On dirait le sud

Nous adoptons cette fois la formule camion/vélo. Je vous passe les détails des préparatifs et des listes complétées de jour et de nuit. En sachant qu’aucun oubli n’a d’importance sauf peut-être les anti-douleur contre un lumbago persistant.

Première étape : Preignac. Les vignes, les vendanges, les caves et les amis Denis et Anita du domaine de l’Omerta. Au pays des Graves, l’ambiance est joyeuse. Comme dirait le maître des chais : « Il faut manger du pain tant qu’on a des dents ». Il a raison.

« Ici, le temps est changeant », nous explique une aimable restauratrice. Exact. Nous partons sous une pluie drue ; nous poursuivons la visite du centre historique de Burgos comme en plein été. Soleil et ciel bleu. Mais le retour au camping prend des allures de déluge, rythmé par de violents orages. Le chaud et le froid, l’été et l’automne.

Burgos, nichée dans une cuvette, a fière allure. Ceinturée de collines hérissées d’éoliennes, la cité - à l’architecture médiévale remarquable- ne vit plus du commerce de la laine depuis longtemps. Nous longeons la rivière Arlanzon. Un poumon vert parfait pour les marcheurs et les cyclistes.

La beauté des édifices nous fait oublier que Burgos a été le siège du gouvernement nationaliste du général Franco. Retenons plutôt le légendaire chevalier Rodrigo Diaz de Vivar, commandant militaire au XIe siècle, El Cid. La cathédrale Santa Maria conserve son tombeau et son coffre. Le Castillo n’a rien d’impressionnant. Il faut dire que les Anglais et les Français lui ont mené la vie dure. Mais de son promontoire, on embrasse la cité d’un regard.

De retour dans le centre-ville, le calme règne sur les grandes places. L’effet Covid. La capitale de la gastronomie « créative » ne s’intéresse pas qu’au boudin, mis à toutes les sauces. Agneau rôti, soupe à l’ail et tapas figurent parmi les spécialités. Nous optons pour la soupe chaude. Délicieuse.

Une ville-étape sur le chemin de Compostelle que les pèlerins doivent apprécier. Le seul hic, Burgos est à l’Espagne, ce qu’Aurillac est à la France en matière de climat.

Comme il est bon de se réveiller sans une goutte de pluie. Nos vêtements de la veille sont encore bien mouillés mais notre moral est au beau fixe. Nous partons à l’assaut de la vieille ville de Tolède à bicyclette. Puis nous arpentons les rues pavées à pied.

La cathédrale évidemment retient notre attention. Elle figure dans le trio de tête avec celles de Burgos et de Séville. Nous sommes époustouflés par tant de grandeur, de richesse et de préciosité. Ah, nous sommes à l’exact inverse de l’art minimaliste. Même les chérubins en perdent la notion d’apesanteur. Leurs ailes s’emmêlent.

Laurent voulait voir l’œuvre du Greco exposée dans une petite église. Son vœu a été exaucé 37 ans après l’avoir admirée la première fois. L’enterrement du comte d’Orgaz. L’artiste de son vrai nom Domenikos Theotokopoulos a été redécouvert après une longue période d’oubli. De tradition « maniériste », son œuvre reste entourée de mystères. Unique.

La balade dans les rues se poursuit tranquillement. À peine dérangés par la sortie dominicale de quelques familles espagnoles. Nous déjeunons comme chaque jour vers 15 h, testant de nouvelles spécialités. Nous avançons le nez en l’air dans les ruelles pleines de charme. L’Alcazar, s’impose enfin, dominant la ville. Pour que la journée soit parfaite, il ne nous reste plus qu’à déguster un petit blanc sec.

Nuit fraîche, journée ensoleillée, camping quasi vide et propre, sites désertés, commerçants contents d’avoir de la visite : la condition de « touriste étranger » comporte des avantages. Même si pédaler avec un masque n’est pas très confortable, les routes et chemins ne présentent aucune difficulté.

À l’extérieur, le Palais Royal, remanié à plusieurs reprises, souffre un peu des affres du temps. Par comparaison, l’intérieur resplendit. Les rénovations effectuées par Isabelle II laissent les visiteurs ébahis. Parmi plusieurs splendeurs, on retient : la salle du trône, le cabinet arabe et le salon de porcelaine. Imaginez une pièce aux murs entièrement recouverts de motifs en porcelaine ! D’un espace à l’autre, la reine a osé des associations de couleurs audacieuses. Le site mérite amplement son classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus loin, l’immense Jardin del Principe - au fond duquel est niché le musée des barques royales - s’étire le long du Tage.

Nous retournons dans le même petit restau que la veille. Entrée, plat de résistance, dessert, boisson et taxes : 9,90€. Du choix, des spécialités et la bonne humeur du serveur. Parfait.

L’actualité nous rattrape malgré tout. À Madrid, la population des quartiers populaires (850 000 personnes) ne sont pas à la fête. Demain, nous contournerons la capitale. Au jour le jour, nous nous adaptons.

La première image forte de Ségovie, quand on arrive à vélo, est son aqueduc romain édifié au Ier siècle et composé de 20 400 blocs de granit liés par leur propre poids. Sans aucun mortier. Une prouesse technologique.

La vieille ville ceinte de remparts regorge de bâtiments remarquables. La cathédrale et son cloître recèlent quelques pépites. Le château fortifié, l’Alcazar, construit (à partir de 1120) sur un éperon rocheux, près de la Sierra de Guadarrama, est l’un des plus remarquables d’Espagne. Cette forteresse a servi de Palais Royal, de prison d’état et d’académie militaire.

Pour y pénétrer un agent de sécurité prend notre température. La distanciation physique est imposée. Nous ne sommes pas très nombreux pourtant à admirer les magnifiques plafonds ; les armures et les paysages du haut de la tour. Après avoir gravi 156 marches.

Nous terminons par une longue grimpette à vélo. Une journée bien remplie.

Le vent et le froid n’ont pas rafraîchi notre envie de découvrir Salamanque. Une grande ville plutôt bien desservie en pistes cyclables. Direction le centre historique, en longeant le Rio Tormes. D’entrée, nous admirons le paysage urbain, couleur terre de Sienne. Le monastère ciselé, majestueux. La cathédrale là encore impressionnante. L’ancienne et la nouvelle sont entremêlées. La baroque côtoie la moyenâgeuse. Plus loin, la maison de la conchas (coquilles) abrite une bibliothèque. Son patio est remarquable. Ici les universités sont logées dans des palais. La première université d’Espagne s’est ouverte à Salamanque, il y a plus de 800 ans.

Autre attrait, la Plaza Mayor. Comme la place Saint-Marc à Venise, elle attire la foule. Et cette animation nous fait du bien. Nous prenons une grande bouffée de vie. Même masqués. Une halte au pont romain et nous terminons la journée par le musée Art Nouveau et Art Déco, à l’architecture singulière. Sculptures, bronzes, vases, poupées, bijoux, mobilier... Pendant quelques heures le soleil nous a réchauffés. De retour au camping, le froid retombe avec la nuit. Ce qui ne nous empêche pas de rire.

Jean et Cathy sont logés à l’hôtel. Un quatre étoiles peu esthétique et austère. Mais confortable. Merci la Maf. Nous avons installé le camion à proximité, le long du fleuve, en contrebas. Nous évitons ainsi le vacarme de la rue. La journée coule tout en douceur. Marche et lecture. Nous admirons les coteaux de vignes qui plongent vers le fleuve.

L’attente des coups de fil de l’assurance s’étire. En fin de journée, nous apprenons que la voiture est arrivée dans un garage Ford à une vingtaine de kilomètres de notre camp de base. Demain peut-être saurons-nous si une réparation rapide est possible. Être à quatre, permet d’atténuer le stress et la contrariété. Rire est un bon antidote.

À Lamego, on ne fume pas ! Ainsi parle Jeanjean. L’homme originaire de Rennes dont la grand-mère connaissait tout de la religion catholique, traîne un peu des pieds pour entrer dans une église. Pourtant les splendeurs du pays passent en partie par les monuments religieux. Il se lance quand même sur les marches... à genoux. Il doit expier. Quoi, je ne sais pas. Peut-être en prévention.

Aujourd’hui, on décide d’oublier la Ford, lâchement abandonnée dans un garage, les tripes à l’air. Direction, la montagne, de l’autre côté du fleuve. La ville de Lamego nous accueille . Charmante en tout point. De vieilles façades, des monuments remarquables, des azuléjos.....

Nous montons 307 marches au centre et 309 sur les côtés (aller-retour) soit 923 marches au total. Même pas mal ! A peine essoufflés. Le sanctuaire de Nossa Senhora dos remédions se dévoile. Plus exubérant à l’extérieur qu’à l’intérieur. A peine redescendus, une animation peu commune agite la ville. Voitures, motos, sirènes, camions de pompiers. Nous assistons en direct au passage du Tour du Portugal.

Les cinq jours d’hôtel, pris en charge par l’assurance, sont épuisés. Nous plions bagages sous la pluie, essayant de charger un maximum de bagages pour quatre dans le camion. Avant cela, il faut plier la banquette. Arrivés à Vila Réal, on ne peut s’empêcher de s’arrêter au garage. Faire avancer les réparations de la Ford sans agacer les gars de l’atelier : un art subtil.

En attendant une issue... qui roule, nous stoppons devant un ADI pour un plein de courses. Un ravitaillement indispensable avant de rejoindre notre logement perdu dans la montagne. Nous devrions tenir quatre jours - en liquide comme en solide- sans problème. Les filles pensent aux fruits et aux légumes, les garçons à l’apéritif et au chocolat.

La petite maison en pierres de schiste est tellement isolée que le GPS ne nous propose qu’un chemin de terre pour la rejoindre. L’ancien pressoir est réhabilité simplement mais avec goût. À la nuit tombée, il sera bien difficile d’admirer la lune gibbeuse car le ciel devrait à nouveau pleurer. Au diable les caprices de la météo. Blottis sous un toit bien solide, rien n’arrêtera notre bonne humeur.

Aujourd’hui, nous partons dans le district de Braga et plus exactement dans la région du nord. À Guimarães connue comme le « berceau de la nation portugaise ». Nous avons rendez-vous avec l’histoire. Son centre, classé Patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré comme le plus beau de tout le pays. Il y règne en tout cas un climat propice au bien-être. C’est ici qu’a eu lieu en 1128 certains événements politiques et militaires qui ont conduit à l’indépendance et la naissance d’une nouvelle nation, le Portugal.

L’ancien château ressemble à ceux assemblés par les enfants. Le palais des Ducs est reconnaissable à ces hautes cheminées, érigées tels des bistouquets (sans les boules de billard!). Autres attraits, ses plafonds en coques de bateau inversées et ses grandes tapisseries.

Nous déjeunons dans un petit lieu prisé par les Portugais. Le veau aux champignons n’a rien de transcendant. En revanche, les garçons décernent la « Christiane d’or » à la mousse au chocolat. Une distinction en hommage à la maman de Laurent qui concoctait une mousse si souple qu’elle formait des dessins quand les enfants jouaient avec leur petite cuillère. Nostalgie quand tu nous tiens.

Nous prenons le téléphérique jusqu’au sanctuaire situé sur le point le plus élevé de Guimarães, la montagne de Penha. Il est entouré d’un parc de 60 hectares et bénéficie d’une vue somptueuse sur la ville, les montagnes et jusqu’à l’océan par beau temps. Il pleut quand nous redescendons à pied.

Ce matin, nous réservons une nuit supplémentaire dans notre gîte montagnard. Avant de prendre la route à la découverte de nouveaux horizons. Sans oublier de faire un détour par Vila Réal. Car aujourd’hui est un grand jour. Normalement. Le garage devrait nous donner des nouvelles. Premier arrêt, plutôt décevant. Le devis devrait arriver dans la journée par mail. Un leitmotiv qui commence à agacer Jean et Cathy. Ils ont l’impression de se faire balader.

Pour faire passer la pilule, nous allons à Pinhão, berceau vinicole du Douro. La montagne étire ses coteaux en douceur. La température clémente nous renvoie des saveurs estivales. La gare terminus affiche ses azuléjos avec panache. Dans un petit café-épicerie-souvenirs, nous grignotons des saucisses à l’ail et chorizo sans appétit. Nous embarquons sur un bateau traditionnel en bois. Une sortie d’une heure sur le fleuve. Nobles et immaculées, les propriétés des grands noms du Porto s’offrent ici et là aux regards des visiteurs. À notre retour, sans nouvelle du garage, nous nous arrêtons une nouvelle fois. Le devis tombe. Sévère. Quant à la réparation, aucune date n’est arrêtée. La double peine.

Nous rentrons préparer le repas du soir. Les gars me surnomment Spontex. Doux côté éponge, rugueux côté décapant. Je ne sais pas si je dois bien le prendre. Il est vrai que je ne peux pas concurrencer la perfection de Laurent et Jean. Ah, ah.

Une longue route vers le sud nous attend aujourd’hui. Nous traversons des espaces déserts. Puis des champs d’oliviers, d’amandiers et des vignes. Avant Séville, la température extérieure monte à 33 degrés. À Rincon de la Victoria, nous retrouvons mon frère Gilles. Cheveux longs, façon danseur de flamenco. Plus à l’aise sur un vélo qu’en bailarìn !

Cette ville balnéaire de plus de 50 000 habitants, créée par les Phéniciens, accueille davantage d’Espagnols autochtones que de touristes. Une longue promenade piétonne et cycliste s’étire le long de la mer sur des kilomètres. Familles, enfants et sportifs de tous poils (rouflaquettes comprises) s’y retrouvent quotidiennement. Au loin, les grues du port de Malaga se découpent dans la brume de chaleur. Lors du dîner, les blagues fusent. Alors « jé-ricane ».

Les vélos rennais étant toujours accrochés à la voiture en panne, Cathy emprunte le deux-roues d’Isa et Jean en loue un pour la journée. Nous longeons le littoral, passant d’une plage à l’autre. Immeubles, maisons collées-serrées et belles villas, les ambiances changent. Nous arrivons sur le port de Málaga, spécialement aménagé pour recevoir les croisiéristes. Malheureusement, pas l’ombre d’un paquebot, en raison de la covid.

Nous partons à la découverte de la ville à pied. D’abord le marché. Un site attractif, pas seulement pour son architecture. Nous avançons en maul, comme les rugbymen. Mais attirés par les couteaux, crevettes et autres poulpes, nous nous déployons en ligne et dégustons les mets au comptoir.

Requinqués, nous déambulons dans les rues piétonnes. L’imposante cathédrale Renaissance nous fait lever la tête. Elle est surnommée La Manquita, La Manchote, car l’une de ses tours a curieusement été laissée inachevée. Plus loin, les deux citadelles massives dominent le paysage urbain moderne : L’Alcazaba (un mix d’Alcazar et de Casbah) et le château en ruines de Gibralfaro. Des vestiges du règne maure. De là, la vue sur le port est magnifique. Il est temps de rentrer. Il fait toujours aussi bon.

Après des fruits frais au petit-déjeuner préparés par Gilles, nous sommes prêts à sauter dans un bus. Une journée supplémentaire à Málaga est indispensable D’abord, nous allons chercher la fraîcheur au musée Pompidou. Les grands artistes espagnols - qui pour la plupart ont vécu en France - y sont exposés. Picasso, Dali, Miro, Gris, Tapies, Blanchard, Chillida & Co. L’expo temporaire est consacrée à Nicolas de Staël. Une courte vie prolifique.

Nous rejoignons Gilles dans « LA » bodega la plus courue de la ville. Un établissement à l’ancienne comme on les aime. Au hasard des rues piétonnes et des places arborées, nous tombons sur la maison natale de Picasso.

Ce lundi est férié. Les familles sont de sortie et se rassemblent à la terrasse des bars et restaurants. Le niveau sonore monte au fil des heures.

Toute la journée, la tension monte dans l’attente de l’appel du garagiste. Appel qui ne vient pas. Jean et Cathy maudissent ce miskin incapable de tenir ses promesses. À force de téléphoner, ils finissent par avoir un interlocuteur. La Ford ne serait plus en pièces détachées. Victoire.

Et de trois ! Pour rien au monde, nous aurions fait l’impasse sur Ronda. La magnifique. À chaque passage, nous découvrons une nouvelle facette de la cité historique. Cette fois nous remontons par l’ancien pont et les palais qui se font discrets dans la végétation.

Romaine, arabe, puis chrétienne, Ronda est bâtie sur un plateau rocheux entaillé par une gorge de 180 mètres de profondeur et de 80 mètres de largeur ; creusé par l’érosion du fleuve Guadalevin. Cette crevasse sépare la vieille ville de la ville moderne. Un promontoire offre des panoramas superbes. La ville est reliée par le Pont Neuf - haut de 100 mètres - qui enjambe la vallée. Il a fallu 42 ans pour le construire. Avec l’une des plus anciennes arènes d’Espagne, Ronda est reconnue pour être le berceau de la tauromachie.

Une nouvelle fois, on est charmé par le palais de Mondragon au style mauresque, la belle plaza Duquesa de Parcent et son église Santa Maria la Mayor mais aussi par ses rues étroites empierrées. Nous terminons à la terrasse d’un bar devant une sangria à imiter De Caunes dans Popopop ! Ce n’est pas glorieux.

Parmi les sites que nous voulons voir, figure Nazaré. Sans doute la plage la plus populaire et la plus célèbre du Portugal. Dans cet ancien village de pêcheurs, les attelages de bœufs tiraient les bateaux sur le sable jusqu’au début des années 80. Les femmes vêtues de manière traditionnelle avec leurs sept jupons ont quasi disparu. Mais Nazaré a conservé un certain charme avec ses ruelles étroites, ses maisons blanches à toits rouges, sa ville basse et sa ville haute reliée par un funiculaire.

Nous montons au fort de Saint-Michel Archange sur lequel un phare rouge marque la pointe qui délimite deux mondes. D’un côté, la station balnéaire et sa plage de sable blond ; de l’autre une longue plage battue par les vents et encore sauvage. C’est là qu’à partir d’octobre, on peut admirer « La » vague. Celle qui fait frémir tous les surfeurs de la planète. Le phénomène s’explique par une faille qui accentue les ondulations de l’océan. Les plus grands noms viennent affronter les vagues qui peuvent atteindre 30 mètres de haut.

Faute d’éléments déchaînés, on admire la vue à couper le souffle. Est-ce qu’à la pointe de Péniche, au sud, les paysages sont aussi saisissants ? Nous ne le saurons pas. Puisque nous remontons plus au nord. Les chênes-lièges sont déshabillés pour dix ans. Les eucalyptus, champions de la cellulose, envahissent les montagnes.

Ce matin nous roulons toujours vers le nord du Portugal. Nous retournons au garage à Vila Réal. La voiture est prête. Youpi. Le moteur, les injecteurs et les soupapes ont été remontés à neuf. C’est reparti pour 140 000 km ! La voiture a été briquée comme un sou neuf. Nous arrivons à Valladolid en Espagne en fin d’après-midi. À deux reprises, la police espagnole nous aide à sortir nos voitures de la zone piétonne, avec le sourire et sans contravention. Sympa.

La ville est aérée, l’hyper-centre très agréable et très fréquenté. Tout le monde est masqué même assis dans les bars mais l’ambiance est plutôt détendue. Nous buvons un vin blanc dans un bel établissement. Jean trinque en lançant : « contre-verres de Valladolid » ; en clin d’œil à La Controverse de Valladolid qui se fonde sur des faits historiques situés vers 1550. Les grandes sommités politiques et ecclésiastiques - colonisatrices de l’époque - s’étaient penchés sur le cas des Indiens. Étaient-ils des humains ou des sauvages ? Avaient-ils une âme ? Quel humour, ce Jean ! Après notre dernier repas espagnol dans une excellente adresse de tapas, nous rentrons à l’hôtel. Notre chambre est chauffée. Nous n’avons pas l’habitude. Heureusement que je peux ouvrir la fenêtre sur l’espagnolette.