Road Trip coloré de Mendoza à la Laguna brava

Nos amis venant de Montréal récupérés avec joie, nous voici 4 partis à l'aventure !! Si il y a bien un trajet à effectuer en bus et de jour, c'est celui de Santiago vers Mendoza. La ligne de chemin de fer étant abandonnée depuis 1980, c'est aussi le moyen le plus économique... Mais surtout, pendant la plupart du trajet on se retrouve à cheminer péniblement au travers des Andes sur la fameuse route 7 !

Côté Chilien, on enchaîne rapidement une série de virages vertigineux en épingles qui n’empêche pas les conducteurs (et même de poids lourds) de se doubler !

Quasiment arrivés au col, voici la douane. Nos visas d'entrée sont rapidement ajoutés sur les passeports pendant que les sacs se font scanner. On a même le temps d'acheter un petit sandwich en attendant... Avant de repartir, le chauffeur récupère les pourboires pour les gardes qui se sont occupés de sortir et re-charger nos sacs ! Malins ces Argentins 😀.

S'en suit une sorte de zone tampon où ne nous sommes ni au Chili, ni en Argentine... Les deux postes frontières ne sont pas voisins et ça tombe bien. Depuis la guerre des Malouines (où les Chiliens ont aidé les Anglais), il reste quelques tensions entre les deux pays ! D'ailleurs partout en Argentine on retrouvera des panneaux énonçant: "les Malouines sont Argentines".

Côté Argentin, nous voilà sur les hauts plateaux Andins longeant rivières asséchées et sommets aux teintes rouge, ocre à kaki. Sans oublier les cimes enneigées en toile de fond. Et oui le col que nous passons est à 3200m ! Donc si vous avez des difficultés à respirer c'est normal...

Vient le Puente del Inca (pont naturel à la forme étrange), qu'on a juste le temps de voir du coin de l’œil, puis nous voilà dans le parc de l’Aconcagua. On l'aperçoit de loin, le fameux toit de l’Amérique qui avoisine les 7000 mètres !! On regrette de ne pouvoir s'arrêter... car non loin de là se situe le Christ rédempteur d'où la vue est parait-il saisissante. Il symbolise la paix entre ces deux nations. En effet, cette route utilisée par les premiers indigènes, fut le lieu de passage au XIXe siècle des armées qui libérèrent le Chili des Espagnols. Les Chiliens et Argentins se sont souvent querellés (et continuent) pour leur frontière commune longue de plus de 5000 km !

Partis à 9h30, nous voilà à 16h à Mendoza. On dépose rapidement nos sacs à l'auberge pour visiter la ville. Direction la Place de l'indépendance et le parc environnant pour se dérouiller les jambes. La ville est composée de blocs centrés autour de cette place principale, mais aussi de 4 places plus petites, c'est bien géométrique tout ça. En 1861, une grande partie de la ville fut détruite à la suite d'un tremblement de terre puis reconstruite totalement... Étonnés par la quantité d'arbres bordant les rues (dans un endroit si aride), on apprendra que la ville a été bâtie sur le trajet de la rivière Mendoza, prenant sa source dans la Cordillère des Andes. D’ingénieux barrages et canaux (le long des trottoirs) ont été conçus irriguant directement arbres et plantes grâce à la fonte des neiges.

Grâce à ce système d'irrigation et aux températures clémentes toute l'année la réussite viticole est aussi au rendez-vous ! En effet, pour tout amateur de vin, la province de Mendoza est un arrêt indiqué... Direction donc la commune limitrophe de Maipu (par le bus n°171) riche en bodegas (vignobles) . Notre aubergiste nous a recommandé un loueur de vélo juste à coté de l'arrêt de bus, facile. Un rapide tour de nos montures et c'est parti pour le pédalage sous la chaleur matinale. On sent tout de suite les habitués, nos amis Cécile et guillaume ne se déplaçant qu'en vélo à Montréal...

Midi approche on cherche donc un casse-croûte, et l'expérience va être pleine d'enseignements ! Primo: ici pas de snack ou resto, on est pas loin du no man's land de la nourriture sur le pouce. Segundo: lorsqu'on trouve une épicerie, pas de problème ils peuvent nous faire des sandwichs, mais à base de pain bien dur, de fromage en bloc pas ragoûtant et éventuellement de salami ou autres charcuteries bien industrielles. Bref on est pas difficiles, mais on sens que niveau nourriture ça va pas être simple dans les coins perdus 😦

Normalement le but est d'effectuer une sorte de circuit en visitant plusieurs vignobles, on commence par celui de Vina del cerno, une exploitation Bio s'il vous plait.

Après une visite de l'exploitation et des caves, vient la dégustation de Malbec, Syrah, Merlot, Champagne et Blanc sauvignon. Vu qu'on a pas été très matinaux, la visite se termine en milieu d'après midi, et elle fut bien arrosée... On renonce à découvrir d'autres vignobles pour aujourd'hui. On aura tout le loisir d'essayer d'autres crus pendant les 10 jours dans la région. Coupant à travers des champs plutôt secs (normal en cette saison) on attrape le bus n°10 pour retourner en ville.

Rebelotte on traverse le centre avec ses nombreuses boutiques et des magnifiques veilles demeures barricadées. Puis gagnant l’extrémité ouest de la ville, nous voilà au Parc San Martin, immense étendue où de nombreux Argentins viennent se balader à l'ombre des arbres. Une petite ascension en haut de la colline Cerro de Gloria permet une vue panoramique sur l’ensemble de Mendoza.

Arpentant la rue Aristedes Villanueva, principal repère des bars et restaurants, c'est difficile de faire un choix... Finalement on atterrit dans un resto typique Argentin, repas pas mal, on paye l'addition et continue a discuter... Au moment de partir, le patron visiblement gêné vient nous voir pour savoir comment s'est passé le repas: il y a un problème, le service ne vous a pas plu ? Non non on lui répond, c'était très bien. Mais on voit bien sur son visage qu'il y a un souci. Il nous explique qu'ici le pourboire n'est pas compris dans la note, 10% c'est la norme sauf si on a vraiment pas apprécié le serveur, bref on se marre en lui expliquant qu'on n'en avait aucune idée. Tout le monde se relaxe, on rajoute le pourboire en rigolant, et le patron nous offre des bon de réduc pour la prochaine fois. A la revoyure !

Après quelques courses, on s'enfonce dans le "désert" pour rendre un hommage à la Difunta Correa. Sanctuaire complètement démentiel (pour nous Européen) dédié à une sainte.

Il va falloir passer par une petite page d'histoire...

En 1816, l’Argentine proclame son indépendance face à l’Espagne. Mais pendant les 40 ans qui suivent, partisans de l’autonomie et défenseurs de la concentration des pouvoirs à Buenos Aires s'affrontent. Vers 1840, Baudilio Bustos est enrôlé de force dans l’armée fédéraliste. Craignant pour son mari, Deolinda Correa décide de suivre les troupes au milieu de ces territoires arides. Dans ses bras elle tient une bouteille d'eau, quelques vivres et leur nouveau né...

Deolinda fut retrouvé morte mais miraculeusement son enfant est encore vivant accroché à son sein. Elle est enterrée là, sa tombe surmontée d'une énorme croix. Puis, des bergers ayant perdu leurs moutons, les retrouvent sains et saufs après avoir prié sur sa tombe. La nouvelle de ces miracles se propage...

Cinquante ans plus tard, un célèbre gaucho Argentin est pris dans une tempête alors qu'il conduit 500 têtes de bétail vers le Chili. Se rendant à la tombe de la Difunta Correa, il l'implore de sauver son troupeau et promet en échange de lui ériger une chapelle à la place de cette simple croix. Au matin pas une seule bête ne manque... Il reviendra donc et tiendra parole.

De nos jours, la légende de la Difunta Correa s’est propagée dans toute l'Argentine même jusqu'au Chili. Et son tombeau est devenu un véritable sanctuaire et une petite ville a poussé autour. Des chapelles s'amoncellent dédiées à différents corps de métiers comme les routiers, sportifs, policiers,... mais aussi pour des événements comme les mariages. Des milliers de personnes viennent lui demander aide et protection, puis retournent la remercier lorsque les faveurs sont accordées.

Certaines personnes y viennent en pèlerinage à pied ou gravissent les marches sur les genoux ! On est complètement estomaqués par l'amas d'offrandes, de pièces de voiture, d'huile de vidange et des milliers de bouteilles d'eau censées étancher la soif de la Difunta en lui permettant de continuer son voyage...

On déjeune sur place, choisissant au hasard au milieu de la dizaines de restaurants intercalés entre les boutiques de souvenirs...

Nous voilà finalement à San agustin de valle fertil en passant par le Parque naturel provincial du même nom. C'est un village aux pieds des montagnes de 4 000 habitants, où la plupart des habitants vivent de l'artisanat, l’élevage et l’agriculture. Comme de bien entendu on passa tout d'abord par l'office du tourisme (qui sont très bien fait en Argentine) pour avoir des idées d'hôtel et se renseigner sur les balades dans le coin.

C'est décidé pour une promenade au milieu des cactus, en traversant le rio, à la recherche des peintures rupestres et anciennes ruines typiques des peuples indigènes de la région (piedra pintada et vestiges pueblo morelos).

On termine ce petit tour par les bords du lac artificiel dans la douceur du soir, avant de retourner à notre auberge.

Après avoir trouvé une autre auberge en centre ville et bien plus sympathique, nous sommes de retour sur la RN 40 en direction d'une des destinations phares de ce road trip... A gauche et à droite des pistes s'enfoncent dans la pampa, on est de nouveau dans des paysages qui paraissent taillés pour des géants !

Un petit détour sur la 49 nous conduit au mirador de Huaco. Ici, c'est une vue sur des formations rocheuses ocres, rouges et grises, traversées par un rio bleu intense qui apporte une touche de verdure dans ce paysage aride.

Revenant sur nos pas, après seulement quelques kilomètres passés sur la RN 150, un magnifique renard gris (zorro en espagnol) nous coupe la route avant de bondir de rochers en rochers.

Nous voilà finalement arrivés au but au parc provincial d'Ischigualasto ou vallée de la Luna (classé au patrimoine de l'humanité par l'Unesco), il couvre 63000 hectares en plein désert. En effet ce parc tire son nom de la traduction Quechua d'Ischigualasto qui signifie "endroit où se pose la Lune".

Bon, il est interdit d'effectuer la visite par soi-même, suite à des dégradations dans le parc, il faut donc attendre le départ de la prochaine visite guidée... On décide de transformer cette attente en pause casse-croûte et qu'elle n'est pas notre surprise lorsque un autre renard décide de se poser face à nous pendant tout ce temps !

Nous voilà finalement derrière la voiture balais du garde du parc: un gros buggy pour une boucle d'environ 40km avec de nombreux arrêts. Les paysages à dominance grises, à la végétation rare et relief accidentés nous font véritablement voyager sur la Lune !

Au premier stop le garde nous explique l'histoire du parc... Site paléontologique et géologique exceptionnel, c’est le seul endroit au monde où l’on peut voir toute l’évolution de la période triasique (245 à 208 millions d’années). C'est à dire qu'il ont mis à jour des fossiles retraçant toute cette période dont de nombreux dinosaures. Ici fut retrouvé le plus ancien dinosaure âgé de 250 millions d'années !

Plus loin on s'arrête sur une piste dominant le panorama intitulé valle pintado. En effet nous sommes face à une peinture où quelques touches de rouge viennent égayer les strates de gris.

Passant devant le Sphinx (c'est vrai que c'est bien ressemblant), nous arrivons à la Cancha de las bochas (le terrain de boules)... L'érosion a façonné des centaines de pierres en sphères dans une grande plaine.

Enfin nous voilà face aux formations rocheuses star du parc: El Submarino (le sous marin) et El Hongo (le champignon). Dressés devant des décors spectaculaires de montagnes rouges où on peut observer tout le travail de l'érosion.

Passant au plus près de la montagne rouge, nous prenons finalement le chemin du centre d'interprétation pour faire une petite pause tout en observant la manière d'extraire un fossile de dinosaure.

Au retour, on a la chance de se faire couper la route par des troupeaux de Guanacos (cf précédents post pour comprendre les différentes espèces), grand herbivore si particulier.

Oh joie ! à peine sortis du parc une de nos roues est à nouveau à plat, youpeee c'est la 3ème fois !! Les garçons battent des records de vitesse tellement ils commencent à avoir le coup de main...

Sur le retour vers Villa union la nature nous gâte encore, avec des couleurs flamboyantes aux dernières lueurs du jour... Arrivés à l'hôtel, nos nouveaux propriétaires sont médusés en nous voyant réaliser une ratatouille maison avec les moyens du bord... comme d'habitude on passera une soirée bien agréable entre musique, danse et jeu de cartes, qu'il est bon par moment d'être accompagnés d'amis !

A l'assaut de l'Amphithéâtre naturel

Aujourd'hui, journée détente, on a pas envie de faire trop de voiture, direction donc un amphithéâtre naturel (Anfiteatro natural) situé tout juste à la sortie Nord Ouest de Villa Union.

De là on peut commencer l'ascension de la colline qui domine le canyon. La montée n'est pas difficile mais on ne fait pas les malins le long du vide sur des pierres branlantes ! Quelques uns d'entre nous sujets au vertige se prennent une bonne suée... La vue sur la vallée à nos pieds est la récompense de ces efforts.

Non loin de là, se trouve une petite quebrada (un canyon qui n'a pas de sortie) très resserrée. On s'amuse à remonter le lit d'un ancien rio asséché entre des parois sculptées par l'érosion. Tout le coin est un vrai terrain de jeu pour explorateurs, mais attention à ne pas se perdre dans ce labyrinthe minéral.

De retour au centre ville, il est 14h passé donc quasiment tout est fermé... Oui on a oublié de vous dire, de manière générale en Argentine entre 14h et 18h c'est la siesta: tout d'un coup les commerces ferment, il n'y a quasiment plus personne dans les rues sauf des ballots d'herbes folles poussées par le vent, comme dans un western 😀 Bon c'est encore plus prononcé dans ce coin du pays, du coup il vaut mieux prévoir...

Une petite épicerie ouverte (ouf) nous permet de faire quelques achats pour le déjeuner qu'on prendra tranquille dans le jardin de notre hôtel. Pour digérer, pourquoi pas un petit tour autour du lac de Villa union ? Bon il est pas génial et un peu pollué, on ne tente même pas une trempette des pieds...

Cherchant un lieu pour boire un café, on se rend compte qu'il y a une coupure d'électricité générale, donc pas de café ! On se console donc avec quelques cookies et des parties de jeu de cartes endiablées pour finir la journée.

La Laguna brava: une réserve à plus de 4000m 

Le lendemain, une bonne journée nous attend... le départ est à 8h30, on grimpe dans un énorme 4X4 conduit par le patron de notre hôtel, Horacio. Laissant Villa Union derrière nous par la RN 76: il nous faudra près de 4h de route pour gagner la réserve de la Laguna brava a plus de 4000m d'altitude !

C'est un territoire accessible uniquement avec un guide et très isolé...

En chemin on traverse le village de Villa castelli, c'est l'occasion de déguster des empanadas maison délicieuses cuites au feu de bois. Passant le dernier lieu de civilisation à Vinchina, la laguna sera perdue au milieu de nulle part, 120km plus haut après un dénivelé de plus de 2800m (ouf) !

Gagnant de l'altitude, nous voilà longeant la rivière Troya en traversant la pré-cordillère par la Quebrada de la Troya. Peu de temps après, on peut admirer la fameuse Pyramide de la Troya. Les roches de cette Quebrada sont formées par des strates de sédiments datant de 250 millions d’années !

L’ascension se poursuit au travers des paysages de plus en plus incroyables, les couleurs deviennent vives et variées, on a le sentiment d'être dans un tableau ! Les minéraux que contient la roche lui ont donné ces couleurs: rouge pour le fer, vert et bleu pour le cuivre, jaune et marron pour le souffre, blanc pour le sel,...

Passé les 3000m, on découvre "les Vegas", sortes de vallées humides caractéristiques des hautes Andes. La végétation rase est d'un jaune flamboyant, ça nous parait incroyable de voir des touches de végétations à une telle altitude quand on compare à nos sommets Européens...

De-ci de-là on croise nos premiers Vicunyas (au ventre blanc et élancés) et des Guanacos (ceux à la tête noire et plus grands), presque confondus dans le paysage. Le Vicunya (ou vigogne en français) est un mammifère endémique d'Amérique du Sud, qui vit sur les hauts plateaux Andins (la plupart du temps entre 3500 et 5800m), et appartient à la famille des Camélidés. L'alpaga, animal domestique, descend du Vicunya lui sauvage. La laine de sa toison particulièrement fine est utilisée pour fabriquer des vêtements de luxe.

On craignait le mal de l'altitude mais grâce aux nombreuses pauses photos (et une bonne hydratation) on s'y fait en douceur. Mis à part un souffle légèrement plus court nous sommes en pleine forme !

La réserve de la Laguna brava, englobant 405 000 hectares, a été créée pour protéger le magnifique écosystème et la biodiversité de la région. Grâce à l'humidité des lagunes, quantité d'oiseaux comme des flamands roses (de James et des Andes, espèces menacées) ou des Camélidés sauvages (Guanacos et Vicunyas) mais aussi des mammifères comme le chat andin et le puma y trouvent refuge, surtout l'été.

Finalement, une piste courte et vertigineuse se déroule devant nous... Horacio fait chauffer le 4X4 et nous voilà à 4400m !! On sort à toute vitesse dans le vent violent, pour immortaliser notre première vue de la Laguna brava en contrebas, c'est magnifique mais on se caille !

Cette lagune saline se trouve au centre d'une immense grande vallée. Ses eaux bleus laiteuses à turquoise s’étendent sur 20km de long, dominées tout autour par des volcans enneigés de plus de 6000m d'altitude ! Cette chaîne de volcans est la plus haute du monde avec notamment le Pissis (à 6882m), le Veladero (à 6524m), le Bonete Chico (à 6769m)... C'est presque trop incroyable pour être vrai 😀

En s'approchant au pied de la lagune, quelques flamands roses apportent des touches de couleur dans ce décor oscillant entre le blanc éclatant des plages de sel et le bleu/gris du lac et de la terre volcanique. On a de la chance d'en avoir aperçu en cette saison, ils sont normalement présents en grand nombre pendant l'été. Ça devait être les trois derniers retardataires.

Non loin, la terre change totalement de couleur... Avec la neige, on dirait de la crème de marron saupoudrée par des touches de crème fraîche 😀

On amorce la resdescente, complètement bluffés et comme "soûls" par tant de beauté ! La vision des paysages à chaque virage nous semble encore différente dans ce sens là... La lumière a changé aussi donc certaines couleurs sortent davantage.

De tout temps, cette piste a été un passage de négoce entre l'Argentine et le Chili, par le col Azul à plus de 5000m ! Du coup de nombreux refuges ont été construits le long de la route et jusqu'au bord de la lagune pour les haltes nocturnes. Pour déjeuner, on fera une pause à celui d'El penon, protégé du vent. A peine, sortis quelques oiseaux viennent près de nous espérant partager quelques miettes de nos sandwichs de compétition !

Non loin de nous, un troupeau de Guanacos est en train de paître tranquillement sans se soucier de notre présence.

Quelques menaces pèsent sur ce territoire fragile, d'une part l'augmentation du trafic entre l'Argentine et le Chili et d'autre part la prospection possible de gisements miniers...

Avant de retrouver Villa Union, le guide nous montre les "Etoiles Diaguites " à Vinchina. C'est un site préhispanique qui serait soit calendrier saisonnier (pour les récoltes, pluies, sécheresse) soit un lieu de cérémonies chamaniques...

Pour se remettre de cette belle journée et se dérouiller les pattes, direction la station service YPFE pour réussir à déguster un café (et oui y a de l'animation par ici 😀) !

Après un apéro, et pour fêter notre dernier soir par ici, on retourne au fameux restaurant d'il y a deux soirs et on est pas déçus !

• Peu touristique, il y a vraiment un goût d'aventure, surtout quant on risque de crever un pneu à des heures du premier village... oui c'est du vécu.
• On ne se bouscule pas pour arpenter les paysages sauvages et grandioses. Ces grands espaces qui paraissent pourtant rudes ne manquent pas de vie animale. Et quelle diversité de formes et de couleurs !
• Et surtout partager ce road trip avec des amis aussi fous que nous 😀

Un poil de négatif:

• La nourriture
• La région est très belle, mais c'est une des plus pauvre d'Argentine ( à part Mendoza ) et ça se ressent, ordures, villages un peu mortifères et manque d'info touristique.

En comptant nourriture, logement, transports, activités, extras, vin Argentin 😄...

Nos 13 jours en Argentine nous sont revenus à 45€ / pers et par jour. (Contre 41€ prévus grâce à l'excellent site planificateur à contresens).

On arrive à un GRAND TOTAL de 1181€ à deux (soit 590.50€ par personne pour 13 jours).

Pour lire la suite de nos aventures voici le lien vers le carnet tour du monde.