Voyage en Thaïlande

Petite baignade l’après midi et sortie le soir à China Town, l’incontournable quartier chinois de Bangkok. Une ambiance délirante dès le coucher du soleil. Des dizaines de vendeurs de rue s’installent. Brochettes en tous genres, plats de nouilles, fruits frais découpés et mis en sachets (mangue, ananas, durian, mangoustan, goyave, pastèque), jus de fruits pressés (fruits de la passion, citron, orange, etc.), dim sum chinois, crêpes fourrées… Une profusion incroyable et des saveurs venues de toute l’Asie.

Nous nous installons à l’angle de Th Phadungdao et Th Yaowarat où 4 échoppes de fruits de mer se font face avec des enfilades de barbecues et des tables installées pêle-mêle sur le trottoir. Au menu : sardines grillées et crabe sauté aux nouilles. Un régal ! En dessert, j’ai retrouvé ce met dont je raffole dans les restaurants thaïlandais en : des tranches de mangue fraîche accompagnées de riz gluant et d’une sauce sucrée à la noix de coco.

L’après-midi, c’est notre moment luxe calme et volupté du séjour. Nous avons réservé un massage, gommage et soin du visage au Spa 1930. Pas de luxe clinquant. Une petite maison toute simple, en bois, dans le style British des années 1930 (comme son nom l’indique). Les produits de soins et les huiles de massage sont à base de remèdes traditionnels thaïlandais. Pour le gommage (celui que nous avons choisi), noix de coco et orange, pour le visage, yaourt et concombre (entre autres). Une parenthèse de détente et de bien être. Pas donné mais on en ressort revigoré (et épuisé comme après un bon massage). Petite pause pour le diner à 16 mètres de là (c’est le bâtiment d’à côté), restaurant chic avec patio à la végétation luxuriante. Comme partout, nous n’hésitons pas à demander à ce que les plats soient moins épicés que ce qui est prévu.

C’est l’un des plus grands marchés au monde. Ouvert le samedi et le dimanche seulement, nous avions calé notre voyage en faisant en sorte de ne pas le rater. C’est immense. Et on y trouve de tout, des foulards en soie et en coton en passant par les guirlandes d’éléphants en tissus colorés, des bijoux en tous genres (perles, argent, tissage, etc), des « antiquités » (statuettes de bouddhas de toutes tailles et de toutes couleurs, éléphants en bois sculpté), des savons promis 100 % naturel (la Thaïlande n’a pas échappé à la mode du bio !), des vêtements, des semences, du mobilier, de la vaisselle… L’occasion de rapporter de quoi faire de petits cadeaux pour toute la famille. Il y a aussi de quoi boire et manger, soupe en tous genres, nouilles, fruits. De quoi reprendre des forces. Contrairement à ce que ce qu’on pourrait penser, les stands sont organisés (même si ce n’est pas toujours respecté) par secteur d’activité. La plupart des prix sont fixes. Lorsqu’ils ne sont pas indiqués, on peut marchander un peu mais les tarifs étant quand même très raisonnables, il ne faut pas compter sur de trop grosses ristournes.

L’après-midi, nous nous envolons pour Ko Samui, à une heure de vol de Bangkok.

Nous louons un scooter pour être indépendants (en fait, il n’y a pas vraiment le choix car il y a peu de taxi et aucun taxi doté de compteur. Les courses étant à prix fixes et très chères). Nous partons le matin en direction de Nam Tok Na Muang, la plus haute cascade de Samui (30 m), à une heure de route. On se baigne dans les bassins à l’eau très fraîche après une bonne grimpette où je croise un serpent…

Sur le trajet retour, nous nous arrêtons à Hin-Ta et Hin-Yai. Au sud de la plage de Lamai, ces deux formations rocheuses, baptisées « grand-père » et « grand-mère » ressemblent à des sexes d’homme et de femme. Si le premier paraît évident, nous avons du mal à distinguer le second. Nous y parviendrons ultérieurement en comparant nos photos avec celle d’une affiche indiquant le site! Le long du chemin pour y accéder, au milieu des nombreux petits stands de sucrerie, nous nous arrêtons pour goûter une des spécialités de l’île : la glace à la noix de coco maison servie dans une vraie coque, crémeuse sans être trop sucrée. Un régal !

Nous poursuivons ensuite jusqu’à Lamai et nous arrêtons pour déjeuner au Samui Health shop de Lamphu, une boutique de produits bio qui fait aussi restaurant. Nous déjeunons à l’intérieur pour une pause fraîcheur. Le lieu fait un peu « bobo » mais le repas est un délice et change de la cuisine thaï traditionnelle. Nous testons le « baked rice with kim chi », un plat végétarien complet et vraiment excellent accompagné d’un cocktail de fruits maison. Nous en profitons pour acheter de la Pad Thai, un pot de sauce préparée qui accompagne les nouilles locales et du sucre roux avec de la noix de coco.

Nous enchaînons avec un petit massage au Golden hands massage situé à deux rues de là, une petite échoppe de massage qui ressemble aux autres mais mérite sa réputation. Le massage aux huiles d’une heure est à 300 bahts (ce qui est le prix à peu près partout sur l’île, soit moins de 10 euros…). Je tente de mon côté le « foot massage » d’une heure dont je sors complètement délassée… Nous filons ensuite sur la plage. Manque de bol, une tempête quelques jours plus tôt charrie les déchets. La plage est le lieu de résidence privilégié des touristes russes et allemands. De manière étonnante, les nationalités se répartissent sur l’île par zones… peut-être suite aux recommandations des guides de chacun ou au bouche à oreille.

Après notre baignade, nous déambulons sur le marché, le « walking street market », qui s’installe ce dimanche après midi pour la soirée à Ban Lamai. Ce marché change de village chaque jour de la semaine et démarre vers 16 heure pour fermer vers minuit. On peut y goûter les spécialités locales et acheter tout un tas de babioles.

De retour dans la capitale, nous nous installons dans le quartier moderne de Sukhumvit, situé à l’est de la vieille ville. Nous partons sur les traces de Jim Thompson. Un architecte américain né en 1906 qui, après avoir servi dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, se passionna pour la soie thaïe tissée à la main et se consacra à la renaissance de cet artisanat tombé dans l’oubli. On peut visiter sa maison (avec une guide francophone, visite inclue dans le prix du billet d’entrée), située au nord du klong (la rivière) Saen Saep, cernée de tours et de centres commerciaux. Pour la construire, en 1959, Jim Thompson fit venir de différents endroits du pays six maisons en teck, vieilles de 50 à 180 ans, pour les remonter et les agencer en une seule et même habitation dédiée à la beauté et à la douceur de vivre. Les maisons (on trouve aussi la maison de son jardinier et celle de sa femme de ménage) sont construites sur pilotis, une technique en Thaïlande pour se prémunir des inondations en saison des pluies, les tuiles de la toiture proviennent d’Ayuthaya. L’architecte respecta les cérémonies religieuses traditionnelles locales pour la construction de sa maison. Comme tout le monde, il consulta un astrologue pour savoir quand la construire… Ce dernier lui prédit qu’il devrait se montrer méfiant l’année de ses 61 ans. Et le 26 mars 1967, l’année de ses 61 ans, Jim Thompson, en week-end chez des amis dans les Cameron Highlands, en Malaisie, disparut mystérieusement. On ne sut jamais ce qui lui était arrivé. Mais dans sa biographie « The Ideal Man », le journaliste américain Joshua Kurlantzick, suggère que son anti-américanisme, à la fin de sa vie aurait pu pousser la CIA à l’éliminer… On trouve dans sa maison de nombreux articles d’artisanat thaïlandais traditionnel ainsi qu’une belle collection de sculpture bouddhiques et de tissus anciens. La végétation du jardin est luxuriante. Un écrin de verdure dans ce quartier si pollué. On trouve à la sortie de la maison une des boutiques Jim Thompson, aux foulards et aux étoles splendides (qui font mieux réaliser que la plupart de ceux du marché de Chatuchak, pourtant garantie « thaïland silk » ne sont que des contrefaçons).

Nous poursuivons en longeant l’artère Rama I, bordée de gigantesques « mall center » dont le célèbre Siam Paragon avec ses boutiques de marques de luxe, ses restaurants (au rez-de-chaussée), ses cinémas, etc… Un peu plus loin encore, au pied de l’hôtel Erawan, nous nous arrêtons longuement à la maison d’Esprit de l’Erawan. Un sanctuaire hindouiste dédié au dieu Indra et à sa monture, l’éléphant Erawan, construit puis reconstruit –il fut mal construit la première fois ce qui entraîna une succession de malheurs. C’est donc un temple hindou mais ça n’empêche pas les Thaïlandais, pourtant bouddhistes, de s’y précipiter. Sur le trottoir, les fidèles achètent des colliers de fleurs (oranges, blanches ou violettes), des boutons de lotus aux pétales soigneusement repliés (dont les feuilles ont été retirées), de l’encens, de petits éléphants de bois pour faire leur dévotion. Les plus croyants font la queue pour s’offrir quelques minutes de danse des gracieuses danseuses en costumes traditionnels. Pendant que le fidèle s’agenouille pour prier, ces dernières (plus on paie plus elles sont nombreuses, de 2 à 10 ??) dansent pour le dieu et intercèdent en faveur du donateur. Bref, ce n’est absolument pas une attraction pour les touristes !

Nous rejoignons notre hôtel en bateau. Les bateaux-bus, faciles à utiliser, permettent de voir la ville sous un autre jour. On paie le ticket une fois assis. Le bateau s’arrête très brièvement à chaque embarcadère, il faut donc bien avoir repéré où s’arrêter. C’est une bonne façon aussi de narguer les légendaires embouteillages de Bangkok.