L'Inde entre les lignes

Écrit le dimanche 4 juin à Navi Mumbai

Me voilà maintenant au Pillai Girl's Hostel de New Panvel East, un quartier de Navi Mumbai. Navi Mumbai (le "nouveau Mumbai") est une ville née de l'expansion de Mumbai (merci aux cours de géographie et à la carte étudiés pour mon bac ES !).

Malgré un colis abandonné et une évacuation de mon terminal à CDG, le Paris-Mumbai a pu partir plus ou moins à l'heure. Déjà dans l'avion j'étais la seule blonde et j'étais entourée de familles indiennes avec mères en tuniques, pères aux grosses montres bling-bling et enfants souriants. J'ai été assez amusée de voir que presque tous les voyageurs autour moi, hommes comme femmes, regardaient des films indiens qui semblaient tous être des navets romantiques. J'ai donc tenté "Happy Bhag Jayegi", qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas se marier avec l'homme choisi par son père et qui, par un concours de circonstances, se retrouve au Pakistan chez un homme politique qui lui arrange finalement un mariage avec celui qu'elle aime. C'était plutôt sympathique, coloré et joyeux mais à vrai dire très long...

Arrivée à Mumbai, j'ai retrouvé Aya, une intern égyptienne absolument adorable et très souriante. Elle est musulmane pratiquante et compte bien continuer le Ramadan malgré la lourde chaleur indienne (donc pas d'eau ni de nourriture du lever au coucher du soleil). Nous avons tout de suite été rejointes par une bande de 5 ou 6 jeunes Indiens qui font partie de l'AIESEC Navi Mumbai: il sont restés avec nous de 2h à 5h du matin et sont ensuite partis car ils étaient volontaires à 6h30 pour un marathon solidaire ! Bien que j'avoue ne pas avoir tout compris à ce qu'ils racontaient (disons que je ne suis pas vraiment habituée à l'accent indien), j'ai tout de même pu tirer beaucoup de cette rencontre et de ces premiers échanges. Ces jeunes étudient tous l’ingénierie et il est facile de deviner qu'ils viennent de familles indiennes privilégiées. J'ai d'ailleurs été assez étonnée de voir les 3 filles en jupes courtes et ventres découverts, contrastant avec le dress code à adopter en Inde dont on m'avait parlé. Vers 2h30 du matin, je suis sortie du Starbucks où nous avons passé la nuit pour aller tirer du cash et je me suis donc retrouvée à l'air libre: au beau milieu de la nuit, il fait déjà une chaleur pesante et étouffante. On se croirait dans une serre. Les jeunes indiens me disent que je ne suis pas au bout de mes peines niveau météo...

A 8h30, nous sommes enfin montées dans un taxi avec Rahul, notre project manager. On peut dire que c'est là que le voyage en Inde commence vraiment. Nous avons passé 1h30 dans le taxi pour aller d'un bout à l'autre de la ville. Je me battais pour garder les yeux ouverts malgré l'immense fatigue (il était 5h du matin heure française et je n'avais littéralement pas dormi de la nuit). Par la fenêtre, j'ai eu mon premier aperçu de ce qu'est l'Inde: un trafic automobile proche de Mario Kart, entre voitures, rickshaws et motos (Rahul m'expliquait d'ailleurs que "Indian people never follow the rules", d'où l'énorme bazar...), des bidonvilles au bord de l'artère très passante, des vaches maigres comme des clous allongées sur le trottoir, des chiens qui ne semblaient d'ailleurs pas en meilleure forme, beaucoup beaucoup de déchets, des immeubles vétustes ou en cours de construction (ou peut-être se sont-ils juste arrêtés là?)... Mais je vois aussi énormément de verdure (on passe autour d'une colline qui semble inhabitée), de bus peints en turquoise et recouverts de motifs calligraphiques, de femmes en sari multicolores comme dans les films, d'enfants qui jouent. A ce moment là, je crois que je suis incapable de commenter ce que je vois, je ne peux que décrire, et encore...

L'hostel dans lequel on réside est en fait un campus universitaire qui sert d'auberge de jeunesse pour touristes. Il est réservé aux filles. Pour le coup, il n'y a vraiment que le strict minimum, mais la Wi-Fi est performante et c'est propre. Ça me convient très bien.

Après avoir dormi quelques heures, nous sommes allées acheter de l'eau et nous balader une vingtaine de minutes autour de l'hostel. Premières interactions avec des locaux qui ne sont pas membres de l'AIESEC : on parle plus la langue des signes que l'anglais ! La plupart des petits commerçants à qui nous nous adressons ne nous comprennent pas, mais on arrive à communiquer et à se procurer 3L d'eau pour 60 roupies, c'est-à-dire 80 centimes.

Écrit le jeudi 8 juin à Navi Mumbai

C’est donc mardi que mon travail de volontaire a enfin débuté.

Pour bien commencer la journée, je suis allée déjeuner avec Marine et Erika, une intern péruvienne de 27 ans qui a démissionné pour faire un grand voyage de 7 mois, entre New York et l’Asie du Sud. On décide de tester la cantine universitaire du Pillai College, dont fait partie l’hostel dans lequel on réside. Je choisis un Chapati, c’est-à-dire de grandes galettes fines avec deux sortes de mélanges de légumes et épices. Il y a aussi une cuillerée de sauce piquante à laquelle je ne touche pas bien-sûr: en France, j’aime beaucoup la cuisine épicée, mais ici un plat « non spicy » m’enflamme déjà la bouche…. Et mon repas est évidemment accompagné d’un succulent jus de mangue !

On prend ensuite le train et descendons à Belapur. C’est un quartier assez moderne et récent qui a des airs américains et dans lequel se trouve un CBD (Central Business District, encore merci aux cours de géo). Je monte alors pour la première fois dans ce que les touristes appellent un tuck-tuck mais qui se nomme officiellement un rickshaw. En fait c’est exactement comme une moto à laquelle on ajoute une roue à l’arrière, un toit et un petit banc pour les passagers. Le moteur couine, on manque de renverser une petite dizaine de piétons en 5mins. Le rickshaw nous dépose devant le portail du Maruti Paradise, un complexe d’immeuble dans lequel vit Sarika Gupta, la fondatrice de l’ONG « Safe n’ Happy Periods » pour laquelle nous sommes bénévoles. On travaille depuis son appartement car elle a un air conditionné efficace, contrairement à celui de notre hostel.

L’objectif de son ONG est de « raise awareness on safe disposals for periods ». Les règles sont toujours un énorme tabou en Inde : tandis que la grossesse est perçue comme un don de Dieu, comme la plus belle chose au monde, les menstruations sont considérées comme impures et sont une source de honte et de gêne. Dans la plupart des familles indiennes, les femmes qui ont leurs règles ne peuvent ni entrer dans la cuisine ni aller prier au temple. De plus, les menstruations posent un problème écologique important ici : chaque mois, une femme jette l’équivalent de 50 sacs plastiques en serviettes hygiéniques. Il existe aussi un risque hygiénique : les déchets étant souvent laissés en décomposition à l’air libre, des maladies se développent, se propagent et infectent les éboueurs (ou tous ceux qui touchent ces déchets). Le but de cette association est d’apporter une éducation aux jeunes filles et femmes dans les écoles et autres centres d’accueil sur ce que sont les règles, en quoi elles sont normales, naturelles et nécessaires, et sur les produits hygiéniques à utiliser.

http://safenhappyperiods.org/

Marine, Becky, Aya, Fatma, Sarika et moi avons donc passé 2h devant l’arrêt de train de Vashi avec notre petit badge de Volunteer. Le but était d’arrêter des femmes dans la rue et de discuter avec elles pour recueillir des informations afin d’adapter les prochaines interventions de l’association, mais aussi pour faire connaitre à ces femmes les dangers écologiques et sanitaires engendrés par certains produits. Je travaillais en duo avec Marine et il faut avouer que nous avons été extrêmement efficaces : il est vrai que les Indiennes étaient particulièrement contentes et curieuses de parler avec nous, deux étrangères blanches aux yeux bleus. Mon anglais étant meilleur que celui de Marine, j’avais la responsabilité d’aborder les femmes et de lancer la conversation. Etant toutes deux assez souriantes, nous n’avions pas vraiment de mal à attirer la sympathie des jeunes femmes et à discuter plusieurs minutes avec elle. Une fois de plus, ces Indiennes nous rendent des sourires qui me remplissent de joie.

Après ces 2h de market research, ou plutôt de discussions et de rencontres, nous sommes rentrées chez Sarika qui nous avait gentiment invitées à dîner. Sarika emploie une gouvernante qui s’occupe de son intérieur et fait la cuisine. Il me semble que beaucoup de riches indiens vivent ainsi. On nous a servi un excellent repas traditionnel et végétarien nommé Dal Chawal : cela consiste en du riz et des lentilles cuisinées avec de la sauce. La soirée chez Sarika était vraiment très intéressante et conviviale : nous mangeons sur ce qui lui sert de canapé, ce sont en fait des matelas posés par terre. Sarika est passionnante et répond à toutes mes questions : il faut dire que je suis assez curieuse, je vais donc d’un sujet à l’autre. Je profite vraiment de cet échange car j’ai énormément de chance de pouvoir parler avec cette Indienne très cultivée, souriante et heureuse de parler de sa culture et de son pays. Je la questionne sur les tensions toujours existantes entre l’Inde et le Pakistan, sur les différentes religions présentes en Inde, sur les rites hindous, sur le cinéma Bollywood (je compte bien aller visiter les studios de Bollywood d’ici la fin de mon voyage !)… Elle m’explique aussi la signification exacte du bindi (ou tilak), ce point rouge que beaucoup d’Indiens portent entre les sourcils. Le bindi symbolise le troisième œil de Shiva, il se positionne à l’emplacement du sixième chakra (celui où résident les facultés psychiques). Il est en fait une marque de la spiritualité de celui qui le porte et apporte le bonheur. Le bindi est une tradition hindouiste mais fait aujourd’hui partie de la culture indienne et peut ainsi être porté quotidiennement par n’importe qui (il suffit bien sûr d’y croire !). Sarika est particulièrement touchée quand je lui parle des tensions avec le Pakistan : elle me raconte les attaques de Bombay des 26 et 29 novembre 2008, une série de 10 attentats islamistes qui a fait 188 morts… D’après elle, la principale tension aujourd’hui est liée au Cachemire, cette région qu’elle appelle « heaven on earth » et que l’Inde et le Pakistan se disputent… Becky, qui est britannique et étudie la littérature et l’histoire de son pays, nous parle du colonialisme anglais en Inde, de comment les Anglais ont quitté la région en deux-temps-trois-mouvements en 1947, et du découpage territorial toujours débattu aujourd’hui… La soirée se termine sur un énorme épisode de pluie et un retour à Panvel en taxi (une voiture passe à toute vitesse dans une flaque juste à côté de nous et une énorme vague s’abat sur le côté droit du taxi, aspergeant la voiture d’eau jusqu’au toit). Il fait nuit noire, il pleut, on longe un pont sous lequel est installé un petit bidonville. On voit un bébé dans les bras de sa mère, une petite fille qui joue et un homme qui dort littéralement au bord de la 4 voies…

La journée de jeudi se passe aussi chez Sarika avec qui l’on travaille sur les différents réseaux sociaux et la newsletter de l’association. On apprend ce soir que Sarika a reçu un message WhatsApp envoyé par une jeune fille avec qui nous avions parlé la veille dans la rue : la présidente de l’ONG nous félicite chaleureusement et semble très fière de nous ! Pour le déjeuner, on se fait livrer des pizzas et, surprise ! Les pizzas Dominos sont beaucoup moins grasses en Inde qu’en France. Marine et moi décidons de garder les quelques parts restantes : le soir-même, on les offre à trois petits garçons assis seuls et pieds-nus dans la rue, comme nous avions fait la veille avec notre reste de riz. L’immense sourire qu’ils nous rendent vaut largement le prix de toutes les pizzas du monde… Disons que la grande pauvreté est tellement présente ici qu’il serait absolument impossible pour nous de donner un billet à chacun... On décide alors de garder automatiquement nos restes et de toujours avoir un paquet de gâteaux sur nous.

Vers 20h, Marine et moi retrouvons Rahul à Seawoods dans un immense mall à l’américaine construit il y a quelques mois. Il nous présente Mariyan, un nouvel intern anglais de 21 ans qui fait partie du projet « Village Development » auquel nous participerons aussi et qui commence dans une semaine. Une fois de plus, je suis largement plus jeune que les autres interns que je rencontre et ils sont tous surpris d’apprendre que je fêterai mes 18 ans avec eux dans une dizaine de jours. Mariyan est très sympathique et dynamique, on lui parle de nos projets de voyages et de visites ce week-end dans le centre de Mumbai et dans quelques semaines dans le nord de l’Inde. Il est tout de suite très enthousiaste et désireux de se joindre à nous, ce qui est une bonne nouvelle pour Marine et moi qui avons du mal à motiver certaines interns à sortir de l’hostel… Le voyage dans le nord de l’Inde est déjà en cours de préparation : Marine rentre en France le 6 juillet, on voyage donc du 27 juin au 5 juillet. 5 villes en 8 jours, du Rajasthan au Pendjab en passant bien sûr par Dehli et Agra…

"The villages constitute the soul of India" - Mahatma Gandhi

Écrit le mercredi 21 juin à Waghali

Nous sommes à Waghali (prononcer Vaagli) depuis le mercredi 14. Waghali est un village de 6 000 habitants, ce qui est plutôt petit pour l’Inde. La grande majorité d’entre eux sont fermiers et possèdent des terres autour du village sur lesquelles ils vivent parfois. Mugdha, membre de l’AIESEC Navi Mumbai, est née dans ce village, son oncle, sa tante, sa grand-mère et ses cousins y vivent encore tandis que son père travaille à Mumbai depuis une dizaine d’années. Son père et son oncle, tous deux très reconnus dans le village, ont fondé ici une école élémentaire privée en anglais (car le niveau de l’école publique est assez exécrable, le toit en ruine en étant la preuve visible). Marine, Mariyan et moi sommes donc venus dans ce village pour travailler à l’école.

Il faut avouer que l’école rencontre un problème de fond assez difficile à surmonter : les professeurs eux-mêmes parlent difficilement anglais. Ils sont tout à fait capables de comprendre, mais sont timides et n’osent pas parler par manque de vocabulaire et de maitrise de la grammaire. C’est notamment en cela que l’on apporte notre aide à l’école (et les prochains interns continueront cela après nous) : les enseignants n’ont pas d’autre choix que de parler anglais avec nous (mon niveau de marathi se limitant à "bonjour", "merci", "tu es fou", "baisse le prix", "grand-mère" et "eau"», ce qui n’est déjà pas mal).

Pourtant, dès le premier jour, je remarque ce qui est pour moi la plus grande force de l’école : les professeurs (environ six femmes et trois hommes) et l’administration (deux directeurs et une proviseure) font preuve d’une immense attention pour chaque élève et sont tous pleins de tendresse et d’affection pour ces petites bouilles d’anges. Ils sont très investis dans leur travail qu'ils considèrent comme une chance et un privilège, et semblent prêts à faire tous les efforts nécessaires pour le bien de l'école.

Parlons un peu des élèves : disons que ce qui saute d’abord aux yeux c’est que, dans la même classe d’enfants du même âge, certains semblent bien plus vieux que d’autres. Au niveau de l’enseignement, il est vrai que les niveaux sont assez hétérogènes, entre les timides, les têtes en l’air, les intellos, les petits turbulents et les nouveaux qui viennent de bien moins bonnes écoles... Mais tous les élèves sont absolument adorables, attentifs, souriants, ils se lèvent au son d’un « Good morning teacheeeer » général et marchent les mains dans le dos dès qu’ils sortent de la classe. Leur niveau d’anglais est tout de même assez bon (déjà meilleur que celui des petits Français du même âge), bien qu’ils aient du mal à comprendre nos accents non indiens. On donne des cours d'anglais, de maths, de géographie et culture générale, on organise des activités (danse, yoga, jardinage...)..

Le village de Waghali est en fait une grande maison du bonheur : les enfants se baladent en liberté d’une maison à l’autre, les rues sont squattées par les chèvres, les cochons, les chiens, les chats et bien-sûr les vaches. Chaque soir à 21h, les vieilles dames se rejoignent sur la petite place juste devant chez nous et chantent des chants religieux. Les fermiers se baladent en voiture tirée par deux vaches, côtoyant sur la route les tracteurs, camions, rickshaws, voitures et motos.

L’oncle de Mugdha, qui est donc, avec son frère, le fondateur et directeur de l’école, est absolument adorable, sympathique et plein de valeurs et de bon-sens. Il comprend l’anglais mais ne s’exprime que par quelques mots, mais il fait toujours tout son possible en s’accompagnant de gestes pour que je comprenne ce qu’il essaye de me dire. Sa femme est adorable aussi, très douce, attentionnée et souriante. Ils ont deux filles de 9 ans et 8 mois.

Juste après notre arrivée, pendant notre première visite chez Uncle et sa femme, Mariyan et moi expliquions que l’un de nos rêves serait d’assister à un mariage indien traditionnel. Uncle nous explique que les mariages se déroulent sur 3 jours et rassemblent en général plus de 300 personnes. Il nous sort alors son album de photos de mariage. En posant des questions, on comprend que les mariages indiens sont pour la grande majorité des mariages arrangés. Seules les grandes villes connaissent depuis une trentaine d’années des mariages d’amour. Shivani, intern indienne qui est avec nous et qui vit à Mumbai, a des parents de 50 ans qui ont vécu un mariage arrangé, et c’est d’après elle la norme pour cette génération, même en ville. Malgré les tenues colorées, les parades, les folles farandoles et les parents aux mines réjouis, les albums de mariage sont toujours assombris par le visage fermé de la mariée.

Les femmes de Waghali sont peut-être les plus courageuses et fortes que j’ai rencontrées. Le deuxième jour, on rencontre une vingtaine de femmes du village, de 40 à 85 ans. Elles ont l’air très intriguées par notre présence, elles nous demandent plusieurs fois si nos parents sont au courant que nous sommes là, surtout quand je leur apprends que je n’ai pas encore 18 ans… Quand on leur demande ce qui est la chose la plus difficile à supporter dans leur vie quotidienne, elles répondent à l’unisson qu’elles doivent demander l’autorisation de leur mari en permanence : pour sortir, pour inscrire leurs enfants dans une nouvelle école, pour se faire couper les cheveux… On apprend aussi qu’en Inde les enfants portent 3 noms : leur prénom, celui de leur père et le nom de famille de leur père. En grandissant, les garçons ne gardent que leur prénom et leur nom de famille. En revanche, les filles gardent le prénom de leur père jusqu’à leur mariage : elles gardent alors leur prénom, accompagné du prénom de leur mari et du nom de famille de leur mari. Comme un signe d’appartenance à leur père puis à leur mari.

Les femmes du village sont organisées en 200 groupes de 10, chacun ayant une présidente et une vice-présidente. Ces groupes sont en fait des caisses communes de cotisation, les Bachet Gat (self-awareness group) : chaque femme, avec l’autorisation de son mari bien sûr, met chaque mois une petite somme dans la cagnotte (proportionnellement aux revenus du ménage). Le premier objectif de cette caisse des femmes est de servir d’assurance, notamment en cas d’accident du mari qui ne peut donc plus travailler et faire vivre la famille. Le second objectif m’a énormément surprise et émue (vous allez comprendre) : les fonds récoltés par ces cotisations servent à soutenir les femmes qui veulent ouvrir des petits commerces (créer des entreprises donc). Ce système est très répandu en Inde, il existe depuis une bonne cinquantaine d’années d’après l’une des présidentes, il est même soutenu par le gouvernement, qui a d’ailleurs organisé une formation de 5 jours à Pune (près de Mumbai) il y a quelques mois. Ce système correspond exactement à l’idée du micro-crédit. J’ai appris au début de l’année en micro-économie ce qu’était le micro-crédit, et j’étais depuis persuadée que c’était une invention « occidentale » récente… Quand les femmes nous ont expliqué tout cela, j’avais les larmes aux yeux et je me suis trouvée bien bête. J’étais totalement ébahie par la force que dégageaient ces femmes et leurs actions.

Il est vrai que, d’un point de vue français-européen-occidental-blanc qui est le mien que je le veuille ou non, la situation des femmes en Inde, et dans les villages particulièrement, est toujours assez déplorable, malgré des progrès immenses. Pourtant, l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises ici est qu’il est impossible de comprendre quoi que ce soit et d’apporter un quelconque changement positif si on ne tente pas de laisser de côté sa culture et ses valeurs telles qu’apprises en France, aux USA, en Allemagne etc… Ce sujet me tient énormément à cœur et je serais ravie d’en parler plus en détail au téléphone ou à mon retour avec les intéressés, car je ne pense pas être capable d’organiser ici une liste d’arguments et d’exemples clairs (méthode Sciences Po oblige…).

Dimanche, on a passé une journée incroyable à Aurangabad, à 2h de Waghali. Après avoir escaladé plusieurs centaines de marches, on a pu observer la splendide vue du haut de Daulatabad Fort. On a ensuite visité les Ellora Caves, bien plus belles et impressionnantes que les Elephanta Caves.

Une fois de plus, il est complètement impossible de décrire toutes les découvertes, rencontres, surprises... Je prépare une vidéo de nos aventures au village, c'est pourquoi j'ai pris moins de photos cette semaine... Il y a encore tellement de choses à raconter et de sujets à aborder, tant de belles choses à partager, d'idées à défendre et de débats à mener...

PS : je tiens à me défendre contre la petite polémique du parapluie. Tous les indiens ont des parapluies malgré la force de la Mousson, de plus il n’y a pas énormément de vent donc la pluie tombe droite. Je ne suis pas complètement folle ne vous inquiétez pas !

Écrit le jeudi 13 juillet à Kempty Falls

J’arrive donc à Agra avec Marine le vendredi 30 juin au soir. On est debout à 6h pour une raison que vous aurez sûrement devinée : le Taj Mahal, qui est en effet la principale attraction d’Agra. On est d’abord particulièrement surprises par la faible quantité de touristes étrangers. Il faut dire qu’ils ne courent pas les rues en cette période de début de Mousson. On est donc entourées de visiteurs indiens, qui prennent des centaines de selfies et viennent par dizaines nous demander de prendre des photos avec eux… Le Taj Mahal est absolument magnifique, impressionnant de par sa blancheur et sa symétrie. Arrivées bien avant la masse de visiteurs, on a la chance d’être en tête à tête avec le Taj. Le mausolée est entouré de 4 tours identiques, d’une grande porte, d’une mosquée et d’une église. De l’autre côté passe le fleuve Yamuna, qui prend d’ailleurs sa source non loin de là où je suis actuellement. Je pense que les photos suffiront à décrire notre joie et notre extase face à ce bâtiment qui fait rêver le monde entier.

Les autres monuments à visiter à Agra sont le Fort d’Agra et le Baby Taj, qui valent tous les deux le détour mais sont particulièrement intéressants pour la vue qu’ils offrent sur le Taj Mahal.

L’une des terrasses du Baby Taj donne directement sur la Yamuna. Tandis que l’on contemple le splendide paysage, 3 enfants pieds nus arrivent au bord du fleuve en courant, jettent leur vêtements et filent dans l’eau. Vous imaginez sans doute la couleur et la propreté apparente de la rivière… Voyant que nous avons nos téléphones à la main pour capturer la vue sur le Taj, les petits garçons commencent à nous faire des signes et à attirer notre attention pour que l’on prenne des photos d’eux. On s’exécute, cela semble leur faire tellement plaisir… Cette scène me rappelle exactement le film Slumdog Millionaire. La terrasse qui donne vue sur le Taj Mahal semble séparer le monde dans lequel nous vivons du leur, une barrière invisible seulement transcendée par leurs signes et nos appareils photo.

Le soir même, on quitte Agra pour New Delhi. Après avoir assisté à une bagarre entre une trentaine d’Indiens et d’Indiennes pour monter dans le train (littéralement ils se battaient…) et voyagé pendant environ 2h, on arrive enfin au cœur de la capitale indienne. On saute dans un taxi qui nous amène à notre auberge de jeunesse, tout près de Main Bazar Road.

La première journée à Delhi nous convainc complètement. De toutes les villes que j’ai pu visiter en Inde, Delhi est la seule qui me semble vivable, dans laquelle je me dis que je pourrais potentiellement habiter plusieurs mois ou années. On commence par se balader sur Main Bazar Road puis dans les rues circulaires de Connaught Place, autour du parc au milieu duquel flotte un immense drapeau indien. On prend ensuite dans un rickshaw qui nous amène à Humayun’s Tumb. D’après ce que j’ai retenu de la lecture du Guide du Routard, ce bâtiment, qui est aussi un mausolée, est antérieur au Taj Mahal et a été une source d’inspiration pour l’architecte de ce dernier. La structure est en effet très similaire, la principale différence étant la couleur (ainsi que la présence de 4 tours autour du Taj). Disons que, tout en étant très différents et de renommées incomparables, les deux tombeaux se valent vraiment.

Suivant les recommandations du Guide, on part ensuite se balader dans Nizam ud Din, un quartier musulman au centre duquel se trouve le tombeau de Hazrat Khawaja Nizamuddin Auliya, un grand saint du soufisme indien mort en 1325. L’expérience que l’on vit dans ce quartier est absolument unique mais surtout indescriptible. On est entourés de pèlerins qui viennent se recueillir autour de ce tombeau. Nous sommes les seuls touristes, les seuls autres « blancs » que l’on croise sont 5 hommes et femmes portant le t-shirt « Photographes du Monde ».

On finit notre journée au Lodi Garden, ce parc dans lequel les habitants de Delhi viennent pique-niquer, se balader, faire leur jogging ou pratiquer le yoga. La chance nous suit une fois de plus et on assiste à un magnifique spectacle de couleurs dans le ciel tandis que le soleil se couche.

La seconde journée à Delhi est tout aussi géniale et étonnante. On commence tout de même par une regrettable altercation avec les « vendeurs de ticket d’entrée » de la Grande Mosquée (Jama Masjid). Comme nous avait prévenu le Guide, ils tentent de nous faire payer 300 roupies de billet d’entrée alors qu’il est bien précisé que les 300 roupies ne doivent être payées que si l’on souhaite prendre des photos. Sinon, l’entrée est gratuite. Voyant que nous sommes deux filles étrangères seules, ils tentent de nous convaincre de payer et deviennent presque agressifs, se mettant à nous crier dessus en hindi (puisqu’ils ne parlent bien sûr pas anglais, ce qui rend la conversation difficile…). Après avoir décidé de renoncer, on tombe par chance et à notre plus grande surprise sur César, intern brésilien qui est lui aussi à l’AISEC Navi Mumbai et que nous avions rencontré quelques semaines plus tôt. On part donc se balader tous les trois. On commence par le marché de Chandni Chowk, plein de mauvaises copies de Nike et Adidas, puis on arrive au Jain Digambara Temple. C’est un grand temple du jainisme, cette religion indienne minoritaire qui prône notamment l’égalité entre toutes les espèces vivantes et la protection de celles-ci. Les jains ont pour doctrine de protéger chaque vie humaine et animale et donc de ne jamais tuer ni hommes, ni femmes, ni animaux (lorsqu’ils prient, ils portent une sorte de feuille de papier blanche devant la bouche pour ne pas tuer d’insectes en parlant). Dans l’enceinte du temple se trouve le Bird’s Charitable Hospital, au sujet duquel je me suis souvenue avoir vu un documentaire il y a quelques années. Les habitants de Delhi y apportent tout simplement des oiseaux blessés afin qu’ils soient soignés.

On se rend ensuite au Gurdwara Sis Ganj. Le terme Gurdwara désigne les temples de la confession sikhe (le sikhisme). On est accueillis par un homme d’une trentaine d’années qui porte bien sûr le turban. Le sikhisme est une religion particulièrement intéressante, notamment parce que les pratiquants sont reconnaissables par des attributs physiques. Ils sont surtout réunis dans le Nord de l’Inde, mais sont aussi très présents parmi les communautés indiennes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Ce monsieur nous fait donc visiter le Gurdwara, absolument magnifique et rempli de surprises. Chaque Gurdwara comprend notamment une cuisine et une cantine communautaires gratuites, tenues volontairement et qui tournent 24h/24. On a la chance de pouvoir y déguster un excellent repas, assis en tailleur parmi des sikhs mais aussi des dizaines d’hindous, de musulmans ou de croyants d’autres confessions. Dans les Gurdwaras, on ne fait aucune différence entre les pratiquants du sikhisme et ceux des autres religions, ni entre les femmes et les hommes.

Étant vraiment intéressée par l’étude des différentes religions et la découverte de confessions moins répandues, cette visite ainsi que celle du temple jain ont été passionnantes pour moi. De plus, au Gurdwara, on a la chance d’avoir un guide formidable auquel on peut poser toutes nos questions. Ces deux religions restent très mystérieuses pour moi, mais je sais qu’elles le sont encore plus pour quelqu’un qui n’a jamais visité l’Inde. Mon but ici n’est donc pas de faire un récapitulatif de tout ce que j’ai appris sur ces confessions qui m’étaient inconnues, mais surtout n’hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j’espère pouvoir y répondre avec ce que j’ai appris ici.

On finit la journée en se baladant dans les rues d’Old Delhi. Une fois de plus, je pense que les quelques photos suffiront pour décrire le décor et l’ambiance qui règne dans ces rues étonnantes.

Le soir même, on est dans l’avion pour Amritsar, avec la tête remplie de toutes les découvertes faites à Delhi.

Amritsar est la dernière étape de notre trip et restera je pense la plus marquante. Il y a deux choses incroyables à voir ici, dans deux styles complètement différents.

Le cœur d’Amritsar est le splendide Golden Temple, qui est en fait le plus haut lieu du sikhisme ! C’est ici que se trouve l’original du livre sacré des sikhs (une copie étant vénérée dans chaque Gurdwara). On arrive au Golden Temple vers 7h du matin pour éviter la foule et la chaleur, qu’on ne manque finalement pas. À Amritsar, il fait plus de 40 degrés et la température ressentie est d'environ 50 degrés... Les deux heures que l’on passe ce matin-là au Golden Temple sont à la fois émouvantes, surprenantes, marquantes et splendides. Je ne voudrais vraiment pas manquer un détail pour décrire cet endroit magique et spécial, je pense donc ne pas pouvoir mettre cela par écrit.

J’espère pouvoir parler de cette expérience avec les intéressés à mon retour, mais voici quelques photos en attendant. On retourne au Golden Temple vers 22h afin de l’admirer de nuit. Le spectacle est assez différent mais non moins exceptionnel.

La seconde attraction d’Amritsar se trouve en fait à 45mn en voiture, à Wagah. C’est là que se trouve l’unique poste-frontière terrestre avec le Pakistan. Chaque soir, pour la fermeture de la frontière, les supporters indiens et pakistanais se font face et assistent à une sorte de joute militaire assez étrange entre les douaniers des deux pays. Une expérience tout à fait surprenante et complètement inattendue qui laisse Marine très perplexe et me laisse dans l’incompréhension et le questionnement…

Le lendemain, mercredi 5 juin, on est de retour à Mumbai. Le soir-même, Marine est dans son avion pour Paris. Elle part les larmes aux yeux, le cœur et la tête remplis de souvenirs inoubliables.

Je passe quelques jours à Mumbai où je rencontre Saurabh Gupta, fondateur de l’ONG Earth5R, pour laquelle Mariyan et moi partons le samedi 8 dans l’Uttarakhand, plus précisément dans la région indienne de l’Himalaya, juste à côté de la frontière tibétaine, entre le Cachemire et le Népal…

Écrit le 29 août à Montpellier

J’ai donc passé 7 semaines en Inde, du 3 juin au 23 juillet, voyageant à travers 6 États et travaillant pour 3 projets différents, tout cela n’étant en fait pas vraiment prévu.

Pendant les 10 premiers jours j’étais logée à Panvel, quartier excentré de Navi Mumbai, et je travaillais pour Safe n’ Happy Periods avec Sarika Gupta, la fondatrice de l’ONG, et 4 autres volontaires (une française, une anglaise, une turque et une égyptienne). J’ai eu l'occasion de visiter Mumbai, découvrant des lieux très touristiques mais aussi les ruelles de Dharavi, sautant dans les wagons de train les plus bondés du monde et me baladant dans l’un des plus beaux musées de l’Inde.

J’ai eu l’immense chance de rencontrer Marine et Mariyan, une française et un anglais, juste après mon arrivée en Inde.

C’est avec eux que je me suis lancée dans la deuxième partie de mon aventure : passer deux semaines à Waghali, un petit village à 7 heures de train de Mumbai, pour y enseigner dans une English Medium School. Marine et moi donnions des cours d’anglais et de géographie à des enfants de 8 à 12 ans. Pendant les récréations, on avait l’occasion de discuter avec les élèves, qui tentaient tant bien que mal de communiquer avec nous en anglais, mais toujours avec le sourire ! On a aussi pu organiser des activités avec eux, et animer la Journée Internationale du Yoga à l’école.

Je suis rentrée à Mumbai enrichie de centaines de souvenirs, de milliers de sourires, d’un anniversaire inoubliable en mémoire, et avec un système immunitaire renforcée par une grosse intoxication alimentaire.

Ma 5ème semaine était dédiée au tourisme : Marine et moi avons sillonné le Nord de l’Inde, visitant Udaipur et Jaipur au Rajasthan, Agra et son célèbre Taj Mahal, la capitale New Delhi et enfin Amritsar dans le Pendjab, le clou du spectacle. Le tout en 8 jours !

A peine rentrée à Navi Mumbai, je suis repartie avec Mariyan pour participer au lancement du projet Sustainable Himalayas de l’ONG Earth5R, une association assez importante en Inde qui promeut le développement durable via 5 objectifs : Respecter, Réduire, Réutiliser, Recycler et Restaurer. Nous avons donc passé près de deux semaines dans l’Etat de l’Uttarakhand, dans la région indienne de l’Himalaya, entre un petit hameau perdu dans les montagnes et une sorte de village-étape touristique en haut d’une vallée. Avant de rentrer à Mumbai, Mariyan et moi sommes repassés par Dehra Dun, la capitale de l’Etat, pour visiter le Tibetan Camp, puis avons passé 2 jours à Rishikesh, une ville très touristique connue pour ses ashrams et traversée par le Gange.

Il me semble avoir appris autant pendant ces 2 mois en Inde que pendant les 18 années de ma vie. Ce voyage a été extrêmement enrichissant pour moi, et l’est tout autant depuis mon retour en France, car les souvenirs me viennent à tout instant et les discussions au sujet de mon expérience me permettent de me poser de nouvelles questions mais aussi de voir les choses sous de nouveaux angles.

Ce carnet de voyage m’a accompagnée tout au long de mon aventure, et dans ce dernier post je voudrais en quelque sorte dresser un bilan de ces deux mois en Inde. Il est évidemment impossible de lister tout ce qui m’a marquée, tout ce que j’ai appris ou toutes les réflexions que j’ai eues.

Mais voici, dans les grandes lignes, ce que j’ai tiré de cette expérience indienne, autant en terme de réflexions personnelles que de découvertes sur le pays en lui-même.

* Le pouvoir du sourire : cette simple contraction de quelques muscles est en fait une façon de communiquer s’avérant très pratique pour des individus qui ne parlent pas la même langue ! Un sourire est un moyen de rassurer, de montrer son ouverture, son hospitalité, une façon de dire qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur de nous. Et le meilleur dans tout ça c’est que tout le monde peut sourire et que ça ne coûte rien !

* Un très grand manque de conscience environnementale liée à une absence de connaissances et de sensibilisation. Depuis l’école primaire, on m’a rabâché qu’il faut fermer le robinet pendant qu’on se lave les dents, qu’il faut faire bien attention à trier les déchets, à éteindre la lumière en sortant d’une pièce, puis au collège et au lycée c’était le tour du cours sur les 3 piliers du développement durable, et cætera et cætera… Mais finalement, dès le plus jeune âge, les petits Français intègrent des comportements et des principes qui leurs sembleront toujours évidents dans leur vie d’adulte. Et c’est justement cela qui manque aux Indiens : personne n’est choqué de voir une maman ouvrir la fenêtre de la voiture, devant ses enfants bien sûr, pour y jeter le bâtonnet et l’emballage de la glace qu’elle vient de finir. Les routes jonchées de déchets font partie de la vie quotidienne de (presque) tous les Indiens. Malheureusement, cohabiter avec des vaches et des chèvres, et avec la nature en général, ne veut pas dire qu’on la comprend et qu’on sait comment la respecter…

De plus, de façon plus pratique, certaines zones de l’Inde sont tellement isolées que, même s’il y avait des poubelles dans les maisons et les rues, qui viendrait chercher ces déchets pour les jeter dans un espace approprié ? C’est le cas de Kot Goan, qui est à plus de 2h de voiture d’un village à proprement parler…

Tout comme les principes d’un comportement respectueux de l’environnement, les mesures d’hygiène les plus basiques ne sont pas apprises et donc pas intériorisées par la plupart des Indiens. Ceux avec lesquels j’ai pu travailler (qui viennent donc de grandes villes et de milieux plutôt privilégiés) se rinçaient les mains après être allés aux toilettes sans utiliser de savon (alors qu’ils mangent avec les mains…), certains ne se sont pas douchés pendant 4 jours et ne se lavaient pas les dents le soir. Lorsque Marine et moi étions malades et au plus bas à Waghali, seul Mariyan a eu l’idée de nettoyer les toilettes que nous partagions dans la maison. L’une des Indiennes avec qui nous vivions était malade d’intoxication alimentaire comme nous mais continuait de manger du poulet en sauce…

* Le modèle de société indien est bien différent de celui que l’on connait en Europe, ou du moins en France. Bien sûr il est critiquable et montre certaines limites, mais il est aussi très inspirant à mes yeux. En Inde, les liens familiaux sont particulièrement forts : dans la plupart des familles, plusieurs générations cohabitent dans un tout petit appartement ; les cousins s’appellent « brothers » et « sisters » car ils grandissent ensemble comme des frères et sœurs (certains nous expliquaient en effet le concept de « cousin-sister » ou « cousin-brother »). Les jeunes générations développent un immense respect pour les « anciens », qui est visible notamment quand les adultes ou enfants prennent la bénédiction des plus âgés en leur touchant les pieds puis en touchant leur propre front. De plus, l’organisation de la vie quotidienne est bien plus propice à la rencontre et au partage (j’ai toujours eu l’impression qu’en France tout est fait pour que l’on n’ait pas à parler avec des inconnus). On prend les repas assis par terre avec plusieurs plats placés au centre du cercle, chacun se sert et mange avec les mains (au restaurant, il est évident pour les serveurs que les plats commandés sont à partager ainsi, il n’y a pas toujours au menu de plat individuel pour une personne comme en France).

D’un autre côté, cette organisation de la société mène à une forte pression sociale, on se sent toujours jugé et, avant d’agir, on se demande ce qu’en penserait la grand-mère ou le voisin…

* J’ai eu la chance de faire énormément de rencontres absolument exceptionnelles et surtout très variées : j’ai bien sûr fait la connaissance d’étudiants étrangers comme moi, venant des quatre coins de la planète (Angleterre, Egypte, Turquie, Pérou, Etats-Unis, Russie, Espagne, Italie, Maroc). J’ai aussi rencontré des Indiens, filles et garçons, qui dans leur vie quotidienne, via des travaux bénévoles ou des carrières professionnelles, tentent de faire évoluer leur pays avec en tête un idéal plus ou moins réalisable mais portés par l’espoir, le travail et la motivation. Enfin, j’ai eu l’immense chance de rencontrer énormément de « locaux », des enfants, des adultes, des personnes âgées, notamment dans les villages et grâce aux projets pour lesquels je travaillais. Je ne me souviens pas de tous les visages, mais plutôt de l’immense émotion transmise par chaque rencontre.

* Les signes extérieurs de religions sont très acceptés en Inde, les différentes religions cohabitent pacifiquement (avec quelques accrochages bien sûr), bien qu’il y ait souvent des quartiers où se regroupent les musulmans, les chrétiens etc. La religion hindoue est à la base de la culture indienne, certaines traditions hindoues sont donc aussi pratiquées par des indiens d’autres religions ou athées (comme le port du bindi ou du tilak par exemple). Pendant mon voyage, j’ai pu découvrir des religions qui m’étaient inconnues comme le sikhisme et le jainisme, toutes deux passionnantes de par leurs origines, leurs valeurs et leurs pratiques rituelles.

* Une très grande importance donnée à Gandhi, leader des mouvements non-violents qui ont participé à l’indépendance de l’Inde. Le symbole de ses lunettes rondes est visible sur énormément de murs et est une façon pour l’Etat de rappeler à l’ordre les citoyens, notamment sur les questions d’écologie et de respect des biens publics et des autres.

Depuis 1996, on peut voir le visage de Gandhi sur tous les billets de banque, et les Indiens considèrent donc qu’il est irrespectueux envers ce Père spirituel de mal plier ou de froisser l’un de ces billets.

* Les règles de vie en société, de politesse, de « bon sens » sont bien différentes de celles de chez moi (cracher par terre est complètement normal, tout comme se battre et pousser tout le monde pour rentrer dans le train etc.). Le signe des deux mains jointes devant la poitrine, qui signifie « j’ai une place pour toi dans mon cœur » et qui est une immense marque de respect, tranche avec d’autres comportements de la vie quotidienne mais montre aussi l’ouverture et le côté très chaleureux de la culture indienne.

* L’Inde est un pays extrêmement marquant en termes d’observation des inégalités : d’un côté, l’Inde semble bloquée dans le passé, être « encore au Moyen-Age » ; d’un autre côté, la mondialisation a apporté les codes occidentaux, la technologie, un certain développement économique etc… Les empires Tata (qui possède l’exploitation de Starbucks en Inde, le thé anglais Tetley, Jaguar, Land Rover etc.) et Reliance Industries sont visibles partout en Inde et font tous deux partie des entreprises les plus importantes au monde. La tour Antilia à Mumbai, qui appartient à la première fortune d’Inde Mukesh Ambani (PDG de Reliance Industries), compte 27 étages, 29 chambres, 3 piscines… Depuis Dharavi (le plus grand bidonville d’Asie), on voit les buildings modernes et riches, sièges de grandes entreprises ou habitations. Le Pendjab était visiblement plus riche que les autres Etats que j’ai pu visiter (les rues étaient bien plus propres, les gens habillés à l’occidental, beaucoup moins de mendiants etc.).

Dans le train à Mumbai, presque tout le monde a un téléphone ou un smartphone, mais certaines femmes portent des saris traditionnels quand d’autres sont en jeans et T-shirts, d’un arrêt à l’autre on passe du CBD au bidonville et à la campagne, comme si on changeait de pays à chaque arrêt de train. Il y a comme un gouffre entre le monde des Indiens riches, des expatriés internationaux et des touristes, et celui du reste des Indiens.

Dans un univers qui semble parallèle, les habitants de Kot Goan, village perdu dans l’Himalaya, n’ont jamais vu de train ni d’avion de leur vie. Les enfants de l’internat dans lequel nous résidions sont venus me voir pour me montrer leurs « petits » bobos : l’une avait le petit doigt complètement écorché, l’autre avait un énorme ongle incarné, ou encore une brûlure sur le bras ou, plus inquiétant, des plaies mal cicatrisées sur tout le corps… Bien sûr, la responsable de l’internat s’occupe d’eux comme elle le peut (bien que l’attention portée à chaque enfant ne soit pas toujours égale), mais cela est incomparable à la façon dont serait traité un Indien vivant dans une ville et allant chez le médecin (et encore plus incomparable à ceux qui ont accès aux cliniques privées hors de prix).

* La quantité d’épices dans la cuisine indienne n’est pas une légende ! Il existe en revanche une grande différence entre ce que j’ai mangé dans les villages, dans les restaurants pour touristes et la street food que j’ai (ou n’ai pas…) mangée. Le meilleur est d’ailleurs ce qui est cuisiné par les petites dames dans les villages !

* Le pouvoir des couleurs sur le moral !!! En Inde, tout est coloré et décoré, des vêtements aux bus en passant par les murs des stations de train, les sacs, les temples… Mention spéciale à tous les magasins d’Udaipur où les yeux brillent sous l’éclat des mille paillettes, miroirs et couleurs.

* Globalement, les Indiens sont des gens extrêmement souriants, ayant l’air heureux, très accueillants et ouverts (malgré de petits incidents liés au fait d’être une touriste étrangère).

* Des paysages et des monuments absolument époustouflants et finalement très variés : en tant que bonne petite Française, j’avais une vision très clichée de l’Inde et ne réalisais pas à quel point ce pays est vaste, ni à quel point la culture et les décors varient d’un Etat à l’autre. J’ai eu la chance de voyager bien plus que prévu dans le pays, mais j’ai vraiment envie d’y retourner pour découvrir tout ce qui m’est encore inconnu, en particulier le Sud qui est plus difficile à visiter pendant la Mousson.

* Ce voyage a fait naitre en moi une très grande envie de découvrir l’Asie, et notamment les pays frontaliers de l’Inde (Népal, Bhoutan, Tibet, Myanmar) que j’ai pu toucher du doigt pendant la dernière partie de mon voyage dans l’Himalaya.

* Une grande réflexion personnelle sur le rôle des organisations internationales et ONGs étrangères ou occidentales dans les pays sous-développés, en développement, ou connaissant des crises (guerres etc.)… J’ai pu me confronter à la réalité des ONGs locales, ayant parfois des méthodes et façons de faire qui paraissent incongrues aux Occidentaux comme moi mais qui finalement, dans certains cas, se révèlent adaptées à la réalité du pays.

* Beaucoup de débats avec d’autres personnes (mais aussi avec moi-même !) sur les notions d’Orient et d’Occident, sur le poids de la colonisation, qui fait certes partie du passé mais se fait toujours aujourd’hui sous de nouvelles formes via la mondialisation (par exemple avec des traditions culturelles et religieuses remises en question par les valeurs occidentales : de quel droit ? qui peut affirmer détenir la vérité, les bonnes valeurs ?).

Pour résumer, ce voyage en Inde était bien différent de ce à quoi je m’attendais en terme d’expériences et de découvertes mais il s’est avéré bien plus varié et enrichissant que prévu (notamment via la possibilité que j’ai eue de visiter différentes régions du pays). J’ai appris énormément sur moi-même, sur la façon dont je me comporte face à l’inconnu, à l’inconfortable, à l’imprévu et aussi à mes peurs (coucou les araignées et les fous du volant). Je pense aussi avoir bien progressé en anglais (et en imitation de l’accent indien !) et avoir vraiment développé mes qualités de travail en groupe. J’ai pu en apprendre énormément sur l’Inde car j’ai eu la chance de me confronter à la réalité du pays et de ne pas avoir été enfermée dans une petite bulle (contrairement à beaucoup de touristes dans ce genre de pays je pense), et j’ai l’impression que certaines réflexions que j’ai pu avoir grâce à la découverte de l’Inde peuvent s’élargir et s’étendre à d’autres pays d’Asie, aux pays pauvres ou en développement (ou non-occidentaux peut-être ?).

J’avais choisi d’appeler ce carnet de voyage « L’Inde entre les lignes » car, lorsque je suis arrivée, j’espérais pouvoir découvrir le pays sous plusieurs angles, et pas uniquement sous celui de la touriste européenne venue voir les grandes villes et le Taj Mahal. Avec un mois de recul sur ce voyage, je pense que le titre est finalement justifié et représentatif de mon expérience : de Mumbai et Delhi aux villages des montagnes, du bidonville au logement universitaire, en passant par les lieux les plus touristiques et la campagne profonde, et logeant une nuit dans un grand hôtel mais le plus souvent chez l’habitant, je crois avoir eu un panorama assez large de ce qu’est l’Inde d’aujourd’hui, dans toute sa splendeur et dans ses recoins les plus sombres.

Cette expérience fait évidemment partie des plus enrichissantes de ma (courte) vie et je conseille vraiment à tous ceux qui auraient la chance de faire ce genre de voyage de sauter sur l’occasion sans hésiter, mais en étant bien préparés tout de même !