Asia Solo

Un périple de 3 mois à travers l’Asie, seule avec mon sac à dos, j’en rêvais et m’y voilà ! On ne va pas se mentir, l’instant est un peu flippant et quitter mes proches pas si facile que cela. C’est dingue le nombre de personnes qui m’ont dit, « t’as bien du courage ». En fait non, lorsque l’envie dépasse la petoche, c’est simplement excitant. Et si j’attends de trouver quelqu’un de dispo, pas sûre que cela se produise avant ma retraite 😉

Parlons-en,tiens,, de Doha ! A quel moment c’est une riche idée de programmer deux escales à la même heure, pour la même destination et par la même compagnie ? Je me présente à l’embarquement, bien tranquille, scan du billet…et ça bipe rouge. Vent de panique de l’hôtesse, je dois bien embarquer maintenant…mais à l’autre bout de l’aéroport !🥵 Quatre occidentaux, avec trop la confiance pour vérifier leur numéro de vol, se retrouvent dans un grand bus vide pour rattraper le coup. Dernière fois pour moi que j’oublie ce « détail «.

La muraille de Chine, c'est un long serpent de près de 7000km. Impossible d'aller en Chine sans fouler ses mythiques remparts ! Plusieurs sections se visitent, certaines entièrement restaurées, d'autres plus sauvages mais plus difficiles d'accès. J'opte pour la sagesse de temps et de risque et me rends à Mutuanyu, une section située à 80 km au nord de Pékin. Elle est prisée des étrangers car beaucoup moins fréquentée par les Chinois que celle de Badaling. Départ en bus touristique avec 12 Asiatiques qui ne parlent pas le Mandarin. A l'arrivée, il y a du monde mais pas pire. Effectivement , que des touristes étrangers (essentiellement russes). Évidemment contrôle...et je bipe rouge (mon passeport comporte deux i majuscule faciles à confondre avec un 1, je sens que j'en ai pas fini avec cette histoire !). Après 20mn d'appels divers des autorités, je termine avec un simple numéro sorti de je ne sais où à prendre en photo pour passer en dehors des portiques 😵‍💫. Go pour la montée en télésiège !

La végétation n'a pas encore repris et le contraste avec le vert des arbres est absent. Cela donne une ambiance très minérale sous une chaleur dure à supporter même s'il ne fait "que" 27 degrés à l'ombre. Le paysage escarpé est grandiose. Au programme, 2 bonnes heures de marche entre les 23 tours de gué ou chacun joue à photographier sans personne... mission quasi impossible.

La muraille, forcément elle suit le relief. Autant dire que ça grimpe fort avec des marches jamais à la même hauteur.

Le retour se fait avec une très longue descente en luge d'été, et franchement c'est bien vu. Ludique à souhait, s'intègre plutôt bien, ne pollue pas et permet d'évacuer un grand nombre de personnes en peu de temps 👍

Arrivée à l'hôtel, je fais la connaissance de Qiqiang Qiqiang ( qui ne se prononce visiblement pas comme ça s'écrit, jamais réussi à le dire !). Maîtresse en maternelle à Changquing, elle passe 2 jours de vacances à Pékin. Spontanément elle me propose de magasiner et de dîner ensemble. Notre hôtel est situé juste à côté de la très belle rue historique de Quianmen, parfait pour terminer la journée !

Nous communiquons grace à l'ami Deepl car Qiqiang ne parle pas du tout anglais. Bizarrement on s'amuse beaucoup avec le même humour pas toujours très fin, il faut l'avouer. A ma grande surprise, elle m'invite et me paie mon repas. Je suis gênée, mais je sens que je vais la vexer si j'insiste. Nous décidons de passer la journée de demain ensemble.

Parmi les temples repérés, celui des lamas était en haut de ma liste car l'un des seuls en "activité". On me conseil vivement d'y aller le matin, moment des prières, ce qui bouscule un peu mes plans. Construit au XVIIIe, il est le plus important monastère tibétain en dehors du Tibet. Refuge d'une communauté de moines mongoles, ils se consacrent à l'étude de l'astronomie et de la médecine.

Avec mon sens de l'orientation légendaire, je ne trouve déjà pas l'entrée ( à ma décharge, le mur d'enceinte est immense et aucune indication). Je m'arrête dans un renfoncement pour demander la direction...et suis rejointe par un groupe de moines qui attendent aussi. A ma grande surprise, l'un d'eux me demande d'ou je viens et me gratifie ensuite d'un " bonjour, comment ça va ?" très approximatif. Il m'explique qu'il est thaïlandais...et je me fais virer par un gardien 😖

Je trouve enfin l'entrée, c'est noir de monde ! Mais pas par des visiteurs, par des croyants qui viennent prier avec la plus grande des dévotions. Un bouquet d'encens est offert à chaque personne à l'entrée, même pour les étrangers. Les bâtonnets sont allumés puis jetés dans de gros réceptacles à la suite des prières.

Cela sent bon, c'est beau à regarder, je prends les photos à la volée car je trouve ma présence assez déplacée, même si je ne suis pas la seule touriste. La ferveur et la spiritualité qui émane du moment est palpable,

Je sais qu'il est très mal vu de prendre Boudha en photo, car considéré comme un manque de respect. Comme ça va être le cas une grande partie de mon séjour, je brûle une première partie de l'encens pour m'excuser et une seconde pour demander protection pendant mon voyage.

Le monastère en lui même est splendide avec une succession de bâtiments très colorés.

Initialement, je devais visiter l'après midi pour coupler avec le monastère de Confucius situé juste en face. Cela permettait d'approcher deux des grandes religions du pays en peu de temps. Et j'aime beaucoup la sagesse simple de Confucius. Le « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, ne l’inflige pas aux autres » c'est lui !

Je dois visiter la place Tianmen avant midi. La visite est gratuite mais il faut s'enregistrer au minimum 24h à l'avance (merci à mon hôte de l'avoir fait pour moi car ça n'a pas l'air simple).

Je sors du métro à 11h, vois que l'entrée est proche, top. Sauf que le système de barrières d'accompagnement des flux fait faire un tel détour qu'il faut 3/4h de marche ! Bon ça passe niveau timing mais je me serais bien passée de cette balade en plein soleil. Bizarrement les contrôles sont plus "légers" que pour la cité, seulement deux, je m'attendais à pire. Nous sommes certainement plusieurs milliers de personnes à nous y rendre, la place est tellement démesurée qu'elle semble vide. La plus grande place urbaine du monde n’a pas volé son titre.

Les visiteurs viennent se regrouper devant le mausolée de Maho Zedong pour prendre des photos. Certains se prosternent devant son portrait géant. Beaucoup arborent le drapeau national et l'agite avec une vraie fierté patriotique. Difficile pour moi d'effacer les images du massacre de cet endroit en 89 et je ne vais ni m'éterniser ni porter de jugement.

L’étape Beiging s’achève déjà, quatre jours sur place est vraiment un minimum.

J’avais forcément des projections avant de venir : une très grande ville, trop peuplée où il est sans doute difficile de respirer à cause de la pollution. Des sites emblématiques qui côtoient une certaine forme de pauvreté dans un environnement dégradé (j’avais lu des horreurs sur certains blogs, proches de la cour des miracles !). Et bien pas du tout : le réseau de transport en commun est hyper performant et moderne, le parc de voitures flambant neuf et à 100% électrique comme les scooteurs d’ailleurs ( ce qui change vraiment l’ambiance d’une ville ). Aucun camion sur les autoroutes et je n'ai constaté aucun embouteillage même aux heures de pointe. Toute la ville est très propre, même les petites rues adjacentes, les poubelles toujours vidées. Pas croisé un seul SDF et les habitants semblent vraiment « vivants », dans le sens heureux d’être là. Au final j'ai très bien respiré !

Il y a certainement des côtés obscurs ( je fais abstraction des contrôles et des caméras). Mais objectivement, Paris n'a aucune leçon à donner à Pékin.

Nouvelle étape de près de 400km vers le sud pour rejoindre la petite ville de Pingyao « Confins calmes ». Également classée par l’UNESCO en 97, il s’agit d’un ensemble complet fondé au 14e siècle dont certains édifices datent des dynasties Ming et Qing. Ancien centre financier, la vieille ville est comme souvent entourée de remparts avec 72 tours de guet en hommage aux 72 sages qui entouraient Confucius. Les habitations et devantures sont particulièrement riches de décorations témoignant de la prospérité du lieu autrefois.

Aujourd’hui entièrement réservée aux piétons et voiturettes électriques, la cité vit du tourisme. Les arriéres cours laissent apparaître un niveau de vie bien moins prospère qu’à Pekin.

La grande spécialité locale est le vinaigre du Shanxi, on le retrouve absolument à tous les coins de rue dans de grandes et belles jarres noires ou rouges (et dans d’adorables petites fioles mais j’ai pas voulu prendre le risque de le trimbaler). Il est mis en scène dans des fontaines ( moi qui ai horreur de cette odeur) et des dégustations sont proposées comme pour des grands crus de vin.

Plusieurs grands temples parsèment la ville, je me résous à n’en visiter qu’un, celui de Confucius. Je suis pratiquement seule dans le site qui dénote par sa simplicité et sa verdure. Pour moi Confucius était avant tout un philosophe né 500 avant JC. Je ne l’associais pas forcément à un mouvement religieux, ici, il est vénéré avec des offrandes. L’ambiance est studieuse, orientée vers l’écriture ou le dessin, c’est élégant et sobre.

En fait, j’ai juste envie de me faire plaisir et prendre un temps d’arrêt. Je repère une boutique spécialisée dans les yaourts, je kiffe trop cette dégustation toute simple, bientôt 15 jours que je n’ai pas eu de dessert !

Des dizaines de shop proposent également des massages des pieds type Shiatsu ( je n’ai pas vu ça ailleurs). Je prends l’option pieds, nuque et dos, mon petit corps le mérite à porter le sac à dos et à marcher. Pétard, la séance est très appuyée, j’ai bien bien senti le trajet de mes méridiens ! Petite touche finale, une séries de grandes claques dans les mollets 😳 Mon prochain receveur n’a qu’à bien se tenir 😂 Mais au final, mes chevilles ont dégonflé.

La vieille ville est certes superbe, mais elle est aussi pleine de boutiques de souvenirs et de groupes de touristes ( les voyagistes vendent la destination comme une étape hors des sentiers battus à la rencontre de la ruralité authentique. Ça a l'air de marcher. Je me retrouve d'ailleurs le soir à la table d'un couple d'italien en voyage organisé. J'ai prévu deux nuits et cherche une alternative pour le lendemain. Je finis par repérer le Mont Mian, situé à 25 mn en train local.

A la sortie de la gare, je tombe directement sur une placette animée par ce qui semble être le quotidien des habitants : certains s'adonnent au taichi, pendant que deux monsieur font claquer un grand fouet en metal. Des couples danses, certaines femmes font leur meilleure chorée pendant que des jeunes jouent au badminton avec les pieds. Je pourrais rester des heures à les regarder.

La navette bus trouvée, je rejoins assez rapidement l'entrée du site. Il s'agit en fait d'un impressionnant canyon aux parois abruptes. Des dizaines de lieux d'intérêt se succèdent sur plusieurs km allant de pagodes accrochées au ciel à des temples bouddhistes et taoïstes aux passerelles défiant la gravité. Une balade le long d'une rivière ponctuée de petites cascades est possible. Des bus font la navette toutes les 10 mn pour desservir les spots. Je n'ai pas eu le temps de tout faire et rencontre mes 1er chats, car je n’ai pas encore vu d’animaux domestique à l’exception d’un chien (je vous vois venir, non ils ne finissent pas tous au fonds des assiettes !).

Les photos ne rendent absolument pas le gigantisme et la beauté du site ( pour ça il faudra venir !). Une bien belle surprise ce Mont Mian canyon 😁

Aujourd'hui il pleut pour la première fois depuis mon arrivée. Une sorte de crachin Breton qui finit par vous transpercer. L'avantage est qu'il y aura moins de monde pour observer les mascottes de la ville, les pandas. Chengdu abrite en effet le Centre de recherche et d’élevage du panda géant, organisme à but non lucratif créé en 1987 qui s’occupe de la recherche scientifique, de la reproduction et de programmes de réintroduction en milieu naturel. Plus de 100 spécimens de cette espèce endémique de la Chine sont dénombrés sur une centaine d’hectares.

La sortie du métro donne immédiatement le ton. Le parc est grand et agréable, organisé autour de pôles thématisés ( dont une section sur les petits pandas roux)

Chaque enclos précise le pedigree des précieux animaux.

Je pensais y passer deux ou trois heures. J'y reste plus de cinq heures. Je mesure la chance que j’ai de pouvoir observer autant de spécimens aussi rares et de si près.

Il faut dire que quoi que fasse cet animal, c'est d'une mignonnerie absolue. Il mange ( beaucoup) c'est trognon, il dort c'est à croquer, même lorsqu’il tombe comme une bouse d’un portique (ce qui est arrivé à l'un sous un « hoo » inquiet du public) il fait penser à un chamallow. Quant à ses déjections elles sont d’un joli jaune doré ! Ces animaux sont venus sur terre pour marabouter les humains, je ne vois que cette explication.

Le Boudha géant de Leshan

A 150km de Chengdu et facilement accessible en TGV, la ville de Leshan abrite elle aussi une curiosité de taille : un boudha monumental ( le plus grand jamais sculpté en pierre). Il date du VIIIe siècle et représente dans la culture bouddhiste Maitreya. La légende veut qu’il doive son existence à un moine qui souhaitait protéger les marins empruntant le périlleux confluent des trois rivières coulant à ses pieds et la ville de Leshan des inondations. Taillé à flanc de falaise, les énormes quantités de roches extraites pour son édification ont effectivement détourné les confluents et protégé les habitants. Ses mensurations sont impressionnantes, 71m de haut pour 28m de large (ses doigts mesurent 8m de long), l’arrivée sur le site par le haut tout à fait grandiose.

Le Boudha est situé dans un grand et beau parc avec un village de pêcheurs et des sites tout à fait remarquables, dont le Boudha pharmacien situé à l'intérieur d'une grotte monumentale.

La plupart des visiteurs se contentent de voir le Boudha géant. C'est donc presque seule que je poursuis la visite, dans une quiétude appréciable, seulement accompagnée par les chants des très nombreux oiseaux présents.

De retour à Chengdu, je termine la journée au parc du peuple, lieu très populaire et fortement recommandé. L'espace est une quintessence de l'art de vivre à la chinoise, avec ses bonsaïs, ses carpes et de belles maisons de thé en bois. Je sirote un thé délicat au bambou et au jasmin servi dans une fine porcelaine panda préalablement réchauffée.

Les petits vieux exubérants de couleurs s'éclatent littéralement à danser.

Autre spécialité : les annonces de rencontres par centaine. L'affaire semble sérieuse, sans photo et avec un numéro d'enregistrement tamponné. Rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ils sont nombreux les jeunes à photographier les profils qui les intéressent. La pression sociale pour se marier avant 30 ans est réelle, et apparemment ce sont les mamans qui font la démarche de mettre en avant leur rejeton. A l'aire du numérique la pratique est surprenante mais trouve visiblement écho.

En partant je passe devant un Mc Do, l'appel est trop fort.

Changement radical d'ambiance pour une nouvelle étape de 600km vers l'est à la rencontre du parc forestier national de Zhangjiaje / Wulinggyan. C’est l’une des réserves naturelle des plus dense et vaste de Chine, classée par l’UNESCO. Les pics karstiques se dressent dans un paysage qui aurait inspiré James Cameron pour créer Pandora dans son film Avatar ( avec des incrustations de certains pics ). Autant dire que j’attendais cette étape avec impatience.

Comme souvent l’accès se fait par cableway, mon hôtel est au pied de l’entrée principale et j’y suis à l’ouverture car je sais qu’il va y avoir beaucoup de monde. Au départ c’est pas pire, mais je ne comprends absolument rien au fonctionnement écrit en mandarin des bus qui mènent aux différents points d’interêt. Résultat, je me retrouve très vite dans le flot des visiteurs, énormément de groupes avec des mégaphones, ça braille de tous les côtés, ça pousse pour prendre des photos, certains se font porter à dos d’homme dans des chaises pour monter trois marches. Je n’ai qu’une envie, quitter au plus vite ce cirque malgré la somptuosité des paysages. Je redescends en empruntant l’impressionnant ascenseur panoramique de Hailong, vraie prouesse technique de plus de 300m adossée à la montagne. À l’arrivée une file d’attente monstrueuse patiente pour monter.

Du coup j’ai un problème, car j’ai prévu de rester deux jours pour visiter une autre partie du parc encore plus touristique avec son pont de verre suspendu. En plus nous serons dimanche, jour le plus fréquenté.

Plan B (il y a toujours des alternatives en Chine !), faire la section de Yellowstone village à 1/2h de bus par l’entrée secondaire du parc. Ici pas besoin de navettes routières, la boucle de 3h de marche se fait sur d’agréables passerelles ombragées à flanc de falaise. Les quelques groupes présents s’évaporent au bout de 500m pour laisser place à des petits singes. Les gens sont relaxes, certains chantent en randonnant et les paysages tout aussi beaux 😀

La porte du paradis - Mont Tianmen -

Pour l'atteindre, le périple est sans concession.

Se suspendre à un filin de 7 km pour fouler le plus haut sommet de la montagne escarpée.

Enfiler des chaussons rouges et s'accrocher aux parois rocheuses pour ne pas être happée par le vide sidéral

Nouer un ruban rouge pour la prospérité financière et poursuivre sa route solitaire à flanc de montagne.

Se perdre sur l'unique chemin et être secourue par de jeunes Padawan qui vous font faire absolument n'importe quoi 🦆 ? 😳

Voguer sur sept escalators souterrain pendant 20 mn pour, enfin, traverser l'arche divine

Descendre allègrement les 999 marches et sentir les effluves d'encens

Attendre que l'astre lunaire se lève et se laisser porter par la lumière céleste.

Une bien belle journée 😁

Shanghai, l’élégante, la cosmopolite ville symbole de modernité qui est une province à elle toute seule. Son statut particuliers se ressent immédiatement. Ici, plus aucun contrôle de passeport. Malgré sa taille gigantesque (28 M d’habitants) elle n’a absolument pas la monstruosité de Chongqing et pourrait presque passer pour un gros village avec ses quartiers.

Shanghai se visite en 2 ou 3 jours, je vais y rester un de plus. Mesure de précaution en cas d’imprévu durant mon voyage, mais également pause logistique. Quand on voyage en autonomie, son sac à dos devient vite sa résidence secondaire, un vrai petit escargot ! Sauf qu’à bouger tout le temps, difficile de laver et surtout faire sécher ses affaires. A ce rythme, l’escargot allait bientôt sentir le 🐼

La ville est un centre financier de première importance mondiale avec son impressionnant quartier des affaires Pudong. Il est composé de tours brillantes dont la tour de Shanghai qui culmine à plus de 600m et fait partie du trio de tête des plus hauts buildings du monde. Sa petite sœur, « la perle de l’orient » (en fait une tour de télévision), est aussi emblématique du paysage.

Le quartier est végétalise et reste très agréable avec une voie verte longeant le fleuve Huangpu. Il y a même un MALP et un Yacht club 🤭

Pour apprécier pleinement l’ensemble, c’est de l’autre côté du fleuve qu’il faut se rendre. Car la skyline est d’enfer.

Le Bund est la promenade par excellence de Shanghai le long du fleuve pour admirer la ligne d’horizon se découper dans le ciel et s’illuminer à la tombée de la nuit. Elle est connectée à Nanjing Road, une artère piétonne et commerçante qui rivalise d’écrans géants, avec parfois des faux airs de Montréal ou New York

Non loin se situe le quartier historique, la partie habitée la plus ancienne de la metropole qui vous plonge immédiatement dans un autre univers. Avec ses ruelles animées et ses belles maisons en bois sombre et toitures dorées, le contraste est saisissant (on y trouve aussi une excellente cuisine avec une spécialité de raviolis cuits à la vapeur pleins de saveurs). En son centre, le jardin Yuyuan avec ses nombreux pavillons typiques est sans doute l’un des plus beau de Chine.

Plus surprenant, le quartier de l’ancienne Concession française est une enclave a l’allure européenne, avec des restaurants (dont français) extrêmement chics. C’est la partie la plus bourgeoise de la ville qui compte beaucoup d’expats. Moi qui rêvais depuis un moment de boire un verre en terrasse ( le concept n’existe pas en Chine)…je choisis le seul deuxième jour de pluie pour m’y rendre. C’est ballot.

Le quartier est associé à un jardin à la française comportant une roseraie importante ( mais trop tôt dans la saison pour encore toutes les admirer)

Shanghai est vraiment une affaire de quartiers et celui de Tianzi Fang avec ses ruelles minuscules, ses ateliers d’artistes, ses belles boutiques ou maisons de thé est un vrai coup cœur. Jamais on imaginerait être au centre d’une métropole.

Mais la Chine est aussi une grande nation des arts du cirque, et Shanghai dispose d’un chapiteau permanent avec l’une des meilleures troupe au monde. Deux heures de spectacle entre acrobaties, performances et animations numériques (ERA - intersection of Time -), vraiment un très bon moment ( d’ailleurs les annonces sont faites en Chinois, anglais et français !)

Et un petit dernier pour la route, le train électromagnétique le Maglev qui lévite au dessus des rails pour relier l’aéroport de Pudong situé à 30 km en 7 mn (avec une vitesse de pointe à 420 km/h). Vraiment impressionnant, les voitures circulant sur l’autoroute semblent faire du surplace.

Cette ville est dingue, ce pays est dingue

Passer de l’empire du milieu à celui du soleil levant prend trois heures de vol. C’est rapide est pourtant un monde les sépare. Je suis contente d’apercevoir la mer et un peu moins le réseau de transport. Il est d’une complexité pas possible avec un mélange de chiffres, de lettres, de noms, une superposition de lignes nationales et privées, de trains et de métros associés à une flopée de pass. Même le personnel (peu nombreux) doit s’aider d’une appli pour s’y retrouver. Il faut tout payer en liquide, pratique quand on débarque. Mais bon ça finit par le faire, je trouve mon hôtel !

Je vais loger pendant 3 semaines uniquement dans des dortoirs ou hôtels capsules. Budget oblige, les tarifs sont 2 à 3 fois plus onéreux qu'en Chine, même pour ce type d'établissements. Sujet d’interrogation pour moi, car je ne sais pas du tout comment je vais vivre cette proximité, vu ma tendance naturelle aux relations sociales.

Le métro est bondé, il faut se compacter pour fermer les portes. Mon sac à dos prend la place d’une personne et je sens bien aux regards que cela n’est vraiment pas apprécié !

Je suis accueillie par un digicode et un distributeur de boules quies…j’avoue, mon atterrissage est un peu rude 😬

Il me reste quelques heures l’après midi pour commencer à faire connaissance avec Tokyo. Arrivant de Shanghai, même si je ne veux pas comparer, l’effet est un peu fade. Mais je choisis une valeur sûre, l’iconique carrefour de Shibuya, centre névralgique palpitant de la capitale. Un must.

Ce passage piéton géant permet de faire transiter au pas de course jusqu’a 3000 personnes en une minute montre en main. Il se remplit et se vide aussi vite. C’est vrai que c’est impressionnant, et ça achève surtout de me stresser. Les Tokyoites semblent éternellement en retard, on dirait un essaim d’abeilles.

Non loin se trouve la statuts d’Hachiko, un chien qui dans les années 1920 attendait tous les jours son maître à la sortie de la gare. Il y retournera quotidiennement pendant 9 ans pour espérer revoir son patron décédé. L’histoire est belle mais bien triste. Et tous ces gens qui font la queue pour se photographier à ses côtés. Presque impossible de prendre un cliché correctement, il faut viser en quelques secondes 😠

Il est grand temps que j’aille me mettre au vert moi ! Et Tokyo ne résume certainement pas le Japon.

Nikko

Cela tombe bien, j’ai programmé de me rendre dès le lendemain dans la petite ville de Nikko à 2h de train vers le nord. Son parc national est classé par l’UNESCO avec de nombreux temples et espaces naturels. L’accueil est fort sympathique dans mon hôtel capsule plutôt confortable avec un onsen (bain traditionnel) que j’ai pu utiliser toute seule 😁 Dieu que c’est chaud et que ça fait du bien !

L’emblème de la ville est le pont Shinkyo qui marque l’entrée d’un sanctuaire shintoïste. Cet ouvrage sacré, bien que pas très spectaculaire, est vénéré et classé comme trésor national. Il date de l’époque Hedo.

Dans un périmètre réduit, il est possible de découvrir plusieurs très beaux temples, dont la proximité avec la nature est frappante. D’un rouge pourpre, entourés d’immenses sapins, ils semblent se faire absorber progressivement par la mousse. C’est vraiment apaisant avec un côté mysthique qui n'appartient qu'au Japon

Un joli sentier plein d’escaliers m’appelle. Je tombe sur l’affiche d’une jeune française disparue il y a 6 ans à Nikko (drôle d’endroit d’ailleurs pout la mettre dans l’espace le plus isolé du parc). Je me sens soudainement bien seule et fais demi-tour.

Kanmangafuchi Abyss

A l’écart des plus célèbres attractions, se trouve un lieu étrange. Environ 70 Boudhas de Jizo (ou Boudhas fantômes ) veillent sur l’âme des défunts ( en particulier sur celles des enfants avec leurs bonnets et bavoirs ), au bord d’une rivière tumultueuse. Tous différents, un léger sourire aux lèvres, ils dégagent une quiétude incroyable et mystérieuse.

J’avais repéré la tenue d’un festival à cette date sans certitude, mais oui, la ville est bien en fête !

Le sanctuaire de Futarasan-jinja organise l’un des événements les plus populaires et anciens dont l'origine remonte à 1200 ans. Il s’agit du festival Yayoi qui célèbre l’arrivée du printemps pour permettre d’attirer la chance. Une douzaine de chars, tous identiques, décorés de branches artificielles de cerisiers, sont tirés dans toutes les rues de la ville ( et ils semblent peser un âne mort). A bord, des jeunes filles chantent et frappent sur des tambours. A mon arrivée, on m’explique qu'aujourd'hui c’est la décontraction (effectivement, des stands de saké alimentent les participants, légère ambiance de corso Dauphinois).

Le lendemain est par contre un jour de célébration plus sérieux. L'ensemble des chars se regroupent pour prendre la direction du temple. La première étape consiste à passer le Tori d'entrée après le franchissement d'une jolie pente. Le public peut d'ailleurs s'associer à la manœuvre. Le festival est aussi appelé gota matsuri qui signifie "ennuis". La cérémonie est millimétrée et tout faux pas amène son interruption et est signe de malheur. Tout le monde a marché bien droit 👍

Viennent ensuite un ensemble de célébrations dans les bâtiments, de rituels en extérieur suivi d:un défilé silencieux jusqu'à temple voisin. Jusque tard le soir, j'entends de ma capsule la fête se poursuivre.

L'animal totem associé au temple 🤗

Osaka est la troisième plus grande ville du Japon et n’est située qu’à 1h de TGV de Kyoto. Je vais y rester plusieurs jours comme camp de base pour rayonner et profiter de l’animation de la ville qui paraît-il est plus détendue que le reste du pays !

Cette année, elle accueille pendant 6 mois l’exposition Universelle, événement d’envergure mondiale qui rassemble près de 160 pays pour 28 millions de visiteurs attendus. Son thème principal est « Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain « ( punaise, on dirait le titre d' une formation pour un séminaire d’élus !)

Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, sauf à savoir qu’elle se tient sur l’île artificielle de Yumeshima qui a fait beaucoup polémique et qu’une ligne de métro a dû être rallongée pour l’occasion. Entre ciel est mer, le site est spectaculaire avec un colossal anneau de bois de 2km de circonférence et 20m de hauteur (plus grande structure en bois au monde reconnue par le Guinness). Les massives poutres soutiennent un toit végétalise qui sert de promenade avec une vue imprenable sur l’étendue d’eau. Au réel, c’est quand même bluffant.

A l’intérieur, des dizaines de pavillons nationaux. Celui de la France est situé en tête de gondole face à l’entrée principale et à côté du Japon. Il a plutôt de l’allure avec son drapé blanc et son escalier en cuivre. Il affiche fièrement comme thème un « hymne à l’amour « (rien à voir avec le thème général on se demande pourquoi 🤔)

Cela vient de moi ou on dirait qu’elle est vraiment en train de mater le bel apollon ? 😂

Comme il y a du monde, les temps d’attente sont longs pour entrer, sauf à avoir gagné à une sorte de loterie virtuelle d’une complexité bien Japonaise. Pour moi cela sera le Canada, j’ai sans doute accès à d’autres événements en priorité mais comme cela me saoule d’essayer de comprendre je m’en contenterais fort bien.

Chaque visiteur est équipé d’une tablette numérique pour une visite en réalité augmentée. Cela commence par une immersion pour découvrir les poissons du fleuve Saint Laurent au plafond. Ensuite une grande salle avec des icebergs invite les visiteurs à découvrir différentes facettes du pays ( architecture, faune,…). C’est ludique et plutôt pas mal fait.

Quelques innovations mais je n’en ai pas vu tant que ça

En fait, je suis surtout attirée par le site en lui même ( les pavillons me font penser à un salon du tourisme géant amélioré). Et ce soir là le Japon nous offre un magnifique coucher de soleil sur la mer intérieure de Seto que nous sommes nombreux à immortaliser.

Le Mont Koya

Montagne vénérée à une centaine de km au sud d’Osaka, trois heures de trajet sont nécessaires pour y accéder en enchaînant métro, train express, ligne locale et funiculaire pour terminer. Le paysage escarpé et luxuriant invite agréablement à passer le temps.

Ce soir, j’aurais ma chambre pour moi toute seule ! 😁

Car j’ai réservé une nuit dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) et pas n’importe où, dans la cité sacrée de Kayosan. Une cinquantaine de temples perpétuent la tradition d’accueil des pèlerins pour proposer aujourd’hui une expérience unique de séjour dans un shukubo ( temple-auberge, comme un ryokan, la spiritualité en prime).

L’accueil personnalisé est orchestré par les moines avec beaucoup de petites attentions ( nom sur les chaussons à l’arrivée, Yucata impeccablement plié, pochette en cuir contenant un Goma prayer stick pour la cérémonie du lendemain…). Chaque voyageur est accompagné par un moine dans sa chambre pour un temps d’échange assis en seiza. Le lieu est beau, l’ambiance sereine, l’accueil unique.

Petit onsen pour se détendre avant le repas végétarien (les moines ne mangent pas de viande) servi de manière traditionnelle et ritualisée. C’est d’une finesse incroyable et mine de rien très copieux. Chaque chambre dispose de sa propre pièce pour se restaurer.

Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite participer à la méditation du soir devant un autel et supervisée par un moine.

Le matin ( j’ai trop bien dormi sur mon futon !), possibilité de participer à la prière de 7h avec récitation de sutras et bol chantant, petit dej toujours aussi bon, puis cérémonie du feu pour brûler les Gomas de vœux des visiteurs (cela dure environ 1/2h).

Il est déjà le moment de partir avec un petit talisman de protection des voyageurs offert en fin de cérémonie. Accueil vraiment digne d’un 5*. S’il n’y a qu’une expérience à vivre au Japon, celle-ci tient le haut du pavé ( a réserver très longtemps à l’avance, en m’y prenant 3 mois avant, il ne restait déjà plus qu’une seule chambre de disponible sur toutes les auberges, avec une date compatible à ma présence au Japon. J’ai dû composer avec cette contrainte pour organiser le reste de mon voyage).

Mon temple est situé en proximité immédiate de l’attraction principale, Okumoin, le plus grand et vénéré cimetière du Japon. Il compte 200 000 âmes et s’étend à perte de vue au milieu des cyprès centenaires. La balade solennelle d’environ 2km aller, est ponctuée de ponts qui symbolisent l’entrée progressive vers la crypte. Le lieu est enveloppant et dégage une énergie singulière absolument pas morbide.

Je retrouve le symbolisme de mes cours de shiatu avec la présence en nombre de gorinto ( pagodes à cinq anneaux) représentant les 5 éléments.

Nara

De retour à Osaka, c’est à Nara que je passe ma journée du lendemain à 32km à l’Est de la ville. La destination fait partie des images les plus médiatisées du Japon avec son fameux et immense parc qui abrite pas moins de 1200 cerfs trop kawaii. Ils ne pensent qu’à manger et se faufilent vraiment de partout

Le parc en lui même vaut le détour avec ses temples, plans d’eau et son musée national.

Les bestiaux sont très polis, mais j'ai vu quelques fesses se faire croquer 😉

En rentrant à pied vers la gare, petit stop dans de belles rues piétonnes couvertes avec des stands d’antiquités et de vêtements vintages. Très sympathique petite ville que Nara.

Katsuo-ji, le repère des Daruma

Un peu à l’écart d’Osaka, au cœur de la forêt de Minoh, se trouve un lieu réputé pour apporter victoire et bonne fortune. Les Japonais sont nombreux à y venir en pèlerinage ou avant un examen. Le temple de Katsuo-ji, fondé en 727 par deux frères moines bouddhistes, doit sa réputation à une guérison miraculeuse.

Le parc est fleuri ( il fait plus frais ici, les cerisiers sont encore en fleurs) et particulièrement bien entretenu. Des sutra avec tambour sont diffusés en direct pendant la visite renforçant la spiritualité du lieu.

Mais ce qui fait la réputation du site, ce sont eux, les Daruma ! Figures folkloriques de bonne augure, ils représentent le Bodhidhama, fondateur du bouddhisme zen japonais. Ils sont partout 😳

Une fois par an, les moines les récupèrent et les brûlent au cours d’une cérémonie du feu pour exhausser les vœux. Sur certains modèles, il faut colorier en noir un œil et le deuxième une fois le vœux réalisé et le ramener au temple. Je teste la version oracle avec un petit papier glissé à l’intérieur en me concentrant sur un thème . Hexagramme 21 du yi King…c’est pas le plus facile celui là !

En sortant je suis alpaguée par deux personnes qui proposent fortement une photo avec le drapeau de son pays pour une actions collective des Daruma en lien avec l’expo universelle. Pas tout compris mais je me sens bien patriote tout à coup 😉

Osaka

Avec tout ça, je n’ai pas encore pris le temps de visiter la ville qui m’accueille, injustice réparée le lendemain. Le quartier de la gare est vraiment attrayant avec ses jardins suspendus et son architecture moderne inspirée d’un canyon. Il y a des bancs et des endroits pour s’allonger, une rareté au Japon.

Le quartier de Dotonbori est le plus coloré et animé d’Osaka avec ses enseignes éclatantes. Il est noir de monde ( la golden week, période annuelle de congés de tous les Japonais, vient de démarrer). Je ne sais pas si Osaka tient sa réputation de ville la plus cool du pays ou si les vacances y sont pour quelque chose, mais effectivement, les gens sont détendus. Pour la première fois depuis mon arrivée j’entends de la musique dans les rues et des rires. Que ça fait du bien !

Le long du canal éponyme qui longe la rue principale, l’iconique enseigne du Running man de la marque japonaise Glico. Les touristes se pressent pour se photographier en prenant la pose. Le crabe géant du restaurant Kain Doraku n’est pas en reste, il est articulé et remue ses longues pattes depuis 1996.

Le secteur du port commercial est également un arrondissement fort sympathique avec son aquarium, théâtre et grande roue.

Aucune ville au Japon n’échappe aux temples, j’opte pour celui de Namba-jinja pour son originalité. Une immense tête de lion en cuivre abritant l’autel dans sa gueule accueille les nombreux visiteurs.

Impossible de quitter Osaka sans voir son château entouré de douves. Le bâtiment en bois est vraiment impressionnant par sa stature. Il contient un musée dont je fais l’impasse.

J’aime les percussions et les tambours tout spécialement. Avec sa tradition des Taiko, l'occasion est trop belle d’aller ressentir leurs vibrations en live au cours d’un spectacle au théâtre Tempo Harbor. Il a bonne presse et effectivement, cela décoiffe 😵‍💫 j'étais au 1er rang, vraiment top.

Minohpark

J'ai besoin de verdure, dernière sage journée avec une petite rando le long d'un cours d'eau qui débouche sur une jolie cascade qui aurait inspiré un dessin animé. l fait beau, pas trop de monde, parfait !

Le Fuji, plus qu’une montagne, une icône, merveille géologique sacrée qui domine de ses 3776m l’archipel du Japon. J’avais prévu de m’y rendre au début de mon périple, mais plus aucun train ni bus. Le maître mot ici : anticipation ! Changement de programme pour l’intégrer sur la fin et tant qu’à faire, y passer deux jours au lieu d’un ( avec une nouvelle nuit solo dans un ryhokan au bord d’un lac 👍 toutes les excuses sont bonnes 😉).

La région des cinq lacs de Kawaguchi est l’un des spots les plus prisé pour approcher le géant. Situé à environ 80km de Tokyo, il faut normalement environ 2h de bus. Avec la golden week, le temps de trajet est plus que doublé, heureusement que j’ai rajouté une nuit ! Mais quelle récompense.

Le Fuji, il vous surprend en levant les yeux par hasard dans le train et en restant bouche bée devant son écrasante présence, Passage devant des immeubles, vous attendez de le revoir surgir…et rien, il a disparu. Comment une telle masse peut-elle ainsi s’évaporer en quelques secondes ? Puis le jeu de cache-cache continue dans le bus en scrutant la cime des maisons pour l’apercevoir et voler quelques clichés.

Vient ensuite le moment où la rencontre se fait vraiment, où il se laisse approcher. A ses pieds, l’expérience est incomparable. Dans sa solitude, sa nudité, sa symétrie presque parfaite, il fait parti de ces sites qui ne souffrent d’aucune controverse.

Si je suis arrivée un peu tardivement pour les Sakura (cerisiers), j’ai la chance d’être au bon moment pour la pleine floraison des cerisiers pelouse (shibazakura). Il y a évidemment du monde, mais c’est festif avec plein de petits chiens endimanchés, que l’on promène en poussette et immortalise dans des décors floraux conçus pour eux 😂 Le contraste du rose vif avec la neige éternelle est un vrai bonheur visuel.

Mais le maestro est pudique et ne s’expose que rarement sans se draper d’un manteau de nuages. En quelques dizaines de minutes, fin des réjouissances, il s’évapore à nouveau.

J’ai vraiment eu de la chance de pouvoir l’observer aussi nettement et longtemps pendant un jour et demi. Car apparemment, passé les premières heures matinales, il n’est pas si souvent que cela entièrement dévoilé. Il est possible de le gravir, les pèlerins et touristes sont nombreux à le faire de juin à fin août (période autorisée officielle). Je n’ai de toute façon pas du tout la condition physique pour l’envisager. Pour les plus sportifs, cela doit être un vrai bonheur de voir le lever du soleil pendant l’ascension.

La région des 5 lacs est fort agréable avec un animal fétiche, le cygne, et de toutes les tailles !

De retour à la capitale, c’est un jour pluvieux et froid qui va clore mon périple nippon. J’ai prévu de rendre visite à un autre maestro, en la sépulture de Mikao Usui. Fondateur de la méthode Reiki que je pratique depuis bien des années maintenant dans la pure tradition japonaise, je ne pouvais pas être si proche sans faire un crochet. Le cimetière est situé dans la grande banlieue Est de Tokyo, merci à Google Maps pour la performance du guidage ! Le mémorial comprend une stèle gravée offerte par ses élèves à côté de la tombe où il repose avec sa femme et son fils.

Je n’aurais finalement que très peu visité Tokyo, mais j’ai vraiment du mal avec cette ville ( je suis sans doute passée à côté de choses sympa, mais bon). Je fais quand même l’effort de me rendre à Akihabara, le « quartier électrique ». Il regroupe dans d’immenses malls tout ce que l’on fait de mieux en matière de produits électroniques, mais également jeux d’arcade, manga, animés, jeux de pinces…J’imagine qu’il s’agit d’un vrai paradis pour les fans de cet univers, mais marcher en me prenant des coups de parapluie car les japonais avancent comme s’ils n’en avaient pas, aura raison de ma dernière motivation !

La « maison de Mama » est un refuge pour éléphants de Thaïlande maltraités dans les camps de loisirs ou trop âgés pour travailler et apporter un revenu. Situé à environ 3h de bus au nord de Bangkok, ce lieu créé il y a 7 ans par une Belge haute en couleurs (mama, Brigitte de son vrai nom), propose différentes formules dont du volontariat. Aujourd’hui à la retraite, le flambeau est repris par un couple de Lyonnais ( Marjorie et Yann) qui gèrent avec passion et respect le centre. J’ai choisi d’y passer 6 nuits pour vraiment profiter de l’opportunité d’être au contact de ces impressionnants animaux, mais également pour faire un break. Nourrie et logée dans un leu qui parle français, après deux mois, Dieu que cela fait du bien !

En ce moment le centre accueille Tao la doyenne de 65 ans qui ne voit plus de l’œil droit et Punssap une femelle gourmande au caractère bien trempé qui est arrivée en état de dénutrition en 2022 (le Covid a été délétère pour les éléphants en Thaïlande. Sans les revenus du tourisme, ils ont été nombreux à ne plus pouvoir être nourris).

La journée type commence par une balade pour que les pachydermes puissent chercher de la nourriture en milieu naturel. Les visiteurs les suivent à distance respectable.

Les animaux vont ensuite se baigner dans la rivière pour se rafraîchir, jouer ou somnoler dans l’eau. A peine sortis, ils se remettent minables avec de la terre 😌

Baan Mama a un petit côté arche de Noé avec 9 chiens de garde, Kebab la chèvre, Salami, Bacon et ? Les trois cochons, des chats…Tout ce petit monde cohabite avec une organisation millimétrée, les uns sortent quand les autres sont en promenade car les éléphants…ont peur de la chèvre ! (Qui est très pote avec les cochons - qui ne sont pas destinés à finir en saucisses 😉 )

Les visiteurs ( peu nombreux à cette période,, nous serons au maximum dix en fonction des jours) ont tout le loisir de les observer du bord de la rivière où en jouant au Uno ( une vraie passion des Mahouts les gardiens maîtres des éléphants).

Un éléphant doit manger au moins 10% de son poids chaque jour ( et la bestiole pèse environ 3 à 4 tonnes). Les zones boisées alentours ne sont pas assez vastes avec l’urbanisation ( l’un des projets du centre est de se délocaliser pour avoir plus d’espace et offrir un lieu de soin gratuit pour les chiens et chats des habitants qui ne peuvent pas faire stériliser leurs animaux). En attendant, Tao et Punssap se régalent à la terrasse avec des régimes entiers de bananes , des mangues et des boulettes maisons nutritives à base de riz. Le nourrissage fait partie intégrante du travail des volontaires, trop bien de filer une banane ( que mesdames préfèrent déjà épluchée) dans le creux de la trompe ou directement dans la bouche ( la langue est toute douce !)

Mais le volontariat passe aussi par le nettoyage quotidien des zones de sommeil et par aller chercher en pickup des bananiers entiers dont le tronc est coupé en morceaux (les éléphants aiment le jus qu’il contient) ainsi que des « herbes à éléphants ». La logistique, le temps passé et les quantités pour seulement deux spécimens sont impressionnants. Les soins vétérinaires sont également un poste important dans la gestion du centre.

Chaque éléphant a son mahout attitré qui est à la fois son maître, son gardien et son soigneur ( Birk avec Punssap et Win avec Tao). Ils sont présents tout au long de la journée et assurent la sécurité de tous y compris des animaux. Métier qui reste très dangereux et se transmet souvent dans les mêmes familles. Aucune maltraitance ici, mélange de fermeté et de douceur avec beaucoup de communication orale. Interdiction absolue d’approcher d’un éléphant en l’absence de son mahout, même de loin.

En fin de journée, la possibilité est offerte de se baigner un par un avec un éléphant. J’avais lu que cela était à proscrire car participant au stress de l’animal alors j’étais pas fan. En fait, ici le choix est laissé à l’animal. S’il s’éloigne lorsque vous entrez dans l’eau, il veut être tranquille et il n’y aura pas de baignade. S’il reste, il est ok et vous pouvez vous approcher en nageant ( ils sont grands et on a vite plus pied). Ce contact de proximité avec son œil qui vous observe est un moment suspendu.

Marjorie qui a bien compris que j’aime les arbres me propose de m’amener à 7h du matin avant le démarrage de la journée, voir le giant three à une douzaine de km. Trop gentille. Nous embarquons Lucie, une jeune Franco-Suisse avec qui j’ai bien sympathisé. Délicieuse parenthèse.

La semaine est passée à une vitesse incroyable, déjà le dernier dîner préparé par Mama ( qui a tenu plusieurs restaurants, on mange très bien avec des crêpes au petit déj 😁). Jj’ai un peu de mal à quitter cet endroit.

Je souhaite à tout le monde de pouvoir plonger son regard dans l’iris doré dans éléphant.