Epopée Mongole

Après de nombreuses recherches, j'ai enfin trouvé LE stade idéal, celui qui pourrait finir à ma scolarité, celui qui me permettra de mettre en pratique les théories universitaires, celui qui assouvira mes envies de voyage et de découverte d'un nouvel environnement. Merci à Mongolie Nomade de m'offrir cette opportunité de vivre une expérience unique !

Il est aujourd'hui grand temps de partir ! Direction Roissy et c'est parti pour quelques heures de vol ... Une première étape à Moscou, et on sent déjà quelques différences culturelles ... Qui n'aimerait pas se boire une bouteille entière de whisky durant un vol de 6 heures ? Les deux grands gaillards russes installés à côté de moi ne se sont pas gênés et c'est tout joyeux qu'ils se sont endormis tête contre tête ...

Enfin, nous voyons le sol mongol ! L'excitation provoquée par l'arrivée sur un continent totalement inconnu se fait sentir. On ne ressent ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, seulement le désir de sortir de l'avion, sauter sur le premier cheval que l'on croise et partir au grand galop dans les steppes. Seulement, on ne doit pas confondre désir et réalité. On sait tous, que la sortie d'un aéroport prend du temps : évacuer l'appareil, aller aux toilettes (pour nous les filles) parcourir 10 km avant d'atteindre le point de contrôle, récupérer sa valise et enfin voir la lumière du jour. Pour le coup, il pleuvait. Mais ce n'était qu'un petit détail, puisque j'ai eu la chance d'agence avec laquelle je vais travailler, elle s'est proposée de me fournir un logement sur Oulan Bator. Après de brefs échanges, nous avons pris la direction du centre-ville de la capitale. Ils m'ont directement emmené dans l'appartement de leur fils, parti en Chine pour des raisons professionnelles. C'est donc ici que je resterai pour une durée indéterminée, que je ferai ma première machine de foncé, que je goûterai quelques spécialités locales, que je dormirai chaque nuit, oh oui dormir ... la fatigue commence à s'installer et ça tombe bien, la famille quitte l'appartement pour aller travailler. C'est avec un doux sentiment de bien-être que je m'Ils m'ont directement emmené dans l'appartement de leur fils,Après de brefs échanges, nous avons pris la direction du centre-ville de la capitale. Ils m'ont directement emmené dans l'appartement de leur fils, parti en Chine pour des raisons professionnelles. C'est donc ici que je resterai pour une durée indéterminée, que je ferai ma première machine de foncé, que je goûterai quelques spécialités locales, que je dormirai chaque nuit, oh oui dormir ... la fatigue commence à s'installer et ça tombe bien, la famille quitte l'appartement pour aller travailler. C'est avec un doux sentiment de bien-être que je m'allonge pour récupérer de ces 6 heures de décalage avec la France. Après de brefs échanges, nous avons pris la direction du centre-ville de la capitale.C'est donc ici que je resterai pour une durée indéterminée, que je ferai ma première machine de foncé, que je goûterai quelques spécialités locales, que je dormirai chaque nuit, oh oui dormir ... la fatigue commence à s'installer et ça tombe bien, la famille quitte l'appartement pour aller travailler. C'est avec un doux sentiment de bien-être que je m'allonge pour récupérer de ces 6 heures de décalage avec la France. C'est avec un doux sentiment de bien-être que je m'allonge pour récupérer de ces 6 heures de décalage avec la France.est donc ici que je resterai pour une durée indéterminée, que je ferai ma première machine de foncé, que je goûterai quelques spécialités locales, que je dormirai chaque nuit, oh oui dormir ... la fatigue commence à s'installer et ça tombe bien , la famille quitte l'appartement pour aller travailler. C'est avec un doux sentiment de bien-être que je m'allonge pour récupérer de ces 6 heures de décalage avec la France. est donc ici que je resterai pour une durée indéterminée, que je ferai ma première machine de foncé, que je goûterai quelques spécialités locales, que je dormirai chaque nuit, oh oui dormir ... la fatigue commence à s'installer et ça tombe bien , la famille quitte l'appartement pour aller travailler.

Lundi = Working Day ! Premier jour de stage avec Gérel et Côme. Ce couple passionné des grands espaces a monté son agence de voyage en Mongolie il y a 10 ans déjà. Spécialistes des voyages sur mesure, ils proposent de nombreux circuits en steppes Mongoles en mettant un accent sur les itinéraires équestres. Ils restent fidèles à leurs valeurs et travaillent indépendamment, ce qui permet d'offrir des expériences à taille humaine non dénaturées par un tourisme de masse. Elle est Mongole, lui est Français, leur principale clientèle est Française mais ils peuvent être amenés à adapter leur voyage à une toute autre clientèle en fonction de la demande. C'est une réelle opportunité d'effectuer ce stage dans un environnement comme celui-ci : Un dépaysement assuré, une aisance dans la langue de travail utilisée, et une prise d'initiative encouragée par cette petite structure familiale. Les 3 ingrédients d'un stage réussi.

C'est donc en ce lundi matin que Gérel est venue me chercher directement à mon logement pour me montrer le trajet jusqu'à son propre domicile : Siège social de l'entreprise. Après une heure de transport, nous y voilà. Nous avons vu les points sur lesquels nous pouvions améliorer l'agence et notamment, sa visibilité digitale. Mes premières missions consistent donc à remodeler le site internet, animer les réseaux sociaux, créer un blog, et par la suite, effectuer une étude de marché pour le lancement de nouveaux circuits dans le cadre d'un tourisme solidaire. Ces missions s'effectueront pendant la période froide de l'année (avril, mai, mi-juin et septembre). De fin-juin à août, j'accompagnerai les circuits touristiques équestres. Ce stage partagé entre préparatifs saisonniers dans un open space peu conventionnel et logistique sur le terrain ne peut que m'offrir une expérience professionnelle complète et enrichissante.

Premier weekend ! Qui dit stage exceptionnel dit tâches exceptionnelles...

En effet, après une première semaine de stage à travailler sur le site internet, je me suis proposée de les accompagner à Gachuurt, petit village à une trentaine de kilomètres d'Oulan Bator. Côme et Gérel possèdent leur Guesthouse là bas, où ils accueillent les clients avant de partir en trek. Le lieu est constitué de plusieurs constructions : une maison d'accueil, une maison regroupant le bloc sanitaire et cuisine, une maison dortoir ainsi qu'une yourte. L'endroit nécessite quelques réparations, c'est la raison pour laquelle ils s'y rendent chaque semaine pour remettre tout d'aplomb avant le commencement de la saison.

N'étant pas très douée au petit bricolage, je me suis rabattue sur l'entretien et notamment celui de la yourte que les chiens du terrain s'étaient appropriés. J'ai dû également réaliser de bon cœur plusieurs petites tâches que l'on ne retrouve pratiquement plus en France (à part dans la Creuse) : Chercher l'eau à "la source", chercher du charbon pour le poêle et couper du bois à la hache.

On m'a laissé le choix de l'endroit où dormir... La yourte ! Il ne m'a pas vraiment fallu longtemps pour choisir. Munie d'un sac de couchage, de plusieurs couvertures et d'un bon livre sur la rudesse des steppes, j'étais prête à affronter la nuit. Le poêle procurait une chaleur très intense en début de soirée qui s'est peu à peu dissipée au petit matin (merci les couvertures), il est vraiment difficile de conserver une chaleur constante. L'unique apport de lumière se fait par l'ouverture au centre de la yourte d'où s'échappe la fumée du poêle, le cycle du sommeil doit alors s'adapter à la course du soleil OU alors on emmitoufle entièrement sa tête sous les couvertures - solution pour laquelle j'ai opté sans hésitation- Dans l'ensemble, c'était une bonne première expérience qu'il me tarde de renouveler.

Oui, je l'avoue, j'ai craqué. J'ai rencontré des Français après seulement 3 semaines d'immersion. Tout a commencé lors d'une soirée d'expatriés au Bistro Français de la capitale. Organisées depuis peu par l'ambassade de France en Mongolie, ces soirées rassemblent chaque mois les expatriés Français du pays. Accompagnée de Gérel, j'ai pu faire la connaissance de plusieurs membres de l'ambassade, d'une stagiaire à la télévision Mongole, de directeurs d'entreprises et bien d'autres encore ... Le fait de rencontrer des jeunes parlant le français est un réel confort, une communication facilitée additionnée au fait d'être une toute petite communauté à l'autre bout du monde ne fait qu'accentuer notre sociabilisation.

Toujours à la recherche de nouvelles expériences culinaires, il m'est arrivée de tomber sans le vouloir sur des restaurants tenus par des Français. Ainsi, j'ai pu dégusté des plats aux saveurs européennes chez "Code Patisserie & Plus" et au "Green zone". Il existe également une véritable crêperie Bretonne. Si jamais la nostalgie me gagne, je saurai où aller.

La communauté Française est quand même bien présente en Mongolie, il suffit de savoir où chercher. Pour l'instant, je ne suis pas particulièrement à la recherche de ce contact francophone. Peu importe où l'on se trouve dans le monde, il y a tout de même un côté rassurant de savoir qu'il y a des personnes de la même communauté que la nôtre et qu'ils peuvent être d'un réel réconfort dans les moments difficiles. Il est toujours bon de rencontrer de nouvelles personnes, s'ils sont ici c'est qu'ils ont eu la même démarche que la mienne et qu'au final on est pas si différent les uns des autres.

Ayant peu de temps libre sur la capitale, j’ai voulu optimiser ces brefs moments en visitant les incontournables sites culturels de la ville.

C’est ainsi, que plus déterminée que jamais, j’eus l’envie de découvrir le célèbre monastère de Gandantegchinlin. Sur le chemin, le monastère Pethub m’a interpellé, poussée par la curiosité, je me suis aventurée dans l’enceinte de l’établissement. Ce fut un premier contact avec la religion bouddhiste inoubliable. En effet, je suis arrivée au beau milieu d’une cérémonie religieuse très impressionnante : De jeunes moines en position du lotus étaient installés en rang de part et d’autres de la pièce à la façon d’une classe d’école, chaque « élève » répétait une prière très rythmée. Ce chant grave était très prenant, certaines personnes se prosternaient au sol, affectées par les voix s’élevant dans la salle. Puis les prières cessèrent, les moines se sont retirés, et le public ayant assisté à la cérémonie commença sa procession à l’intérieur de l’édifice. La foule avança en cercle afin de toucher du bout du front chaque relique qui ornait la pièce, avant de récupérer, en fin de parcours, un petit sachet de poudre verte, de l’encens que le monastère mettait à libre disposition. En sortant de l’édifice, un moine est venu à ma rencontre. Curieux, ce moine a voulu échanger brièvement avec moi, malgré ses obligations monastiques. C’est ainsi que Dawa, d’origine indienne s’est installé il y a quelques années en Mongolie pour étudier et enseigner à son tour le bouddhisme tibétain. J’aurai eu mille questions à poser sur la pratique de cette religion complexe, mais étant très pressé, j’eus juste le temps d’immortaliser ce moment par une photo, avant qu’il ne s’échappe.

Après cette improbable rencontre, j’ai pu continuer mon chemin jusqu’au véritable Gandantegchinlin. Ce monastère est rapidement devenu célèbre par son imposant Bouddha de 7 m en or massif. La structure est, en effet, très impressionnante, et affecte autant les touristes que les locaux. La statue est bordée de cylindres de cuivre que la foule fait tourner pour apporter chance et bienveillance pour l’année à venir. Le site étant malheureusement touristique, l’âme bouddhiste originelle de ce lieu faisait place à un véritable business religieux.

Pour parfaire ma journée, je me suis ensuite rendue au Bogd Khan palace, littéralement, le palais du dernier roi. En effet, la royauté Mongole était encore d’actualité jusqu’en 1924. Le site est composé du palais d’été, un ensemble de plusieurs constructions légères et du palais d’hiver, un simple bâtiment de type Russe. L’architecture du palais d’été est surprenante et remarquable. Les façades richement ornées me transportaient réellement dans une autre époque, me faisant oublier ma présence en plein centre-ville.

Au cours d’une balade, j’ai pu découvrir le monastère Dashchoilin, un petit havre de paix hors du temps dans cette cohue urbaine. Une place dominée par une statue de Bouddha, était bordée de quelques yourtes dont une principale où les rituels étaient pratiqués. A l’intérieur, un étrange spectacle : Une file d’attente s’était formée devant un moine. Chaque personne attendait patiemment son tour avant de s’entretenir en tête à tête. Après m’être renseignée, j’appris que ce moine réalisait des prières individuelles et personnalisées moyennant un petit pécule financier.

Je me suis également rendue au Musée Zanabazar. Zanabazar étant le premier bouddha vivant de Mongolie. Le musée retraçait les époques Mongoles à travers des vestiges, des tableaux, des tissus, des jeux d’époque, des instruments de musique … J’ai également pu avoir une nouvelle approche du bouddhisme qui me fascine par l’immense contraste avec le catholicisme. Cette religion donne un autre regard sur la perception de la vie et de ses acteurs. Quelques divinités ont retenu mon attention et particulièrement Shri Devi. D’apparence effrayante par sa couleur sombre et son visage agressif, cette divinité, comme d’autres, reste populaire. L’aspect repoussant traduit la souffrance que l’entité ait pu subir au cours de sa vie. La légende raconte que Shri Devi aurait juré de tuer son fils si elle n’arrivait pas à convertir son mari au bouddhisme. Sa tentative n’ayant aucun succès, elle tua son fils, et fit une selle avec sa peau. Elle est souvent représentée sur une mule, car c’est ainsi qu’elle s’est enfuie pour échapper au châtiment de son époux. Ces faits m’ont permis de bénéficier d’une meilleure compréhension du monde bouddhiste et de son impact sur la société de l’époque.

La capitale regorge de musées et de temples bouddhistes. Une réelle invitation à élargir ses horizons culturels et ouvrir son esprit à un monde totalement inconnu.

La transhumance est le premier séjour touristique que l’agence organise au début de chaque saison estivale. Elle dure 6 jours et permet de parcourir environ 250 km à cheval à l’Ouest d’Oulan Bator.

Cette année, 13 personnes font partie de l’aventure : Côme, Gérel, leurs deux fils, Tsétsé, Mandale et 6 voyageurs intrépides : Deux amies d’enfance, amoureuses d’équitation, une aventurière qui partira en autonomie avec ses propres chevaux après la transhumance et trois artistes voltigeurs/plongeurs participants à un show sur Macao : un belge, un français et une américaine.

Le jour du grand départ est arrivé. Malgré le temps incertain, nous étions tous très excités à l’idée de partir en steppes. Nous avons donc pris la route avec nos deux vans russes avec remorques en direction de notre éleveur à l’Ouest de la capitale afin d’y récupérer nos 9 chevaux. La randonnée commença en début d’après-midi. L’étape, ne faisant qu’une vingtaine de kilomètres, est facilement réalisable en une demi-journée. Ayant à peine commencé la cavalcade, les grandes steppes s’étendaient déjà à perte de vue, une sensation de déjà vu à travers les reportages d’échappées belles ou sur les cartes postales envoyées à mes proches. Le sentiment de liberté était déjà bien présent.

Nous avons enchainé trots et galops durant plus de deux heures. N’étant pas une cavalière aguerrie, j’étais énormément stressée et je me suis très vite rendue compte que je n’avais pas la condition physique pour ce genre d’effort. (Sentiment renforcé par une distance d’environ trois kilomètres entre le peloton de tête et ma monture). J’ai préféré laisser mon cheval à Côme et finir l’étape en van. Ainsi, j’ai pu voir l’aspect logistique de l’étape. Tsétsé et Mandale, dans le van vert, partent en amont pour installer le campement, quant à Tengis, Tamra et moi, dans le van blanc, suivons les cavaliers de près pour subvenir à leurs besoins.

Nous sommes arrivés en fin de journée dans un endroit magnifique. Le campement était installé près d’une petite rivière bordée de prairies vertes. Le campement fait l’objet d’une organisation aboutie : Une immense tente Mongole abrite la cuisine, une autre abrite la salle à manger, et les tentes individuelles 2 secondes sont éparpillées autour des vans chacun essayant de se réserver la meilleure place pour la nuit. Tout dépend de ce que l’on recherche, un terrain abrité du vent, un peu éloigné du groupe … Pour ma part, seule la vue compte.

La première nuit fut fraîche, mais le froid largement supportable. Elle fut également courte compte tenu du changement d’environnement. Je me suis réveillée à plusieurs reprises en raison des bruits inhabituels, j’ai même cru qu’un loup rodait près des tentes, en fait, ce n’était que Dragon, le chien de la famille qui aime hurler à la mort au beau milieu de la nuit. Aux alentours de 4h du matin, je fus prise d’une envie pressante, très pressante, trop pressante d’ailleurs. N’ayant pas l’habitude d’être enfouie sous ses millions de couches de vêtements, j’ai bien du mettre 5 minutes à me libérer de mes entraves, ne pouvant plus me retenir, je me suis soulagée pile devant l’entrée de ma tente, un pied à l’extérieur et un autre encore emprisonné dans mon sac de couchage tout entortillé. Je fus prise d’un fou rire en réalisant la situation quand la clarté de la nuit m’interpella. Le campement était bien visible comme en pleine journée, j’ai levé les yeux au ciel, et là, des milliers d’étoiles scintillantes. Un ciel qu’on ne peut voir en France. La voie lactée était juste là et s’offrait à celui qui voulait bien y poser les yeux. Je suis bien restée quelques minutes les fesses à l’air à contempler ce spectacle et à penser à la chance que j’avais d’être ici.

Au petit matin, Mandale nous attendait de pied ferme dans la salle à manger, beignets mongols au rdv : Des sortes de churros faits maison qui tiennent bien au corps, juste parfait pour ces futures journées qui s’annoncent longues et pleine de péripéties. Pour ce deuxième jour, j’ai voulu retenter l’expérience cheval en voyant la motivation de chacun même celle des non-cavaliers. Malheureusement, au premier trot, j’ai senti mon corps me dire : « Mais qu’est-ce que tu fais ? Mél t’as pas de muscles, tu ne vois pas que tu ne suis pas le mouvement du cheval ? Un coup de vent et tu tombes là » J’ai dit ok. J’ai laissé une fois de plus le cheval à Côme. Finalement ce n’est pas si mal de voyager en van, je peux plus profiter des paysages magnifiques que nous traversons n’étant pas focus sur ma monture. Chaque arrêt, nous donnons à boire aux cavaliers et en profitons pour réaliser quelques clichés.

Je me suis initiée à la conduite du UAZ blanc. Ce van russe avec remorque présente quelques différences de conduite par rapport à ma petite Peugeot 106. Tengis, le conducteur attitré de ce van, me donnait des conseils pour que je m’y adapte plus vite. En troisième à 40 km/h, je me sentais pousser des ailes, le terrain étant très accidenté. Quel plaisir de conduire à nouveau ! Qui plus est avec de la bonne musique. On s’ambiance dans le van, et on transmet nos bonnes vibes aux cavaliers à chaque water stop.

Notre deuxième campement était submergé de troupeaux de chèvres qui se faufilaient entre nos tentes. Ces animaux sont très comiques, peut être que je n’ai jamais vraiment prêté attention en France mais ici, les bêtes émettent des sons improbables. Si l’on ferme les yeux, on peut facilement se projeter dans une nurserie, leurs cris sont semblables à des bambins qui s’expriment, ça peut devenir perturbant.

Il y a un très bon feeling dans ce groupe de voyageurs, tout le monde s’entend très bien, et les artistes nous ont même fait une démonstration d’un magnifique porté.

La deuxième nuit fut également courte, j’ai senti des insectes d’une taille peu conforme aux standards Européens grouiller sous le sol de ma tente avant de recevoir la visite d’un scarabée dans mes cheveux. Je ne suis pas du genre précieuse mais quand même ! Il va me falloir un peu de temps pour me sentir en parfaite harmonie avec la faune environnante.

Pour ce troisième jour, je renonce directement à l’équitation, la cadence étant vraiment trop élevée par rapport à mon niveau. Nous faisons une moyenne de 40 km par jour, le rythme doit donc être assez soutenu. Pour varier du van, nous nous sommes motivés avec Tamra pour faire une partie de l’étape en VTT, plusieurs kilomètres de descente nous attendaient. La sensation d’être seuls au monde prit tout son sens. Nous descendions la vallée plus vite que les chevaux et les vans, la steppe nous appartenait !

Avant de rejoindre le camp, nous nous sommes arrêtés au seul delgour du coin (= épicerie en mongol), faisant partie d’un regroupement de petites maisons perdu au milieu de nulle part. Chacun fit ses achats, et nous avons tous trinqué à cette étape éprouvante assis dans cette cour où les enfants, demis nus, couraient de maisons en maisons. Nous avons rejoint le campement où nous avons enfin pu profiter d’une douche bien méritée dans le lit de la rivière Tuul avant de retrouver nos sacs de couchage.

Le lendemain, direction la vallée sans eau. Une vallée aride qui comme son nom l’indique manque cruellement d’eau, une étape difficile pour les chevaux. Heureusement la veille nous avons pu faire le plein de nos jerricanes au puit indiqué par les nomades du coin. Au stop pour déjeuner, nous avons aperçus des Ibex, sorte de mouflons sauvages, qui sont très difficiles à débusquer, les deux bêtes sont passées seulement à quelques kilomètres de notre camp. Nous avons fini l’étape assez rapidement à la joie de tout le monde, ces quelques jours de cheval commençant à tirailler les muscles de nos voyageurs. Tous ont bien tenu le rythme, certains se sont arrêtés une demi-journée mais reprenaient de plus belle le lendemain.

Après ces quelques jours de cavalcade, nous sommes arrivés au point de chute : une magnifique vallée verdoyante habitée par de nombreux éleveurs nomades. Nous cherchons la yourte d’Ikhbat avant d’installer notre campement. Ikhbat est un ami proche de Côme et Gérel depuis de nombreuses années. Ses troupeaux de moutons, chèvres et chevaux, parsemant la vallée, lui procurent un revenu et permettent de le faire vivre lui, sa femme et ses trois enfants. Chaque année, le couple franco-mongol lui rend visite et l’accueil y est toujours chaleureux.

Le premier soir où nous sommes arrivés, nous avons installé notre campement sur une butte qui domine la vallée. Un spot idéal nous permettant de profiter d’une vue exceptionnelle. Ikhbat et sa femme nous ont convié à dîner chez eux. Leur yourte est richement décorée de tapis mongols représentant des chevaux ou des paysages de la steppe. Leur horloge, quant à elle, attira mon attention : une tour Eiffel servait d’arrière-plan aux aiguilles. Incroyable de retrouver une référence française ici, au milieu de nulle part. La femme d’Ikhbat prit soin de nous et nous proposa du thé au lait salé accompagné de petits gâteaux secs et de fromages séchés pour les plus courageux. Nous avons également goûté au mouton de l’éleveur cuit aux pierres chaudes. Une fois la viande cuite, il est de coutume de prendre une pierre chaude, rendue grasse par la cuisson du mouton, entre ses mains. Ainsi, cette procédure permet d’assurer prospérité, bonheur et santé à celui qui détient la pierre. Ces nomades ne vivent qu’avec le strict minimum, l’essentiel pour subvenir à leurs besoins, cependant c’est avec plaisir qu’ils offrent le couvert à 13 personnes qu’ils ne connaissent pas ou presque. Leur sens de l’hospitalité et leur générosité sont tout simplement exemplaires.

La dernière journée des voyageurs s’acheva par un camp fixe. Des balades à cheval étaient normalement prévues tout au long de la journée, c’était sans compter les intentions d’Ikhbat qui souhaitait célébrer dignement les retrouvailles. Le nomade réussit à dégoter quelques caisses d’alcool local et ce malgré l’interdiction de vente durant la période électorale de la présidence en Mongolie qui se déroulait au mois de juin. Sacré Ikhbat ! Nous avons donc été tous rapidement joyeux et ce, même en début d’après-midi. Une atmosphère festive s’est alors emparée du camp : La musique troublait le calme habituel de la vallée, chacun voulait s’essayer à la voltige, nos deux porteurs de Macao se prêtaient volontiers au jeu et faisaient voltiger chaque membre du camp, puis nous prenions des montagnes de photos pour marquer à jamais cet instant unique. Un après-midi dont on se souviendra encore longtemps !

Le lendemain, il était l’heure de se dire au revoir. Ce fut difficile de voir toutes ces personnes partir. Dans de telles conditions, chacun montre sa véritable personnalité, les émotions sont décuplées et l’on s’attache d’autant plus rapidement. Côme, Gérel, leurs deux fils et les touristes sont donc repartis sur Oulan Bator. Le but de la transaction est de raccompagner les voyageurs mais également récupérer les nouveaux pour le circuit suivant dont le point de départ est ce campement.

Tsétsé s’étant rendu dans la vallée voisine pour rejoindre sa femme, je me suis donc retrouvée en compagnie de Mandale, la cuisinière, de Claire, la cavalière qui compte partir rapidement en autonomie et de Dragon, le chien tueur de moutons.

Dès que nous nous sommes retrouvées toutes les trois, une tempête frappa le campement, le genre de tempête où tu restes au fond de ta tente en espérant que cela passe vite. Le temps d’une éclaircie, nous nous sommes rendues à la source de la vallée, pour récupérer de l’eau, nous laver et faire une lessive. Quel fou rire ! L’eau était juste glacée, la douche fut très TRÈS ciblée et rapide mais après ces quelques jours de chaleur intense, cette sensation de fraîcheur n’a pas de prix, il faut souffrir pour être propre.

Le lendemain, Claire me proposa de randonner à cheval. Le col en face de notre campement était notre destination. Nous avons pris Migo et Keshi, ses deux chevaux, pour les 3 h de balade qui nous attendaient. Sur le chemin, nous avons croisé de nombreux troupeaux de vaches et de moutons ainsi que des biches se cachant dans les bosquets. Arrivées au sommet, nous avons pu bénéficier d’une vue incroyable sur la vallée verdoyante d’Ikhbat, encore une fois, un panorama gravé dans mon esprit. C’est la dernière journée que je passe avec Claire avant son grand départ en solitaire. Cette balade est un réel moment de partage, une façon commune de se dire au revoir.

Le lendemain, c’est le jour j pour elle, cela fait des mois qu’elle prépare ce fameux départ, et je sens en elle de l’excitation, de la détermination mais aussi un peu d’anxiété, je décide alors de l’accompagner à pied sur les premiers kilomètres avant de la voir disparaître au détour d’une montagne.

De retour au campement, je me retrouve avec Mandale et Dragon. J’ai l’impression d’être dans une émission de télé réalité : « à la fin, il n’en restera qu’un ! » Tout le monde part au compte-goutte, et l’euphorie créée par l’effet groupe se dissipe peu à peu. Je sens également que la communication de ces prochains jours va être difficile, je ne parle ni Mongol, ni chien, c’est une situation dans laquelle je ne me suis jamais retrouvée, comment vais-je échanger ? Je reste confiante, on verra bien.

Le lendemain, bien déterminée dans mon envie de découvrir les environs, j’ai voulu me lancer à la conquête des montagnes environnantes mais mon organisme m’a mis un gros stop. Malade pour x raisons, Mandale a cerné immédiatement le problème, et comme une mère, prit soin de moi. La clé du succès : le thé noir salé accompagné de repos. Surprenant mais efficace : je lui en suis très reconnaissante. Le soir nous sommes allées chez ikhbat, boire un peu de soupe faite d’abats, de quoi me retourner l’estomac à peine guéri.

Le lendemain pour la remercier d’avoir pris soin de moi, j’ai voulu en faire autant en lui préparant le repas. Ainsi, je me suis attelée à la confection de sushi avec les moyens du bord : un peu de riz, d’algues séchées et de sardines en boîte et le tour était joué. Nous avons été rejointes par la famille de Tsétsé, ce fut plaisant de le revoir et de faire connaissance avec sa famille. La communication étant toujours un problème, je n’ai jamais autant parlé en onomatopées de toute ma vie. Les situations restent comiques et les seuls échanges où nous arrivions à nous comprendre étaient vécus comme de réelles victoires. Mon vocabulaire Mongol fait peine mais j’essaie de l’améliorer jour après jour.

Le 2 juillet fut une journée mémorable. Après s’être occupé des chevaux, j’ai aidé Mandale à confectionner des beignets et du pain. La pluie et le vent se déchaînaient à l’extérieur de la tente. En espérant que ce mauvais temps ne les ralentisse pas trop, Côme et Gérel sont censés arriver vers 16h. Nous avons eu la visite des fils d’Ikhbat âgés de 7 et 12 ans, se déplaçant à moto bien entendu, pour nous apporter de grosses pièces de mouton. Mandale prit soin de détailler la viande avant de la faire sécher sur un fil suspendu au milieu de sa tente. Puis, Ikhbat lui-même est rentré sous notre tente pour nous offrir les pièces maitresses du mouton : Les abats. Il y en avait à profusion, du cœur, du poumon, du foie en veux-tu en voilà … une fois mis sur table, je me suis risquée à un : « à taaaaable » (l’un des seuls mots français que Mandale et Tsétsé comprennent) en pensant qu’ils étaient destinés au chien. Aucune réaction, j’étais même presque fière de ma blague, mais malheureusement c’était bien pour nous. Tout le monde a commencé à sortir son petit canif pour grignoter son abat favori. Ah c’est sûr, il y avait du choix, qui refuserait un petit morceau de cœur à 10h45 ? Un peu sceptique j’ai gouté à la belle tranche de cœur que Tsétsé me tendait avec un grand sourire, c’était si gentiment proposé que je ne pouvais refuser. Une tranche, pas deux. Un passant curieux, voulant sûrement s’abriter de la pluie, est également entré sous la tente. En Mongolie, la solidarité étant de mise dans l’environnement difficile de la steppe, il est de coutume d’offrir à boire et à manger aux inconnus, ils seront toujours les bienvenus.

Les heures passent et nous attendons toujours le retour de Côme et Gérel, le réseau inexistant ne permet pas de prendre de nouvelles. C’est dans des moments pareils que l’on se rend compte qu’on est totalement coupé du monde. Je ne peux m’empêcher de penser à une référence du Seigneur des Anneaux : « A l’aube du cinquième jour, regarde vers l’Est » Nous sommes avec Mandale et Tsétsé exactement dans la même situation, nous regardons l’horizon sans succès. Nous sommes tout de même partis nous coucher sous un « mistral » d’enfer en espérant que tout aille bien.

Notre quotidien au camp fixe reste assez répétitif : lever 7h30, donner à boire aux chevaux, les changer deux fois par jour d’emplacement pour qu’ils puissent bénéficier d’herbe fraîche, siestes qui relèvent pratiquement du coma compte tenu de la chaleur écrasante de ce début d’été, et balade à la source. Un quotidien assez plaisant je l’avoue, rythmé par les allées et venues de la famille d’Ikhbat, nos plus proches voisins.

Il est d’ailleurs bien vu de donner quelque chose à Ikhbat pour le remercier de nous prêter un peu de ses terres quelques temps. Claire lui a légué du matériel équestre, ce qui a fait l’unanimité dans la yourte. Pour ma part, je me suis séparée d’échantillons de parfums ramenés de France destinés à la femme d’Ikhbat. Ce n’est pas parce qu’on est perdu au milieu de la steppe que l’on ne peut pas être coquette !

Nous attendons toujours avec impatience le retour de la petite famille et les deux voyageuses. Tsétsé et Mandale paraissent confiants, alors, je le reste aussi. Les imprévus en Mongolie sont chose courante. Mon téléphone a rendu l’âme par manque de batterie. Même si je ne m’en servais que très peu, il est déstabilisant de ne pas savoir l’heure et de vivre en fonction des pics de chaleur, de la course du soleil, de la fatigue et de la faim. Il est difficile de se dédouaner de cette notion temporelle chiffrée qui veut en fait tout et rien dire. Vivre en totale immersion avec des mongols me demande un effort de lâcher-prise, moi qui suis d’habitude friande des to do list limite chronométrées.

Le temps passe et ils ne sont toujours pas là. Demain est un autre jour.

Nous sommes à présent le 4 juillet. Mandale prépare les réserves pour les futurs jours d’itinérance, notamment des conserves de viande cuite au sel pour assurer longue conservation. Nous installons les chevaux à proximité du campement. C’est certain, leur arrivée est proche ! Fin d’après-midi, toujours rien. Tsétsé, d’un calme implacable me dit : « Malrash… » Oui mais Tsétsou, ça fait 4 jours que tu me dis demain. De toute façon, nous n’avons pas le choix, nous prenons notre mal en patience. La vie ici ne me déplaît pas, bien au contraire, mais mon inquiétude quasi-Européenne prend les devants.

Nous avons instauré un certain code avec Mandale, j’essaie chaque jour d’enrichir un peu plus mon vocabulaire Mongol. Elle se prête volontiers au jeu, parfois elle veut m’écrire le mot choisi pensant m’aider mais n’ayant pas le même alphabet, je ne peux le prononcer. Je réalise une fiche de vocabulaire uniquement en phonétique. Tsétsé quant à lui s’amuse de nos conversations gestuelles mais n’y prend pas part pour autant. Il a le regard bienveillant du grand père, et dès qu’il le peut, il se plonge dans un bon livre, petites lunettes au bout de son nez. Les jours passent et je les apprécie de plus en plus, j’apprends à les connaitre et je n’y vois que chaleur et générosité. Il me tarde que Gérel revienne pour qu’elle puisse traduire les non-dits de ses quelques jours en totale immersion.

Et c’est en pleine nuit que Côme, Gérel et les autres ont fait leur apparition ! ENFIN ! Soulagée de les voir après 3 jours de retard sur le planning prévu, j’ai bondi hors de ma tente pour les accueillir. Nous avons échangés quelques mots et j’ai ainsi pu faire la connaissance de ces deux nouvelles voyageuses avant que tout le monde aille se coucher. Equinomade 1 semble se profiler sous les meilleurs augures.

PS : Je décris énormément ces premiers jours, c’est une expérience unique, tout me semble exceptionnel, mais je suis quasi sûre que d’ici quelques jours la steppe me paraîtra plus familière, je ferai l’impasse sur beaucoup de petits détails. Ce que je trouve extraordinaire aujourd’hui, deviendra routine demain.

C’est le 19 juillet que nous attendions Côme, Gérel et les 3 nouveaux voyageurs : Bernard accompagnés de ses deux grands enfants : Adrien et Laurent. A peine arrivés, nous avons dû dire au revoir à Tsétsé et Tengis devant se rendre sur la capitale récupérer d’autres touristes VIP : Le conjoint de l’ambassadrice de France en Mongolie ainsi qu’une de ses amies.

Le lendemain, les trois voyageurs se sont pliés au rituel obligatoire des nouveaux arrivants : La distribution et l’essai des montures. En début d’après-midi, nous avons pris la route de Karakorum afin d’assister au festival international du cirque. C’est la première année que ce festival se déroule en Mongolie. Pour cet évènement, quelques stands et un chapiteau furent dressés à proximité du grand monastère. Une programmation complète avait été orchestrée pour satisfaire les spectateurs. Nous avons tout d’abord assisté à une représentation traditionnelle de cirque sous un chapiteau à la structure fragile. Victime d’une tempête de sable, les organisateurs ont fait évacuer les lieux pour éviter tout accident en cas d’écroulement de l’édifice. Au bout d’une dizaine de minutes, nous avons pu à nouveau prendre place dans les gradins : Le show pouvait enfin commencer. Les numéros de cirque s’enchainèrent durant plus d’une heure. Nous avons pu apprécier plusieurs performances comme la contorsion, très reconnue en Mongolie par son lien avec la religion Bouddhiste. Après cette activité mondaine contrastant avec le milieu de la steppe, nous avions une pause d’environ 1 h30 avant le prochain show sous le chapiteau. Ce fut l’occasion de faire quelques achats artisanaux avec Clara avant de rejoindre le groupe pour assister à un spectacle de danse et de chants traditionnels Mongols.

Le chapiteau était plein à craquer, les enfants s’asseyaient sur les genoux de leurs parents ou sur la terre battue. Les adultes quant à eux, restaient debout au milieu de l’entrée. Même le spectacle ne réussit à mettre un terme au brouhaha ambiant. Chaque scène était animée par un chant ou une danse traditionnelle. Les costumes étaient magnifiques et les instruments utilisés pour donner du rythme à la représentation étaient hors du commun de par leur forme et leurs sons. Nous étions totalement transportés dans un autre univers. Malheureusement, le rendu de ma petite caméra n'étant pas à la hauteur de l'expérience, je laisse en lien ici et ici, des musiques Mongoles se rapprochant très fortement de ce que l'on a pu écouter durant le spectacle. Chaque sonorité était une découverte pour nous, touristes d’un jour. Après ce régal visuel et auditif, nous avons regagné le campement à une heure de route de là. Tsétsé et Tengis étant rentrés, nous avons fait connaissance avec nos nouveaux voyageurs : Jean-François alias JF et Catherine, notre petite baroudeuse de 70 ans.

Le lendemain, nous sommes restés au campement fixe afin que les nouveaux arrivants puissent se familiariser avec les chevaux. Pendant ce temps, Tomo et sa famille s’afféraient à la préparation du mouton pour le khorkhog (= Barbecue Mongol). Je me suis rendue à la yourte au moment où la bête était en train d’être dépecée par la main délicate de Jame. A mon grand étonnement, pas une seule goutte de sang. Uniquement une petite entaille au niveau du ventre. La technique est rodée depuis des centaines d’années et se transmet de génération en génération. L’entaille ventrale permet au bourreau de glisser sa main à l’intérieur de l’animal pour sectionner un nerf vital (d’après ce que j’ai pu comprendre). Après cette étape, le nomade décolle la peau de la chair avant de s’attaquer à la poche ventrale pour en sortir les organes vitaux. Le sang est alors récupéré à l’aide d’un bol, il n’est rentré à aucun moment en contact avec de la chair ou de la peau. Âmes sensibles s’abstenir. Les organes sont ensuite nettoyés par les femmes. Puis, la bête est ensuite détaillée et cuite dans un gigantesque « wok » au feu de bois. Ce plat que j’assimile comme un véritable plat de Noël est toujours bienvenu et ravit les papilles de nos voyageurs. Un festin appréciable marquant la fin de ces quelques jours de campement fixe, le départ étant prévu pour le lendemain.

Levés de bonne heure, nous avons rapidement plié le campement. Avant le départ, je me suis rendue chez Tomo pour lui donner quelques affaires dont deux pulls qui l’ont emplie de joie. Heureuse, elle me donna du yaourt pour le voyage en guise de remerciement.

En revenant aux vans, j’avais raté le départ du groupe équestre et du groupe pédestre que je voulais accompagner. Après quelques minutes dans la machine (= voiture en Mongol), nous les avions rattrapés. Deux heures de marche passèrent en compagnie de JF et Catherine, puis nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner. La chaleur étouffante du début d’après-midi, nous a fait renoncer à la marche pour nous consacrer à une petite sieste digestive dans le UAZ. Le camp du soir fut établi près d’une rivière où nous avons pu apprécier au petit matin la traversée d’un troupeau de yaks, ces immenses bovins très paisibles.

La journée d’après fut rythmée par les randonnées pédestre et équine avant que nous établissions une nouvelle fois notre campement dans un autre environnement. Cette fois-ci, un grand canyon dans la vallée de l’Orkhon. Le camp surplombait une rivière en bas de falaise. Un spot fantastique sorti tout droit d’une carte postale. Une plage de galets bordait une rivière douce et profonde. L’endroit donnait l’envie de s’y baigner. Quelques voyageurs courageux munis de leur maillot montèrent les chevaux à cru pour nager avec eux. Une opportunité pour les cavaliers de vivre une expérience hors du commun. Après cet intermède aquatique digne d’un film à oscars, nous avons fêté l’anniversaire de Laurent. Pour marquer le coup, nous sommes passées en cuisine avec Clara pour confectionner un petit plat et un gâteau avec les moyens du bord. Même si le résultat n’était pas forcément à la hauteur de nos espérances, l’effort fut apprécié, et finalement, c’était le plus important !!

Le lendemain, la visite du monastère Tovkhon était prévue. Une heure de van fut nécessaire pour atteindre le pied de la colline du monastère. Une marche de 3 km au milieu de la forêt Mongole nous séparait de notre objectif. Certains Mongols préfèrent louer un cheval sur place pour réaliser cette distance. Pas nous ! Nous sommes de vrais sportifs ! (vite fait) Après une heure de marche, nous nous sommes tous retrouvés à l’ombre d’un arbre. Plusieurs Mongols avaient attaché leur monture aux arbres environnants et pique niquaient aux pieds des pins. Un delgour (= épicerie en Mongol) se tenait dans une yourte proche de l’entrée du monastère. A une dizaine de mètres de là, nous pouvions admirer le « joined tree », deux arbres sacrés, liés par une seule et même branche selon la volonté de Bouddha dit-on.

Nous sommes rentrés dans l’espace sacré : une petite montagne rocailleuse faisant office de promontoire pour les édifices religieux. La montagne offre une vue imprenable sur les alentours forestiers, rares en Mongolie. Le monastère est composé de plusieurs petits temples et de grottes de méditation troglodytes.

Après une escalade plutôt périlleuse, nous nous sommes retrouvés face à plusieurs grottes sacrées faisant l’objet d’un rituel bien orchestré. La première cavité représente le ventre d’une mère, y rentrer puis y ressortir symbolise la renaissance. Les deux autres grottes symbolisent l’apprentissage du langage et de la marche. Beaucoup de pèlerins réalisent ce rituel afin de ressortir comme un être pur, lavé de ses pêchés. Au-dessus des grottes, se dresse le sommet de la montagne dominé par un Ovo, non accessible aux femmes, considérées comme impures du fait de nos menstruations (ça fait toujours plaisir).

Sur le chemin du retour, deux arbres sacrés se dressaient sur notre route. Selon la légende, les enlacer permettrait de réaliser nos vœux et désirs.

De retour au campement, chacun avait beaucoup à faire, douche et lessive pour certains, sieste et lecture pour d’autres. Pour ma part, j’attendais impatiemment le coucher de soleil pour me rendre sur la berge, me baigner seule et nue dans un cadre idyllique. Un rare moment d’intimité dans cet environnement où nous vivons tous en communauté de proximité. J’ai ressenti ce fameux sentiment « d’être en totale communion avec la nature » dont tout le monde parle. Un moment hors du temps qui m’a permis de réaliser à nouveau la chance incroyable que j’avais d’être ici.

Le 26 juillet, nous nous sommes levés au son des discussions matinales qui émanaient de la tente messe. Après un bref petit déjeuner, nous avons démonté l’ensemble des tentes, ranger le campement puis j’ai rejoint le groupe des marcheurs aux côtés de Catherine, Jean-François et Laurent. Partis avant les cavaliers, nous avons croisé au milieu de nulle part, une ancienne stèle où un visage y était autrefois gravé. Ce vestige du passé délimitait d’anciens espaces sacrés.

Après deux ravitaillements au van, Laurent a favorisé le confort du véhicule, la chaleur étant de plus en plus intense. Puis ce fut le tour de Catherine aux alentours de midi juste avant notre petite altercation avec un énorme troupeau de yaks qu’un éleveur a rabattu sur nous. Plus de peur que de mal puisque ce sont des animaux très craintifs.

Seule avec JF, nous avons décidé de ne pas rentrer les mains vides pour le déjeuner, et faire une surprise à l’ensemble du groupe. L’excellent Mongol de JF nous a permis de nous procurer du yaourt dans une yourte qui bordait le chemin. Le campement de mi-journée était situé dans une magnifique vallée verdoyante, un paysage rappelant un environnement Alpin.

En début d’après-midi, nous sommes repartis en direction de ruines d’un ancien château, lieu de notre prochain campement. Après l’installation des tentes, nous nous sommes rendus dans le village le plus proche afin de profiter des « sources chaudes », activité phare du circuit touristique. Avec Clara, il fut difficile de cacher notre surprise quant à l’établissement thermal ! Nous nous attendions à tout sauf à ça. Le bâtiment est muni d’un long couloir parsemé d’une dizaine de portes. Derrière chaque porte se cache une pièce équipée de deux baignoires remplies d’eau chaude et d’un banc pour y entreposer nos affaires. Légèrement déçues au premier abord, nous étions extrêmement excitées de pouvoir prendre un réel bain après un mois de steppe ! Un plaisir limité puisqu’au bout de 15 minutes, nous devions quitter notre petit Eden aquatique. Après le bain, nous nous sommes rendus au delgour du village pour faire le plein avant de rentrer au campement et vaquer à nos occupations.

Le lendemain, le réveil fut éprouvant, la fatigue s’accumule et la chaleur matinale du mois de juillet rend les activités extérieures de plus en plus difficiles. Après le démontage des tentes, j’ai renoncé à la randonnée pédestre pour voyager en van qui a présenté de grosses difficultés pour démarrer. Plus de 45 min d’acharnement et un nettoyage des bougies au couteau ont permis de nous mettre en route. Une journée classique s’en est suivie à surveiller la cavalcade et les randonneurs, avant d’installer le campement dans une plaine inconnue du couple Franco-mongol.

Le lendemain, nous nous sommes engagés dans cette nouvelle vallée à pied en compagnie Laurent, Catherine, et Bernard fêtant ses 68 ans ce jour-ci. Notre lieu de déjeuner était situé au sommet d’une montagne. Le col présentait un environnement que nous avons perdu l’habitude de voir : D'innombrables arbres à l’épaisse écorce ravissaient les mâchoires de nos chevaux.

L’après-midi, je fus la seule marcheuse, rapidement dépassée par les cyclistes, les chevaux et enfin les deux vans. Au bout d’une heure trente de randonnée, Tengis me récupéra dans le UAZ à cause de l’orage qui nous menaçait. Nous avons donc installé notre camp en toute hâte proche de la rivière. Malheureusement, les cavaliers n’ayant pas repéré les tentes, ont continué leur chemin jusqu’à une yourte pour s’abriter de la pluie. Nous avons dû tout replier au plus vite afin de les rattraper et monter une nouvelle fois le campement. Nos tentes étaient, cette fois-ci, positionnées entre deux bras de rivière, l’endroit marécageux bordait un promontoire rocailleux d’où l’on pouvait bénéficier d’un magnifique panorama aux couleurs pourpres dû au coucher du soleil.

Au loin, j’ai pu apercevoir quatre gigantesques feux. Curieuse de cette manifestation lumineuse au beau milieu de la steppe, je suis descendue de mon perchoir pour me renseigner auprès de Côme et Gérel, fins connaisseurs des mystères Mongols. Selon Gérel, il s’agissait en réalité de feux rituels que l’on réalise lors de cérémonies chamanistes, mais il reste rare de voir un événement d’une telle ampleur ! Après quelques hésitations, nous avons décidé d’y aller, Clara et moi. « Peut-être qu’aucune autre occasion de ce genre ne se représentera. On est jeune ! YOLOOOO » Nous sommes donc parties à pied en pleine nuit, une frontale pour deux, plus motivées que jamais à réaliser les 3 km qui nous séparaient des festivités chamanistes. Au bout de 10 minutes de marche, le doute commença à s’installer : « Mais qu’est-ce qu’on fait ? Il fait nuit, on ne voit rien, on ne sait pas ce qu’on va trouver là-bas, on ne parle pas un mot la langue locale… » A ce moment précis, Tengis fit son apparition légèrement essoufflé, ayant couru pour nous rattraper. Heureuses qu’il nous ai rejoint, il nous remotiva ! A une dizaine de mètres de notre objectif, Tamra est lui aussi apparu de nulle part en vtt. C’est à quatre qu’on fait les 400 coups nous ! Arrivés sur les lieux, nous avons été accueillis par une famille composée d’une vingtaine de personnes. Nos traducteurs personnels ont échangé avec les invités pour nous tenir au courant de la situation : C’était effectivement une réunion familiale, donnant lieu à une manifestation chamaniste. Tous s’étaient réunis en cette belle soirée du mois de juillet pour célébrer le feu. Un chamane, vêtu d’un del reconnaissable par ses ornements peu communs, bénissait du riz qu’il donnait aux participants. Puis, il s’est levé, fit retentir son tambour près du plus gros foyer du campement. Tous les participants s’étaient mis en rond autour du feu afin de réaliser une barrière humaine, étant considérée comme protectrice des mauvais esprits. Nous étions, cependant, arrivés trop tard, une grande partie de la cérémonie était déjà finie. Tous assis autour du feu, les traditionnelles distributions de bonbons de fromage et d’airag commencèrent. Les chants Mongols s’en suivirent. Tout le monde devait s’y conformer, même les invités… Pour notre défense, nous avons chanté (un bien grand mot) « La Marseillaise » et « Une Souris Verte ». Notre prestation était totalement ridicule par rapport à leurs chants si profonds et intenses qui vous réveillent l’âme. L’effort fut tout de même reconnu. Voyant le donneur d’airag insistait un peu sur la ration de Tengis, nous avons préféré quitter les lieux et les laisser boire entre eux jusqu’au petit matin. Nous sommes rentrés aux alentours de minuit la tête pleine de souvenirs, et ne regrettant en aucun cas notre petite escapade nocturne…

Le lendemain, nous nous sommes levés tous les 4 fiers de notre expérience de la veille. Cette journée annonçait le retour au campement proche de la yourte de Tomo. Maintenant habituée à la marche, je fus déterminée à réaliser l’étape de l’après-midi à pied.

Après 2h30 d’une marche solitaire, je suis enfin arrivée à bon port, mes pieds et mes poumons traînant 20 mètres derrière moi. Après m’être mise pieds nus, pour qu’ils reprennent un second souffle, il fallait monter les tentes en toute hâte, une tempête nous menaçait. L’orage passé, tout le monde s’est précipité dans la rivière pour se rafraîchir et être au top pour le mariage de la fille de Tomo auquel nous étions conviés. Pour l’occasion, j’ai voulu faire du 100% traditionnel et me vêtir d’un beau del de soie bleue donné par Gérel. Au compte-goutte, nous nous sommes rendus à la yourte de Tomo, lieu de départ de la navette menant à la yourte-mariage. En binôme avec Tamra, nous sommes montés dans une voiture break dans laquelle, les sièges arrières avaient été retirés pour laisser place à d’immenses tapis sur lesquels plusieurs femmes attendaient patiemment le départ. Une dizaine de minutes plus tard, nous étions sur les lieux du mariage. La yourte était pleine à craquer. Au centre de l’espace exigu, nous pouvions voir une gigantesque marmite remplie de soupe, une table recouverte de bouteilles de vodka, d’un gâteau de mariage fait à partir de biscuits secs et de fromages séchés, ainsi que d’une queue de mouton. Les mariés, se dressaient derrière cette table richement garnie. Âgés de 26 et 22 ans, le couple avait un nourrisson de 5 mois qui buvait abondamment de l’airag (ce breuvage alcoolisé doit sûrement renforcer les défenses immunitaires des bambins !). L’alcool coulait à flot, et l’ambiance était au rendez-vous. Des chants traditionnels faisaient trembler le feutre de la yourte. La nuit fut très festive !

Le lendemain, départ en van pour Karakorum : Visite du monastère pour les voyageurs, wifi pour les garçons, Clara et moi (nous connaissions déjà la petite ville sur le bout des doigts). En fin d’après-midi, nous sommes rentrés au camp pour ranger nos affaires, et faire les valises, cette journée étant la dernière de l’équinomade 2, il fallait donc envisager le retour sur Oulan-Bator. Cette fois- ci, je faisais partie du voyage laissant Tsétsé, Mandale et les deux garçons au camp fixe.

Départ prévu à 8h30 pour environ 8h de route = BACK IN TOWN

Ce fut sous une tempête monumentale qu’ils sont arrivés le 19 août. La rencontre avec Antoine et Louis, les nouveaux arrivants, fut assez mouillée. Un océan nous tombait littéralement sur la tête, le camp était inondé et il nous était impossible de planter les tentes. Nous étions à deux doigts de demander aux nomades du coin de nous héberger pour la nuit. Finalement, les voyageurs ont pu dormir dans une tente que nous avions installé au préalable sur laquelle nous avions tendu une bâche pour renforcer son étanchéité. Gérel, Côme et Mandale se sont entassés sous la tente cuisine tandis que Tamra, Tengis et moi avons pris possession du UAZ blanc. Il faut savoir s’adapter en temps crise !

Une nuit glaciale nous attendait. La température extérieure était d’à peine 5°C à 22h. La nuit fut éprouvante et j’ai alors compris les avertissements de Côme. Mouillée, j’essayais de dormir tant bien que mal mais le froid était trop intense. Recroquevillée dans le sac de couchage, je me grattais les boutons de moustique car je sentais que cela faisait circuler le sang et me donnait cette sensation de chaleur tant recherchée. ( ça s'appelle : Le dernier recours)

A notre grande surprise, le soleil rayonnait au petit matin (CHAMPAAAAGNE). Nous avons donc sorti toutes les affaires détrempées pour les faire sécher au soleil. Mandale nous a préparé un petit déj’ de titan pour nous faire oublier cette mauvaise nuit. Dans la matinée, nous sommes allés chercher de l’eau à la source avec les nouveaux voyageurs plutôt sympas. Dans l’après-midi, nous avons rangé le campement pendant que Côme et Gérel testaient le niveau équestre des deux jeunes. Un essai plutôt comique puisque les chevaux n’en faisaient qu’à leur tête. Plus tard, les garçons m’ont confié qu’après deux heures de randonnée, les premières tensions musculaires se faisaient sentir et qu’ils appréhendaient la suite des événements. (Un conseil : ne surtout pas le dire à Côme qui sauterait sur l’occasion pour leur faire peur. C’est sa manière à lui de provoquer les touristes pour qu’ils puissent dépasser leurs limites et vivre pleinement leur expérience Mongole.) Le camion blanc fut –THE PLACE TO BE- en fin de soirée. Antoine et Tamra jouaient une partie d’échecs interminable ! ( Tamra ayant fait l'école Russe, des cours d'échecs sont imposés aux élèves, ce qui explique son niveau excessivement élevé pour son âge)

Le lendemain, la matinée fut peu productive, le départ équestre étant prévu après le déjeuner. Un nomade s’est invité à notre table pour manger (KARMA on avait préparé une assiette supplémentaire). L’éleveur est venu nous demander de l’aide pour redémarrer son véhicule. Après nos galères de UAZ, on ne pouvait pas le laisser en rade. Avec Tengis et Tamra, nous sommes allés sur les lieux du drame, sur les hauteurs de la vallée. Son camion bleu était planté là, proche de sa yourte. Avec l’aide de sa femme, nous avons poussé son tas de ferraille qui démarra aussi sec, le Mongol surpris, était limite gêné de nous avoir demandé de venir. Les deux nomades nous ont accueilli dans leur yourte mais n’avaient rien à offrir, leur départ de fin de saison étant imminent. Nous nous sommes mis en route pour rattraper les chevaux qui avaient pris de l’avance. Nous empruntions le même chemin qu’en début de saison, les paysages sont familiers et nous installons généralement notre campement aux mêmes endroits. L’expérience reste légèrement différente de par la composition du groupe mais également par la baisse de la température.

Le lendemain, une grosse étape nous attendait. C’était sans compter, une erreur de communication qui a décuplé la difficulté de cette portion. L’erreur est humaine et nous en prenons la responsabilité. Nous étions quatre dans le van ce jour-là à surveiller les cavaliers, malgré cela nous avons perdu le visuel sur le groupe. (N’est pas Sniper qui veut !). Pour traverser la vallée, 3 chemins sont possibles, nous avons emprunté différentes routes tout simplement. Après un aller-retour sur une autre piste pour les retrouver, barcoué (« Il n’y a pas/plus » en Mongol) les cavaliers. Pas de panique ! « Ils vont sûrement arriver tôt ou tard à l’endroit prévu pour le campement. » Sur cette idée commune, nous avons monté les grandes tentes qui se repèrent de loin et augmentent notre visibilité. Tengis ne tient plus en place, il se sent responsable et décide de reprendre la route pour s’assurer de ne pas les avoir loupés, je saute dans le van pour l’accompagner. Au bout d’une demi-heure, nous voyons un éleveur galoper dans notre direction. Arrivé à notre hauteur, Tengis échange quelques mots avec lui, le vieil homme : « Bien sûr que j’ai vu 4 cavaliers et 7 chevaux ! Ils sont dans la yourte là-bas ! » Il n’avait pas encore fini de montrer la direction que Tengis avait déjà passé la troisième. En l’espace d’une minute nous étions sur place. Nos chevaux étaient en longe et c’est en entendant le bruit du UAZ arriver que Côme, Gérel, Antoine et Louis sont sortis de la yourte d’un air soulagé. Nous avons appris qu’en début d’étape, Pépère (le cheval d’Antoine) présentait des signes de faiblesse, ne voulant plus avancer. La pluie, quant à elle les avait poussé à s’abriter le temps que le cheval reprenne des forces. Cette yourte permit tout de même aux deux voyageurs de côtoyer de près l’hospitalité Mongole. Ce fut au crépuscule que les cavaliers se sont remis en selle à l’exception d’Antoine. Il fallait rejoindre le campement pour ne pas prendre de retard sur le parcours prévu. Au programme : 4 h de randonnée nocturne, difficile pour le mental. Pas une source de luminosité - hormis la lune - ne venait faciliter la tâche de nos cavaliers. Une frontale pour trois n’était pas suffisante. Nous sommes enfin arrivés au campement aux alentours de minuit. De la soupe chaude frémissait en cuisine. Mandale s’était réveillée pour être à nos petits soins. Vêtue de son magnifique del d’hiver, elle remplissait nos bols jusqu’à ce qu’ils débordent ! Tamra, quant à lui, dormait déjà depuis 10 jours. Quel bonheur de se coucher l’esprit léger, nous n’avons perdu personne FIOU !

Après les péripéties de la veille, le dodo fut profond et revitalisant ! Nous étions d’attaque pour traverser cette fois-ci la vallée sans eau, qui ce jour-là n’a pas du tout bien porté son nom. De gigantesques nuages noirs suivaient de très près notre progression. Ce paysage apocalyptique, réalisé généralement avec un fond vert au cinéma, nous a mis un coup de pression lorsque nous sentions les premières gouttes de pluie. Nous avons monté les tentes en 7 minutes chrono, un record qui doit être mentionné. La pluie s’est abattue sur le campement pendant une heure, avant que le soleil ne refasse surface. Un soleil que je qualifie "d'esbroufe ". Il vient juste pour se faire photographier, il nous réchauffe même pas ! (« elle est où la chaleur ? Elle est oùùùù ? Définitivement barcoué).

Nous nous sommes entassés dans le van pour regarder « Le dîner de con ». Oui oui, venez dans le UAZ, plus il y a de monde, plus ça réchauffe l’atmosphère, c’est parfait ça, c’est ma chambre, plus il fait chaud, au mieux c’est. Ils croient simplement regarder un film, mais pour moi c’est bien plus : C’est l’aboutissement de tout un stratagème qui pourrait me permettre de ne pas dormir congelée. Bon, il y a encore des failles ! Le froid a encore frappé.

3°C les nuits d’août, je n’assume pas.

Le lendemain, une étape microscopique était prévue, nous avions donc énormément de temps libre dans la matinée. J’en ai profité pour accompagner Tengis en mission spéciale au village à 25 km du campement pour chercher de l’eau, de l’essence et des brosses à dent (très important pour un groupe uni). Nous sommes arrivés au nouveau campement aux alentours des 16h. La rivière associée à la douche ne me fait plus du tout envie, l’idée seule de me dévêtir me donne l’impression de couver une petite pneumonie. Il fait tellement froid. Après mûre réflexion, cela fait 4 jours que j’utilise des lingettes, ce soir, je craque. La clé, c’est de ne pas trop réfléchir, allez hop un maillot, un k-way et on se fait violence. Au bout de 5 minutes, je ressemble à la cantatrice du « 5ème élément ». Je peine à me réchauffer dans la tente. Mandale a dû entendre mon désespoir : une odeur de soupe embaume le campement. Après dîner, le stratagème peu concluant de la veille est réitéré ; Cette fois-ci, « La ligne verte ». Puis le redoutable moment du coucher est arrivé. Pas de surprise, les 18 couches de protections thermiques furent inutiles. Il est 6h30, je n’arrive plus à dormir, alors je pense. Je souhaite qu’il fasse beau et chaud pour ces derniers jours de steppes. Je percute que nous sommes déjà le 25 août et qu’il ne reste qu’une nuit en steppe. Alors, je tire les premières conclusions : « C’est passé tellement vite. Il me tarde d’un coté de rentrer sur Oulan-Bator pour prendre et donner des nouvelles après 20 jours sans communication, de prendre une douche bien chauuuude, de laver mes affaires qui sentent la chèvre, d’échapper à l’humidité et au froid de plus en plus envahissant et contraignant. Alors oui, pour avoir un peu plus de confort mais d’un autre côté, la diversité et l’immensité des espaces naturels ne laissent pas indifférent. Notre caravane itinérante est juste magique, je voudrais qu’elle ne s’arrête jamais. C’est la plus folle expérience de ma vie, on se sent libre, dédouané de tout, indépendant : être coupée du monde, ça a du bon. » (En direct de mon encéphale)

Ça y est, c’est la dernière étape. Un sentiment étrange plane sur le campement, je suis à la fois excitée et blasée (bipolarité quand tu nous tiens). Retour à la case départ en début d’après-midi. Après le déjeuner, nous avons préparé les chevaux à leur transfert en camion : Nous les avons dessellés, nourris et brossés. Nous voulions les rendre présentables pour prouver qu’ils étaient bien destinés aux promenades touristiques. Les transports d’animaux étant limités sur la capitale en raison d’une épidémie ovine, nous n’étions pas à l’abri de contrôles de policiers. La montée en camion fut difficile. Deux camions devaient transporter les 7 chevaux. Les chauffeurs faisaient du corps à corps avec les bêtes pour les pousser dans chaque recoin pour faire de la place pour le suivant. Chaque cheval a son caractère, certains se montrent plus retissants que d’autres, mais tous finissent par monter.

Notre van prit la tête du cortège pour montrer la voie aux chauffeurs. Nous n’avions jamais été aussi serrés dans le UAZ : 8 personnes, 2 chiens et 10 000 affaires.

Arrivés à l’entrée de la ville, des barrages policiers anti-animaux étaient en train de se former. L’un de nos camions fut contrôlé mais a pu reprendre la route très rapidement, le second camion fut également arrêté un peu plus loin sur la capitale. Cette fois ci, le policier n’était pas conciliant, il a fallu que Gérel lui lâche un petit billet pour reprendre la route en toute quiétude. Après avoir déposé les touristes en ville, nous avons continué notre chemin jusqu’à Gachuurt. Nous sommes allés directement chez Bayra, un ami éleveur, lui laisser nos chevaux avant de regagner notre petite Guest house.

Ce dernier mois de stage était plus tranquille. La saison étant particulièrement intense, nous avons pu souffler un peu. Chacun à notre manière : Côme et Gérel sont partis 6 jours en canoë en totale autonomie pour leurs vacances "décompression". Je suis restée sur la capitale avec Tengis et Tamra. J’en ai profité pour recontacter la communauté d’expat’ pour sortir un peu, beaucoup en fait. Je me suis installée en colocation avec l’un d'entre eux dans le centre-ville, à proximité de tout.

Chaque weekend, nous essayons d’aller dans de nouveaux endroits comme si nous voulions emmagasiner un maximum de souvenirs avant notre départ. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une petite escapade à l'un des seuls ski resort du pays dès le premier weekend de mon retour en ville. Situé à proximité de la capitale, le ski resort en fin d'été ressemble plus à une montagne désertique parsemée par ci, par là de petits sous bois. Un taxi nous y a emmené pour seulement 20 000 Tugruk soit 8€. Ce retour à la nature fut plus que plaisant, et le pique nique sur un promontoire rocailleux nous permettait d'apercevoir la capitale. Après une petite promenade en forêt, 1h de voile, nous sommes rentrés en stop. L'auto-stop étant très pratiqué dans ce pays.

Un autre weekend, je me suis rendue avec Marion, stagiaire à l'ambassade de France, au Turtle Rock ! Située à environ 1h30 de la capitale en bus et en stop, la montagne est connue pour sa forme de tortue. La tortue a une connotation sacrée en Mongolie, elle représente la longévité. Arrivées sur les lieux, nous étions surprises par le nombre de sorties scolaires organisées autour du massif ! Nous avons peiné à trouver un petit coin pour pique niquer en haut de la montagne.

Après une petite heure de marche, nous nous sommes rendues dans un monastère perché à flanc de montagne. Ce monastère accueille les touristes qui souhaitent réaliser des retraites spirituelles. De tous les monastères faits en Mongolie, j'en garde de celui-ci l'un de mes meilleurs souvenirs. Son environnement était très atypique. Plusieurs peintures bouddhistes étaient à même la roche, et nous avons fait la rencontre d'une sorte de concierge (ou peut-être pas), un petit papy qui souhaitait nous montrer les détails d'ornement du temple qui le faisait rire.

Un petit temple en retrait, nous permettait de découvrir deux immenses empreintes de pieds gravées dans la roche. Celles ci représentent la preuve que bouddha ait vécu sur terre selon les bouddhistes. Le temple principal est situé en haut de 108 marches, mais l'ascension valait le coup ! La vue est splendide ! Ce monastère n'est pas accessible l'hiver en raison de la neige trop importante durant cette saison, rien que le fait de le savoir nous procure un sentiment d'exclusivité ! Le retour en stop fut plus compliqué, nous avons dû prendre deux voitures et un bus pour rentrer en ville en pleine heure de pointe. (De toutes façons, j'ai l'impression que c'est toujours l'heure de pointe à Oulan-Bator)

Je reprenais petit à petit goût à la vie citadine, aux sorties culturelles (ou pas). L'alliance Française a organisé un magnifique concert de clarinette réalisé par Michel Aumont, compositeur Breton. C'était l'occasion de revoir JF accompagné de sa femme, l'ambassadrice de France en Mongolie. C'était drôle de le voir dans ce milieu mondain à serrer des mains à des personnes importantes, après l'avoir vu lancer un concours de rots en steppes. Je ne pus m'empêcher de sourire face à cette situation. Ce qui se passe en steppes reste en steppes. Quant au concert, je me suis dit :" Pourquoi pas ? Si je ne vais pas à un concert de clarinette en Mongolie, je n'irai jamais". C'était original (je me suis endormie au bout de 10 minutes).

J'ai également découvert un café étudiant, situé dans une université. Ce café est le lieu de petits concerts sans prétention, de débats et sert également de salle de cinéma pour l'Alliance Française qui diffuse une fois par semaine de grands classiques. Dans ce café, on ne paie pas sa consommation mais le temps que l'on y reste, des boissons chaudes et des petits gâteaux sont mis à disposition. Si jamais vous passez dans le coin, faites-y un petit tour.

Nous avons également fait quelques sorties entre filles avec Marion et MW ( travaillant à l'alliance française). Nous avons notamment assisté à un spectacle traditionnel Mongol qui a lieu tous les soirs à 18h en centre ville pour 25 000 Tugruk (sans photos). Je ne vous cache pas que la salle est pleine à craquer de touristes dont 75 % de français. Mais ce fut vraiment sans regret, ce spectacle était différent de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Nous pouvions sentir une réelle volonté de remise au goût du jour des traditions Mongoles. Il y eut même une danse chamaniste en guise de scène finale ! Dans la boutique du complexe, nous pouvions nous essayer aux apparats traditionnels comme les "bijoux de tête".

Mi-septembre, Côme, Gérel, leurs fils et moi avons été invités au mariage du fils de Tsétsou ! Une superbe occasion de le revoir lui et sa famille. La réception s'est déroulée dans un des plus beaux hôtels de la ville. Les invités étaient sur leur 31, les tables croulaient sous le poids des mets, une scène mettant en avant des musiciens traditionnels et un écran géant diffusait en boucle les photos de mariage prises dans l'après midi. Les mariés étaient magnifiques dans leur del de soie, on ne pouvait pas les manquer. Quel plaisir de revoir Tsétsé tout apprêté pour l'occasion ! Il nous a installé proche de la table d'honneur, celle de ses amis de longue date. Ce mariage ressemblait fortement à un mariage Européen, par sa musique et les mets proposés. Il y avait juste beaucoup trop de verres sur table, dont un shooter qu'un serveur veillait à me remplir à chaque fois que j'y trempais les lèvres ! La musique était bonne et j'ai pu danser avec Tsétsé. Mon déhanché était ridicule par rapport à celui d'une grand-mère qui sautait de sa chaise dès que les musiciens prenaient leurs instruments. Le mariage s'est terminé aux alentours de minuit. C'était un soulagement de revoir Tsétsou avant mon retour en France, même si l'on ne communique pas beaucoup, je l'apprécie énormément.

En résumé, un mois de septembre plutôt décontract' par rapport à la steppe, où j'ai pu reprendre mes marques en ville, visiter les alentours de la capitale, et avoir une vie sociale épanouie. Juste ce qu'il fallait avant le retour dans l'hexagone.