À notre Tour !

Notre première destination est donc l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Si nous avons choisi ce pays méconnu, et ce n'est pas les potes de Margot qui me contrediront, c'est parce qu'un de nos rêves est d'aller à la rencontre des gorilles des montagne. L'Ouganda est l'un des 4 pays où il est possible de le faire.

Mais avant de rencontrer le plus grand primate de la planète, nous devons atteindre Entebbe. Entebbe, c'est l'aéroport international, situé à quelques kilomètre de Kampala, la capitale de l'Ouganda, situé sur les rives du lac Victoia. Oui, on peut nous lire et s'instruire !

Entebbe pour "pas trop cher", c'est pour nous une escale de 11h à Doha. Pas de souci. Candice nous a trouvé une chambre dans l'hotel de l'aéroport. Un hotel avec spa. Et même à 1h du matin nous allons en profitez.

Après une courte nuit de sommeil et 24 heures de trajet, nous voici enfin arrivés à Entebbe. À ce moment là, on n'est pas très fiers. Les e-visas ougandais ne sont valides que 90 jours à partir de la date d'émission. Candice et moi, on les a obtenus en février, autant dire que ça fait plus de 90 jours... On se présente donc à la douane avec deux e-visas périmés et celui de Margot valide, mais valable pour une durée de 90 jours alors que les nôtres ne le sont que pour 11 jours !!??

Finalement, malgré une longue attente le douanier ne bronche pas et nous laisse passer en siflottant.

Maintenant, il faut faire entrer mon drone. Il parait qu'en Ouganda, c'est impossible. Là encore, un sourire et ça passe sans encombre. Dernière étape de l'aéroport, trouvé le Shilling ougandais que nous n'avons pas trouvé en France.

Chose faite, nous pouvons enfin sortir et nous laisser guidé par notre taxi, finement négocier par mes soins avec la responsable du bureau de change. Un gentil taxi, qui va laisser un souvenir de son index sur notre première photo ougandaise. Un gentil taxi qui va bien nous conduire à Kampala, mais au mauvais hotel. Une petite erreur qui va lui coûter 45 minutes de son temps pour faire 2 kilomètres. Kampala le soir est totalement embouteillé.

Et quand enfin nous sommes au bon hotel, personne n'a trace de notre réservation. On a booké avec Hotel.com. On a payé, on a été débité, mais le réceptionniste n'a pas de chambre pour nous... Mon anglais est direct dans le game, sans échauffement. Après plus d'une heure d'échange, de contact téléphonique avec le manager, ils vont finir par nous libérer une chambre, que dis-je, un appartement en échange... de 70 dollars. Cette histoire se règlera quelques jours plus tard avec Hotel.com qui nous remboursera, mais ce fut une belle entrée en matière.

Après un bon repas, bien que tardif, dans Kampala et une bonne nuit de sommeil, il est très vite l'heure de prendre possession de l'un des principaux constituant de notre aventure : la voiture. Nous avons décidé de faire un road-trip en voiture tente, et c'est notre première fois. On ne le sais pas encore, mais notre Toyota n'ira pas au bout du voyage.

Petit déjeune avalé, ravitaillement effectué et puce de téléphone achetée (heureusement), nous quittons la capitale direction Fort Portal, de l'autre côté du pays. La route est difficile, la circulation dense, et c'est parfois un grand n'importe quoi. Mais on s'habitue. On se rend également compte que le pays est très valloné. Très, très valloné.

C'est également nos première rencontres avec toutes ces chèvres et ces vaches attachées aux bords des routes, et avec les Boda boda. Ces sortes de taxis moto que nous croiseront partout, tout le temps, quelque soit les conditions météo ou l'état des routes. Les pilotes de ces engins transportent des tout : des personnes, des marchandises et des animaux. On en a croisé un avec deux cochons vivants et hurlants, ligotés à l'arrière de la selle. Nous on a fait le choix de ne pas en prendre. Peut être parce qu'on avait une voiture, ça facilite le choix, peut être aussi parce qu'on a pu constater les risque que prennent ces gars et qu'on en a vu un percuté par une voiture sur notre chemin.

Au bout de plus de 7 heures de route, ponctué de quelques rencontres animalières, nous arrivont au Kalitusi Backpackers Hostel and Campsite, sur les hauteurs de Fort Portal pour notre premier montage de tente qui va se dérouler sans encombre.

Le camp est très bien. Un bel endroit, grand, excentré par rapport au coeur de la ville, les sanitaires sont supers, les repas copieux et bons, et le personnel très gentil. Brian, le gérant, nous assure le divertissement le soir près du feu avec sa guitare. Le lieu semble paisible.

Sauf, qu'en contre bas, c'est le rendez-vous des fêtards... des fê--très tard, même. Sono à fond jusqu'a 3h du mat. Et à 3h du mat, on ne baisse pas le son ici ! Non, on remet un peu plus de décibels. L'accalmie arrive aux alentour de 5h, juste avant l'appel à la prière du muezzin, à 5h30. Ce qui qui réveil le coq. Et maintenant qu'il est réveillé, bah il fait son boulot de coq... Et ça, ça fait aboyer les chiens ! En gros, t'as dormi 30 minutes si t'es rapide à t'endormir. J'exagère à peine. Pendant ces nuits un peu compliquées, je me suis souvent demandé : quand dorment les gens qui habitent là ???

Malgré une légère dette de sommeil, nous avons quand même profité de la ville. On s'y est baladé tranquillement, malgré le fait que Margot et Candice, en short le premier jour, aient un peu attiré l'attention sur elles.

On y a mangé de la street food, sans choper la tourista, mangé du chicken stew, un ragoût de poulet, dans un petit resto et gouté nos premiers rolex, une spécialité ougandaise continué d'une omelette aux tomates, choux et oignons, enroulé dans un chapati, un pain sans levain.

Dans les boutique, Margot va faire l'affaire des ces 20 dernières années, et surement des 1O prochaines, en achetant un "véritable" petit haut Dior de toute beauté pour la somme de 9000 shilling ougandais après négociation... 2,27 euros !

Comme nous faisons un road trip, il faut bien conduire. Donc nous prenons la route du sud vers le Queen Elisabeth National Park. Le temps n'est pas avec nous, et quand il pleut, il pleut.

Une chose nous frappe, c'est que nous passons d'un paysage tropical à un paysage de savane en quelques kilomètres seulement. Faut dire qu'on a passé l'Équateur. La distance à parcourir n'est pas énorme, un peu plus de 100 km, mais nous allons apprendre qu'ici le moindre kilomètre prend des plombes à parcourir. Les routes ne sont pas toutes goudronnées et les pistes ne sont pas forcément en bon état.

On prend donc un peu de retard sur l'horaire prévu et nous arrivons à l'entrée du parc quelques minutes seulement avant le couché du soleil. L'heure est propice à l'observation d'animaux. Nous rencontrons nos premiers animaux typiques des safaris : buffles, antilopes, phacochères,... sur le chemin qui nous mène à un "camp site" public à l'intérieur du parc. Je ne sais pas du tout ce que nous allons trouver. C'est un endroit que j'ai uniquement repéré sur google map, au bord du lac Eduard. Ça été difficile de préparer en amont les lieux où garer notre voiture-tente car j'ai eu du mal à trouver des infos sur les campings. Plus tard, on nous donnera un tuyau sur une appli qui les répertorie. Nous comprendrons aussi qu'ici TOUT peut être camping, et que RIEN peu également être camping !

Pour le moment, c'est petit safari. Petit safari ?! En fait, non. La rencontre à venir vaut tous les phacochères qu'abrite la Terre !

Alors que nous sommes arrêtés pour observer je ne sais plus trop quoi (j'ai oublié), une forme se tient au bord du chemin quelques mètres plus loin. Un léopard ? Nous n'en sommes pas sûr... Je redémarre, j'avance doucement. Oui c'est un léopard. Nous n'en croyons pas nos yeux. Je continue d'avancer, va-t-il partir ? Non. il ne bouge pas. On s'arrête à sa hauteur. Il est à 2 mètres de nous.. Nous allons rester de longues minutes comme cela à l'observer. Nous mesurons notre chance, tant il est difficile d'en voir dans la nature... alors d'aussi près !

Finalement, nous ne regrettons pas d'être arrivés aussi tard dans le parc. Pour y rentrer, il faut payer 50$ par personne. L'entrée n'est valable que 24h, mais ce moment avec le léopard les vaut déjà largement.

Après cet instant magique, il faut reprendre la route défoncée, indiquée par les gardes pour atteindre le Mweya camp site n°3, à l'autre extrémité du parc. Arrivés sur place, il y a bien des sanitaires très sommaires, des rangers pour nous protéger des hippopotames, mais l'endroit ne nous plait pas. On décide d'aller voir le site le Mweya camp site n°1, totalement à l'intérieur du parc, lui. Là où on a croisé notre ami le léopard. Évidement, on se perd en y allant.

La nuit tombe, impossible de faire demi-tour. Quoi qu'il arrive, ce sera le camp n°1. Nous finissons par le trouver. C'est un petit espace dégagé avec un arbre cactus au milieu et nous, seuls face au lac. Enfin seul... plutôt avec les hippos que l'on entend en contre-bas. L'endroit est exactement ce que l'on recherchait, sauvage.

Mais il faut se dépêcher : monter la tente, ramasser du bois et faire un feu pour être un minimum en sécurité. Chose faite, nous pouvons profiter d'un petit apéro et d'un plat de spaghetti sauce korma, à l'abri des hordes de moucherons attirées par les sunlight d'une lampe disposée plus loin pour les éloigner.

La nuit a été un peu perturbé par par le vent la pluie et les grognements des hippos. Le jour, lui, nous permet de découvrir les commodités mis à notre disposition 😀

Petit dej avalé, tente repliée, nous partons pour Kazinga, faire une balade sur le canal. Il parait que c'est bien. Heureusement pour nous, la pluie s'est arrêtée. La balade est principalement ornithologique et nous permet aussi de voir les nombreux hippopotames entendus cette nuit. En réalité, cela ne nous laissera pas un immense souvenir : c'est cher pour ce que c'est.

Une fois notre 'boat cruise' terminée, on se dit qu'on pourrait retourné dans le parc, vu que notre pass est valable encore quelques heures ! Nous voilà repartis. On arrive à la barrière, une garde nous l'ouvre. Je passe la première, on fait 20 mètres et je sens la voiture glisser côté gauche et se caler gentiment contre le talus. Il a plu toute la nuit et aujourd'hui, la terre d'hier s'est muée en boue. Pas de problème, me dis-je. J'ai un 4X4 après tout ! En plus, j'ai vu faire ça plein de fois à la télé 😎. Alors J'enclenche le mode tout terrain et je tente de me dégager de ce bourbier, sous l'oeil amusé de la garde du parc.

Mais rien n'y fait. Je ne fais que creuser un peu plus l'ornière dans laquelle je me trouve. Candice a alors l'idée de mettre des pierres derrières les roues, comme ils font dans les reportages. Nous voilà donc à la recherche de cailloux. À cet endroit il n'y en a pas beaucoup. J'essaie encore, mais non, je n'arrive quand même pas à me dégager. Il faudra finalement l'aide experte d'un sympathique ranger qui passait par là pour sortir notre voiture de la boue. Il faut bien reconnaitre qu'il a été bien meilleur que moi sur ce coup.

Après cette légère mésaventure, nous décidons de renoncer à notre balade dans le Queen Elisabeth National Parc. Hier, on a vu l'état des routes quand elles sont sèches et je n'ai donc pas envie de les tester boueuses. On ne veut pas se retrouver bloqué au milieu de rien, et entouré de bêtes sauvages !!!! Nous ressortons alors du parc sous le commentaire de la garde : "This is Africa !".

Une fois de retour sur le bitume, nous reprenonons notre progression vers le sud. Waze, nous a lâché et on s'en remet à Google map. L'erreur. Quelques kilomètres seulement après notre sortie du Queen Elisabeth National Park, un "tourner à droite" sur une route de terre va nous donner une petite sueur froide.

On arrive en haut d'une côte qui semble relativement impraticable. Même les Bodas galèrent ! Là on se fait stopper par des gamins qui nous expliquent que si on veut passer il faut leur donner un billet car ils ont aplati les ornières creusées par les camions. C'est comme dans la série documentaire "Les routes de l'impossible".

Ne sachant pas trop quoi faire, nous cédons au racket. Pour 4000 UGX, on s'engage dans cette pente qui ne semble pas très difficile sur les images, mais elles sont trompeuses. Je peux vous assurer qu'au volant je ne suis pas vraiment rassuré.

La descente se passe finalement bien. Le problème c'est qu'en avançant, la route devient très, très compliquée. On vérifie l'itinéraire, et là on se rend compte que le GPS nous envoie n'importe où. Il faut faire demi tour, et donc remonter la pente que l'on vient de de descendre. Vais-je y arriver ? Où allons nous rester bloqué jusqu'à ce que la terre sèche ? Le coeur battant, le coeur vaillant, je vais, cette fois, réussir l'épreuve du"4X4 on the wet Africa road". Ouf !

Nous reprenons la route, cette fois la bonne, la N2. Enfin la route... La National 2, c'est en réalité une piste de terre parsemée de trous et de cailloux. Le paysage est superbe, Margot reprend sa place sur la fenêtre de la voiture et le safari continu.

Comme d'habitude, c'est long et difficile. L'"african massage", ils appellent ça ! Nous mettons beaucoup de temps à rejoindre le Bullbush river camp, dans la zone d'Ishasha. Sur le chemin, une surprise nous attend. Derrière un arbre, surgit un éléphant mâle. Et oui, je ne l'avais pas vu ! Il me semble énorme, je me fais surprendre. Je fais un bon sur mon siège et je stoppe la voiture quelques mètres plus loin pour l'observer. Tout semble aller bien, mais l'éléphant montre des signes d'agacement. Il bat des oreilles, lève sa trompe... et fini par nous charger. Vite, on trace. Il nous pourchasse. Une voiture arrive en sens inverse. On les prévient mais les filles à l'intérieur décident d'avancer quand même. Elles finiront par faire demi-tour. C'est alors camion qui arrive. Sûr de lui, notre éléphant choisi alors de se mesurer au plus fort.

Nous laissons cet éléphant mécontent derrière nous car nous devons rejoindre notre camps. Nous n'y arriverons finalement qu'à la nuit tombée et nous ne verrons à quoi il ressemble que le lendemain. La douche éclairée à la lampe torche est froide, mais salutaire, et les noodles du soir sont également bienvenues.

Avant de me coucher, je m'aperçois que j'ai une tique sur le genou... C'est dégueulasse, mais je réussi à l'enlever.

Le lendemain, nous discutons avec deux Français, Harmony et Simba , qui traversent l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya à vélo. Des fous ! Leur Instagram c'est @follesescapades si vous voulez vous rendre compte.

Du coup, j'en profite pour leur demander comment ils trouvent les sites de camping dans lesquels ils s'arrêtent puisqu'ils ne savent jamais combien de kilomètres ils vont réussir à parcourir. Ils nous conseillent l'appli Ioverlander, dont nous allons nous servir dans la foulée pour trouver notre futur point de chute, le Agandi Uganda, près de la forêt de Bwindi, où nous devons voir les gorilles des montages... ça approche.

Après notre visite des gorilles des montages, la redescente vers le lodge de fait sous le regard des Virunga. Il s’agit maintenant de prendre notre temps, pour bien réaliser ce que nous venons de vivre. Nous venons d’exhausser un rêve de gosse.

Mais il nous faut aussi laver nos affaires et nos chaussures car elles sont pleines de boue.

Notre prochaine et dernière étape avant de quitter l’Ouganda est le Mburo National park. Nous avons décidé de poser nos roues au Leopard rest camp… Un campsite sans grand intérêt. Nous n’y passerons d’ailleurs qu’une nuit. le plus étonnant est que pour y arriver, nous devons traverser de grands élévages de zébus.

À Mburo, nous, on voulait faire un safari à vélo. Mais quand on nous a annoncé le tarif, on a renoncé : il fallait payer la location des vélos, le guide du lodge, le ranger du parc, l’entrée dans le parc, plus payer l’activité vélo… En gros près de 500 euros pour nous trois, juste pour une heure de vélo... C'est non !.

À la place, nous allons payer l’entrée dans le parc pour 24 heures, faire un petit safari comme on en a l'habitude, et dormir dans la nature.

Après avoir vu les zèbres et les girafes que nous n’avions pas observés jusqu’à maintenant, et que Candice et Margot vont approcher en descendant de la voiture malgré ma désapprobation, nous passons au premier campsite pour voir où nous allons dormir. Il est bien, il y a des douches et des toilettes, pas grand monde, mais c’est encore trop de monde. Donc, on reprend la voiture vers le second. Il est vraiment isolé, mais c’est top. On se dépêche car la nuit tombe et il nous faut un feu... les hippos sont vraiment proches.

D’ailleurs, dans l'obscurité, mais bien à l’abri dans notre tente nous observerons ces grosses masses sombres venir sur notre site de camping. Je comprends d’ailleurs mieux la présence partout de petits abris dont je trouvais les entrées un peu étroites. Et bien ils sont faits pour pouvoir courir s’y réfugier si jamais un hippos venait à vous poursuivre. Lui, ne pourrait pas y rentrer dedans, il est trop gros !

Notre maigre sommeil sera donc rythmé par les grognements hippopotamesques, les hurlements du chef babouin et les gémissements d’un phacochère dont le sort semble avoir été scellé cette nuit-là… mais quel kiff, d’être ici, seul.

Au petit matin nous nous rendons sur le campsite numéro 1 pour un petit dej et une dernière douche froide. La sortie du parc est aussi notre dernier petit safari ougandais. On en profite encore un peu avant de rejoindre, non sans mal, l’aéroport d’Entebbe.

Le chemin est l’occasion de voir une dernière fois les camions surchargés, les fabriques de briques pour les maisons, les bodas, les minibus 4X4 Toyota, les sacs de charbons de bois, les fruits empilés en pyramide, les emblématiques bidons jaunes qui servent à stocker l’eau, et les non-moins emblématique dos d'âne qui ont, un peu trop, rythmés notre progression

Nous allons une fois encore nous perdre, et je vais même me faire arrêter par la police pour excès de vitesse. J’ai beau tenté d’être très gentil avec le monsieur en uniforme, j’écope d’une amende de 200 000 UGX, à payer...dans une banque ??!! What ? Moi, j’ai un avion à prendre, pas rendez-vous dans une banque ! Finalement, il a vu avec son chef, l’amende est tombée à 100 000 UGX, mais en cash… LOL

On paye, on s’en va, et on arrivera à l’aéroport vers 21h. Quelques episodes de Better call Soul plus tard, il est temps d’embarquer. Décollage prévu à 4h du matin, direction la Turquie pour un nouveau chapitre de cette histoire.

Ce road trip en Ouganda aura pour nous été beaucoup trop court. De l’aventure, des galères, des rencontres, nous avons été bluffés par la diversité et la beauté des paysages de ce pays très vallonné. Les gens ont toujours été gentils, nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Nous avons conduit, mangé dans la rue, dormis dans la nature… Il a répondu à toutes nos attentes. Ce voyage en Ouganda a été pour nous un condensé d’Afrique.

Après la gigantesque Istanbul, place à la Cappadoce sans passer par la case "capitale" (comprendre : on ne va pas aller à Ankara). Notre point de chute est Göreme, qu'il faut prononcer "Goreumeu" si vous voulez faire ça à la turque.

À la sortie de l'aéroport, deux choix s'offrent à nous : prendre un taxi, du classique, ou prendre la navette gratuite qui nous dépose devant notre lieu de résidence pour la semaine !!?? Étrangement, notre choix a été rapide et l'on s'interroge toujours sur le rôle de ces pauvres taxis ??

La ville tient ses promesses : c'est très touristique, il y a beaucoup de sable dans les rues et, partout, il y a des habitations troglodytes !

Notre premier resto à d'ailleurs été dans l'une d'elles, au "Nazar Borek et Café", un superbe endroit très intime, avec seulement 5 tables, un peu à l'écart et avec une vue imprenable sur la ville. C'est ici que nous entendrons pour la première fois parler de gözleme, un mot que notre ami Google nous a traduit par "observation" et qui est en fait une crêpe turque. Ce gözleme va devenir le symbole de notre apprentissage de la langue durant ce voyage... et un running-gag. Dès qu'on ne comprend pas, on répond... "gözleme" !

C'est une agréable petite ville, sauf aux heures de pointe car les nombreux véhicules qui la sillonnent génèrent beaucoup de poussière. Les commerçants passent d'ailleurs de longs moments à arroser les routes, mais ça n'empêche pas que ici soit recouvert d'une épaisse pellicule grisâtre. Hormis les deux voies principales, c'est un entremêlât de ruelles parfois escarpées où l'on trouve du typique, du moins typique (en vrai, un euphémisme pour désigner du souvenir chinois) et évidement beaucoup de restaurants. Mais leurs rabatteurs sont beaucoup moins oppressants qu'à Istanbul et ça... ça nous fait du bien ! On y croise aussi pas mal de voitures anciennes utilisées par les agences locales pour balader le touriste dans de vielles américaines...

Au milieu de l'effervescence des agences de vols en montgolfières et de la quiétude des joueurs de backgammon assis à l'ombre en terrasse à boire du thé, nous allons rapidement prendre nos marques. Nous allons au supermarché local et avons nos petits commerçants préférés. Nous allons même réussir à acheter du cacik (un mezze au yaourt et concombre qu'on adore) dans un resto alors qui n'en vend pas. Bon, il a d'abord fallu que je montre une photo au gentil monsieur qui ne comprenait rien à ce que je lui demandais. Oui, ça se prononce "chachik" et pas "cassik".

Au détour d'une de ces petites ruelles, nous allons découvrir une boutique au projet est indéfinissable, avec des vieux trucs agencés dans de multiples cavités. Le tout donne un endroit étrange et intrigant, une sorte de caverne aux trésors. On peut également y boire un coup en compagnie de "Lola la mordilleuse", le chiot de la famille.

Les chiens, c'est un vrai sujet à Göreme. Il y en a partout ! Ils peuplent les rues. La journée, on les croise, à l'ombre, allongés sur le flanc. Ils ne sont à personne, mais tout le monde les nourrit. Certains d'entre eux peuvent décider unilatéralement de vous choisir comme maître et de nous accompagner dans vos ballades de la journée.

L'endroit où nous avons élue domicile pour ces 9 jours en Capadoce est la Kose pensyon. Une pension tenue par une australienne, où nous allons découvrir les mouches charbonneuses, une saloperie d'insecte qui ressemble en tout point aux mouches que l'ont connait mais qui mordent, et le connard de dortoir, une saloperie d'être humain qui ressemble en tous points à ceux que l'on connait mais qui possède une insoupçonnable capacité à faire chier le monde et qui pullule dans la pension. Parce qu'au début, on a fait le choix du dortoir commun... Mauvais choix ! Du moins, un choix qui nous aura servi à adopter définitivement les boules Quies pour la suite de notre voyage ! Car nous avions sous-estimé le bordel que 20 personnes pouvaient mettre à tour de rôle... et ce dès 4h du matin.

Du coup on ne va faire que deux nuits dans le dortoir commun, avant d'upgrader notre hébergement pour une chambre... puis une autre... où nous étions seul. Ça ne nous a pas empêché d'être dérangés dans notre sommeil... La conséquence : réveiller le dragon qui sommeillait en Margot ! Un matin, elle a déboulé dans le couloir et a envoyé un "Do you have a problem with the door ? Can you stop the noise ! " à des gens qui venaient de claquer leur porte de chambre pour la 73e fois depuis 6h30 du mat.

Au moins, les réveils très matinaux du dortoir de la Kose pensyon ont eu le bénéfice de nous permettre admirer l'envol des ballons au dessus de la ville.

Tous ces gens qui faisaient du bruit très tôt, trop tôt, se levaient soit pour faire un tour en montgolfières, soit pour les observer d'un des points de vu situés autour de la ville. Alors un matin, c'est nous qui avons fait du bruit pour aller voir ce spectacle... et bim ! Un spectacle magnifique, qui mérite de se lever si tôt, mais qui ne justifie pas d'emmerder les autres 😉

Nous, nous sommes montés au point de vue "officiel". Pour y aller, il faut emprunter une rue, jusque là rien d'anormal... une rue payante... jamais vu ça ! Même à 5h du matin, il y avait un gars chargé de collecter la taxe. Ce n'est pas bien cher, mais quand même. Bon, en vrai on peut passer par ailleurs, mais c'est beaucoup plus long, et à cette heure là...

Ce ballet de montgolfières au levé du soleil est extraordinaire. Et bientôt, c'est notre tour d'être tout là haut. Enfin c'est ce qu'on croyait. Nous avions réservé depuis 6 mois notre vol avec Urgup Balloon, pour le 15 août. Mais avec nous rien est simple. Pourtant, le 15 à 4h30 du matin, nous étions debout et prêt. Lorsque le van chargé de nous amener sur le lieu de décollage est arrivé, un peu en retard, nous sommes montés et nous nous sommes assis... [musique de suspens] ... Le van a remonté la rue... [re-musique de suspens] Puis il s'est arrêté... [re-re-musique de suspens] Le chauffeur s'est retourné et nous a dit que tous les vols étaient annulés à cause du vent. On a d'abord cru à une blague, jusqu'a ce qu'il nous ramène à la pension et nous demande de descendre... [musique dramatique]. On s'est retrouvé là, comme des cons, une fois encore réveillé à 4h du mat, et il n'y avait même pas le spectacle des montgolfières à regarder pour nous consoler. Lorsque j'ai contacté l'agence, ils m'ont dit qu'on était sur liste d'attente pour les prochains jours. Ok. Sans nouvelle de leur part le lendemain, je les recontacte et ils m'annoncent qu'une demande remboursement a été faite et que mon vol est donc définitivement annulé car tout, évidement, était déjà plein à craquer 😱 !!! Après avoir enquêté, on s'est aperçu que ceux qui pouvaient espérer revoler les jours qui suivent une interdiction de vol sont ceux qui rajoutaient un peu d'argent. Comme on était un peu (beaucoup) frustré par l'expérience, on a réussi à trouver trois places avec une autre agence, mais bien plus chères ! Là encore, problème : le chauffeur du van va nous faire attendre 20 minutes devant un hôtel, pour trois personnes qui étaient déjà dans le van. Un grand n'importe quoi. Du coup, nous allons décoller dans les derniers, avec beaucoup de montgolfières déjà dans le ciel (ça c'était beau), mais nous allons rater le levé du soleil !!! De notre point de vue, ça ne vaut pas le prix que ça coûte. Nous avons passé un bon moment, mais nous avons passé un tout aussi bon moment à observer ce tableau depuis la terre ferme. Bon, c'était cool quand même.

Cool également, notre rencontre avec Faruk le troglodyte. C'est en nous baladant dans Göreme que nous avons croisé sa route.

Moi, j'aime bien les pierres et les bracelets. La boutique de Faruk ce n'est ça. Intrigués, nous sommes rentrés et avons farfouillé, encouragé par notre hôte. Ils parlent quelques mots de français, nous quelques mots d'anglais et la-dessus on a commencé à discuter. Margot a trouvé un petit truc à acheter et moi aussi. Dans l'entre-fait, ils nous propose un thé pour nous aider dans notre décision. Pourquoi pas... Je le vois alors aller dans ce que je crois être une arrière boutique, mais qui est sa maison. On s'installe sur des chaises qui n'en sont pas vraiment autour d'une petite table basse. L'endroit est irréelle. Il n'y a pas de toit, des fruits en décomposition dans des paniers, des objets récupérés, cassés, entassés partout. Mais l'homme est vrai, simple, il vient d'ici. Un pure troglodyte de Cappadoce. Pas un gars de la ville venu faire de l'argent, comme il aime nous le rappeller.

Il nous raconte qu'avant il était photographe mais qu'il en avait marre de ce milieu, de ces filles qui passent leur temps à se regarder (et je peux vous dire que là-bas, on en a vu beaucoup). Qu'il préfère fabriquer lui même ses cigarettes pour être sûr de ce qu'il y a dedans. Nous buvons un thé, puis un autre. Du vrai, pas du thé en sachet. Il nous donne des conseils pour la suite de notre voyage, regrette que sa voiture soit en réparation car il aurait pu nous emmener faire des visites. Il nous propose du raisin qu'il a cueilli dans les vignes alentours. Nous comprenons que c'est son repas. Il taquine affectueusement Margot qu'il appelle "la parisienne", et ponctue chacune de ses phrases par un "Ah bah oui, hein" qui va nous marquer.

Nous allons passer un long moment avec lui à discuter. Lui négligeant le peu de clients qui entrent dans sa boutique, nous oubliant qu'on a une région à découvrir. On veut lui acheter un bracelet, mais il ne veut pas nous donner de prix. Je dois lui faire une proposition. Si ce prix me satisfait, alors il est content

Il ne travaille pas pour l'argent, me dit-il.

Ce bracelet, Margot le trouve trop grand. Mais il ne veut rien entendre. Il veut qu'elle le porte comme ça une journée et que si ça ne va pas, on revienne. Évidement, nous allons revenir, et encore discuter longuement autour d'un thé. Le jour de notre départ, nous voulons passer luis dire au revoir et lui laisser en souvenir une photo de nous 4, imprimée avec l'imprimante de poche que nous avons avec nous. Mais il n'est pas là. Alors on laisse la photo sur sa porte et je lui envoie un message sur Whatsapps pour lui dire que l'on part. Quelques minutes plus tard, qui voit-on débarquer à l'arrêt de bus, Faruk. Il a laissé en plan ce qu'il faisait et va attendre plus d'une heure le bus avec nous (oui, il avait un peu de retard). Voilà, c'est aussi pour ce genre de rencontres que nous faisons ce voyage.

Outre la montgolfière, en Cappadoce il y aussi pas mal de truc à voir, comme par exemple Derinkuyu, qui signifie "puit profond", la plus grande cité souterraine de Turquie, datant du VIIIe siècle av. JC, mais qui a souvent servi de refuge au chrétiens persécutés. Pour y aller, on a pris le bus direction Nevsehir. Pas besoin de chercher beaucoup pour trouver l'entrée car à part la ville souterraine, pas grand chose à voir à Derinkuyu. Et même la cité souterraine... pas grand chose à voir ! Des escaliers étroits qui mènent à des cavités, qui débouchent sur d'autres cavités, le tout sous-terre, c'est sûr, mais il n'y a pas un panneau, pas une explication... et on a vite fait le tour. Candice a passé un bon moment à fureter au frais dans ces cavernes, mais moi j'ai trouvé ça très mal exploité. On apprend rien de cet endroit qui a pourtant une histoire intéressante, mais si vous voulez en savoir une plus, débrouillez-vous. Moi, j'ai largement préféré le goûter qui a suivi 😀

Nous avons également visité le château d'Uçhisar, point culminant de la Cappadoce. Un édifice du 4e siècle av. JC, creusé dans la plus haute cheminée de fée de la région (179m). Le lieu est impressionnant, mais il a plus d'intérêt vu de l'extérieur car, une fois encore, l'intérieur est assez mal exploité. Nous, on est tombé sur sur une expo de croûtes sans aucun rapport avec le sujet et dont les auteurs avaient un talent tout relatif. Mais une fois gravi les marches qui mènent au sommet, on a une magnifique vue sur toute la Cappadoce.

Le Göreme open air museum est un ensemble de 15 églises troglodytes du 11e siècle, richement décorées... ça c'est sûr. Sauf qu'une fois passé l'entrée, on a découvert qu'il était interdit de prendre des photos ??!! Dans chacune de ces églises, un garde veille. Je peux vous dire que le principe m'a un peu dérangé, et cela m'a carrément énervé quand nous avons découvert la magnifique Dark church. Là, ce n'est plus un garde qu'il y avait à l'entrée mais le cerbère. Un type rompu aux techniques d'espionnage les plus pointues. Il vérifiait que nos écrans de téléphones étaient bien éteints, suivait les gens qui s'attardaient trop... Moi ça m'a un peu saoulé. Donc je me suis mis en mode 007, et j'ai trouvé une application qui permet de prendre des photos sans que l'écran de téléphone soit allumé. Donc, on est retourné voir notre ami le cerbère. On s'est fait de grands sourires et voici donc en exclusivité mondiale (j'exagère à peine) des photos pas toujours très bien cadrées de l'intérieur de la Dark church [Satisfaction] !!!

Pour rester en mode agent secret, j’avais entendu parler d’une Hidden church, une église cachée. Avec le peu d’infos trouvées sur le net, on l’a cherchée une première fois sans succès. Alors, on y est retourné et cette fois nous l’avons trouvée, enfin Candice l’a trouvée. Pour y arriver, il faut traverser un ranch, grimper au sommet d’une colline, explorer un peu pour tomber sur les escaliers qui redescendent jusqu’à une petite grille. Derrière ces barreaux on peut voir les peintures qui décorent cette ancienne petite église troglodyte. Là encore, c'est cadeau, voici le fruit de nos investigations.

Mais bien sûr autour de Göreme, il y a surtout les vallées à découvrir. L’occasion pour nous de quelques bons treks dont nos cuisses et nos mollets se souviennent encore. Nous avons commencé par la Pigeon valley, au sud-ouest de la ville, qui mène à Uçhisar…

Il y a aussi la plus connue, la Love Valley avec ses cheminées de fées aux profils phalliques si caractéristiques. Pour tout dire, il n’y en a pas tant que ça de ces cheminées de fées et la vallée n’est pas très grande. Je m'attendais à plus spectaculaire même si c'est déjà très très beau. Là-bas, on y aussi dégusté le pire jus d’oranges de l’histoire de nos jus d’oranges en Turquie dans le seul petit café du fond de la vallée. Il avait pourtant un look qui donnait envie de s’y arrêter. Comme quoi l’habit ne fait pas le moine.

De retour de notre balade, on a pu constater l'efficacité de la DDE locale, capable de faire surgir de nulle part une route goudronnée en une après-midi !!!

Nous, ce que l’on a préféré en Cappadoce, c’est notre expédition de 6 heures dans la Rose et la Red valley. Un endroit magnifique qui regorge d'habitations et des églises troglodytes. Parfois au détour d’un chemin, on trouve une cavité, on s'y introduit et on découvre un endroit spectaculaire. Seul bémol, que nous constaterons sur l’ensemble de la Turquie : il y a souvent beaucoup, mais beaucoup, de déchets dans ces lieux qui constituent pourtant un fantastique patrimoine historique (quand on sait que certains sont capables de chier dans les cavités du château d'Uçhisar, plus grand chose n'étonne !!! )

Pour découvrir les Rose et Red valley, nous, nous avions un guide. Pas n'importe quel guide, un guide avec un sacré flair. Un chien de Gorëme qui avait décidé de nous faire la visite. Souvent, il nous a amené dans des endroits où nous ne serions pas allés spontanément mais où nous avons découvert des peintures ou des ornementations sculptées dans la roche. On sentait son expérience rien qu’à sa façon de se déplacer. D’ombre en ombre. Jamais d’arrêt au soleil. Notre balade dans ces deux vallées c’est même terminée avec deux chiens ! Car lors d'une pose, nous avons croisé un couple de français qui avait eux aussi un accompagnateur canin. Mais il a préféré finir le trek avec nous.

En résumé, nous avons passé un très bon moment en Cappadoce. Même si l’endroit est un peu surcôté, c’est un lieu où règne une ambiance particulière qui nous aura bien plu.

Maintenant, il est temps de prendre la route en car, vers la mer, avec tout d’abord une étape au pays des derviches tourneurs.

Après la pensyon, l'hôtel et le Rbnb, notre trip en Turquie prend une nouvelle forme, celle du road trip et du camping. Il parait que c'est très facile de camper ici, alors on a rien réservé. On a juste notre appli Ioverlander. À Antalya, nous prenons donc possession de notre compagnon de route, une Fiat Agean blanche. Dès les premières pentes de la côte turque, on comprend que nous n'avons pas à faire à un cheval de course, mais plutôt à un bourricot en fin de vie. Avec sa puissance de tondeuse à gazon, c'est voie pour véhicules lents obligatoire dans les montées. Et même là, les camions ont tout loisir de nous dépasser. Au moins, on ne va pas dépenser trop de "Lira" en essence. Et puis, l'essentiel n'est-il pas d'arriver à bon port ? Le bon port c'est Phaselis, notre premier stop sur la route. Une des plus ancienne ville de Turquie, fondé au 7e siècle av. JC par les habitants de l'ile de Rhodes, qui en comptait 3 de ports justement. Aujourd'hui, il ne reste que les ruines de sa grandeur passée : un amphithéâtre, un aqueduc et trois très belles plages. On va donc se baigner ici : eau turquoise et chaude, au milieu de ces vestiges séculaires. Le décor est époustouflant. Chez nous, tout aurait été sous cloche, mais ici ils vivent au milieu de leur patrimoine historique... pour le meilleur (comme ici) et pour le pire... car bien des fois nous constateront un léger manque de respect pour ces vieilles pierres.

Pour la nuit ce sera Çirali. Une petite bourgade aux allures hippies enclavée au pied du mont Taurus. On va un peu chercher où dormir avant de poser notre tente dans un camping qui donne directement sur une immense et superbe plage. La douche est froide mais nous sommes ravis. Tout va bien jusqu'à l'arrivée d'une famille nombreuse, sûrement en vacances, installée à côté, et trop près, de nous. Ils ont amené des barbecues, des canapés (de vrais canapés !), une sono et beaucoup de boissons. Tout ce qu'il faut pour faire la fête jusque tard, très tard. Même la femme du gérant du camping est excédée. Le top, c'est quand la police va débarquer à 3h du matin pour mettre un peu d'ordre dans tout ça.

Dans la ville pas de mosquée, on s'était donc dit qu'on allait pouvoir rattraper un peu de sommeil en dormant le matin. Mais pas de mosquée ne veut malheureusement pas dire grâce matinée ! Car là-bas, ils ont un concept que Margot a baptisé "l'imam-mobile". En fait, un muezzin motorisé avec un mégaphone qui fait tout la route longeant la plage et qui vous rappelle qu'il est l'heure de la prière !

Évitant soigneusement d'écraser la tortue cacher sous la voiture, nous décidons de ne pas poursuivre l'expérience de Çirali et de rejoindre Fethiye. Fetiye, c'est la ville que tout le monde nous a recommandée. Pour le camping, il y a de quoi faire, mais il faut choisir ses critères. Nous c'était : camping sur la plage. Ça on en a trouvé. Il y en a tout le long de la grande plage, au nord de la ville. En revanche, il ne faut pas être trop regardant sur le reste. On a donc posé notre tente à l'Agora beach camping. Quand nous sommes arrivés, le soleil se couchait. Sur la plage, un mariage. La fête va durer. Au petit matin, réveillés par de vieux avides de baignade à la fraîche, nous prenons la pleine mesure du lieux. En fait de camping, c'est un ex-resto de plage reconverti. Les infrastructures ne sont pas très glamour. Après une petite ballade matinale, on se rend rapidement compte que l'endroit n'est pas l'exception mais bien la règle dans le coin. Tout le long de la plage, il y a des bars qui organisent des mariages et des restos qui font camping. On ne comprend pas bien, mais on va s'en accommoder. Enfin, c'est ce qu'on croit.

La ville de Fethiye, elle même, ne nous fait pas une grande impression non plus. C'est un petit port où l'on peut satisfaire à tout heure le besoin urgent d'un sachet de thon ! Pas de thon pour nous, mais beaucoup de temps. Du temps à chercher une petite cartouche de gaz pour le réchaud qui assure nos repas. Après avoir écumé, en vain, tout les supermarchés du coin et demandé dans une dizaine de boutiques, on va nous dire : "In the gaz shop, just here".

Effectivement, quelques mètres plus loin, dans la zone des magasins qui vendent du gaz, car ici tout est rangé, il ya bien une boutique de grosses bouteilles de gaz...et...et...et... une petite cartouche compatible. Nos petits dej oeufs, saucisses et pastrami ont encore quelques belles heures devant eu

Mais le soir venu, de retour dans notre ex-resto/camping, les deux bars qui nous entourent se lancent dans une battle de décibels. Après le mariage de la veille, l'ambiance sonore est de nouveau chaotique et insoutenable... Cela va durer jusqu'au petit matin sans que personne ne dise rien. Apparement, tout est normal. Donc ceci m'amène à penser que : soit nous sommes trop vieux pour supporter tout ça, soit ces gens sont fous !!! J'ai mon idée, mais est-elle totalement objective ? Au moins ça nous fera des souvenirs. Ils sont souvent une combinaison d'images, d'odeurs (compliquées à partager ici) et très souvent de musique. Je voulais donc poser ici une chanson qui à marquer cette séquence, tant elle a résonné très fort et de nombreuses fois dans ma tête. Est-ce que je l'aime de mon plein gré ou est-ce le travail des DJ du coin sur mon inconscient ? Allez savoir...

Heureusement, aux alentours de Fethyie, il y a la plage d'Iztuzu, longue de 4 km. C'est une zone de ponte pour les tortues Caouannes. Mais de photos de tortues qui pondent, où de l'éclosion de mignons petits bébés se précipitant vers la mer pour échapper à de diaboliques volatiles désirant s'en faire un repas, il n'y aura pas. Car la plage est fermée aux touristes à certaines heures durant la période de ponte. Les heures où les tortues viennent, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc les seules tortues que nous verrons sont celles du petit centre Dekamer non loin de la plage. C'est un centre de conservation tenu par des bénévoles qui recueillent des tortues blessées et qui a pour vocation de sensibiliser les populations.

Soleil, température avoisinant les 33°, eau transparente et chaude, plage de sable fin et propre, on comprend pourquoi les tortue ont choisi cette plage, alors nous aussi on a choisi d'en profitez au maximum.

Après notre pause à Dalyan, direction Bodrum. Bodrum, parce ce que c'est le Saint-Tropez turc, parce que c'est une étape qui va nous permettre de rejoindre Pamukkale et parce qu'à Bodrum se trouve une des 7 merveilles du monde antique.

Le côté Saint-Tropez, vite fait on va dire... C'est mignon, mais on y retrouve quand même la panoplie de boutiques présentent dans toutes les villes turques: magasins d'épices, restaurants, vêtements de contre-façon et maroquinerie... de contre-façon bien sûr ! Sauf qu'à Bodrum, les prix sont multipliés par dix. Et pour les hébergements aussi. Du coup ça pique... Ça pique comme cette saloperie de guêpe qui s'est insidieusement glissée dans mon short alors que je conduisais en direction de notre hébergement justement. Cette saloperie de guêpe qui, défendant sa vie, m'a transpercée la cuisse droite par deux fois, m'inoculant un poison qu'elle pensait capable de stopper mes tentatives, certes idiotes, d'écraser le truc qui me chatouillait. Elle n'a pas aimée, paix à son âme... mais moi non plus ! On a quand même été bon pour une petite frayeur car, surpris par la douleur, j'ai fait un écart sur la route. Finalement, nous sommes arrivés entiers à l'Ecofarm Camp, un camping un peu à l'extérieur de la ville.

Là, nous avons pu poser notre tente et accroché notre hamac. On s'y est même livré à un duel familiale d'échec que j'ai gagné haut la main [humilité]. C'est ici que nous avons pu voir nos premiers "raisainiers" (barbarisme illustrée par la photo ci-contre). Car ici, les pieds de vigne ne ressemblent pas à ce que je connaissais. Ce sont pour nous des "raisainiers", des arbres à raisin de 3m avec des tronc énormes !

Bodrum, c'est aussi l'endroit où nous allons manger notre meilleur doner kebab (et pourtant sur la broche, il ne nous faisait pas envie). Un traditionnel, avec des légumes. Nous allons également y profitez de beaux coucher de soleil.

Sur la plage, il y plein de vendeurs ambulants. Mais ils ne vendent pas de beignets ni de chouchous comme chez nous. Ici, c'est barbe à papa (pourquoi pas...), maïs grillé (dégueu...), mais le plus étonnant c'est de les entendre crier "midye, midye..." (prononcer midiyé) et de découvrir qu'il propose de déguster de grosses moules accompagnées d'un petit zest de citron !

Mais à Bodrum, il y a aussi les vestiges d'une des 7 merveilles du monde antique : le mausolée d'Halicarnasse (Halicarnasse, l'ancien nom de Bodrum). Un monument de 45m de haut, orné de sculptures et de colonnes gigantesques, dernière demeure du roi perse Mausole, mort en 353 av. JC. Alors c'est vrai que sur les photos qui suivent, on ne se rend pas bien compte de la magnificence du bâtiment 😄. Mais ça fait quand même quelque chose d'être là. Sûrement parce que, comme le dit Margot, je suis matrixé par l'Antiquité. Sur place, il y a un petit film à visionner et une reconstitution de ce que c'était à l'époque. Mais franchement, ce n'est pas très bien exploité. Beaucoup de pierres sculptées semblent à l'abandon sur le site. On peut les toucher, on pourrait même les abimer si on voulait. C'est un peu difficile à concevoir, et pourtant ce n'est rien comparé à une autre site légendaire que nous découvrirons plus tard [teasing !!].

La suite de notre parcours nous mène à Pamukkale. C'est une ville un peu plus dans les terres, célèbre pour sa colline de concrétions calcaires blanches

Arrivés dans l'après midi, nous avons d'abord profité de la piscine de l'hôtel, avant d'aller manger. Sur le chemin, Margot s'est fait un pote dindon. La ville n'a rien d'extraordinaire, c'est très touristique. On s'y est quand même baladés et nous sommes tombés sur un petit mariage traditionnel organisé sur un parking.

Mais ce n'est pas pour le mariage que nous sommes là. Alors le lendemain matin, c'est réveil à l'aube (pas difficile vu que l'hôtel était sous les mégaphones qui diffusent l'appel à la prière), pour être prêt dès l'ouverture. On s'attend au pire. On s'attend même à être déçu tant nous avons lu d'avis contradictoires sur cet endroit. Et bien non, nous n'avons pas été déçu, sûrement parce que nous y étions très tôt. Il y avait très peu de monde. Les concrétions étaient bien blanches. Il y avait de l'eau dans les piscines et cette eau y était bien d'un bleu laiteux transparent.

Une fois nos chaussures enlevées, nous partons à la découverte du site. Ça fait un peu mal aux pieds, sauf dans les bassins où il y a une fin pellicule de boue blanche qui soulage. C'est très, très beau. Et comme il fait déjà chaud et on va même se baigner, seuls, dans l'un des bassins.

Alors évidement, tous les bassins ne sont pas remplis. Ils ne le sont jamais tous en même temps. Et puis, dès la mi-journée ce n'est plus la même ambiance: les cars sont arrivés et déversent un flot continu de touristes. L'eau des bassins n'est plus vraiment transparente, et la blancheur matinale des concrétions a progressivement virée au grisâtre. Mais nous, on s'en fou... on y était tôt le matin !

Et puis à midi, nous, on était à la piscine. Pas n'importe laquelle, la piscine de Cléopâtre. Pas sûr que Cléopâtre s'y soit jamais baignée, mais elle est le vestige exploité de bains romains à la disposition des visiteurs de l'époque. Ces sources thermales chaudes ont été une pause bien agréable avant de continuer nos explorations.

Car le lieu est gigantesque. Outre les concrétions calcaires et la piscine, il y a aussi un musée et un immense site archéologique : Hierapolis, une cité greque puis romaine, située au sommet de la colline de Pamukkale.

Amphithéâtre, temples, colonnes, tombeaux et autres latrines antiques vont donc ponctuer notre visite qui se terminera en fin de journée après avoir beaucoup, beaucoup marché... et rapporté au moins 5 centimes à Margot grâce à une application qui la rémunère quand elle valide un nombre de pas minimum par jour #onsemotivecommeonpeut 😁

Avant de rejoindre Izmir, nous décidons de nous poser à l'Hippo Camp, près de Menderes. Un camping sans prétention mais qui va nous permettre de recharger nos batteries parce que les vacances, ça fatigue 😁. Sur les quelques jours passés ici, le programme n'est pas très chargé: faire les courses, faire à manger, manger, aller à la plage et se reposer. Bon, il faut aussi faire la vaisselle et se laver, mais oui, nos journées sont rythmées par nos trois repas. Si, j'oubliais, nous avons cherché partout du fil noir et des aiguilles, pour recoudre je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Et en cherchant ce fil, nous avons fait une découverte qui va faire basculer notre tour du monde dans une autre dimension: une mini-rape à fromage. Nous ne sommes partis que depuis un mois et demi, mais le fromage nous manque déjà.

Candice a donc eu tout loisir de tisser quelques liens avec un écureuil peu farouche. Elle s'est aussi fait une copine. Une fumeuse insomniaque qu'on a surnommée la mi-****** (rapport au magasin d'alimentation). Et comme elle, elle ne dort pas, elle avait décidé que la lumière juste au-dessus de notre tente devait rester allumée tout la nuit. Donc vers minuit Candice, est gentiment retournée éteindre cette lumière. Mais quand à 2h du matin, on a entendu son pas léger se diriger jusqu'à l'interrupteur pour rallumer l'ampoule, le second voyage de Candice n'a pas été aussi charmant que le premier. Bizarrement, à partir de cet épisode, nos relations avec ce voisinage intrusif se sont distendues... même plus le petit "merhaba" (bonjour) du matin.

Izmir, nous n'allons y faire qu'un rapide passage. Le temps de se perdre dans la ville en voiture ; de voir qu'ici les moutons sont citadins ; de voir Candice excédés d'avoir un méga malabar bien mou collé sous sa tong ; le temps d'admirer la tour de l'horloge et ses vendeurs de grains à pigeons (du grain qui fait venir les pigeons près des enfants qui essaient ensuite de leur mettre des coup de pieds) ; de faire une petite ballade dans le bazar ; de contempler les vitrines de coeur de boeufs, tête de mouton,... et de constater l'excellent sens du jeu de mot à la turc.

Mais ce soir nous ne dormons pas à Izmir mais à Foça, l'antique ville de Phocée, d'où sont partis les Grecs du VIe siècle avant JC pour fonder la cité Phocéenne que nous connaissons bien, Massilia, autrement dit Marseille. Donc quelque part (loin je l'avoue) on est un peu en France 🤪.

Cette petite ville de pêcheur est très mignonne et assez animée. Le soir, les habitants se rejoignent sur le port pour piquer une tête et prendre l'apéro. Nous allons y déguster une très bonne glace à 50 centimes la boule, un prix défiant toute concurrence, ce qui rajoute du plaisir au plaisir.

Nous ne dormons pas à Foça même. Nous logeons à l'extérieur de la ville, dans ce que l'annonce RbnB déclare être une villa de luxe ! Une appellation, qui va beaucoup nous faire rire... une fois passée la galère pour trouver sa localisation. C'est en réalité une maisonnette mitoyenne dans une résidence. C'est pas mal, il y a une piscine, mais de là à lui donner le qualificatif de "de luxe"... Le seul vrai truc "de luxe" c'est le photographe qui a fait les photos de l'annonce.

Ce n'est pas très grave, on y est bien, il y a du wi-fi, du soleil et nous avons accès aux installations (un peu décrépies) de ce qui était un Club Med, sûrement génial à l'époque: transats, bar, mini-superette et resto. Un resto dans lequel nous allons manger le premier soir et où nous allons bien rire: Margot y commande un mix de trucs frits. Dans ce mix, des bâtonnet non identifiés qu'elle trouve dégueu, et qui sont dégueu. Si, si on peut dire degueu et pas seulement "je n'aime pas". Car pour s'en débarrasser, elle tente de refiler ses bâtonnets frits aux deux chiens qui gravitent autour du resto. Le premier, un chien adulte, ne veut même pas croquer dedans. Elle tente donc de le refourguer au second, un chiot, pensant abuser de la crédulité de son jeune âge. Lui, va prendre le bâtonnet dans sa gueule et aller le déposer intact... au milieu de la salle de restaurant [honte] 😂. Nous y avons vu la preuve qu'il ne fallait pas manger ce truc, et qu'on peu bien dire que c'était dégueulasse.

Voilà, après Foça, c'est retour à Istanbul quelques jours avant de prendre l'avion pour Addis Abeba. Nous sommes restés un mois et demi en Turquie et y avons passé du bon temps. Le patrimoine culturel de ce pays est immense, nous avons vu beaucoup de choses mais il en reste plein à découvrir. Nous y avons fait de belles rencontres aussi. Difficile de dire ce que l'on a préféré mais nous avons beaucoup aimé Dalyan, Antalya et la Cappadoce. Et puis, je ne me lasserai jamais de la beauté de la place du Sultan Ahmet park à Istanbul.

Je terminerais en disant "teşekkür ederim türkiye" (merci la Turquie) et bonjour Éthiopie, prochaine étape de notre tour du monde. Une étape qui ne va pas se dérouler comme prévue, et qui va débuter avec quelques contrariétés... mais ça, ce sera pour le prochain volet de notre blog.

Aujourd'hui, nous quittons Addis-Abeba. C'est notre première rencontre avec notre guide et notre chauffeur, Nathy et Massaï. Nous n'avions échangé que par WhatsApp, et on lui avait envoyé de l'argent en toute confiance. Nous sommes donc bien contents de le voir au rendez-vous. La journée commence bien, on a nos bagages et on se sent plus jeune. L'effet euphorisant des 2300m d'altitude d'Addis-Abeba... non. Nous sommes plus jeunes. L'Éthiopie est un pays orthodoxe et le calendrier est différent. Le 17 septembre 2022 correspond pour eux au 7 septembre 2015. Donc, et j'y tiens, durant les 20 jours de notre passage en Éthiopie, Candice et moi auront 39 ans, Margot 11 ans.

Nous voilà donc parti dans notre minibus privatif. C'est la fin de la saison des pluies, le pays est vert, l'Éthiopie ce n'est pas qu'un désert. On y voit plein de petites fleurs jaunes, symboles du nouvel an Éthiopien (le 11 septembre de notre calendrier).

La ville d'Adama marque le début du rift africain. Nous sommes chez les Oromos, c'est l'ethnie de Nathy. Massaï lui, est Amharique. En Éthiopie, il y a près de 83 ethnies qui cohabitent plus ou moins bien. À Adama, les maisons ont leur style à elles, avec un toit pointu. Mais les maisons sont rarement finies. La raison est simple: pour qu'un terrain appartienne définitivement à son propriétaire, il faut y construire une maison. Sinon, l'état peut le préempter. Alors les Éthiopiens y construisent des bâtisses sans jamais les finir. En même temps, quand on voit leurs échafaudages en bois d'Eucalyptus, je comprendrais que la main d'oeuvre se fasse rare 😁

C'est ici que nous croiseront nos premiers "bajaj". C'est comme cela qu'ils appellent leur tuk-tuk. Et que nous dégusterons notre premier café de bord de route (pour rappel, le café arabica est originaire d'Éthiopie, plus précisément de la région de Kefa, à l'ouest de l'Éthiopie.)

Après cette petite pause accompagnée de macheurs de khat, une plante légale en Éthiopie mais considérée comme une drogue dans les pays occidentaux (un peu comme la coca sud-américaine), nous partons pour le parc national d'Awash. Pas d'animaux à voir ici. Ils ont été chassés par les éleveurs qui amènent leurs troupeaux brouter dans le parc. Seule chose intéressante, les Awash falls. Pour les voir, il faut aller dans un hôtel construit par dessus. Une aberration écologique pour les guides de la région, fruit de la corruption qui règne au sommet de l'état.

L'endroit permet aussi de voir quelque crocodiles, assoupis sur les berges de la rivière Awash

Il est enfin temps de vivre notre vrai première expérience culinaire. Après avoir hésité, Naty nous arrête dans un petit resto de Matahara (qui veut dire "nouvelle tête" en Oroméen). Le choix est stratégique, car le lieu doit permettre d'aller aux toilettes dans des conditions acceptables par des Européens. Alors si là, c'est un endroit acceptable, ça pose les standards Éthiopiens ! Bon, comme on est là pour sortir de notre zone de confort... on ferme les yeux. Comme quand on est passé devant la cuisine. Je vous laisse imaginer.

Nous avons manger un "teps", à déguster avec les doigts, à l'aide du met principal éthiopien : l'injeria. Une galette fermentée au goût légèrement vinaigré, fabriquée avec de la farine de teff, la plus petite céréale du monde. Mais nous avons soigneusement évité les végétaux verts servi avec la viande. Non, ce ne sont pas des poivrons... ainsi que la poudre rouge 🌶 !!

Les estomacs remplis nous reprenons la route en direction du Doho Lodge. La route est chaotique, Les récentes pluies on rendu le chemin difficile à emprunter pour nous minibus. On a l'impression qu'on ne va jamais arriver. Heureusement, sur le trajet, une passe d'arme entre un chacal et une famille de phacochères va nous apporter un peu de distraction.

Nous arrivons au coucher de soleil et nous découvrons les piscines thermales d'eau chaude. Ces piscines à 41° donne sur un lac, la vue est magnifique.

Au petit matin, nous ne sommes pas déçus non plus. L'endroit est superbe. Il y a plein de petites et de grandes piscines d'eau chaude en cascade. Notre matinée va donc être consacrée... à la baignade.

L'après-midi, le lodge est en effervescence. Nous accueillons une invitée de marque, la ministre du tourisme en personne. Donc, il y a beaucoup de monde d'un coup. On va même me proposer 100 chameaux pour Margot. Un offre que je vais décliner... le gars m'a pris pour un débutant, elle vaut au moins le double 😄

À l'occasion de cette visite, des Afars sont venus avec leur dromadaire et ont préparé une maison traditionnelle. Ils ont également confectionné quelques petites sucreries que nous allons devoir goûter !!!

Et oui, nous sommes les seuls touristes à des kilomètres. Et en cette période un peu trouble, nous sommes l'attraction. Donc, nous allons avoir le droit à un petit entretien avec la ministre et nous allons devoir nous plier à la dégustation de lait chaud, passé de mains en mains, enfin plutôt de bouches en bouches. Nous allons également déguster un gâteau de fête préparé pour des occasions spéciales, le "mufy".Un mélange de farine de maïs et de beurre... de beurre ranse. Généralement, les Afars en préparent une grande quantité et le conservent pendant un mois. Celui-ci n'avait apparement pas été pâtissé la veille ! La deuxième tournée de "mufy" va avoir raison de Margot. Elle terminera la soirée entre son lit et les toilettes.

Mais avant cette fin de soirée, nous allons visiter un campement Afars, une des rares ethnies encore nomade. Ils vivent toujours dans les maisons traditionnelles, dont les femmes sont chargées de la fabrication. Le maitre des lieux, dont j'ai oublié le noms (j'aurais du le noter), nous présente sa petite communauté, sa famille et nous explique qu'ils ne veulent pas vivre autrement. Il nous parle aussi du "dagu", une tradition orale, sorte de téléphone arabe afar, qui leur permet d'être informés très vite de ce qui se passe de l'autre côté de la région.

Après une petite heure en leur compagnie, nous rejoignons notre lodge pour le diner, sans Margot donc, qui a succombé au "mufy". Mais je ne vais pas me moquer d'elle ici, car mon tour viendra, et il va venir vite !

Nous poursuivons notre découverte de l'Éthiopie en direction de ይርጋለም (Yirgalem) dans la région de ሲዳማ (Sidama). Sur la route, après être passé devant "l'éléphant bleu" local, à savoir la rivière, Naty s'arrête pour nous acheter une spécialité de la région... des pommes de terre au sel. Il n'y en a pas partout, mais ici il fait froid, et ces patates tièdes réchauffent et donne de l'énergie au gens.

Avant d'arriver à ሻሸመኔ (Shamshamane), la ville où nous allons manger, et boire un café évidement, nous allons passer 14 check-point: douane, police routière, police locale, police nationale, militaire et milice locale, à chaque fois ils vérifient "qui on n'est", "où on va", certains nous font ouvrir nos sacs. On nous a même demandé "Kalash ?" C'est déjà la deuxième fois dans ce pays que l'on me demande si j'ai une arme. Je dois avoir une tête de tueur.

Arrivés à l'Aregash Lodge, un petit lodge monté et tenu par un Italien, nous avons le droit à la cérémonie du café. Comme expliqué précédemment, le café c'est une institution en Éthiopie. Il faut le roaster, le moudre, le préparer, c'est toujours accompagné d'encens, ça prend du temps, mais quel régal.

Ce lodge est réputé pour être dans une zone où il y a des hyènes. Ça se dit "djib" en éthiopien, et c'est aussi une insulte. Alors le lendemain matin, à 5h30, nous avons rendez-vous avec un gars le l'hôtel pour aller à la recherche du célèbre charognard. Après quelques minutes, nous arrivons près d'un gros rocher. Au moment de s'en approcher, Margot en tête (derrière le type de l'hôtel quand même), une hyène surgie et bondie devant elle, avant de s'enfuir [trouille].

Au fond d'un trou, une tête, des yeux luisants et deux oreilles rondes caractéristiques de la morphologie de l'animal. Nous venons de trouver leur tanière.

Après ces émotions et un petit déjeuner bien mérité, notre journée se poursuit par la découverte d'un village sidama, un groupe ethnique. Pour cette visite, nous sommes rejoint par Awgichew, une sorte d'herboriste rasta qui va nous guider aujourd'hui.

Il faut préciser que l'Éthiopie, est une terre sainte pour les Rastafariens. Dans les années 60, certains ont quitté les Caraïbes et rejoint le royaume noir de l'empereur Hailé Sélassié, descendant du roi Salomon, du royaume de Juda et des tribus d’Israël, qui leur avait mis des terres à disposition. Aujourd'hui cette communauté Rasta se concentre autour de ሻሸመኔ (Shamshamane), à côté de là où nous nous trouvons. Le look et l'amour des plantes d'Awgichew n'est donc pas très étonnant 😁.

Sur le chemin, il va nous montrer tout un tas de remèdes naturels utilisés ici. Comme des feuilles à se mettre dans le nez lorsque l'on a un rhume, où la sève d'une plante censée soigner les pustules de mes avant-bras. Autant dire que cela n'a eu aucun effet. C'est également lui qui, pour la première, va nous faire goûter des fruits de caféiers, dont la chair légèrement sucrée est très agréable.

Nous voici arrivés dans chez les Sidama. Quand elles le peuvent, les familles ont deux maisons. Une carré en torchis, la moderne, et une ronde en bois, la maison traditionnelle. Cette ethnie est principalement constituée d'agriculteurs. Ils profitent également du tourisme. Les familles du village se répartissent les visites de relous comme nous.

Après m'être fait attaqué par une vache au mauvais caractère, les femmes vont nous montrer toutes les étapes de la fabrication du "wassa". Une galette obtenue à partir des racines et du coeur des branches de l'"incet". Une plante également connue sous le nom de faux-bananier, très répandue en Éthiopie et dont les valeurs nutritives pourraient être une solution aux famines en Afrique (enfin ce n'est pas moi qui le dit...). Pour être à point, la préparation doit fermenter 21 jours, enterrée dans des feuilles de faux-bananier. Mmmmmm !

Heureusement pour nous, ils en avaient une préparation de préparation bien fermentée. Donc pas besoin d'attendre 21 jours...Lol. Il faut quand même la dessécher et la faire cuire. C'est Candice qui va s'en charger. Margot, elle va roaster le café. L'expérience est vraiment très sympa.

Place maintenant à la dégustation. Le "wassa" (où "homolecho" en sidama), comment dire... on sent bien le goût du fermenté. Ça a un peu l'odeur et le goûte du fromage, mais pas vraiment ceux d'un comté AOP de 24 mois d'affinage...

Heureusement, il y a du café. Et ce café là... ce café là... est, de très, très loin, le meilleur café ☕️ qu'on ait bu de notre vie ! Je pèse mes mots. Et je ne suis pas sûr que ce statut puisse être remis un jour remis en question. Affaire à suivre...

Notre découverte de l'Éthiopie se poursuit au sud d'Arba Minch, chez le Konsos. Leurs terres pauvres et arides ont été domptées par la pratique de la culture mixte en terrasse. Leurs maisons sont rondes, faites de bois et de chaume, avec une poterie sur le faîtage. Des remparts concentriques protègent les villages où serpentent d'étroits chemins délimités par des murets de pierres qui empêchent "l'ennemi" de se déplacer facilement. Dès que la communauté s'agrandie, les Konsos construisent un nouveau rempart à l'extérieur de l'ancien. Sur les places publiques, les Moras, il y a une maison communautaire où dorment les gardiens du village et les voyageurs de passage. C'est aussi là que se tiennent les conseils. Nous allons nous baladé un petit moment dans un village, explorer coins et recoins. C'est ici que nous verrons les pieds les plus dégueux de notre voyage 😀

Cette ethnie possède un petit musée, financé en partie par les autorités françaises. On peut y trouver, entre-autres, des waakas, des statues funéraires scupltées dans du bois genévrier ou d'acacia. Ces sculptures commémoratives représentent des défunts, dignitaires, notables ou héros, ayant de grands faits d'armes à leur actif : si la personne a tué un lion durant sa vie, elle pourra être représentée... avec un lion ! Ces waakas, dont les hommes portent toujours une représentation phallique sur la tête, ont un rôle biographique. A travers elles, c'est la vie des anciens qui est transmise de générations en générations.

Les Konsos cultivent le Moringa. C'est un arbre très important dans la région dont les feuilles sont consommées comme des épinards. Ce sont également des tisseurs. Je ne vais donc pas échapper au déguisement traditionnel. Ils ont aussi un rite de passage à l'âge adulte pour les garçons : ils doivent passer par-dessus leur tête une pierre ronde de 60 kg. Un rituel auquel les enfants se préparent avec des pierres de plus en plus lourdes. C'est l'une de cette petite pierre pour ado que Naty va soulever. Avec la vraie, il va juste se contenter de faire l'imbécile ! Quant à moi, je ne vais pas me risquer à l'humiliation publique.

Ça c'est pour les ados. Les enfants Konsos, eux, rivalisent d'ingéniosité pour essayer de vendre des trucs aux touristes. Avec de petites baguettes de bois, ils fabriquent des lunettes, des petites voitures Toyota et des télés Konsos. C'est en fait un cadre en bois, dans lequel ils ont inséré une feuille sur laquelle ils dessinent des animaux. On peut faire défiler les différents animaux grâce à un petit mécanisme.

Avant notre dernière visite de la région, nous retournons vers Arba Minch. En chemin, nous profitons d'un arrêt au bord de la route pour donner le peti dej que nous n'avons pas manger à un gamin. L'image de ses yeux quand il ouvre le sac et découvre que ce sont deux gros pancakes restera à jamais gravée dans nos mémoires.

Notre hôtel, le Paradise, est situé en hauteur, et donne sur une vaste plaine couverte de forêt. C'est un meilleur hôtel que lors de notre premier stop à Arba Minch. Nous avions eu le malheur de dire à Naty que dans le précédent le café était le pire qu'on avait bu en Éthiopie. Pas de problème, ou plutôt "chigiri ila" (le contraire de "chigiri ale"=il y a un problème), il nous a changé d'hôtel. Pas moyen de boire du café infame en Éthiopie ! Le matin nous sommes régulièrement visités par des singes que les gardiens du lieu s'empressent de chasser et par des familles de phacochères.

Avant de retourner sur Addis Abeba, il nous reste à faire une petite balade en barque sur le lac Chamo. Pas fou comme visite. Tout semble un peu à l'abandon, même l'entrée du parc naturel de Nech Sar. Le lac très haut a englouti une partie de la forêt avoisinante et les infrastructures qui allaient avec. Le seul intérêt de cette rapide visite sur ces eaux, ce sont les crocodiles qui peuplent le lac. Le bateau à côté de nous, car nous ne sommes pas seul à venir voir ces crocs du Nil, va se faire une petite frayeur quand un des gros reptiles dont ils vont s'approcher un peu trop près va bondir en direction de l'embarcation. Nous verrons aussi quelques aigles pêcheurs, des hippos, et le repère des braconniers qui viennent illégalement pêcher ici, mais globalement la balade présente peu d'intérêt.

Pour rentrer sur Addis Abeba, nous allons prendre l'avion. Il est donc temps de dire au revoir à Massaï, notre chauffeur (parfois pilote), qui doit ramener le van sur la capitale. Naty va l'accompagner, mais lui, nous allons le retrouver. Tout au long de ce voyage, nous avons pu constater que Massaï était une légende du transport de touristes... il connaissait et était connu de tout le monde. Nous avons pu également voir l'importance pour lui des pratiques religieuses. Notamment lorsqu'on voulait partager crêpes ou pancakes avec lui et qu'il ne pouvait pas en manger car c'était jour de carême (c'est à dire sans protéine d'origine animale). Cela arrivait tous les mercredis et vendredis (la religion orthodoxe éthiopienne impose 180 jours obligatoires de jeûne ou carême aux fidèles).

Avant de nous quitter, nous avons évidemment remercié Massaï comme il se doit, ce qui nous a valu un "egziabher yestelegn", "dieux vous le rendra".

Le cauchemar. Oui. Une de ces galères que l'on sait pouvoir arriver quand on se lance dans une aventure comme celle-ci, mais que l'on préfèrerait éviter. Avant de fouler le sol américain, il va nous falloir l'affronter.

Notre programme de base était de rejoindre Portland depuis Addis-Abeba. Là-bas, Candice avait organisé un rendez-vous avec un shoes designer qui devait nous faire visiter l'usine Nike. Pour cela, nous avions trouvé, longtemps à l'avance, un billet au départ d'Éthiopie avec 2 escales : une à Francfort, en Allemagne, et une à Vancouver, au Canada. Nous ne verrons jamais Portland.

Tout c'est joué au départ d'Éthiopie. Au comptoir, on nous demande nos billets, nos passeports - ça, c'est bon - et les papiers qui nous autorisent l'accès aux États-Unis, l'ESTA. Enfin, c'est ce qu'on croit. L'ESTA, on l'a aussi. On sent bien qu'il y a un moment de flottement et que la fille d'Ethiopian Airline ne comprend pas plus ce qu'on lui dit, que nous ce qu'elle tente de nous raconter. Au bout du compte, tout semble rentrer dans l'ordre et on nous laisse passer.

Nous sommes largement en avance et après une longue attente, nous embarquons direction Francfort, notre première escale. Là, on se balade un peu, on passe les contrôles et on se prépare à embarquer sur notre second vol sur Air Canada.

Mais non. Quarante minutes avant le décollage, on entend un appel dans l'aéroport nous demandant de nous présenter au guichet d'embarquement. Là, une femme nous explique, dans un anglais que nous comprenons cette fois, que pour aller à Vancouver, il nous faut l'ETA. Sauf que cette escale ne durant que deux heures, et que nous ne descendions pas de l'avion, nous n'avions pas fait de demande d'ETA ! Pas de problème nous dit-elle, l'ETA s'obtient en ligne en à peine 10 minutes. Il suffit de payer.

OUF, se dit-on. Sauf qu'en nous connectant sur le site officiel, impossible d'obtenir cette putain d'autorisation... le site est en maintenance. Juste deux heures, juste maintenant, juste quand on en a plus besoin que jamais. Sans ce papier, impossible d'embarquer. La rigidité allemande combinée à l'intransigeance anglo-saxonne des Canadiens, nous mettent face à un individu avec lequel il est impossible de négocier. Rien n'y fera, pas même les suppliques de Candice.

L'instant est irréel. Nous sommes contraints de regarder décoller notre avion, pour réussir à réaliser qu'il n'y a plus d'espoir de monter à bord. Il part. Sans nous. Tout ça à cause d'un manque de vigilance de notre part, d'un putain de papier que nous aurions pu obtenir quand on glandait à l'aéroport d'Addis-Abeba, du sale type du guichet avec lequel on ne transige pas, d'un site en maintenance. C'est un mélange de colère, de désespoir et frustration qui s'empare alors de nous. Ces billets pour Portland, étaient les plus coûteux de notre année de voyage. Et puis nous avions réservé 5 nuits dans un Airbnb. La perte financière est conséquente.

Heureusement, nous avons eu la présence d'esprit de leur demander de sortir nos sacs de ce maudit avion. Nous voici donc plantés dans l'aéroport de Francfort avec nos sacs, sans avoir rien à y faire. Nous décidons alors de nous poser au McDo et de prendre le temps de digérer tout ça (confirmation : le MacDo, ça ne se digère pas 😀). Après une bonne heure d'atermoiement, nous décidons d'être pragmatiques. il faut rebondir. Toute les possibilités sont envisagées. Rentrer chez nous (et oui), ne pas aller au États-Unis, prendre le prochain avion pour Portland,...

Finalement, nous arrivons à la conclusion que nous voulons aller aux USA, que si nous rentrons chez nous, même en se disant qu'on pourrait trouver un vol pour Portland par la suite, nous aurons du mal à repartir vu l'état dans lequel nous étions. Il nous faut continuer notre trip le plus rapidement possible, et que cela nous coûte le moins cher possible également. Ce sera donc Los Angeles, via Varsovie, le lendemain. Il ne nous reste plus qu'à trouver un hébergement pour la nuit, mais Francfort, c'est hors de prix. Impossible vu les circonstances.

Nous allons passer une nuit horrible dans l'aéroport avec les vagabonds du coin. Mais le lendemain, nous sommes vivants, avec toutes nos affaires et prêts à poursuivre cette aventure. Finalement, ce n'est qu'un problème d'argent.

Arrivé à Varsovie, nous ne nous faisons pas avoir par les formalités douanières un peu tatillonne. Candice et Margot ont droit à un traitement de faveur : un petit contrôle stupéfiant. Fouille générale, des chaussures et teste des sacs cabines ! Ben voyons.

Heureusement, qu'on s'y est pris en avance cette foi-ci. Toujours est-il qu'en-dehors du temps que ça prend. Normalement pas de problème. Nous ne transportons pas de sachet de cocaïne. Pas de problème pour Candice. En revanche, pour Margot, ce n'est pas la même ! La douanière passe son petit chiffon dans tout son sac puis le place dans le détecteur. Là, tout sonne et s'affiche en rouge. À ce moment, une légère angoisse nous envahit. Mais la douanière a semble-t-il l'habitude et recommence l'opération. Cette fois, le voyant est vert.

Nous pouvons donc poursuivre notre chemin, jusqu'à Los Angeles donc. Nous sommes plus léger de quelques euros, mais soulagés.