Freedom around the world

Avant même d'atterrir, la cordillère des andes se dessine derrière mon hublot comme une '' petite'' chaîne de montagnes. C'est en fait la plus longue au monde, composée de volcans et de montagnes sur une longueur totale de 7000 kms. J'arrive plein d'entrain au sud de la Patagonie à El Calafate. C'est ici que se trouve l'un des plus impressionnant glacier au monde. Le Perito Moreno est unique en son genre. Alors que la plupart tendent à se rétracter, celui-ci est en constante expension d'environ 2 mètres par année. Il termine sa course dans le lac Argentino où ses falaises peuvent atteindre jusqu'à 70 mètres. Ses dimensions sont impressionnantes et permettent différentes activités.

Àpres avoir essuyé un refus due à un temps défavorable en Nouvelle-Zélande, je décide de prévoir une excursion sur celui-là. Nous partons tôt le matin en direction du parc national des glaciers où une première demi-heure à l'observer nous attend. Le site est très bien aménagé et les passerelles nous rapprochent très près, de quoi en prendre plein les yeux. Ce monstre de glace est en perpétuel mouvement ce qui provoque l'effondrement régulier d'énormes blocs dans un grondement assourdissant. Le spectacle est magnifique.

Nous allons prendre le bateau qui va nous emmener rejoindre la rive ouest, là où nous commencerons à marcher. Nous nous rendons compte de sa taille quand le bateau passe assez près de ces murs, habillés de nombreuses nuances de bleus. On débarque et on le longe jusqu'au lieu où les accompagnateurs nous équipent de crampons. Et nous voilà partis sur les traces du guide. Nous croisons des lacs d'un bleu profond, des rivières ou nous pouvons remplir nos bouteilles avec de l'eau extrêmement pure et des crevasses dans lesquelles ils ne vaudrait mieux pas tomber. Nous arrivons à la moitié de sa largeur à environ 2 kilomètres du rivage. Le guide nous apprend que la profondeur du glacier à cet endroit est d'environ 500 mètres. Sur le retour, nous croisons le seul organisme à être capable de survivre dans cet environnement si hostile (dont j'ai oublié le nom, désolé, mais j'ai une photo pour sauver le coup 😉). Se retrouver sur ce géant de glace est une expérience inoubliable que je recommende à tous. L'équipage du bateau nous sert un whisky glace sur le retour avec un glaçon provenant du glacier. Une fin parfaite pour une journée de rêve.

Le point le plus au sud de mon voyage s'éloigne. Je remonte de seulement de 200 Kms jusqu'au petit village d'El Chalten. Surnommé ''la capitale de la randonnée'' dans le monde entier, il dispose d'une position stratégique pour découvrir les quelques plus beaux sommets des Andes ainsi que de nombreux glaciers. Il est aussi possible d'atteindre la 3ème plus grande calotte glacière au monde, derrière celle de l' Antarctique et du Groenland qui sont les plus gros réflecteurs de lumière solaire indispensables pour réguler la température de notre belle planète. Les circuits pour atteindre cet endroit magique, situé à la frontière avec le Chili, nécessitent plusieurs jours de marche et un porte monnaie bien rempli (ce dernier me pose problème à ce niveau là du voyage 😢 je me le réserve pour une prochaine fois). Le Fitz Roy et le Cerro Torres sont les attractions far. Il s'agit de deux pics rocheux ayant des caractéristiques inhabituelles. Tous les chemins de randonnées partent au sein même du village et vous font voyager à travers ces paysages uniques.

Je démarre par le Cerro Torre avec une française rencontrée la veille. 10kms qui démarrent sous quelques flocons de neige et qui très vite, se transforment en mini tempête. Nous ne nous décourageons pas. Par chance, le temps s'améliore au fur et à mesure pour laisser place à un beau soleil accompagné de peu de nuages. Nous arrivons à notre objectif après 4h d'efforts. Une jolie vue nous attend avec le Cerro Torre dressé en retrait du lac, dont la couverture nuageuse se résorbera jamais entièrement, mais nous laissera quand même de quoi nous extasier. Nous contournons le réservoir pour jouir d'une vue plus dégagée sur le glacier. Une mise en bouche très encourageante... !

Une journée repos à arpenter les brasseries artisanales qui fleurissent à tous les coins de rues, ainsi que quelques spécialités locales comme des confiseries ainsi que le maté. Cette boisson, dont les argentins raffolent et passent leurs journées à boire, qui ressemble fortement au thé. L'agneau de Patagonie est reconnu pour sa tendresse. Je termine ma journée par un bon restaurant où j'aurai la confirmation que sa reputation est bien fondée, avant de reprendre le ''travail'' 😁.

Mon prochain but est d'atteindre une belle vue du Fitz Roy. Le départ me semble assez facile avec une légère pente très abordable jusqu'à la dernière partie. Au départ d'un campement, le chemin de corse. Une heure pour parcourir un seul kilometre sur un terrain chaotique. Des parties enneigées ou glacées se font de plus en plus présentes. J'atteins le haut de la dernière colline dans 15 cms de neige. Le temps est splendide. Je me retrouve en face du lac gelé avec le fameux Fitz Roy qui le surplombe. Les photos me donnaient envie de venir mais le voir de ses propres yeux est incomparable. Ce spot fait parti des endroits que l'on ne voudrait jamais quitter.

Le dernier jour je rencontre un mexicain un argentin et 2 américaines avec qui je partagerai le plus beau des treks. En plus de me faire progresser en espagnol (il y a beaucoup de boulot..) , ce trek me permet d'apercevoir tout le massif autour du village jusqu'au lac Viedma au loin, le 2ème plus grand du pays. 4 heures pour monter 1000 mètres de dénivelés. Ça sera la plus belle journée de la semaine, plutôt cool pour apprécier ce panorama. Nous déjeunons en face de ces deux pics dans une ambiance bon enfant et imortalisons ce moment avec une photo de groupe.

Chaque point de vue est différent des autres et vaut le coup de s'y attarder pendant des heures. J'ai découvert des trésors que j'imaginais beaucoup moins spectaculaires. El Chalten représente une escale obligatoire pour quiconque voudrait découvrir la Patagonie.

Une nuit entière de bus pour rejoindre la dernière étape du Perou toujours plus au sud, Arequipa. J'arrive dans cette nouvelle ville avec le couple de français rencontré pendant le trek du Salkantay. Loic et Cécile ont prévu de se poser quelques jours ici avant de continuer leur voyage en Bolivie. Nous partons errer dans les rues autour de la Plaza de Armas avant de découvrir le Monastère Santa Catalina. Cette ancien couvent de la taille d'un petit village (d'environ 20000 mètres carrés, quand même ! ) à été édifié en 1579 et accueillait uniquement des religieuses (environ 500) de familles espagnoles fortunées. La visite est passionnante. Les murs, peints dans un rouge et bleu très prononcés offrent une âme à ce village désert. La plupart des pièces se ressemblent et comportent toutes les commodités nécessaires pour ses habitantes: une cuisine, une chambre et un coin pour les esclaves qu'elles ramenaient avec elles. Après avoir payées une importante Dot, ces nonnes consacraient leurs vies entières à la religion. Nous apprenons avec surprise que plusieurs dizaines de sœurs occupent toujours les lieux. Nous finissons la soirée autour de quelques bières dans un roof top près de la plaza de armas.

Le lendemain nous nous retrouvons en fin de journée pour chercher un point vue sur cette ville entourée d'immenses volcans. Nous trouvons un mirador à une dizaine de kilomètres au sud. Le coucher de soleil nous dévoile de belles couleurs sur les montagnes environnantes.

C'est ensuite le moment où nos routes se séparent. Encore de belles rencontres, toujours trop courtes à mon goût ! Je repars seul vers de nouvelles découvertes.

Àpres s'être reposé quelques jours, un nouveaux trek m'attire dans la région. A 3h de route du centre ville se trouve le 2ème plus grand canyon au monde (le 1er est juste à côté mais je n'aurai pas la chance de m'y aventurer ! ). Le canyon del colca, toutefois moins impressionnant que le grand canyon aux USA, détonne par ses dimensions. Avec une profondeur de 3270 mètres, il s'étend sur une centaine de kilomètres et fait partie des attractions les plus prisées du Perou. Contrairement à l'aridité de celui situé en Arizona, Colca a un climat différent qui permet, à la végétation d'exister, ainsi que l'exploitation des parcelles pour produire des fruits et légumes. En effet, le canyon est habité. De nombreux villages s'étalent dans ce gouffre et vivent de leurs cultures et plus récemment du tourisme. L'agencement des parcelles cultivables en '' andenes'' (terrasses) rend la vue étrange mais très esthétique. Elles ont été construites pars les Indiens Colluhuas, une civilisation plus ancienne des Incas d' environ 1000 ans.

Àpres un réveil à 3h du matin et 3h de bus plus tard, nous arrivons près de la ville de Chivay sur un des bords du canyon. Nous nous arrêtons une demi heure pour admirer le vol des condors qui occupent les lieux. Ces oiseaux (pas très beaux de près) sont très proches des vautours avec une envergure qui peut aller jusqu'à 3 mètres. Le site accueille beaucoup de touristes venus admirer le balais matinal de ces créatures.

Nous repartons vers Cabanaconde où le départ pour le cœur du canyon nous attend. Je fais connaissance avec le groupe avant d'attaquer la descente. Environ 1000 mètres de dénivelé jusqu'à la rivière en fond, sur un chemin sinueux qui nous rappelle que nos genoux sont fragiles. Contents d'être arrivés, une petite pose s'impose avant de repartir jusqu'au village où une famille nous préparera les repas et nous hébergera pour la nuit. Avec une moyenne de 4h de marche par jour, nous profitons des après midi pour apprendre à se connaître et discuter principalement de voyages. Un américain est au milieu de son tour du monde et un couple d'Alaskains vient de partir pour 6 mois en Amérique du sud. Les échanges sont agréables et se terminent autour d'une bière (ou deux).

Le lendemain nous parcourons l'intérieur, vers l'aval de la gorge en se faisant bercer par les connaissances du guide. Il nous apprend notamment que la couleur du Powerade rouge (célèbre boisson énergisante) est créée à partir d'un parasite vivant sur un cactus péruvien. Son sang, de couleur rouge très prononcée, peut être dérivé en orange en y ajoutant de l'acidité comme du citron et est aussi utilisé pour colorer la laine d'alpaca et certains tissus. Il est exporté au Chili et ensuite dans le monde entier pour ses nombreuses vertus. Il nous montre aussi un arbuste qui contient une sève laiteuse si acide qu'elle peut nous causer de graves démangeaisons si elle entre en contacte avec notre peau. Nous nous rendons compte que cet arbuste se trouve partout le long des chemins que nous emprunterons. Après 3h de marche nous atteignons un panorama sur une nouvelle partie du canyon. Plus bas, nous pouvons observer un oasis avec de la végétation et même quelques piscines. C'est là que nous passerons la nuit. On se baigne et on se détend. Nous devons être en forme pour le lendemain.

Réveil à 4h pour attaquer la montée jusqu'au point de depart. Nous démarrons en pleine nuit ce qui nécessitera entre 2h et 3h d'efforts en fonction des personnes du groupe. Le lever de soleil sur les montagnes est magnifique. Plus on monte, plus on aperçois les hauts pics environnants. L'arrivée est un soulagement pour tout le monde. On repart pour Arequipa en s'arrêtant voir un troupeau d'Alpacas à environ 5000 mètres d'altitude.

Beaucoup moins physique que le Salkantay, ces 3 jours m'auront fait découvrir une nouvelle fois des paysages inoubliables dans ce pays aux milles facettes. Je rentre sur Lima en attendant mon avion qui m'enverra découvrir de nouveaux horizons insolites.

Ma route vers le sud se poursuit. La nouvelle et très courte étape est Nazca. Très populaire, la région se distingue par le nombres de geoglyphes, de formes et de tailles complètement différentes, étalés sur de grande surfaces. Pour les observer, il y a qu'une solution: les survoler. À la sortie de la gare, je suis accosté par les agences qui proposent ces excursions. Pas le temps de défaire les bagages, il m'emmène directement à l'aérodrome. C'est partie pour 30 minutes de vol. Le pilote nous secous dans tous les sens pour qu'on puisse admirer les dessins des deux côtés de l'appareil. Ça en valait la peine. Le paysage est superbe. La ville avec les montagnes, le tout divisé par la panaméricaine qui coupe une des figures en deux. Il y a les dessins représentant des animaux ou des figures humaines mais aussi de grandes figures géométriques. Encore un mystère Péruvien qui laisse courir des tonnes de superstitions à son propos. Elles auraient été créés par les Incas pour être vus par les divinités dans le ciel.

Le soir même, je reprend un bus pour cette fois-ci, me rendre dans le centre du pays au millieu des sommets. La ville de cusco se trouve à environ 3400 mètres d'altitude. Les activités sont nombreuses dans la région, je m'installe pour une grosse semaine.

La ville est immense. Elle occupe toute la place disponible de cette petite vallée, allant même jusqu'à empiéter sur les montagnes qui l'entourent. Et surtout, ça sera la première ville du Pérou esthétiquement très belle. Je me balade au moment ou les lumières disparaissent petit à petit et laissent place aux éclairages et aux feux d'artifices qui ont lieux tous les jours ici. L'ambiance est festive, le centre-ville est très touristique. De la musique surgit de nombreux établissements et offre une atmosphère joyeuse. Je rencontre assez vite du monde pour profiter de la vie nocturne. Une soirée qui se finira tard dans la nuit dans les rues bondées de Cusco.

Àpres s'être bien amusé, je retourne à mes découvertes. Les abords de la ville sont chargés d'histoire et de ruines de la civilisation Inca. L'une d'elle est sacsayhuaman. Si le nom reste imprononçable, le site est en assez bon état et nous montre le savoir faire de cette étonnante civilisation. Des gros blocs de pierre qui s'emboîtent parfaitement, sans ciment, et qui résistent aux caprices de la nature depuis le 13ème siècle. Comment sont-ils parvenus à tailler, déplacer et mettre en place ces énormes rochers avec les moyens qu'ils avaient à l'époque? La encore les spéculations sont nombreuses mais ne permettent pas de connaître avec certitude ces énigmes du passé.

Je décolle pour l'un des pays les moins connu d'Amérique central, et le seul, étant une ancienne colonie britannique, le Belize. Un tout petit territoire, coincé par le Mexique, le Guatemala et la mer des Caraïbes, qui joui d'une situation géographique de choix au centre des Amériques. Il renferme des ruines de la civilisation Mayas qui valent presque celles du Mexique, ainsi que des spots de plongées pour amateurs et professionnels de la discipline. L'un d'eux est le '' GREAT BLUE HOLE'', une immense cavité ronde de plus de 120 mètres de profondeur entourée de récifs de coraux qui détonne par son périmètre tracé au compas. Je n'ai hélas pas plongé là-bas pour une question de budget.

Un nombre incalculables d' îles de sable blanc entourées d'une eau turqoise appartient à ce pays. Elles sont fortement convoitées par le Guatemala qui revendique toujours la propriété du Belize, pour une raison économique. Je décide de passer quelques jours sur l'une d'elles appelée Caye Caulker. Je débarque au quai et je suis tout de suite interpellé par les couleurs chaudes des maisons et les voiturettes de golf prêtes à la location. L'île est minuscule et à une devise assez marrante '' go slow'' (allez doucement). Ici les routes n' existent pas, le stresse et la foule non plus. Les habitants se déplacent uniquement avec ces voiturettes et vivent exclusivement de la pêche et du tourisme. Ils proposent toutes sortes d'activités aquatique, de la plongée à la croisière en passent pas les sorties pêche à la journée.

Je me mets au rythme des locaux en me préoccupant uniquement de ce que je mangerai lors de mon prochain repas: homards, crevettes ou bourritos ! L'essentiel de mes journées est occupé par les aller-retour à la plage et au bar avec mes camarades de chambre. Les trajets sont pimentés de musique reagge à tous les coins de rue qui détendrai le plus stressé des parisiens.

Je me décide à faire une sortie snorkeling d'une demi-journée qui me permet de me familiariser avec la faune et la flore local. Poissons tropicaux, coraux, homards, raies et requins sont biens au rendez-vous. Très bonne première expérience dans la mer des caraïbes.

Je laisse ce lieu de vie marginal pour une autre île nommée Ambergris Caye. Grosse erreur de ma part. Ici les routes sont bien présentes ainsi que la foule. Go slow est bien loin derrière. L'ambiance est pesante, les gens font la gueule et ne sont pas très avenants. Je vous la déconseille fortement !

Je décide de faire de la plongée pour occuper une matinée. Il faut savoir que la 2ème plus grande barrière de corail au monde se trouve au large des côtes Belizennes. Celle d'Australie étant déclarée morte depuis quelques années, celle-ci à donc beaucoup plus d'attraits. Effectivement les fonds marins sont superbes. Des requins de récifs nous suivent durant toute la première plongée comme étant curieux et attirés par notre présence. C'était un super moment qui me donne envie de revenir pour la découverte de ce fameux '' GREAT BLUE HOLE''.

Je termine cette semaine en territoire Mayas à la découverte de leurs temples en m'enfoncant dans les terres proches de la frontière avec le Guatemala. La ville de San Ignacio est un carrefour qui dessert plusieurs activités de la région. Après une matinée dans une piscine naturelle avec d'autres voyageurs, je me dirige vers la réserve archéologique de Xunantunitch. Un site, dont les explorations ont débutés seulement à la fin du 19ème siècle, qui regorge de ruines Mayas assez bien conservées. Des écritures sont toujours incrustées dans les murs de la plus importante structure, que l'ont peut aussi escalader. Du sommet, on a la chance de pouvoir admirer l'ensemble de la réserve ainsi que la forêt guatemaltaise située à seulement 1km.

Mon séjour s'achève ici, 8 jours qui n'auront pas étés suffisants pour faire le tour du pays mais m'auront quand même permis de me reposer après les USA. L'insécurité qui est souvent mis en avant de ce pays n'existe que dans les quartiers de la capital. Le reste du pays est sûr et les gens sont vraiment gentils, curieux et partagent volontiers leurs coutumes avec les étrangers. Une bonne surprise qui me fait regretter de partir juste avant les célébrations de leur indepandance.

Il est temps de s'éloigner de l'excitation constante de Vegas et retrouver le calme et la sérénité qui règne au sain des parc nationaux. En fait, la sérénité attendra le parc suivant. La vallée de la mort est le prochain sur la liste. Une vallée entourée de hautes montagnes qui possède le 2ème point le plus bas de l'hémisphère occidentale à -86 mètres en dessous de la surface de la mer dans le bassin de bad water. Elle a été exploitée pour son or et son argent pendant une courte période pour finir par se révéler riche en borax, un composé chimique ayant de nombreuses propriétés. Cette cuve atteint régulièrement des records de température (52 degrés lorsque nous y étions.. Quand même!), une bonne logistique est donc nécessaire avant de s'y aventurer. Le paysage est lunaire et l'air y est irrespirable. Dés que nous sortons de la voiture, on a l'impression de se vider de toute l'eau que l'on a dans le corps. Une courte marche de 10 minutes pour rejoindre un point d'intérêt s'avère extrêmement éprouvante. Mais nous l'avons fait pour vous ramener quelques jolis clichés 😉.

Ensuite nous prenons de la hauteur en direction de la partie méridionale de la Sierra Nevada pour atteindre Séquoia national park. Ces séquoias géant sont présents dans plusieurs des parcs de cette chaîne de montagnes. Il sont souvent regroupés et préfèrent l'altitude pour se développer pleinement. Ils ont une hauteur assez remarquable mais c'est plutôt la circonférence des troncs qui impressionne le plus. Comme le General Grant tree qui mesure 32, 8 mètres de tour de taille. On se sens vraiment minuscule devant ces monstres.

Nous allons aussi visiter une grotte du parc. Une immense cavité composée essentiellement de marbre poli pendant des millions d'années par les cours d'eau qui la traverse encore aujourd'hui ainsi que des stalagmites et stalactites très esthétiques.

Nous filons vers le nord jusqu'à Yosemite national park. Il renferme lui aussi des séquoias géant mais il est majoritairement renommé pour ses falaises et ses cascades. Une partie du parc était fermée lors de notre passage à cause des incendies qui ravagent depuis plusieurs années les forêts californienne. Heureusement, cela ne nous a pas empêché de l'apprécier. La vallée pris en tenaille entre ces monstrueux murs de granite est enivrante et très bien aménagée. Une boucle relie tous les points de vue du park et dessert les départs de randonnées. On se lance à 2 sur l'un des tracés menant à plusieurs cascades. Le dénivelé est important mais nous parvenons, après 2h30 de grimpette, au sommet d'une des cascades au dos du ''HALF DOME''. Laurie me déteste pour lui avoir fait subir un tel châtiment mais réussi quand même à savourer ce moment. On redescend et empreintons la route qui traverse les montagnes plus au nord pour retrouver maman et Jacques à Mammoth Lakes.

Une station de ski bien connu des Californiens pour son charme et sa zénitude et le nombre faramineux de lacs cristallins à 5 minutes du centre ville. La température chute radicalement à l'approche du village. Nous passons de 52 degrés il y a 3 jours, à 2 degrés la nuit sous une tente humide et mal isolée. La nuit fut très courte, heureusement que nous avons pu profiter de la douche chaude à l'hôtel des anciens 😜. Le lendemain nous parcourons les lacs et apprécions le calme qui règne ici avant de repartir de nouveau l'agitation d'une nouvelle ville emblématique des USA.

Après un premier aperçu de cette gigantesque faille (longue de 446kms, large de 29kms et pouvant atteindre plus de 1600 mètres de profondeur par endroits), je la contourne en direction de son versant sud. 6h de route plus tard j'atteins la route qui permet de la contempler d'est en ouest. La fin de journée approche, le soleil m'envoie ses plus belles couleurs, ses rayons transpercent les nuages. Un paysage des enfers se crée à l'intérieur du gouffre. C'est un orange volcanique que j'aurai la chance d'apprécier pendant près d'une heure pour ma première soirée ici.

Je profite de ma dernière journée en solo pour partir à la découverte de ses entrailles. Plusieurs sentiers mènent jusqu'au Colorado qui poursuit sa route presque 2000 mètres sous mes pieds. Ce genre de randonnées est traitre car la descente se passe très bien et sans trop d'efforts, mais il est important de garder en tête qu'il faudra remonter un jour ou l'autre, et que la température peut doubler en arrivant en bas. Les efforts sont récompensés par la vue du Colorado qui zigzag en fond. Malgré les 40 degrés, ce sentiment de se trouver en son cœur est indescriptible. J'essaie à ce moment là d'imaginer le debut de sa création et à quoi il ressemblait lorsque ce n'était qu'une plaine. Les roches représentent un livre ouvert sur l'histoire géologique de la région, longue de plus de 2,5 milliards d'années. Le modelage du canyon par le Colorado jusqu'à atteindre cette profondeur débute il y a plusieurs millions d'années après le soulèvement du plateau vers le nord.

Le retour nécessitera des dizaines de poses pour se réhydrater. Encore des souvenirs inoubliables.

Le lendemain je me réveille surexcité à l'idée de retrouver Jacques, ma maman et ma chérie. Tous les 3 se sont rencontrés à Las Vegas la veille et on pris la route pour me rejoindre. Les retrouvailles après 7 mois d'absence me font le plus grand bien. Je vous épargne la partie bisounours, et les emmène voir le Grand Canyon. Nous avions dans l'espoir de le survoler en helicopter mais la visibilité s'est hélas dégradée. Tant pis, ça nous fera une bonne raison de revenir.

Nous laissons derrière nous une merveille pour en découvrir une autre. Nous atteignons Brice canyon tard dans la soirée. Une journée suffit pour le découvrir, la route longe le canyon et nous propose différents arrêts. La vue est imprenable sur les cheminées de fée. Ce sont des masses de calcaire très dur qui résistent encore à l'érosion, fortement colorées par des oxydes de fer ou de manganèse. Encore une fois, les couleurs sont épatantes et paraissent artificielles. Les derniers panoramas donnent l'impression d'avoir été créés de toutes pièces par un artiste. L'envie irrepressible de se retrouver à l'intérieur de cette œuvre est difficile à contenir. Une randonnée sinueuse nous confirme que le paysage est bien réel. Nous empreintons un chemin sinueux et étroit où deux immenses paroies se font face de part et d'autres. Tout ça en musique grâce à deux trompettistes venus essayer l'accoustic du site. Un amphithéâtre sans maître où s’enseignent, une fois encore, les origines de la terre.

La suite logique avant de retrouver la foule des métropoles américaines est de passer par zion national parc. Un parc que l'on m'avait plusieurs fois recommandé pour ses paysages à couper le souffle. Je mets mon véto sur celui-ci. La vue du canyon est plutôt sympa, en revanche, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'a rien de spectaculaire par rapport aux autres. Une rivière court le long des falaises qui se resserrent au fur et à mesure. Toute la foule se retrouve dans un endroit restreint car il n'y a pas grand chose d'autre à faire à mon sens. Seulement quelques randonnées sont accessibles pour obtenir une vue plus en hauteur du paysage. L'atmosphère y est tout de même paisible. Une journée est suffisante pour en faire le tour sauf si vous prévoyez de marcher.

Je me dirige en direction d'un des bastions d'une des plus grande secte au monde, Salt Lake City. Une ville extrêmement riche situé dans le nord de l'Utah qui accueille Temple Square et son église, siège du mormonisme mondial. Sa richesse est due à ''la dime''. C'est une recette que ses victimes sont tenues de reverser aux dirigeants, qui représente 10% de leurs salaires. Par conséquent, l'organisation possède les plus beaux bâtiments de la ville, des centres commerciaux, ainsi que des dizaines de stations de radios qui relayent en permanence leur théologie. Il faut savoir que environ 90 % du congrès de l'Utah est représenté par des Mormons et donc les lois de l'état sont des lois mormones.

La secte est connue et controversée pour encourager la polygamie ainsi que pour des baptêmes post mortem. Leur but ultime étant de reconstituer l'arbre généalogique de l'humanité.

Bref, l'église tout en granité clair est esthétiquement très belle. Le tabernacle abrite un orgue de 11 623 tuyaux ainsi que le chœur primé du tabernacle mormon , qui organise des répétitions et des concerts ouverts au public auquels je n'ai pas eu la chance d'assister.

Voilà un petit résumé de ce qu'une secte est capable de construire et comment elle arrive à s'emparer de nos petits cerveaux influençables.

Au risque de tomber dans le panneau moi aussi, je repars aussitôt sur les routes pour atteindre les parcs nationaux suivants. Deux d'entre eux sont adjacents: Canyonlands et Arches. C'est dans un climat semi-désertique et élevé que je vais passer mes prochains jours, sur le haut plateau du Colorado.

Je commence par canyonlands qui propose de magnifiques paysages érodés pendant des millions d'années dans le grés, par le fleuve Colorado et la Green River. La taille des canyons est impressionnante et les couleurs des falaises très prononcées. Je me sens tout petit au milieu de cette immensité.

Je décide d'emprunter un chemin en terre qui dessert le fond d'un des canyons en oubliant que j'avais une Ford focus et non un gros pick up américain surélevé ce qui m'aura valu une belle frayeur de ne pas arriver à remonter. La route longe le précipice et offre encore une fois de belles vues d'ensemble.

Le 2èmes jour je vais visiter le fameux arches national park. L'écoulement de l'eau, il y a plusieurs millions d'années, a façonné ces arches tel qu'on peut les voir aujourd'hui. La taille de certaines peut surprendre. Il y en a des doubles, constitués de 2 dômes, des simples, des jumelles et il y a landscape arche. La plus large de toute dont on se demande comment elle peut résister aux intempéries de nos jours.

Peut être moins impressionnant que Yellowstone mais toujours inattendu. Arches mérite un détour pour y découvrir ces sculptures invraisemblables et est un paradis pour les fans de géologie.

C'est reparti pour quelques heures de voiture pour rejoindre la ville de Page en Arizona, à seulement 15 km de l'Utah. Et pas n'importe quelle route puisque je foule pour la 1ère fois les terres des Navaros, une communauté amérindienne qui a su garder la main sur un territoire qui s'étend du plateau du Colorado jusqu'au point de convergence des 4 états, à savoir Utah, Arizona, Colorado, et Nouveau Mexique. Je traverse donc Monument Vallée avec l'impression d'etre déjà venu, tellement vu et revu à la télévision ou sur internet. Une interminable ligne droite à l'américaine nous permet de faire face à ces formes géologiques sorties de nulle part. J'arrive pour le coucher de soleil qui rajoute un peu plus de charme au décor.

Un mois d'aventures s'est écoulé perdu au milieu de l'océan le plus vaste au monde. Un mélange de bonheur, de frayeur de jubilation et j'en passe. La polynésie m'aura vraiment marqué par ses paysages, ses différentes cultures et la gentillesse de son peuple. Il est temps de changer d'horizon. Je décolle pour la partie continentale des États-Unis.

Je pose mon 1er pied à terre à Seattle. Une immense métropole Américaine qui se situe sur la côte Ouest dans l'état de Washington à seulement kilomètres de son voisin le Canada. Une ville d'art qui ne manque pas de surprendre par sa créativité. Elle est bordé par l'océan qui lui confère un peu plus de charme.

Elle possède un marché artisanal ou l'on peut trouver tout et n'importe quoi, que ce soit des sculptures, des peintures mais aussi des fruits et légumes frais, du poisson ainsi que de nombreux Street food qui permettent de flâner pendant des heures. C'est une ambiance particulière, en plein milieu de la semaine le marché était bondé.

Àpres quelques heures à érer, je me dirige vers la plage de Seattle. À 10mins du centre ville, elle permet à ses habitants et aux touristes comme moi de se détendre et surtout d'observer les couchers de soleil due à son orientation plein Ouest !

Enfin je termine la visite de la ville par son quartier artistique où l'on peut croiser cette fameuse statue connu de tous, Fremont Troll. Elle a été érigée sous ce pont à la suite d'un concours d'art pour éloigner les dealers qui occupaient le site.

À environ 300 kilomètre de là, toujours sur la côte, j'atteins la ville de Portland dans l'Oregon. Une ville industrielle réputée hipster et décalée, pas très belle à première vue mais qui possède un certain charme urbain. On y trouve des dizaines de brasserie artisanales ce qui me semble être une bonne raison pour faire une pose avant de rejoindre Twin Falls à 900 kms d'ici. je prends le temps de visiter aussi le plus grand jardin de roses de la planète qui accueille régulièrement un festival en l'honneur de ces dernieres.

Un rapide arrêt à Twin Falls connue pour ces 2 cascades (pas si impressionnante que ça) et surtout pour son canyon et l'architecture du pont qui l'enjambe, profond de 148 mètres jusqu'à trouver la Snake River en fond. J'ai eu la chance d'assister ce jour-là à des sauts en base jump. Ce sont des gens (complètement tarés selon moi) qui se jettent dans le vide à partir d'une falaise, d'un immeuble ou encore d'un pont comme ici et ouvrent leurs parachutes le plus tard possible. Une discipline extrême où ses adeptes finissent régulièrement dans le journal. Ils sont fous ces ricains ! WHAOU !

Après presque 6 mois d'échanges uniquement téléphoniques avec la famille, mon père est partant pour me rejoindre et partager un bout du trip en ma compagnie. Une arrivée attendu qui fait du bien au moral et qui annonce aussi le départ sur une nouvelle île.

Celle que nous allons visiter est l'île '' Hawaii'', surnommé souvent Big Island du fait qu'elle est, de loin, la plus étendue de l'archipel. Une étape qui aurait pu être annulée suite aux derniers événements survenus au mois de mai. Le volcan Kilauea, l'un des plus actif au monde et en éruption continue depuis près de 30 ans, à vu son activité augmenter subitement et expose les habitants de l'île à un peril, les obligeant à abandonner leurs maison pour leurs sécurité. Plusieurs quartier on déjà étés ravagés par les coulées de lave qui se succèdent depuis presque 2 mois.

Nous atterrissons à kona dans l'Ouest de l'île ou nous constatons immédiatement les influences du volcan sur le ciel bleu azur espéré. Le tarmac de l'aéroport se trouve au beau millieu d'une ancienne coulée de lave et un épais brouillard volcanique (un vog) recouvre la majeur partie du ciel.

C'est dans ce décor que la découverte de l'île commence. Les plages de sables noir, les spots de snorkeling et les coucher de soleil ne manquent pas.

Une touriste nous indique une baie assez connu des locaux qui abrite un memorial érigé en l'honneur d'un des 1er européen à avoir découvert une île hawaïenne. Le capitaine James Cook est un navigateur anglais populaire ayant cartographié les terres de Hawaï à la Nouvelle Zélande avec une précision jamais atteinte auparavant, à été tué sur place par des indigènes pour une raison encore floue.

Nous louons un kayak pour explorer ce petit coin de paradis entouré de falaises. Un regroupement de kayaks au loin attire notre attention. Nous nous approchons jusqu'à apercevoir un nombre impressionnant d'ailerons decouper la surface de l'eau. Des dizaines de dauphins de toutes tailles dansent autour des quelques embarcations présentes. On se jete à l'eau sans plus attendre avec le masque et la caméra pour immortaliser le moment magique que nous vivons en compagnie des animaux les plus gracieux de la planète.

L'île possédant une multitude de climats differents, les trajets en voiture sont juste extrêmements deroutants. Les champs de lave désertique, les forêts tropicals, les collines verdoyantes rappelant la Nouvelle-Zélande etc..

Nous atteignons le nord de l'île ou des plages difficilements accessibles dans un cadre idyllique nous attendent. L'une que l'ont atteint uniquement par un chemin escarpé et l'autre par une route seulement ouvert aux 4*4. De quoi en prendre plein à les yeux.

Le dernier stade, et pas des moindres, sera la ville d'Hilo à l'ouest de big island. Il débute par le jardin botanique, contenant d'innombrables espèces vegetales qui s'étend jusqu'au littoral, ainsi qu'une cascade (oui.... encore une).

Hilo est aussi réputée pour sa gastronomie. Notamment:

-un super marché de fruits et legumes locaux qui contrairement à ceux que l'on trouve en France, ont énormément de goût.

-ainsi que de petit restaurants typiques ou nous avons découvert des spécialités hawaïennes. Un vrai régal.

Une sortie snorkeling qui nous a régalé de ses 6 ou 7 tortues et poissons tropicaux et de ses paysages dont on ne se lasse jamais.

Tout se déroulait à merveille jusqu'à ce que je décide d'aller voir la lave de ce fameux volcan. Après avoir essuyé plusieurs refus des compagnies aériennes, je m'oriente vers le promène couillon (le bateau), qui promet de pouvoir observer au plus près la lave qui se déverse dans l'océan. Promesse tenue.. Nous l'avons observé de très près.

On lève l'encre à 4h du matin. 1h15 sont nessessaire pour atteindre le lieu de rendez-vous. 1h15 durant laquelle, tout en se faisant chahuter par la houle capricieuse, on aperçoit au loin des rayons lumineux oranges que l'ont peut confondre avec ceux d'un levé de soleil. Je réalise difficilement que je m'approche d'un volcan actif. On se croirait dans un film.

Le moment tant attendu arrive. Des dizaines de coulées de lave en fusion se déversent dans le pacifique provoquant d'intenses fumées épaisses. Le moment que je vis est indescriptible. Je me rend compte du cheminement complexe qui permet à une île volcanique de s'accroître tout en ressentant les vapeurs chaudes que dégage cette force de la nature. Les éclaboussures d'eau que l'on recoit me font penser à la température de mon bain, même si l'idee de faire trempette près de ces côtes ne m'attire pas du tout.

Àpres une petite demi-heure sur place, notre bateau est très (ou trop) proche du plus important déversement. Un instant des plus captivant qui va se transformer en cauchemar. Un bruit sourd attire mon attention. Une explosion sous la surface de l'eau a lieu à une cinquantaine de mètres de notre vaisseau qui projete à plus de 100 mètres des roches volcanique et de la lave en fusion qui n'était pas encore rentrée en contact avec l'océan. J'ai mis du temps à me rendre compte de ce qui était en train de nous arriver. Juste le temps de se recroqueviller, de se protéger la tête et d'attendre.. Le pire moment de ma vie. J'étais, comme tout ceux qui étaient présents sur le bateau, persuadé que c'était la fin. Je me débat avec les roches hardentes que je reçois en pensant que c'était, hélas, peine perdu. J'ai même hésité à sauter à l'eau pendant 1 seconde, ce qui aurait été une très mauvaise idée.

Àpres quelques secondes tout s'arrête. Un cour silence s'installe le temps que tout le monde réalise, avant que les cris et les pleurs des enfants (et adultes) paniqués inondent le bateau. De la lave en fusion gise sur le plancher face à moi. Les personnes en état s'empressent de s'occuper des blessés pendant que l'équipage éloigne le bateau du lieu critique juste à temps avant qu'une 2ème explosion se produise. Le temps semble interminable avant que la situation se stabilise.

Le calme revient petit à petit et les nerfs se relâchent.

Le retour au quai se déroulera dans le plus grand calme, quasiment personne ne parle, tout le monde prend conscience de la chance que nous avons eu.

Au final une femme a la jambe cassé et 22 personnes seront brûlés mais aucun pronostic vital n'est engagé et je m'en tire avec aucune égratignure OUF, mais choqué par ce que l'on vient de vivre.

Bref, tout ça pour dire qu'on a eu chaud...

Le bon côté est que cela me fera une belle histoire à raconter 😁.

Après 2 mois en Nouvelle-Zélande à sillonner les routes et dormir dans un van (certe aménagé mais un van quand même ), l'arrivée à Sydney est attendu tant pour la découverte d'un nouveau territoire que pour le lit qui m'attend dans le petit studio loué plusieurs mois auparavant !

Àpres une instalation rapide je me dirige vers la plage très connu '' Bondi Beach'' avec l' intention de surfer. Hélas les conditions ne me l'ont pas permis durant la totalité du séjour. À charge de revanche. Je me contente d'une balade au calme en bord de mer à regarder les vagues sculpter les rochers..

Une envie irrepressible me pousse à me diriger vers les 2 attraits principaux de la ville qui se partagent les émerveillements et les photos des touristes venus admirer ces deux chefs d'œuvre architecturaux.

Je me retrouve tout d'abord devant le superbe Harbour Bridge, un jouet de près de 20 millions de dollars qui reste le principal point de traversée de la baie de Sydney.

Quelques dizaines de mètres plus loin, je me retrouve devant le joyaux Australien, l'opéra de Sydney. Mon sentiment en découvrant ce batiment à été semblable à celui lors de l'arrivée au Taj Mahal. Un travail titanesque pour un résultat splendide. Une architecture qui permet de l'apprécier de dizaines de points de vue différents dont on se lasse difficilement.

Je me lance ensuite pour une balade sur le pont qui permet de se rendre compte de sa hauteur et aussi de prendre quelques clichés du fameux ''voilier''.

Une agréable visite du fameux jardin botanique ou je découvre qu'il existe des centaines de variétés de fougères andemique de Nouvelle-Zélande et d'Australie et d'un immense mur végétal ainsi que de la cathedral Saint Marie s'en suivra.

Àpres ces quelques jours en milieu urbain, il était temps pour moi de m'écarter de l'agitation constante d'une ville de près de 5 millions d'habitants en me dirigeant vers le parc national des 'Blue Montain'. A environ 2h du centre ville se trouve une immensité verte où la faune et la flore d'Australie règne en maître. Le nom donné à ce parc est du au fait que les milliers de plans d'eucalyptus présents dégagent des essences volatiles qui projettent un reflet bleu lorsque le ciel est dégagé.

Je choisi donc 2 jours sur la semaine pour découvrir ce parc dont les randonnées se comptent par centaines, du trek facile et sécurisant à celui beaucoup plus physiques creusé à la main à flan de falaise, avec des outils sommaires par les habitants de la région qui tenaient à attirer des touristes en leurs proposant des sentiers les plus extravagants possibles.

Des points de vue de paysages infinis, des cascades, des rivières et des volées de cacatoès que j'entendais chanter pendant mes 15h de marche, facilitaient les efforts à fournir pour descendre et remonter dans ces vallées verdoyantes.