mer dont certains se terminent dans d’énormes lacs.

Comme voisin, nous avons une cabane au Canada et son ponton bien évidemment. Nous armons MiniVaS de son moteur et, hop, il retrouve l’eau bien froide. Après déjeuner, nous partons visiter ce labyrinthe. Avant même de prendre la première embouchure sur notre droite, nous saluons un pêcheur qui se bat avec un casier coincé dans les rochers. À notre arrivée, le casier remonte enfin, plein de langoustes.

Hilare, il trouve que nous lui portons chance et nous entamons une discussion. En deux minutes, il nous propose d’utiliser son ponton pour y laisser MiniVaS. Il nous y retrouvera dans une demi-heure. Cela ne se refuse pas. Nous utilisons ce temps pour continuer notre promenade, après avoir repérer le fameux ponton qui ressemble plutôt à un petit port de pêche privé !

Lorsque nous venons accoster, c’est sa femme qui nous accueille, déjà au courant par radio. Son mari est en chemin. Un petit ponton flottant pour nous, un ancien bateau de pêche transformé en ponton sur lequel est amarré un vrai bateau de pêche, de l’autre côté, un autre ponton flottant pour accueillir le caseilleur, un mât pour hisser les casiers qui s’entassent… c’est toute une organisation. Le marin arrive enfin. C’est Gaspard, dit Gus, qui a épousé une Barbara, dite Barb ; évidemment, deux Barbara, c’est amusant.

Barb me demande si nous devons faire des courses, elle est bien contente lorsque je lui dis que nous avons le plein de nourriture à bord, car à Sambro il n’y a rien. Nous demandons plutôt quelques renseignements sur une randonnée et Gus nous tend les clés de son truck, un gros pick-up. Commence alors une discussion avec Babe qui veut que l’on prenne plutôt sa voiture, qui ne sent pas le poisson. On se croirait dans un album d’Astérix. Ahahah, je dois lui expliquer que, pour nous, conduire ce gros pick-up fait un peu partie du mythe. Non seulement Gus nous laisse les clés mais il ajoute que si nous manquons d’essence, il y a de l’argent dans le vide poche pour faire le plein. Nous n’en revenons pas de cet accueil et de la confiance si rapidement accordée. Nous partons aussitôt sur les routes qui longent la mer, nous poursuivons dans un parc. Une petite randonnée vers un lac, d’eau douce cette fois-ci. Nous avons l’impression de rêver. Tout le Canada est là, autour de nous. Gus dans sa chemise à carreaux avec ses casiers de homards, les forêts de sapins à perte de vue, des lacs dont on ne voit pas le bout, le pick-up surdimensionné (qui sent effectivement un peu le poisson) et pas une épicerie à la ronde pour acheter une bouteille de vin en guise de remerciement !

Après de longues recherches, nous en trouvons quand même une. Elle était toute proche, juste de l’autre côté du port, à la croisée des routes, comme souvent. En outre, ils font restaurant et glacier, nous n’allons tout de même pas partir sans s’offrir une glace. La bouteille de vin à la main, nous retournons au ponton. Gus arrive avec de nouveaux casiers pleins. C’est Barb qui les hisse grâce au mât de charge astucieusement installé.

Le déchargement terminé, nous sommes inondés de nouvelles offres : venir en soirée après les tournées-casiers de Gus, pour prendre une douche, pour faire notre lessive… Oh, qu’ils sont gentils. Mais non, nous avons tout ce qu’il nous faut à bord et c’est la première soirée au mouillage. Nous leur promettons de revenir le lendemain, avant de partir. Barb est ravie du vin blanc choisi.

Nous cherchons encore nos mots pour les remercier, quand Gus nous donne deux gros homards bien vivants, qu’il met dans un sac. Je sais ce qu’il me restera à faire le soir, cuire les deux bébêtes après avoir trouvé une recette adaptée à notre petite cuisine. Je vais même les accompagner d’une mayonnaise « bateau » pour fêter l’événement. Que d’excitation et d’émotion en ce dernier jour de pêche au homard en Nouvelle-Écosse ! La saison se termine plus tard, à mesure que l’on va vers le nord. Peut-être revivrons-nous une autre de ces aventures ?

La cuisson est une vrai réussite, même Yves se laisse faire pour avaler les bêtes qu’il a vu vivantes l’heure précédente. Et j’ai aussi mon verre de vin blanc pour l’accompagner.

Le lendemain, nous partons vers le port de pêche pour nous rapprocher d’une randonnée à pied. Après quelques recherches et suivant le conseil d’un pêcheur rangeant ses casiers, nous amarrons MiniVaS le long d’un ponton sur pilotis en ruine.

Au programme, une marche d’une dizaine de kilomètres avec un petit pique-nique. Mais, avant la randonnée, il faut déjà marcher quelques kilomètres pour trouver le départ du sentier que nous apercevons au bout d’un énorme parking. En effet, pour le homard la saison est finie, mais pour les randonneurs du week-end, elle va commencer. Vu la taille du parking, ils doivent venir en masse.

Le sentier traverse une petite forêt de sapins perchée sur les rochers et il débouche assez rapidement sur une plage. C’est une vraie petite plage aux couleurs Caraïbes, entourée d’énormes rochers. J’avais repéré le lieu en faisant mes habituelles recherches, mais je ne m’attendais pas à cela.

Au fur et à mesure que nous avançons, nous apercevons une autre plage, encore plus grande et plus belle, entourée de rochers encore plus gros et plus beaux.

Nous marchons sur les rochers entre mer et sapins, le soleil commence à chauffer, veste et pull se retrouvent dans le sac à dos. Nous avons une chance énorme avec la météo. La vue s’étend du fond de la baie jusqu’à Inner Sambro et jusqu'au phare de Sambro. La lumière est somptueuse et donne l’éclat magique à ce qui nous entoure.

Nous déjeunons avant de contourner la pointe et de longer ce qui se trouve de l’autre côté, c’est à dire au vent. Eh oui, nous allons devoir ressortir la veste, le vent est frais, quand même, c’est toujours l’hiver. Les rochers sont maintenant recouverts de mousse, les sapins sont remplacés par de l’herbe, des petits épineux et des marécages. Nous devons trouver des chemins pas trop humides pour y poser nos pieds. L’autre baie est beaucoup plus grande et avec tant d’îles que l’on s’y perdrait.

La côte est plus sauvage, les rochers plus abruptes. Les sapins font leur réapparition, couchés dans le sens des vents dominants. Nous sommes un peu mieux abrités. Nous trouvons le sentier qui mène directement au village et à l’épicerie-restaurant, juste à temps pour rafler le reste de leur pizza en guise de goûter. Nous retrouvons MiniVaS dans une drôle de position. Ahah, l’erreur de débutant ! Dans l’excitation nous n’avons plus pensé à la marée. Pauvre MiniVaS, le nez un peu suspendu à son amarre. En outre, le propriétaire du ponton lui a collé un petit papier nous signalant que ce ponton n’était pas public. Yves arrive à monter à bord et rend sa dignité à notre petite annexe. Le ponton privé est tellement délabré et l’eau sous MiniVaS est si basse qu’Yves préfère me récupérer un peu plus loin, sur un autre « truc » flottant. Je manque de passer au travers de ce « truc » mais parviens quand même à embarquer. Nous filons tout droit chez Gus et Barb, pour leur dire au revoir et encore mille merci, mais la maison est vide. Nous y retournerons plus tard, sans succès. Dommage.

Le nuit tombe et la fatigue se fait sentir. Le lendemain, nous partons vers une autre baie, un autre mouillage.

Le lundi 13 juin, je suis de retour avec Arthur. Nous avons fait un magnifique road-trip. Après avoir rendu la voiture à Halifax, nous prenons le bus en direction d’East River ; enfin, il s’agit d’un arrêt au bord de l’autoroute. Yves nous y attend dans le char de Marc.

La météo s’annonce un peu grise et sans vent. Mais peu importe, mardi matin nous partons en route vers Lunenburg. Pendant notre absence, n’ayant pas de nouvelles de la fameuse promesse pour sortir le bateau de l’eau, Yves s’est promené dans cette énorme baie. Il nous en fait profiter, déambulant entre les Îles, franchissant les petits passages étroits, admirant un dauphin au loin ou une tête de phoque. Nous arrivons ainsi dans l’entrée des Silver Narrows, encore un passage bien délicat. Nous nous enfonçons dans les terres, longeant tour à tour une ferme ou un petit village. Notre mouillage est assez vaste et nous sommes seuls, encore une fois.

Avec Arthur, nous partons en MiniVaS découvrir Lunenburg. Cette petite ville, dotée d’un riche patrimoine et d’une architecture unique, est devenue un site historique national en 1992 et un site du patrimoine mondial en 1995. Elle était habitée par des Micmacs puis des Acadiens, dès 1610. En 1713, les Traités d’Utrecht cèdent l’actuelle Nouvelle-Écosse, à l’exception de l’Ile Royale (île du Cap Breton aujourd’hui) à la Grande-Bretagne. En 1749, un appel est lancé et 2700 protestants étrangers s’établissent à Lunenburg en 1754, dans le but de remplacer les Acadiens catholiques d’origine française et les Micmacs. En 1753, la ville est fondée et baptisée Lunenburg, en l’honneur du roi de Grande-Bretagne et d’Irlande qui était aussi duc de Brunswuick-Lunenburg. La ville devient alors la deuxième colonie britannique de Nouvelle-Écosse, après Halifax. La majorité des étrangers sont Allemands, Suisse et Français protestants. La population a su préserver l’identité de la ville au cours des siècles. Son économie repose toujours sur la pêche dans l’Atlantique (et le tourisme !).

Ainsi, le vieux Lunenburg offre le meilleur exemple encore existant d’un établissement colonial britannique planifié en Amérique du Nord.

Après une dizaine de minutes de marche, nous y arrivons. Nous parcourons la route principale, bordée de belles maisons, toutes en bois et très colorées. Sur les quai, quelques vieux bateaux et une pêcherie, mais le majestueux Bluenose II est absent, certainement en excursion. Nous sentons le vent se lever et le ciel s’obscurcir, il faut aller se mettre à l’abri et quoi de mieux qu’un glacier. Dégustant notre glace face à la fenêtre, nous voyons avec joie le fameux Bluenose II accoster.

Une fois la glace terminée et la pluie passée, nous allons voir cette goélette mythique de plus près. Les passagers descendent pendant que l’équipage ferle les voiles et racle la pluie du pont.

Le Bluenose II est une réplique du Bluenose II (oui, oui), elle même une réplique du Bluenose. Bon, cela paraît un peu compliqué. Le Bluenose était une goélette de pêche canadienne, fameuse pour ses victoires en course, qui coula en 1946. Le Bluenose II, construit en 1963, avait la plus grande grand-voile au monde, 386m² pour 1036m² de toile. Il ne participe à aucune régate pour respecter la mémoire de son ancêtre. Il est hors de question de rivaliser avec le Bluenose original, le but étant au contraire de commémorer ses prouesses. Il participe ainsi à de grands rassemblements de voiliers canadiens et américains. En 2009, un projet de restauration est mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse. En 2010 il est entièrement démoli sur le chantier de restauration. Le projet est transformé, le chantier d’un nouveau Bluenose II est en route. Les caractéristiques changent pour répondre plus facilement aux exigences modernes des sociétés de classification. Il entrera en exploitation en 2015, après beaucoup de turbulences financières.

Nous avons la chance de pouvoir monter à bord, de se promener sur le pont et de discuter avec quelques membres de l’équipage. Mais l’heure tourne et nous devons rejoindre Yves qui est vaillamment resté à bord pour surveiller MedioVaS. Arrivés auprès de MiniVaS, l’orage nous tombe dessus. Après quinze minutes de navigation nous arrivons enfin à bord, absolument trempés.

Une petite douche plus tard, il n’y parait plus. En soirée, nous apprenons le fameux de jeu de cartes des cornes à Arthur. Bon, il a vite compris le système et Yves et moi-même avons eu du mal à gagner quelques parties pendant le reste de son séjour !

Mercredi 15, nous partons vers 09h30. La météo annonce du vent, nous sommes ravis et les voiles aussi. Nous longeons la côte pour retourner dans la baie où se trouve le plus beau mouillage de la Nouvelle-Écosse : Roost, bien évidemment. Nous avons aperçu un autre voilier au mouillage, sur l’autre bras de mer. Ouf, notre petit coin est vide. Le lieux reste toujours aussi merveilleux. Apres une magnifique journée en mer, l’ancre repose vers 15h00, dans sa vase bien collante. En fin de journée, le couple de l’autre voilier passe en kayak à côté de nous. Je leur demande s’il savent où je pourrais louer des kayaks. Pas besoin d’en louer, ils nous proposent les leurs pour le lendemain matin. Toujours aussi gentils en Nouvelle-Écosse !

Vers 10h30, Yves nous emmène auprès de leur voilier et nous partons en kayak. Yves de son côté s’aventure avec MiniVaS à traverser toute la baie pour visiter le village.

En kayak nous partons faire le tour des iles et des plages, cette baie est vraiment somptueuse par ses couleurs et l’atmosphère qui s’en dégage : ici, une plage de rêve entre rochers blancs et forêt de sapin, là de petites criques cachées et partout des îlots sur lesquels les cormorans sèchent leurs ailes. Nous rejoignons enfin MedioVaS par le petit barrage.

En remerciement, nous invitons les propriétaires des kayaks a un apéritif dînatoire à bord. Bill et Shilla sont ravis ! Nous passons une excellente soirée en leur compagnie, échangeant des anecdotes et racontant l’histoire du nom de nos bateaux respectifs. Le leur se nomme Rhum&Coke, il parait que c’est aussi une histoire d’amour…

Vendredi 17, nous levons l’ancre à 06h45. Le vent va forcir dans la journée et nous ne voulons pas mettre à mal notre passager qui dort encore. Deux ris dans la grand voile, un ris dans le foc, MedioVaS file dans les vingt noeuds de vents. Nous arrivons de bonne heure à notre mouillage au fond de l’Armdale. Les bouées vides ont presque toutes retrouvées un bateau après le long hivernage. C’est à peine si nous reconnaissons les lieux.

Arthur est content de revoir la terre ferme. Yves s’impatiente, dans deux jours il prend l’avion pour la France avec un détour en Belgique afin d’obtenir enfin son Visa pour les USA, un rendez-vous à ne pas manquer !

Samedi, j’accompagne Arthur pratiquer sa passion, le golf. Le terrain est superbe et le soleil bien présent. C’est une autre manière de se promener.

Dimanche 19, nous partons à Halifax en bateau. Yves aura moins de bus à prendre pour rejoindre l’aéroport, Arthur et moi pouvons profiter de la grande ville. Nous trouvons une place sur l’un des pontons, gratuit dans la journée, la situation est exceptionnelle.

Nous partons nous promener le long du Waterfront et enfin nous goutons la fameuse poutine. Bon, il n’y a pas de quoi en faire tout un plat !

Yves nous quitte en début d’après-midi. Nous continuerons notre promenade vers la citadelle, la rue des magasins, la rue des maisons colorées… l’ambiance est bien plus animée que lors de notre premier passage avec Yves. On sent que l’été est très proche, tout le monde est dehors. Nous resterons la nuit à Halifax pour profiter de l’ambiance nocturne. Dimanche matin nous quittons notre emplacement et rentrons vers Armdale sous génois seul.

Nous découvrons le sentier des douaniers, long chemin qui longe tout le bras de mer, en passant par les jardins des maisons. On se sent un peu comme des intrus en traversant ces magnifiques propriétés, mais à priori cela ne dérange personne ou presque: certaines propriétés ont aménagé le sentier, d’autres s’en protègent par une petite haie. Evidemment elles ont toutes leur ponton aménagé sur l’eau, avec une cabane plus ou moins immense sur la berge.

Arthur prend son avion le 23 juin, tôt le matin. Je me retrouve seule. au programme : repos, préparer la route vers Quebec, faire quelques petites réparations, écrire ces pages et attendre mon homme.

Dans le pays québécois, tout le pays québécois, on ne dit pas « je vais aux îles-de-la-Madeleine » ou « je viens des Îles-de-la-Madeleine », ou encore « Les Madeleines ». On dit tout simplement, « aux Îles » et cela suffit. Pourtant, il y en a des îles, tout au long du Saint Laurent. Mais c’est ainsi, lorsque l’on parle « des Îles », tout le monde sait qu’il s’agit de cet archipel logé tout au centre du Golfe.

De ces Îles-là, il y en a six, toutes reliées entres elles par des bancs de sable. L’archipel comprend également quatre îles qui ne sont pas reliées, dont l'île d’Entrée, un joyau qui nous éblouit déjà, alors que nous embouquons la passe plutôt intimidante.

Menquit, en langue mi’gmawi’simg, était le premier nom de l’archipel et voulait dire « îles battues par les vagues ». Depuis, un titulaire de la concession a réussi à leur donner le nom de sa femme, Madeleine.

Avec plus de sept cents naufrages, Les Îles ont la triste réputation de plus grand cimetière en Amérique du Nord. Ceci est du aux fréquentes tempêtes qui balayent l’archipel, par ailleurs garni de nombreux haut-fonds.

Nous sommes arrivés beaucoup plus tôt que prévu, le vent nous ayant généreusement poussés, il nous reste plein de temps avant le coucher du soleil. Nous armons MiniVaS de son moteur pour aller toucher la terre des Acadiens. Nous le laissons au ponton des annexes de la marina de l'île Aubert et nous partons déambuler dans la rue de La Grave, C’est LE site historique de l’archipel. Le Havre Aubert fût le premier site de pêche ; il est considéré comme le berceau de peuplement des Îles. Après avoir été fréquentée par les Mi’kMaq puis les pêcheurs basques, bretons et normands, au XVIè siècle, La Grave vit s’installer, en 1762, des familles majoritairement acadiennes, chassées de leur terre. Par la force des choses, ces paysans sont devenus pêcheurs et chasseurs de morses. Dans les années suivantes, d’autres réfugiés du Grand Dérangement y accostèrent. Pendant près de deux siècles, le site fut le centre névralgique de la pêche. Les pêcheurs s’y rendaient pour y débarquer, transformer, saler et sécher leurs prises. Les marchands y achetaient des cargaisons pour la revente. Les bâtiments liés à cette activité s’entassaient sur La Grave.

Aujourd’hui, le monde de la pêche a clairement évolué de la prise vers la revente. Un quai en eau profonde a vu le jour, des coopératives de pêcheurs s’y sont installées, des grosses compagnies de pêche ont ouvert leurs succursales et un entrepôt frigorifique couronna le tout. Il n’y a plus guère de pêcheur à La Grave. Mais le site a conservé son cachet et maintenu sa vocation de lieu d'échange et de rencontres. Les anciens bâtiments sont devenus des restaurants, des cafés, des boutiques et beaucoup d’ateliers d’artistes et d’artisans.

Nos premiers pas à terre sont ainsi directement guidés par de la musique. Un chanteur donne un spectacle sur la plage de galets.

Nous sommes aussitôt séduits par l’ambiance. L’air est chaud, les couleurs sont envoûtantes ; nous poursuivons notre promenade finissons par nous installer à une petite terrasse pour un pré-dîner, il est encore tôt mais les restaurants ferment encore plus tôt. En un rien de temps, nous sommes en grande discussion avec deux jeunes Québécois. Lui travaille à l’école de voile pendant les vacances et elle, fraichement arrivée, n’a finalement pas obtenu le boulot pour lequel elle était venue. Ce sont deux êtres attachants un peu rêveurs, un peu aventuriers, un peu acrobates. Nous discutons bateaux, Saint Laurent, Acadiens, îles… avant de reprendre notre promenade vers le bout de La Grave. Nous y découvrons trois catapultes médiévales installées sur le bord de la route. Elles visent un petit château fort de bois, mouillé sur son radeau, sur le haut-fond qui borde la marina. C’est donc cela : tous les samedis matins, on peut venir s'entraîner au trébuchet !

La rue grouille de monde, des vacanciers pour la plupart mais des locaux également. Sur le chemin de retour, nous croisons à nouveaux nos deux jeunes amis en compagnie de tout un groupe qui leur ressemble. Ils nous proposent bientôt de « tirer une bûche » avec eux et leurs amis. Euh ? Cela signifie s’assoir avec eux et partager une bière ou un morceau de fromage, tandis que se prépare leur barbecue. Nous acceptons la croute de fromage et racontons un peu notre histoire, mais pas très longtemps, la fatigue de la nuit en mer se fait sentir.

Un repos bien mérité nous attend, ainsi qu’une matinée bien calme. L’après-midi nous repartons nous promener et grimper la colline de la Vierge, puis visiter les alentours de La Grave. Nous espérions bien trouver un dépanneur (une épicerie), mais nous faisons chou-blanc. Nous ne rentrerons pas les mains vides, car nous avons le programme des festivités de l'île Aubert !

Nous resterons pourtant à bord ce soir, un coup de vent est annoncé et nous ne voulons pas voir MedioVaS échoué sur le magnifique banc de sable qui borde son mouillage.

Effectivement, la nuit est très venteuse. Nous voyons un petit voilier rouge, notre seul voisin, chasser lentement. Mais le jeune marin à son bord agit rapidement et le voilà en sécurité pour la nuit, avec deux ancres.

Le 13 juillet, nous suivons les conseils des jeunes et faisons du « pouce », c’est à dire de l’auto-stop pour aller vers Cap aux Meules. Après deux kilomètres de marche, une jeune fille s’arrête. C’est Jeanne, née ici et présente aux Îles six mois de l’année. Elle nous dit bien des choses de son pays et finit par nous conseiller d’aller plutôt à l’Etang du Nord, beaucoup plus beau et plus animé. En outre, on y trouve également un supermarché. Nous suivons son conseil et elle nos dépose ainsi juste devant le petit port. Pendant le trajet elle nous raconta un peu la vie dans les Îles et le problème de logements. Beaucoup de maisons sont devenues des maisons secondaires, louées à prix d’or aux touristes pendant les vacances. Ce marché fait augmenter fortement les prix et les Madelinots ont du mal à se loger à un prix raisonnable, sans se faire chasser de leur maisons les deux mois d’été. « Les jeunes ne trouvent plus de place ou rester ».

Nous partons visiter le port de pêche puis débusquons un petit snack pour déjeuner. Et en route vers le sentier qui mène au phare, une grande glace à la main. Les falaises rouges qui bordent la côte nous offrent un décor tout à fait opposé aux dunes de notre mouillage. Le phare domine, majestueux, prévenant le marin du large des dangers de la côte. Malgré lui, des épaves, il y en a…

Notre randonnée se termine par la visite du supermarché ; nous devons penser à notre prochaine traversée. Un peu trop chargés, nous espérons être pris rapidement en pouce. Ouf, une dame nous prend gentiment mais ne manque pas de nous faire la leçon : il faut tendre le pouce sur un parking, pas sur le bord de la route, c’est dangereux et la voiture qui s’arrête crée une congestion. Elle risquait une amende en s’arrêtant ainsi sur la route, quelle audace ! Elle nous dépose à trois kilomètres de la marina, que nous parcourrons à pieds, le virus de la marche a repris mon mari. Après tout, c’est lui qui porte toutes les bouteilles, le sac au dos.

À la marina, nous nous installons pour profiter du wifi. Nos téléphones ne veulent pas du tout capter le réseau local. C’est là que je rencontre Mario le cinéaste, piqué de curiosité pour nos aventures en voilier. Mais nous devons aller au bateau mettre nos courses au frais. Peut-être sera-t-il présent ce soir à la marina, pour le bal ? Oui, ce soir, il y a bal sur le ponton, à 22h00.

Nous y retrouvons les Américains croisés plus tôt, ainsi que Mario et Colette. En fait de bal, nous assistons au spectacle surprenant et émouvant d’un couple d’artistes. Elle, Sonia Painchaud (Madelinienne) est accordéoniste et lui, Cyril Doisneau (Français) est dessinateur ; ils nous offrent un concert illustré. Le résultat est somptueux : chanson française, le répertoire local mais aussi Barbara, Brassens, Brel ou Renaud. D’autres musiciens se joignent à elle, pour une ou deux chansons, ils seront tous sur scène pour le final. Nous sommes sous le charme des voix, les yeux divertis des dessins projetés sur un drap, avec la pleine lune en fond d’écran.

Mario me parle d’un cirque qui joue dans une ancienne église reconvertie. Nous avions aperçu des affiches, aux portes de cette église, sans trop comprendre de quoi il s’agissait. Avec quelques explications, nous sommes séduits et envisageons la représentation du jeudi soir. Encore faut-il trouver des places.

Réveil le 14 juillet, le Grand Pavois s’impose, bien évidemment : c’est la fête nationale des Français ! Je profite du repos d’Éole pour envoyer le drone prendre de belles images de MedioVaS en habits et de ses environs.

Pour réserver des places au cirque Eloize, il faut consulter son site internet, qui m’annonce que le spectacle de ce soir est complet. Mais Mario me conseille de nous présenter quand même à l’entrée. Colette fait partie de l’organisation, elle s’arrangera pour que l’on puisse entrer. En effet, la seule mention de son nom est notre sésame, on nous trouve un bout de banc plutôt bien placé. L’église a été rachetéepar Monsieur Painchaud (encore un Pinchaud), dans le but d’en faire une salle de spectacle. La scène est installée sur trois niveaux, dont une mezzanine vertigineuse pour les musiciens ; c’est très prometteur. Pendant deux heures, nous assistons à un spectacle de haut vol. Il y a un conteur, un orchestre, des acrobates… le mélange d’artistes est agréablement surprenant ! Nous serons éblouis tout au long. Nous écoutons les légendes, les anecdotes des Madelinots et l’histoire de leurs Îles, accompagnées par des musiciens locaux et librement illustrées par les jeunes acrobates internationaux, dont certains sont issus de la fameuse troupe du Cirque du Soleil.

Le lendemain, je m’installe au bar du club nautique. Il me faut du wifi pour relever la météo et publier ce blog. Yves en profite pour aller visiter le musée de la mer. Ensuite, nous irons ensemble profiter d’une dernière exposition.

Mario nous a invités à un 5 à 7 pour marquer leur départ des Îles . Je demande des précisions sur ce « 5 à 7 », au sens plutôt sulfureux pour nous ! Mais au Québec, c’est l’équivalent d’un apéritif. Nous marchons alors jusqu'à sa « cabane » jaune, proche de l’église devenue cirque. Nous passons une fin de journée très agréable, réchauffés par le soleil couchant. Nous y rencontrons Sylvie, originaires des Îles, qui oeuvre pour le Conseil des ministres de la francophonie du Canada. Le pays n’est pas exactement bilingue, c’est un pays où deux langues cohabitent. Malgré de très fortes inégalités de répartition, chaque Canadien doit pouvoir bénéficier des tous les services administratifs dans la langue de son choix, y compris la justice ou l’éducation, quelle que soit son lieu de résidence. Ainsi, chaque province possède un ministre de la francophonie, chargé de veiller au respect du principe. En est-il de même pour « l’anglophonie » ? Nous avons oublié de poser la question !

Notre séjour se termine. Nous avons une bonne fenêtre météo pour traverser le golfe du Saint Laurent vers la Gaspésie. Elles sont rares et mieux vaut ne pas la manquer. Samedi 16 juillet, nous appareillons. L'île d’Entrée devient notre île de sortie. Déjà la nostalgie nous submerge. Nous ne rêvons que de revenir aux Îles, y passer un de ces hivers tant vantés par les conteurs…

À 10h20, nous doublons la Péninsule Acadienne, le Cap Gaspé et son Rocher Indien, en route vers les espaces sauvages de la rive nord du Saint Laurent.

Nous avons quelques cent trente miles à courir pour rallier la Côte Nord. Le vent se lève vigoureusement en début d’après-midi et nous permet de rattraper le temps perdu de la matinée. Vers 18h00, nous disons au-revoir au Golfe du Saint Laurent dans le passage d’Hoswego, entre l'île d’Anticosti et la Gaspésie ; nous entrons officiellement dans le Saint Laurent.

Notre plan de route prévoyait une petit escale d’une nuit sur l'île d’Anticosti avant de rallier la Minganie et son parc national. Mais nous n’aurons malheureusement pas le temps d’explorer les îles de Mingan.

Les voiles en ciseaux, nous poursuivons la traversée en restant prudent, la Garde Côtière transmet un avis de grains sur notre route et, en effet, le ciel devant nous est parsemé d’éclairs. À minuit, l’alerte est levée, un petit crachin normand vient remplacer le ciel orageux et emporte le vent avec lui. Le bateau se couvre de bestioles qui ressemblent fortement à des termites, petites bêtes volantes qui déciment les sapins. Pour leur tenir compagnie, viennent s’ajouter mouches et taons. C’est « bestiole-volante-party » à bord. La grand-voile et le génois en sont couverts également, tendance mouchetée.

À midi, nous franchissons le cinquantième degré de latitude Nord ! Mythique, nous sommes dans les cinquantièmes canadiens. Le froid se fait sentir, mais la présence de dauphins nous réchauffe un peu le coeur.

14h00, nous entrons dans l’archipel des Sept Îles.

Le brume se lève tout doucement, laissant apparaître la lumière sur les roches puis sur les sapins ; bientôt, ce sont les Îles toute entières qui apparaissent sous nos yeux. C’est magique. Nous devons trouver un mouillage nous abritant du vent d’ouest prévu le lendemain. Pas de chance, les meilleurs mouillages face à une plage ou une bande de sable sont à l’ouest des îles. Nous choisissons l’Anse à la Roche, qui semble faire l’affaire. Vers 15h00, notre ancre fait tête côté est de l'île Petite Basque.

En soirée, le vent souffle toujours d’ouest, un retour de houle rentre dans cette petite anse et rend le mouillage un peu inconfortable. Il tourne à l’est dans la nuit, mais la houle reste présente. Notre ancre tient bon et l’on résiste bien à l’orage. Les couleurs matinales du lever de soleil sur les roches sont majestueuses.

MiniVaS va s’équiper de son moteur et nous mener vers l'île Grande Basque. La journée s’annonce belle, nous allons explorer un peu.

Après quelques tentatives, nous trouvons enfin un endroit où débarquer : une autre petite anse devant laquelle nous voyons un autre voilier au mouillage. C’est rare ! Une fois MiniVaS embossé entre un gros tronc de bois flotté et une ancre à l'arrière pour anticiper la marée montante, nous partons entres les sapins, à la recherche du sentier de randonnée. Nous le trouvons assez facilement, fort heureusement. Débute alors la marche dans cette superbe forêt boréale, nos pieds s’enfoncent dans l’humus bien humide, parfois nous traversons des petits ruisseaux. Après trois kilomètres, voici un panneau :

• tout droit, chemin facile, 1 km ;
• à droite, chemin difficile, 1,5 km ;
• derrière nous, chemin intermédiaire, 3 km.

Nous optons pour le chemin difficile qui traverse l'île d’est en ouest. Très vite, le soi-disant sentier difficile se transforme en sentier très facile, la majeure partie est couverte de traverse de bois. Bon, il y a quelques escaliers à grimper le long d’une petite falaise, mais nos pieds restent au sec.

Nous arrivons de l’autre côté de l’île Grande Basque, dans l’Anse aux Voiliers, beau mouillage par vent d’est, donc pas pour nous. Nous remontons toute la côte ouest de l'île, bien ventée. Nous arrivons jusqu’au point d’accueil d’où arrivent et repartent les bateaux amenant les touristes et les campeurs dans l’île. J’avais mis un paquet de chips au fond de mon sac. Bien m’en pris car il n’y a pas le moindre petit sandwich à vendre et la marche, ça creuse !

Pour nous consoler nous apprendrons tout sur la formations de ces Îles rocheuses et de sa forêt boréale. L’archipel des Sept-Îles s’est formé entre 800 et 565 millions d’années, c’est à dire qu’il est 2,5 fois plus vieux que les dinosaures. Durant les deux derniers millions d’années, quatre périodes glaciaires ont touché les Sept-Îles. Lors de la dernière , l’Inlandsis Laurentidien recouvrait le continent nord-américain d’une couche de glace de un à trois km d’épaisseur s’étendant jusqu'à New York. Ce glacier s’est retiré il y a environ 10000 ans, en laissant de larges traces de son existence. Les rochers les plus friables se sont érodés et l’eau qui s’est écoulée vers le sud a laissé des stries glaciaires facilement repérables. La poussée du glacier vers le sud a également provoqué des cassures importantes dans les rochers, créant ainsi des falaises et des caps abrupts faisant face au sud. Coté nord, le relief est plus doux et plus arrondis. Sur le sommet des îles, il est possible de trouver du granit. Cette roche peu dense est très résistante. Elle a permis de protéger les sommets de l’érosion et de conserver ainsi la roche se trouvant au dessous. Tout ceci forme le relief de l’archipel.

Nous poursuivons notre marche vers la pointe nord de l’île, par un sentier un peu plus boueux. Mais peu importe, c'est quand même l'une des formations géologiques des plus vieilles au monde ! Un panneau nous indique un chemin difficile vers un belvédère ; évidemment, nous y allons. C’est un peu de l’escalade sur un petit morceau de falaise. Mais nous sommes ravis, la vue à 360 degrés est somptueuse. Bon, elle est un peu moins jolie vers la ville des Sept-Îles et son important port minéralier. Surprise, nos téléphones, sourds jusque-là, parviennent à capter un semblant de réseau 4G ; nous en profitons pour envoyer de petits messages rassurants à la famille.

Nous redescendons de notre falaise et terminons le tour de la côte nord-est de l’île, jusqu'à retrouver le point de rendez-vous avec MiniVaS. Il nous attend patiemment sans avoir bougé, nos avons devancé la marée.

Le retour vers le bateau en annexe est assez humide. Le clapot court et le vent de face nous offrent un généreux rinçage de nos blousons à l’eau salée. En moins d’un quart d’heure, nous arrivons trempés à bord de MedioVaS. Pour une fois, Yves ne râle pas contre les embruns, il est déjà bien mouillé après avoir poussé MiniVaS vers le large, me laissant galamment monter dedans au sec. Ce fut de courte durée.

Une demi heure plus tard, le vent est toujours le même mais le plan d’eau est lisse, un courant de marée a du atteindre son étale. Clairement, nous ne maitrisons pas les subtilités de l’archipel. Nous ne valons pas beaucoup mieux que les touristes que l’on emballe de toile cirée sur leurs gros Zodiacs, avant de les arroser copieusement pour leur argent !

Le lendemain matin, nous naviguons jusqu'à Sept-Îles, la ville. Ce territoire était habité il y a 8000 ans par les Innus. Ils y tenaient leur grand rassemblement d’été, grand moment de festivités, de commerce et de préparatifs pour le retour dans l’arrière pays, si possible en ayant trouvé un bon parti pour les enfants. D’ailleurs, le Regroupement Mamit Innuat (3000 membres) tient encore son siège social dans la ville. Aujourd’hui, la Bande Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (4500 membres) habite la réserve de Uashat, située à la limite ouest de la ville.

Au XVIè siècle, des pêcheurs européens y mènent des expéditions de pêche, mais l’on attribue la découverte de la baie à Jacques Cartier, en août 1535. Vers 1650, les français y installent plusieurs postes de traite pour le commerce de la fourrure. Évidemment, les Britanniques s’en mêlent, les détruisent et prennent possession de la zone pour la Compagnie du Nord-Ouest puis la Compagnie de la Baie d ‘Hudson… pour un temps, avant que l’endroit redevienne français.

Vers 1860, ce lieu d’échange et d’évangélisation des Amérindiens commence à être habité de façon permanente par les Blancs. Des familles des îles de la Madeleine et de la Minganie sont attirées par l’abondance de produits de la mer et par le havre que forme la baie.

Au XXè siècle, c’est l’essor économique de la ville. Les frères Clarke y établissent une scierie et une centrale hydroélectrique. Une société norvégienne y installe une usine d’huile de baleine. En 1911, un quai et un chantier maritime voient le jour. Vers 1940 débute l’exploitation minière. Aujourd’hui c’est un défilé de cargos transportant le minerai depuis les Sept-îles.

Plus modestement, nous aimerions faire le plein de gazole. Nous mouillons comme d’habitude devant la marina. Après avoir rempli les jerricans, nous partons vers la ville, il parait qu’il y a un bon shipchandler. Nous n’y trouverons rien d’intéressant. La ville n’est d’ailleurs pas très attrayante, très typée américaine : pas de relief, de larges avenues, des maisons alignées…

En revanche, il y a un magasin Canadian Tire sur notre chemin. Canadian Tire (« Aux Pneus Canadiens »), c’est une attraction nationale, un peu comme Tim Horton pour les mauvais hamburgers, arrosés de café bon marché. C’est une chaîne de grandes surfaces, à mi-chemin entre Bricomarché et Décathlon, avec de gros rayons camping et pêche. En cherchant bien, il y a effectivement une partie dédiée aux voitures et aux pneus, généralement reléguée à l’arrière du site ! C’est le troisième que nous visitons, à la recherche de bouteilles de gaz au format américain. Ici, on ne remplit rien d’autre. Rare aubaine, ils ont le modèle exact dont Yves rêve depuis quelque temps, celui qui rentre pile dans le coffre à gaz, tout en nous offrant une réserve maximale. Il leur en reste deux, dont une seule en bon état. Yves se rue dessus ; on ne plaisante pas avec le gaz pour manger chaud !

Nous retournons à bord, chargés de gazole et de gaz, nous ne craignons plus le manque d’énergie. Le vent est favorable, nous naviguons vers les îles les plus au sud, Corrossol et Manowin. La baie est délicate, beaucoup de rochers pointent leur nez. En faisant le tour du mouillage de cette zone pauvrement hydrographiée, le sondeur indique entre 6 et 11 mètres d’eau jusqu’au moment où… la quille de MedioVaS de retrouve dans les rochers. Nous réveillons un phoque faisant sa sieste au soleil, « - Mais que faites-vous ici ? » Je vais à l’avant, le fond est bien visible, très proche de la surface ! Je repère une issue à bâbord. Après quelques manoeuvres de dégagement, Yves suit mes indications, la quille écarte quelques cailloux au fond de l’eau et se retrouve libérée. Ouf ! Une fois au mouillage dans ce cadre délicieux mais hostile, Yves prend son courage à deux palmes et plonge dans l’eau à 17 degrés, vêtu d’une maigre combinaison-short pour les Caraïbes, afin d’estimer les dégâts. Le choc s’est produit à vitesse très réduite, rien n’a bougé. La peinture à l’avant du saumon de lest, tout en bas de la quille, a un peu souffert mais rien de dramatique : comme un genoux d’enfant écorché. Le safran est intact, l’hélice aussi. Ouf, ouf !

Nous sommes dans un parc protégé et nous ne pouvons pas descendre à terre. Mais nous pouvons profiter du cadre somptueux, des phoques qui se disputent les rochers découvrant à marée basse et de la multitude de guillemots communs ou miroir qui sifflent gentiment.

Un autre phénomène géologique récent touche cette île : ce sont les tombolos, résultat d’une accumulation de sable reliant deux portions terrestres. Cette accumulation a amené la formation de dunes et de plages de sable de chaque côté. Une végétation a colonisé les tombolos et a stabilisé les dunes, mais ces dernières restent toutefois sensibles à l’érosion. Ces tombolos, au nombre de deux, ce sont formés après la dernière glaciation. Ainsi, une large bande de sable réunit l'île Manowin à un rocher.

Le jeudi 28 juillet à 8h30 nous quittons cet archipel vers l'île du Grand Caoui. Après avoir été poussés par le vent, nous mouillons l’ancre au Havre des Américains, sur la côte ouest de l’île.

Il y a aussi un petit mouillage bien nommé Fer à Cheval. Son étroitesse et sa beauté font beaucoup parler de ce lieu, mais le nordet nous prive de ce luxe. J’explore un peu notre petite baie en MiniVaS, espérant descendre à terre plus tard ou le lendemain.

Un autre voilier vient mouiller non loin de nous, mais fort courtoisement pas trop près. Nous allons saluer ces cousins si polis. Au moment d’approcher le bateau, le propriétaire sort sa canne à pêche de l’eau avec quatre gros maquereaux au bout. Ah, ah, c’est la raison première du mouillage à bonne distance, il faut du fond et du courant pour trouver des maquereaux ! Pour autant, on s’est à peine dit bonjour qu’ils nous invitent à bord et nous proposent de revenir dans une heure pour déguster le poisson fraîchement pêché.

L’équipage nous réserve encore des surprises. Apercevant un petit pavillon belge dans nos haubans, les langues se délient. Jean-François est lui-même belgo-canadien ! Ses parents ont migré à Montréal dans les années 70. Sa femme, Cathy, est canadienne. Leur beau-frère Robert est aussi belge d’origine, mais faisant partie déjà de la deuxième génération. L’un fut appelé pour le service militaire en Belgique, l’autre non. Finalement, aucun ne l’aura servi, la loi ayant changé entre temps. Mais tous deux sont très fiers de posséder un passeport belge !

À trois, ils parcourent le Saint Laurent le temps des vacances. Nous passons une excellente soirée en leur compagnie, les discussions vont bon train, entre Belgique et Canada (la France restera dans les soutes pour la soirée !). Le ciel s’obscurcit, il est temps de rentrer à bord avant que l’orage ne nous tombe dessus.

Encore une nuit sous les éclairs, mais le mouillage est bien protégé. Le lendemain, le soleil fait défaut, la météo reste maussade, nous décidons donc de partir. Dommage pour la promenade qui semblait si jolie .

Nous quittons ce petit paradis sous la pluie et sans vent vers 10h00. Nous ferons route au moteur vers la baie de la Trinité, le temps de se reposer une nuit avant de partir retrouver la belle Gaspésie sur la rive sud.

Après avoir admiré la baie, les phoques et les lumières (de jour, de nuit, d’orage), puis dormi bercés par les cris des phoques et les chants des oiseaux, nous décidons de partir vers Tadoussac.

À partir de Rimouski, à quelques kilomètres à l’Est de notre position au Parc du Bic, le courant des marées se fait sentir et prend toute son importance. Tadoussac est la petite ville qui veille sur l’entrée du fjord du Saguenay. Ici on n’arrive pas quand on veut ; les courants peuvent être violents, surtout quand il y a du vent. Nous prenons donc une grande marge sur notre plan de route, afin de pouvoir naviguer sous voiles ; le vent s’annonce favorable et léger.

Vendredi 5 août à minuit trente, nous appareillons. Yves a le grand honneur de prendre le premier quart de nuit, en guise de cadeau d’anniversaire. Génois et grand voile sont heureux de se rendre utiles dans cette belle brise de sud-ouest. Nous naviguons bon plein sur une mer plate, MedioVaS est enchanté et file sur l’eau. Après avoir doublé l'île Biquette, nous pénétrons dans le rail (le DST). Le vent faiblit un peu et tourne au nord-ouest, juste au bon moment pour prendre mon quart. Eole s’est réveillé, nous avançons bien mais pendant deux heures à peine. Non seulement il faiblit mais il tourne, et pas dans le bon sens, cette fois-ci. Le courant s’en mêle et notre dérive est trop grande pour traverser la deuxième partie du rail à angle droit ; je dois m’appuyer au moteur. J’en profite pour glisser des croissants d’anniversaire dans le four, avant de réveiller Yves pour la relève.

En fin de matinée, il n’y a plus de vent du tout. Notre bon moteur terminera la traversée, au ralenti, car nous sommes aux portes du fjord trop tôt pour le courant. La mer est plate, une véritable mer d’huile. Et voici les premières taches blanches dans l’eau, des bélugas. Il y en a partout. Les phoques viennent aussi se montrer, quel incroyable spectacle ! Nous admirons tout cela en dégustant une pizza-bateau-anniversaire.

C’est l’heure de l’étale de marée basse, nous pouvons nous diriger vers Tadoussac.

Au fait, pourquoi ne peut-on pas rentrer quand on veut ? À cause du violent courant. Mais pourquoi y a-t-il tant de courant à cet endroit ? Il y a plusieurs raisons :

• En aval de l’embouchure du fjord, le Saint Laurent avoue une profondeur proche des 300 mètres, avec une rapide remontée des fonds à 20 mètres autour de Tadoussac. En amont de la rivière du fjord, on retrouve une profondeur de 275 mètres.
• Entre le fleuve Saint Laurent et la rivière Saguenay, il y a une grosse différence de salinité. Le fjord reçoit un apport constant d’eau douce provenant des rivières affluentes et du lac Saint-Jean.
• Il y a aussi une bonne différence de température des eaux, autour de 6 ℃ pour le Saint Laurent et jusqu’à 20 ou davantage dans la rivière Saguenay.

Toutes ces rencontres engendrent un fort courant lors du flot et du jusant, avec des tourbillons par endroits.

Ceci contribue également à soutenir une biodiversité faunique et floristique remarquable. Les eaux sont extrêmement riches en plancton et poissons, attirant tous les ans de nombreuses baleines, précisément celles que nous avons croisées en République Dominicaine ! Quand aux bélugas, ils vivent ici à l’année ainsi que plus au nord.

Nous voulions mouiller devant la marina, mais le fond remonte très vite, trop vite. Nous avons le choix entre mouiller sur trente mètres de fond, ou parmi les baigneurs et risquer un échouement. Heureusement, la marina nous autorise à prendre une place le temps de faire le plein de gazole.

Une fois MedioVaS amarré, nous demandons à remplir deux de nos bidons. Hum hum, il semble que cela pose un cas de conscience aux agents qui nous ont accueillis. Une loi interdirait de remplir des jerricans et le tirant d’eau de MedioVaS est trop grand pour accoster la pompe. La jeune fille qui nous a répondu la première est prête à déroger, mais en catimini, après le départ du maître de port. Son collègue masculin, lui, préfère respecter les consignes à la lettre. Yves tente de l’amadouer, sans grand succès. On contacte le fameux patron qui arrive dans les cinq minutes. Yves obtient enfin un compromis : nous sommes autorisés à remplir des bidons, mais interdiction de les transvaser dans notre réservoir principal avant d’avoir quitté le port. La fameuse loi devient de plus en plus obscure, mais cela ne nous pose aucun problème, nous sommes presque plein. Une fois tout cela réglé, nous repartons et filons à l’Anse à la Barque pour y passer la nuit.

Nous entrons alors dans le Saguenay. Le fjord n’était pas une escale prévue dans le planning mais comme nous sommes en avance, après avoir laissé Anticosti et la Minganie pour une prochaine fois… nous avons le temps.

Fjord est un mot norvégien désignant une entaille creusée dans la pierre par un ancien glacier puis envahie par la mer. Celui du Saguenay a été façonné il y a environ 10 000 ans par le passage du dernier glacier, dont l’épaisseur variait entre trois et quatre kilomètres. Une fois les glaces retirées, la faille s’est remplie d’eau de mer provenant de l’estuaire du Saint-Laurent, propulsée par l’effet des marées. Classé parmi les plus longs du monde avec 105 km et sa largeur varie entre 1 et 3 km. Il est le seul sur la planète à ne pas déboucher directement sur l’océan. Sa profondeur maximale est de 275 mètres, on entend souvent dire qu’il est « aussi profond que c’est haut » !

La région était habitée par les Montagnais (Innus) lorsque les premiers européens arrivèrent pour chasser la baleine. C’est Jacques Cartier (toujours lui) qui fut le premier explorateur à fréquenter la région. Il nomma la rivière Saguenay, ce qui signifie « l’eau qui sort - source de l’eau » en Montagnais.

L’Anse à la Barque est une anse petite, voire très petite. Dans le guide nautique, il est dit que l’on peut y mouiller sur 6 m d’eau, pas loin d’une bouée … mais à qui appartient cette bouée et quelle est sa sécurité ? Nous arrivons à mi-marée. Nous pouvons nous permettre de nous approcher des parois rocheuses, mais le fond de la baie est déjà bien asséché. Nous faisons le tour de la bouée et choisissons de mouiller l’ancre face à la sortie puis de prendre la bouée par l’arrière afin de ne pas éviter. En commençant la manoeuvre, nous remarquons que nous devrons mouiller dans 20 mètres d’eau, c’est beaucoup trop. Nous décidons alors de prendre la bouée. La météo s’annonce très calme. Il est 17h00 : nous pouvons admirer les premières parois rocheuses qui surplombent l’anse, entendre un phoque qui se plaint certainement de l’eau qui monte et qui recouvrira bientôt son rocher-sieste. J’ai vu sur Facebook que l’on pouvait voir des aurores boréales partout au Québec. Le site ‘Alerte aurores boréales’ en annonce même pour ce soir. Le ciel est dégagé, j’envisagerais bien de veiller mais la fatigue est trop présente et Morphée bien trop puissante pour résister à une bonne nuit de repos.

Le samedi 6 août, nous appareillons vers 08h00. Nous envisageons de nous enfoncer de 25 miles dans le fjord. Le vent est absent, nous le ferons au moteur, en parcourant chaque petite baie. Elles sont toutes aussi jolies ; on s’arrêterait bien une nuit dans chacune d’elle. Et que dire du spectacle des bélugas : nous avons même droit à des sorties de queue, ce qui est fort rare. Désolée si je mets trop de photos, l'émotion est grande, Yves va encore râler.

Vers 16h00, nous mouillons l’ancre à l’Anse Saint-Jean, en ayant l’impression d’avoir le nez sur la plage ! Surprise : la température de l’eau est de 24 ℃, nous avons presque envie de plonger pour gratter un peu la coque. Mais au lieu de cela, nous armons MiniVaS de son moteur et allons au ponton des croisiéristes. Nous demandons la permission à la billetterie, accordée du bout des doigts mais notre situation suscite la pitié: nous devons ravitailler Madame !

Nous partons à la recherche d’un dépanneur (épicerie), Google nous annonce 3 km. Allez, c’est parti, mais mon pouce s’active également. Au bout d’une dizaine de minutes, une voiture s’arrête. Nous faisons ainsi la connaissance de Karine, professeure qui a perdu sa motivation d’enseignante, cherchant une reconversion dépaysante, pourquoi pas en gardant des chèvres ou en cultivant des champs. Avant de trouver sa nouvelle vocation, elle s’offre une année sabbatique et visite son pays québécois en voiture. Elle n’a rien de prévu en fin de journée, et propose de nous attendre après nos courses pour nous ramener au village. Quelle générosité, une fois encore ! Nous la remercions autour d’une bonne glace et nous rentrons au bateau.

Le ciel est couvert, la pluie est annoncée, c’est encore perdu pour les aurores boréales. La journée se finit dans la pluie et le vent. Nous restons à bord le temps que passe tout cela.

Vers 17h00, tout est dégagé, nous repartons à terre nous promener et tenter d’avoir un peu de gazole à la pompe. Nos chances sont minimes, la pompe ferme vers 16h30 nous dit la marina par radio. En effet, elle est fermée. Nous laissons MiniVaS amarré au ponton de la station, avec son cadenas comme d’habitude depuis les Caraïbes.

Nous longeons la superbe baie Saint-Jean et nous nous dirigeons vers l’église en prenant les chemins de traverse. Pas question de faire du stop cette fois-ci. Nous empruntons le pont couvert « Couv’art ». Ce pont est toujours en service depuis 1930, servant à réunir les deux rives et facilitant ainsi le commerce. Sauvé en 1996 d’une tempête, il expose également des oeuvres d’art. C’est charmant.

Nous poursuivons sur un petit sentier qui borde la rivière Saint-Jean, en espérant trouver un autre pont plus loin. Mais à part des framboises et de beaux paysages, nous ne trouvons pas de pont ; demi-tour.

Nous arrivons enfin à l’église, toujours majestueuse et comme un peu partout, fermée.

L’heure tourne, la nuit va bientôt tomber et nous avons encore quelques kilomètres à parcourir.

En arrivant dans le haut de la côte qui surplombe le village, une sourde inquiétude nous gagne : la navette du fjord est amarrée au ponton où nous avons laissé MiniVaS… que nous ne voyons plus ! Nous accélérons le pas, Yves se dirigeant directement vers le ponton. Je reste en arrière pour profiter du wifi du « bar laitier », et il vaut ne pas être trop nombreux dans les problèmes. Mon mail envoyé, je me dirige timidement vers le ponton, je ne vois toujours pas votre annexe, qu’en ont-ils fait ? Je passe à côté d’une camionnette de la municipalité et me dirige vers la passerelle du ponton. Je croise une femme, membre de l’équipage, qui passe l’air fermé ; je fais profil bas. J’aperçois enfin MiniVaS. Le pauvre, il n’est plus dans l’eau à coté du ponton, mais sur le ponton. Yves m’expliquera qu’il s’est pris une belle remontrance, mais à la québécoise, c’est-à-dire qu’on lui a reproché beaucoup de choses (‘- Vous n’imaginez pas le tracas que vous nous avez causé… il nous fallu appeler les agents municipaux pour soulever votre bateau… »), sans jamais vraiment hausser le ton. Il semble que le capitaine de la navette n’était pas content non plus, mais avait déjà passé colère sur la dame de la billetterie qui n’a pas surveillé le ponton. Tout ce petit monde a fait bien des efforts pour ne pas couper notre cadenas, préférant hisser l’annexe sur le ponton plutôt que de couper son antivol et la déplacer de quelques mètres. Imaginons la même situation en France…

Nous sommes évidemment en tord, même si rien ne précisait la défense de s’amarrer. Yves s’est confondu en excuses, mais nous n’écopons même pas d’une amende. Nous poussons MiniVaS de son ponton, plouf à l’eau et partons. Incroyable, dans quel pays sommes-nous ?

Le lendemain matin, nous partons vers la Baie Éternité, l’une des plus belles de la rivière, dit-on. La hauteur des falaises donne le vertige. Yves avait tenu à ce passage aussi loin en amont du Saguenay, un peu contre mon avis, car il avait un plan romantique, une sorte d’anniversaire et de déclaration, l’éternité…

Je veux immortaliser cela avec des images prises du ciel. Le ponton est trop près de la batture pour MedioVaS, j’y vais en annexe et Yves tourne avec MedioVaS pour me présenter son meilleur profil.

Une fois tout cela en boîte, nous hissons les voiles et descendons toute la rivière Saguenay jusqu'à l’Anse à la Barque. Le vent est contraire à notre route, nous tirons patiemment des bords, beaucoup de bords. Nous pouvons nous approcher des falaises, elles sont accores.

Nous croisons encore une multitude de bélugas et de phoques. Je ne me lasse pas de les voir. La bouée est libre, cette fois-ci nous la prenons directement. Et au petit matin, je ne peux m'empêcher de filmer le site, le coeur chargé de belles émotions.

Nous sommes prêts pour quitter ce fjord unique et poursuivre notre remontée du Saint-Laurent. Il faut bien avancer, les enfants d’Yves arrivent le 16 à Québec City, nous ne pouvons pas prendre de risque ; il nous reste encore la partie la plus délicate, après l’estuaire, c’est le fleuve et son fameux courant. Et c'est évidemment la marée qui nous dicte l'heure du départ.

Nous avons encore une journée de sécurité, avant l’arrivée des enfants d’Yves, pour vérifier si sa location de voiture est bien en ordre, trouver un opticien qui puisse remplacer sa paire de lunettes brisée en mer et nous promener dans le Vieux-Quebec.

L’ambiance est belle, la ville est pleine de touristes. L’atmosphère a bien changé depuis mon passage avec Arthur, au mois de juin. La rue Saint-Jean est bondée, pas moyen d’y trouver une place dans un petit restaurant pour apaiser nos estomacs. Nous finirons avec un sandwich à la main sur les fameuses terrasses Dufferin.

Évidemment nous n’oublierons pas d’y ajouter un petit cornet de crème glacée trempée dans le chocolat fondu.

Nous continuons notre promenade vers le Petit-Champlain et la Place Royale. Cette ville est vraiment magnifique, avec partout des musiciens de rue ou des spectacles d’acrobates. L’art y est bien présent, sous toutes ses expressions. De retour à la marina, nous pouvons admirer la ville éclairée. Le festival FestiBière, tout proche, nous offrira ses concerts « de voisinage » pendant toute la semaine.

Je m’active pour tenter de récupérer notre mouillage abandonné. En postant une annonce sur Facebook, sur la page des "Mouillages du Saint-Laurent", j’apprends que ce coin est réputé pour enterrer les ancres à cause du courant et surtout de son sol argileux. Ah ! Donc pas la peine de chercher un plongeur, il y a peu de chances que ce soit un rocher. Je contacte tous nos amis rencontrés lors de cette navigation le long du Saint-Laurent et tous se mettent en quatre pour nous aider. J’avais en tête que Mario et Colette, que nous avons connus aux Îles (…de la Madeleine, évidemment, vous le savez maintenant), connaissent très bien la région de Charlevoix, c’est à dire de l'île aux Coudres. En effet, Colette lance un appel à ses contacts locaux. Quelques heures plus tard, j’ai le numéro de téléphone de François L. Incroyable, il va tenter de récupérer le tout avec son petit remorqueur, dès le lendemain matin. Il m’explique que le courant lève les alluvions, auxquels s’ajoutent ceux soulevés par le passage du traversier (barge), et que nous ne sommes pas les premiers à ne pas pouvoir relever notre mouillage !

Mardi, Yves part récupérer sa voiture et file vers Montréal pour y accueillir Matthieu et Margaux.

Pendant ce temps, je reçois une belle nouvelle dans le mail de François L., m’annonçant qu’il a réussi à relever tout le mouillage sans casser la chaîne. Il lui a fallu trois heures de travail, avec son remorqueur équipé de trois moteurs de 400 HP (horse power, chevaux), aidé de trois hommes d’équipage. Daniel et Carole, me prêtent leur voiture sans une seconde d’hésitation. C’est tellement bon d’être si bien entourés ; merci les amis canadiens ! Yves est très admiratif. Il se voyait déjà cassant sa tirelire pour nous acheter un nouveau mouillage complet, et peut-être même une nouvelle poupée pour le guindeau, si la chaîne était aux normes américaines. C’est un immense soulagement.

En soirée, les enfants s’installent à bord puis, sous prétexte d’avaler le décalage horaire, Yves les emmènent sans pitié déguster la fameuse poutine.

Mercredi 14, à 06h45, Daniel est à la marina. Je repars avec sa voiture vers l'île aux Coudres. Yves prendra plus ou moins la même route avec ses enfants, mais en allant plus loin, jusqu’à Tadoussac.

Je redécouvre la côte coté terre, le village de Sainte-Anne-de-Beaupré et son église. Je traverse les stations de ski à 800m d’altitude. En effet il ne faut pas aller très haut pour skier, par ici. Tout cela se trouve à seulement 20 minutes de la ville !

Je prends un petit morceau de la route de la Nouvelle-France, l’une des plus vieilles artères d’Amérique du Nord, qui circule entre églises et moulins ancestraux.

Je quitte l’autoroute pour prendre la route du Fleuve qui mène au traversier. Quelle chance, je suis la troisième dans la file. Et hop, un petit tour en bateau vers l’île. Francois L. devrait être au parking, à droite en sortant du traversier. Je trouve l’endroit assez facilement, mais pas de François.

J’aperçois notre ancre et ses 70 mètres de chaîne allongées sur le ponton. Il y a une passerelle d’une trentaine de mètres entre elles et le coffre de la voiture… ça va être lourd et sportif !

Un des hommes de François vient me voir et me propose gentiment son aide. Finalement, nous sommes trois pour ramener le tout dans le coffre. François arrive et m’explique la manoeuvre réalisée pour tout relever : tirer au moteur, hisser à la force des bras, et on recommence … ce n’était pas facile. Je le crois sur parole. Nous discutons un peu de la pêche aux marsouins qui se pratiquait sur l'île et de son métier. Il travaillait sur les cargos qui prenaient le mythique passage du Nord-Ouest. Mais il y a un âge pour tout. Avec ses frères, ils ont fondé le chantier naval de l’île. Depuis 1998, ils ont fait naître une flopée de petits et grands remorqueurs en commençant par Ours Polaire, Horizon Polaire et notre héros : Boréal Polaire !

Il me reste un peu de temps avant le prochain traversier, j’en profite pour faire un petit tour rapide de la pointe Est, suivant les conseils de Colette. Je n'avais pas le temps pour aller vers l'ouest.

À 10h30, je suis la dernière à embarquer sur le traversier brise-glace : il circule toute l’année, quel que soit l'état du Saint-Laurent.

Vers 13h00, je suis de retour au parking de la marina de Vendredi. Daniel et Carole m’y attendent, je leur ai promis une invitation pour le dîner. Comme en Belgique, le dîner correspond au déjeuner français, servi à midi.

Nous repartons ensuite vers la marina du Port de Québec ; il faut encore décharger les 200 kg de chaîne et les emmener en brouette-ponton, à côté de MedioVaS.

Le lendemain matin, Yves et moi préparons la chaine sur le ponton, à grand bruit de metal raclant le sol, puis l’ensemble retrouve sa baille à mouillage. Prudemment, nous montons l’ancre à l’autre bout de la chaîne, sur la partie qui n’a pas encore beaucoup travaillé au mouillage, celle que le puissant remorqueur n’a pas du étirer. Nous remarquons que la verge de l’ancre est très légèrement déformée en S, nous verrons comment elle tient lors de nos prochains mouillages.

Yves poursuit sa semaine de guide touristique avec ses enfants. Pendant ce temps, je me promène dans la ville, je change le câble électrique de notre feu de poupe qui ne fonctionnait plus, j’écris, je planifie la suite de la route et je me repose. Je visite aussi évidemment.

Je fais aussi une rencontre des plus inattendues : alors que je bouquine à bord, toc toc sur la coque, un voisin de ponton me demande si le nom du bateau est espagnol. Je lui explique dans les grandes lignes l’origine de VaS pour Vuelvo Al Sur, la chanson de tango argentin. Oh, surprise, il comprend parfaitement la référence espagnole, il est Belge et a vécu plus de vingt ans entre le Chili et l’Argentine ! Le soir, il nous invite à son bord autour d’un poulet-choclo (maïs entier en Argentine, appelé blé d’Inde par ici). Il nous raconte son parcours passionnant : comment son père a émigré à Chico Chile juste après la guerre, après avoir survécu plus d’un an dans un camp de concentration. Nous passons une soirée pleine d'échanges et en prime, il allège son bateau en nous laissant un sac de cartes maritimes papier de Québec jusqu'à New York.

Évidemment, nous faisons un tour au magasin nautique de Québec. Nous devons quand même trouver un feu de navigation bâbord, cela fait trop longtemps qu’il est défaillant. Nous y voyons le grand frère de MedioVaS exposé dans le hangard : un Jeanneau de nouvelle génération et « d’un mètre de plus » (c’est la taille bien connue du bateau parfait). Le responsable commercial nous le fait gentiment visiter. Il est magnifique mais MedioVaS n’a rien a lui envier.

Dimanche, la météo s’annonce ensoleillée. Je propose une petite randonnée au Canyon Saint-Anne ; j’avais repéré le lieu lors de ma sortie en voiture. Tout le monde est partant. À moins de 40 km de Québec, nous arrivons dans les montagnes couvertes d’une forêt boréale et sur le site bien discret d’une petite centrale électrique au fil de l’eau. Après des études environnementales, la société Hydro-Canyon Saint-Joachim installe une centrale électrique en 2017, en maintenant un certain équilibre entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. C’est une vrai réussite, le parc et la chute du canyon sont magnifique.

Nous traversons la rivière à plusieurs endroits, sur des ponts suspendus de différentes hauteurs. La roche du canyon est du greiss granitique dont la surface polie dépend de l’action de l’eau, à raison d’un millimètre par an. Cette roche date de la période précambrienne, la plus ancienne et la plus longue de l’Histoire de la Terre (4 milliards d’années à 600 millions d’années), donc bien avant les dinosaures. Le canyon s’est formé lors de la dernière période glaciaire, il y a 75000 ans, en même temps que fut formé tout le réseau hydrographique actuel : le fleuve Saint-Laurent, les Îles d’Orléans et de la Madeleine et l’ensemble des rivières.

Tiens, il y a une cabane canadienne le long du chemin ! C’est une reproduction de la cabane du célèbre philosophe américain Henry David Thoreau, connu pour son essai « Désobéissance Civile », au XIXè siècle. Il a inspiré bien des principes de l’activisme non-violent de Tolstoï, Gandhi, ou encore Martin Luther King. Il est également l’un des fondateurs du mouvement transcendantaliste américain, qui prônait un retour au contact de la nature. Eh oui, déjà ! Il vécut ainsi trois ans dans sa cabane, du côté de Boston.

Il fit également partie de l’un des premiers voyages « organisés » entre les Etats-Unis et le Québec, au milieu d’un bon millier de personnes. Il décida alors de parcourir la Côte-de-Beaupré à pied jusqu'à la chute de Saint-Anne, ce qui lui prit deux jours, l’endroit étant difficilement accessible à cette époque.

Petit extrait de ses notes : « - Parmi les endroits les plus romantiques de la région de Québec, il y en a un qui les surpasse en beauté et en grandeur si on le compare avec plusieurs autres ». C’est encore une chute qui est plus haute que celles du Niagara !

La promenade n’est pas très longue, malheureusement. Nous poursuivons alors notre ballade en voiture vers Saint-Ferreol-des-Neiges d’où part un long sentier le long de la rivière Saint-Anne. En prime, c’est jour de marché populaire sur la place de l’église dont la façade est entièrement peinte.

Nous descendons la forte pente du petit sentier humide et rocheux qui chemine dans la forêt jusqu’à la rivière. Quel bonheur de s’offrir un petit bain de pied dans l’eau fraîche ! Nous paressons une bonne demi-heure sur place, profitant de ce décors magnifique.

J’aimerais continuer sur le sentier mais il fait 10 km, la journée est bien avancée et nous n’avons pas encore déjeuné. Puis cela obligerait Yves à venir me récupérer en fin de journée. En regardant le plan, nous trouvons le long du sentier plusieurs « chemin de secours » dont le premier se situe à seulement 700 m. C’est le parfait compromis : Yves et Margaux reprennent le chemin de l'aller et je pars avec Matthieu vers la suite du sentier. L’aventure commence !

Impossible de trouver le sentier de secours. Je fais demi-tour, rien. Plus en avant, rien non plus. Nous entreprenons alors l’escalade de la montagne en espérant trouver quelque chose plus haut, mais encore rien. Alors nous continuons notre escalade … Par téléphone, Yves nous prévient que l’arrivée traverse une propriété privée dont les panneaux d’interdiction ne sont pas très encourageants.

Nous marchons sur le tapis d’humus posé sur la roche friable, les arbres sont morts pour la plupart, il est difficile de trouver un support solide pour grimper. Nous progressons lentement mais sûrement en trouvant chacun sa voie.

Au bout d’une heure, nous arrivons enfin en haut de cette falaise. Yves nous attend de l’autre coté du terrain privé. Peu importe, nous le traversons et personne ne sort avec un fusil, ouf. Nos sandwiches sont tout prêts, avec des boissons fraîches en prime, quelle chance ! Nous rentrons par le village de Sainte-Anne-de-Beaupré en faisant halte au petit marché dont provient le pain de nos collations. Les marchands nous offrent un verre de limonade maison à chacun. Comme on est bien au Québec…

Sainte-Anne-de-Beaupré resplendit de son immense et célèbre basilique en granit blanc. Mondialement reconnue pour son sanctuaire catholique, elle attire des centaines de milliers de pèlerins chaque année, mais sa popularité est en déclin. Nous y voyons également un bâtiment en forme de rotonde, le « Cyclorama de Jérusalem ». S’agit-il d’une secte, à deux pas du sanctuaire ? Nous nous interrogeons un peu et Google nous donne la réponse : il s’agit du chef d’oeuvre de Paul Philippoteaux. En 1888, il réalise un panorama de 14 mètres de haut et 110 mètres de circonférence, à New York. Quelques années plus tard, en 1895, le panorama et sa rotonde sont achetés par un cabinet d’avocats montréalais. L’ensemble est déménagé, par bateau, dans ce petit village au bord du fleuve.

De retour à Québec, Yves me dépose à l’entrée de la vieille ville ; je dois trouver un bureau de change. La ville est magnifique, je me promène au hasard des rues. Du haut des remparts, je rêvasse en voyant les terrasses de tous les styles en haut des immeubles.

De canon en canon, j’arrive en haut du Petit Champlain et j’ai une vue incroyable sur la Fresque de Québec. En rejoignant la Place Royale par l’escalier couvert, je suis sur le parcours d’art Passages Insolites, ensemble d’oeuvres engagées et ludiques.

Passages Insolites, c’est aussi le Musée du Bad Art (MOBA). Évidemment, je ne peux pas continuer ma route sans satisfaire ma curiosité d’abord. Ce musée regroupe une sélection du « meilleur du pire de l’art », avec une sélection d’une soixantaine d’oeuvres à l’esthétique douteuse. Le concept de ce musée privé est de « célébrer le travail d’artistes dont les oeuvres ne pourraient pas être montrées et appréciées, ailleurs », des « oeuvres d’art trop mauvaises pour être ignorées ». L’antiquaire Scott Wilson fonde le MOBA en 1994, à Boston, avec une collection de 500 oeuvres. Elles viennent pour la plupart d’achats dans des marches aux puces, de dons, voire simplement de poubelles ! Pour être acceptée, l’oeuvre doit être originale, avoir une intention sérieuse tout en ayant des défauts importants, sans pour autant être ennuyante.

Les grandes villes ont toutes leur musée consacré à ce qui se fait de meilleur. Aujourd’hui il y a donc aussi le MOBA, consacré à ce qui se fait de pire.

Le mardi 23 août, Yves part de bonne heure avec ses enfants vers Montréal, par le merveilleux Chemin du Roy, la route historique de Nouvelle France.

Pendant ce temps, je vais magasiner en ville, puis je remets MedioVaS en mode navigation et je profite une dernière fois de la piscine du club. Yves rentre dans la soirée. Le lendemain, c’est grande lessive. Nous profitons de cette dernière journée à nous deux en ville pour flâner encore et encore dans ces rues riches d’Histoire. Dans la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, nous découvrons l’histoire de l’évêque Laval (évidemment héroïque mais néanmoins passionnante autant qu’éclairante). Nous partons ensuite vivre « Québec en Immersion », toute l’histoire de la ville derrière un casque 3D. Nous apaiserons nos estomacs Rue saint Jean, chez Murphy, faisant honneur au menu que servent tous les restaurants du voisinage !

Tout est prêt pour quitter cette merveilleuse et si chaleureuse ville après une bonne nuit de repos, même et surtout une bonne dose de nostalgie.

Nous ne tardons pas à quitter MedioVaS pour faire un tour en ville. Yves n’avait pas eu le temps de la visiter avec ses enfants et moi j’y avais fait un petit saut avec Arthur.

La première chose à faire : trouver un hot dog ; j’ai une grande envie de hot dog. Nous n’en trouverons aucun, même pas dans les échoppes qui bordent l’allée du port. Nous nous contenterons d’un bon petit restaurant dans le Vieux Montréal, avec un moule-frites pour moi et une poutine pour Yves. Évidemment, nous trouverons une crème molle trempée de chocolat lors de votre promenade.

Vers 16h30, alors que nous envisagions de nous enfoncer dans les rues festives, nous recevons un message de Colette avec une irrésistible proposition : elle nous retrouve à la sortie du métro Montmorency pour aller passer la nuit chez elle, en campagne. Revoir Colette et Mario (rencontrés aux Îles), en outre dans leur maison en campagne, c’est le mythe !

Cela nous laisse le temps de prendre une douche, de trouver le métro, de ne pas oublier le maillot de bain… À 17h30, nous sommes au lieu de rendez-vous. Colette arrive quelques minutes plus tard, nous voici embarqué dans une merveilleuse aventure. Campagne, villages, cultures, vignobles, je suis sous le charme. Colette connaît tout de sa région, nous avons droit aux anecdotes en prime. Lorsque nous traversons le Kanesatake Lands, terres de la Nation mohawk, l’histoire se gâte. Une partie de leur territoire est imbriqué dans le village d’Oka, ainsi des parcelles de terrain des Mohawks sont séparées les unes des autres par des terrains privés non-amérindiens. En 1990 éclate la crise d’Oka, après que des promoteurs ont tenté de construire des logements et d’étendre un parcours de golfe sur des terres contestées et un cimetière ancestral. S’en suivent 78 jours de tensions sévères et d’affrontements parfois mortels avec la police. Les autres Premières Nations commencent à élever eux aussi des barrages, en signe de solidarité. On fait alors appel à l’armée et le gouvernement fédéral déploie jusqu’à cinq mille hommes, autant qu’en Afghanistan !

La rue traversant le territoire nous plonge dans une autre grande désolation : on n’y voit que des magasins de cigarettes, de marijuana et d'alcool. On y découvre même les prémices de la construction d’un casino. C’est que les Amérindiens ne payent pas les mêmes taxes que les non-amérindiens ; en fait ils n’en payent pas du tout quand ils vendent la production de leurs réserves. Ils se sont naturellement mis a cultiver du tabac, c’est traditionnel, puis à fabriquer leurs propres cigarettes, dont la qualité n’est pas forcement contrôlée. Comme les cigarettes sont excessivement chères au Quebec, ils ont là un marché particulièrement juteux. Évidemment, depuis la légalisation de la marijuana au Canada, ils ont diversifié leurs cultures. Le seul avantage est le prix du gazole, vendu hors taxes pour les Indiens et un peu moins cher pour les visiteurs. Yves se mord le doigts en voyant les prix, il vient de faire le plein au port !

Après une petite heure de route, nous arrivons chez Colette et Mario. Première chose à faire : plonger dans leur piscine. Bonheur. L’apéritif occupe la grande table du jardin, avant les premières gouttes d’eau annoncées par les grondements du ciel. Mais ce n’est pas la pluie qui empêchera Mario d’allumer le barbecue.

Au hasard de la conversation, nous apprendrons que Mario a participé à la Course autour du monde organisée par Antenne 2 dans les années 80, une émission mythique que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre ! Il s’agissait de réaliser des reportages dans neuf pays, la production offrant un billet d’avion « tour du monde » et une petite bourse. Il a terminé deuxième, un poil de barbe derrière le Belge. Yves n’en revient pas, lui qui adorait cette émission.

Je vous conseille de découvrir la chaîne Youtube : « CapitaineSirop », vous apprendrez tout sur le sirop d’érable, les érablières urbaines, la tire d’érable à faire chez soi, le tout dans la bonne humeur irrésistible.

Colette, qui se prétend retirée, a toujours au moins deux projets artistiques en cours, et tous ceux qu’elle a en tête et qu’elle aimerait réaliser. Elle nous avoue être très jalouse de nos découvertes dans son propre pays, en particulier de notre parcours sur le Saint-Laurent, c’est son rêve. Tu le feras Colette, rien ne te résiste !

Avant d’aller nous coucher, nous regardons quelques épisodes de La Maison Bleue, une parodie de la vie politique québécoise, incluant parfois des personnalités politiques françaises que l’on reconnait bien ! La série imagine que le Québec est devenu indépendant, d’où le nom de palais présidentiel. C’est excellent, fait auto-dérision et d’humour piquant, tout y est. Seul ennui, le Saguenay cherche à faire sécession, ah ah.

Le lendemain matin, Mario part travailler, Colette envoie quelques messages depuis son bureau à l’étage, où trônent ses deux disques de platine, pendant nous flânons tranquillement. Je profite de l’éclaircie pour sortir le drone et prendre des images de la maison posée au bord du lac des Deux Montagnes. Je suis certaine que cela leur fera plaisir et ,en effet, ils sont tous les deux ravis. Mais ils ne mesurent certainement pas l’émotion que nous éprouvons d’être ici avec eux ! Nous sommes comblés.

Colette nous propose de suivre le parcours du balado (promenade et commentaire audio en podcast) qu’elle a mis en place autour de son village, Saint-Placide, pour cette saison estivale. Cinq sites ont été sélectionnés, cinq artistes québécois ont chacun choisi un des sites sur lequel produire un balado. Le résultat est impressionnant. Nous sommes transportés par les textes et la musique, nous plongeant dans l’histoire ou les anecdotes, sublimant l’attrait et la beauté de chaque site. Nous voyageons de l'église du village à l’érablière du maire, en passant par un ancien haras reconverti en microbrasserie et centre d’accueil pour chevaux sauvés des abattoirs. C’est un vrai voyage contemplatif, merci et bravo Colette. Nous te souhaitons un grand succès pour la « saison 2 ».

Quelques extraits de texte avec photos :

" Lieu de rassemblement pour la communauté, coeur du village, l'église dominie la place. Sur son parvis, j'imagine les conversations des habitants depuis la nuit des temps (...) Érigée en 1852, cette église est transformée pour devenir avec le temps, non seulement un lieu de culte mais aussi plus récemment un lieu culturel. Après tout, 'culte' et 'culture' ont une éthimologie commune, du latin cultura qui signifie habiter, cultiver ou honorer. La culture, la culture de la terre dans sons sens premier est une tradition centrale de Saint Placide. Puis cultiver l'esprit, cultiver l'âme. C'est donc dans ce but de cultiver, de célébrer et de déployer l'art que Saint Placide est devenu l'un des premiers villages au Québec à acheter son église. Non seulement pour maintenir sa vocation de culte mais aussi pour qu'elle devienne un haut lieu de diffusion culturelle, question de vouer un culte à la culture (...)."

" L'Erable, emblème national de notre fierté, de notre identité. Haut et fier, fort et droit, il partage avec nous son côté givré pour notre plus grand plaisir. Comme il devait être bon ce sirop des Premières Nations récolté après un long hiver à vivre de la chasse (...) Tellement de bonheur que ce moment est devenu un point fort de notre identité collective, La Cabane à Sucre (...) Marie Victorin, grand botaniste québécois, affirmait que les premières nations apprirent de l'écureuil à transformer la sève d'érable en sirop. En effet, un écureuil qui courrait dans un arbre cassa une branche. L'écureuil se mit ensuite à lécher la sève de l'arbre. La sève coulant jusqu'au pied de l'arbre était chauffée par le soleil jusqu'à ce qu'il ne reste que du sirop. En observant la scène, les premières nations ont découvert un arbre qui pleure du sucre (...) Le sucre d'érable était si précieux qu'à une époque il était accepte comme moyen de paiement, le Bitcoin n'a qu'à aller se rhabiller, il n'a pas si bon goût (...) On entre dans la forêt, mais c'est elle qui avance en nous. Sa sève nous monte à la tête (...)."

" Au bout du corridor d'arables, s'ouvre le ciel à perte de vue. De la forêt et ses racines profondément ancrées dans la terre, nous voila projeté vers l'horizon du firmament enfin dévoilé, la fameuse lumière au bout du tunnel (...) Aucun obstacle entre nous et l'immense ciel rempli de soleil, de bleu, de nuages ou d'étoiles (...) A nos pieds, la culture, celle qui nous nourrit et dans laquelle on s'investit dans l'espoir d,in lendemain meilleur. L'agriculture et la culture partagent les mêmes espoirs, et pour les deux, le Québec est un terreau fertile (...) Devant nous se dresse ce champs des possibles, ce vaste horizon des événements qui nous permet d'avancer dans la direction de notre choix (...) "

" En se rendant chez Willsee par la 344, la route historique qui longe la rivière, on croise des chevaux, des champs, des fermes. On se sent faire partie de l'histoire dans les pas des premiers habitants de la Nouvelle-France (...) Je sais que je viens d'arriver quelque part. Au début d'une expérience hors du commun (...) "

Nous ne devions pas rentrer trop tard à la marina, pour retrouver une amie de ma fille Manon à l’heure du souper, mais nous ne voulons pas nous presser. Nous envisageons donc de rester une nuit de plus à Montréal et je déplace le souper au lendemain.

Nous dinons ( déjeunons) tardivement au bord de la piscine et, en fin d’après-midi, Mario nous reconduit au bateau. La météo pluvieuse nous prive d’une promenade by night mais Mario nous offre la visite en voiture. Nous découvrons ainsi le plateau du Mont-Royal, le quartier juif où nous achetons des bagels dans un magasin qui sert jour et nuit et ne ferme jamais, le quartier des arts, la place Emile-Gamelin autrement appelée place des festivals.

Arrivés au bateau, j’improvise des nouilles chinoises pour tous trois. Nous sommes heureux des moments passés ensemble mais tristes de quitter Colette et Mario.

Le lendemain, un peu paresseux, nous partons nous promener en fin de matinée. Au hasard de nos pas, nous arrivons là où « tout a commencé », sur le port de Montréal. Nous sommes dans le centre d'interprétation.

Le 17 mai 1642, Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et 40 colons fondent Ville-Marie, l’actuel Montréal. Ils s’établissent sur l’île, déjà connue des Européens depuis la visite de Jacques Cartier en 1535. Ils y prospèrent jusqu’au 7 septembre 1760, quand Montréal capitule devant les Anglais, peu après la défaite qui a vu la mort du marquis de Moncalm à Québec. Les vainqueurs refusent les honneurs de la guerre aux troupes françaises. Lévis brûle alors ses drapeaux et la Nouvelle-France est chose du passé. Et pourtant, nous autres (maudits) Français en titre, nous retrouvons tant de choses qui résonnent en nous…

Nous rentrons dans le centre d’interprétation maritime où nous pouvons participer à un jeu interactif : faire voyager un navire de Montréal à l’autre bout du monde. Extra, nous commençons chacun notre partie, reconnaissant les navires que nous avons croisés en route et les courbes du fleuve que nous avons remontées. En pleine manoeuvre sur le Saint-Laurent, je reçois un message d’un vieil ami, un très vieil ami d’Argentine, Bruno ! Quelle belle surprise, il nous invite à diner. Il est déjà plus de 13h00 mais peu importe. Nous abandonnons lâchement nos passerelles et nos badges de capitaines pour filer au lieu de rendez-vous, une terrasse au dernier étage d’un hôtel qui donne sur les quais. Bruno, je ne l’ai plus vu depuis mes 18 ans, lors d’un voyage qu’il avait fait en Europe avec un bref passage en Belgique. Je savais qu’il était à Montréal, nous avions échangé quelques mots, mais rien de précis. Et nous voilà tous trois attablés comme si le temps n’était jamais passé sur nous. Nous nous séparons vers 15h00, il doit retourner à son boulot de traducteur et interprète trilingue.

Nous continuons notre promenade dans les rues du vieux Montréal et, vers 19h00, je retrouve Salomé, surnommée Salopette, une des meilleures amies de Manon. Elle est arrivée ici en répondant à une offre d’emploi, juste à la fin de ses études en géologie. Nous passons une excellente soirée dans un petit restaurant de la place Jacques Cartier.

Il y avait tant de personnes que nous voulions revoir à Montréal, comme Carole et Daniel du voilier Vendredi, Alex du voilier Vénus qui poursuit son projet de course autour du monde à la voile vintage en équipage, Fannie du voilier Arjuna… Mais ils ont repris le travail et ce n’est pas facile. Ils restent tous dans nos coeurs, ce sont des rencontres formidables que jamais nous n’oublierons. Et, qui sait, peut-être aurons-nous la chance de les revoir dans un mouillage ou en escale ?

Nous devons quitter Montréal, un autre rendez-vous nous attend : Manon arrive à Toronto le 16 septembre. Nous avons encore un petit bout de chemin à parcourir. Ce sera le départ le plus difficile, quitter la province du Québec, son accueil incroyable, tous ces amis rencontrés sur la route.

Le vendredi 23 septembre, vers dix heures du matin, nous appareillons. Sortis du port, les voiles s’ouvrent et le vent nous pousse vers les USA, un peu beaucoup contre notre gré. Mais les oies sauvages nous ont expliqué qu’il fallait vraiment partir, alors nous les suivons. C’est le temps des migrations et le froid se fait déjà bien ressentir. Nous craignons un peu notre arrivée aux USA, enfin surtout l’immigration.

Comme je l’ai déjà expliqué précédemment, pour rentrer aux Etats-Unis en voilier, une simple dispense de visa ESTA en ligne ne suffit pas. C’est pourquoi, à tour de rôle, nous étions rentrés en Belgique pour obtenir un vrai visa de type B2, collé sur nos passeports.

Une semaine avant notre départ, je me connecte à la superbe application de la douane et immigration américaine. Un entretien vidéo se déclenche et l’on m’explique que l’on ne peut pas entrer dans le pays par Oswego. La seule porte d’entrée pour nous serait Heart Island, le petit bout de terre ultra-touristique qui porte l’énorme château de la famille Boltd. Là, nous pouvons faire tamponner nos passeports et entrer ensuite où l’on veut. Hors de question de faire marche arrière ! Je fouille Google et je trouve la liste des portes d’entrée maritime avec immigration. Ouf, Cape Vincent semble en faire partie et c’est sur le chemin. Yves les appelle, ils confirment que nous pouvons passer par là ; ce ne sera qu’un tout petit détour.

Vers midi, nous approchons de la côte américaine. Comme prévu dans les règlements, Yves contacte les Coast Guards par radio VHF. Les choses se compliquent, ils veulent nous parler sur un canal américain que nous n’avons pas sur notre poste international. S’ensuit un échange de numéros de téléphone dans les deux sens car ils ne peuvent pas appeler un numéro français, même par WhatsApp ! Tout finit par décanter et nous avons l’autorisation de pénétrer dans les eaux américaines. Il nous faudra appeler le poste de douane local dès que nous serons à Cape Vincent.

Nous y arrivons vers 14h00. Impossible de trouver un ponton acceptable : soit il n’y a pas assez d’eau soit ils sont réservés aux personnes invalides qui ont aussi le droit de pêcher. C’est un chalutier-école qui finira par nous montrer où nous pouvons accoster. Nous lui faisons confiance avec réticence pour la hauteur d’eau et nous allons nous placer le long du quai. Nous voyons les algues chatouiller la coque de MedioVaS, mais nous ne touchons pas le fond. Yves prendra quand même la sonde à main pour vérifier le fond sur l’avant, on y voit vraiment beaucoup d’algues.

Puis il prend courageusement son téléphone et appelle le numéro reçu des Coast Guards. On le renvoie sur un autre numéro, puis un autre. Il commence à s’énerver légèrement. Je lui suggère de contacter le numéro que j’avais trouvé lors de mes recherches sur Google. Bingo, ils nous autorisent de descendre du bateau pour aller les retrouver dans leurs bureaux, à l’autre bout du village.

Dix minutes de marche plus tard, nous sommes au bureau de la douane et de l’immigration. Deux grands gaillards nous y accueille très gentiment. Première question : « - Pourquoi avez-vous un VISA B2 ? Euh, parce que pour entrer en voilier de plaisance, nous n’avions pas le choix. » Ils nous expliquent que ce n’est pas obligatoire, mais nous restons méfiants, beaucoup de choses se disent sur les différents moyens d’entrer dans les eaux américaines. Comme cela dépend surtout du douanier en poste, nous sommes très contents de notre visa. Vers 16h00, nous sortons des bureaux avec tous les papiers en règle. C’est le moment de fêter dignement notre remontée victorieuse du Saint Laurent, avec coupes de champagne pour oublier notre nostalgie québécoise !

Samedi, nous appareillons au lever du jour, vers 06h00. Nous ne voulons pas perdre de temps. Le vent souffle toujours du nord, c’est parfait pour aller vers le sud. Le soleil se lève et nous offre une dernière fois une palette de couleurs splendides sur le Saint Laurent que nous quittons officiellement pour naviguer sur le Lac Ontario. MedioVaS s’y plaît et file cinq à huit noeuds. Le soleil est bien présent mais il n’est pas assez puissant pour nous chauffer.

En fait, on se pèle ! Grand merci à nos « sous-vêtements-pilou-pilou » qui nous protègent du froid. Nous commençons à apercevoir d’autres voiliers, dont un derrière nous qui porte déjà son mat sur le pont et un autre bien plus au sud. Oswego est le point d’entrée de tous ceux qui veulent partir vers le sud. Il y a aussi par le canal Richelieu et le Lac Champlain, près de Québec, mais sa réputation de faible hauteur d’eau nous laissaient perplexes, tendance inquiets. Et puis il fallait quand même sortir par la grande porte du fleuve Saint Laurent et naviguer sur l’un des Grands Lacs !

Un petit moineau vient faire le ménage à bord, il se gave de nos cadavres de moustiques. Visiblement, il y prend goût et teste tous les postes du voilier. Nous sommes toujours surpris de voir de si petits oiseaux si loin des côtes.

Vers 15h00, nous arrivons à Oswego. Pas de réponse à nos appels radio mais une femme sort du bureau de la marine et nous assigne notre place. J’avais bien réservé notre passage, mais, ici, c’est surtout « premier arrivé, premier servi ». Nous ne sommes pas mécontents d’être partis tôt le matin. En fin de journée la marina sera pleine. Nous devons profiter du samedi après-midi et du dimanche pour préparer le démâtage et fabriquer des supports pour porter le mat avec nous, au-dessus du pont.

Comme c’est le point de départ pour les Canadiens mais aussi leur point de retour, la marina accumule un stock de supports laissés là par les bateaux précédents. Tout le monde peut aller se servir et adapter ce qu’il trouve à son goût.

Nous prenons donc de rapides mesures sur MedioVaS et allons chercher ce qui pourrait nous intéresser. Le stock diminue d’heure en heure, il ne faut pas niaiser comme disent nos amis québécois. Chaque bateau en attente de démâter stocke son petit tas de bois devant son ponton. C’est ainsi que l’on « réserve » ses supports, personne d’autre n’ira les prendre.

Ensuite nous affalons les voiles et nous démontons la bôme. Yves s’occupe de passer des messagers, de petits cordages qui remplaceront toutes les écoutes et les drisses qui courent sous un faux-pont, du pied de mât au « piano » de bloqueurs dans le cockpit. C’est qu’il s’agit de pouvoir les repasser facilement au moment de remettre le mât debout. De mon côté, je débranche tous les fils des appareils électroniques installés dans le mât (le radar, tous les feux de mât et les capteurs de vent). Puis je prépare aussi des messagers pour remplacer les câbles qui partiront avec le mat, à travers le pont. Dimanche matin, je pars au centre commercial à la recherche de vis à bois. Ce fut laborieux mais après deux heures de marche, je rentre avec une boîte pleine de longues et belles vis à bois.

Il pleut et il pleut encore ; heureusement il y a un abri sous lequel il est possible de travailler le bois. Nous prenons des mesures plus sérieuses et je pars avec tous mes outils sous l’abri. Ceux qui me connaissent savent comme j’adore les scies, les foreuses, les meuleuses et tout ces animaux électriques. J’ai réussi à stocker tout cela à bord, au grand désespoir d’Yves qui voyait les coffres se remplir à ras bord. Il a bien du céder devant la nécessité… et sans doute un peu d’amour.

Mes jouets n’étant pas au même normes électriques qu’ici, Yves m’apporte le petit groupe électrogène du bord. Et je commence à scier, visser, découper. Le support du milieu est prêt. Nous reprenons des mesures et c’est reparti. Mais, grosse frustration, un bateau voisin vient également bosser sous l’abri. En me voyant avec le groupe électrogène, il me propose son assistance avec son matériel. C’est super gentil, évidemment, mais je ne peux plus jouer ! Enfin, ce n’est pas le plus important, le boulot avance rapidement. Le deuxième support est prêt. Nous reprenons des mesures et j’attaque le troisième support. C’est qu’il est long notre mât ! Cette fois-ci, mon voisin de travail me prête ses instruments. Bonheur… la pluie se calme un peu, nos trois supports sont prêts. Nous arrimons celui du milieu tels un chapiteau et nous pouvons enfin nous reposer au sec.

Lundi matin, nous sommes attendus en quatrième position sous la grue. La météo s’annonce toujours pluvieuse mais moins venteuse que prévue, fort heureusement, sinon ils retardent les manoeuvres. Le numéro deux devait passer vers 09h00, chaque bateau ayant droit à une heure, au-delà le tarif augmente fortement. Nous estimons que notre tour devrait arriver vers 11h00. Les manoeuvres débutent en retard, mais le 3 n’est pas prêt et nous prenons sa place. La démâtage se déroule à merveille, malgré une bonne pluie. L’équipe est très pro, rien ne traîne . Vers 10h30, nous sommes de retour à notre place avec notre mât sur la tête. Le bateau passe ainsi de 12m hors tout à plus de 16m !

Le copain de menuiserie partant en ville, Yves en profite pour aller chercher des sangles pour amarrer les deux autres petits chapiteaux sur l’avant et l’arrière.

Ça y est, nous pouvons partir. Au fait, pourquoi démâtons-nous ? Pas pour le plaisir, non, non. Il s’agit de pouvoir passer sous les nombreux anciens et nouveaux ponts qui enjambent le « New York State Canal System ». Les pont les plus bas offrent un tirant d’air de 19 pieds, 6m seulement. Avec son beau gréement élancé, MedioVaS demanderait 17m !

J’apprends par la marina que le premier arrêt facile pour passer la nuit se trouve après la cinquième écluse. Il ne faut que deux heures pour y arriver, alors nous décidons de partir immédiatement pour cette nouvelle aventure. À 13h30, nous sommes dans l’écluse numéro 8, c’est à dire la première de notre périple. Nous entrons dans cette énorme boîte ; une porte noire de 12m de haut nous barre le passage. Le long des murs immenses pendent de longues amarres en tire-veille. La manoeuvre est plus délicate avec notre mât qui déborde de deux mètres à l’avant et presque autant à l’arrière, avec la fragile antenne radio pour couronner le tout. Il faut rester le plus possible parallèle au mur. Yves est de quart, à lui cette première écluse à la barre. L’approche se fait doucement, j’attrape l’amarre avant avec la gaffe, du bout des doigts. Ensuite un petit coup de marche arrière et l’arrière du bateau se colle au mur, Yves attrape l’amarre arrière. Ouf, pas de casse, c’est un bon présage pour la trentaine d’écluses qui nous attendent sur le trajet. La grande porte se ferme derrière nous. Après une dizaine de minutes, nous sommes sortis de notre caveau, MedioVaS refait surface, nous voyons la terre.

L’éclusier nous demande si nous continuons vers l’écluse suivante afin de les avertir de notre arrivée. Quelle belle organisation ! Autre bonne surprise, tout cela arrivera sans débourser un dollar. Cette année, le New York State Canal System est entièrement gratuit. Au sortir de l’écluse, nous poursuivons dans le canal qui est à peine séparé de lit originel du fleuve par un muret en mauvais état. Nous cheminons ainsi au bord des rapides que nous évitons grâce à cet ingénieux système d’écluses.

Nous embouquons les écluses numéro 7, puis 6 et 5 ; toutes sont des écluses montantes. Avant chacune d’elles, nous pouvons admirer un barrage à vocation hydroélectrique. Parfois, le muret séparant les eaux est brisé, nous traversons alors de grosses veines de courant. On ne s’ennuie pas !

Sortis de l’écluse numéro 5, nous avançons doucement à la recherche du fameux ponton pour la nuit. Il n’est pas bien loin sur notre droite, nous sommes à Minetto. Nous avons même des toilettes à disposition.

Après un gros orage, le soleil vient nous offrir de magnifiques couleurs sur la rivière. Apparaissent alors deux autres voiliers, des voisins de pontons à Oswego. Nous les aidons à s’accoster. L’éclusier leur a signalé un petit restaurant, nous irons à sa recherche. Tout est fermé, le village est pour ainsi dire mort. Google, toujours lui, propose un petit bar-restaurant de l’autre côté du pont. Nous arrivons dans une salle obscure : un grand comptoir de bois, un billard et un vieux flipper. Seuls les grands écrans télés apportent un peu de lumière, quelques têtes se tournent pour dévisager les étrangers, nous sommes bien en Amérique ! Pas de nourriture dans ce bar, nous prendrons donc une bière et nous terminerons la soirée chez Stewart, la station-service face au ponton, qui propose une petite restauration et de magnifiques glaces.

Mardi nous appareillons au plus tôt ; les écluses fonctionnent de 07h00 à 17h00. Bonne nouvelle, la numéro 4 n’existe pas, nous gagnons une place. À 09h30, nous aurons ainsi franchi la 3 et la 2 et nous entrons dans la rivière Oneida. Un de nos poursuivants a vraiment du mal à manoeuvrer dans les écluses. Il n’y a pas trop de place pour accoster trois voiliers, dont les mâts débordent, tribord au mur. Il tente donc ses approches sur bâbord, clairement pas du tout le bord favorable pour son moteur. Après avoir encastré son mat dans le mur, il se retrouve en travers de l’écluse. Il arrive enfin à remettre son voiler le long du mur et à attraper les amarres, nous avons tous eu un peu chaud à chaque coup de moteur de plus en plus fort. L'écluse suivante se passe un peu mieux, mais c’est maintenant son antenne de télévision qu’il plante dans le mur. Nous comprenons rapidement que le fait que l’on soit devant les deux bateaux-amis les gêne un peu.

Notre fier voilier moderne se joue du bord défavorable et nous aurons la courtoisie de choisir la difficulté pour leur laisser le mur sur tribord à la prochaine écluse. Malgré cela, ils poussent leurs moteurs à fond dès leur sortie et nous doublent dans la rivière étroite pour s’assurer le prochain bord favorable… En effet, ça se passe beaucoup mieux pour l’autre bateau, mais notre pitié diminue d’un bon cran.

À Trois-Rivières, nous saluons Belgium sur notre droite et nous poursuivons vers la gauche.

Le ciel est toujours très couvert. À la sortie de l’écluse E23, deux choix s’offrent à nous : continuer et traverser le lac Oneida ou nous arrêter avant. La couleur du ciel noircissant de minute en minute et notre guindeau défaillant nous poussent vers l’option la plus prudente. Ainsi, comme les deux bateaux canadiens, nous nous arrêtons aux pontons de Brewerton. À peine amarrés, l’orage éclate. Il ne cessera de pleuvoir qu’en fin de journée. Nous restons bien à l’abri, tout heureux de ne pas avoir continué notre route. La tombée du jour nous offre des couleurs exceptionnelles avant le retour de la pluie qui rincera le bateau toute la nuit.

Le mercredi 28 septembre, nous appareillons au lever du jour, vers 06h30. Très rapidement, nous entrons dans le lac Oneida. Le ciel est redevenu obscur derrière nous. Nos compagnons de route ne nous suivent pas. La traversée du lac se passe très bien, nous croiserons quelques trawlers qui nous offrent leurs vagues d’étrave. Le mât et son arrimage « gros temps » supportent bien la houle croisée qui s’en suit, ouf !

À 10h20, nous sortons du lac et embouquons le canal Erié.

Grosse frayeur, il n’y a vraiment pas beaucoup d’eau. Le sondeur nous indique souvent moins de deux mètres. Nous ne touchons jamais le fond, la vase épaisse et les algues bien développées doivent renvoyer des échos qui troublent encore l’appareil. Mais il nous faut de l’eau et vite, le stress est insoutenable ! Heureusement, une fois sortis des forts courants de l’entrée du canal et surtout de l’écluse 22, notre sondeur nous indique 3 mètres et parfois même 4 mètres.

Nous déjeunerons en poursuivant notre route, après l’écluse 21, devant New London et Rome. Nous faisons la visite de l’Europe en une journée !

À 15h30, nous passons notre première écluse descendante, l’E20. La manoeuvre est quasiment la même, un peu plus facile pour s’approcher du mur, le mât passant par dessus celui-ci. Mais c’est un peu plus délicat d’attraper les amarres, il faut aller les pêcher au ras du sol. Nous apprivoisons cela sans grand problème et nous descendons ensuite fort et vite, en tenant le mur à bout de gaffe pour éviter que le mât ne racle dessus. Un fois au fond de notre caveau, la porte s’ouvre et nous sommes surpris par le courant engendré par l’eau du barrage voisin. Évidemment ce dernier déverse l’eau en aval de l’écluse, dorénavant. Nous augmentons le régime moteur en gardant l’oeil sur les repères et les tourbillons et tout se passe bien. Nous le saurons pour les suivantes.

Nous sommes maintenant plus tranquilles pour nos escales. Nous remarquons rapidement qu’il y a des très beaux quais en amont des écluses. Il y en a aussi en aval, mais ils sont généralement en mauvais état et bruyants à cause du barrage qui se déverse. Nous décidons ainsi de continuer le plus loin possible. La ville d’Utica n’offre pas de ponton agréable, nous irons accoster en amont de l’écluse 19 vers 17h15.

Le jeudi, pas besoin de se lever avec le soleil. Il faut attendre l’éclusier qui commence sa journée à 07h00 et nous serons ses premiers clients.

Comme toujours, il nous demande si nous poursuivons vers l’écluse suivante afin de prévenir son collègue de préparer l’écluse. L’organisation est formidable et tout cela est entièrement gratuit.

Vers 11h00, devant Frankfort, le soleil apparaît enfin et illumine les arbres aux couleurs automnales. C’est splendide. Nous voyons les oies brouter le long de la rive, signe que nous sommes encore dans les temps avant l’hiver. Nous observons également des aigles pêcheurs à tête blanche, symbole des Etats-Unis ; c’est rassurant, nous sommes au bon endroit ! Les hérons, imperturbables, nous regardent passer tranquillement. Cormorans et mouettes, quant à eux, squattent toujours les bouées du canal.

Notre sillage laisse sa trace tantôt dans le canal Erié, tantôt dans la célèbre rivière Mohawks.

Alors que nous approchons l’écluse 17 à Little Falls, les portes sont fermées et le feu est rouge. Yves appelle par VHF, l’éclusier nous annonce dix minutes d’attente. Nous sommes dans un virage, entre une falaise et une usine. Après dix minutes, toujours rien. Je garde comme je peux le bateau en place entre brise et courant. Nous voyons les éclusiers occupés à déplacer des troncs flottants avec de longues perches. Finalement, après une demi-heure, nous pouvons entrer. Nous voyons les deux hommes tenir ces troncs en dehors du bassin… puis les pousser dans l’écluse après notre passage. L’écluse est elle-même déjà remplie de végétaux entre deux eaux. Pendant l’éclusage, les arbres viennent se coller à l’arrière de MedioVaS. Yves repousse ce qu’il peut pendant que je manoeuvre entre tous ces débris. Mais rien à faire, des branches se mêlent à l’hélice et tournent avec elle en frappant sur la coque, le safran en a embarqué également, rendant la barre instable. Il faut quand même continuer et passer le courant de la sortie de l’écluse. Une fois hors de danger en eaux plus calmes, je stoppe le bateau et lance la marche arrière. Ça paraît suffisant, il n’y a plus de bruit autour de l'hélice et la barre est redevenue légère. Nous comprenons mieux tout ce que l’on peut lire dans les blogs et les précautions que l’on donne sur la navigation dans ces eaux. Nous ne sommes pas encore au bout de nos péripéties, apparemment, et le sondeur nous annonce toujours des hauts fonds.

Peu avant midi, j’aperçois de gros tuyaux flottants reliés à une drague qui occupent toute la largeur du canal, avec des amarres à terre pour faire bon poids ; grosse obstruction. Je ralentis pendant qu’Yves les contacte par radio. Très aimablement, ils vont nous laisser un passage sur le côté mais je dois me coller à eux, sur leur tribord. La bonne nouvelle, c’est qu’ils ont peut être dragué en aval ! C’est le cas, mais la joie est de courte durée. Nous oscillons toujours entre 2 et 4 mètres d’eau, le pire est toujours devant les petits affluent qui apportent leurs alluvions. Nous apprendrons à les reconnaitre.

Nous continuons notre rituel des écluses, entre voie ferrée et autoroute, en alternant toujours nos quarts, trois heures l’un, trois autres l’autre, rythme que nous gardons quelles que soient les circonstances.

Vers 18h00, nous nous arrêtons en amont de l’écluse 11 pour y passer la nuit. Nous sommes à Amsterdam. Oui, nous poursuivons le périple européen ! Et cette fois-ci il fait beau, nous descendons visiter les lieux.

La ville est plutôt coquette. Nous trouvons un petit dépanneur qui vend du jus d’orange mais pas de pain. Nous allons dîner au Russo’s Grill, bien évidemment, ce restaurant ayant accueilli les plus grands qui passent par là. Certes, il n’y a pas beaucoup de personnalités qui s’arrêtent à Amsterdam, mais quand même, Hilary Clinton y était. Ce restaurant, tenu par une famille italienne depuis plus de cent ans, propose une carte de plats italiens (évidement) revus et corrigés à la sauce Russo et tout est home made. Bonheur, ils nous vendent un de leur délicieux pain carré tout frais !

Le long du mur d’attente pour la nuit, nous rencontrons un autre voilier canadien, Zandolee. Comme la plupart des Canadiens migrateurs, ils vont vers les Bahamas. Ils ont un voilier mixte avec un poste de pilotage entièrement couvert. Nous leur envions le quart bien au chaud, l’air commence à fraîchir nettement de jour en jour.

Le vendredi 30, il nous est impossible de partir à 07h00 du matin. La brume est si épaisse que l’on ne voit même pas l’écluse devant nous. Nous devons attendre qu’elle se lève, dans une belle ambiance mystérieuse. Vers 08h30, la brume est toujours présente, un peu moins dense, il faut partir pour ne pas prendre trop de retard. Pressés, nous ? Non, jamais… mais je dois quand même arriver quelque part pas trop loin d’un aéroport pour rentrer en Belgique et assister au week-end familial à Paris, pour les 80 ans de ma maman le 7 octobre. J’avais déjà prévu un retour autour du 13 octobre pour la remise de diplôme de fin d’étude de Manon, ma fille aînée. Le 7 octobre, c’est très proche.

Zandolee part également, devant nous. C’est parfait, nous aurons un repère dans la brume, son feu de poupe. Il fait froid, très froid dans l’air humide. Vers 10h00, la brume se dissipe, mais le froid persiste. Après Amsterdam, c’est normal, nous doublons Rotterdam et nous arrivons, toujours en descendant, à l’écluse numéro 8.

Devant nous, Zandolee réduit sa vitesse jusqu’à s’arrêter. Un mur apparaît devant nous. Est-ce la porte de l’écluse 7 de Rexford ? Non, ce n’est pas possible de voir la porte ainsi, c’est une écluse descendante et, sur la carte, elle est bien plus loin. Aux jumelles j'aperçois des arbres, Yves confirme. Ce sont des portes guillotines qui ferment une partie ou l’autre du canal. Belle illusion d’optique ce gate! Il y en aura deux ainsi, l’une juste après l’autre, des véritables portes de canaux dont l’utilité nous laisse perplexes.

Nous arrivons au bout du canal Erié. Les écluses 6 à 2 se suivent et se ressemblent. Nous descendons de plus de dix mètres à chaque fois. Un vrai ascenseur qui nous ramène au niveau de la mer en moins de deux milles.

À 16h00, nous trouvons une place le long du mur public de Waterford, à la porte de la rivière Hudson ! Il faut bien placer ses amarres pour que le mat ne viennent pas gratter le béton, le mur nous surpasse d’un bon mètre. Nous partons ensuite nous promener. Nous allons même voir l’écluse, l’ancienne toute petite et la nouvelle. Ça devait déjà nous manquer.

Samedi premier octobre, c’est le grand jour. Nous passons notre dernière écluse, l’écluse numéro 1, ou Troy Lock, à 07h40. Elle sera notre porte d’entrée dans la rivière Hudson qui est en fait un fleuve. Zandolee décide de partir quelques jours plus trad, une tempête remonte la côte est des USA et ils ne pourrons pas aller plus bas que Catskills, c’est sans intérêt alors de payer une marina.

Nous sommes de nouveau sous l’influence du courant de marée. Nous traversons une zone industrielle qui laisse place, après Albany, à de belles et grandes maisons, certaines avec leur ponton privé, et parfois des zones agricoles.

Pendant la navigation, j’en profite pour vérifier les parties du mat qui sont accessibles. Je découvre qu’un des pataras est abîmé. Pourtant, ce ne sont pas eux qui travaillent le plus, loin de là.

Comme convenu dans mes nombreux échanges de mails, je contacte la marina Hop-o-Nose une heure avant d’arriver. À ma grande surprise, on m’annonce qu’il n’y a plus de place. Avec la tempête qui approche, tout ceux qui ont mâté ne sont pas du tout pressés de partir. On nous propose quand même une place sur un ponton d’attente. La marina se situe dans un affluent, le Catskills Creek. Pour y accéder, le passage est très étroit et très peu profond. Nous nous y enfonçons prudemment jusqu’à retrouver une hauteur d’eau bien plus grande qu’espérée. Pas de ponton d’attente en vue, mais trois hommes nous font signe de prendre la place de libre devant eux. C’est ce que nous faisons, un peu hésitants car ce n’est pas la bonne marina, mais ils insistent. Il s’agit de Mike, le maître de quai et son équipe. Catskills Marina a maintenant fusionné avec Hop-o-Nose. C’est extra, nous avons une bonne place, juste en face des douches. Mike nous explique que nous pourrons mâter lundi, très certainement. Ici c’est comme pour démâter : premier arrivé, premier servi.

Nous partons nous promener et chercher la fameuse pizzeria dont Zandolee nous a tant parlé. Nous avons l’impression d’être dans un décor de film américain, Main Street, Little Town.

La pizzeria ne se cache pas, elle se trouve sur la rue principale. Une calzone pour moi, une small pour Yves, nous aurons à manger pour trois repas. Je n’ai jamais vu une petite pizza aussi grande.

Nous faisons le tour de la crique pour tenter de voir Sean, le manager de Hop-o-Nose, mais il est absent. Par téléphone, je le préviens que nous aurons besoin de laisser notre mât à terre pour travailler dessus avant de mâter. Nous voulons changer le câble électrique du feu de mouillage et changer ce même feu par un feu mixte, tricolore et mouillage.

Je commence ensuite à faire tourner une machine de linge. C’est généralement Yves qui fait cela, moi je suis une catastrophe. Mais là, je dois tout tout tout laver. Depuis début août j’ai des démangeaisons partout et surtout la nuit. C’est très fatigant. J’ai éliminé la gale, les puces, la bourbouille. Il reste des piqures de moustiques canadiens, une allergie alimentaire, le stress de ne pas arriver à temps, l’allergie à la lessive avec adoucissant… Alors je lave avec un nouveau produit. Nous verrons bien.

Yves termine la soirée sur le bateau des voisins, pendant mes aller-retours machine. J’y rencontre le bateau qui traversait le lac Ontario au moteur et déjà démâté. Ils doivent changer leur étai, ça tombe bien puisque nous devons changer nos pataras. Ils ont déjà un contact à New York. Ce ne sera sans doute pas le moins cher du trajet…

Dimanche, nous commençons à préparer le bateau après un bon coup de nettoyage de MedioVaS ; Yves se charge de l’extérieur et moi de l’intérieur.

Lundi matin, personne ne se précipite sur la grue… Nous ne sommes pas très renseignés sur le déroulement de la journée. En fin de matinée, Mike nous confirme que nous irons au ponton de la grue en dernier, avec le droit de passer le reste de la journée à travailler sur notre mât. À 14h00, notre mât quitte enfin ses supports de voyage. Il reste suspendu à la grue par une cravate, le pied de mât reposant sur un support en croix, sur la passerelle d’accès au ponton. La tête de mât flotte dans l’air, au-dessus du ponton. Nous pourrons facilement travailler ainsi, tout en surveillant comment réagit tout cela avec la marée.

Commence maintenant une longue, très longue après-midi de travail. Nous commençons par retirer l’ancien feu de mouillage, de la rigolade ! Ah ben non, pas du tout. Impossible de dévisser deux des trois boulons. À coup de WD40 le dégrippant-lubrifiant magique et meilleur ami des marins, de pseudo-patience et d’acharnement, nous en retirons deux sur trois. Le troisième me tombe dans la main sans vraiment comprendre comment.

Retirer l’ancien câble électrique tout en passant le nouveau et un messager en plus, ça aussi c’est facile, en théorie. Mais quand les câbles s’emmêlent, la tâche se complique un peu. L’ancien est relié au nouveau, en tirant le premier, le second doit suivre. Mais il ne faut surtout qu’ils se séparent à mi-chemin dans le mat. Yves finit par avoir le dernier mètre sans rien perdre, son manchon de raccordement a tenu la distance, ouf !

Un autre de ses espoirs semble se confirmer, le nouveau feu paraît fait pour utiliser les memes trous que l’ancien, pas besoin d’en forer de nouveaux sur la plaque de tête de mât. Nous avons uniquement besoin de petits doigts pour passer sous le support. Nous en profiterons pour bien resserrer l’antenne de la VHF. Et je termine par remettre à poste une girouette Windex. Vous vous souvenez, cet instrument de précision tout léger en tête de mat, qui donne la direction du vent et sur lequel les oiseaux marins adorent se poser ? Lointain souvenir de la traversée vers les Seychelles…

Yves fait un super montage électrique pour tester le nouveau feu sur une batterie du chantier… et ça fonctionne à merveille ! La nuit est tombée, il faut tout finir à la lampe frontale, mais nous sommes heureux, tout est fait. Un problème ancien et irritant semble réglé.

À l’heure de ma dernière cigarette, j’aperçois notre tête de mat suspendue et sa belle Windex de régate qui commence à s’approcher dangereusement du sol. En outre, le mât repose maintenant principalement sur ses barres de flèches, sur les rambardes de la passerelle, ce n’est pas plaisant du tout. C’est le ponton qui monte vers le mat, avec la marée. Je préviens Yves qui s’assoupissait lentement et nous lui mettons des billots de bois en espérant qu’il tienne. En contrôlant les horaires de marée, il semble que le pire soit passé. Pour autant, nous veillerons quelques heures de plus, en attendant de voir le mât se décoller de la rambarde.

Mardi, à 08h00 Sean est là et Mike joue les grutiers, nous pouvons commencer la manœuvre. Le plus compliqué, sur MedioVaS, c’est de repasser tout le câblage á travers le pont, juste sous le pied de mât. Pas de passe-coque déporté, ils doivent tous passer l’un après l’autre par le petit tuyau qui sort du pont et être récupérés par le petit passage de l’épontille, dans le carré. Tout cela se joue avec le mât en équilibre à quelques centimètres du pont, gare aux doigts en cas de pilonnement. Yves demande une grande indulgence au grutier qui nous laisse patiemment tout notre temps. Mis à part le câble du radar qui perd son messager, tous les autres sont très disciplinés. Le mat est posé, haubans et galhaubans retrouvent leurs ridoirs et l’étai entouré de son enrouleur de génois est est capelé à la proue. Un unique patara en acier joint la tête de mât à la poupe sur tribord. L’autre est démonté pour servir de modèle et sera remplacé par un cordage en attendant les nouveaux. Nous débarrassons MedioVaS des supports de mats et ajustons au mieux les haubans. Nous irons prendre une nouvelle place pas bien loin de l’ancienne. C’est maintenant le tour de nos copains sur Zandolee .

Une fois amarré à notre nouveau ponton, nous commençons le branchement des câbles. Je passe un bon moment à trouver la solution pour le câble radar qui n'a pas suivi le bon chemin. À force de grattage de tête, de morceau de tringle, et de doigts fins dans l'eponûille, Alléluia, le câble retrouve son chemin. Maintenant c'est au tour du nouveau venu à bord, le feu tricolore. Gros désespoir, il ne fonctionne pas lorsqu’il est câblé sur son alimentation théorique, mais il fonctionne lorsqu’il est branché sur le feu de hune. Nous vérifions tout, rien à faire, nous sommes revenus au même point qu’avant. La tension chute quand on le branche. Yves remonte toute la chaîne avec son contrôleur électrique et parvient ainsi au tableau électrique. Il débranche la grosse fiche d'où partent tous les fils, il est dubitatif, peu de chance de travailler sur ce gros bloc de plastique serti en usine. En la remettant en place, il sent qu’elle est mieux enfoncée et un bip sonore surgit du tableau. Et voilà comment deux problèmes sont réglés en un instant : le fil d’alimentation retrouve sa tension nominale et l’afficheur fadasse du tableau électrique luit de nouveau comme au premier jour. Le feu de tête de mât est éclatant et nous laisse très frustrés de constater qu’il s’agissait d’une bête fiche mal enfoncée… Que d’achats de pièces de rechange, de loupiotes de remplacement, de voyages en tête de mât au bout d’une drisse et de creusement de tête. Enfin, nous avons maintenant des feux de navigation en tête de mat, Yves est tout de même ravi. Fini les feux de proue qui éblouissent la nuit et vive le feu tricolore que l’on voit de loin.

Dans l'après-midi la pluie semble vouloir se calmer un peu, nous envisageons de mettre la bôme à poste. Évidemment nous finirons quand même sous la pluie.

J’ai trouvé un billet d’avion à bon prix la veille et je trouve enfin un moyen pour rallier le petit aéroport low cost à une heure d’ici : un taxi que je réserve pour le lendemain. Le low cost en prend un petit coup.

Il pleut toute la nuit et ça continue le matin. Difficile de gréer la grand voile dans ces conditions. Nous parviendrons à le faire, juste avant que mon taxi n’arrive.

Je pars en Belgique pour une dizaine de jour. Yves ne va pas chômer, les pièces du guindeau seront livrées, il faudra tester cela, s’occuper également du pataras et placer un bel interrupteur pour le feu afin de pouvoir passer du feu de mouillage au feu de navigation.

Le samedi 22 octobre, nous nous réveillons aux pieds de la statue, les yeux toujours grand ouverts devant ce spectacle incroyable. Nous en profitons le plus longtemps possible. La météo va changer et, vers midi, nous partons. Yves a trouvé une marina « abordable », au nord de Manhattan, qui nous permet de rester quelque temps sans être complètement ruinés.

Alors que nous traversons le port de New York de part en part, le moteur résonne d'un son sourd que nous connaissons bien : le circuit d’eau de refroidissement fait des siennes. L’eau s’écoule, mais pas suffisamment, ce qui explique le grondement de l'échappement. Nous poursuivons malgré tout, nous ne pouvons pas nous arrêter à la croisée de l’Hudson et de l’Eastern River ! Et le vent va se lever… mais il est encore trop faible pour nous permettre de faire voile. Nous continuons à faible vitesse, à une allure qui « produit » assez d’eau pour ne pas risquer de surchauffer.

Nous longeons Manhattan une seconde fois, c’est superbe. Devant le Pier 88, la brise nous permet de poursuivre sous voile, c’est magique.

Vers 17h30, nous sommes amarrés à la bouée 15 de la marina de Dyckman Street. En tirant dessus au moteur pour la tester, elle nous donne l’impression de partir joyeusement avec nous. Nous tentons notre chance sur la bouée suivante, même chose. Bon, nous revenons à la première, la plus proche des pontons. Nous sommes entourés des derniers voiliers de régate J80 qui restent à l’eau malgré l’hiver tout proche.

Yves et MiniVaS vont à terre afin de rencontrer le maître du port et se refaire de quelques dizaines de dollars. Je reste à bord pour surveiller MedioVaS dans le courant.

Dimanche, nous commençons par faire l’entretien du moteur. Belle découverte : la roulette en caoutchouc de la pompe à eau montre deux petits bras cassés. Nous échangeons un regard complice, nous la connaissons bien cette panne, maintenant. Puisque nous y sommes, nous changeons aussi l’huile et les filtres.

Nous pouvons partir tranquilles vers Downton Manhattan. La marina se trouve à quelques foulées de la célèbre Broadway Avenue. Une chance pourrait-on dire… mais c’est qu’elle est extrêmement longue, la célèbre avenue et nous sommes à son extrémité nord ! Trois-quart d’heure de métro et nous descendons devant Ground Zero, l’endroit où se trouvaient autrefois les Twin Towers du World Trade Center, jusqu’au 11 septembre 2001. Nous nous promenons en silence autour du 9/11 Memorial qui marque le site de la tragédie.

C’est en 2006 que débutèrent les travaux de la nouvelle tour. Elle devait porter le nom de Freedom Tower. Mais, en 2009, son nom officiel change et devient désormais One World Trade Center. Selon les avis, il s’agit simplement de l’adresse historiques des tours jumelles : One, World Trade Center ; ou d’une tentative inclusive, plus ou moins repentante : one world - trade center « un monde commun où commercer tous ensemble ». Elle devient la tour la plus haute de New York, à 541 mètres.

Nous pénétrons dans l’Oculus, la gare futuriste qui remplace l’ancienne, détruite lors des attentats. Cette nouvelle plaque tournante du transport de Manathan se veut être un symbole d’optimisme. Elle représente les ailes d’un oiseau. Les jeux de symétrie sont assez impressionnants. Son architecte, l’espagnol Santiago Calatrava, est également à l’origine de l’aérogare Saint Exupéry de Lyon (FR) et de la gare de Liège Guillemins (BE).

Outre les trains et les métros, on y trouve des magasins de luxe, des restaurants… et des glaces !

Nous sautons dans un des métros qui nous transporte à Times Square. En effet, c’est très cliché. Mais la météo ne se prête pas à une longue promenade à pied. Et puis, il fallait quand même que l’on passe par Downtown Broadway, la portion si réputée.

Nous rentrons en fin de journée, MedioVaS est toujours accroché à sa bouée ayant vaillamment résisté aux courants de jusant et de flot.

Lundi matin, Yves part avec ses gros bidons pour faire le plein de gazole en ville. Pendant ce temps, je décide de dégivrer notre congélateur qui est bientôt vide. Mais cela prend du temps lorsque la température à bord ne dépasse pas les 15 degrés ! Je vois Yves revenir bredouille, la station toute proche ne vend pas de gazole ; eh oui, nous sommes aux USA, pays de l’essence !

Nous partirons ensemble en fin de matinée à la recherche de notre énergie, un peu plus loin. Yves rentre déposer les bidons à bord de MiniVaS et je pars à la recherche d’un mètre pliable. Ici pas besoin de connaître l’anglais, l’espagnol est beaucoup plus utile. Je trouve le mètre et un nouveau petit charriot pour trimbaler les bidons. Problème : pas moyen de payer, nos cartes de crédit exigent notre code secret pour accepter de payer le commerçant, contrairement aux cartes américaines, et les terminaux ne sont pas tous compatibles. Et je n’ai pas assez de cash. Je tente le tout pour le tout en espagnol et propose un règlement en Euros. C’est mon jour de chance : la femme du boss part bientôt en Italie, il est ravi de prendre mes euros ; au taux d'un pour un, tout le monde y gagne. Je retrouve Yves et nous dégustons de bonnes empanadas avant de dévaliser un des nombreux supermarchés de notre petit coin de paradis. C’est la grande ambiance dans les rayons : la musique latino anime les courses, on se prend à danser devant les pots de ketchup !

Mardi, la journée est belle, nous marchons vers le Bronx. Ce n’est pas très loin de nos quartiers. Cet arrondissement, un temps synonyme de grande criminalité, est également le berceau du rap et du hip-hop et le royaume des Yankees, l’équipe de football américain qui y possède son stade. Le Bronx a su faire le ménage, il est devenu un quartier comme les autres, avec un nom célèbre !

Le secteur était habité par les indiens Siwanoy jusqu’à l’arrivée des colons européens dont le Suédois Jonas Bronck, qui serait à l’origine du nom Bronx. Très bien situé, entre Manhattan et la Nouvelle-Angleterre, le quartier s’est développé de manière colossale jusqu’à la crise de 1929. Il accueille alors, pendant les années de la Prohibition, les gangs polonais, juifs, italiens et irlandais, qui faisaient venir de l’alcool en douce. Le déclin se poursuit jusqu’aux années 90, quand l’implantation de grandes chaînes de magasin et le développement d’habitations à loyer modéré permettent au quartier de se renouveler. En 1997, il obtient le « All-America City Award ».

Après un pont et une bonne marche, nous sommes en plein Bronx. Ses grands immeubles en brique rouge et leurs fameuses échelles de secours nous plongent dans bien des films.

Nous continuons jusqu’au quartier historique où nous trouvons les magnifiques maisons brown stones, qui nous rappellent la période florissante du quartier.

Encore quelques (nombreux) pas et nous arrivons à Little Italy et sa fameuse Arthur Avenue, bordée de trattoria, de charcuteries et de commerces typiques. Le vrai quartier de Little Italy est ici, dans le Bronx, et il y est resté ! Celui de Manhattan a été complément écrasé par Chinatown il y a quelques années.

Avant de retourner à bord, nous récupérons enfin notre colis annonciateur de travail pour le lendemain : le moto-réducteur du guindeau est bien arrivé, Alleluia !

Ce fameux lendemain, le ciel est couvert et la brume bien installée. Peu importe, Yves plonge dans la baille à mouillage dès son petit-déjeuner avalé. Une heure plus tard, le guindeau ronronne à nouveau, c’est un grand soulagement. Nous profitons de notre euphorie pour parfaire le réglage du gréement avec le mètre récemment acheté. J’ai trouvé la méthode de réglage de la tension des haubans avec un mètre pliant, nous allons la tester. Elle se révèle pas trop mauvaise, c’est toujours délicat de tendre les haubans : trop mou, ça gigote sous le vent, trop tendu, ça finit par casser des torons.

Nous allons fêter notre succès à Harlem, encore une zone de Manhattan autrefois riche qui avait acquis très mauvaise réputation mais qui a su s’en sortir.

À l’arrivée des Européens, l’île de Manhattan est habitée par les Amérindiens Lenapes (appelés aussi « Delaware »). Ils vivent de pêche, de chasse et d’agriculture. À partir du XVIIème siècle, les choses changent un peu et ils pratiquent le commerce des fourrures avec les Européens.

Harlem, lui, est un petit village fondé en 1658 par le gouverneur néerlandais Pieter Stuyvesant. Le lieu est nommé Nieuw Haarlem, en hommage à la ville de Haarlem aux Pays-Bas. Le nom est simplifié Harlem en 1664, par les Britanniques, lorsqu’ils prirent le contrôle de New York. Jusqu’au milieu du XIXè siècle, Harlem garde son caractère champêtre où de grandes familles possèdent des terres. Mais au milieu du XIXè siècle, Harlem connait une phase de déclin. Les grands domaines agricoles sont abandonnés. Harlem reçoit une arrivée massive d’Irlandais pauvres.

Vers 1873, Harlem est enfin rattaché à la municipalité de New York. Ce changement s’accompagne d’une première vague de constructions à caractère spéculatif, tout le monde misant sur le succès du quartier, surtout avec l’arrivée du métro. Les fameuses belles demeures en pierre brown stones fleurissent. Mais les retards dans la construction du métro et l’abondance de logements font chuter les prix. De nouveaux immigrants juifs venus de l’Europe de l’Est y débarquent vers 1890, suivi par des Italiens, d’autres Irlandais et des Finlandais. Le secteur est d’Harlem commence à se paupériser.

Pendant ce temps, les lynchages s’intensifient dans le sud des Etats-Unis. La discrimination et la mécanisation agricole pousse plusieurs milliers d’Afro-Americains à migrer vers les villes industrielles. Une communauté noire peu nombreuse était déjà installée autour de la 125è rue. Le krach immobilier de 1904 fait encore chuter les prix de l’immobilier. Le promoteur immobilier afro-américain Payton encourage alors l'installation des familles noires à Harlem.

Entre les deux guerres, un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine naît avec Harlem comme berceau et foyer principal : c’est la Harlem Renaissance. Photographie, musique, peinture et surtout littérature sont en pleine effervescence. Les oeuvres se multiplient, se diversifient et se diffusent. De nouveaux artistes et intellectuels afro-américains s’établissent à Harlem : Marcus Garvey, Duke Ellington, Louis Armstrong…

La Renaissance de Harlem rime avec « nuits de folie et de tous les plaisirs ». Des lieux mythiques ouvrent leurs portes : le Cotton Club, l’Apollo Théâtre et bien d’autres.

1920, c’est aussi la Prohibition. Les bars et clubs réservés aux Blancs sont contrôlés par les mafias juive et italienne. Les gangs afro-américains ne veulent pas rentrer en compétition, ils se concentrent alors sur le jeu clandestin. Ils inventent le bolito, sorte de loterie. Les dirigeants s’enrichissent et investissent ensuite dans des projets plus licites.

Après la seconde guerre mondiale, le pays sort de la crise économique mais pas Harlem. Le paysage urbain se dégrade, les belles maisons aussi, les commerces sont abandonnés, Harlem devient un ghetto. Même la bourgeoise noire déserte le lieu. Pauvreté, drogue, violence et criminalité ne font qu’augmenter.

À la fin du XXè siècle, c’est la gentrification qui sauve Harlem. On rénove et on réhabilite, des familles aisées quittent le Lower Mahattan à le recherche de brown stones et réinvestissent les lieux. La 125è rue est réaménagée. Les grands magasins ont pour obligation d'engager une main d'oeuvre afro-américaine. Petit à petit, le revenu moyen des Harlémites augmente. En appui des financements publics et privés pour le réaménagement de la zone, le célèbre maire de New York de l’époque, Rudy Giuliani, met en place sa politique de tolérance zéro, de 1993 à 1998. La moindre infraction entraîne immédiatement une punition sévère, en raccourcissant au maximum les délais entre le délit et la réponse judiciaire. Il prône également l’intégration des minorités ethniques dans les forces de l’ordre. Le résultat est flagrant.

La 125è rue redevient une artère commerciale populaire accueillant centre commerciaux et cinémas. Même Bill Clinton y installe ses bureaux, lui aussi investit…

Le métro nous dépose au pieds de cette célèbre 125ème rue, coeur de Harlem. Nous nous arrêtons devant le prestigieux Théâtre Appolo qui accueillit les plus grands jazz bands. Nous pouvons entrer mais juste à la boutique souvenirs. Le seul moyen de le visiter est d’assister à un spectacle. Il y en a bien un en fin de journée, mais il n’a pas trop d’intérêt et nous abandonnons l’idée.

Nous continuons vers le quartier historique de Saint Nicholas, alignement parfait de brown stones. Elles furent construites en 1891 par trois cabinets d’architectes, à la demande du promoteur David H. King, lui-même a l’origine de Madison Square et du socle de la Statue de la Liberté. Le quartier est considéré comme un des joyaux de l’architecture de NYC. C’est un exemple exceptionnel du design urbain de la fin du XIXè siècle. Au total, plus de 700 bâtiments sont classés au patrimoine historique et architectural.

Évidemment, il est difficile de visiter Harlem sans passer par la YMCA, célèbre auberge de jeunesse. Cet établissement date de 1933 et remplace le précédent datant de 1919. Il accueillait une population afro-américaine qui ne pouvait se loger dans les petits hôtels bons marchés de NYC à cause de la discrimination raciale. Beaucoup d’écrivains y ont habités, Malcom X est passé par là et Bill Clinton en est toujours membre (évidemment).

Non loin se trouve la splendide église baptiste abyssine. Nous voulions y entendre du gospel, mais pour cela il faut venir lors de l’office du dimanche. Nous contemplerons l’extérieur, un peu déçus de ne pas pouvoir y entrer, les règles de visite autant changées au plus fort de la pandémie Covid. Fondée en 1808, elle serait la plus ancienne église baptiste de la ville. Cela dit, open trouve à tous les coins de rue !

En fin de journée, les pieds bien usés par la marche, nous prenons un bus pour rentrer à notre belle petite marina. La nuit est venteuse. Vers 06h00 du matin, j’entends la bouée du corps mort taper sur notre coque. Ceci n’est pas rare mais le bruit vient de l’arrière, c’est beaucoup plus surprenant. Je vais voir ce qui se passe dehors. C’est la bouée de notre voisin qui vient se frotter en passant sous MiniVaS. Je m’équipe de la gaffe et passe une heure à la repousser ainsi que le petit régatier qui y est amarré, baptisé « 3 Love Bugs ». En effet, il est très amoureux et vient également se frotter à MedioVaS.

Lorsque Yves se lève, nous nous déplaçons vers une autre bouée, mais nous sommes toujours trop proche d’un des voiliers de régates de la marina. Nous tentons une troisième bouée, il y a le choix, c’est la fin de saison ! Celle-ci nous satisfait davantage.

Nous pensions visiter Brooklyn mais avec le vent qui souffle et l’incertitude de l’amarrage, nous préférons rester à bord.

Nous attendons toujours nos pataras tout neufs, qui pourraient arriver en soirée… on y croit encore un peu. Après tout, nous sommes toujours ici à cause des retards de livraison.

Vendredi 28 octobre, c’est le bon jour ! Yves se lève tôt et part dans le froid piquant visiter les métros new-yorkais. Il pousse même jusqu’au New Jersey, de l’autre côté de l’Hudson, pour récupérer les pataras directement chez le fournisseur. Lorsqu’il est de retour, il est hors de question de les mettre en place. Il y a trop de vent et la rivière est bien agitée, je ne monterai pas au mât aujourd’hui. Nous gardons la balancine de secours mise en place lors du re-matage.

Vers 11h00, nous allons faire le plein d’eau à la marina et nous appareillons. Enfin nous pouvons continuer notre route. Nous avons la chance d’avoir une bonne fenêtre météo devant nous pour une sortie dans l’Océan Atlantique Nord. La mer nous manque un peu, mais pas de grand départ un vendredi. L’excuse de la superstition nous permet de profiter encore un peu de la baie.

Nous hissons les voiles, descendons pour la dernière fois l’Hudson River. Au passage, nous saluons Manhattan et la Statue de la Liberté puis nous empruntons The Narrows, le chenal balisé qui longe Brooklyn et conduit à l’océan.

Sous le pont Verrazano-Narrows, ça y est, nous quittons officiellement New York.

Il nous faut encore traverser toute sa Lower Bay par le petit chenal bien balisé, si nous ne voulons pas nous échouer. Un bon mouillage pour la nuit nous attend à Sandy Hook Point. Nous allons nous reposer dans la jolie petite anse de Horseshoe. Quelques oies et canards viennent nous rejoindre. Peut-être feront elles aussi la route le lendemain ? C’est la saison…

Mercredi 2 novembre nous levons l’ancre vers 07h00, avec le lever du soleil. Les couleurs annoncent une journée splendide. Nous parcourons la rivière Sassafras en sens inverse et découvrons de nouvelles beautés.

Le vent est malheureusement absent, nous faisons route au moteur jusqu’à la petite île Hart Miller. C’est un parc national, une réserve d’oiseaux. Nous mouillons au large de l’île, les haut-fonds ne nous permettent pas de nous en approcher. MiniVaS fera le reste de la route jusqu'à la belle plage de sable.

Nous décidons d’y apporter nos saucisses, nos pommes de terre et notre fameux petit barbecue « jetable » qui attend son tour depuis des mois. Débarqués à terre, les pieds un peu dans l’eau, nous apercevons le garde qui brûle du vieux bois. L'île est fermée à la randonnée mais nous pouvons nous installer sur la plage et profiter des tables de pique-nique. On se croirait en été, sur une plage des Caraïbes, à la différence près que nous sommes seuls. Finalement nous utilisons le barbecue des installations et le bois perdu de l’île. Jamais nous n’aurions espéré une telle grillade en cette saison !

Nous passons une nuit agréable dans ce paisible mouillage. Nous levons l’ancre le lendemain vers 07h30, le vent se joignant enfin à nous.

Le genaker fait une sortie grandiose, en route vers Annapolis. Vers 10h15, nous passons sous le Bay Bridge, l’un des deux seuls ponts qui traversent la baie de la Chesapeake.

Il est ensuite déjà temps de rouler les voiles pour remonter la rivière Severn. À midi, nous mouillons l’ancre devant la célèbre USNA, US Naval Academy, l’École navale américaine.

La ville fut d’abord baptisée Providence en 1649, par ses fondateurs, des Puritains exilés de Virginie. Menés par William Stone, ils fondèrent la colonie sur la rive nord de la rivière Severn. Elle pris ensuite le nom de Anne Arundel’s Town, en l’honneur de la femme de Lord Baltimore. En 1694, elle est nommée Annapolis pour rendre hommage à la princesse Anne.

La ville demeure un port négrier jusqu’en 1808. Les esclaves y débarquent et sont vendus aux planteurs du sud pour travailler le tabac ou le coton.

Également un port de pêche prospère, Annapolis devient la capitale des Etats-Unis après la signature du traité de Paris en septembre 1783, mais pas pour longtemps. La capitale sera transférée à Trenton en 1784.

Annapolis, capitale du Maryland, est aussi reconnue comme la Mecque de la voile américaine. C’est un peu pour cela que nous y faisons escale, même si ce n’est plus la saison des boat shows.

Vers 13h00, nous descendons à terre. Ce ne sont pas les bassins et pontons qui manquent, par ici, il y en a même plusieurs pour les dinghies. Nous sourions devant les panonceaux limitant la tailles des annexes à 3,60m et la puissance de leurs moteurs à 40cv, c’est l’échelle américaine ! Nous avons le choix entre deux pontons pour notre donc minuscule annexe : nous optons pour celui qui est au centre de la ville.

Nous sommes charmés par la beauté des ruelles et des « petites » maisons en bois de couleur, toutes alignées. Ce petit quartier contraste avec les splendides et grandes maisons géorgiennes qui font aussi la réputation de la ville.

Sir Francis Nicholson, gouverneur de la province du Maryland, voulait une ville qui ressemble aux capitales européennes. Et il réussit si bien son pari qu’un Georges Washington admiratif demanda à Pierre l’Enfant de faire de même. C’est ainsi que les rues de Washington DC sont calquées sur celles de Paris, Amsterdam ou Milan.