Périple dans le grand nord

C’est étonnant de voir un troupeau de moutons en pleine ville à Gand ; mais efficace pour nettoyer les talus sur les bords des canaux, nous a expliqué un charmant monsieur à l’accent prononcé. Quand un nouveau berger étranger a pris les rênes du troupeau, « moutons et chien ne comprenaient plus rien ». « Ils ont dû apprendre une nouvelle langue ». Et de conclure avec humour : « c’est le surréalisme belge ».

Nous avons visité la maison de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature francophone en 1911. Cet avocat de formation, auteur de poèmes, d'essais et de pièces de théâtre, est considéré comme un des chefs de file du mouvement symboliste. Le nom de Georgette Leblanc lui est associé. Leur relation qui dura pendant 23 ans fit scandale. La bonne société catholique de l’époque supportait mal leur vie en concubinage.

De belles surprises à Gand. L’architecture qui mixte l’ultra contemporain - comme la bibliothèque ou les maisons en acier Corten - et les constructions anciennes parfois moyen-âgeuses.

Après le beau temps, l’orage a frappé en soirée après le dîner. Et presque toute la nuit. Accompagné de trombes d’eau. Autant dire que le sommeil s’est invité par intermittence. Au petit matin, il a bien fallu plier bagage… et la tente. Sous une pluie battante. Au moment de partir, le hic. La clé de la voiture était restée dans une pochette… à l’intérieur de la dite tente ! Rebelotte. Dépliage, repliage. Le tout bien arrosé.

La sortie de Gand - avec « Germaine », le GPS aux mises à jour anti diluviennes- nous a rappelé Valladolid. Quand on se trouve embringué dans le centre piéton, en voiture, sans pouvoir s’en extraire. Heureusement, la police se reposait.

La route vers Brême en Allemagne alternait forêts et plaines cultivées. Difficile de différencier la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne où la brique s’impose. Orange, rouge, noire. Quelques toitures, façon granges Amish accrochent le regard. Les gars ont repéré, qu’à Brême, est distillée la bière Beck’s. On dit que 3 000 bouteilles de bière Beck’s sont ouvertes chaque minute dans le monde.

Orages violents et pluies diluviennes ont secoué notre nuit. Une bonne douche devait nous requinquer au petit matin. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à la technologie ! Il fallait passer une carte magnétique de haut en bas dans un lecteur pour avoir de l’eau chaude. Ni trop vite, ni trop lentement… 50% de l’effectif (je ne citerai pas de nom) ont dû renoncer. L’eau étant restée froide vraiment trop froide.

Aarhus, ville de plus de 200 000 habitants, mériterait sans doute qu’on s’y attarde. On s’est contenté d’une halte de quelques heures. Le temps d’admirer la plus grande cathédrale du pays. Proprette, sobre, claire et élégante. Les chaises de style scandinave invitaient à méditer un peu.

Face à l’édifice religieux, le théâtre de style art nouveau trône. Majestueux. Chapeauté par un diable. L’architecte Hack Kampmann a d’abord pensé à Apollo, la lyre et d’autres attributs mais a abandonné l’idée. En revanche, il ne s’est pas expliqué sur son choix de la figure du diable . Mystère. En 1900, à l’ouverture du théâtre, personne n’a été choqué ou troublé. Plus loin dans le centre historique, la rue Møllestier - pavée - est caractérisée par des petits cottages traditionnels peints de couleurs vives avec des jardinets de fleurs. Quelques centaines de mètres plus loin, de nombreuses boutiques animent un quartier, surnommé « le quartier latin ». Sans doute fréquenté par les 40 000 étudiants.

Direction, Hirtshals. Tout au nord de la péninsule du Jutland. Ses longues plages et ses dunes. Son port plusieurs fois agrandi. Nous aurons traversé le Danemark en ignorant Legoland. Un parc d’attractions qui met en scène le fameux petit cube empilable , à côté de la première usine de fabrication. Lego fait la fierté du pays.

Nous y voilà. La Norvège, terre des Vikings et terre des Samis. Des rennes et du Père Noël. Berceau des romans noirs de mes nuits blanches ! Mon pays rêvé ne va-t-il pas s’écraser sur le mur de la réalité ? Je ne l’imagine pas une seule seconde.

Très vite, on emprunte quelques tunnels. Très vite aussi nous sommes encerclés par des forêts de conifères. On dévore l’asphalte au rythme de 80 km/h, parfois un peu plus. Ici pas de concours de vitesse sur les autoroutes. D’ailleurs pour y circuler, l’inscription préalable est obligatoire. Pas de péage mais des caméras. Comme au Portugal et sans doute ailleurs.

On se pose à Kragerø, charmante station balnéaire avec ses maisons de marins en bois. Dans l’une des 495 îles de la commune.

Edvard Munch y a vécu six ans après un séjour en psychiatrie. C’est ici qu’il a peint plusieurs de ses œuvres majeures en particulier Le Soleil. Avec ses 190 étendues d’eau douce, les réserves sont conséquentes. Égoïstement, on apprécierait que le ciel cesse ses pleurs interrompus. Surtout lors des trajets à vélos. Nos noks en poche, on se réfugie dans un bistrot. Au diable la note plutôt salée. Une boisson chaude est la bienvenue. Heureusement le moral reste au beau fixe. Au retour, la douche chaude et le soleil, qui se pointe avant de se coucher, terminent la journée en apothéose. Pour une première nuit sans pluie. Youpi.

Nous avons quitté la côte Est et bifurqué vers l’ouest. Doit-on s’arrêter à Kongsberg ? Oui ? Non ? Flottement général entre les deux G.O. Cathy et Laurent. Nous profitons de notre halte pour nous ravitailler chez Kiwi, un équivalent norvégien de Lidl, Netto et autre Aldi. Le poumon des mines d’argent (jadis) garde une position stratégique avec sa manufacture d’armes. On circule !

Nous nous contentons d’admirer ses « eaux tumultueuses ». Pas étonnant que la région soit équipée de centrales hydrauliques. Nous passons pas loin de Rjukan dont le patrimoine industriel est classé à l’Unesco. Deux films racontent la bataille de « l’eau lourde » lancée contre l’Allemagne nazie en 1944. Dont un français.

Laurent se sent davantage inspiré par Notodden, capitale européenne du blues le temps d’un festival et organisatrice de deux festivals de métal. A Hadden, on pique-nique. Tranches de saumon et fraises locales. Délicieux. Difficile de s’adapter au climat. Quand quatre saisons se succèdent sans cesse. Froid, chaleur, pluie. On se couvre, on se découvre et on recommence.

L’église vaut le détour. L’unique exemplaire au mmmooonnndddeee ! Construite en 1248 en bois debout. Superbe. On en profite pour acheter un blouson tout temps déperlant. Sur la route qui nous conduit à Dalen puis Amot, on aperçoit nos premiers sommets enneigés. La nature est grandiose : des forêts à perte de vue, des lacs. Dans un espace herbacé près d’un torrent, nous installons notre campement. Pas question de laisser notre poubelle dehors, nous pourrions attirer un ours ! On a vu un panneau.

Sur l’écran plat de notre pare-brise, la nature grandiose s’affiche en Technicolor. Nous longeons des fjords, apercevant les premières fermes aquacoles en contrebas. Nous empruntons des tunnels, certains s’étirant sur 9 km. On commence à s’habituer. Le pays est transpercé par plus de 1000 tunnels, le record du plus long atteignant 24,5 km.

Norheimsund, rive nord du Hardangerfjord, possède l’un des trois centres norvégiens de restauration d’anciens bateaux de bois. Une aubaine, ce chantier quand il pleut des hallebardes. D’entrée, j’investis dans un chapeau de pluie doté d’un large rebord sur la nuque. Me voilà parée. Il n’est pas exclu que j’investisse dans un pantalon étanche. Le pays est si lié à la mer qu’il épouse aussi la navigation. Sous toutes ses formes et pour tous les usages. Voir des jeunes femmes et hommes fabriquer des cordages, s’atteler au calfatage, reproduire préceinte, virure, rablure, galbord, quille… à l’identique, à partir d’une pièce de bois, fascine les néophytes que nous sommes.

En fin d’après-midi, à quelques encablures du centre-ville, la chute de Steinsdalsfossen attire les visiteurs. Nous gravissons le chemin afin d’accéder derrière les trombes d’eau qui déboulent de la montagne. Nous sentons l’attirance de Laurent pour les cascades. Il est comblé. Plus loin dans un jardin, il se régale à conduire une grue avec bruitage du moteur. Il est mûr pour devenir papy !

Nous sommes bien trempés quand nous reprenons les voitures. Bergen nous attend. Les campings trop éloignés de la ville sont blindés de camping-cars. Nous nous installons pour la nuit sur un parking dans un quartier calme et boisé. Cathy a acheté des chaussettes bien chaudes. On n’est jamais trop prudent…

S’il y a bien une journée d’émotions, c’est sûrement celle-là. Aucune photo, aucune vidéo n’arrive à traduire les sentiments que procure la vue de paysages aussi grandioses. La nature est si…. Et si… Et si… Les mots manquent décidément. En revanche, nous lilliputiens de la terre sommes remis à notre juste place. Petits, si petits. Prendre le tunnel le plus long - et soi disant ennuyeux- de presque 25 km, nous aurait privés de ces vues uniques.

La matinée avait pourtant mal commencé. Katy en prenant un chemin vers la réception d’un minuscule camping au fond d’une vallée a tourné boulé, fait des tonneaux sans carrosserie, valdingué, dégringolé. Bref, elle s’est vautrée. Sur une souche d’arbre et un caillou. Bilan : arcade sourcilière ouverte, bosses sur le front et la cuisse. Jean a posé des strips. Et a réparé les lunettes. Notre cascadeuse s’est fait peur. Désormais sur les chemins humides, elle choisira des chaussures à semelles crantées ! Nous aussi par la même occasion. Avec ses lunettes de soleil, l’accident passe presqu’ inaperçu.

La beauté de la nature requinque le groupe. Au fond d’un fjord, des paquebots ont accosté. Le gigantesque MSC s’impose en titan. Ou en verrue. Selon. Moi je ne peux pas m’empêcher de ressentir un pincement de fierté. On les construit, nom de dieu. Du bel ouvrage. Nazairienne un jour, Nazairienne toujours. L’équipage déjeune en plein air pendant que les passagers excursionnent.

La route qui serpente dans la montagne, et ouverte seulement l’été, nous conduit vers le sommet entre des congères. On décide de pique-niquer, entouré de cet ample manteau neigeux. On est chanceux. Le soleil vient nous réchauffer le visage.

On continue vers le nord et traversons un fjord à bord d’un bac. On s’arrête rapidement à Sogndal au pays des pommiers. On choisit Gaupne et son camping au bord de l’eau. On abandonne le Scrabble pour des parties de dés. Pour une fois, je gagne.

La route des aigles, la route des Trolls. Le vent, le froid, la pluie, la tempête. Quelle journée !

Nous sommes passés des fjords majestueux aux glaciers puis des vallées cultivées aux forêts touffues et enfin des côtes déchiquetées aux îlots reliés par des ponts. Nous avons rejoint l’ouest et l’île d’Averøy. Cette route des Trolls justement parlons-en. Il a fallu huit ans pour construire la Trollstigen, son nom norvégien. Un véritable exploit technique avec ses onze virages en lacet creusés à flan de falaise. Une impression de vertige saisit le voyageur, accentuée sans doute par un fort dénivelé de la route. Très étroite, elle est interdite aux véhicules longs. On a croisé quelques cyclistes courageux. Cette route -parmi les plus belles au monde- relit les villes de Åndalsnes et Valldal. Inaugurée en 1936 par le roi Haakon VII, elle ouvre uniquement à la belle saison. Elle serpente sur 100 km à travers des paysages des plus remarquables.

On entre dans le royaume des trolls, géants de pierre du folklore nordique. Il faut se méfier de ces créatures qui peuplent les forêts ! Elles s'apparentent à de gentils lutins un tantinet benêts. Mais quand ils sortent à la nuit tombée, ils sont beaucoup plus diaboliques... Ils ont peur de la lumière et de la foudre parce que Thor avec son marteau tonnerre - mythologique - aime détruire les Trolls. Ils sont alors transformés en pierre. Selon Odd Hølaas dans son livre écrit « les trolls en Norvège » : « le troll incarne l’esprit naturel de la Norvège. Il est la forêt et la montagne en mouvement. Il est le symbole de notre peur de la nature ». Nous profitons d’un vieux chalet transformé en cuisine pour dîner. On apprécie le confit de canard. Gavés et réchauffés, on dort comme des bébés, secoués par la tempête.

Nous empruntons plusieurs tunnels qui s’enfoncent sous l’eau par des dénivelés de 10%. Et aussi des ponts parmi les 17300 de Norvège. On arrive à Trondheim. 3e ville du pays. Elle marque à peine la moitié du voyage avant l’arrivée au cap nord. La ville est charmante sous le soleil. 16 degrés. On jubile.

Nous stationnons près de la cathédrale dite de Nidaros, richement travaillée. Aux gargouilles purement esthétiques. Nous partons à la découverte de la cité ancienne, occupée depuis des milliers d’années. Le roi viking Olav Tryggvason - sanguinaire et violeur - la développe à l’embouchure de la rivière Nidelva qui se jette dans un fjord protecteur. Converti au christianisme, on attribue à ce satané Olav l’édification de la première église de Norvège.

La ville marie volontiers constructions traditionnelles et contemporaines. Les formes de radoubs et les entrepôts réhabilités accueillent désormais des commerces et des lieux de vie. Elle s’est lancée dans des ouvrages d’envergure écologiques. Comme la Powerhouse Brattørkaia à énergie positive. Des espaces de bureaux occupent la base sous-marine allemande Dora. Trondheim dispose d’une importante université de sciences et technologie. C’est là qu’enseigne mon jeune cousin Victorien. Sa spécialité : la mécanique. Toutes les mécaniques. Ses recherches qui s’effectuent avec des médecins portent sur le cœur humain.

La rencontre familiale me fait plaisir. Nous faisons plus ample connaissance avec Estelle, sa femme, et leurs deux filles Joséphine et Natacha. Nous trinquons au spritz, clin d’œil à Mathilde, ma cousine milanaise et sœur de Victorien. Nous nous installons en bord de mer pour la nuit. Nous constatons qu’il n’y a plus d'obscurité. Et ce jusqu’au 20 juillet.

L’étape du jour revêt une importance toute symbolique. Mais pas seulement. Car la ligne a beau être imaginaire, nous sommes bien en chair et en os sur le cercle polaire arctique. Qui porte bien son nom. Polaire ! 7 degrés au thermomètre. Ressenti, 5 degrés. Moins sans doute à cause de l’humidité. Nous superposons les couches pour aller sur le plateau aussi chauve que Yul Brynner. La végétation même rase n’a pas encore pointé le moindre brin de toundra. Tout le monde s’arrête et dépose un caillou sur le tas de son choix. L’étendue minérale surprend. Une atmosphère de désolation se dégage de ce paysage d’un autre monde.

A partir de cette ligne, le soleil ne se couche plus la moitié de l’année. L’autre moitié, il ne se lève plus. Aucune autre alternative. Ils sont 393 576 Norvégiens à vivre au nord du cercle polaire arctique. Soit 7.5% de la population du pays. Leur organisme doit souffrir de ces changements radicaux de rythme.

Nous reprenons la route jusqu’à Bodø sans que cesse la pluie polaire. Sur le port, nous croisons les concurrents d’un rallye touristique. Partis de Hambourg, les 200 participants effectuent le « grand tour de la mer baltique » en passant par la Norvège jusqu’au Cap nord puis la Finlande, l’Estonie, etc. 9 pays en 16 jours et 7500 km.

Le navire de 18 h30 part sans nous. Nous patientons et prenons le suivant à 3 h du matin. 3 h 30 de traversée. A l’arrivée : les îles Lofoten. Nous sommes bien décalés.

L’aventure se poursuit toujours plus au nord. Nous décidons de rallier Borg et le musée des Vikings. Celui d’Oslo étant fermé durant plusieurs années. Ciel menaçant et vent froid nous accompagnent. Nous commençons à être blindés à vivre dehors par tous les temps. Les espaces muséographiques nous dévoilent l’histoire de ce peuple voyageur, combattant et croyant. Les esprits maléfiques ne sont jamais bien loin…

Les Vikings sont païens et polythéistes. D’abord vous avez Odin, le Dieu des dieux. Du savoir, de la guerre et de la victoire. Fin stratège, il combat peu. Ben voyons ! Puis arrive Thor, le fiston. Son nom signifie Tonnerre. Il protège les humains des géants, du froid et de la faim. Enfin vient Frey ou Frigg, l’épouse d’Odin. Même sagesse et même vision du futur. Déesse de l’amour, elle porte la pomme d’or dont la vertu magique les empêche de vieillir. Pas con. Une belle promenade nous transporte des siècles plus tôt. Forgeron, tisserand… sont à l’ouvrage. Jeux d’adresse ou de force sont proposés aux visiteurs près de l’immense ferme reconstituée à l’identique.

Laurent se distingue au lancer de hache. Je ferai bien de me méfier ! A Henningsvær, dite la Venise du nord, on découvre un grand canal. Au lieu des gondoles, des navires de pêche. Nous trouvons un coin sympa, vert et abrité à l’écart de la route pour passer la nuit. Par précaution, nous n’ouvrons pas tente et toit.

Dans le paradis des pêcheurs à la ligne, l’arrêt est volontaire. Nous avons remarqué qu’à Tennes des gravures rupestres sont visibles sur la roche. Nous empruntons donc un chemin de moyenne montagne. Très bien aménagé, comme la plupart des sites accueillant du public. Pas d’autres touristes ce jour-là. La balade sous le soleil est agréable. On savoure. On reconnaît des animaux, des hommes et des bateaux. Ces gravures défient les éléments depuis 6 à 7000 ans. La mer s’élevait alors à 16/17 m de sa hauteur actuelle.

Nous rejoignons la ville de Trompsø, centre culturel majeur au-dessus du cercle Arctique. C'est un point d'observation célèbre pour les aurores boréales. Le centre historique de la cité, sur l'île, se distingue par ses maisons centenaires en bois. La cathédrale Arctique arbore un toit pointu caractéristique. L'édifice date de 1965 et surplombe la ville.

Au « musée polaire », Jean aimerait manger un esquimau ! Nous sommes impressionnés par la taille des morses et des chiens de traîneaux « taxidermisés ». Nous plongeons dans l’histoire passionnante de l’expédition du Norvégien de Trompsø, Roald Amundsen, et de son équipage. Ses plans initiaux se concentraient sur l'Arctique et la conquête du pôle Nord en dérivant sur un navire pris dans les glaces. Il obtînt le droit d'utiliser le navire polaire Fram du fameux explorateur Fridtjof Nansen. Il laisse finalement son nom à l’expédition en mer de Ross en Antarctique (1911).

Nous longeons les quais. Le port héberge des bateaux de pêche et les fameux paquebots Hurtigruten. Le numéro 1 des croisières en Norvège sillonne les mers du Nord et les fjords toute l’année depuis 130 ans. Un bail. Nous ne monterons pas à bord du baleinier et chasseur de phoques. Le musée est en maintenance. Pas de quoi s’émerveiller non plus. Les chasseurs de phoques ont réussi à décimer les 7 espèces de phoques !

Les terrasses des bistrots sont bondées. La population plutôt jeune bénéficie d’un niveau de vie supérieur aux Norvégiens du continent. Elle est aussi moins taxée. Nous passons devant la brasserie la plus septentrionale du monde ! Les garçons décident de goûter la bière locale Mack. Après cette étape très agréable, nous stoppons à Skitbotn, au bord d’un fjord.

La route est longue mais très belle. Diversité et immensité époustouflante. Chaque jour, nous avons notre lot de woaaaooouuuhhh. L’émotion prend aux tripes. Ce n’est pas qu’une formule. Prenez cette nouvelle journée sous le soleil, par exemple. La route a enchaîné les premières fois. Après d’autres montagnes et d’autres fjords, nous avons accédé, plus au nord, à des steppes. D’immenses étendues de montagnes pelées. Les bouleaux ont très difficilement résisté aux vents incessants et à la rudesse hivernale. Décharnés, effrités, quelques-uns peinent à reverdir. Plus haut, les arbres ont disparu. La végétation se limite à une fine couche verdoyante. Et c’est sur ce fragile tapis herbacé que les rennes viennent brouter le lichen. Qui se raréfie, déplorent les éleveurs Samis. Nous admirons nos premiers cervidés. Jean tente même d’approcher un clan. Sans succès. Les troupeaux sont apparus plus haut encore.

Robes crème et bois naissants gainés de velours. Ces bois atteindront leur plein développement durant la période de rut. Ils ne jouent pas seulement un rôle à caractère sexuel, ils offriraient aussi une meilleure audition, agissant comme une sorte de réflecteur parabolique (selon une étude des chercheurs américains George et Peter Bubenik).

Plusieurs tunnels facilitent l’accès au « bout du monde ». Nous admirons les cyclistes qui affrontent des ascensions aux dénivelés à 10% sur plusieurs dizaines de kilomètres. L’habitat dispersé laisse entrevoir un isolement compliqué en hiver. Vivre dans la nuit permanente n’a rien d’une sinécure. Aux beaux jours, les quads remplacent les motos-neige. Ici pas de Tesla mais plutôt de gros 4X4.

Le NordKapp apparaît enfin. Le bout du bout…. Du bout du monde. Au nord Arctique. La pointe ultime tombe à pic dans la mer de Barents. Nous ne sommes pas seuls au rendez-vous. Une myriade de camping-cars s’alignent sur le parking. Tous plus gros les uns que les autres. Les motards se regroupent et plantent leur tente en contrebas. Les bus des paquebots déversent leurs passagers. L’accès aux boutiques et restaurants est payant. 31 euros par personne ! Surprenant. Au fil de la soirée, le vent se lève. Fort et froid. On remet nos couches de vêtements. Et on patiente. La poussière, soulevée à tout va, attaque les yeux. Tout le monde attend « le soleil de minuit ». A cette heure précise, il s’assoit sur la ligne d’horizon sans plonger. Cinq minutes plus tard, il remonte déjà.

La non-nuit peut commencer sur le haut plateau échevelé. Les rangs automobiles s’éclaircissent. Le silence s’installe. Notre esprit suit encore les bancs de dauphins, surpris dans l’océan nordique, lors de cette fameuse nuit polaire. Mythique.

À Karasjok, nous plions les gaules assez rapidement car un hélicoptère posé au bout du camping va décoller. Nous explorons les environs à vélo. La visite du musée Sami est intéressante, celle du Parlement aussi. Ce dernier est construit en rond et l’hémicycle se loge dans la partie évoquant une lavvo (la tente de cette population nomade). Le parlement sami a siégé pour la première fois en 1989, après de nombreuses manifestations, dans les années 70 et 80, contre la construction d’une usine hydroélectrique sur l’Altaelva, en Norvège du Nord, surnommée « la controverse d’Alta ». Depuis lors, les Samis de Norvège peuvent élire leurs représentants dans un parlement entièrement dévoué à leurs affaires.

Les « originaux » norvégiens parlent trois langues samies totalement différentes les unes des autres. Pour se comprendre des traducteurs officient au Parlement comme à Bruxelles. Le gouvernement norvégien s’est excusé auprès de ces peuples longtemps méprisés voire persécutés. On estime à environ 80 000 le nombre total de Samis vivant en Norvège, Suède, Finlande et Russie. La moitié d’entre eux vit en Norvège. La vaste majorité se concentre au Nord, principalement dans le comté du Finnmark. Où nous sommes. A l’école, les enfants apprennent au minimum sa langue originale, le Norvégien et l’Anglais.

Beaucoup pensent que la culture samie est uniquement le rayonnement de traditions ancestrales. Mais l'héritage est resté vivant et a même évolué. On l’observe dans la musique rap, l'architecture moderne, l'art contemporain et le design. Le Sami d’aujourd’hui peut être à la fois cinéaste primé et éleveur de rennes sur sa motoneige. En revanche, il partage avec son ancêtre la même relation profonde avec la nature.

Après avoir passé la frontière finlandaise, nous stoppons à Inari, la plus grande commune en superficie du pays -2e à l’échelle européenne- là aussi territoire Sami. Grande comme Israël ou la Slovaquie. A 20 h, nous remarquons que l’heure a changé. Il est 21 h. Un nouveau décalage ? Peut-être pas car la nuit n’existe toujours pas.

Nous nous enfonçons dans la forêt et trouvons un endroit idyllique au bord d’un lac. Les garçons tentent un combat de rennes. La petite brise écarte un temps les colonies de moustiques. Le silence est roi ou rennes ! Mais c’est un élan qui s’approche au petit matin. On touche du doigt le rêve éveillé.

Le vert-sapin, on connaît. Et plus que bien. A force de rouler vers le sud, on arrive à Tornio, ville frontière entre la Finlande et la Suède. Tout au nord de la mer baltique : le golfe de Botnie. Première image - et je n’invente pas - un magasin IKEA. Immense. Jaune et bleu aux couleurs du drapeau national. Pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque meuble et objet de l’enseigne porte le nom d’un lieu, d’un cours d’eau - ou que sais-je - de ce pays.

On descend avec Luela en ligne de mire. Port déjà florissant à l’époque médiévale. Base des brise-glace du pays, la ville abrite aussi une usine d’assemblage de Scania, le Suédois présent à Angers ! Elle accueille aussi depuis fin 2011 un centre de stockage de données de Facebook. Un choix pris à cause des basses températures. En ce moment, ce n’est pas le cas avec plus de 30 degrés.

Nous faisons un crochet à Gammelstad. La « ville-église », site classé par l’UNESCO comme héritage mondial. Et la mieux préservée du pays avec ses 553 chambres réparties dans 408 maisonnettes. A l’intérieur pas d’équipement pour les repas. Seulement des lits et des poêles à bois. La messe étant autrefois obligatoire, les croyants isolés pouvaient ainsi dormir sur place, après l’office. Une mamy nous accueille dans son « réduit ». Nous sommes autorisés à entrer dans l’église alors qu’un cercueil n’a pas encore été sorti après l’enterrement !

Nous déjeunons dans le seul restaurant ouvert. Délicieuse, la salade aux crevettes. Direction : Storforsen. Et sa cascade. On en a pourtant vu et revu. Trois raisons : 1/Laurent aime les cascades. 2/Laurent est fasciné par les cascades. 3/Laurent est impressionné par les cascades. Mais unanimement, on adore la belle balade le long de ces plus grandes chutes d'eau d'Europe. Entre chemins, ponts et passages en bois, on se régale de la furie du débit. Le bois coupé empruntait ces rapides. L’arrivée des troncs comportait bien des dangers pour les hommes qui les réceptionnaient. Nous cherchons en vain un accès dans la forêt pour y passer la nuit. Impossible. Un joli camping au bord de l’eau nous reçoit pour la nuit.

Nous marchons dans la forêt qui longe la mer. Des chemins bien balisés sillonnent entre des épicéas et autres résineux, majoritaires dans la partie nord du pays. Les espaces dégagés sont équipés de bancs - souvent d’un abri - et d’un grand barbecue. Le bois est également fourni. Pas de poubelle. Les randonneurs laissent les lieux propres et redescendent leurs déchets.

Nous déjeunons face à la baie. Jean n’a pas envie de se baigner. Il faut dire que la mer baltique - fermée- est considérée comme la plus polluée au monde. Les déversements agricoles sont notamment pointés du doigt. Des expériences sont actuellement menées avec des moules. Le Baltic Blue Growth, projet européen expérimental, est suivi par des exploitations éparpillées autour de la Baltique : au Danemark, en Suède, Estonie et Lettonie. Les fermes marines ont pour but de lutter contre la pollution de la mer de manière écologique. Les moules filtrent l'eau et contribuent à réduire l'excès de nutriments.

En passant à proximité de Sundsvall, la côte aligne les usines et nous rappelle l’industrialisation, un peu oubliée jusque là. D’ailleurs au large de cette ville, une vaste nappe de 70 km carrés, d'origine et de composition inconnues, a été détectée récemment dans un secteur s'étendant sur près de 200 kilomètres. Peut-être du biocarburant, plus compliqué à retracer.

Nous poursuivons notre route et traversons de jolis villages. Jusqu’à un écrin de « carte postale » signalé sur l’application park4night. Saltharsvägen.

Nous choisissons de rallier le centre de la capitale à vélo, à onze kilomètres du camping situé à l’ouest. Nous savons qu’en une journée complète, on survole notre étape. Comme dans d’autres domaines, des choix s’avèrent nécessaires. Alors nous ciblons les visites. Un séjour plus long sera à programmer afin de prendre réellement le pouls de la cité maritime et de voguer dans l’archipel. Pourquoi pas à Sandhamn. Mais comme dit Jean, la réputation de l’île laisse à désirer avec tous ses meurtres. Clin d’œil à la série policière.

Une ville belle et aérée : c’est la première sensation qui s’en dégage. Elle regroupe les sièges de la majorité des entreprises du pays. Elle concentre aussi écoles et universités. Bref, les qualificatifs ne manquent pas : dynamique, jeune, culturelle, sportive, écologique… Un million d’habitants et plus du double avec l’agglomération. Elle est la seule région européenne figurant parmi les dix plus grandes économies de la connaissance au monde, à côté de 8 villes américaines et Tokyo !

Nous commençons par le musée Vasa, axé sur un navire de guerre éponyme incroyable qui a passé 333 ans dans la vase. Construction épique et coûteuse, lancement en forme de catastrophe puisqu’il a coulé 1300 m plus loin le 10 août 1628. D’une longueur hors tout de 69 m, il était trop haut, pas assez large, pas assez lesté… Procès, oubli. Je vous passe les détails. L’histoire de son renflouement et de sa sauvegarde est tout aussi passionnante.

Après ce grand classique, un stop au Blå Porten café et son jardin-patio, idéal pour une pause déjeuner. On change d’île et de quartier pour admirer les sculptures du couple Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, concentrées dans un minuscule parc devant le musée d’art contemporain. Nous continuons en direction d’un autre quai. Le musée de la photo regorge de grands noms. La proposition éclectique du Fotografiska réunit des clichés d’Andy Warhol, de Terry O’Neill, le photographe qui magnifie les stars et ceux particulièrement remarquables de ’The New Black Vanguard’.

On termine notre journée dans le branché Södermalm, désigné par Vogue comme l’un des quartiers « les plus cools du monde ». Le Mosebacke, conseillé par Biorn (notre Suédois préféré) est blindé. On trouve de la place juste à côté. Au 7e étage, on domine une partie de la ville.

A notre retour au camping, surprise. Deux camping-cars nous serrent en sandwich. A peine un mètre de part et d’autre. Gênant !

On y est presque, dans notre dernière capitale. Mais avant : ce fameux pont, rendu célèbre par la série policière The Bridge. On n’a pas eu Sandhamn, on se rattrape. À la fois pont et tunnel. Au total, 12 km sur et sous l’eau. Il relie Malmö la Suédoise à Copenhague la Danoise. Il termine sa phase aérienne sur une île avant de disparaître dans les profondeurs. Son nom : Øresunsbron, faisant référence au nom du détroit qui sépare les deux villes.

Les têtes couronnées sont venues inaugurer l’ouvrage en 2000. Le trafic initial s'est avéré inférieur aux prévisions. Le tarif ? Certainement. Mais entre 2005 et 2006, il a augmenté fortement. A cette période, bon nombre de Danois ont acheté leur maison en Suède en raison d'un prix de l'immobilier plus faible, et continuent de travailler au Danemark.

Nous trouvons un camping à Copenhague même. A 4 km du centre. Sorte d’immense terrain de foot sans arbre. Équipements roots. Vite les vélos. En cet fin d’après-midi, pas de temps à perdre pour une première approche avant la nuit. La ville nous plaît d’emblée. Mon téléphone ne marche plus, la 4G a cessé le voyage. Désormais, les envois seront aléatoires. En fonction de la wifi.

Rosenborg. Nous avons décidé de visiter ce château en déambulant dans le joli parc qui l’entoure. Le jardin aux roses d’où ce monument historique tire le nom, déçoit un peu. Avec ses briques rouges, ses décorations de grès gris, ses pignons à volutes et ses proportions élégantes, le château possède les traits architecturaux caractéristiques du style flamand et néerlandais de la Renaissance. Et une pointe de maniérisme. L’intérieur plutôt sombre vaut le détour. Un mobilier magnifiquement travaillé, des pièces rares et uniques en argent, la chaise de couronnement des rois absolutistes et le trône des reines avec les trois lions d'argent… et les bijoux de la couronne. Que le bon peuple vient admirer en payant son entrée. Nous les premiers. Désormais le château est tombé dans l’escarcelle de l’Etat.

Autre visite mémorable plus au nord : le musée d’art contemporain, surnommé le Beaubourg du nord. L’un des plus dynamiques d’Europe. Situé à une trentaine de kilomètres de Copenhague, il est blotti entre la mer et les bois de la petite ville d’Humlebæk. Il tient son nom de la demeure d’origine. Louisiana. Les extensions et galeries s’intègrent parfaitement dans les jardins. Les collections présentent les travaux d’artistes majeurs ayant surtout œuvré après la Seconde Guerre mondiale, tels Picasso, Giacometti, Dubuffet, Klein, Warhol ou Jorn, et bien d’autres. Des sculptures de Moore, Calder ou encore Serra donnent un cachet unique au parc boisé. On se régale. Et cerise sur le gâteau pour les amateurs de photographie. La grande rétrospective Diane Arbus. Née Diane Nemerov. Célèbre pour ses portraits de rue et son travail sur une communauté de handicapés mentaux. Et plus globalement pour tous les exclus…

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