Pédaler dans le Nord-Est

Avant de prendre nos vélos, nous stationnons notre camion en Ardèche chez Gilou (mon frère) et Isa (ma belle-sœur). Ce qui implique de traverser une bonne partie de la France. Saint- Fortunat, dans la belle vallée de l’Eyrieux, nous ouvre les bras. Une halte ressourçante. Surtout pour Laurent, qui souffre d’une inflammation du pied.

Une nuit en pointillée. Décidément, Laurent entame le périple avec des obstacles. Cette fois, c’est son matelas qui reste plus plat qu’une crêpe. Une fuite, injuste, il faut le reconnaître. Je suis solidaire. Mon duvet vient atténuer la rudesse du sol mais pas les reliefs. La nuit humide et fraîche m’oblige à sortir la laine polaire. Les aléas du voyage…

Nous quittons Thoissey, tôt, en raison de la chaleur annoncée. La commune a vécu fin août un épisode climatique extrême pendant 7 minutes, nous a raconté une salariée du camping. « Une tempête ». Les branches ont été arrachées, la pergola de la terrasse surélevée a atterri dans la piscine pleine de nageurs. Pas de blessé mais des dégâts considérables.

En reprenant la route, nous rencontrons Bernard, un cycliste qui effectue le Tour de France par tronçons. « Je viens de Bretagne » se présente-t-il. Finalement, nous sommes presque voisins puisqu’il habite Guérande. A Mâcon, le maillot de Laurent du badminton de Pornichet attire Gérard, un addict du Croisic. Dont la famille a colonisé le port de pêche en achetant plusieurs villas après guerre. Nous sommes attablés au pied de la Maison du Bois, une beauté du XVIe. Alors occupée par la confrérie bachique, assemblée de professionnels et d'amateurs, qui promeut les vins de la région. J’ai découvert l’importance du port de Mâcon, depuis la nuit des temps. Jules César en a d’ailleurs parlé. Aujourd’hui il est tourné vers le tourisme. La petite plaisance et les navires-hôtels.

Le trajet jusqu’à Tournus (ne prononcez pas le S) ne présente pas de difficulté. Nous ne quittons pas la Saône des yeux. Pas une ride de surface. Pas beaucoup d’oiseaux. Les pêcheurs taquinent le poisson : carnassiers, fouilleurs et poissons blancs.

Des familles pique-niquent. D’autres se baignent. Les rives alternent les rangs de feuillus en souffrance et des parcelles de maïs calcinées par un trop plein de soleil.

Laurent a racheté des lunettes-loupes et un matelas gonflable. La situation s’améliore ! La marche est toujours difficile, et il pédale plus fort du côté droit. Ne risque-t-il pas de trop muscler sa jambe valide ? That is the question 🤣

Laurent a gagné 6 km/h, passant de 19 km/h de vitesse les deux premiers jours à 25. Il va mieux. Malheureusement, il est entré en collision avec un insecte irascible, d’origine inconnue. Il n’a pu éviter la piqûre dans le cou, côté cœur. Pas de pommade. Pas de pharmacie ouverte le dimanche. Il serre les dents, tel un courageux cycliste.

La veille, nous avons parcouru 74 km, aujourd’hui 63 jusqu’à Verdun-sur-le Doubs. Une étape éreintante. Mais le moral ne faiblit pas. Même si on ne peut pas dîner. Les rares restaurants ouverts… sont complets.

HIer soir, pique-nique au camping devant notre mini tente. La chaleur a été atténuée par une pluie orageuse. On apprécie. D’un autre côté, il faut trouver des astuces pour recharger les batteries en extérieur. Électricité et eau ne font pas bon ménage. Autre désagrément : quand on sort à quatre-pattes de notre « chambre de toile », on est tout mouillé. Je comprends mieux pourquoi je détestais camper quand j’étais jeune.

Laurent a retrouvé la forme, pleine et entière. Quant à moi, à part les boutons de piqûres d’insecte, le nez rouge (malgré une protection solaire indice 50) et la peau toute blanche en forme concentrique autour des yeux : rien à signaler. Si ce n’est que je ressemble davantage à un clown qu’à une cycliste.

Auxonne, ancienne place forte, possède un patrimoine historique laissant imaginer un passé militaire prestigieux. Bonaparte, devenu par la suite Empereur, y a séjourné. Labellisée « Ville Impériale », la commune aurait bien besoin de collecter des fonds. Son château, rafistolé à la va-comme-j’te-pousse, garde quand même une prestance, renforcée par ses fortifications. Nous longeons l’enceinte du 511e Régiment du Train qui appartient à la première brigade logistique, grande unité du commandement de la Force Logistique Terrestre.

La Saône reste à portée de vue. Le soleil nous accompagne à nouveau sur un parcours parfois monotone. Quand les champs s’étendent à perte de vue, sans haies bocagères.

Dans un petit hameau, à proximité de Lamarche, les noms de rues ont été choisis en fonction de ce qu’on y trouve : rue du Four, rue de l’Eglise, rue du Sapin, etc.

Plus loin, une multitude de peupleraies attire mon attention. Du bois de coupe à en croire les alignements de troncs débités. Cette activité est-elle appelée à perdurer, quand on sait que chaque peuplier avale entre 17 et 215 litres d’eau suivant les jours ?

On a un peu de mal à trouver le château de Charles le Téméraire à Talmay. Le domaine privé dispose d’un magnifique parc qui n’est pas ouvert au public.

Nous quittons la Côte d’or pour la Haute Saône, 5e département traversé. À peine arrivés à Gray, des trombes d’eau s’abattent sur la ville. On est chanceux. Normal, ce soir on dort à l’hôtel du Fer à cheval !

Du bois, du bois, en veux-tu en voilà. Sur le bord des chemins, aligné au cordeau par centaines de mètres, devant les maisons et les granges… Sans nul doute, ici, on se chauffe au bois. Autour de Corre, cette matière première est aussi travaillée industriellement en scieries et fabriques de meubles.

On sait en quittant Port-sur-Saône que l’étape jusqu’à Corre sera difficile. 40 km avec des dénivelés importants. Sur des routes fréquentées. Plusieurs cyclistes, croisés auparavant, nous ont parlé de ce tronçon pas encore aménagé en vélo-route. En prime, nous attaquons sous un ciel noir, un vent du Nord et du brouillard. Pas d’aviron et pas de footing cet été en raison d’une contracture, Laurent s’avoue vaincu à plusieurs reprises dans les montées. Et ce qui est rare, il atteint les sommets en poussant son vélo à pied.

À Fouchécourt. Un feu de circulation. Si vous respectez la vitesse, il reste au vert mais si vous arrivez trop vite, il passe au rouge. Malin.

Jussey, cité de caractère, surprend. Son riche patrimoine dont la Maison Cordienne attire notre attention. Pourtant elle se détériore. Depuis plusieurs jours, nous remarquons des supermarchés Colruyt. Ils appartiennent à une famille belge. Le concept : peu de choix par produit, au meilleur prix. Fromagerie et fruits/légumes sont stockés dans un espace froid (comme au MIN à Nantes).

Erreur d’aiguillage, nous passons par la « Ferme du gros noyé ». Je souris. A priori, il ne s’agit pas de l’arbre. L’accent sur le « e », semble nous dire qu’un gros monsieur a perdu la vie en se noyant. Je penche pour la faute d’orthographe.

Très régulièrement, s’alignent des round-balers, ceints d’une protection verte. Mais une tendance s’impose façon chamallow : en rose. Des ballots de foin qui revendiquent un genre ? Que nenni. Ce sont des agriculteurs qui se mobilisent. Une partie du prix d'achat du film plastique est reversée à la lutte contre le cancer. Le rose pour le cancer du sein, le bleu pour soutenir la recherche contre les cancers de la prostate et le jaune contre les cancers infantiles.

Ouf, Corre met un terme à notre premier calvaire. Située à la confluence du Côney et de la Saône navigable, l'agglomération est traversée par trois voies antiques secondaires : la voie dite "du Rhin", celle dite "de Lorraine" en direction du nord et la voie Luxeuil-lès-Bains / Bourbonne-lès-Bains, fossilisée par l'actuelle Départementale. Cette voie de liaison devait être très importante, car les Romains y avaient édifié une colonne au dieu des cavaliers.

Les 30 km suivants ressemblent à un parcours de santé dans une nature luxuriante. Fontenoy-le-château ressemble à un village abandonné. Pourtant une association dynamique porte un projet culturel. Ainsi des citations jalonnent les rues empierrées. Une balade littéraire en 200 panneaux.

On loue une grande tente à Bains-les-Bains (La Vôge-les-Bains, nouvelle commune).

Nous décollons de bonne heure. L’idée : avaler tous les kilomètres sans étape. Le parcours est à nouveau très agréable. Nous prenons notre première saucée depuis notre départ. Ce ne sera pas la dernière selon la météo. Mouche dans le lait, disons plutôt moucheron dans l’œil. De Laurent. Opération sauvetage réussie mais l’insecte a trépassé. Encore des usines désaffectées, des tronçons de canal asséchés, des chênes centenaires, des hérons dignes, des canards joueurs… L’automne gagne la forêt et joue la palette des jaunes et ocres. Nous arrivons à Nancy à midi. Le temps de ranger nos vélos, de décharger nos sacoches et nous repartons. À pied. Parfait ce changement de rythme. La Meurthe traverse la ville et à côté d’elle le canal de la Marne au Rhin. La vieille ville s’étale autour de la magnifique place Stanislas.

Grâce aux journées du Patrimoine, nous avons accès à de nombreux sites. Aujourd’hui, l’hôtel de ville, classé Monument historique. Construit en hommage au roi de France, il est destiné à la gloire de Stanislas. Roi polonais détrôné, il reçoit les duchés de Lorraine et de Bar. Il marie sa fille au roi Louis XV qui devient ainsi son gendre. Pas folle la guêpe ! Passionné d’art et d’architecture, on lui doit la transformation de Nancy par une opération d’urbanisme de grande envergure.

On poursuit au musée des Beaux Arts. Avec la collection Daum. Un grand nom de la cristallerie. En déambulant dans les rues du centre-ville, nous trouvons la Maison des sœurs Macaron. En 1952, la Ville a honoré les Soeurs (religieuses) Macarons en donnant leur nom à la partie de la rue de la Hache où prit naissance la fabrication du Véritable Macaron de Nancy en 1792. Une recette aux amandes. Depuis cette date, cette spécialité est entrée dans le patrimoine gastronomique des Lorrains d'origine ou de coeur. Goûter, c’est l’adorer.

Ce matin, il ne s’agit pas de baguenauder le nez au vent. La mission revêt une certaine importance : trouver un train qui accepte nos vélos et les bagages qui s’y attachent. En général, ce sont des TER, hors des horaires d’embauches et de débauches. 11 h semble une heure tout indiquée pour ne pas se faire refouler sur les quais.

Billets en poche, nous avons accès au train sans passer par l’ascenseur. Le contrôleur nous conseille la première voiture, spécialement conçue pour les deux-roues. Laurent se fait reprendre. « Monsieur, on ne dit plus wagon depuis longtemps ». Le wagon sert au transport des marchandises et des animaux et la voiture au transport des passagers. Attention, on ne badine pas avec le vocabulaire. Les mots ont un sens, diantre. Et les wagons-lits alors ? Ils ne servent pas seulement aux cochons ?

Les emplacements vélos sont bien balisées, et accessibles à condition d’avoir pratiqué de la musculation durant vingt ans. Car monter quatre marches sans décrocher les sacoches relève de l’exploit physique. La descente du train s’avère plus simple. Même le passage dans l’étroit ascenseur s’effectue assez facilement.

Sur le terre-plein de la gare, Yvon - venu nous accueillir - nous sert de guide. Les vélos se comptent par centaines. Strasbourg est la 4e ville cyclable mondiale derrière Copenhague, Amsterdam et Utrecht. 600 km de voies aménagées. Et ce n’est pas terminé.

Nous passons devant la cathédrale de style gothique. La plus visitée après Notre-Dame de Paris.

Après un déjeuner en famille, chez Line et Yvon, direction le Parc de l’Orangerie. La petite Anaé se laisse tenter par la voiture électrique. Bleue. Créé au XVIIIe, le site boisé a des allures de jardin romantique à l’anglaise : pièces d’eau, ponts, fontaines, allées sinueuses et plantations désordonnées volontairement. Le zoo s’est vidé de ses occupants (par conviction politique). Seuls, quelques habitants à plumes ravissent les enfants.

Pas le temps de s’attarder, nous enfourchons nos vélos avant que le ciel noir nous tombe sur la tête. Nous ne sortons pas indemnes des pluies orageuses. Une belle soirée nous attend. Et un bon lit. Le bonheur en quelque sorte.

Les Trois Chevaliers ont fêté cette année, leurs 100 ans d’activités culinaires. Je ne m’avance pas trop en disant que le chef n’est pas celui de l’ouverture de l’auberge alsacienne. En revanche, les portions n’ont pas diminué. Les filles ont pris un jarret et les gars une escalope cordon bleu panée. Elles étaient si imposantes dans l’assiette que les légumes étaient servis à part. Disons, la tubéreuse préférée de beaucoup, à savoir la patate. Frites et sautées.

Heureusement, nous avons marché pour digérer le festin roboratif alsacien ! La cathédrale étincelait dans ses habits de lumière. Parfaitement lestés, nous avons dormi du sommeil du juste.

Nous avons repris la route ce matin, accompagnés jusqu’à la sortie de Strasbourg par Line et Yvon. C’est un avantage pour nous que nos hôtes connaissent parfaitement leur berceau. Éducation, économie, histoire, culture… rien ne leur échappe.

Place de la République, nous nous arrêtons quelques instants pour observer le monument intitulé « À nos morts ». De tous bords. Avec plusieurs dates de conflit : la première guerre mondiale, la seconde, l’Indochine, l’Algérie. Les jeunes d’une même famille pouvaient être enrôlés dans l’un ou l’autre camp. Et s’affronter. Des drames humains terribles. Les SS Allemands retiraient les enfants les plus « ariens » en vue de les éduquer à leur façon !

Aucune difficulté sur les bords du canal de la Bruche. Nous nous arrêtons à Molsheim. Son musée de la Chartreuse et sa Fondation Bugatti. Du nom de ce jeune Italien de 28 ans qui a monté une usine de construction automobile dans la bourgade de 3000 habitants. Un siècle plus tard, Molsheim reste un haut lieu de la mécanique de précision. Ettero puis Jean ont écrit une véritable épopée. Pas seulement dans l’automobile. Ils ont inventé dans de nombreux domaines : ferroviaire, maritime, chirurgical… Sur le chemin, nous commençons à apercevoir des rangs de raisins au loin sur le flanc des collines. Et d’un coup, les pieds de vigne bordent notre route.

Un peu plus au sud, Rosheim recèle quelques pépites. Centre viticole, la petite ville est surnommée « la Cité romane » ou « la Ville rose ». Son bâti roman exceptionnel, en fait une destination prisée sur la route des vins d’Alsace.

Ce soir, on pique-nique au pied de notre petite tente à Obernai. Léger, léger. Profitons du beau temps.

La soirée dans notre petit bungalow nous ressourcent. Quelques fruits, un match de rugby exceptionnel : que demande le peuple.

Nous repartons ce matin avec des shorts de vélo bien secs. Un luxe. Pour affronter le vent froid, nous sortons les laines polaires. Les jambes restent à l’air libre. S’il pleut, elles sèchent plus rapidement. Théorie Martinienne.

Notre parcours du jour suit l’Eurovélo 5. Premier stop à Eguisheim. Qui vit et respire le vin. Même l’école s’appelle « La Vigne en fleurs ». C’est dire. Son classement parmi les plus beaux villages de France attire les touristes. Ce matin, les cars charrient des groupes : asiatiques, personnes âgées… De quoi donner le sourire aux commerçants. On se faufile entre deux vagues.

Le territoire est habité depuis le paléolithique. Après les cro-magnons, d’autres civilisations ont marqué la région de leurs empreintes. Ce sont les gallo-romains qui développent la culture de la vigne. Le premier château est érigé vers 720 et ressemble davantage à une résidence fortifiée. De forme octogonale autour d’une cour intérieure. La chapelle - magnifiquement peinte - est édifiée plus tard sur les restes du donjon. Un personnage illustré est né dans cet édifice, Bruno d’Eguisheim qui devient pape sous le nom de Léon IX.

Autre curiosité : les cours dîmières. Ces cours ou fermes agricoles appartiennent à des nobles ou de puissantes abbayes. Elles sont construites autour d’une cour intérieure. On y pénètre par un seul accès. Lieux de ventes, d’achats, d’échanges et de taxations, elles restent à l’abri des pillages. Le village en a compté jusqu’à 20 au 17e siècle.

On prend un café à Rouffach. Nous sommes déjà dans le Haut Rhin. Département, situé en bas du Bas Rhin, qui lui est en haut. Vous me suivez ? En fait leur nom vient de l’altitude. D’ailleurs, nous passons près de Guebwiller. Séquence souvenir. Qui de ma génération n’a pas appris que « le (grand) Ballon de Guebwiller est le point culminant du massif des Vosges. Son altitude : 1424 m. À son sommet, le monument des Diables bleus rend hommage aux victimes des chasseurs alpins qui ont combattu en 14/18.

Depuis ce matin, nous essayons d’avoir un logement en dur pour la nuit. Les réponses sont identiques. Complet.

Nous passons devant le cimetière militaire français et alliés à Cernay. Aménagé en 1920, la nécropole nationale recueille 3643 tombes et 933 corps en ossuaire de soldats tombés lors des deux guerres mondiales. Nous posons notre tente au camping des Cigognes. Soirée et nuit sous la pluie et 9° au thermomètre. Chaussettes et laines polaires.

Heureusement, une tente est mise à la disposition des cyclistes. Nous pouvons manger à l’abri. Génial.

Après une excellente nuit, nous sautons sur nos bicyclettes. Frisquet mais ciel bleu et soleil. En route pour le musée national de l’automobile - collection Schlmupf - dans l’une des anciennes filatures des frères Schlmupf.

Moi, les voitures ne m’intéressent pas vraiment. Mais là, ça vous en bouche un coin, peut-on dire familièrement. D’abord, l’histoire de ces deux vieux gars, franco-Suisses, assez effacés, qui achètent des filatures et qui font fortune. Hans et Fritz.

Ce dernier développe une passion pour les automobiles surtout européennes et les Bugatti en particulier. Cette passion devient boulimie. Il achète avec frénésie. Parfois 40 exemplaires d’une même série. Il les bichonnent dans un espace de la filature dédié et tenu secret. Dans un atelier, 40 mécaniciens, peintres, selliers, menuisiers, maroquiniers, carrossiers et autres artisans spécialisés s’activent sur les modèles. Missions : restaurer à l’identique et les remettre en état de marche. Il aménage 17000 m2 d’entrepôt.

Ces patrons paternalistes à la réputation controversée traversent mal la crise du textile. Grève, occupation d’usine. 2000 personnes vont perdre leur emploi. La découverte de cette collection unique au monde fera le tour du monde et c’est Jean Panhard qui réussit à sauver la collection privée en associant pouvoirs publics et mécènes.

Je me suis amusée à relever le nom des ateliers de construction dont beaucoup sont français. J’en connais quelques-uns, vous peut-être davantage.

Daimler, Rheda, de Dion, Dufaux, de Dion-Bouton, Baudier, Fouraillon, Zedel, Darracq ou Piccolo, Soncin, Brasier, Mors, Corre-la licorne, Barré, Hurtu Georges-Richard, Decauville, Clément-Panhard, panhard-Levassor, benz, debouteville, Armand, Peugeot, Delamarre-Debouteville et Malandin, Jacquot, Hispano-Suiza, Delahaye, Farman, Isotta-Fraschini, Bentley, Maybach, Mors, Lorraine-Dietrich, M.A.F., Violet-Bogey, Philos, Delahaye, Pilain, Le Zèbre, Piccard-Pictet, Grégoire, Steyr, Alfa Roméo, O.M. Lancia, Minerva, Audi, Berliet, Scott, Mathis, Salmson, Amilcar, Monet-Goyon, Sénéchal, Grégoire, AFG Grégoire, Hotchkiss-Grégoire, Tatra, Arzens, Adlar, Ballot, Horch, Tracta, B.N.C., Ballot, Sizaire-Naudin, Serpollet…

Et plus tard, d’autres marques.

Aston Martin, Ferrari, Silva, NSU, alpine-Renault, lotus, trabant, Bentley, Gordini, simca-Gordini, Benetton, Lotus, Pegaso, Maserati, alfa-Romeo, Talbot, gordini, Cisitalia, Hongqi, etc.

Mon attention s’est portée sur la Bugatti - 41 royal, coupé - considérée comme la voiture la plus fastueuse au monde (1930). Tout y est démesuré. Il n’en existe que six exemplaires.

Quant à la Bugatti-Veyron, quelques stars en possèdent. Il faut quand même débourser plus d’1,1 million d’euros. Ce modèle qui monte jusqu’à 407 km/h est le plus rapide du monde. Je me demande bien sur quelle route ?

Une salle est dédiée aux voitures de Louis de Funès au cinéma. La 2 CV de Bourvil mise en pièces. Il réplique : « Et maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Forcément ».

Mulhouse - longtemps territoire libre et indépendant - regorge de bâtiments industriels désaffectés. Les anciennes usines DMC en font partie. Nous y allons à l’occasion d’une porte-ouverte.

Née en 1746, pour fabriquer de l’Indienne en France (tissu imprimé coloré), l’entreprise familiale devient DMC en 1800 (la marque Dollfus-Mieg & Cie), connu du grand public pour son fil à broder. Qui n’a pas utilisé des écheveaux pour un canevas ou des broderies ?

L’un des fistons est reconnu pour son engagement politique et social visant à soutenir la santé, le bien-être et l'éducation des travailleurs, notamment par un fonds d'urgence, des écoles et des installations pour les enfants. Il a aussi cofondé l'Association pour la prévention des accidents, qui a conduit à l'élaboration de lois sur la santé et la sécurité en Allemagne et en France.

Dans un bâtiment DMC, Motoco accueille 140 artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, graveurs… Pour résumer : du bon et du moins bon. Mais le lieu vaut le détour.

Mon rêve de vivre dans une ancienne usine refait surface. Sans doute au cours de mes sept autres vies !

Demain matin, nous prenons le train avec nos vélos et notre barda.

Le local à vélos de l’Ethic hôtel se situe au sous-sol. Surprenant, pas de rampe d’accès mais une vingtaine de marches. Ce matin, remonter nos vélos n’est pas aisé. À la gare de Dijon, notre TER est annoncé avec 20 minutes de retard. Oublions la correspondance à Lyon.

Le train qui arrive n’est pas adapté. Marches, emplacements réduits. Nous devons décrocher les sacoches et suspendre mon vélo. Celui de Laurent est coincé dans le sas et il doit le tenir. À Lyon, même galère pour descendre. En revanche l’ascenseur est plus grand. L’accès à la voiture du TER réservée aux vélos est accessible sans effort de forçat. On respire.

Nous descendons au sud de Lyon, à Givors, pour récupérer la Via Rhôna. Une salade dans une boulangerie avec terrasse et nous quittons cette commune, carrefour de communication entre le Velay, le Forez et le Dauphiné. Par ailleurs, Givors est la porte septentrionale du Parc régional du Pilat (à ne pas confondre avec la dune du même nom).

Le parcours est plat, bien balisé, souvent le long du Rhône. Un petit vent du sud atténue la chaleur retrouvée. Les paysages sont variés. Les vignes s’étendent sur les hauteurs. Laurent pense qu’il s’agit de Beaujolais, je ne suis pas d’accord.

Très rapidement, Sainte Colombe (Rhône) et son immense musée Gallo-romain s’imposent à nous. En face, de l’autre côté du pont, Vienne apparaît lumineuse sur la rive Est du fleuve. Nous sommes en Isère. Les ruelles étroites serpentent vers le mont Pipet. L’ancienne cité fortifiée, liée à l’empire romain, a hérité d’un patrimoine architectural remarquable. Surnommée « la cité sainte », elle est connue aujourd’hui pour son festival de jazz et son théâtre antique. Utilisée en Scène de plein air durant tout l’été. Les ajouts permanents en tôle ondulée et béton, ressemblent à des verrues.

Nous continuons notre exploration le long du Rhône. Sur les monts alentours, les vignes. Dans la vallée, le maraîchage (salades, choux, poireaux). Plus loin vers Tupins et Semons, L’île du Beurre (sans vache), espace naturel protégé, ponctuée d’observatoires de la faune et de la flore. Nous sommes enveloppés dans les arbres et la verdure. Une forêt alluviale composée de peupliers vieillissants. Ils cohabitent avec des prunelliers, noisetiers, érables, frênes et cornouillers sanguins. L’arrivée à Condrieu nous enchante. Cette charmante bourgade face au fleuve large et paisible prend des airs suisses à l’image de Cully, au bord du lac Léman. Elle a créé une centrale villageoise, une première en France, qui regroupe des actionnaires citoyens. Ils produisent collectivement de l’énergie à partir d’installations photovoltaïques sur des toitures privées et publiques.

Ce soir, nous bivouaquons au camping de la Lône à Saint-Pierre-de-Boeuf (département de la Loire que MyAtlas ne connaît pas). Calme. Très calme. Aucune comparaison avec l’affluence sur la Route des vins.

Tournon-sur-Rhône, chef-lieu et sous-préfecture de l’Ardèche, bénéficie du dynamisme lié à la viticulture. Elle possède aussi une unité de fabrication de camping-cars et de caravanes, avec Trigano VDL, leader européen de véhicules de loisirs. Au détriment de Trignac. Sa grande place ombragée, ses vieilles pierres et ses rues étroites attirent une population, en hausse depuis les années 60.

Camping fermé, hôtels complets, nous trouvons une chambre in extrémis dans le centre piétonnier de la Ville. Son nom : Le Pied de géant, une maison de famille rénovée qui a gardé le charme de l’ancien. Sandra est aux petits soins pour ses hôtes. Et elle raconte volontiers la légende qui a donné le nom à sa maison. En l’an 330 avant notre ère, un taureau fit 100 victimes dans les Arènes de Tournon. Un picador et un géant se précipitèrent à sa suite et tombe dans l’abîme de 100 m de profondeur. Seul le géant de 3 m survécut. Tout près, se situent une caverne et la grotte du Serpent. Reptile, qui toujours selon la légende, mesurait 5 m de long.

La journée s’annonce identique à la précédente : beau temps et parcours bien balisé. À Glun, le fleuve se disperse façon puzzle, avec ses bras petits et grands. À chaque fois, je prononce Gloun, Laurent me reprend. On dit « Glin ». Ah, ah, je me trompe volontairement, et il rectifie systématiquement. Je m’amuse d’un rien. À Saint Glin-Glin, on se marre bien.

Nous sommes agréablement surpris par la Via Rhôna. La route est très souvent ombragée, et toujours sécurisée pour les deux-roues, même quand elle longe une voie automobile ou traverse un pont.

Un Saint-Nazaire apparaît sur un panneau. Ni une ni deux, je pile. Une photo s’impose. Celui-ci s’appelle exactement Saint-Nazaire en Royans. Le nôtre est « Sur-Mer ». Nuance. On compte 15 Saint-Nazaire en France. Mais l’estuarienne reste ma préférée. On arrive à Valence avant midi. On apprécie la capitale de la Drôme. D’abord, son beau Parc Jouvet - aucun lien avec Louis, né à Crozon - mais avec Théodore, mécène fortuné qui a financé le projet qui était destiné à préserver le panorama sur la colline de Crussol en face. Il est classé « Jardin remarquable ». Ce qui est justifié.

Peu avant la 3e République, la ville se métamorphose. Les remparts sont remplacés par de belles façades. L’hôtel de ville et le Champ de mars datent de cette époque. La cathédrale Saint-Apollinaire et le port de l’Epervière valent le détour. Mais c’est le kiosque Peynet qui a été élevé au rang d’emblème de la ville. L’œuvre de l’architecte Eugène Poitoux datant de 1862 a inspiré Raymond Peynet et ses célèbres amoureux en 1942. Le kiosque à musique est désormais classé Monument Historique.

Le château de Crussol, domine la vallée du Rhône. Des ruines sur un site historique de 3 hectares. Jadis la forteresse était imprenable. Charmes quelques kilomètres plus loin n’en manquent pas.

Nous quittons la Via Rhôna quelques kilomètres avant La Voulte-sur-Rhône, pays de rugby et des légendes, les frères Cambérabéro. C’est le mien de frère qui a quitté le RC Trignac pour jouer ici. Et il y est resté.

Nous empruntons la Dolce Via, une autre voie cyclable, dans la vallée de l’Eyrieux. Elle aussi très belle. Nous retrouvons la famille… et notre van.

Fin de notre périple à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 1020 kilomètres de pédalage, de grands bols d’air et des souvenirs pour… nos vieux jours.